КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА - ЯНВАРЬ

Большие морозы самое страшное для плодовых деревьев, и также, когда оттепели часто сменяются морозами. Главная забота садовода в январе должна быть направлена на защиту плодовых деревьев от мороза, грызунов (мышей и зайцев) и других вредителей.
В январе нужно периодически проверять состояние обвязки штамбов плодовых деревьев, защищающей от грызунов и солнечных ожогов, и исправлять ее там, где она развязалась;
в целях защиты корневой системы плодово-ягодных растений от вымерзания (в малоснежные зимы и на открытых местах) задерживать и накапливать в саду больше снега и в первую очередь на приствольных кругах и на грядках земляники. Для снегозадержания расставлять щиты, раскладывать кучи из хвороста, обрезки ветвей или устраивать снежные валики; до наступления сильных морозов окучивать снегом штамбы и нижние части скелетных ветвей плодовых деревьев (яблонь, груш, вишен и слив), скучивание в более поздние сроки, когда наступят большие морозы, затрудняет проведение работ и снижает его эффективность; в саду, где выращиваются стелющиеся деревья (яблони, груши, вишни и сливы), укрывать их снегом слоем не менее 40—50 сантиметров. 
После каждого снегопада вокруг деревьев производить утаптывание (уплотнение) снега. Под плотным снегом мыши не могут делать ходов и не повреждают деревья. Уплотнение снега лучше делать в дни оттепели, когда снег плотнее утаптывается;
в качестве борьбы с мышами применять отравленные приманки, раскладывая их под приманочными кучами из соломы, сена, под ящиками и другими укрытиями. Вместо отравленных приманок можно расставлять мышеловки с приманками, накрывая их опрокинутым ящиком с отверстиями в боковых стенках или пучком соломы. Мышеловки систематически осматривать и перезаряжать;
Тщательно осматривать кроны плодовых деревьев, собирать с них и сжигать все неопавшие засохшие плоды, листья и гнезда с зимующими гусеницами боярышницы, златогузки и яйцекладки кольчатого шелкопряда. С тонких побегов яйца шелкопряда трудно снять, поэтому побеги срезают секатором;
стряхивать снег с ветвей после мокрых снегопадов и метелей во избежание их полома. Делать это лучше всего легким постукиванием деревянной колотушкой, обернутой мешковиной.
В январе зайцы начинают чаще посещать сады, они обгладывают молодую кору штамбов яблони и тонкие ветки над поверхностью снега. В это время надо усилить охрану сада, организовать отпугивание их сторожевой собакой и отстрел.

Проверьте саженцы винограда. Если корневая система саженцев подсохла, увлажните, если же наоборот, то нужно их приоткрыть на некоторое время.

Не забывайте и регулярно проверяйте сохранность клубней и корневищ многолетников, оставленных в хранилищах на зимовку - георгин, канн, гладиолусов, хризантем. В случае обнаружения на них очагов гниения, немедленно ликвидируйте пораженные растения. В очень холодную погоду постарайтесь обеспечить дополнительное укрытие цветочным культурам, зимующим в открытом грунте — розам, гортензиям, лаванде, бадану, хризантемам.

Уход за комнатными растениями — поставьте на подоконники поддоны с водой. Многие комнатные растения нуждаются сейчас в повышенной влажности воздуха. Отодвиньте горшки с фиалками от окна и проложите между ними утепляющий валик. Опрыскайте цветы для защиты от грибных комариков, тли и белокрылки используйте приманки.

Досвечивание рассады: нужно досвечивать рассаду на северных окнах и в местах с недостаточным освещением. Приобретите энергосберегающие или люминесцентные лампы.

В феврале надо продолжать вести борьбу с грызунами (мышами и зайцами ), проверять обвязку деревьев, утаптывать снег на приствольных кругах. Одновременно нужно проверять нет ли признаков повреждения мышами деревьев. Для этого с одной стороны штамба осторожно откопать снег и после осмотра снова окучивать и утоптать.

Молодые саженцы необходимо защитить: оберните стволы молодых деревьев рогожей, мешковиной или гофрированным картоном. Кора у них еще чувствительная перепадам температур. Особенно повреждается кора от разрыва, когда днем ствол нагревается на солнце, а ночью резко охлаждается.

В саду в феврале необходимо заняться лечением деревьев. Залечите появившиеся трещины на коре деревьев, так как в них часто поселяются вредители и возбудители заболеваний. Рану нужно замазать садовым узваром. Стволы деревьев до кроны желательно притенить нетканым материалом.

Обрезка сада в феврале.В конце месяца, когда уже не предполагается сильных морозов, проведите формирующую санитарную обрезку на плодовых деревьях. Удалите лишние ветви внутри кроны, чтобы оставшиеся получали достаточно света. Обрежьте ветви, растущие на стволе, до скелетных.

Удалите все ветви деревьев, которые растут строго вверх и по направлению прямо к стволу.

Также удалите слабые ветви, которые растут вниз и пересекаются с теми, которые растут навстречу им с нижних веток.

В середине февраля нарежьте черенки ягодных длиной 20-25см, с 2-3 почками вверху и косым нижним срезом. Поставьте их в банку с водой, а верхний конец покройте садовым варом. Храните в прохладном и умеренно освещенном месте, меняя воду каждые 2-3 дня. Когда появятся корешки, а почки развернуться , воду нужно будет поменять на питательный раствор, а банку обернуть плотной бумагой.

