Если не сажать, то прикопать!

Если вы решили пополнить свой сад новыми сортами яблони, груши, вишни или сливы, осень — лучшее время для покупки саженцев этих деревьев. Именно осенью ассортимент наиболее широк, а качество лучше. Но саженцы слабозимостойких пород предпочтительно осенью не сажать, а прикопать в землю. А ранней весной, следуя пословице "сажай в грязь – будешь князь", посадить их в предварительно, с осени, подготовленные ямы. Прикопать лучше и саженцы, полученные от производителя в поздние сроки.

Для прикопки нужно выбрать сухое высокое место, защищенное от ветров. Почва на этом участке должна быть высокоплодородной и слабосуглинистой. В песчаную почву нужно внести торф или перегной (1–2 ведра на кв. м), а в глинистую – крупнозернистый песок (1–2 ведра на кв. м). Все тщательно перекопать и разрыхлить. На подготовленном участке выкопать канавку шириной и глубиной 30–35 см в направлении запад–восток и уложить в нее саженцы с наклоном в южную сторону. Это убережет кору саженцев от солнечных ожогов. Затем тщательно засыпать корни и основание штамба на 5–10 см землей. Почву равномерно пролить, чтобы все корни были умеренно влажными. Вокруг прикопанных саженцев разложить отравленные приманки, ветки колючих растений (шиповника, елки) для защиты от мышей. К концу зимы на этом участке может скопиться много снега. Чтобы саженцы не подпревали, лишний снег нужно отбросить, оставив слой в 30–40 см. После схода снега саженцы аккуратно откопайте и внимательно осмотрите. Можно сделать ножом небольшие срезы коры и древесины у основания корней. Если кора светло-коричневая, а древесина зеленовато-белая, – подмерзания нет, а если они темно-коричневые, значит, саженцы все же сильно подмерзли или подопрели. Сажать же на постоянное место можно только здоровые, неповрежденные саженцы. Все это касается исключительно саженцев малозимостойких сортов. Саженцы высокозимостойких сортов груш и яблонь можно сажать и осенью, защитив их от будущих морозов. Для этого стволы деревьев (до высоты один метр) в конце ноября нужно обернуть лапником, поверх – белой бумагой, а в декабре окучить снегом.    

