Заколка.МК
 

 

 

Для создания на широкой юбке эффекта жатой ткани используется микроволновая печь. Чтобы добиться наилучшего результата, возьмите тонкую или легкую ткань из полиэстера или смешанных волокон. Подойдет также набивной креп-жоржет, батист, шифон или органза .




Юбку шьют до того, как ткань подвергнется специальной обработке. Сшитую юбку замачивают в прохладной воде, скручивают в плотный шар и помещают в микроволновую печь. Гам под воздействием температуры закрепляются изломы на ткани. Чтобы окончательно высушить юбку, ее, скрученную жгутом в виде шара, помещают и машинную сушилку.

Юбка хорошо сохраняет форму. Изделие из жатой ткани стирайте в холодной воде и сушите обычным способом, Во время поездок юбку, скрутив в жгут, можно уложить в угол чемодана.

Жатая ткань уменьшается по длине и ширине. Выкраивая юбку, прибавьте 7,5 см к желаемой длине, с учетом усадки ткани. Не забудьте сделать необходимые припуски на шов и подгибку, На пошив юбки потребуется три или четыре длины. Если ткань прозрачная, лучше взять четыре длины. Чтобы избежать утолщения, но линии талии, нужно сделать притачной эластичный пояс.

ИНСТРУКЦИЯ

Выкроите три или четыре полотнища юбки шириной 115 см, длина каждой детали должна быть на 7,5 см больше окончательной желаемой длины. Для точности в раскрое по долевой нити потяните ткань в поперечном направлении. Выкроите деталь пояса шириной 10,8 см. Длина пояса равна вашей нерке обхвата бедер плюс 7,5 си.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Прозрачная или легкая ткань из полиэстера или смешанных волокон

Резника шириной 3,8 см, длина равна мерке обхвата талии

Микроволновая печь используется для создания жатого эффекта на широкой юбке. Перед тем как поместить юбку в микроволновую печь, ее плотно скручивают в шар и завязывают бечевкой.

Хлопчатобумажная бечевка: нейлоновый чулок


Микроволновая печь используется для создания жатого эффекта на широкой юбке. Перед тем как поместить юбку в микроволновую печь, ее плотно скручивают в шар и завязывают бечевкой.

Как изготовить юбку из жатой ткани


1) Сложите полотнища юбки лицевыми сторонами, совместите кромки стачайте. На кромке сделайте диагональные надрезы с интервалом 10 см. Разутюжьте припуски швов.


2) Заутюжьте по нижнему краю двойной подгиб 6 мм и подшейте юбку.


3) Проложите два ряда длинных прямых строчек на расстоянии 6 мм и 1,3 см от верхнего края юбки для последующей сборки.


4) Сделайте надрезы на конце пояса юбки по центру и на расстоянии 1,3 см от длинной стороны Стачайте концы, оставляя не застроченным участок между надрезами.


5) Разутюжьте припуски шва. Приутюжьте припуск 1,3 см по длине пояса и боковой части напротив не застроченного участка.


6) Разделите верх юбки и незаглаженный край пояса на четыре части, пометьте булавками. Совместите метки, приложив лицевую сторону пояса к изнаночной стороне юбки.


7) Потяните нити на верхнем крае юбки и присборите юбку по длине пояса. Прострочите, оставляя припуск на шов 1,3 см. Затем подрежьте припуск до 6 мм и заутюжьте его в сторону пояса.


8) Отогните на лицевую сторону юбки заутюженный край пояса таким образом, чтобы он закрыл шов. Прострочите пояс вдоль края.


9) Погрузите юбку в прохладную воду, чтобы ткань основательно пропиталась водой, затем отожмите ее.


10) Положите юбку на плоскую поверхность. Выровняйте подол юбки и пояс. Начиная от середины, одной стороны соберите по ширине складки глубиной 2,5 см.


11) С чьей-нибудь помощью скрутите юбку в жгут вдоль длины в противоположных направлениях.


12) Скручивайте юбку до тех пор, пока она не превратится в плотную спираль, затем скатайте ее в шар. Чтобы шар не раскручивался, обмотайте его хлопчатобумажной бечевкой и завяжите.


13) Поместите скрученную юбку в микроволновую печь на подставку. Установите режим разморозка или включите микроволновую печь на минимальную мощность на 4 минуты. Затем выдержите печь в течение 4 минут в выключенном состоянии.


14) Поверните подставку на четверть оборота и вновь включите режим разморозка на 4 минуты и такое же время держите эти операции, пять раз.


15) Чтобы не повредить ткань при сушке, положите связанный шар в нейлоновый чулок и сушите в машине вместе с полотенцами. Полотенца впитывают влагу. Чтобы скрученная в шар юбка окончательно высохла, понадобится не менее 3 часов.


16) Пальцем определите в середине шара, высохла ли ткань. Если юбка высохла, раскрутите жгут и встряхните ее.


17) Вставьте резинку в пояс через отверстие, используя шпильку или английскую булавку. Сколите концы резинки булавкой.


18) Наденьте юбку изнаночной стороной наружу. Затяните резинку по талии так, чтобы юбка хорошо лежала на бедрах. Удалите булавку. Подрежьте концы резинки, оставляя на перехлест 1,3 см. Прочно сшейте концы резинки. Зашейте отверстие на поясе.

 

Защищаем и подкармливаем помидоры

После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна)

В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

Профилактика болезней.
Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.

Довольно действенным профилактическим средством считаю настой чеснока. Для его приготовления взять 200 г измельчённой мезги и залить тремя литрами воды. Настоять сутки, после чего разбавить 10 л воды, добавить 20 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскивать томаты.

Отличный результат даёт обработка помидорных рядов отваром древесной золы.
Для этого 300 г золы (в стакане 100 г) проварить 20 минут в небольшом количестве воды. Холодный отвар слить с осадка, процедить, после чего долить его до 10 л воды и добавить 20 г хозяйственного мыла.

Такая обработка действенна ещё и как внекорневая подкормка, т.к. зола является универсальным удобрением, в котором содержатся калий, цинк, железо, кремний, магний, марганец и сера.

Обязательно два-три раза за лето опрыскивать томаты слабым раствором марганца (0,1 г на 10 л воды). Это предохраняет их от многих болезней и является хорошей внекорневой подкормкой.

Эффективным противогрибковым эффектом обладает и неядовитый медицинский препарат трихопол (метранидазол). Для приготовления лечебного раствора развести в ведре воды 10 таблеток его и добавить стакан молока для прилипания, после чего использовать для обработки томатов.

Неплохо показывают себя и биологические безопасные для человека препараты фитоспорин, триходермин, алирин, гамаир.

Если наступит жара – можно будет не волноваться: этих мероприятий достаточно, чтобы обезопасить томаты от болезней. Надо только стараться при обработках чередовать препараты, чтобы не было у растений привыкания к ним.

Но если устанавливается дождливая погода (это обычно бывает в начале созревания томатов), приходится прибегать к химическим препаратам.

Лучше использовать системные фунгициды: ридомил, квадрис, татту или инфинито (какой-то один из них). Они хороши тем, что всасываются растениями, не смываются дождём и «работают» на нас определённое время. И если неукоснительно соблюдать период ожидания каждого препарата, указанный в инструкциях, они могут быть безопасны для человека. Только во всём нужна мера.

А вот в период массового созревания томатов лучше, конечно, не использовать системных препаратов. В случае если есть угроза потери урожая,а нетрадиционные методы не дают желаемых результатов,снять все зрелые и полузрелые томаты и обрабатать растения препаратами контактного действия,скажем, купроксатом или метеором. Эти препараты смываются водой и более безопасны.

Теперь несколько слов о вредителях томатов.
Колорадский жук практически не виден на наших помидорных рядах. Может, это происходит оттого, что обрабатываем престижем картофель – и он уходит с нашего огорода. Зато тля и совка – частые гости.

Бывает, сорвёшь огромный помидорище, разрежешь его, а там (не обидно ли?!) уже сидит большая зелёная гусеница и лакомится сахарной мякотью. Причём помидор выбирает покрупнее и покрасивее.

Чтобы этого избежать, приходится хотя бы раз за сезон обрабатывать томаты протеусом. Этот препарат ориентирован против тли, трипсов, совок и других вредителей, так что стараюсь запастись им на всякий случай. Ну и, конечно, не стоит забывать о настоях золы: вредителям она тоже не по вкусу.

Как только появляются первые признаки фитофторы, можно использовать медно-мыльную эмульсию (20 г медного купороса + 200 г мыла на 10 л воды). Из специальных средств против вышеперечисленных грибковых болезней можно применить 0,5 — 1% бордоскую жидкость, 0,4% раствор хлорокиси меди (40 г на 10 л воды). Обрабатывают томаты с интервалом в 10 — 14 дней.

