Клематисы — многолетние лианы, радующие глаз. Ниспадающие с высоты каскадом  крупные яркие цветы станут особым украшением участка. Для того чтобы обеспечить красавцам пышное цветение, получить насыщенный цвет и укрепить лиану требуется  совсем немного. 
Достаточно усвоить правила ухода и ежегодно им следовать.



Чтобы клематисы смогли хорошо наращивать зеленую массу и дали большое количество побегов весной необходимо сделать санитарную обрезку. Суть ее заключается в удалении сухих и сломанных веток. Избавиться на этом этапе нужно и от не перезимовавших побегов. Обрезать ветки необходимо на 1-1.5 см выше распустившихся почек.



Не обойтись без прополки и рыхления уплотнившейся почвы. Именно за счет этого к корням растения будет поступать достаточное количество кислорода.



При внесении подкормки следует учесть, что клематисы не любят кислую почву. Поэтому  не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра и сульфат аммония. На кислой почве для подкормки лучше использовать кальциевую селитру или известковое молочко. Чтобы приготовить молочко, берем 1 стакан доломитовой муки и разводим в 10 л воды. Под каждый куст нужно внести около 5 л подкормки.
Если почва на участке щелочная или нейтральная, то азотные удобрения не противопоказаны, их нужно развести из расчета 15-20 г на 10 л воды.
Следующий важный момент — защита клематисов от заболеваний, среди которых вилт или увядание является самым опасным и может привести к гибели растения. Отличным средством, в том числе и профилактическим, станет фундазол, который не только защитит лиану от болезни, но в добавок обеззаразит почву.
Для борьбы с тлей, паутинным клещом и даже слизнями отлично подойдет фитоверм. Этот биопрепарат не наносит вреда растениям и почве, зато надежно защищает от вредителей.
Вот и все премудрости, сделайте так, и клематесы будут вам благодарны и обязательно отблагодарят пышным цветением и буйством красок.
Больше подробностей в видео:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/glavnye-pravila-dlya-pyshnogo-cveteniya-klematisov.html

Пожалуй, для большинства совсем не секрет, что многие аптечные средства могут пригодиться и в хозяйстве и что спектр их применения сильно выходить за рамки, обозначенные инструкцией. Одно из таких средств — борная кислота.

Освежить застиранное белье и отбелить ткань

Борная кислота отлично освежает и отбеливает ткани, в том числе и кружево. Для этого просто в теплой, около 30 градусов, воде разведите немного подходящего стирального порошка и 2-3 ст. л. жидкой борной кислоты. Замочите в получившемся растворе вещь на 30-40 мин.



По истечении этого простирайте и прополоскайте вещь привычным способом.

Избавиться от неприятных запахов

Со временем на вещах нередко появляются различные неприятные запахи: затхлый запаха, запах шкафа, рыбы, плесени и множество других. Избавиться от них поможет также борная кислота.
В тазу горячей или теплой воды разводим пузырек борной кислоты и замачиваем вещь примерно на 40 мин, после чего ополаскиваем. Кроме того, если вы постираете таким способом махровые полотенца, то даже самые жесткие из них вновь станут мягкими.



В случае если неприятный запах очень сильный, подготовьте более концентрированный раствор и желательно используйте борную кислоту в гранулах.

Профилактика плесени и борьба с ней

Если у вас в доме повышенная влажность, то вы вероятно сталкиваетесь с проблемой плесени. Для борьбы с ней и защиты от нее, разведите борную кислоту в отношении 1 к 2 с водой и обрабатывайте этим раствором проблемные поверхности для профилактики плесени и грибка. Для борьбы же с ними для обработки подготовьте более концентрированный раствор.



Этот же раствор отлично поможет побороть неприятные запахи на мебели, в машине и других местах. Просто перелейте его в бутылочку с пульверизатором и обработайте необходимую поверхность.



А ниже вы можете посмотреть видео о том, как с пользой использовать борную кислоту в быту.




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/primenenie-bornoy-kisloty-v-bytu.html

Садовая голубика прекрасно растет в умеренном и теплом климате, поэтому подходит для выращивания по всей России. 
Кустарник вырастает до двух метров и дает до 10 кг ягод за сезон, поэтому часто выращивает садовых участках, особенно в средней полосе. Растение нельзя назвать неприхотливым, нужно ответственно подходить к вопросу, как сажать голубику, тем более что растение способно расти и плодоносить больше десяти лет.

Посадка голубики

Выращивают садовую голубику из саженцев. Время посадки не привязано к определенному сезону, растение можно высаживать, начиная с поздней весны и до осени. Важно только следовать определенным правилам посадки голубики.

Выбор места

Самое подходящее место для выращивания голубики — небольшая возвышенность, хорошо освещенная и защищенная от холодного северного ветра. Не высаживайте куст на тенистых участках, в низине, где растение будет плохо расти и мало плодоносить.

Подготовка к посадке

Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа, хвойных опилок и песка в пропорции 5:2:1. Перед высадкой обязательно измеряйте кислотность почвы, потому что голубика не растет в нейтральной и щелочной среде.
Схема посадки голубики следующая: размер посадочных ям и то, на каком расстоянии их следует выкопать, зависит от типа почвы. На легкой, воздухопроницаемой почвы выкапывают ямы размерами 50 на 40 см. Тяжелые почвы требуют обязательного дренажа слоем в 5–10 см, размер посадочных ям — 65 на 30 см.

Процесс посадки

Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут.
Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью и добавив при необходимость лимонную кислоту и серу, чтобы повысить кислотность.
При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров.
Засыпьте грунтом и полейте саженцы.
Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров.

Сроки посадки

При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета.

Выращивание и уход

Полив

Главная особенность выращивания голубики состоит в том, что она очень требовательна к поливу. Растение испытывает неудобства и при недостатке, и при избытке влаги. Первые несколько недель после посадки голубики нужно следить, чтобы земля под кустарником всегда оставалась влажной. Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня. Объем полива — 10 литров воды на взрослое растение.
В конце лета голубика не только активно плодоносит, но и закладывает почки для урожая в следующем года, поэтому полив в это время особенно важен, если в новом сезоне вы хотите получить крупные и сочные ягоды.

Подкисление почвы

Поскольку голубика хорошо растет в кислой почве, нужно периодически измерять pH грунта и 1–2 раза в месяц проводить процедуры подкисления. Для этого используют раствор лимонной кислоты (2 ч. л. на 3 литра воды) или 9%-го уксуса (150–200 мл на 10 литров воды).

Подкормки

Как выращивать голубику здоровой? Кустарник подкармливают комплексами минеральных удобрений, начиная со второго года жизни. Понять, что растение испытывает нехватку минеральных веществ, можно по следующим признакам:
слабый рост и желтые листья говорят о нехватке азота;
при недостатке калия листья деформируются; при дефиците кальция листья отмирают, на них появляются темные пятна; если края листьев покраснели, это свидетельствует о нехватке магния; если мало фосфора, листья растут близко к ветке и становятся пурпурного цвета;
железом растение подкармливают при обнаружении желтых листьев с зелеными прожилками;
низкая кислотность почвы приводит к бело-желтой окраске листьев.

Мульчирование

Корневая система голубики пролегает в верхнем слое почвы, на глубине 15–20 см. Этот слой беззащитен перед внешним воздействием. Для сохранения корневой системы применяют популярный прием агротехники — мульчирование, которое выравнивает температурный режим и не дает быстро испаряться влаге.
Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются.

Обрезка

Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные, а также все побеги, растущие у земли и не получающие солнечного света. Обратите внимание, что на молодых побегах младше пяти лет созревают самые крупные ягоды, а на старых побегах старше 7 лет ягод становится совсем мало.

Уход осенью

После сбора урожая нужно потратить время на уход за голубикой, чтобы подготовить ее к зиме:
убрать сломанные ветки и опавшие листья;
осмотреть куст и удалить все больные ветки;
обильно полить растение (если осень сухая); удобрить голубику;
замульчировать приствольный круг.

Уход зимой

В регионах с очень холодными зимами, например в Поволжье или Ленинградской области, голубику дополнительно защищают от морозов. Для этого используют мешковину, лапник, куски поролона. Это необходимо, чтобы избежать промерзания верхнего слоя почвы, где находятся корни.
Помните, что под слоем утеплителя зимуют грызуны, которые могут погрызть растения. Не забудьте защитить кустарник и от них.