Прошлая зима устроила садовым культурам настоящую проверку на прочность и заставила задуматься, как обеспечить себе урожай, несмотря на превратности погоды. Казалось бы, ответ очевиден: обзавестись зимостойкими сортами. Но не все так просто
Что такое зимостойкость
Тот или иной сорт может прекрасно пережить суровую зиму, а в мягкую, с оттепелями, пострадать. Дело в том, что зимостойкость плодовых культур — сложный признак, объединяющий несколько компонентов:
устойчивость к сильным морозам в начале зимы;
устойчивость к экстремальным длительным морозам в середине зимы;
устойчивость к резким возвратным морозам после оттепелей;
устойчивость к постепенным возвратным морозам после оттепелей.
Растение может быть устойчиво по всем компонентам (что бывает редко), по одному или нескольким. Наиболее важны 2-й и 3-й пункты.
Мороз морозу рознь
Очень важно, с какой скоростью происходит понижение температуры, каково ее минимальное значение и как долго держится мороз. Если температура снижается постепенно, растение успевает пройти так называемое закаливание и может перенести более низкие температуры. Прошлой зимой температура опускалась постепенно, но в январе — феврале сильные морозы стояли несколько недель, и это неблагоприятно сказалось на древесных растениях, потому что при низкой температуре происходят потеря влаги, иссушение коры. Обезвоживание приводит к частичному повреждению или даже к гибели садовых культур.
Значительно чаще, имеет место другой вид подмерзания, когда после оттепелей и нулевых температур наступают морозы до минус 20 °С. Такое колебание температур обычно бывает в феврале — марте. Опасность заключается в том, что при потеплении растения пробуждаются, в тканях начинаются процессы жизнедеятельности, и внезапные холода застают деревья и кустарники врасплох.
Оптимальная стратегия
Если сорт обладает всеми названными компонентами зимостойкости, то ему не страшна никакая зима. Но совершенство практически недостижимо, у каждого сорта есть свои плюсы и минусы. Поэтому стоит сажать по несколько сортов каждой культуры: одни с максимальной зимостойкостью по второму, другие — по третьему компоненту. По возможности учитывайте и способность различных сортов восстанавливаться после подмерзания — некоторые сорта, относящиеся к числу среднезимостойких, быстро восстанавливаются после суровых зим и хорошо плодоносят в последующие годы. Например, даже после подмерзания кроны яблоня Мелба и слива Память Тимирязева могут быстро восстановиться и уже через год хорошо плодоносить.
Зимостойкие сорта плодовых
Яблоня
Западноевропейские, южные и среднерусские сорта устойчивы к морозам после оттепели, а сибирские и дальневосточные виды, выдерживают абсолютные температуры до мину 45 °С. Это справедливо и для груши, вишни, сливы. Селекционеры, скрестив разные виды, получили сорта и гибриды, совмещающие зимостокость, урожайность и десертный вкус. Хорошую зимостойкость показали сорта народной селекции: Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская, а так же новые сорта: Аркадик, Маяк Загорья, Имрус Свежесть, Медуница, Конфетное и др.
Груша
Наиболее зимостойкие сорта — Лада, Чижовска Кафедральная. В отличие от яблони груша не имеет периодичности плодоношения, что обеспечивает постоянный урожай. К тому же многие сорта проявляют склонность к партенокарпии — способность к завязыванию плодов без оплодотворения.
Слива
Наиболее холодостойки сорта сливы уссурийской и канадской — они выдерживают морозы до минус 45 °С, но, к сожалению, подмерзают при небольших морозах после оттепели. Интересен для средней полосы высокозимостойкий сорт Скороплодная (гибрид уссурийской с американской). Из сортов сливы домашней наиболее выносливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Синий дар, Занятная, Алексий, Кантемировка.
Вишня
Вишня обыкновенная произошла от скрещивай черешни с вишней степной. Она обладает третьим компонентом морозостойкости, а вишня степная вторым. Поэтому лучше посадить и те, и другие. Для Центрального региона рекомендованы сорта вишни обыкновенной: Молодежная, Память Еникеева, Расторгуевская, Ассоль, Булатниковская а также полученные от вишни степной Малиновка Щедрая, Шакировская и Русинка.
Черешня
Черешня считается южной культурой. Однако в последние 15 — 20 лет выведен ряд сортов, по зимостойкости не уступающих вишне. Они переносят абсолютные понижения температуры до минус 37 °С. Наиболее выносливы Брянская розовая, Ипуть, Ревна, Фатеж, Тютчевка. К весенним заморозкам более устойчивы Фатеж и Итальянка.

Делаем сами
Если говорить начистоту, то увлеченный садовод давно закупил семена овощей и думает не столько об урожае, сколько о том, как сделать что-нибудь этакое... И вот эта мысль заставляет сердце учащенно биться и представлять себе красочное цветение летников. Именно эта идея ведет настойчиво садовода в магазин, хотя уже вроде бы и ничего не нужно, но мы обязательно заглядываемся на выставленные саженцы, в красивых броских упаковках. И вот мысли понеслись..., рука тянется к кошельку, и синеглазый ирис или клубень белоснежного георгина, а то и розовый куст устраивается на дне сумочки новой хозяйки.
Я отношусь как раз к таким садоводам и каждый раз пытаюсь сделать в саду что-нибудь интересное для души. Увы, мой участок не больше, чем у других — шесть соток вместе с домом и примыкающими постройками. Как у многих было первоначально сделано множество ошибок. Сегодня известно каждому, что грядки должны располагаться с юга на север, тогда освещаться они будут целый день. Таким же образом ставится и каркас теплицы. В этом случае каждая грядка будет получать одинаковое количества света, не будет затенять "соседку". Посадку деревьев и кустарников тоже должны производить со смыслом. Например, с южной, защищенной от холодных ветров стороне высаживаются малорослые кустарники типа смородины, крыжовника, малины. Затем идет ряд кустарников повыше — вишня, облепиха, слива. А затем высаживается ряд крупномеров — яблонь и груш, привитых на высокорослых подвоях. Ну, а у меня всё кувырком. Если у вас, как и у меня, — всё не по правилам, то естественны "потери солнышка", а значит и урожая. Да и в тени красивого цветения от летников не дождешься. Тут приходиться проявлять смекалку. Зато в таком саду каждый отдельный тенистый или солнечный уголок можно "обыграть"
Создаем уголок отдыха 