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Проект бани
Часть 2 - Дачная беседка
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Сроки посева овощных культур. Бабушкин метод.
Часть 5 - Пластиковая бутыль-тепличка для выращивания мелких семян
...
Часть 45 - Без заголовка
Часть 46 - Без заголовка
Часть 47 - Без заголовка

 

Платье-трансформер

 

ПЛЕТЕНАЯ ПУГОВИЦА. МАСТЕР-КЛАСС ОТ АСИ

ПУГОВИЦА "ОБЕЗЬЯНИЙ КУЛАЧОК"

Очень оригинальная пуговица, проста в изготовлении и не требует особенных материалов.
Для изготовления каждой пуговицы нам понадобятся следующие материалы:

Небольшой шарик или бусина. Бусина в центре узла задает размер пуговицы. Возможно, Вам придется поэкспериментировать с разными бусинами, пока Вы не найдете нужного соответствия между нею, размером будущей пуговицы и количеством витков, необходимых для оплетки.

Шнур, длиной примерно 1,5-2 метра. Рекомендую брать плотный шнур, так как иначе он будет сильно сминаться на перегибах.

Нитки и моментальный клей, для закрепления шнура.





Требуемые инструменты:

Ножницы, швейная игла.

Процесс изготовления:

Нужно определить сколько витков вы будете делать, и потом делать это количество на кажном шаге. Я делала по четыре витка.

Плетение узла надо начинать на пальцах. Обвейте шнур четыре раза через указательный и средний пальцы, затем один раз вокруг среднего.



Держа шнур горизонтально позади витков, протяните его между пальцами у их основания, обхватывая все витки.



Двигаясь снизу вверх, четыре раза обхватите шнуром все витки в центре. Вставьте в образованный "колодец" бусину (шарик), поместив ее на средний палец.




Двигайтесь с задней стороны вперед, четыре раза протяните шнур через нижние витки, затем через верхние, поверх первых четырех, уже сделанных.





Осторожно извлеките пальцы, соблюдая порядок плетения всех витков. Бусина при этом останется на месте.




Затяните шнур вокруг бусины, потягивая кольца витков в том порядке, в каком они были сделаны. Бусина должна надежно "сидеть" внутри.





Здесь есть два варианта:

1. Из "хвостов" делаем петлю: оставив небольшой конец каждого "хвоста" аккуратно сшиваем их вместе. Полученная петля пришивается к изделию. Этот вариант имеет смысл использовать, если ткань изделия у Вас толстая (например, пальтовая).
2. Пришиваем пуговицу без петли: Обрежте конец шнура очень коротко и закрепите его моментальным клеем, затем спрячте под витками.

Пуговица готова!


 

 

Выкройки-основы платьев для шикарных дам! Пошаговые, очень подробные инструкции для 54 и 60 размера! + идеи от модных дизайнеров!

Источник
Этот пост посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.
В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.

Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.

В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.

Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.

Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!



ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.
В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:


Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).

Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(100 см) и ставим точку Н.


Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр=21 см) и ставим точку Г.


Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39 см) и ставим точку Т.


Линия бедер.
От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 19 см. Мы возьмем среднее значение 18,5 см и поставим точку Б.


От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.


Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс (19,5) плюс 0,5 см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1 :
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20 см.


Расстояние до боковой линии.
От точки Г1 влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1 см и ставим точку Г2:
Г1 Г2 = Шпр : 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25 см.
От точки Г2 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1.


Ширина ростка.
От точки Р влево откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш(19см) плюс 1 см и ставим точку Р1:
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3см.


Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)и длины спинки до талии Дст (39см) и ставим точку Р2:
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см.
Точки Р и Р2 соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).


Высота спинки.
От точки Т1 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см) и ставим точку П.


Вспомогательная точка проймы.
От точки Г1 вверх откладываем 1/3 расстояния отрезка Г1П и ставим точку О. Циркулем из точки О проводим влево через точку П дугу.


Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см (снятая мерка длины плеча Дп (13см) плюс 2см на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р2П1=13+2=15см.
Точки Р2 иП1 соединяем.


Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.
Вытачка по плечу спинки.
От точки Р2влево на линии Р2П1 откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8 см и ставим точку В1.


От точки В влево по линии Р2П1откладываем 2 см и ставим точку В2. Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3. Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки.


Боковая линия спинки.
От точки Т2 вправо откладываем 2 см и ставим точку Т3. Точки Т3 и Г2 соединяем.


Оформление линии талии.
От точки Т3 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т4, точки Т4 и Т соединяем плавной кривой (смотри рис.)


Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б1 влево откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер С6 с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б2:
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см. Точки Г4 и Б2 соединяем плавной кривой.


Ширина низа спинки.
От точки Н влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер ( смотри чертеж, это расстояние ББ2) плюс 2-3 см и ставим точку Н1. Точки Н1 и Б2 соединяем прямой линией. От точки Н1 вверх откладываем 1см и ставим точку Н2. Точки Н2 и Н соединяем плавной кривой.


Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1 делим пополам и ставим точку Г3.От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5, с линией бедер - точку Б3. От точки Г3 вниз откладываем 4 см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3 см и ставим точку Б4.


Глубина вытачки.
От точки Т5 вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см и ставим точки Т6 и Т7, которые соединяем с точками В4 и Б4 (смотри рис.).


Построение спинки завершено


Перед
Линию низа спинки НН1 продолжим влево. От точки Н1 откладываем приблизительно 45—50 см и ставим точку Н3. Из точки Н3 вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2 влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5.


Ширина переда.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII с прибавкой на свободное облегание (54 + 4) минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см) и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см) и ставим точку Г5:
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9.


Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5) плюс 1 см и ставим точку Г6:
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6.


Высота переда.
От точки Т8 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см) и ставим точку Р3


Ширина горловины.
От точки Р3 вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш!(19см) плюс 1 см и ставим точку Р4:
Р3Р4=19:3+1=7,3см.


Глубина горловины.
От точки Р3 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (19см) плюс 1,5 см и ставим точку Р5:
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р4 и Р5 соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1. От точки О1 вниз под прямым углом откладываем 1,25 см и ставим точку 02. Точки Р5, 02 и Р4 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.


Центр груди.
От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см) и ставим точку Г7. Точки Р4 и Г7 соединяем.


Высота груди.
От точки Р4 вниз, продлевая линию Р4Г7, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см) и ставим точку Ц.


Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц вверх откладываем 2,5 см и ставим точку Ц1. В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.


Величина раствора вытачки.
От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см) и ставим точку У. Из точки Ц, как из центра, через точку У вправо проводим дугу.


Раскрытие вытачки.
От точки У на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см) и полуобхвата груди первого CгI (49см) и ставим точку У1.
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У, как из центра, радиусом 5см провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1.
Через точки Ц1 и У1 проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4 и ставим точку П2:
Ц1П2 = Ц1Р4.


Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5,продлевая ее вверх, от точки Т9 откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп (35 см) и ставим точку П3.


Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5 вверх откладываем 1/4 расстояния Г5П3 (4,5 см) и ставим точку 03. Точка 03 — контрольная точка. При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О (см. чертеж рукава ниже)
Из точки 03 циркулем через точку П3 проводим вправо дугу.


Длина плеча. Из точки П2, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл, (в нашем случае 13см) проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П4. Точки П4, 03 и
Г6 соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.


Боковая линия переда.
От точки Т10 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Т11. Точки Г6 и Т11 соединяем прямой.


Оформление линии талии.
От точки Т11 вверх откладываем 1 см и ставим точку Т12. Точки Т8 и Т12 соединяем плавной кривой.


Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6 вправо откладываем 1/2 разницы между мерками полуобхвата бедер Сб с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см) и вторым полуобхватом груди СгII с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см) и ставим точку Б7:
Б6 Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7 соединяем плавной кривой.


Ширина низа переда.
От точки Н3 вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7), плюс 2-3 см и ставим точку Н4. Точки Б7 и Н4 соединяем прямой линией. От точки Н4 вверх откладываем 1 см и ставим точку Н5.


Удлинение переда.
От точки Н3 вниз откладываем 2 см и ставим точку Н6. Точки Н6 и Н5 соединяем плавной кривой.


Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5 делим пополам и ставим точку Г8. От точки Г8 вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8. От точки Г8 вниз откладываем 6 см, а от точки Б8 вверх - 2 см и ставим точки В5 и Б9.


Глубина выточки.
От точки Т13 вправо и влево откладываем по 1,25 см и ставим точки Т14 и Т15, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.)


Построение закончено.
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.


Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И помните, дорогу осилит идущий!
Скачать одним файлом все чертежи вы можете здесь.


Выкройка одношовного рукава для 54 размера.

Для построения выкройки рукава вам понадобятся следующие мерки:


Напоминание: это основа (схема), которую можно и нужно при желании или необходимости изменить: длину рукава, конфигурацию линии низа, ширину (за счет увеличения или уменьшения прибавки на свободное облегание) и пр.

Построение чертежа выкройки одношовного рукава.
Отступая от левого края листа сантиметров 7-8, чертим прямой угол с вершиной в точке А.
Длина рукава. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава Др (58см) и ставим точку Н.