Размножение голубики

Размножают голубику несколькими способами:

Корневыми черенками. Отделите побеги длиной 15–20 сантиметров от куста, укорените их в песке и храните в холодном месте. Первый урожай черенок принесет через год после пересадки в грунт.
Отводками. Летом пригните ветку взрослого растения к земле и засыпьте грунтом. Она должна дать корни и перезимовать. Весной новый кустик отделяют и сажают отдельно.
Семенами. Самый долгий и трудоемкий способ. Семена достают из зрелых ягод, сушат и высевают в грядку. Урожай такие кустарники дадут не скоро.

Болезни и вредители

Вредители

Навредить голубике могут насекомые, поедающие листья и почки: гусеницы, щитовки и тля. Против таких вредителей применяют инсектициды, а гусениц собирают вручную.
Птицы наносят гораздо больше вреда, питаясь созревающими ягодами. Для борьбы с ними кусты накрывают сеткой и крепят блестящие шуршащие ленты.

Болезни

Выращивание голубики на даче сопряжено с риском случайно заразить кустарник. Самые частые заболевания голубики — рак стебля и усыхание ветвей, а также серая гниль. Против грибковых заболеваний используют топсин, опрыскивая им растения до и после цветения. Все поврежденные и больные ветви срезают, чтобы не допустить распространение болезни.
Избежать заболеваний можно с помощью регулярного качественного ухода: прополок, мульчирования, правильного полива и внесением подкормок. По отзывам опытных садоводов, стоит найти фото самых популярных заболеваний куста, если вы до этого не имели с ними дела. С соблюдением всех мер профилактики и защиты растение будет развиваться полноценно и порадует вас обильным урожаем.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-vyrastit-sadovuyu-golubiku.html

Есть несколько типичных ошибок во время работы со стиральной машинкой, которые совершают многие люди. Это полезно знать и никогда не повторять!



Если вы стираете одежду с молнией, то молнию нужно обязательно застегнуть. Иначе она может зацепить другую одежду и порвать её. То же самое относится и к одежде на пуговицах.



Всегда следует выворачивать одежду наизнанку, особенно если на одежде есть какой-нибудь принт. В брюках и джинсах следует проверить карманы и вынуть всё содержимое.



Никогда не перезагружайте стиральную машину. Заполняйте её не более, чем на 3/4. Если после заполнения машинки вы можете спокойно положить руку сверху на одежду и почувствовать, что там достаточно места, то всё в порядке.



Не используйте больше стирального порошка, чем положено по инструкции. Многие люди думают, что если положат больше порошка, то вещи лучше постираются. Однако это является ошибкой — в результате лишь получится больше пены, которая может даже поломать машинку.



После окончания стирки оставьте дверцу открытой, а также выньте лоток, вылейте воду и оставьте его, чтобы он полностью просох. Это элементарный уход за стиральной машиной, который продлит её срок службы и предупредит появление плесени.



Не используйте кондиционер для белья, когда стираете махровые полотенца — это делает полотенца гораздо менее впитывающими. Лучше добавить немного столового уксуса во время режима ополаскивания (около 50-70 мл). Это поможет смягчить полотенца и не изменить их свойства.

Подробнее о 6 типичных ошибках при стирке смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/oshibki-pri-stirke-kotorye-nuzhno-izbegat.html

По такому рецепту вы можете заготовить любые фрукты и ягоды на год! Они останутся такими же, как и прежде — свежими, сочными и очень вкусными.



В банку поместите тщательно промытые фрукты. Фрукты и ягоды следует брать плотные, твёрдые. Если это персики, абрикосы, мягкие ягоды — то следует брать немного недозрелые, зеленоватые.



Залить кипятком, прикрыть крышками, оставить на 10 минут.



Затем слить воду в кастрюлю. Прокипятить.



Тем временем на каждую 1,5 л банку добавить по 2 ст. л. сахара. Лимонную кислоту добавлять не нужно.



Залить кипятком, прикрыть крышками, закрутить.



Перевернуть банки, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.



В таком виде фрукты хранятся год при температуре не выше 18 градусов.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-hranit-frukty-i-yagody-chtoby-oni-ostavalis-svezhimi-i-sochnymi-celyy-god.html

«Умный огород» состоит из высоких грядок, которые дачники и огородники с опытом называют компостными, теплыми и приподнятыми, а сам огород – высоким или слоеным.
Выращивание овощных и ягодных культур на таком участке не только не требует перекапывания грунта каждую осень и весну, но и доказывает, что в перекопке вообще нет необходимости. Прекрасный полноценный урожай можно получить на высоких насыпных грядках, наполненных органикой и не требующих большого мастерства в их сооружении.
Огород над землей можно сделать собственными силами. Высокие грядки с органическими материалами создают идеальные условия для размножения и увеличения семейства земляных червей и различных микроорганизмов, а значит, делают грунт плодородным и питательным. Органическая мульча и компост при разложении выделяет необходимое для овощных растений тепло, влагу и питательные вещества.

Плюсы и минусы перекопки почвы

Тяжелые плотные почвы при перекопке обогащаются воздухом, разбиваются затвердевшие земляные комья, структура почвы изменяется в лучшую сторону. Но есть и много отрицательных последствий. Перекопанная почва очень быстро выветривается и пересыхает, большая часть органической составляющей разрушается, важные для насыщения грунта воздухом дождевые черви также уничтожаются в большом количестве.
После перекопки земли на поверхность поднимаются семена многочисленных растений, в основном сорняков, которые находились в состоянии покоя на большой глубине. Под воздействием всех необходимых благоприятных условий (света, тепла, осадков) они растут с большой скоростью, и приходиться тратить много сил и времени на борьбу с сорняками, проводя постоянные прополки земельных участков.

Основные признаки высокой грядки

Почва на участке не перекапывается;
Органические вещества вносятся в почву регулярно;
Прополка участка не проводится;
Вся поверхность почвы мульчируется;
Грядка может находиться на любом земельном участке;
На сооружение грядки достаточно нескольких часов;
Специальная подготовка грунта для грядки на выбранной территории не нужна;
На такой грядке не растут сорняки;
Почва постоянно обогащается органическими питательными элементами и насыщается полезными микроорганизмами;
Мульчирующее покрытие грядки поддерживает тепло и сохраняет необходимую влажность;
Для ухода за грядкой необходимо минимальное количество времени и труда.

Сооружение высокой грядки

Выбор и подготовка места

Участок нужно выбирать солнечный, с прямым солнечным освещением не менее 5-6 часов в день. Это может быть абсолютно любая территория на огороде или дачном участке, которая не пригодна для посадок овощных культур традиционным методом. Подойдет пустырь покрытый сорняками или заброшенный газон.
Первое, что нужно сделать, это очистить выбранную территорию от мусора неорганического происхождения и корневищных сорняков-многолеток. Обычные травянистые культуры и сорняки-однолетки можно не уничтожать.

Сооружение каркаса

Периметр грядки можно оградить деревянными досками, кирпичами, пластиковыми отходами и другими подходящими материалами и тщательно их закрепить. Высота грядки – около 30 см.

Наполнение грядки органикой

Первый слой (толщиной примерно 10 см) – мелкие ветки деревьев, деревянная стружка, кора, опавшие листья, и любой грубый органический водопроницаемый материал.
Второй слой – подкормки органического происхождения (например, птичий помет, компост, перепревший навоз).
Третий слой (толщиной около 10 см) – садовая земля.
Перемешивать слои не нужно. После укладки всех слоев необходимо обильно полить всю поверхность грядки и оставить ее на некоторое время для оседания.

Материал для укрытия

Грядка, подготовленная осенью, должна находиться под надежным укрытием до прихода весны. В качестве такого укрытия можно использовать пленку из пластика или другой водопроницаемый материал черного цвета. Грядку необходимо накрыть по всему периметру и тщательно закрепить края укрывного материала.