В саду.
Основная задача в этом месяце не только сохранить сад от весенних заморозков, но и создать условия для хорошего опыления цветков. Недаром в народе говорят : «Будет пчела в саду - будет яблоко на ветке». Хорошо, если поблизости есть пасека, а еще лучше. Если она прямо в саду. Еще лучшимы опылителями чем пчелы считаются ОСМИИ.. Как их поселить в своем саду читайте здесь>>
Следите за прогнозом погоды и заранее готовьте кучи для дымления. Температура воздуха к вечеру резко падает. Безоблачное звездное небо, полный штиль - это верные признаки приближения заморозков.
Если в саду вступили в плодоношение непр.ивитые деревья или они оказались нежелательного сорта, не спешите их выкорчевывать. Перепривейте в ветви кроны или в штамб черенки нужных сортов. В мае начинается сокодвижение, кора хорошо отстает от древесины. Для прививки пользуйтесь здоровыми, неподсушенными и незаплесневевшими черенками. Через две недели обвязки на прививках надо ослабить (вновь перевязать), чтобы они не врезались в кору ветви.
В мае на сады и ягодники начинают «наступление» опасные вредители. Пробуждаются споры возбудителей грибных болезней: парши яблони и груши, мучнистой росы крыжовника, антракноза смородины и многих других. Своевременно ведите борьбу с вредителями и болезнями всеми средствами.

На ягодниках.  Читать далее

Земляника на балконе
 

Украшение балкона цветами и декоративнолистными растениями – давняя традиция и любимое занятие многих цветоводов. Но в последнее время модно декорировать балкон земляникой.

Всё больший интерес к земляничной культуре проявляется не только как к полезной лакомой ягоде, но и как к пластичному материалу для садового дизайна. Хороша земляника для декоративного оформления балконов, подоконников. При этом можно собрать хороший урожай ягод!

Сорт:
Подойдёт любой ремонтантный сорт, но по результатам опытов, урожай и размер ягод Елизаветы II, на сегодняшний день остаётся непревзайдённым.

Ёмкость:
Подходят любые ёмкости объёмом не менее 3-х литров в расчёте на одно растение. В стандартные балконные ящики высаживают растения на расстоянии 20-25 см. В крупные контейнеры (10-15 литров) высаживают по 3-4 растения равномерно размещая их по поверхности. На дне контейнера обязательно должны быть отверстия для стока излишней воды.

Субстрат:
Лучшим субстратом для земляники являются смеси на основе верхового полуразложившегося торфа с добавлением минеральных удобрений (характерная особенность – его рыжеватый цвет и выраженная структура). Принципиальные противники минеральных удобрений могут изготовить субстрат сами, взяв за основу нейтрализованный верховой торф и смешав его с новозным перегноем или биогумусом в пропорции 1:1.

Рассада:
Хорошо развитая рассада с крупной почкой (сердечком), с 5-6 листьями вполне подходят для посадки. Её можно выкопать со своего участка или приобрести в надёжном питомнике (магазине).