Высота оката. От точки А вниз откладываем 15,5см (у вас будет другая цифра, читайте дальше) и ставим точку Г. Эту цифру мы получим, произведя следующие вычисления: (обращаемся к чертежу выкройки основы платья для 54-го размера, а вы берете аналогичные данные со своего чертежа): высота проймы переда – это расстояние Г5П3 (17 см) плюс высота проймы спинки – это расстояние Г1П (18 см), разделим пополам и вычтем 2см: АГ = (17 + 18) : 2 - 2см = 15,5 см.


Линия локтя. От точки А вниз откладываем снятую мерку длины рукава до локтя Дрл (34 см) и ставим точку Л. От точек Г, Л и Н вправо и влево проводим горизонтальные линии.


Высота переднего переката. От точки Г вверх откладываем величину, которая равняется отрезку Г503 (4,25 см) в пройме переда платья (смотри чертеж выкройки основы платья 54р.) и ставим точку О. Точка О является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму. Соединяем ее с проймой платья в точке О3.


Ширина верхней части рукава. От точки Г вправо откладываем величину, которая равна мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание, разделенную пополам (34+8=42см), и ставим точку Г1:
Г Г1 = 42:2=21см.
Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки А1 и Л1.


Ширина переднего переката. От точки Г влево откладываем 6 см, от точки Л - 4,5 см, а от точки Н - 4 см и соответственно ставим точки Г2, Л2, Н1. Точки Г2, Л2 и Н1 соединяем как показано на рис.


Ширина локтевого переката. От точки Г1 вправо откладываем величину, которую получаем путем следующих расчетов: расстояние Г Г1 (21 см) минус расстояние Г Г2 (6см) и ставим точку Г3:
Г1Г3=21-6=15 см.
От точки Г3 вниз проводим вертикальную линию, на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Л3 и Н2, от которых влево откладываем по 2 см и ставим точки Л4 и Н3. Точки Г3, Л4 и Н3 соединяем.


Оформление оката. Линию АА1 делим пополам и середину обозначаем точкой С. От точки С вправо откладываем 1 см и ставим точку П. Точка П является контрольной точкой при вметывании рукава в пройму, она совмещается с плечевым швом платья. От точки П вниз проводим прямую и на пересечении ее с линией Г2Г3 ставим точку Г4.


От точки А вниз откладываем 1/3 расстояния АГ и ставим точку О1:
А01 = 15,5:3 = 5,2 см.
От точки О1 вправо проводим горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикальными линиями ставим точки О2 и О3. От точки О1 вправо откладываем 1/3 расстояния О1О2 (3,8см) и ставим точку О4.


Точку С соединяем с точкой О4, а точку П соединяем с точкой О3. Полученные отрезки делим пополам и середину помечаем точками О5 и О6. От точек О5 и О6 вверх под прямым углом откладываем по 1 см и ставим точки О7 и О8.


От точки Г3 влево откладываем 3 см и ставим точку Г5. Точки О3 и Г5 соединяем прямой линией. Это вспомогательная линия для построения оката.
Соединяя точки Г2,О,О4,О7, и С, а также точки П, О8,О3 и Г3 плавной кривой, как показано на рисунке 11, оформляем окат рукава.


Линия локтя. От точки Л1 влево откладываем 1,5 см и ставим точку Л5, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией низа ставим точку Н4.


Оформление низа рукава. От точки Н вверх откладываем 3 см, от Н1 - 2 см, от Н3 - 1 см и ставим соответственно точки Н5, Н6 и Н7. Точки Н5 и Н6 соединяем прямой. Точки Н5, Н4 и Н7 соединяем плавной кривой.


Построение вытачки. Для полной руки посередине оката рукава рекомендуется сделать вытачку.
От точки П вниз откладываем длину вытачки (9 см) и ставим точку В. От точки П вправо и влево по окату рукава откладываем глубину вытачки (по 1,5 см) и проводим плавную кривую линию вытачки, как показано на рисунке 14. Главное добиться того, чтобы эти линии были одинаковые.


Рукав в зависимости от фасона может быть прямым или с вытачкой по линии низа. Для построения вытачки измеряем обхват запястья. Разницу между шириной низа рукава и меркой обхвата запястья с прибавкой на свободное облегание (19+7=26см) откладываем для вытачки 38 - 26 = 12 см. Делим эту величину пополам, откладываем от точки Н4 влево и вправо по 6 см и ставим точки Н8 и Н9, которые соединяем с точкой Л5 плавной кривой.


Выкройка готова.
Чертеж выкройки одношовного рукава используется для всех размеров.


Скачать одним файлом все чертежи вы можете здесь.

Выкройка платья 60 размера. Пошаговая инструкция построения выкройки.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.

Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.

Мы для примера взяли мерки, соответствующие 60 размеру и при построении все расчеты будут основываться на измерениях приведенных ниже в таблице.

Будьте внимательны, во все формулы при расчетах вы подставляете свои значения.

Опыт использования этой методики построения выкроек говорит о том, что отличного результата легко достичь при одном условии: нужно точно и старательно снять мерки. Именно от этого зависит итог всей дальнейшей работы.


ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО. Размер 60

Спинка.

Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р (рис. 1).
Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди(102 см) и ставим точку Н. (рис. 1).


Глубина проймы. От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы Гпр (23см) и ставим точку Г.


Длина спинки до талии. От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спины до талии Дст (40см) и ставим точку Т.


Длина платья до линии бедер. От точки Т вниз обычно откладывается 18 – 20см. Мы возьмем среднее значение 19см и поставим точку Б. Из точек Г, Т, Б и Н влево проводим горизонтальные линии глубины проймы, талии, бедер и низа.


Средняя линия спинки. От точки Р влево откладываем 1см и ставим точку Р1 (скос спинки). Отрезок РГ делим пополам и середину обозначаем буквой Л. Точки Р1 и Л соединяем плавной кривой. От точки Т влево откладываем 1,5см и ставим точку Т1. Точки Г, Т1 и Б соединяем плавной кривой, как показано на Рис.


Ширина спинки. От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спины Шс плюс 0,5см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1:
ГГ1 = 21 + 0,5 = 21,5 см.
Через точку Г1 вверх и вниз проводим вертикальную линию, на пересечении с линией талии ставим точку Т2.


Расстояние до боковой линии (до бокового шва). От точки Г1 влево откладываем 1/2 ширины проймы Шпр (14см) минус 1см и ставим точку Г2:
Г1 Г2=14:2-1=6см.
Расстояние до боковой линии может изменяться, оно зависит от фигуры и фасона. Если фигура с выступающим животом, то боковая линия располагается ближе к спинке, а если фигура с выступающими ягодицами, то ближе к переду. И, конечно же, боковая линия может быть на середине проймы.
От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию до линии бедер и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т3 и Б1.


Ширина ростка. От точки Р1 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи Сш(21см) плюс 1см и ставим точку Р2:
Р1Р2=21:3+1=8см.


Высота ростка. От точки Р2 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(42см) и длины спинки до талии Дст(40см) и ставим точку Р3:
Р2Р3 =42-40=2см.
Точки Р3 и Р1 соединяем плавной кривой.


Высота плеча спинки. От точки Т2 вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс (36см) и ставим точку П


Вспомогательная точка для оформления проймы. От точки Г1 вверх откладываем 1/3 отрезка ПГ1 и ставим точку О. Из точки О циркулем через точку П, проводим дугу.


Длина плеча. Из точки Р3 циркулем (радиусом равный снятой мерке длины плеча плюс 2,5 см на выточку) делаем метку на ранее построенной дуге и ставим точку П1:
Р3П1=13,5+2,5=16см.
Точки Р3 и П1 соединяем прямой.
Оформляем линию проймы спинки. Точки П1, О и Г2 соединяем плавной кривой как показано на рис


Вытачка по плечу. По линии Р3П1, от точки Р3 влево откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча и ставим точку В:
Р3В =13,5:3=4,5см.
От точки В вниз параллельно линии РЛ проводим прямую линию длиной 9см и ставим точку В1.


От точки В влево откладываем 2,5см и ставим точку В2. От точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 9см и ставим точку В3. Точку В3 соединяем с точкой П1.


Боковая линия спинки. От точки Т3 вправо откладываем 2см и ставим точку Т4, которую соединяем с точкой Г2.


Оформление линии тали. От точки Т4 вверх откладываем 1см и ставим точку Т5. Точки Т5 и Т1 соединяем плавной кривой.


Построение боковой линии спинки в области бедер. От точки Б1 влево откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:
Б1Б2 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см. И ставим точку Б2
Точки Т5, Б2 соединяем плавной кривой. От точки Б2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с линией низа ставим точку Н1. (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел Ширина низа спинки.


Построение вытачки. От точки Г1 вправо откладываем 1/3 ширины спинки (7см) и ставим точку Г3 (это расстояние может изменяться). От точки Г3 вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим соответственно точки Т6 и Б3. От точки Г3 вниз откладываем 4см и ставим точку В4, а от точки Б3 вверх - 3см и ставим точку Б4.