Выращивание сидератов

В период между сезонами высокие грядки рекомендуется использовать для выращивания растений-сидератов, которые пригодятся в качестве зеленой подкормки. После скашивания их оставляют прямо на грядке, а сверху покрывают мульчирующим слоем или слоем садовой земли.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/umnyy-ogorod-ne-trebuyuschiy-perekopok.html

Не знаете, чем лучше подкормить огурцы для хорошего плодоношения? Эта статья вам поможет приготовить эффективное удобрение и правильно использовать его для внекорневых подкормок.
Чтобы огурцы хорошо росли и плодоносили, их нужно подкармливать 3-4 раза за сезон. По способу внесения подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Давайте разберемся в особенностях второго метода.

Для чего нужна внекорневая подкормка

Внекорневые подкормки азотными удобрениями омолаживают листья огурцов, предупреждают их пожелтение, улучшают фотосинтез и продлевают плодоношение.
Огурцы больше всего нуждаются во внекорневых подкормках, если выдалось прохладное лето (когда средняя температура почвы длительное время не поднимается выше 12°C). Дело в том, что в пасмурную погоду с довольно низкой для летнего времени температурой корни растений не способны в полной мере усвоить питательные вещества из почвы. Поэтому минеральные и органические удобрения следует вносить по листьям.

У внекорневых подкормок есть несколько преимуществ:

Быстродействие. Полезные питательные вещества, которые попадают на листья, поглощаются растениями быстрее, чем при корневой подкормке.
Экономное использование. При поливе растений под корень питательные вещества нередко проникают в нижние слои почвы, где они становятся недоступными для корней огурцов. Поэтому часть удобрения уходит в никуда. А правильное опрыскивание листьев помогает избежать этих потерь.



Учтите: все внекорневые подкормки считаются дополнительными. Поэтому без внесения удобрений в почву обойтись не удастся

Когда подкармливать огурцы?

Внекорневые подкормки огурцов проводят по следующей схеме:
1 подкормка – в начале цветения;
2 подкормка – в начале плодоношения;
3 подкормка – когда урожай становится скудным (внесение удобрений в этот период поможет продлить жизнь огуречных плетей и, как следствие, срок плодоношения).

Популярные рецепты внекорневых подкормок

Опрыскивания по листьям проводят как химическими минеральными веществами, так и органикой.
Чтобы насытить растения азотом, чаще всего используют мочевину: для первой подкормки в 10 л воды растворяют 40 г вещества, для второй – 30 г, для третьей – 12-15 г. А при выращивании огурцов на кислой почве это удобрение заменяют кальциевой селитрой (2 г нитрата кальция разводят в 1 л воды).
В начале цветения нужно использовать и другие удобрения, так как в это время огурцам необходимы все 3 основных элемента питания. Для подкормки фосфором применяют суперфосфат (35 г на 10 л воды), а для подпитывания огурцов калием и микроэлементами готовят удобрение по такому рецепту: в 1 л воды растворяют 1 ч.л. борной кислоты и 10-12 кристаллов марганцовокислого калия.
Суперфосфат в воде растворяется плохо, поэтому вытяжку из него лучше готовить заранее (примерно за сутки до использования). Для этого нужное количество удобрения заливают горячей водой, тщательно перемешивают, настаивают, а перед применением сливают отстоявшийся раствор так, чтобы отделить осадок.
Если вы культивируете не самоопыляемые сорта огурцов, для привлечения на грядку насекомых-опылителей во время цветения полезно опрыскивать растения таким раствором: в 1 л горячей воды растворяют 2 г борной кислоты и 100 г сахара. Перед применением подкормку остуживают до комнатной температуры.

Внекорневые подкормки народными средствами

Многие огородники сомневаются в безопасности химических удобрений, поэтому предпочитают применять на огороде органику. И действительно, органические подкормки действуют на огурцы не менее эффективно. Берите на заметку эти проверенные временем рецепты народных средств!
На состояние растений благоприятно действует настой из сброженных сорняков, разведенный в воде. Это удобрение нередко называют «зеленкой».
Готовят его так: старую бочку наполняют сочными сорняками (крапивой, лопухами, мать-и-мачехой, одуванчиками, осотом, лебедой), траву заливают водой доверху, емкость закрывают крышкой и оставляют примерно на 2 недели. При этом жидкость ежедневно помешивают.



Зеленое удобрение можно применять для внекорневой подкормки любых овощных культур
По прошествии этого времени настой разводят водой в пропорции 1:20 и опрыскивают им листья огурцов.
Также полезна внекорневая подкормка сеном. Для этого прелое сено заливают водой из расчета 1:1 и настаивают в течение двух суток. Полученной жидкостью огурцы опрыскиваются 3 раза за сезон с интервалом в неделю. Такая подкормка не только продлевает период вегетации огуречных плетей, но и защищает растения от мучнистой росы.
Во время плодоношения полезно опрыскивать огурцы зольным раствором. Зола богата калием, поэтому может применяться вместо подкормки марганцовокислым калием. Раствор готовят следующим образом: 1 стакан золы растворяют в 10 л воды и настаивают сутки. После чего жидкость тщательно перемешивают и процеживают, чтобы осадок от золы не засорил распылитель.

Как правильно подкармливать огурцы в теплице

В парниках или теплицах можно проводить внекорневую подкормку в любую погоду, но при этом нужно защищать растения от ярких солнечных лучей. Также следует внимательно следить за дозами удобрений, так как огурцы (особенно в закрытом грунте) плохо переносят избыток питательных веществ.



При внекорневых подкормках опрыскивания должны быть равномерными

Как правильно подкармливать огурцы в открытом грунте

При выращивании огурцов в незащищенном грунте распылять питательный раствор необходимо ранним утром или вечером, в безветренную и сухую погоду. А в пасмурную погоду (но без осадков!) – можно и днем. Удобрение впитывается листьями около двух часов, поэтому важно, чтобы в это время его не смыл дождь и не высушил порывистый ветер.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/vnekornevaya-podkormka-ogurcov.html

Этот хитрый трюк поможет вам быстро и эффективно очистить ванну от загрязнений. Удивительно, но это работает — попробуйте! Не нужно наклоняться, тереть и работать с сильно пахнущей химией.



На веник (щётку) с длинной ручкой нанесите крем для бритья. Он отлично справляется с загрязнениями и налётом. Распределите веником пену по всей ванне и оставьте на полчаса.



Через полчаса легонько протрите пену с помощью того же веника на длинной ручке, затем душем смойте.



Ванна безупречно чистая — быстро и просто!



Подробнее о том, как очистить ванну с помощью веника и пены для бритья, смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/chto-proizoydet-esli-nanesti-penu-dlya-britya-na-shvabru.html

Чтобы выглядеть стильно и ярко, многие избавляются от старых вещей и идут в магазины за обновками. Но только не мастера по рукоделию из нашей статьи. Они предпочли придать свежий вид старым предметам гардероба с помощью своего мастерства и иголок с нитками.
Мы восторгаемся людьми, которые способны создать такое волшебство своими руками и непременно взяли бы у них пару уроков.

«Перешила свою добычу из комиссионки»

До и после переделки платья

Платье выглядело неплохо и раньше, но вы сделали его сногсшибательным!

«Перешила брюки своего парня. Посмотрите, какая разница между ними!»



Создается впечатление, что он немного похудел. Очень хорошо сидят.

«Я переделывала платье, но поняла, что мне будет некуда его надеть, поэтому сшила из него шорты»



«Переделка платья: опустила линию выреза»



Из старой юбки может получиться интересная обновка



«Учимся вносить изменения»



«Переделка свадебного платья в стиле Хеллоуин для клиента»



«Сделала милый летний топ из мужской рубашки»



«Переделала это платье в костюмчик из двух предметов для вечеринки»



«Моя самая большая переделка! Неидеально, но я все равно очень горжусь результатом»



«Я нашла мужскую рубашку в комиссионном магазине и решила сделать из нее топ»



«Я нашла эту рубашку в коробке с надписью „Забирайте“ в подъезде и, посмотрев видеоинструкцию, решила ее переделать»



«Переделала одеяло в этот костюмчик»



Это настоящий дух 90-х! Очень весело!

«Перешила пиджак от костюма из 80-х: укоротила, добавила вытачки и убрала подплечники»



«Мой вторая швейная работа»



Это платье очень похоже на то, что я носила в детстве в 70-х. Ваша переделка просто прелестная! Выглядит круто и мило.