Срок посадки:
Предпочтителен самый ранний срок посадки (март). Поскольку, рассада реально бывает доступной только в середине апреля, то в эти сроки и следует высаживать. Вообще, высаживать её можно в любые сроки только следует учесть, что, чем позже посадка – тем меньше урожай в первый год. В тоже время нельзя спешить, поскольку активно расти земляника начнёт только в середине мая, ведь на улице и на балконе ещё холодно.
Другое дело – застеклённый балкон. Здесь вполне подайдёт посадка в начале апреля.
Конечно, можно немножко обмануть природу и высадить рассаду сначала на подоконнике в квартире в горшок 0.5-0.7 литра, а уже в середине мая или даже в конце, пересадить в балконный ящик или в контейнер на даче. Кстати, это интересная схема выращивания. Поскольку, в конце августа многие уезжают с дачь, можно и растение в контейнере прихватить домой. А на балконе ягоды будут Вас радовать до декабря (установлено, что осенние ягоды переносят мороз до –-6oС).
Поливы и подкормки. Елизавета II требовательная культура. Поэтому, регулярные поливы и подкормки (1 раз в две недели) необходимы. Для подкормок подойдёт комплексное минеральное удобрение – Кемира люкс. В случае отказа от минеральных удобрений, необходимо использовать новозную жижу в разведении 1:20.

Полив:
Если Вы используете хороший субстрат на основе слабо разложившегося верхового торфа, то нет проблем с определением частоты и обильности полива. Излишняя вода легко проникает через него и уходит через дренажные отверстия. Если же в составе субстрата много низинного торфа и перегноя, то, в этом случае, часто отмечается переувлажнение. Поэтому, для таких случаев, на дно контейнера помещают дренаж (керамзит или мелкие камешки).
С верховым торфом часто бывают другие проблемы. Если Вы немного пересушите его, то вода, поливаемая сверху, плохо его смачивает и растение страдает от недостатка влаги. Восстановить хорошую обеспеченность влагой можно только опустив весь контейнер в ёмкость с водой и дать ему насытиться влагой в течение 2-х часов ( пересушенный контейнер будет плавать).

Собрала пост из разных статей из интернета.

В цветнике .

1.После исчезновения угрозы возвратных заморозков высадите в открытый грунт теплолюбивые растения: тагетес, петунию, сурфинию, астру, ирезине, бегонию, фуксию.
2.Больше подкармливайте и не поливайте тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты. Удалите завязи поскольку сейчас идет активный отток питательных веществ в луковицы. Растение готовятся к покою. Их надземная часть желтеет и усыхает. В это время можно начать выкапывать мелколуковичные растения: крокусы, хионодоксы, подснежники и др. Сразу после обследования и деления их можно высадить на новое место.
Читать далее

Лимонник китайский.
 

Шизандра

Сейчас так много пишут о свином гриппе, и притом в таких тонах, что меркнет сценарий любого самого кошмарного фильма ужасов. А не так давно столь же активно запугивали птичьим гриппом. Не знаю, так ли страшен чёрт, как его малюют. И в то же время хорошо известно, что осенью и зимой нам не миновать сезона простуд и обычного гриппа. Но болеть ведь никому особо не хочется. Есть весьма простые, недорогие и проверенные временем средства, которые способны поднять иммунитет и защитить нас от напасти под названием «апчхи».

Одним из таких средств является лимонник китайский.

Далее

Технология выращивания петунии.

Новая технология выращивания цветочной рассады предполагает использование семян высокого качества, производителями которых являются известные цветоводческие фирмы. Поэтому прежде чем приобретать семена посоветуйтесь со специалистами-производителями.

Профессиональное производство цветочной продукции – ответственный процесс. Здесь важно умело использовать как собственный опыт, так и опыт специалистов, ведущих цветочных отечественных хозяйств, а также известных зарубежных фирм. Следует умело подобрать ассортимент цветочной рассады, который отвечает всем требованиям (стойкость данного сорта к условиям внешней среды, размеры растения, цветовая гамма и прочее) сезонного озеленения садов, парков, скверов. Для посева семян на рассаду используют субстрат мелкой фракции, изготовленный на основе высококачественного верхового торфа, с соответствующим содержанием микро – макро – элементов и кислотностью рН, а также с минимальным уровнем засоленности ( ЕС).