Глубина вытачки. По линии талии от точки Т6 влево и вправо откладываем по 1см и ставим точки Т7 и Т8, которые соединяем с точками В4 и Б4.


Построение спинки завершено.


Перед.
От точек Г2, Т3, Б1 и Н1 влево проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа, откладываем на них приблизительно по 50 см и ставим соответственно точки Г4, Т9, Б5 и Н2. Через эти точки вверх и вниз проводим вертикальную прямую.


Ширина переда. От точки Г4 вправо откладываем расстояние, которое получим в результате следующего расчета: снятую мерку полуобхвата груди второго СгII(60см) плюс 4см на свободное облегание, минус ширина спинки по чертежу (21,5 см) и минус снятая мерка ширины проймы Шпр (14 см) иставим точку Г5:
Г4Г5 = 64-21,5-14=28,5 см.
Через точку Г5 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т10.
Ширину переда проверяем снятой меркой ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII). Ширина переда на чертеже должна быть больше, чем снятая мерка, чтобы не оказалось, что изделие заужено.


Расстояние до боковой линии. От точки Г5 вправо откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр(14см) плюс 1см иставим точку Г6, от которой вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т11 и Б6.
Г5 Г6=14:2+1=8см


Высота переда. От точки Т9 вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (47см) и ставим точку Р4. От точки Р4. вправо проводим горизонтальную линию.


Ширина горловины. От точки Р4 вправо откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1 см и ставим точку Р5:
Р4Р5 = 21:3+1=8см.


Глубина горловины. От точки Р4 вниз откладываем 1/3 полуобхвата шеи Сш (21см) плюс 1,5 см и ставим точку Р6:
Р4Р6 =21:3+1,5=8,5см.
Точки Р5 и Р6 соединяем прямой, делим ее пополам и середину отмечаем точкой О1. От точки О1 под прямым углом вниз откладываем 1,5см и ставим точку О2. Точки Р5, О2 и Р6 соединяем плавной кривой и получаем линию горловины.


Длина плеча до вытачки. От точки Р5 вправо откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дпл(13,5) и ставим точку Р7:
Р5Р7 = 13,5:3 = 4,5 см.


Центр груди. От точки Г4 вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (12 см) и ставим точку Г7. Точки Р7 и Г7 соединяем.


Скос плеча. От точки Р7 вниз откладываем 1см и ставим точку П2. Точки Р5 и П2 соединяем.


Высота груди. От точки Р7 вниз откладываем снятую мерку высоты груди Вг (33см)и ставим точку Ц.


Конец вытачки. От точки Ц вверх откладываем 2,5см и ставим точку Ц1.


Величина раствора вытачки. От точки Ц вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (14см) и ставим точку У. Из точки Ц через точку У вправо проводим дугу


Раствор выточки. От точки У по проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхват груди второй СгII (60см) минус полуобхват груди первый СгI (53см) иставим точку У1.
УУ1= 60 - 53 = 7см.
Это построение удобно сделать с помощью циркуля. Для этого проводим дугу из точки У радиусом 7см до пересечения с ранее построенной дугой.
В месте пересечения ставим точку У1.
Из точки Ц1 через точку У1 проводим прямую, на которой откладываем отрезок равный отрезку Ц1П2, и ставим точку П3:
Ц1П3= Ц1П2.


Высота плеча переда. На прямой Т10Г5, продлевая её вверх откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп(35,5) и ставим точку П4.


Вспомогательные точки проймы. От точки Г5 вверх откладываем 1/4 отрезка Г5П4 (4,65см) и ставим точку О3. Точка О3 является контрольной меткой при вметывании рукава в пройму. Из точки О3 циркулем через точку П4 вправо проводим дугу радиусом О3 П4.


Оформление линии плеча. Из точки П3 проводим дугу радиусом равным: снятой мерке длины плеча Дпл(13,5см) минус расстояние Р5П2 (4,5см) до пересечения с ранее построенной дугой. В месте пересечения ставим точку П5.
П3П5=13,5-4,5=9см.
Точки П3 и П5 соединить прямой.


Оформление линии проймы.
Точки П5, О3 и Г6 соединяем плавной кривой как показано на рис.37.
Боковая линия. От точки Т11 влево откладываем 1,5см и ставим точку Т12. Точки Т12 и Г6 соединяем.


Оформление линии талии. От точки Т12 вверх откладываем 1см и ставим точку Т13. Точки Т13 и Т9 соединяем плавной кривой.


Построение боковой линии в области бедер и линии низа переда.
От точки Б6 вправо откладываем половину разницы между мерками полуобхвата бедер Сб и полуобхвата груди второго СгIIс прибавками на свободное облегание:
Б6Б7 = (Сб+3см) -(СгII+4cм):2=65–64 : 2 = 0,5см, и ставим точку Б7:
Точки Т13 и Б7 соединяем плавной кривой. От точки Б7, вниз проводим вертикальную прямую и на пересечении с линией низа ставим точку Н3. От точки Н2 вниз откладываем 2см и ставим точку Н4. Точки Н4 и Н3 соединяем плавной кривой, таким образом оформляем линию низа (Это прямое платье). Можно низ платья слегка расширить к низу. Как это сделать смотри выкройку для 54 размера раздел «Ширина низа переда»


Построение выточки. Отрезок Г5Г7 делим пополам и ставим точку Г8, от которой вниз проводим прямую и на пересечении с горизонтальными линиями ставим точки Т14 и Б8. От точки Г8 вниз откладываем 6см, а от точки Б8 вверх - 3 см и ставим точки В5 и Б9.
От точки Т14 вправо и влево откладываем по 1,25см и ставим точки Т15 и Т16, которые соединяем с точками В5 и Б9.


Для полных фигур, начиная с 60-го размера и выше необходимо на выкройке провести линию отклонения (отвода) переда. Для этого от точки Б5 влево откладываем 1-1,5см (в зависимости от выпуклости живота) и ставим точку Б10. Точки Р6 и Б10 соединяем прямой, продлевая ее до линии низа. Проведенная линия является серединой переда.


Построение закончено. Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.


Это чертеж выкройки основы платья – основа для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.

И бонусом еще 2 выкройки для моделироавния праздничных платьев.

Выкройка вечернего платья.
Первая модель вечернего платья для полных женщин имеет корсажный силуэт, избавляющий от лишних складок и придает фигуре нужную форму, и имеет кружевные вставки, также маскирующие проблемные места. А вот выкройка этого платья:


Выкройка коктейльного платья.
Данная модель платья, теперь уже не вечернее, а дневное – коктейльное, также имеет корсажных силуэт, для тех же целей. Кроме того, юбочная часть этого платья выполнена очень-очень пышными складочками, которые также отвлекут на себя внимание. А авторская бижутерия поможет вам выглядеть особенно потрясающе! Ниже приведена выкройка данного коктейльного платья.


А теперь немного идей для вдохновения!!! Все модели представленны от дизайнерских модных домов. Стоимость этих платьев от 150$ и выше.

 

Выступающий живот появляется, как правило, с возрастом (или с беременностью) и, конечно же, требует корректировки выкройки.

Выступающий живот – это дополнительный объем тела, причем в конкретном месте. Значит нужно запроектировать дополнительную ткань в этом конкретном месте, т.е раздвинуть выкройку в области выступающего живота. На какую величину? Для этого необходимо произвести измерения фигуры.

Выкройка юбки строиться от горизонтальной линии талии. Горизонтальна ли линия талии на рассматриваемой фигуре? Скорее всего нет. Но для того, чтобы убедиться в этом, нужно измерить расстояние от линии талии до пола.


Корректировка выкройки юбки

И так, прежде всего, снимаем мерки для определения положения линии талии.

Завяжем шнурок на талии по самым вогнутым участкам.

Измерим расстояние от шнурка на линии талии до пола: сзади, спереди, справа по боку, слева по боку.


Сравниваем полученные значения

Для фигуры с выступающим животом характерна линия талии поднятая спереди.

Значения полученных измерений могут быть, например, такими:

Длина спереди Дп = 102 см
Длина сзади Дз = 100 см
Длина сбоку справа Дбп = 101см
Длина сбоку слева Дбл = 101 см

Анализ полученных измерений показывает, что:

-фигура симметрична в бедрах, так как длина с правого бока равна длине с левого бока Дбп = Дбл;
-линия талии сзади и сбоку пропорциональны друг другу, потому что Дз больше Дб на 1 см;
-линия талии спереди завышена на 2 см, потому что для пропорционально сложенной фигуры Дп=Дз, а нашем примере Дп больше Дз на 2 см. Вот на эти 2 см и нужно увеличить переднее полотнище юбки в области живота.

Приступаем к изменению выкройки

На переднем полотнище юбки проводим две вспомогательные линии разреза:

горизонтальную – посередине между линией талии и бедер (или на расстоянии 9-10 см ниже линии талии)
вертикальную — на расстоянии 1/3 ширины переднего полотнища от линии середины или через вытачку.