Проверьте состояние хранения черенков (в подвале), заготовленных с осени для весенней прививки. Если подсох песок, в котором хранятся черенки, его надо увлажнить. Если в подвале трудно регулировать температуру, то черенки лучше вынести и хранить под слоем снега. Для весенней прививки черенки можно заготовить в конце февраля.

Посев земляники. В конце февраля посейте землянику на рассаду и накройте стеклом или пленкой. Для проращивания нужна температура +22С, а для роста Ч20С. Проверяйте посевы, чтобы конденсат не попадал на всходы. Пикируют сеянцы в фазе 1-2 настоящих листьев, подкармливают - раз в неделю комплексным удобрением.

Цикламены. Сохраните клубни отцветших цикламенов, чтобы растение зацвело еще не один раз. Цветок нужно держать на северном окне при температуре 14С и слабом поливе. После подсыхания листьев переверните горшок набок и уберите в темное прохладное место до середины лета. В таком состоянии клубень изредка необходимо обрызгивать водой. Для этого вы можете поставить горшок в большой полиэтиленовый пакет, опрыскать цветок, а потом вынуть горшок.

Посев цветов. Во второй половине марта на рассаду сеют однолетники: львиный зев, душистый табак, бархатцы, цинии, петунии, бальзамин, любелии. Клубнылуковицы гладиолысов и монтбреции можно выставить на проращивание в теплое помещение.

В конце марта выложите картофель на проращивание в помещение с повышенной температурой и влажностью. Такая процедура способствует устойчивости культуры к неблагоприятным условиям и получению урожая на 15-20 дней раньше, чем из непророщеных клубней.

Пора начинать готовить грядки. Сейчас днем все тает, а к вечеру покрывается ледяной коркой. Утром можно посыпать снег пеплом или расчистить его, накрыть грядки пленкой или агроволокном. Особенно важно расчистить и накрыть участок под редис.

Как только сойдет снег время сеять холодостойкие овощи: морковь, петрушку, укроп, лук. Через неделю-другую можно высевать свеклу. Не теряйте времени, особенно если наблюдается стабильное потепление.

В марте пора сеять редис. Его сеют негусто, на расстоянии не менее 5см, что бы потом не прореживать. Приобретайте современные сорта.  У них меньше пустот, горечи, и они стойкие к стрелкованию.

Не забудьте так же посеять теплолюбивые овощи. В календаре огородника в марте пора сеять помидоры, перец и баклажаны. Посейте их в кассеты или адсорбирующие таблетки. Посев следует проводить после 8 марта, если у вас нет теплицы. Иначе вы получите перерослые растения.

  Когда сойдет снег, срежьте старые стебли и листья многолетников до самой земли, если вы не сделали этого осенью. То же нужно сделать с прибрежными растениями. Если лед на пруду уже растаял, соберите с поверхности воды и со дна все растительные осадки, а потом включите насос ручья или аэростат для обогащения воды кислородом.  

Пора сеять корневую петрушку. Это достаточно поздняя культура, и ждать всходов приходится долго. Если вы не посеяли петрушку под зиму, сделайте это ранней весной, высадив ее под пленку или агроволокно. Через меся, когда появятся восходы, сделайте прореживание, оставляя между растениями 3-4см. Уход сводится к рыхлением и поливам. При желании листья можно срезать на зелень. Урожай корнеплодов убирают в октябре.

Лечение деревьев. Штамбы, поврежденные грызунами, замажьте садовым варом. Если кору обгрызли вокруг штамба, дерево можно вылечить прививкой мостиком. Со здоровой ветки вырезают часть коры, вставляют в рану, замазывают садовым варом и обвязывают лентой. Обычно через 2-3 месяца раны на дереве заживают. Также возможна оздоровительная прививка подсаженным подвоем или саженцами на кору выше зоны повреждения.

В полутёплые парники, на лоджии и балконе высевают такие культуры как петрушка, укроп, редис, салат спаржевый, сельдерей для зелени, салат кочанный, шпинат, кервель, брюква, капуста белокочанная, брюссельская, цветная, кресс-салат, лук репчатый на зелень, майоран, мята, портулак, редька летняя, фенхель, шалфей и многие другие.

Как уплотнитель к бобовым культурам высевают листовую горчицу, огуречную траву, репу.

В апреле (мае) высевают на рассаду семена огурца, кабачка, патиссона, декоративной тыквы.

Продолжают ухаживать за рассадой: с усилением роста растений увеличивают поливы, почву периодически рыхлят, с наступлением тёплой погоды чаще проветривают помещения и приручают растения к наружному воздуху. В дальнейшем рассаду оставляют на лоджии или балконе на ночь, но при снижении температуры до 0°С растения прикрывают плёнкой или тканным материалом (ветошью). Рассаду томата первое время притеняют от ярких солнечных лучей. При необходимости пикирую рассаду недавно посеянных культур.

И на огородных грядках самая горячая пора: в начале мая продолжаем сажать редиску, щавель, ранний картофель, морковь, петрушка, горох, укроп, среднеспелые сорта белокочанной и цветной капусты, брокколи и др.. В холодные парники высеваем семена капусты среднего срока созревания. На корнеплодных грядках продолжается регулярный полив, рыхление почвенной корки и удаление сорняков. Удалять сорняки надо осторожно, чтобы не повредить слабые ростки моркови, петрушки и особенно свеклы.

Через 20-25 дней после всходов моркови делают первую подкормку. Вторую подкормку делают через 12 дней после первой, раствором коровяка (1 часть коровяка на 10 частей воды). С появлением двух - трех настоящих листочков делают первое прореживание на 2 см, через две - три недели - второе прореживание на 4-5 см с оставлением наиболее сильных растений.