Субстрат должен быть обеззаражен от болезней и вредителей и хорошо пропускать воду. Чтобы субстрат соответствовал всем этим требованиям для его производства используют верховой торф высшего качества, водорастворимые минеральные удобрения ведущих отечественных и зарубежных фирм, современное оборудование. При этом осуществляется научный подход к каждому виду субстрата, а также сотрудничество с известнейшими фирмами- производителями цветочной продукции.

Сегодня в ассортимент торфосубстратов импортного и отечественного производства представлен достаточно широко.
Для посева семян советуем использовать специальные пластмассовые емкости высотой не менее 10 см. Емкость заполняют субстратом на 8 см, оставшиеся 2 см оставляют свободными, чтобы при проветривании защитить молодые всходы от изменений температуры и движения холодного воздуха. Субстрат утрамбовывают с помощью так называемой трамбовки.

Семена бывают двух типов – чистые и покрытые оболочкой. Последние обладают рядом преимуществ. Во-первых, оболочка защищает семена от болезней и различных механических повреждений, во-вторых, облегчает посев, - благодаря большому размеру семена можно высевать по одному в рядок, а также использовать посевные машинки.
Преимущество семян без оболочки состоит только в том, что они обходятся дешевле, а при правильном их посеве можно достичь хорошей всхожести.

Далее еще много интересного...

Основную палитру запахов в саду создают цветущие растения. Нередко их красота дополняется тонкими и нежными ароматами, делая красивоцветущие и приятнопахнущие растения фаворитами любого сада. В современных садах много внимания уделяется красивой листве или общей форме растения, но особый интерес вызывают растения с ароматными листьями или стеблями.

Запах многих из них чувствуется в непосредственной близости от растения. Аромат других можно почувствовать, только если растереть растение пальцами. И в том, и в другом случае запахи создаются эфирными маслами, содержащимися в листьях. Многие из них очень декоративны и вполне могут послужить при оформлении уголков для отдыха: нежный облик этих растений украсит пространство, а оригинальные ароматы облаком окутают находящихся в беседке или на террасе. Можно также посадить душистые растения около скамейки или у веранды.

Некоторые из видов можно посадить в расщелинах между плитами декоративного мощения дорожки или площадки у домика — тогда они будут издавать сильные ароматы, если на них наступить (Anthemis nobilis, Thymus serpyllum, Tymus pseudolanuginosus).

Anthemis nobilis/Thymus serpyllum

Многие ароматные растения являются лекарственными. Их пахучие листья, цветки и стебли, имеющие специфический стойкий аромат, одновременно служат "зеленой аптечкой", размещенной в непосредственной близости от вашего дома. Нередко используются такие деревца и кустарники, как можжевельник, жимолость и ракитник. Эти растения помимо чисто эстетических свойств обладают еще и практическими: лаванда, душица и валериана успокаивают, мята тонизирует, ромашка и шалфей снимают воспаления, а настурция и календула отпугивают мух и комаров.

Большинство ароматических растений предпочитают расти на открытых солнечных участках, но некоторые из них можно сажать в полутень — многие сорта мяты, мелиссу лимонную, монарду, дягиль. Чаще всего в ароматических садах произрастают мята, ромашка, шалфей, мелисса, душица, тимьян, ясменник, календула. Если учитывать периоды цветения тех или иных растений, можно добиться того, что пряные запахи не покинут пространство сада в течение очень долгого времени.

Источник Студия Компас

Выращивание рассады цветов

Выращивание рассады цветов

Выращивание рассады цветов очень ответственное мероприятие. Рассадой выращиваются многие цветы. Например, астры, бальзамины, бархатцы, дельфиниум, колокольчики, петунии, душистый табак, нивяник, аквилегия. Лучше развиваются и цветут посаженные рассадой хризантемы, флоксы, георгины, амаранты, флоксы, хризантемы, настурции.

Чтобы ваша рассада была крепкой и здоровой, семена (это относится к крупным и среднего размера семенам) предварительно специальным образом обрабатываются. Во-первых, желательно провести обеззараживание семян для профилактики возможных болезней. Для этого их в течение 12 часов замачивают в растворе марганцовки. Для стимулирования роста сеянца и повышения его стойкости к неблагоприятным условиям можно далее замочить семена на 8-12 часов в растворе эпина или циркона (1 капля на стакан воды).