Разрезаем выкройку по этим линиям.
Центральную верхнюю часть переднего полотнища поднимем вверх на величину корректировки (в нашем примере это 2 см) . Боковую верхнюю часть располагаем так, чтобы края горизонтального разреза сходились в точке по боковому срезу, а нижние точки вертикального разреза были на одном уровне.


Длину переднего полотнища удлинили, это хорошо. Но при этом увеличился раствор передней вытачки, это плохо, так как для фигур с выступающим животом величина передней вытачки минимальна или она отсутствует совсем. Как правильно распределить вытачки – это тема отдельного очень интересного разговора, и мы обязательно об этом поговорим, но позже, а пока переносим величину передней вытачки полностью или частично к боковым срезам (в боковую вытачку).


Контуры измененной выкройки обведены синим цветом.
На сегодня все. В следующий раз рассмотрим как изменить выкройку платья для фигуры с выступающим животом.

Корректировка выкройки платья


1. Определяем истинное положение линии талии.
2. Определяем величину, на которую необходимо удлинить середину переда.
3. Наносим линии разреза, разрезаем выкройку и раздвигаем части выкройки на нужную величину.
4. Уточняем величину и расположение вытачек.

А теперь рассмотрим каждый пункт в отдельности с учетом корректировки платья

1. Кроме определения положения талии, не лишним будет измерить уровень наиболее выступающей точки живота Втж (от точки основания шеи до наиболее выступающей точки живота, см рис. слева м ниже)

Точка основания шеи — точка, где заканчивается шея и начинается плечо

2. Величина удлинения переда определяется также как и для юбки.

3. А вот линии разреза наносятся несколько по-другому.
Если мы измерили Втж, то от вершины плечевого среза переда откладываем вниз величину Втж и проводим горизонтальную линию разреза.
Вертикальную линию разреза проводим на расстоянии 1/3 ширины переда от линии середины вниз от горизонтальной линии.

Разрезаем выкройку по этим линиям. Опускаем среднюю часть переда вниз на необходимую величину. При этом боковая часть развернется углом и произойдет коническое расширение по боковому срезу. Срезаем это расширение.

Но можно и оставить расширение, только в этом случае нужно будет добавить такое расширение и по боковому срезу спинки. И учтите, что силуэт платья при этом несколько поменяется. Возможно это и к лучшему, легкое расклешение хорошо маскирует выпуклый живот.

Обратите внимание, линия низа переда оформляется плавной выпуклой линией.
По сути дела получилось, что мы просто удлинили среднюю часть переда и все.

А возможен и такой вариант. В данном случае платье приобретает отрезной бочок. Линия низа переда остается прямой, а излишек длины бокового среза (приобретенный после удлинения выкройки) убирается в вытачку.


В данном случае произошло не просто удлинение середины переда, а создание выпуклости на живот. Изящно и красиво.

Творческого вам вдохновения, дорогие рукодельницы!

 

/ma.li.ru/http://www.liveinternet.ru/users/polina_belous/.gif" target="_blank">http://ma.li.ru/http://www.liveinternet.ru/users/polina_belous/.gif) no-repeat 0 50%;">_АПРЕЛЬСКАЯ_ШТУЧКА_ все записи автора источник: http://forum.say7.info/topic15572.html
Этот рецепт мы нашли в инете у TAV-АННЫ ТИХОНОВОЙ В её блоге.

Ешё её можно найти на Аромати,


http://forum.aromarti.ru/showthread.php?p=373620

Все делают Это по-разному! У меня гель для стирки получается вот так!
Сначала - составляющие!

Берём

кальцинированную соду (стиральная сода) - 40гр
мыло Антипятин (любое хозйственное) -50гр
вода- 1 литр.

Я делала сразу на 4 литра воды. И добавляла ЭМ лимона ( а это необязательно, на ваш вкус) Количество соды и мыла умножим на 4 (4-это количество литров в данной порции)





Натираем на тёрке мыло, вливаем 1литр воды, ставим на водяную баню. Ставим в другой кастрюле ещё 3 литра воды, подогреваем и растворяем соду.












За это время, мыло чудесным образом растворилось и этот мыльный раствор мы вливаем в кастрюлю с содовым раствором












В последнюю очерь накапаем ЭМ лимона, капель 20 и отнесём на окошко остывать!




А когда остынет.....








потрудимся пестиком и сделаем пюре для удобства пользователя!




Сложим в коробку и будем стирать бельё в стиральной машине (200-120 гр на барабан, нужный вес вычисляем путём опытным, для каждого свои дозы!!!), можно класть гель прямо в бельё, можно мыть полы, кухонную плиту, кастрюли.... в общем, что придумаете!



Кальцинированная сода, иначе её называют - стиральная сода Химическая формула – Na2CO3.Именно с нею готовят гель для стирки. Покупают в хозяйственных магазинах или строительных - там бывает тоже.

Пищевая сода - это совсем другое вещество. Из пищевой соды такой гель не получится. пищевую соду мы добавляем в выпечку.

ДАМЫ! Переношу сюда ещё одно сообщение, чтоб не искать его в недрах темы.



вот такую картинку показывают на сайте About. com

http://candleandsoap.about.com/od/s...rysoapsteps.htm

И с переводом

http://translate.google.com/transla...google.ru&twu=1


- просто для интереса! (Может кто и купит такое в поездке в дальние страны!)

А это ПОРОШОК для стирки

мыло - 155 гр
кальцинированная сода - 204 гр
бура - 204 гр

те же ингридиенты, что и в геле, только надо сухие инги тщательно смешать в кухонном комбайне, потом хранить в плотно закрытой банке ( не доступном для детей и животных - банку - надпишем) использовать - примерно 1-2 ст.л. - но это по переводу - надо самим откорректировать. Вот такой "стиральный порошок"




Мыло, которое на картинке - как говорит автор Дэвид Фишер - оно с нулевым пережиром, если самим варить - то с нулевым пережиром или с очень низким!

Ещё одна разновидность Геля по Фишеру
мыло - 155 гр
кальцинированная сода - 204 гр
бура - 204 гр
вода - 4,6 литра

и пересчитаем на один литр

По Фишеру...

на 1 литр воды 33,6 гр мыла
44,3 гр соды кальцинированной
44,3 гр буры

Средство для мытья посуды в посудомоечной машине ( с сайта About. com)

одна часть пищевой соды
одна часть буры.
В качестве ополаскивателя можно использовать простой уксус.

 

Наследие египтян, или дачная беседка своими руками. Идеи, рекомендации

 

Доброго времени суток!

Вот уж не думала, что идея создания любимого места летнего отдыха - беседок пришла к нам из древнего Египта:) Интересно, а шашлыки они тоже там едали?:) Ну а если серьезно, я думаю, что беседкой ну очень необходимо оборудовать каждый дачный участок или территорию загородного дома, тем более, что есть варианты и вполне экономные, легкие и быстрые, и посложнее, более основательные, на любой вкус, в различном стиле. И, уверена, беседка тут же станет любимым местом отдыха, ведь в ней можно и приятно почитать любимую книгу, и отдохнуть с друзьями, и с удовольствием заняться любимым рукоделием. Как создается беседка своими руками, идеи, полезные советы - это и многое другое в очень познавательной статье, опубликованной  на строительном портале Ibud.ua. Приятного просмотра!

Такое хрупкое и легковесное сооружение как садовая беседка имеет историю, соизмеримую с возрастом египетских пирамид. Более того, некоторые факты говорят о том, что первые сооружения, которые сегодня можно было бы отнести к беседкам, появились именно в Египте. В пользу этого говорят фрески, найденные археологами на стенах гробниц. На фрагментах изображений сада, где отдыхал фараон, явно просматривается легкое сооружение с крышей для защиты от солнца. Нечто подобное возводилось и в древнем Риме. Правда сооружения эти были более основательными и назывались павильонами, но функцию выполняли в принципе ту же, а именно: создание тени, защита от солнца и дождя.

 

Что нам дают беседки?

Сложно сказать, как обстояли дела с садовыми беседками в средневековой Европе, а вот в России XVIII-XIX веков она была непременным атрибутом обустройства сада у зажиточных помещиков и дворянах. Что характерно, такая малая архитектурная форма дошла до наших дней, претерпев значительно меньше изменений, чем капитальные постройки.

Принято считать, что изначально беседка – это помещение для отдыха. Еще фараоны, а затем и патриции спасались именно в них от жары и нежились на ложе, потягивая холодное вино, разведенное водой. В России такое сооружение традиционно было местом романтических свиданий. Сегодня беседка для дачи имеет значительно больше вариантов применения. Объяснить это не сложно, поскольку изменилась архитектура, изменились технологии и строительные материалы. В настоящее время они могут быть как отдельно стоящие, так и пристроенные, и входящие в состав капитальной постройки. Беседки для дачи или сада могут иметь традиционную квадратную или шестигранную форму, а могут больше напоминать навес или перголу.