Свеклу в период прорастания поливают регулярно один - два раза в неделю по норме 8-10 л на 1 кв. м. Первое рыхление делают через три - четыре дня после появления всходов, а в дальнейшем - через каждые 10-12 дней. После первого рыхления растение заметно трогается в рост и образует первые настоящие листочки. В фазе одного - двух листьев осторожно, так как растения еще очень слабые, делают первое прореживание на 2-3 см. Через две - три недели делают второе прореживание на 8-10 см и первую подкормку.

Лук-чернушку в фазе двух - трех листьев подкармливают нитрофоской (20-25 на 1 кв. м.) с поливом и рыхлением. Молодые растения прореживают на 3-4 см, если они растут гуще - севок получится мелкий, если реже - задержится созревание. Спешить с прореживанием не надо, делайте его постепенно, используя удаленные растения в пищу.

Лук на репку в плотной почве резко снижает урожайность и образует мелкие луковицы. Потому с появлением всходов начинают рыхление почвы на глубину 5-7 см и повторяют его через каждые 8-10 дней, не допуская образования почвенной корки после поливов.

Первую подкормку лука делают через 40-45 дней после посадки. Удобрения вносят в бороздки между рядами из расчета 1 л на погонный метр бороздки. Вторую подкормку делают примерно через месяц раствором коровяка с добавлением 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на ведро раствора, той же нормой. Внесение удобрений совмещают с поливами. На первых порах лук нуждается в больших количествах влаги, нужны обильные поливы раз в неделю. В дальнейшем - потребность в воде уменьшается, а за одну - две недели до сбора урожая поливы совсем прекращают.

Формирование луковицы происходит после появления листьев и продолжается 80 дней. Первые два листа дают начало сухим чешуям, третий - сочной чешуе, которая образуется вокруг зародыша будущей репки. В дальнейшем желательно эти листочки не срывать. При появлении стрелок их нужно немедленно выламывать.

Чеснокполивают обильно с пропиткой почвы на глубину 30 см с интервалом в 7- 10 дней. Первый полив делают в начале мая с подкормкой. Во второй половине мая появляются стрелки. Часть из них можно оставить для выращивания бульбочек, а остальные надо вырезать, не давая им вырастать больше 5-7 см.

Каким бы дородным чеснок ни был, он все равно вырождается, мельчает. Поэтому для обновления семенного материала в середине мая мелкие зубки замачивают в теплом растворе марганцовки (40-45°С) в течение 6-7 часов, затем высаживают на грядки с морковью, перцем или земляникой в междурядья с интервалом 7 см. Недели через две чеснок прорастает, а в последствии дает головки до 5 см в диаметре. Их выкапывают, когда стебель начнет желтеть в нижней части, подсушивают два - три дня, обрезают ботву и складывают в коробки для подзимнего посева.

Для защиты капусты и редиса от крестоцветной блошки опрыскиваем настоем уксуса (0,5 л уксуса на 5 л воды. В середине мая можно посеять под пленку арбуз и дыню.

В первой декаде мая снимают урожай редиса. Ботву срезают на пенек длиной 1,5-2 см, а корни не обрезают совсем. Если ботву и корни срезают сразу, то редис укладывают в полиэтиленовые пакеты и хранят в нижнем отсеке холодильника, где он остается свежим три - пять дней. После сбора урожая редиса грядке дают отдохнуть три - пять дней, затем перекапывают с внесением компоста (8-10 кг на 1 кв. м.) и приступают к повторному посеву других культур.

В мае, когда исчезнет угроза заморозков, начинают высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений.
В средней полосе России томаты (помидоры) высаживают в пленочные теплицы в первой декаде мая, а в открытый грунт - в конце мая-первой декаде июня. Посадка выполняется по существу одинаково, разница заключается в уходе. К моменту высадки рассада должна иметь семь - восемь листьев, половина растений зацветает. Рассаду сажают в два ряда, расстояние между рядами 60- 70 см, между растениями в ряду 35-40 см.

Лунки выкапывают на глубину 25-30 см, на дно кладут 300-400 г перегноя, 7-10 г суперфосфата и горсть золы, заливают теплой водой и тщательно перемешивают с землей. В эту жижу опускают рассаду вместе со стаканчиком вертикально или наклонно верхушкой к северу. Все нижние листочки обрывают, оставляя только один лист перед цветочной кистью. Лунку засыпают ранее вынутым грунтом, оставляя на поверхности поливную ямку глубиной 3-4 см. Поскольку в мае еще бывают заморозки, то после посадки растения надо укрыть пленкой-туннелькой, а при посадке в теплицу - поставить дуги, а пленку положить сбоку и накрывать грядку только при похолодании или угрозе заморозка. Поначалу рассаду помидоров не поливают, а спустя 10-12 дней, после высадки поливы делают регулярно через 7-10 дней по 0,5-1 л на растение.

При выращивании в теплице растения подвязывают шпагатом к проволоке, натянутой по верху теплицы. Нижний конец шпагата завязывают свободной петлей под вторым листом, а стебель по мере роста периодически закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке.

Очень важно поддерживать в теплице оптимальную температуру: при посадке - 18-20 град.С, при массовом цветении 21-25°С, при плодоношении 22-25°С. Это достигается проветриванием теплицы, но нельзя допускать сквозняков.