«От платья из 80-х к осеннему мини-платью»


Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/krutye-obnovki-iz-potrepannyh-veschey.html

Нередко вид на кухне или в другой комнате сильно портят трубы, газовые или водопроводные. Маленькие трубы — еще полбеды, а вот большие…



Избавиться от них, конечно, вряд ли получится, а вот замаскировать их можно. Такая маскировка может стать интересным декоративным решением, а еще при желании ее можно сделать функциональной, например, превратив в полочку или даже в шкафчик с дверцей и местом для хранения внутри.



Вам потребуются:

картон;

горячий клей;

клей ПВА;

бумажные полотенца или салфетки;

краска;

инструменты

Первым делом замеряем область вокруг труб, которую необходимо закрыть, не забываем отмерить также и глубину. Получив все данные, рисуем простую рабочую схему короба со всеми необходимыми параметрами.



Затем, пользуясь подготовленной схемой, из гофрированного картона или другого подходящего материала, например, пластиковых панелей подготавливаем детали будущего короба. Если вы используете картон, то стоит склеить несколько, 3-5, заготовок друг с другом, чтобы сделать их плотнее.



Также в случае с картоном из него можно подготовить и декор, а именно детали для имитации доски или небольшой плитки. Заготовки также вырезаем из картона и приклеиваем на основные части короба.



Чтобы сгладить края картонных «плиток» и их лицевую сторону, воспользуемся бумажными салфетками и клеем ПВА. Складки на салфетках не обязательно разглаживать, они могут создать дополнительную фактуру, если, конечно, вы этого хотите.



Когда клей ПВА полностью высохнет, можно переходить и к покраске деталей. В нашем случае она выполнена в несколько этапов — первый слой более светлый, второй темный. Темный слой наносится поверх полностью высохшего светлого слоя, а затем с помощью специального валика или другой подходящей техники имитируется фактура дерева.



Вот и все, теперь осталось только соединить детали короба друг с другом и готово, сделать это можно как при помощи горячего клея, так и саморезов.


Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/originalnyy-sposob-spryatat-nekrasivye-truby.html

Гортензия — один из самых красивых цветов на участке. По своей красоте они даже могут затмить розы! Чтобы они цвели продолжительно и обильно, проведите обрезку и подкормку.



Гортензию необходимо обрезать после зимнего периода — удалить все подмерзшие ветки и побеги, поражённые вредителями. Осенью обрезку проводить не стоит — тогда гортензия лучше перенесёт зиму. Замечено, что гортензии, обрезанные осенью, дают меньше цветов на следующий год. Не обрезайте ветки ниже 50 см!



Также весной гортензию следует подкормить, чтобы она смогла порадовать обильным цветением. Раз в месяц во время цветения гортензии желательно давать азотную подкормку, подходящую для всех цветов. Хорошо подходят комплексные удобрения, удобрения в гранулах, жидкие подкормки и т. д.



Подробнее о том, как ухаживать за гортензией, смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/pravilnyy-uhod-za-gortenziey.html

Украшение дома или дачи не потребует больших затрат, если делать это с умом и своими руками. Сегодня мы хотим вам предложить со вкусом оформленные изделия и элегантный декор бюджетно и просто.

Изготовление предметов интерьера своими руками привнесет эксклюзивные нотки в ваш стиль и индивидуальность. Ключ к успеху в домашнем декоре знать, чего вы хотите. Определите, что вам нужно и как это должно выглядеть в конечном итоге, тогда уют и тепло от такого декора гарантирован. Мы подобрали для вас красивые и креативные идеи по украшению пространства, которое вам дорого своими руками, которые могут вдохновить вас. И совсем не обязательно это должна быть квартира. Можно ведь и дачный участок преобразить…






































Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/idei-dlya-preobrazheniya-vashego-lyubimogo-prostranstva.html

Однолетние цветы, которые нужно сеять сразу в грунт (например, календула, василёк), обычно вырастают с трудом и не цветут так пышно, как хотелось бы. Всему виной — и многолетники, растущие рядом, и даже корни сорняков.

Пока тоненькие росточки пробиваются сквозь землю, многолетники уже цветут пышно и мощно. Вместе это смотрится, конечно, не очень красиво. Можно ли что-то придумать? Да, есть хитрый способ посадки однолетников на участке!



В горшки с землей посейте однолетние цветы. Пролейте и оставьте горшки на улице в хорошо освещённом месте.



Когда они значительно подрастут, либо аккуратно достаньте их из горшка и высадите, либо вкопайте прямо в землю рядом с многолетниками. Обычно однолетникам достаточно небольшого горшка для роста и развития на один сезон. Они будут защищены от конкуренции, вырастут красивыми и пышными!



Подробнее о способе посева однолетних цветов смотрите в видео ниже:




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/hitryy-sposob-poseva-odnoletnikov.html

Многие из нас не решаются покупать белую одежду, а особенно обувь, потому что из-за маркости они считаются не самыми практичными. Кроме того белое довольно часто загадочным образом желтеет.

Решившись же на покупку белой пары, мы нередко сталкиваемся с тем, что не знаем, как вернуть им прежний вид.



На самом деле есть очень простой способ вернуть белизну такой обуви, а самое главное — от вас потребуется минимум усилий.



Вам потребуется:

вода;
таблетка для посудомоечной машины

В таз горячей, примерно 50 градусов, воды кладем таблетку для посудомоечной воды: на 2-3 литра воды — 1 таблетка. Подойдет самое дешевое и простое средство. Дожидаемся полного растворения таблетки, чтобы ускорить этот процесс, ее предварительно можно растолочь.



Кроссовки расшнуровываем и кладем в раствор, снятые шнурки помещаем сюда же. Чтобы кроссовки не всплывали, сверху придавливаем их каким-либо грузом. Оставляем кроссовки замачиваться на достаточное количество часов, например, на всю ночь.



В нашем случае прошло 10 часов. Теперь кроссовки осталось только прополоскать, немного отжать и высушить. Если подошва обуви не была слишком грязной, раствор можно использовать повторно.



А ниже вы можете посмотреть видео о том, как просто и эффективно отмыть белую обувь.




Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-bystro-otmyt-beluyu-obuv.html

Деление многолетников – способ получения нового материала для посадки и одновременно омолодить растение, вернуть ему декоративный вид. Начинать эту процедуру можно уже в конце апреля, но и в мае еще не поздно заняться обновлением цветника из многолетников.
Не забудьте только, что не всем многолетникам в саду показано деление.
Так, многолетники со стержневыми корнями (аквилегия, люпин, колокольчик, коровяк, мак, молочай и др.) деление переносят плохо. Для них используют другие виды размножения: черенками, семенами, отводками.
Гвоздику, рудбекию, дельфиниум и другие многолетники-малолетники (недолговечные многолетники) лучше также не делить, а черенковать.
Лилейники, герани и другие неприхотливые многолетники могут обходиться без омоложения годами, но если провести деление куста, то цветение улучшится.

Зачем делить многолетники весной

Для чего вообще нужно делить садовые многолетники? Вроде растут себе и растут…
Однако им, как и любым другим культурам, для правильного развития нужна определенная площадь. Если корням и вегетативной массе растения тесно, то нарушается питание, многолетник может сильно вытянуться в поисках пространства, не цвести и заболеть. Кроме того, излишне загущенные места не так легко прополоть и обработать защитными растворами.
Существует несколько причин, по которым многолетники делят и пересаживают именно весной.
Во-первых, любая пересадка, а уж тем более с делением куста – это стресс для растения. Чтобы прижиться, нарастить корневую систему и подготовиться к зиме, нужно время на восстановление. Весенняя пересадка дает растению 5-6 месяцев для адаптации, чего более чем достаточно.
Во-вторых, для многолетников, зацветающих летом и осенью, весна – единственное время, когда им будет нанесен наименьший ущерб.
К тому же, благодаря весенней пересадке растения омолаживают и получают дополнительный посадочный материал.