Функционально садовые беседки могут оставаться как местом отдыха, встреч друзей и празднований, так и выполнять функцию барбекюшницы, летней кухни, биллиардной на открытом воздухе и даже тренажерного зала. Это далеко не все возможные функциональные ее назначения. Принципиальных ограничений здесь не существует, главное чтобы конструкция была красивая, прочная и функциональная.

Строительство беседки на дачном участке, безусловно, свидетельство того, что человек стремится быть ближе к природе. Нахождение на природе – один из лучших способов расслабиться, снять стресс, привести в порядок нервную систему. Но даже в загородном доме человек отделен от цветов и деревьев достаточно прочными стенами. Однако дачная беседка, пишет iBud.ua, может быть закрытого типа с остеклением и отоплением. Поэтому надо достаточно ответственно отнестись к выбору места на участке, а для этого надо понимать, как именно дачную беседку вы собираетесь использовать.

Выбор места для беседки

Если дачная беседка будет выполнять функцию летней столовой, то ее надо располагать поближе к кухне. Если это место уединения, то строение может быть расположена подальше от дома и скрыта за деревьями. При этом надо понимать, что независимо от конфигурации, от размеров беседки, она визуально становится центром композиции на участке и диктует расположение всех остальных архитектурных форм: дорожек, скамеек, фонтанов или бассейнов, декоративных элементов и даже освещения. Поэтому отнестись к конфигурации и местоположению беседки стоит достаточно ответственно.

Много внимания уделяется ориентации беседки по сторонам света. На самом же деле это не имеет принципиального значения, если только она не капитальная постройка, из которой обзор открывается не на все стороны света. Даже психологический аспект не играет здесь большой роли.

Фундамент беседки

Немаловажное значение имеет расположение беседки на рельефе. Располагать желательно на возвышенности, если таковая имеется. Это не только подчеркнет архитектурную выразительность, но и предохраняет конструкцию от подтопления в период паводков и сильных ливней. Подмокание деревянной конструкции не влечет ничего хорошего. Кроме того, даже легкого подмокание фундамента способно вызвать проседание грунта и перекос конструкции.

Хотя беседка для дачи не является капитальным сооружением и не оказывает существенного давления на грунт, все же собирать ее прямо на земле не рекомендуется. В большинстве случае под беседкой собирают легкий точечный фундамент. По углам будущего сооружения в земле делаются точки-опоры, представляющие собой кроткие бетонные сваи или выложенные из кирпича столбцы, уходящие в землю на 0,5-1 м. Это могут быть и вкопанные вертикально асбоцементные трубы или даже предварительно гидроизолированные деревянные опоры.

Инженер-строитель Александр Сапельников сообщил порталу iBud.ua следующее: 

Точечный фундамент под беседкой выполняется в первую очередь для того, чтобы устранить у деревянной конструкции непосредственный контакт с землей. Таким образом устраняется подмокание деревянной конструкции и снижается вероятность поражения древесины грибком, плесенью и гнилостными бактериями. Можно, конечно, выполнить и легкий ленточный фундамент, однако в большинстве случаев в этом нет необходимости. А вот сделать под днищем подсыпку из песка и гравия будет не лишним. Таким образом вы создадите дренажную подушку, обеспечивающую отток воды из под конструкции беседки.

В профильной литературе встречаются описания ситуаций, когда строительная компания или архитектор, ведущий объект, советуют выполнять беседку для дачи в капитальном варианте, то есть из кирпича или даже монолитного бетона, с остеклением, подогревом и даже с искусственным утеплением. В этом случае требуется массивный железобетонный фундамент. Однако как показывает практика, тенденция строительства капитальных беседок не приобрела широкого размаха.

Развитие современных технологий позволяет изготавливать садовые беседки не только из дерева. Во-первых, наряду с беседками, которые изготавливаются вручную по индивидуальному проекту, широко применяются и сборные. Они выпускаются в виде набора деталей, произведенных фабричным способом. Сборные беседки хороши тем, что на подготовленном фундаменте они собираются за считанные часы. Ассортимент заводских сборных беседок достаточно велик и покупатель имеет возможность выбора. При этом цена сборных садовых беседок немного выше. Однако это с лихвой компенсируется тем, что такой конструктор уже заранее обработан от всех напастей: от грибка, от плесени, а так же пропитан антипиреном, что снижает риск возгорания.

Материалы для строительства беседки

Наряду с традиционными материалами все чаще встречаются беседки, выпускаемые в виде сборного комплекта из пластика. Такие конструкции садовых беседок быстро собираются, имеют малый вес, не поддерживают горение, а главное в случае необходимости их легко демонтировать и собрать на новом месте или отправит в чулан на хранение на зимнее время. Пластиковые беседки зачастую имитируют фактуру и цвет дерева. Пластик не нуждается в покраске, не выгорает и не боится воды.

Также все больше применяются беседки из кованого металла в сочетании с кирпичным, каменным основанием или деревом. Возможность комбинировать и экспериментировать с материалами для дачных беседок дает возможность архитектору полностью удовлетворить запросы заказчика и добиться от нее не только прочности и функциональности, но и художественной выразительности. Хотя данный вид беседок конечно существенно дороже традиционных, их сильной стороной является долговечность. Кованая беседка послужит не только вашим детям, но и внукам. При этом важно то, что их  можно выполнять по индивидуальному проекту, придавая сооружению любую неординарную форму. Кованые садовые беседки создают поддержку для вьющихся растений, хорошо интегрируются в архитектурную стилистику загородного дома.

Наиболее распространенным материалом для садовых беседок в силу своей универсальности остается дерево. Из дерева можно создать конструкцию беседки, соответствующую любому архитектурному стилю и любому объему.

Варианты конструкций дачных беседок

Широко распространенными, по-прежнему, остаются открытые беседки 6 или 8 гранные традиционной формы. Они рассчитаны на достаточно ограниченное число людей, как правило, 4-6 человек. На рынке доступны большие. Однако они не получили особо широкого распространения. Достаточно часто приходится встречать беседки в японском стиле, вид из которых открывается на миниатюрный водоем или сад камней. Сооружение должно быть интегрировано в общий ландшафт, что является естественным продолжением нагромождения камней или искусственно созданного грота.

Широкой популярностью пользуются и шатровые беседки. Они характерны тем, что занимают мало места и в случае необходимости могут быть перенесены с одного места участка на другое.

Мнение ландшафтного дизайнера Татьяны Канчуковской: 

Независимо от применяемого материала или архитектурного решения сооружения человек должен чувствовать себя уединено и в то же время комфортно. Поэтому проекты беседок, имеющих большую вместимость, едва ли получат в обозримом будущем широкое распространение. Скорее всего, силу наберет тенденция, когда беседка будет проектироваться как составная часть ландшафтного парка, и ее характеристики будут закладываться еще на этапе разработки комплексного проекта обустройства территории. Таким образом, беседка для дачи или загородного дома будет вторым по важности элементом после жилого дома.

Примеры строительства беседок

Для беседки (2,5х2,5 м), что на фото ниже, нам необходимы: 5 стволов (диаметр 120, длинах 2500 мм), брусья (40х120 длина 3000 мм; 50х50 длина 2500 мм, скобы 10 мм, 10 листов битума, олифа или средство для обработки дерева, ондулин, саморезы.

Строительство беседки для дачи выполняется в такой последовательности. Брусья были очищены от коры, затем основа обработана битумом. Далее делается разметка для столбов. Копаются ямы глубиной 500-700 мм. Устанавливаются столбы, конструкция для прочности скреплялась брусьями 40х120 по периметру и брусьями диаметром 7 см крест на крест. Устанавливаются перила (брус 40х120). Основание для крыши изготавливается на земле. Вся конструкция для прочности закреплена крест-накрест брусками 50х50. Далее основание установлено на основание беседки и закреплено. Крышу покрыто ондулином.

Беседка своими руками, что на фото ниже, сделана из сосновой доски 3300х120х40 мм и 3300х120х25 мм. Для соединения досок использованы шурупы 3,5х55; 4,5х70. Сначала собиралось основание беседки (размер 2050х1250 мм): 2 доски по периметру, 2 доски на ребра жесткости. К ребрам крепились вертикальные стойки для стола и скамеек. Весь каркас снизу окрашено масляной краской. Вертикальные стойки прикручиваем к основанию. Верхние стойки соединяем досками 3300х120х25 мм по 6 шт на каждую сторону крыши. Пол — доска 3300х120х25 мм. Скамьи — по 3 доски, для спинки по 2 шт. Стол — обрезки, закрепленные на двух ножках посередине и задней горизонтальной планке. Далее основание обработано пропиткой для дерева, потом лаком в 3 слоя. Беседка установлена на бетонные блочки высотой 200-250мм.

Всем удачи и прекрасного летнего настроения!!