Выращивание высокорослых помидоров (Де Барао и др.) имеет свои особенности. Их высаживают также в два ряда в шахматном порядке, но расстояния между растениями в ряду увеличивают до 70-90 см. Для высадки рассады выкапывают лунки размером 40х40 см глубиной на штык лопаты. На дно каждой лунки кладут полведра перегноя, стакан золы.

С высадкой рассадыперцаспешить не надо: заморозки его могут погубить даже под пленкой. В течение мая продолжают уход за рассадой: регулярно, один-два раза в неделю, поливают, а в фазе семи - восьми листьев делают вторую подкормку в той же норме, что и первую. В грунт рассаду высаживают когда минует угроза заморозков, рядами через 40 см, расстояние между растениями в ряду 20-25 см.

Высаживают в открытый грунт рассаду савойской, брюссельской, краснокочанной капусты, ранние сорта белокочанной капусты, брокколи, зеленные культуры.

Высаживают севок и выборок репчатого лука, а также лук-шалот.

В начале месяца высаживаютранние сорта картофеля, в середине -средние и среднепоздние.

Собирают раннюю овощную продукцию: редис, зелень многолетних луков, ревень, листовую горчицу, кресс-салат, салат-рокет, листовые салаты, перезимовавшие побеги мангольда, щавель.

Если растения развиваются плохо, их опрыскивают стимуляторами роста (например, эпином), подкармливают азотосодержащими удобрениями: мочевиной (2 ст. ложки на 10 л воды), или раствором свежего коровяка (1:10), или раствором навозной жижи (1:3-4), или мочой животных (1:8-10). Чем моложе растения, тем менее концентрированным делают раствор.

Начало июня - лучшее время для посадки на грядку теплолюбивых огурца, томата, капусты среднеспелых сортов, физалиса, патиссона, кабачков. Перед посадкой приготовьте грядку, сделайте на ней мотыгой лунки, в которые положите по 0,5-1 кг перегноя, горсть золы, все тщательно перемешайте с землей и полейте водой. Посадку лучше проводить в пасмурную погоду, без ветра или ближе к вечеру, чтобы рассада меньше привядала. Огурец, кабачок, тыквы, патиссоны сажайте так, чтобы весь горшочек был погружен в почву, а после посадки вокруг растения сделайте блюдцеобразное углубление.

Рассаду поздней капусты высаживают в грунт в первой декаде июня. Растения располагают рядами через 70 см и на расстоянии 50-60 см в ряду. Высадка рассады осуществляется так же, как и средней капусты.

Капуста среднеспелая пошла в рост. Растения окучивают, чтобы они не заваливались и образовывали дополнительные корни. Поливают регулярно, один - два раза в неделю при норме 10- 15 л на 1 кв.м. Жаркая погода отрицательно сказывается на развитии растений, резко уменьшается размер кочана, нижние листья усыхают и опадают. В период образования кочана норму полива увеличивают до 15-20 л на 1 кв.м. Подкормку раствором коровяка делают два раза в месяц.

Раннюю и цветную капусту в июне пора убирать. Кочанную капусту срезают, не допуская растрескивания кочананов, цветную убирают выборочно, по мере созревания.

Томаты пошли в рост, и пора формировать кусты. Через 10-12 дней после высадки рассады томаты начинают поливать регулярно через пять-шесть дней до цветения и через четыре дня во время цветения, в зависимости от погоды. Норма полива - 1 литр на растение. При выращивании в пленочной теплице днем необходимо раскрывать теплицу для проветривания и опыления, хотя томаты могут опыляться сами без помощи насекомых. В безветренную погоду делают искусственное опыление легким встряхиванием кустов или постукиванием по шпагату не реже двух раз в неделю. В пасмурную погоду пыльца становится неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, их надо дважды, с интервалом в три дня, опрыскать слабым раствором борной кислоты.

Перец в течение всего месяца требует тщательного ухода. Это растение влаголюбивое, ему нужна влажность, почвы 65-70%, иначе рост, цветение и, завязывание плодов задерживается. Поливы делают через пять - шесть дней по 1,5-2 л на куст. В пасмурную погоду поливы следует сократить, так как влажную и холодную почву перец не любит. В течение месяца требуются две подкормки раствором коровяка с добавлением небольшого количества мочевины.

Баклажаны подкармливают через 15-20 дней после высадки рассады в грунт раствором мочевины (10-15 г на 10 л и на 1 кв.м площади). Вторую подобную подкормку делают через три недели после первой. Поливают баклажаны через шесть - семь дней обильно, с увлажнением почвы на глубину 30-35 см, после поливов делают рыхление почвы в междурядьях.

Все тыквенные растения - огурцы, кабачки арбузы, дыни - дают высокий урожай только при хорошем уходе.

Огурцы поливают лейкой с ситечком через четыре-шесть дней, стараясь не попадать на листья. Норма полива - 10 л на 1 кв.м. Лучшее время полива - раннее утро или вечер.
Огурцы не любят высоких доз удобрений. Первую подкормку делают через две - три недели после посадки, в это время растения обычно зацветают. Остальные подкормки делают с интервалом 7-10 дней. В начале роста огурцы требуют рыхлой почвы. Их корни располагаются, очень близко к поверхности, поэтому, рыхление надо делать очень осторожно, мелкой гвоздевкой. Оголившиеся корни, землей не присыпают, так как они могут, загнить.