Как делить многолетники

Многолетние кустарники для сада делить рекомендуется раз в 3-5 лет. При этом не омолаживать все растения подряд. Каждый год достаточно уделять внимание 1-2 участкам клумбы.
Чтобы понять, нуждается ли растение в омоложении, нужно рассмотреть центр куста. Если он почти «лысый», значит, основные корни уже состарились, и пора рассаживать молодые боковые побеги. Сигналом к омоложению многолетника станут также отсутствие цветения, наличие сухих стеблей или чрезмерное загущение куста.
Помните, что деление нужно проводить до того, как нарастет основная масса листьев. А для получения деленок (частей стеблей и кустиков с корнями) лучше всего подходят сильные молодые побеги по бокам растения.
За день до запланированной процедуры нужно обильно полить растения – так они испытают меньше стресса во время деления. Выберите для деления прохладную облачную погоду, чтобы корни под землей не высыхали.



Прежде чем приступать к самой работе, выберите и подготовьте место, куда отсадите молодые деленки. Если они останутся на прежней клумбе, перед посадкой добавьте в лунку немного перепревшего навоза, что позволит улучшить качество почвы и даст новому растению силы для активного роста. Для удержания влаги проведите мульчирование, например, соломой.
Если хотите получить сильное растение, деленка должна быть мелкой. Но в таком случае будьте готовы к тому, что обильное цветение вы увидите не сразу. Хотя бывают среди многолетников и редкие исключения, лучше растущие из крупных деленок, например, бузульник.
Сам процесс деления многолетников можно разделить на три этапа:
Этап 1 – выкапывание. Аккуратно, стараясь не повредить корни, сперва подкопайте выбранное растение, а затем полностью освободите его из земли. Удалите мертвые и подгнившие части. Если новые растения можно отделить без выкапывания всего куста, то воспользуйтесь этим и отрежьте побег с частью корней. Так вы уменьшите стресс для растения.
Этап 2 – собственно деление. Корневую массу разделите руками, выберите участки для обрезки – у нового растения должно быть не менее 3 стеблей. Отметьте точки роста и с помощью острого секатора или садовых ножниц отделите деленку. Повторите процедуру, если исходное растение очень крупное. Корни немного подрежьте, слегка подсушите и посыпьте толченым углем, чтобы не занести инфекцию.
Этап 3 – посадка многолетников. Новые деленки незамедлительно пересадите на подготовленные участки и тщательно полейте. Некоторые для начала высаживают их в теплицу или большие горшки, чтобы легче было следить за укоренением – и лишь затем, немного позже, переносят в открытый грунт.
Уход за новопосаженными растениями стандартный. Однако на первых порах желательно притенять их от солнца и регулярно пропалывать, чтобы те быстрее восстановились.

Какие многолетники делят весной

Какие же многолетники делят весной? Вы можете омолодить достаточно большое количество их видов:

Весеннецветущие – камнеломка Арендса, примула мелкозубчатая, фиалка рогатая, ясколка войлочная.
Цветущие летом – бузульник, гвоздика перистая, дицентра великолепная, кореопсис ланцетовидный, кровохлебка лекарственная, лаванда, лилейники, нивяник, пиретрум гибридный, роджерсия, хризантема корейская, эхинацея пурпурная.
Осеннецветущие – астра кустарниковая, анемона японская, гелениум осенний, мискантус, посконник, рудбекия блестящая, солидаго, цимицифуга (клопогон).
Холоднорастущие злаки – вейник остроцветковый, манник большой, овсец, осока, перловник, райграс бульбоносный, сеслерия, щучка, ячмень гривастый.
Рассмотрим подробнее, как правильно размножить некоторые популярные виды многолетников.

Как размножить флокс

Стареющий флокс метельчатый особенно нуждается в делении, т.к. чем старше корневище его разрастающихся кустов, тем хуже флокс зимует и чаще болеет из-за снижения иммунитета. Его корневая система представляет собой короткое компактное корневище с тонкими шнуровидными корнями. Весной до начала бутонизации и сильного отрастания побегов просто разделите куст лопатой на несколько частей.

Как размножить гелениум

Размножать гелениум осенний делением лучше в мае. Как таковое корневище у него отсутствует, а к зиме стебли отмирают вместе с корнями. Поэтому после выкапывания гелениум распадается на отдельные розетки листьев с корнями, которые легко пересадить в нужное место. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые дадут начало цветоносному побегу в следующем году. Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года.

Как размножить лилейники

Лилейник – украшение любого цветника и прекрасный многолетник для участков с глинистой почвой. Корни у него шнуровидные, часто мясистые и утолщенные. Рассаживать лилейники (размножать делением кустов) можно с весны до осени, однако, если сделать это позднее мая – в этом году они уже не зацветут.

Как размножить астры

Кустарниковую астру, цветущую с середины лета до самых морозов, размножают укоренившимися побегами или черенками в весенний период. Корневище у растения компактное, с дочерними почками. При делении стоит полностью удалить старые и подрезать молодые корни. На молодом растении должно быть несколько стеблей и часть корневища.

Как размножить хризантемы

Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть, как и гелениум. При делении выкапывают материнский куст, разделяют его на несколько частей, слегка растрясают деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высаживают на клумбы на расстоянии 30-40 см друг от друга. Разрастается садовая хризантема очень быстро.

Как размножить дицентру

Это растение нужно пересаживать и омолаживать каждые 5-8 лет, чтобы не потерять великолепного цветения. Делают это обычно в конце апреля – начале мая. Дицентра великолепная имеет мясистое, но достаточно хрупкое корневище, которое глубоко уходит в землю. Его очень аккуратно выкапывают, а перед делением немного подвяливают на воздухе. Укореняется новое растение достаточно долго.

Как размножить анемону

Анемона японская плохо переносит выкапывание с пересадкой и долго приживается. Лучше размножать ее корневыми отпрысками. Корневище у анемоны горизонтальное и ползучее, у вас не будет проблем с отделением корневых побегов. Молодые ростки можно дорастить в теплице, а затем с комом земли высадить на клумбу.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/mnogoletniki-kotorye-nuzhno-delit-i-peresazhivat-vesnoy.html

«Как избавиться от муравьев на грядке?» — в отчаянье спросила я нашего соседа, в прошлом опытного агронома. В этом году как никогда у нас много муравьев на участке.
Так еще и грунт покупной из садового магазина был полон ими… Поэтому поиск эффективного средства для борьбы с насекомыми для меня был актуален как никогда.

Сегодня мы расскажем, как быстро избавиться от муравьев на грядках и дома. Муравьи ушли, обиженные и оскорбленные. Не осталось и следа!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ НА ГРЯДКЕ

По совету нашего соседа сделала это средство от муравьев: в стакан воды нужно добавить столовую ложку соли, а затем влить полный пузырек перекиси водорода. Хорошенько всё перемешай — и можно опрыскивать этим раствором места, где живут муравьи. Через полчаса муравьи убегут, только пятки будут сверкать. Это средство действительно работает, в отличие от тех, которыми мы пользовались ранее!

Есть еще один прекрасный способ избавиться от муравьев на участке на целый сезон вперед — это йодный раствор. Однако стоит предупредить, что обработку нужно проводить аккуратно. Обрабатывать можно только тропинки, но не сами растения. Есть шанс навредить им. Зато можно опрыскать раствором всё вокруг.



Главное — соблюсти все пропорции, чтобы не навредить газону и растениям. Пропорция 10 мл средства на 3 литра воды. Готовым раствором обработай все места проживания вредителей. На следующий день и следа от них не останется.

На домашних муравьев тоже найдется управа! Mypaвьи те еще cлaдкoeжки, поэтому и бороться с ними стоит «сладкими» средствами. Неоспоримым плюсом этого метода является то, что его мoжнo осуществлять дaжe тaм, гдe живут мaлeнькиe дeти!



«Что делать?» — спросишь ты. А я отвечу: «Возьми нeмнoгo вapeнья (около пoлcтaкaнa), пoл чaйнoй лoжки бopнoй киcлoты и чaйнyю лoжкy дpoжжeй. Дpoжжи paвнoмepнo пepeмeшaй c вapeньeм и киcлoтoй, paзмaжь эту смесь пo плocкoй пocyдe (плocкиe тapeлки, блюдцa) и пocтaвь в тex мecтax, гдe чaщe вceгo нaблюдaютcя эти нaceкoмыe».



Поверь, они oчeнь oбpaдyютcя вapeнью, нo, cъeв нeмнoгo, чepeз кopoткoe вpeмя пoгибнyт, так как дeйcтвиe дpoжжeй и бopнoй киcлoты для мypaвьeв oчeнь гyбитeльнo.



СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Также предлагаю узнать для чего класть лаврушку в мешки с мукой и сахаром, а также в домашние вазоны. Можно использовать не только для борщей или очищения емкостей от букашек!



Теперь ты знаешь, как избавиться от муравьев на грядке и дома быстро и эффективно. Эти методы действительно рабочие. Как правило, вскоре надоедливые насекомые исчезают.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-izbavitsya-ot-muravev-na-gryadke.html

Владельцы домашних животных отлично знают, что такое настоящая чистка паласов. Мало того, что в коврах и так накапливается пыль и мелкая грязь, так пушистики еще и знатно удобряют их своей шерстью.
Муж шутит, что если достаточно долго не чистить ковер, то поверх него появится новый — войлочный. Но такой расклад меня не очень устраивает.


Потому сегодня делимся разными способами чистки паласов и ковров.

ЧИСТКА ПАЛАСОВ

У нас дома живет два роскошных пушистика. И их шерсть меняет цвет ковров буквально за неделю. Хорошо, что мы додумались завести одновременно белого и черного кота. Но это уже совсем другая история. Сегодня говорим о том, как же почистить от этой замечательной шерсти наши ковры. Кто-то скажет, что проще их выбросить вовсе, но я люблю ходить босиком, а по полу это делать не очень приятно.



Потому приходится заботиться о паласах каждую неделю. Итак, для начала нужно очистить ковер как раз от шерсти. Для этого есть несколько разных способов.

Можно взять обычную стеклянную бутылку, обернуть ее скотчем, липкой стороной наружу. Бутылкой пройтись по ковру и собрать шерсть. Стоит сказать, неплохо собирает шерсть. Однако подходит только для ковров с коротким ворсом. Глубоко засевшую шерсть она вряд ли уберет.Также можно убрать шерсть с помощью резиновой перчатки для вычесывания котов. Она неплохо справляется с задачей. Из соображений гигиены этой же перчаткой вычесывать любимца не стоит.



Моя подруга вычесывает свои ковры обычно пуходеркой для животных. Но мне этот способ не по душе, ведь очень быстро портится и сам ковер.Мой любимый способ — обычная щетка с капроновым ворсом. Я беру самую мягкую и чищу ею весь палас. Она отлично собирает шерсть, а еще достает из глубин ворса скопившуюся мелкую грязь.

Чистка ковра

Лично я рекомендую капроновую щетку, но тут уж выбирать тебе. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить ковер. Еще раз повторю, что щетка должна быть максимально мягкой. После тщательной чистки щеткой я пылесошу ковер, чтобы собрать пыль и мусор, а также оставшуюся шерсть. Затем нужно вымыть ковер, чтобы улучшить его цвет и убрать неприятный запах.



Тут опять же есть несколько вариантов. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить средство для чистки ковров. Но можно обойтись и подручными средствами. Например, в ведро налить чашку горячей воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. соды и перемешать это всё. Затем добавить немного жидкого мыла, а после разбавить прохладной водой. Такой смесью можно вычистить ковер с помощью обычной поролоновой губки. Главное — не мочить палас слишком сильно.



Есть метод еще проще. Берем ополаскиватель для белья. Разводим его в пропорции 1 к 10. Распыляем эту смесь по ковру и оставляем на 20 минут. После хорошенько пылесосим. Запах будет отменный, да и ковер будет выглядеть гораздо чище. Вот так я и делаю чистку паласов. Конечно, это требует времени и сил, зато в доме блеск и чистота.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-chistit-palasy-v-dome-gde-est-zhivotnye.html

Загадочные буквы и цифры, прописанные на этикетках саженцев, чаще кратко информируют о размере контейнера, но могут рассказать о том, что было с этим растением, как оно появилось на свет и что может ожидать от него садовод.
Cаженцы декоративных и плодовых растений в питомниках и садовых центрах снабжены этикетками, на которых, кроме названия растения, встречаются цифровые и буквенные обозначения. Как в них разобраться, что означает, например ЗКС Р10 или RB? Для профессионалов эти аббревиатуры понятны, но и обычному садоводу нужно в этом разбираться, чтобы приобрести именно то, что нужно.
Строгих требований к этикеткам нет, но есть общепринятые обозначения. В нашей стране существует стандарт на посадочный материал, разработанный Ассоциацией производителей посадочного материала (АППМ), в которую входят многие крупные отечественные питомники. Этот стандарт не является законом, он лишь рекомендуется для использования.
Производители, входящие в АППМ, придерживаются его положений, но для прочих, особенно небольших частных хозяйств, он не обязателен. Есть и международные обозначения, которые вы встречаете на импортном посадочном материале. Попробуем разобраться, что же зашифровано на этикетке.

Корневая система

Однолетние саженцы яблони с ОКС
ОКС, BR (bare root), oB (ohne Ballen)– саженцы с открытой корневой системой.
Посадочный материал такого типа может поставляться в виде корней и корневищ, луковиц, клубней многолетних травянистых растений, упакованных в торф. При покупке саженцев деревьев и кустарников в питомнике, их выкапывают при вас вручную или машинным способом и упаковывают в пленку, мешок с опилками или торфом для транспортировки. Для оптовой продажи их связывают в пучки и снабжают этикеткой.
Саженцы, выкопанные заранее, и подготовленные к продаже, могут быть обернуты в мешковину (обозначается RB – root ball, mB – mit Ballen, RB60 – ком в мешковине, диаметр 60 см) или в мешковину и металлическую сетку (WRB – wire root ball или mDb – mit Drahtballen).


Саженцы с ОКС, упакованные в мешковину и металлическую сетку

В случае, если саженец выкопали и поместили в контейнер, но растение не успело там укорениться, его обозначают «Свежепосаженное» или RB/C. С такими растениями следует быть осторожнее при посадке, ком земли обычно разваливается, и обрываются мелкие корни. Нужно полить грунт, а затем аккуратно перевалить растение в посадочную яму, сохранив ком.
Саженцы с открытой корневой системой имеют свои преимущества. Растения значительно дешевле, чем укорененные в контейнерах. При покупке можно осмотреть корни и оценить их качество. Такие саженцы легче перевозить. К недостаткам можно отнести ограниченный период посадки (ранняя весна или поздняя осень). Растение нужно в кратчайшие сроки после выкопки посадить на постоянное место. Корни могут пострадать при транспортировке, высохнуть, растения долго адаптируются на новом месте.
ЗКС – саженцы с закрытой корневой системой. Эта аббревиатура означает, что растения с самого начала выращивали в горшке или контейнере. Возможно, их заблаговременно пересадили в данную емкость, и длительное время выращивали по соответствующей технологии. В результате растения сформировали корневую систему, заполняющую объем горшка, и при удалении контейнера удерживают целостный корневой ком.



Многолетние травянистые декоративные растения в горшках и контейнерах. Фото автора
Такие саженцы легко извлекаются из горшка с грунтом, а ком обычно плотно оплетен корнями и отдельные корешки видны в дренажном отверстии. С закрытой корневой системой продаются летники, травянистые многолетники, кустарники и даже крупные деревья. Такие саженцы можно сажать в течение всего сезона, они не страдают при транспортировке и посадке, но стоят значительно дороже, чем растения с открытыми корнями.

Тип емкости

Контейнеры с саженцами разного объема в питомнике. Фото автора
Сеянцы травянистых растений или укорененные черенки продают в мультиплатах (кассетах с ячейками), их обозначают буквой «А», например, А5 – ячейка со стороной 5 см. Можно также встретить обозначение «Pl» (plugs).



Сеянцы хризантемы в кассете
Растения в горшках обозначают буквой «P» (pot), и цифрой, соответствующей диаметру. Например, P9 – горшок диаметром 9 см. Горшком считается любая емкость объемом до 2 л, именно в них чаще всего продают посадочный материал однолетних и многолетних травянистых растений. Материал горшка может быть любым – пластмасса, дерево, бумага, ткань, торфяные волокна.
Растения в емкостях объемом более 2 л считаются контейнерными и обозначаются буквой «C» (container), их форма чаще всего круглая, но может быть и квадратной, материал, как и для горшков, может быть различным. Цифра означает объем горшка, например, С5 – контейнер объемом 5 л.