Елена Глебова

Best-Hand-Made

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Проект бани
Часть 2 - Дачная беседка
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Сроки посева овощных культур. Бабушкин метод.
...
Часть 45 - Без заголовка
Часть 46 - Без заголовка
Часть 47 - Без заголовка

 

Проект загородной бани 32.9 м

Небольшая уютная баня - удачное решение вопроса в случае отсутствия зоны spa в жилом доме. Она отлично дополнит постойки вашей усадьбы. Благодаря своим небольшим размерам впишется даже в садовый участок. Внутри она разделена на две части: сауну с душевой и комнату отдыха. Причем последняя оборудована плитой и раковоний, предусмотрен камин. Слевой стороны к бане примыкает крытая терраса.
 

Площадь застройки: 32.9 кв.м.

Технология и конструкция.

Фундаменты: монолитная ж/б плита.
Наружные стены: газобетон 300мм.
Крыша: стропильная конструкция.
Перекрытие: монолитные ж/б .

Отделка.

Кровля: битумная черепица.
Наружная отделка: лицевой кирпич, декоративная штукатурка.
Наружная отделка цоколя: облицовочный камень.

3D изображение

ИСТОЧНИК

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Проект бани
Часть 2 - Дачная беседка
Часть 3 - Без заголовка
...
Часть 45 - Без заголовка
Часть 46 - Без заголовка
Часть 47 - Без заголовка

Окантовка срезов косой бейкой, мне лично очень нравится.

Это не сложная технологическая операция, особенно незаменима при пошиве детской одежды и других изделий.

Обработал горловину простого летнего платья бейкой отличного от основной ткани цвета, результат -  изделие «заиграло»!

Так же бейку можно использовать как обтачку для проймы или горловины, для окантовки пояса юбки, в качестве кулиски или как петельку для прихватки.  Это удобный метод обработки.

Единственно, что не всегда та бейка, которая продается в магазинах, устраивает нас по качеству, структуре ткани и цвету. Правда?

Так вот, недавно я увидела один потрясающе простой метод изготовления косой бейки в домашних условиях. Без особых приспособлений, которые, кстати, не всегда, можно встретить в продаже. Такие приспособления, как правило, ориентированы на одну — две ширины бейки, а этот метод уникален, еще и тем, что вы можете сами задавать нужную ширину.

Я как человек, доверяющий, но проверяющий, тут, же решила попробовать этот незамысловатый способ изготовления косой бейки, Скажу сразу — мне очень понравилось!

Не буду вас томить, вот этот процесс.

1. Сначала как обычно подготавливаете полоски, выкроенныеиз ткани «по косой», о том, как это сделать, читайте Здесь

2. Затем, находите что-то тонкое, острое и длинное — длинная игла, вязальная спица, тонкая проволока и т.д. я использовала большую булавку.

3. Вставляете ее в ткань гладильной доски, как показано на фото, оставляя, свободным отрезок, нужной ширины вашей бейки,

4. Кончик полоски (для удобства можно срезать уголки на кончиках бейки) вставляете под иглу, загибая две стороны полосы.

5. Протягиваете бейку, одновременно приутюживая ее утюгом.

6. Сгибаем подготовленную полосу пополам и приутюживаем.

Все! Очень просто и быстро. Замечу, что мне для блузки, нужно было около 6 метров такой полосы, ее изготовление заняло у меня не более 5 минут. Как вам?

Зная этот способ, можно изготовить красивую, ровную бейку для выбранного вами изделия, будь это детское платье или домашний фартук.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская блог Красиво шить не запретишь!

 

 

Косточки на ногах - так в просторечье называется отклонение на ноге первого пальца. В связи с чем на ноге возникает характерная шишка, причина которой отклоняющаяся внутрь первая плюсневая кость. В случаях особо запущенных меняет свою форму не только первый палец ноги, но и второй вместе с третьим. Воспалительный процесс вызывает весьма болезненные ощущения. Да и подобрать удобную обувь (опять-таки без болезненных ощущений) становится затруднительным.
Причины возникновения данного заболевания может быть не одна. Это может быть плоскостопие со всеми его осложнениями. Причинами быть и наследственность, а также ваша привязанность к узкой обуви или обуви на высоком каблуке.
У детей косточки на ногах могут появляться от чрезмерной гибкости суставов, рахита, от разных травм.
Еще факторами, способствующие появлению косточек может быть избыточный вес, неполноценное питание (нехватка витаминов А, С, Е), из-за нарушения обмена веществ или длительной нагрузки на ваши ноги, - стоячей работы, например.
Вы в состоянии сами определять процесс развития этой неприятной болезни в домашних условиях. При этом просто отведите большой палец ноги пальцами рук подальше от среднего. Если затруднений при этом с нет, и вы спокойно шевелите вашими пальчиками - волноваться не о чем. Если вам необходимо для этого прилагать усилия – значит у вас начальная стадия «косточек». Если у вас не получается отдалить большой палец от среднего, плюс возникают постоянные боли при ходьбе и ноги быстро устают – значит пора приниматься за серьезное лечение.
Лечение косточки на ногах
Народные средства лечения «косточек на ногах» основываются на разных травяных сборах, использовании всяческих растирок, изготовлении мазей, припарок. Причем лечение весьма простое, а компоненты сборов доступны всюду.
Народные методы лечения «косточек на ногах» лучше сочетать с диетой, которая поможет вашему организму получить необходимые микроэлементы и витамины.
Лечение лучше начинать при появлении первых симптомов. Главное – это четко выполнять рекомендации, которые прописаны в народных рецептах. Вот несколько из них, которые сумеют облегчить вашу боль и помогут избавиться от заболевания.
Рецепт 1. Лечение мазью. Необходимо свежее куриное яйцо (в белой скорлупе), кладем вертикально в 50-грамовый стаканчик. Заливаем яйцо 70% уксусной кислотой и ставим в темное место. Через две недели яйцо полностью растворится. После чего выбрасываем оболочку яйца, а оставшееся в стакане перемешиваем и взбалтываем. Затем берем столовую ложку свиного топленого сала (или другого свиного топленого жира из магазина), к нему добавляем 10 граммов аптечного скипидара (можно скипидарной мази, можно даже вазелин или сливочное масло) и добавляем в имеющуюся массу. Опять все взбалтываем и перемешиваем. Мазь готова. Способ применения: наносить мазь на косточки через день, чередуя со смазыванием косточек йодом.
Рецепт 2. Лечение одуванчиком и йодом. Берем цветки одуванчика (100 грамм), измельчаем их и сушим. Затем добавляем йод, чтобы он покрыл цветки одуванчика полностью. Настаиваем смесь четырнадцать дней и ваше лекарственное средство к применению готово. Распарьте хорошенько ноги в теплой воде, насухо их протрите, после этого получившийся состав сеткой нанесите на болезненную кость. Эту процедуру проделывайте на ночь в течении двух недель.

Рецепт 3. Лечение прополисом. На болезненную кость прикладывайте компресс из прополиса. Возьмите небольшой кусочек прополиса, размягчите его в руке и наложите на нарост. Потом сверху наложите компресс, изготовленный из аптечной настойки прополиса.
Рецепт 4. Лечение мазью. Необходимо: 30г нашатыря, ¾ бутылки спирта , 30г камфары, , 12г – бодяги и 30г красного перца. Перемешиваем до возникновения однородной массы. Мазь готова .. Мазь нужно накладывать только на больную косточку(!), после чего забинтовать и укутать потеплее ногу. Утром повязку снять. Делать такую перевязку желательно ежедневно и на ночь, пока косточка не станет мягкой, и не уменьшится в размерах.
Рецепт 5. Лечение капустным листом косточки на ногах у детей. Капустный лист смажьте медом, посыпьте солью. Косточку предварительно распарьте и положите на нее компресс.
И в заключение
Как и многие иные заболевания «косточки на ногах» - процесс постепенный. Именно в этом кроется ее самая большая опасность. Не игнорируйте первые признаки болезни, промедление с лечением может привести к нежелательным последствиям. При очень запущенном состоянии может понадобиться и хирургическая операция. Поэтому, уделяйте внимание своим ногам и проявляйте терпение при лечении косточек на ногах народными средствами. Берегите свое здоровье!

Серия сообщений "здоровье":
Часть 1 - Чистим сосуды лекарственными травами
Часть 2 - Лечение косточек на ногах. Рецепты
Часть 3 - Бальзамы для волос на основе яблочного уксуса
Часть 4 - Мягкие пяточки
...
Часть 47 - Массаж лица
Часть 48 - НЕДОРОГАЯ, НЕСТАНДАРТНАЯ КОСМЕТИКА...
Часть 49 - Без заголовка

 

 

 

Чистка сосудов в домашних условиях необходима для сохранения и укрепления здоровья.

Известно, что инсульт или инфаркт являются следствием закупорки кровеносных сосудов, которая вызвана атеросклерозом. Но страдают от такой закупорки не только голова и сердце, а и ноги.

Бывает, идет человек по улице и через какое-то количество шагов должен останавливаться, а все из-за того, что у него в икроножных мышцах возникает сильная боль. После небольшого отдыха боль отступает, и поэтому какое-то время на нее не обращают внимание.  Но она, к сожалению, начинает повторяться все чаще, а в стопах иногда появляется чувство онемения.