Сперва огурцы растут медленно, только через 12-15 дней появляется второй листочек. Потом каждый новый лист, появляется через три-четыре дня, затем, через день, ежедневно, а еще позже - по два и более листьев в день. После, образования на главном стебле шести-восьми листьев (у скороспелых сортов - четыре - шесть листьев) появляются боковые побеги. Чтобы росла мощная ботва и скорее началось плодоношение, надо в пазухах 3 - 4 нижних листьев полностью удалить боковые побеги, пока они маленькие. Удалять надо утром, чтобы к вечеру ранка затянулась и туда не попала инфекция.

Урожайность огурцов зависит от количества женских цветков. Цветение начинается на 30-35-й день после всходов. Мужские цветки (они без завязи) у большинства сортов появляются первыми на главном стебле, а женские - на боковых побегах. Чтобы ускорить появление, женских цветков, растения поливают, только теплой водой, а в начале появления бутонов за несколько дней до цветения полив прекращают.

Для привлечения пчел-опылителей а растения хорошо опрыскать слабым раствором меда (1 ч. ложка на 1 л), но зачастую бывает необходимо ручное опыление, особенно при выращивании огурцов в теплицах. Палочкой с ваткой берут пыльцу с мужского цветка и переносят ее на женские. Это лучше делать утром, когда цветки полностью раскрываются. 4 Заболевания огурцов в значительной степени зависят от условий выращивания. Их поражает мучнистая роса, антракноз, пятнистость, серая гниль. При обнаружении отдельных пораженных частей растений их надо немедленно удалить и сжечь, а растения опрыскать 1%-ым раствором бордоской жидкости. При необходимости опрыскивание следует через одну - две недели повторить, но не позднее, чем за две недели до сбора урожая.

У кабачков основной стебель прищипывают в начале бутонизации, а боковые - при их длине 35-40 см. Типичные плоды оставляют до осени на семена, для потребления их срезают при длине 15-20 см вместе с плодоножкой.

Фасоль созревает в середине июля. Уборку урожая начинают при пожелтении большей части бобов. Собранные бобы подсушивают на солнце, обмолачивают и ссыпают в мешочки. Бобы страдают от фасолевой зерновки. Для борьбы с нею собранное зерно помещают на 16 час. в морозилку холодильника.

Вьющуюся фасоль выращивают на шпалерах, она очень декоративна, урожайна и цветет до самых заморозков. Интересна шпалера, сделанная в виде конуса высотой 2 м, ( и диаметром основания 1 м.

Во второй декаде июля начинают созревать горох и бoбы. Стручки можно собирать "на лопатку" через 8-10 суток после цветения: створки сахарных сортов в это время остаются сочными, а семена только начинают формироваться. На зеленый горошек урожай убирают спустя 12-15 дней после цветения, когда створки остаются зелеными, сочными и одновременно хорошо наполнены горошком, содержащим наибольшее количество сахара. Белесая окраска стручков и появление сетки свидетельствуют о том, что горох перезрел.

Собирают горох по мере созревания через каждые двое-трое суток. Уборку проводят утром или вечером.

Зеленый горошек - скоропортящийся продукт: продолжительность его хранения в створках не превышает 10- 12 час., без них (в сосуде с водой, охлажденной до температуры 10'С) около 6 час.

Овощные бобы для использования в пищу целиком (зерна со створками) собирают, когда створки еще сочные, а диаметр зерен не превышает 1 см. Затем бобы убирают в молочной спелости, когда семена достигают полного для данного сорта размера. Урожай собирают в три-четыре приема с интервалом 8-10 суток. Бобы срывают руками или срезают ножницами, стараясь не повредить растения.

Начинается пора массового сбора огурцов. Так как плоды огурца в основном наливаются ночью, то накануне сбора (желательно до 18 час.) их поливают теплой водой. Молодые некрупные плоды, отличаются нежным вкусом и более пригодны для консервирования.

Наибольший урожай получают при более частых сбopax, особенно в теплые солнечные дни. В пасмурную погоду огурцы собираот реже. Убирают все плоды, достигшие нормальных размеров. Их снимают, надавливая большим пальцем на плодоножку или срезая ножом, не поднимая плети и не переворачивая их. В дождливое и холодное лето из-за недостаточного оплодотворения завязей или при недостатке влаги и поражении растений болезнями часто образуются уродливые плоды (крючки). Их независимо от размера нельзя оставлять на растениях.

Лук на репку подходит к созреванию. Поливы лука надо сократить до минимума, а в третьей декаде июля прекратить совсем. Излишняя влажность в этот период задерживает созревание луковиц, и они плохо хранятся. Для лучшего формирования урожая перед созреванием репчатого лука от луковиц рекомендуется отгрести почву, чтобы они лучше освещались солнцем, а перья растений пригнуть к земле.

Чеснок убирают во второй половине июля, когда начинают высыхать нижние листья и желтеть верхушки. Запаздывать с уборкой не следует, иначе луковицы распадутся на зубки и потеряют лежкость.

Лучше не ждать полного созревания: чеснок хорошо дозревает после выдергивания.

При уборке чеснок подкапывают вилами и извлекают из земли за ботву. При сухой погоде его можно оставить на грядке на неделю для просушки под солнцем, а при неблагоприятной - убрать под крышу и подвесить за ботву. Корни обстригают, не трогая их основания. Просушку ведут до тех пор, пока стебли не станут мягкими, тогда чеснок заплетают в косы по 10-15 луковиц и подвешивают на хранение в теплом помещении. Можно срезать ботву на пенек в 3-4 см и хранить урожай сперва в теплом помещении, а затем в погребе при температуре 0'С.