Барбарис в контейнере

Способы размножения

Микроклональное размножение в лаборатории
В зависимости от способа размножения, длительности выращивания существуют разные виды саженцев. Они могут различаться по способу производства:

RC (rooted cutting) – корневые черенки;

HWC (hardwood cutting) – одревесневшие черенки;

SWC (softwood cutting) – зеленые черенки.


Саженцы, полученные из черенков, имеют цифровые обозначения. Первым символом будет «0», вторая цифра указывает число лет, которые черенок провел в рассаднике после черенкования. Третья цифра означает число лет, которые черенок провел в питомнике после пересадки (перевалки). Если между второй и третьей цифрой стоит символ V, это указывает на пересадку (перевалку) в течение одного сезона.
0/1 – однолетний укорененный одревесневший черенок;

0/1/0 – однолетний укорененный зеленый черенок;

0/1x0 – однолетний пикированный черенок;

0/2/0 – двухлетний укорененный зеленый черенок;

0/1/1 – двухлетний пересаженный черенок;

0/1/2 или 0/2/1 – трехлетний пересаженный черенок.



Укоренение черенков
Сеянцы из грунта, то есть растения, полученные из семян, различаются по возрасту. Цифровыми обозначениями также маркируют некоторые операции с растениями. Первая цифра означает число лет, проведенных в питомнике в месте посева. Вторая цифра – число лет после пересадки (перевалки). Символ «V» перед второй цифрой означает, что саженец пересаживали в стадии семядолей. Подрезка корней на импортных саженцах обозначается RP – root prooned или знаком "#". Сеянец может оставаться на месте в гряде питомника, но у него специальным инструментом (скобой) подрезают корни для лучшего формирования компактной корневой системы.
0/1 – однолетний сеянец;

1/x0 – однолетний пикированный сеянец;

1/0# – однолетний подрезанный сеянец;

2/0 – двухлетний сеянец;

1/1 – однолетний сеянец + один год после пересадки;

2/1 – двухлетний сеянец + один год после пересадки.
Саженцы, полученные путем прививки, обозначаются символом «Х», вторая цифра указывает на число лет, которые саженец провел в питомнике после прививки, третья – число лет в питомнике после пересадки (перевалки).
Х/1/0 – однолетняя прививка;

Х/2/0 – двухлетняя прививка;

Х/0/1 – однолетняя пересаженная прививка;

Х/1/1 – двухлетняя пересаженная или переваленная (из горшка в горшок) прививка.

Привитые деревья в питомнике

Многолетние травянистые растения и кустарники иногда размножают отводками, делением куста и другими способами. Отводки, части куртин или столонов обозначают символом "-" (дефис):
-/1/0 – однолетний отводок;

-/2/0 – двухлетний отводок;

-/1/1 – двухлетний пересаженный отводок или корневой черенок;

Саженцы, размноженные культурой тканей, получены вегетативным способом микроклонального размножения, их обозначают ТС (tissue culture). При этом из меристемных (способных к постоянному делению) тканей в пробирке выращивают миниатюрные растения. Такие саженцы полностью идентичны исходному экземпляру, свободны от возбудителей вирусных болезней, они хорошо укореняются. Способ позволяет получать посадочный материал редких растений, а также видов, трудно поддающихся размножению.



Орхидеи, выращенные в культуре ткани

Саженцы доращивают до нужных кондиций в питомниках, именно туда поступают растения, маркируемые ТС1 (пробирочный саженец в агаре на стадии начала роста корней) и ТС2 (микрорастение, вынутое из пробирки и помещенное в аэрозоль или туман в теплицу). В продаже можно встретить растения, обозначенные ТС3 – укорененный и адаптированный пробирочный саженец. В случае прямой продажи растений из лаборатории, буквы ТС будут следовать за цифрами и символами, обозначающими стадию развития растений.

Характеристика кроны

Сосна белокорая Compact Gem в контейнере объемом 2 л. Фото автора
Высоту растения определяют от корневой шейки до верхушки, быстрорастущие хвойные и вечнозеленые лиственные растения измеряют до середины прироста текущего года. Высота иногда обозначается буквой «H» (hight), измеряется в сантиметрах и дается в диапазоне, например, 100-120 см. Это связано с невозможностью измерить все деревья или кустарники в данной партии. Обхват ствола деревьев измеряется на высоте 1 м от уровня почвы, он также указывается в некотором диапазоне и обозначается 8/10 в миллиметрах. Для дерева может указываться характеристика: 200-250, 8/10, где первые цифры – высота, вторые – обхват ствола.
Для молодых штамбовых деревьев может указываться только высота.
Для многоствольных растений – число стволов и обхват самого слабого на высоте 1 м, для кустарников – длина веток.
Хлысты, или молодые, неразветвленные деревья обозначают «Wh» (tree whips). У таких деревьев один ствол и отсутствуют или есть немногочисленные боковые ветки. Хлысты бывают однолетними или двухлетними, в случае прививки у них двухлетние корни и однолетняя надземная часть.
Штамбовые деревья имеют свободный от ветвей, ровный штамб и развитую крону. Обозначаются St (stem tree), например St150 – штамбовое дерево со штамбом высотой 150 см.


Штамбовые деревья в питомнике.

Многоствольные деревья имеют несколько стволов, обозначаются MSt (multy stem tree). Формируют такие деревья обрезкой единственного ствола или посадкой нескольких растений в одну яму или контейнер, количество стволов указывают цифрой.
Деревья без штамба имеют основной ствол, равномерно от земли обросший боковыми приростами, обозначаются StBu (stem bush).
Растения-солитеры используются для одиночной посадки, обозначаются Sol-Solitaire.



Яблоня декоративная Hillieri, высотой 150-200 см, солитер, прошел три пересадки; упакован в мешковину и металлическую сетку. Фото автора
Кроме того, на этикетке может быть указано наименование подвоя для привитых растений, количество пересадок или перевалок (2xv – две пересадки), количество почек для травянистых многолетников типа хосты или пиона (2D – делёнка с двумя почками). Обязательно должно быть приведено торговое и научное (латинское) название растения, сорт, а также производитель.
Ориентируясь на маркировку, вы сможете оценить основные характеристики растения и выбрать именно то, которое необходимо в вашем саду.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/chto-oznachayut-bukvy-na-sazhencah_2.html

Редис не зря считается лидером по росту и созреванию. Первые корнеплоды при полноценном уходе подают к столу уже через полтора месяца после посадки. Важный этап в выращивании этого овоща — подкормки питательными веществами.
При внесении удобрений для редиски рекомендуется учитывать потребности культуры и состояние почвы.
Дефицит полезных элементов немедленно скажется на состоянии редиски: овощи будут расти мелкими, сухими, с волокнистой мякотью. Вместе с тем злоупотребление удобрениями для культуры не менее опасно, чем нехватка микроэлементов. Так, избыток фосфора в грунте приводит к выбрасыванию стрелки, а переизбыток азота к наращиванию зеленой массы.
Разумное использование удобрений для редиса позволяет получить отменный урожай. Корнеплоды будут плотными, гладкими и без пустот.

Когда нужно вносить удобрения

Первая подкормка редиса проводится перед посевом семян, при подготовке грядки. Вторая подкормка редиса проводится при появлении всходов. Третья подкормка рекомендуется при активном наращивании ботвы и корнеплода. Часто ее называют корректирующей – она позволяет устранить проблемы, появившиеся на стадии роста.
Если при перекапывании грядок внести в грунт полноценный набор полезных веществ, удобрять культуру в продолжение всего периода вегетации уже не нужно.

Виды удобрений для редиса

Практически для всех огородных культур рекомендуется использовать два вида удобрений — органические и минеральные. Важное условие — готовить питательные растворы строго по инструкции. Рассмотрим подробнее, когда и чем удобрять редиску.