Если вены на ногах не выступают синими змейками, то в голову приходит мысль, что это отложение солей. Человек приобретает в аптеке обезболивающие мази и начинает растирать ноги. На какое-то время приходит облегчение.

Но через время боль опять возобновляется, и все заканчивается тем, что страдалец начинает ходить, волоча ноги или хромая. Врачи говорят в таких случаях о перемежающейся хромоте.

Между тем это проявление атеросклероза. Сужение просвета кровеносных сосудов ног начинает ухудшать питание мышечных тканей, и они посылают сигналы тревоги в виде боли. Поэтому, чтобы не хромать и не спотыкаться, нужно проводить чистку сосудов отварами в домашних условиях.

Однако перед этой процедурой необходимо проводить очищение организма от шлаков, иначе завалы шлаков, поступая в кровь, испортят все ваши старания.

В народной медицине существуют много рецептов для проведения чистки сосудов в домашних условиях. Вот некоторые из них.

Береза повислая: залейте стаканом горячей воды 10 г сухих измельченных почек березы, кипятите 15 мин, процедите, доведите объем до первоначального. Принимайте по 1 ст. ложке за 30 мин до еды 3-4 раза в день.

 

Еще можно приготовить настой. Для этого возьмите 10-15 г свежих листьев березы на стакан кипятка и настаивайте их 4-5 часов. Процедите и принимайте по 1 ст. ложке 4-5 раза в день.

Девясил высокий: залейте стаканом горячей воды 20 г измельченных сухих корней, кипятите 30 мин на слабом огне, процедите, доведите объем до исходного. Принимайте до еды по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Земляника лесная: залейте 1 стаканом горячей воды 20 г сухих измельченных ягод и листьев, кипятите 10 минут, настаивайте 2 часа, отожмите и процедите. Принимайте по 1 ст. ложке до еды 3 раза в день.

Калина красная: залейте стаканом кипятка 1 ст. ложку сухих цветков калины. Настаивайте 40 мин, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке до еды 3 раза в день.

Клевер луговой: положите в 0,5 л водки 40 г сухих соцветий сырья. Настаивайте 10 суток. Отожмите и процедите. Принимайте по 20 г перед обедом и сном. Курс лечения — 3 месяца. Следует делать перерыв через каждый месяц на 10 дней.

Кукурузные рыльца: залейте стаканом кипятка 15 г сухого измельченного сырья. Настаивайте 40 мин, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке 3-4 раза в день.

Лен посевной: залейте 1 л холодной воды 1/3 стакана измельченных в кофемолке семян льна. Доведите до кипения и 2 часа держите на водяной бане. Настаивайте 9-10 часов, процедите. Принимайте утром натощак и вечером перед ужином по 1/3 стакана в течение 2 недель. Через 3 месяца курс лечения повторите.

Малина обыкновенная: залейте стаканом горячей воды 10 г сухих измельченных листьев, кипятите 15 минут, процедите, доведите объем до исходного. Принимайте по полстакана до еды  3 раза в день.

Рябина обыкновенная: залейте 0,5 л кипятка 200 г сухой измельченной коры и кипятите 2 часа на слабом огне. Затем остудите, отожмите и процедите. Принимайте по 1 ст. ложке за 30 мин до еды 3 раза в день. Это средство особенно рекомендуется пожилым людям.

Смородина черная: залейте стаканом кипятка 3-5 г сухих измельченных листьев. Настаивайте 15-20 минут, процедите. Пейте по стакану 2-3 раза в день как чай.

Серия сообщений "здоровье":
Часть 1 - Чистим сосуды лекарственными травами
Часть 2 - Лечение косточек на ногах. Рецепты
Часть 3 - Бальзамы для волос на основе яблочного уксуса
...
Часть 47 - Массаж лица
Часть 48 - НЕДОРОГАЯ, НЕСТАНДАРТНАЯ КОСМЕТИКА...
Часть 49 - Без заголовка

 

Очень аппетитное сочетание хрустящей картошечки ,сочного мяса и ароматного сливочного масла...

 

Для приготовления рулетиков необходимо:

800 г картофеля
400 г мясного фарша 
100 г крахмала
2 яичных желтка
2 яйца
2 ст. л. панировочных сухарей
100 г сливочного масла
2 ст. л. рубленой петрушки
перец
мускатный орех
соль

Почистить помыть и отварить в подсоленной воде картофель. Слить воду и дать картофелю остыть.

Пропустить его через мясорубку или пресс, добавить крахмал, яичные желтки, заправить солью, перцем и мускатным орехом.

Замесить крутое тесто.

Разрезать приготовленное тесто на 8 частей.

Раскатать каждую часть слоем приблизительно в 0.5 см на рабочей поверхности, посыпанной сухарями.

 К мясному фаршу добавить яйца, петрушку, заправить солью и перцем. Хорошенько вымесить.

Выложить начинку на кусочки теста и скатать их в рулетики.

Нагреть духовку до 200 градусов. Положить рулетики в форму, смазанную оливковым маслом, и полить их растопленным сливочным маслом. Запекать в духовке около 30 мин до золотистого цвета.

автор рецепта и фото Foxxy

http://gotovim-doma.ru/forum/viewtopic.php?f=477&a...e7118c2203c6de426cf30c4d4bc976

 

http://www.knittingforbeginners.ru/...-urok-viazanija

Плотный шнур

На самом деле новый видео-урок вязания крючком с очень большой натяжкой можно рекомендовать для начинающих. Потому что это самый настоящий мастер-класс. А попал он в категорию уроков по чистой случайности, так сказать по-протекции. Раз уж мы в прошлый раз прошли шнур, вязаный по спирали, то я подумала:
- Эх, была не была, пусть этот тоже в коллекцию шнурков попадёт!
И ещё я всё время удивляюсь. Бывает чего только не спрашивают читательницы моего блога. Вот, например, одна из них советовалась какой шнур лучше всего подходит для альпиниста. На мой взгляд именно плотный шнур, который мы сегодня научимся вязать, самый крепкий из всех вязаных шнуров. И хоть он связан по спирали, полым его назвать никак нельзя. А вот сами сейчас увидите что там внутри творится!
Связать такой шнур без сноровки не получится, объяснить как его вязать тоже невозможно. Ну а видео, я думаю сможет помочь в этом намного лучше! Хочу заметить, что в первом ряду совсем не обязательно набирать именно столько воздушных петель, как показано. Можно набрать и больше, и меньше. В зависимости от этого меняется толщина шнура. И конечно многое, можно даже сказать всё, зависит от выбранной нитки. Будет толстая нитка – свяжется канат, а будет тоненькая – получится верёвочка для мобильного телефона.
Впрочем самое наивыгодное употребление этого шнура – конечно ручки для сумки. Трудно придумать что-то более подходящее в этом случае. Поэтому я рекомендую, всё таки набраться храбрости и осилить эту технику вязания. Впрочем при определённых навыках – скорость вязания этого шнура довольно большая. И это радует.

 

 

Серия сообщений "ШНУРЫ - МОЯ СЛАБОСТЬ!":

 

Обожаю делать так отбивные из курицы!!! По вкусу нечто невероятное! Мясо получается очень нежное, сочное, ароматное, а корочка... мммм.
Замечательный рецепт, легкий, нежный, быстрый, вкусный. Приготовила за считанные минуты и все домашние остались в восторге.



Ингредиенты:
Грудка куриная 2-3 шт.(кусочки)
Яйцо куриное 1 шт.
Мука
Соль и перец
Масло растительное для жарки

Берем одно большое яйцо (или два маленьких) и отделяем желток от белка. Насыпаем в тарелку муку. Желток взбиваем вилкой, а белок венчиком или миксером до пышной пены. Филе курицы отбиваем, солим, перчим и обволакиваем в желтке.
Затем в муке.
И в белке.
Обжариваем на растительном масле.
Готово.

Классическая регулярная косая сетка в ирландском кружеве

Косая сетка — наиболее простая в исполнении и наиболее эластичная (растяжимая во всех направлениях). При всей простоте рисунка и техники выполнения косой сетки ввязывать ее между отдельно связанными мотивами ирландскою кружева так, чтобы работа выполнялась в одном направлении и ячейки, соответственно, формировали ровные ряды с одноразмерными просветами, вязальщица без определенною опыта не сможет.
С помощью советов мастериц, которые выработали определенные навыки вывязывания такой сетки, мы постараемся дать вам максимально подробные методические разработки. Но без апробации всех приемов на своих образцах вам не обойтись. Более того, вы не должны слепо повторять чужой опыт, а смело видоизменять его, адаптируя к своим привычкам держать детали кружева и крючок.


Техника выполнения косой сетки подразумевает применение всего двух приемов — цепочек воздушных петель и соединительных столбиков (или столбиков без накида). которыми осуществляется закрепление края цепочек на петлях предыдущего ряда.


I. Набрать нужное число воздушных петель.

ДАЛЬШЕ http://rukodelka.com/2011/12/класси...ая-косая-сетка/