Растения чеснока, предназначенные для получения бульбочек, оставляют на грядках и продолжают за ними уход. Не забудьте подвязать их к колышкам.

Зеленйе овощи (петрушка, лук на перо) надо своевременно убирать, так как они быстро теряют свои качества. Их успешно можно хранить в полиэтиленовых пакетах емкостью до 1 кг. Заполненные пакеты устанавливают в погребе вертикально открытыми. При температуре 0 - +1°С зелень лука а хранится 1,5 месяца, а остальных зеленых овощей два-три месяца с незначительными потерями. Этому способствует высокая влажность, сохраняющаяся в пакетах.

Продолжают убирать брокколи, цветную, пекинскую и раннюю белокочанную капусту. В годы с обильными осадками, кочаны белокочанной капусты сильно растрескиваются. Чтобы избежать этого, часть корней подрезают лопатой.

Убирают корнеплоды свеклы скорспелых сортов, моркови и брюквы диаметром соответственно 2, 1-1,5, 5-8 и 8- 12 см, выборочно - летнюю редьку и корневой сельдерей.

В середине месяца начинают собирать молодые завязи кабачка, патисона, цуккини, люффы. Плоды перечисленных культур (кроме цуккини) убирают в возрасте 8-10 суток, когда их размер не превышает 15-20 см. Урожай собирают утром - так плоды дольше сохраняют свежесть. У цуккини особенно вкусны Плоды (завязи) в возрасте 2-5 суток с нежной мякотью и семенами в зачаточном состоянии. Вместе с плодоножкой их осторожно срезают ножом, стараясь не повредить растение. Перерастания плодов лучше не допускать.

К уборке картофеля приступают сразу после созревания клубней. Раний картофель, выращиваемый для летнего потребления, обычно убирают при зеленой ботве или в начале ее пожелтения. Максимальный урожай формируется к моменту подсыхания ботвы. В это время в клубнях увеличивается содержание сухого вещества и крахмала.

Кусты аккуратно подкапывают, находят наиболее крупные клубни (мелкие не трогают) и отрывают их от столонов, после чего засыпают растения влажной почвой. В результате часть корней остается нетронутой и кусты не привядают. В молодом картофеле содержится меньше крахмала, зато в нем больше витамина С, чем в старом. Такие клубни быстро теряют влагу и хранятся непродолжительный срок.

За неделю до массовой уборки, которая в Нечерноземье приходится на конец июля, всю ботву скашивают или срезают, чтобы предотвратить попадание инфекции на клубни. Скошенную ботву сжигают или выносят с участка. Во влажные годы запаздывать с уборкой нельзя: клубни сильно поражаются фитофторозом и другими болезнями, резко ухудшаются их качество и сохранность.

Убранный картофель две недели подсушивают на солнце, что способствует раннему опробковению кожуры и предохраняет клубни от поражения болезнями при хранении. В сырую погоду картофель проветривают под навесом. За это время (лечебный период) выявляются больные клубни, особенно пораженные бактериальными и грибными заболеваниями. Затем урожай сортирует, разделяя на фракции: семенную, продовольственную для хранения и реализации, на корм скоту. В последнюю включают клубни с механическими повреждениями и мелкие.

В конце июля начинают выборочно убирать кольраби, отдавая предпочтение стеблеплодам диаметром 7-8 см. У Перезревших стеблеплодов внизу образуются грубые волокна, но верхняя часть долго остается нежной.

Для получения крупных плодов и недопущения загущения растений томата еженедельно, по мере появления, вырезают пасынки (боковые побеги), оставляя пенечки высотой не более 1 см.

Высокорослые сорта подвязывают к кольям (восьмеркой). Но колья надо поставить с северной стороны растения.

Особое внимание уделяют подкормкам томата. Минеральные удобрения в подкормках чередуют с органическими (коровяк, куриный помет, разбавленные водой в соотношении 1: 5, 1: 10 - 15).

В начале июля для лучшего завязывания плодов томата обрабатывают кусты 0,1%-ным раствором борной кислоты (10 г на 10 л), которую предварительно растворяют в горячей воде.Можно провести такую же обработку на картофеле и перцах.

Для лучшего проветривания у растений удаляют все листья у почвы до первой сформированной цветочной кисти.

В августе продолжают работы по уходу за овощными культурами: рыхлят почву и пропалывают сорняки, окончательно прореживают свеклу, корневую петрушку, морковь и другие корнеплоды. Для лучшего налива корнеплода петрушки оборвите по четыре нижних листа с каждого растения.

Для получения нежного отбеленного кочана салата-ромэн и уменьшения горечи листья поднимите кверху и свяжите.

Помидоры в августе обильно плодоносят. На созревании плодов благоприятно сказывается поворачивание их к солнцу при помощи рогулек, но делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Для достижения более раннего созревания на стеблях острым ножом делают продольные разрезы и вставляют в них щепочки, чтобы разрезы не смыкались.

Нельзя допускать перестоя плодов на корню. Их собирают бурыми, срывая вместе с плодоножкой и сразу же после съема кладут на дозревание слоем в два-три плода плодоножками вверх и перекладывают дольками чеснока. Оставшиеся на кустах плоды быстрее наливаются и созревают.