Минеральные удобрения

Чаще всего для подкормки редиса дачники используют селитру или мочевину. Вносить удобрения можно как при подготовке грядок, так и на стадии первых листиков. Если удобрять землю осенью, лучше использовать селитру: она быстро растворяется и не вымывается водой. Весной рекомендуется вносить мочевину, так как она эффективно работает только в хорошо прогретом грунте.
При повторной посадке, которая проводится летом, также не обойтись без азотных удобрений, хотя вносить их лучше в комплексе с суперфосфатом. Важно соблюдать нормы при внесении азота — 15 г селитры или 10 г мочевины на 1 кв. м.
Не рекомендуется просто разбрасывать гранулы или смешивать их с семенами. Чтобы удобрения не вступили в реакцию с кислородом, что приведет к потере азота, необходимо сразу же после внесения подкормки перекопать грядки.
Калийные удобрения рекомендуется применять при появлении нескольких листиков. Для налива плодов и чтобы редиска округлилась, на 1 кв. м понадобится 10–15 г калийной смеси.
Фосфорные удобрения можно вносить на любой стадии роста или при подготовке грунта. Для подкормки редиса в открытом грунте понадобится 20 г препарата на 1 кв. м. При перекапывании количество смеси можно увеличить в два раза.

Органические подкормки

В качестве подкормки для редиски в открытом грунте также можно использовать готовые органические удобрения. Они имеют преимущество перед минеральными подкормками: в их составе содержится полный комплект необходимых для роста овоща веществ (калия, цинка, азота, железа). Компоненты, входящие в состав органических удобрений, имеют натуральное происхождение и быстро усваиваются редиской.
Прежде чем подкормить редиску органическими средствами, рекомендуем изучить нормы использования. Не нужно экспериментировать, в инструкции указано оптимальное количество подкормки, необходимое для быстрого роста и активного наращивания корнеплода.

Подкормка редиса народными средствами

Вместе минеральными удобрениями рекомендуется использовать домашние средства. Применять приготовленные своими руками составы можно как на открытых грядках, так и в теплице.

Зола

Если под рукой не нашлось калийно-фосфорных удобрений, заменить их можно обычной древесной золой. Перед перекапыванием почвы требуется внести до 500 г золы на 1 кв. м. Если редиска плохо растет и не образует корнеплод, необходимо повторно применить золу, но уже в виде раствора.

Приготовление рабочего раствора:

Залить древесную золу (200 г) крутым кипятком (5 л).
Настоять средство сутки.
Перед применением развести водой в пропорции 1:1.
Травяные настоиПо количеству питательных веществ такие средства значительно уступают минеральным удобрениям или даже золе, но есть у них и преимущество — витамины и ферменты в составе.
Приготовить травяное удобрение для редиса просто:

Измельчить сорняки, крапиву, сложить в емкость для брожения, заполнив ее наполовину.
Залить доверху водой.
Оставить бродить под прямыми солнечными лучами.
Перед применением приготовить раствор: на ведро воды добавлять 1–1,5 л настоя.

Помет

Чем подкормить редиску для активного наращивания корнеплодов? Отлично отзывается эта культура на внесение птичьего помета.
Чаще всего на основе помета готовят следующий раствор:

Смешать ведро воды и 1 кг помета.
Настоять в продолжение недели, периодически помешивать.
Развести с водой в пропорциях 1:10.
На 1 кв. м рекомендуется вносить ведро настоя.

Дрожжи

Чем подкормить редиску для быстрого роста корнеплода? Отлично зарекомендовала себя дрожжевая настойка. В ведре воды растворить 100 г дрожжей, хорошо перемешать. Обязательно настоять сутки.
Вносить дрожжевой настой можно как под корень, так и по листу. Нормы расхода такие же, как и для других народных средств.

Удобрение редиса в теплице

Растущие в теплице растения более деликатные и даже на щадящие растворы могут отозваться ожогом. Поэтому при подкормке редиса, растущего в закрытом грунте, рекомендуется соблюдать ряд правил. Основные секреты агротехники:

проводить подкормку в пасмурную погоду; не удобрять сухой грунт.
Если сразу после сбора урожая редиски запланировано повторное выращивание этой культуры, обязательно использовать комплексные удобрения. Количество подкормок при этом можно увеличить.
Удобрение редиса в открытом грунте



Удобрение для редиски в открытом грунте просто необходимо. Хитрости успешного выращивания культуры:


следить, как развиваются растения, и если при перекапывании вносилось недостаточное количество питательной смеси, проводить повторную подкормку редиски в открытом грунте после всходов;
перед сбором урожая не злоупотреблять удобрениями — плоды будут водянистыми и безвкусными.
Успешно справиться с выращиванием редиски поможет грамотное использование удобрений. Своевременное внесение калийных, азотных, комплексных растворов — один из самых важных этапов в уходе за культурой, позволяющий выращивать крупные, сочные и здоровые корнеплоды.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/kak-podkarmlivat-redis-dlya-polucheniya-horoshego-urozhaya.html

Какой огородник не мечтает о полноценном и обильном урожае сладких сочных огурцов, занимаясь посевом семян. Однако в реальности не всегда удается достигнуть хороших результатов. Зачастую дачники сталкиваются с рядом проблем уже на первых порах выращивания данной овощной культуры.

Предварительная подготовка семян дает лучшие всходы и уберегает растение от многих болезней. Регулярный уход за молодой рассадой, соблюдение режима полива, своевременные подкорки – это основные мероприятия, которые необходимо выполнять, чтобы собрать здоровый урожай.
Одной из самых распространенных неприятностей, поджидающих огородников, является то, что в процессе выращивания часто желтеют листья у огурцов. Как справиться с такой проблемой? Какие средства борьбы позволяют предотвратить пожелтения листьев огурцов в будущем. Далее более подробно рассмотрим несколько профилактических способов обработки огурцов.



Если листья огурцов желтеют: как с этим боротьсяКак только вы заметили, что у огурцов желтеют листья, это явный признак того, что растение испытывает недостаток определенных веществ. Спасать молодые кустики в таком случае нужно очень оперативно. Упустив момент, можно так и не дождаться появления сочных огурчиков у себя на грядке. Проблема желтых листьев у огурцов решается с помощью обработки рассады как народными, так «покупными» средствами. Нередко причина пожелтения листьев скрывается в неправильном поливе. Взрослые и молодые огуречные кусты особо чувствительно относятся к уровню влаги в прикорневой зоне.

Полив

Культура нуждается в умеренном отрегулированном поливе, иначе кусты будут желтеть в ускоренном режиме. Когда полив стабилизирован, существуют эффективные способы борьбы с пожелтением листьев. Речь идет о приготовление специальных растворов.

Способ 1

Когда ростки огурцов дадут по 3-4 настоящих листочка, осуществляют обработку рассады раствором, приготовленным на основе следующих компонентов. На ведро воды добавляют 30 капель йода, 20 г стружек хозяйственного мыла и 1 л молока. Все тщательно размешивают. Опрыскивание кустиков свежеприготовленным раствором делают с интервалом в десять дней, что обезопасит их в дальнейшем от пожелтения или остановит процесс на ранней стадии.

Способ 2

В ведре воды замачивают буханку хлеба. За ночь хлеб набухнет. Утром, когда мякоть, как следует, растворится, в ведро с жидкостью добавляют небольшое количество йода. Полученный концентрат объемом 1 л разводят в ведре воды. Этим раствором опрыскивают огурцы. В результате зеленая окраска огуречной ботвы сохранится на протяжении целого сезона. Обработку проводят не чаще, чем 1 раз в две недели. Раствор можно хранить в бутылках в темном прохладном месте и использовать по необходимости.

Способ 3

В ведре воды разводят 2 л молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскивать данным раствором разрешается как здоровые кусты, так и уже пожелтевшие, чтобы они не утратили способность плодоносить.

Способ 4

Основывается на использовании луковой шелухи, которая содержит множество полезных веществ. Шелуху высыпают в ведро и заливают холодной водой. Затем смесь доводят до кипения и оставляют для настаивания на полдня, накрыв ведро крышкой. Когда отвар настоится, его процеживают, чтобы извлечь шелуху. Полученный раствор разбавляют водой в расчете 2:8. Кустики опрыскивают приготовленным настоем очень тщательно. Жидкость должна попасть на внутреннюю и наружную сторону листовых пластинок, а также на участок, где выращиваются огурцы.

Способ 5

Самый простой способ из вышеперечисленных. Нужно взять 5 л воды и 1 л молочной сыворотки. Этот раствор является эффективным средством для борьбы с пожелтением листьев у огурцов.
Читать далее ->

https://domosedy.com/2022/05/chto-delat-esli-zhelteyut-listya-u-ogurcov.html