Некоторые цветоводы при выращивании рассады цветов проводят также процедуру стратификации. Семена выдерживаются в замоченном состоянии 12 часов при комнатной температуре, затем помещаются на 12 часов в холодильник, затем снова заносятся в комнату. Эту процедуру проводят до набухания и проклёвывания семян. Таким образом растения приучаются к перепадам температур.

Стратификация это не только средство закаливания растений. Без этой процедуры прорастание некоторых цветов (например, многих видов дельфиниума) происходит очень плохо или вообще не происходит.

Ёмкости для рассады Далее

В феврале продолжают утаптывать снег между грядками и на дорожках. Против мышей и крыс в бумажные пакетики помещают по 1 столовой ложке отравленного распаренного зерна пшеницы или какой-либо крупы и заглубляют их в снег в местах, где видны следы грызунов.

Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов. Продолжают пристанавливать луковичные культуры для выгонки.

После срезки выгнанных цветов ящики с луковицами тюльпанов и нарциссов еще в течение 3–4 недель держат на свету, постепенно сокращая поливы. Гиацинты с интервалом в 8–10 суток два раза подкармливают минеральными удобрениями из расчёта на 1 л воды: аммиачной селитры — 1 г, суперфосфата — 2 г, сернокислого калия — 1 г. Когда листья начнут желтеть, поливы сокращают, а после отмирания листьев луковицы оставляют в горшках еще 2 недели.  

Характерная особенность альпинариев — разведение в них растений, как правило, многолетних, растущих на одном месте несколько лет. На небольшом участке земли в альпинарии можно высадить большое количество различных видов растений. Альпинарий в течение всего года выглядит красиво, если правильно подобрать растения.

Merendera trigyna

Мерендера (Merendera) — многолетние, клубнелуковичные растения. Место происхождения — Кавказ, Балканы, Передняя и Средняя Азии. Род насчитывает около 20 видов. Высота — 5–12 см. Узкие длинные прикорневые. Клубнелуковицы яйцевидные, до 3 см длины и 2 см в поперечнике, однобокие, одеты коричневой чешуей. Цветки одиночные или по нескольку из одной клубнелуковицы, воронковидные, листочки околоцветника свободные с узким отгибом и длинным ноготком, иногда у основания отгиба с придатками в виде зубцов, темно-розовые или белые.

Merendera androcymbioides

Опыляются растения пчелами. Период цветения — в апреле или сентябре. Плод — коробочка с округлыми, темными семенами. Хорошо размножаются семенами и очень слабо вегетативно. Семена высевают сразу после сбора на глубину 1 см. Они круглые, с сочным околоплодником (аррилусом). В первый год всходы не пикируют, зацветают они на третий год. Глубина посадки клубнелуковиц 10–12 см. Детку отделяют при пересадке. Она очень мелкая, до посадки ее сохраняют в песке. Мерендеры хорошо смотрятся на каменистых горках. Светолюбивы, засухоустойчивы. Требовательны к почве, предпочитают легкую и дренированную, с большим содержанием гумуса. Желательны суглинки, которые надо обогатить внесением компоста. Морозостойки. Во время цветения почву мульчируют крупной мульчой, в конце мая мульчу удаляют для прогревания почвы. Пересадка необходима через 5–7 лет. Пересаживать мерендеры лучше во время покоя.

Merendera pyrenaica

Источник : Электронное издательство Студия Компас

«Секреты сада и огорода».Обрезка деревьев и кустарников

Цель обрезки молодых плодовых деревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. Очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.

Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны, Все остальные побеги, ненужные для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», или же (что еще лучше) значительно укорачивают.

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы, Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, что и формирование основных сучьев на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40—60 сантиметров от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки служит прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги в этом возрасте, как правило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Обрезка плодоносящих деревьев.