Для получения семян плоды оставляют на кустах до полного созревания. Их выбирают с первой или второй кисти, не обязательно самые крупные, но наиболее типичные для данного сорта. Передерживать на кустах их не следует - снижаются посевные качества. Лучше не много недодержать и положить на дозревание на четыре-пять дней на подоконник. Как только они станут мягкими, их разрезают, извлекают семена и вместе с мезгой помещают в стакан. Водой разбавлять мезгу нельзя. Через два-три дня, когда мезга начнет всплывать, содержимое стакана тщательно промывают проточной водой через ситечко, семена подсушивают и складывают в бумажные пакетики с надписью сорта и даты. Передерживать мезгу в стакане не следует - семена начнут прорастать.

Для профилактики заболевания фитофторозом помидоры в начале месяца опрыскивают в последний раз, но не бордоской жидкостью, а настоем чеснока, так как после нее плоды нельзя употреблять в течение 20-25 дней.

Высокорослым помидорам в начале августа делают прищипку верхушек и удаляют лишние соцветия, чтобы дать плодам возможность быстрее созреть. Для ускорения созревания подкормите растения йодом (30-40 капель на 10 л и на 1,5 погонный метр грядки).

Огурцы в августе заканчивают плодоношение, но уход за ними продолжается. Нужна еще одна подкормка раствором коровяка с добавлением на ведро раствора 30 г суперфосфата. Расход - 0,5 л на куст. Подкормку вносят в бороздки, которые потом засыпают землей. После подкормки обязателен полив.

При выращивании огурцов в пленочных теплицах пасмурная погода, холодные ночи, обильные поливы часто приводят к вспышке мучнистой росы, которая в течение недели может уничтожить все растения. При появлении признаков заболевания надо дважды с интервалом 5-6 дней обработать растения слабым раствором мочевины (10 г на 10 л), смачивая листья сверху и снизу.

Перец и баклажаны продолжают поливать и подрыхлять через каждые 5-7 дней. Сбор урожая продолжается до конца месяца. Норма полива - 3 л на растение.

Лук в первой декаде месяца, примерно за 1,5 - 2 недели до сбора урожая, прекращают поливать, даже при сухой погоде. Спешить с уборкой не следует. Рано убранный лук не успевает сформировать кроющих чешуи, шейка остается толстой, открытой для возбудителей серой гнили, которые приведут к большим потерям при хранении. Запоздалая уборка также отрицательно сказывается на лежкости лука, так как растрескивается чешуя. Для ускорения созревания хорошо в середине месяца приподнять луковицы вилами, чтобы подорвать корни, тогда из отмирающих листьев питательные вещества быстрее перейдут в луковицы.

Убирать лук надо в сухую погоду. Выдернутые луковицы просушивают прямо на грядках в течение 7 дней, при этом ботва усыхает, а на луковицах образуется сухая, плотно облегающая чешуя. В холодную погоду и во время дождя лук сушат под навесом или в помещении. Высохшие листья можно обрезать, но лучше отминать руками, а корни обрезать острым ножом под донышко, не задевая его.

Собранный и высушенный лук сортируют - по крупности. Луковицы менее 20 мм (севок) - хранят как посадочный материал в ящиках слоем до 20 см в теплом помещении с температурой 10- 20°С. При большой влажности воздуха севок начинает гнить, первым признаком чего является появление мошки. Тогда его надо подсушить, а загнивший отобрать.

Луковицы от 20 до 40 мм (выборок) хранят так же, они пойдут на перо. Лук-репка крупнее 40 мм пойдет в потребление, его надо хранить в холодильнике при температуре 0+2 С. Это спасет его от высыхания и многих заболеваний.

У лука-порея подокучьте стебель. Прореживайте рядки через одно растение, используя их в пищу. Оставшиеся подкормите настоем коровяка, разведенного водой в соотношении 1:5 с добавлением ложки комплексных минеральных удобрений (Растворин, Кемира-универсал).

У чеснока, высаженного на семена, в августе начинают созревать соцветия. К уборке приступают, когда начнет растрескиваться пленка, прикрывающая бульбочки. Срезанные с частью стрелки, соцветия связывают в снопики и подвешивают в сухом теплом помещении, где бульбочки в течение 1-1,5 месяцев дозревают. После этого их обмолачивают и сортируют по крупности, затем насыпают в мешочки и хранят в холодильнике при температуре 0С или закапывают в снег.

Бульбочки, высаженные весной, к концу лета дают только севок, а не луковицу. В начале августа у растений начинают желтеть кончики листьев, а затем и совсем полегают. Это значит, севок созрел, пора собирать урожай. Растения подкапывают лопатой, и севок выбирают из земли за листья. При сухой погоде его раскладывают на грядку для солнечной просушки и дозаривания. В сырую же погоду или при угрозе дождя севок убирают в помещение, раскладывают тонким слоем и периодически ворошат. Когда севок подсохнет (начнет шуршать), его очищают от листьев и корней, а в октябре высаживают на подготовленные грядки под зиму.

Если же севок выращивают в беспересадочной культуре, то его не выкапывают. В августе у него отмирают листья, и он вступает в период покоя. К зиме он укоренится, а на следующий год за лето даст крупную луковицу. В этом случае посевы бульбочек прореживают на 6-8 см.

Яровой чеснок только начинает набирать силу, продолжайте его поливать, подкармливать комплексными удобрениями. Из простых удобрений можно использовать калимагнезию и суперфосфат по 1 ст. ложке на 1 кв.м.

Капуста поздняя в августе продолжает свой рост. Её регулярно поливают и один раз в месяц подкармливают расивором коровяка с небольшой добавкой минеральных удобрений. Против вредителей опыляют табачной пылью или опрыскивают отваром помидорной ботвы.