Далее

Выращивание пекинской капусты

Выращивать пекинскую капусту можно весной как рассадным способом, так и прямым посевом в грунт под временное укрытие.
Рассмотрим способ через посев в грунт.

Мало того, что весной дефицит места на подоконниках, так для пекинки нужен особый температурный режим. Это культура холодостойкая, и если ей жарко, быстро образует цветоносный стебель. Наиболее благоприятная для нее температура Ч +20 град.
Вдобавок нужна повышенная влажность, что в условиях квартиры, при центральном отоплении, обеспечить сложно.

В противном случае даже незначительные нарушения в температурном режиме и влажности могут привести к заболеваниям растения, и кочан не сформируется.
Поэтому в апреле, как только почва оттает вносим золу на грядку, заправленную еще с осени перегноем. Рыхлим почву ЭМ-культиватором(плоскорезом). Лучший предшественник для пекинки – огурец. Высеваем ее под пленку, семена не замачиваем. Поскольку растение сильнооблиственное, раскидистое, сеем его через каждые 20-30 см, расстояние между рядами - 45 см. В лунки кладем по 2 -3 семени. Всходы появляются быстро – через 4-5 дней.

Оставляем по одному растеньицу в каждой лунке.
Уход за капустой обычный: Рыхление междурядий, прополка, поливы. Подкармливаем растения всего 1 раз сброжженой крапивой. Как только крапива немного подрастет, ее можно срывать (без корней) и использовать для подкормок. Крапивный настой разбавляем в 5 раз водой и после обильного полива даем корневую подкормку ( по 1 стакану под растение). Этого достаточно, ведь пекинка растет на хорошо удобренной грядке.

Если почва кислая, в крапивный настой (он подкисляет почву) перед разведением советуем добавлять мел или доломитку для нейтрализации кислоты.

Пекинская капуста – скороспелая культура. При выращивании в открытом грунте листовые сорта формируют товарную розетку за 40-50 дней. А полукочанные и кочанные – кочаны за 60-80 дней.
Для получения более раннего урожая при обеспечении прохладной температуры воздуха и влажности порядка 70-80% можно выращивать пекинскую капусту через рассаду. Для этого ее высевают в начале марта в рассадные ящички и пересаживают в открытый грунт через 25-30 дней.

В литературе для получения постоянного урожая часто рекомендуют сеять пекинскую капусту в разные сроки ( с перерывом с 15 июня по 20 июля), при этом последний – 10 августа. Но эта рекомендация верна для северных регионов. В средней полосе при посеве уже в мае пекинская капуста идет в цвет.

Пекинская капуста - ценный диетический продукт, обладающий лечебными свойствами. Особенно она полезна при заболеваниях сердца и язве желудка.

Лук-Порей Многие семьи любят лук порей, особенно супчик из него. Не у всех, кто впервые хочет вырастить этот лук получается он должным образом. Поэтому необходимо знать секреты, которые мы вам и открываем читать подробно>>

Тригонелла или грибная трава – однолетнее травянистое растение семейства бобовых. Она не требовательна, но все же лучше растет на удобренных и хорошо освещенных участках. Как пряность, тригонеллу особенно ценят народы Закавказья. Она придает неповторимый вкус и грибной аромат к кашам, картофельным и овощным пюре, различным супам и борщам. Кстати, в знаменитой приправе хмели-сунели эта травка тоже есть читать подробно>>

Дайкон.  Белоснежные сосульки из земли растут- так некоторые овощеводы говорят про уникальную культуру из Японии – дайкон, родственника нашей редьке и редису. Только в отличие от них его корнеплоды лишены горьковато-острого привкуса, более нежные и сочные. Этот «большой корень», как звучит дайкон в переводе на русский, может достигать длины от 10-15 см до 2-2,5 м (сорт Моригоучи) и веса от 200-500 г до потрясающих воображение 30 кг и более (сорт Сокурадзима)! читать подробно>>

Устройство цветников

Посадка цветника

Закладка цветника

Закладку цветника начинают с подготовки почвы. Для летников слой плодородной почвы должен составлять не менее 20-25 см, многолетников — 30-40 см. Для мелких ковровых растений (альтернантеры, седума, фестука) толщина плодородного слоя может составлять 15 см.