Если в течение 4-5 дней нет дождя, среднеспелые и позднеспелые сорта капусты поливайте регулярно, иначе вилки будут мелкие и рыхлые. Растения периодически окучивайте, а междурядья рыхлите. После срезки центральной головки у брокколи и кочана у раннеспелой капусты растения подкормите, окучьте и обильно поливайте: в пазухах нижних листьев проснутся почки, и вы получите дополнительный урожай нежной продукции. В сырую погоду периодически опудривайте золой капусту и землю вокруг нее, чтобы поубавилось слизней.

В конце августа (за 1,5 месяца до уборки) у брюссельской капусты для oграничения роста и усиления формирования кочанчиков удалите верхушки стебля. Нижние кочанчики к этому времени уплотнились и набрали определенную массу.

Свекле нужны регулярные поливы 1-2 раза в неделю и подкормка с преобладанием калия. Одновременно выборочно убирают свеклу, когда диаметр корнеплода достигнет 3-4 см. Растения в ряду при этом оставляют через 6-8 см.

Если у свеклы подвядают, а затем желтеют и отмирают старые листья, подкормите ее хлористым калием (30- 40 г/кв.м). У петрушки после прореживания оборвите старые пожелтевшие листья, полейте рядки и прорыхлите междурядья.

У тыквы в августе удаляют концы плетей с цветками и завязями мельче яблока, чтобы оставшиеся плоды лучше созрели. Поливают тыкву раз в неделю.

У арбузов и дынь продолжается сбор урожая, полив надо прекратить. У спелых арбузов плодоножка и усик усыхают.

Картофель. Систематически собирайте личинки колорадского жука на картофеле средних и поздних сортов. Если на листьях картофеля появляется бледная, постепенно буреющая каемка, значит, растениям не хватает калия (это часто случается на свежеизвесткованных почвах). Подкормите картофель золой (стакан на погонный метр) или сернокислым калием (26-30 г на ту же площадь). За 7-10 дней до уборки скосите ботву картофеля, что будет способствовать созреванию клубней и утолщению кожуры.

Не забывают периодически по мере появления изолировать от земли зреющие плоды кабачка, цуккини, патиссона, тыквы, подкладывая под них дощечки.

Нельзя запаздывать с уборкой баклажанов: плоды грубеют и становятся горькими.

Завершают сбор томата, перца, физалиса. Плоды и завязи кабачка, цуккини, крукнека и других тыквенных культур убирают, а здоровую ботву растений закладывают в компост.
А что делать с больными? Больные растения подрезают аккуратно ножом у самой земли, дают немного подсохнуть, а затем - в костер! Если осень стоит дождливая и подсушить ботву не удается - выкопайте яму глубиной не менее 50 см и закопайте больные растения где-нибудь подальше от грядок.

Тыкву убирают после того, как осенний заморозок убьет листву. Признаками зрелости плодов служат усыхание и опробковение плодоножки, а также хорошо обозначенный рисунок и твердая кора. Такие плоды можно смело закладывать на длительное хранение. Срезать их надо с плодоножкой.
Плоды, предназначенные для хранения, подсушивают и прогревают на солнце в течение 8-10 дней, что способствует привяданию и затвердению плодоножки и коры.

В первой половине сентября в большинстве районов убирают картофель. После выкопки раннего картофеля приступают к уборке среднеспелых и среднепоздних, завершая позднеспелыми. Уборку картофеля и овощей лучше всего проводить в сухую погоду. После выкопки желательно, чтобы клубни и корнеплоды полежали на солнце.
Оптимальная температура в погребе для хранения картофеля плюс 2-4°С.

Из корнеплодов в первую очередь убирают свеклу после первых даже легких заморозков. Корнеплоды свеклы и моркови подкапывают лопатой или садовыми вилами. Затем убирают репу, редьку, дайкон, корневую петрушку, выдергивая их из земли, стряхивают почву и обрезают ботву вровень с плечиками. Нижние корни у корнеплодов не обрезают во избежание загнивания. У свеклы и брюквы листья лучше не обрезать, а скручивать вровень в головкой.

Для хранения моркови можно порекомендовать простой и надежный способ. У выкопанных корнеплодов обрезают верхушки так, чтобы на них не оставалось даже следов земли, обрезают также хвостик. Затем морковь заливают водой и тщательно моют, стараясь не поцарапать кожицу. Второй раз ее моют в прозрачном растворе марганцовки, раскладывают на полиэтиленовой пленке или холстине и просушивают в тени. После этого ее укладывают в решетчатые ящики и опускают в погреб. В результате морковь совсем не гниет, имеет очень хороший вид и готова к употреблению без дополнительной обработки.

В первой половине сентября высаживают рассаду или делят кусты ревеня. Из рассады выбирают наиболее крупные, здоровые растения. Рассадный способ увеличивает период сбора.

Хорошо бы также запасти немного чистого речного песка и древесной золы (лучше из березовых дров, она богаче микроэлементами). Все это вам понадобится в феврале-марте будущего года для посева на рассаду томатов, сладкого перца, баклажанов, капусты, лука-чернушки на репку, моркови, а в марте-апреле для посева других культур.

Посадка озимого чеснока, лука. В третьей декаде сентября (за 5-6 недель до наступления устойчивых холодов) приступайте к высадке озимого чеснока. Для этого за неделю приготовьте грядку, с тем чтобы земля немного осела под действием дождей. На рыхлой почве зубки сильно втягиваются в почву. Сначала посадите воздушные бульбочки, а затем зубки чеснока