Подготовку мест под цветники производят за 1,5-2 недели до посадки, чтобы почва успела дать усадку (приблизительно 5 см). Вначале готовят котлован необходимой глубины и с контурами, соответствующими проекту участка. Быстро и легко это можно сделать при помощи мотокультиватора. Он разрыхлит почву на глубину до 25 см, после чего её останется лишь отбросить лопатой. На почвах с легким механическим составом (песок, супесь) на дно котлована укладывают слой глины толщиной не менее 10 см, а на глинистых почвах делают дренаж, насыпая слой керамзита или щебня (10-15 см). После этого котлован заполняют специально подготовленным грунтом, вносят органические удобрения — торф или перегной из расчета 5-8 л/м2, а также минеральные удобрения в количестве (г/м2): азотных — 30, калийных — 20, фосфорных — 40. От середины к краю цветника делают уклон не менее 0,01. Сам цветник приподнимают на 5-8 см над поверхностью газона. За сутки до посадки почву обильно поливают из расчёта 25-30 л/м2, а к моменту посадки его перепахивают, удаляют остатки сорняков и планируют граблями.

Загородная жизнь. БАЗИЛИК
 

Скоро наступит время сбора лекарственных и пряных трав. Сегодняшний выпуск посвящен базилику, который называют "королем пряных трав" за его несомненные кулинарные достоинства. А знаете ли вы, что, помимо кулинарных, у базилика есть и другие? Читайте в новом выпуске о выращивании базилика, о лучших способах заготовки зелени базилика впрок на зиму и о приготовлении и использовании знаменитого итальянского соуса песто.

Хризантема (Chrysanthemum)

Научная классификация - Хризантема (Chrysanthemum):
Царство: Растения
Отдел: Покрытосеменные
Класс: Двудольные
Порядок: Астроцветные
Семейство: Астровые
Род: Хризантема

Вид хризантема кустарниковая (Chrysanthemum frutescens) входит в очень разнообразный род Хризантема (Chrysanthemum), объединяющий около 200 видов. В природных условиях она достигает 90 см в высоту, в ширину разрастается до 60 см. Это нежный разветвленный полукустарниковый вид с глубокораздельными светло-зелеными листьями.

Выращивание хризантемы (Chrysanthemum): Хризантему кустарниковую в мягком климате выращивают в открытом грунте. К морозам она чувствительна, поэтому в холодном климате ее обычно культивируют в горшках, чтобы растение можно было убирать с улицы на зиму, или как однолетнее в открытом грунте. Окончательно ее высаживают в холодном климате осенью, в иных климатических условиях - весной.

Местоположение хризантемы (Chrysanthemum): Хризантеме кустарниковой требуется солнечный участок при выращивании в открытом грунте; в доме место должно быть хорошо освещенным.

Полив хризантемы (Chrysanthemum): Кустарниковую хризантему следует поливать регулярно, желательно мягкой водой.

Размножение хризантемы (Chrysanthemum): Растения легко размножаются весной и осенью делением куста, зелеными или полуодревесневшими черенками. Для черенков используют обычно части цветоносного стебля. Черенки высаживают в смесь из равных частей земли, песка и торфа, помещая их в притененное место. Семена высевают в открытый грунт весной.

Болезни и вредители хризантемы (Chrysanthemum): Растение подвержено грибным заболеваниям (мучнистая роса, серая гниль, загнивание корней и др.), развивающимся в неправильных условиях выращивания, С грибными пирекциями борются с помощью фунгицидов. Корневая гниль и загнивание корневой шейки могут быть вызваны избыточной влажностью почвы и плохой аэрацией, что приводит растение к гибели. Сократите частоту полива, а если понадобится, даже на какое-то время прекратите его полностью. На кустарниковую хризантему могут нападать тли, трипсы и паутинный клещ, нематоды. От всех этих вредителей избавляются с помощью соответствующих препаратов.