Это продолжение страниц с описанием токарного станка по дереву и с образцами изделий моего исполнения, которые можно посмотреть по ссылкам
- http://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post143816072/. (Токарный станок по дереву - 1) 
- http://www.liveinternet.ru/users/roman_frf/post144161389/ (фото изделий).

---

Сейчас речь пойдёт о технике точения дерева. Упор сделан на схемы, поясняющие то, что словами описывать долго, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое важное начинающий токарь для себя найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике представленные здесь советы.

---

 

 

Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным
отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике,
где шпиндель с резьбой. 

1 - Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися: 

2 - Планшайба; 

3 и 4 - два вида гребёнок; 

5 - Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.

---

 

 

Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок.
У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.

На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым
хвостовиком  в отверстии шпинделя.

---

 

 

 

 

Кулачковый патрон и планшайба.

---

 

В большинстве случаев заготовка имеет квадратное сечение.
По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).

---

 

 

Заготовка закреплена в токарном станке по дереву. 
Гребёнка шпинделя, неподвижный центр задней бабки и подручник перед деревянной заготовкой.
Вид сверху. 

Неподвижный задний центр в местах контакта с торцом дерева смазывается машинным маслом. Это предотвращает скрип дерева и его износ. Время от времени поджимайте центр, чтобы деталь не болталась. 

Перед включением станка прокрутите деталь вручную, проверьте чтобы она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.

---

 

Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки.  
При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они  (нижняя схема) дадут
ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева). 
Подобный тип точения, когда стамеска "тупо" смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю "скоблением".  

 

Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской.
Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали. 

---

 

Прикиньте, когда вам удобнее приступить к разметки различных участков точения.
В любом случае помните, самое тонкое точится последним, иначе ослабите жёсткость детали.

---

 

 

Нанесение рисок по карандашной разметке делаем косяком (левая схема).

С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема).
В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали.
Вторым движением срезаем фаску , расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки), оставляя цилиндр равный его диаметру. 

 

 Стамеска направлена строго в центр вращения детали.

 

---

 

“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии. 

Сделав первый проход, повторяйте операцию до получения цилиндра нужного диаметра. 
Захватывайте тонкую стружку, ведя стамеску вдоль детали равномерно, не меняя положения резца.

---

 

Стружка снимается центральной частью лезвия или его нижним углом.

---

 

Точка указывает место касания лезвия стамески с поверхностью заготовки.

---

 

 

Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску  надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится "до ума" напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки. 
Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права. 

---

 

 

Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет. 

Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.

Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает  “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.

---

 

 

Установка заготовки на планшайбу. 

Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами. 

Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.

---

 

Планшайба с заготовкой наворачивается на резьбу переходника в шпинделе (по часовой стрелке). 

---

 

 

Круглая стамеска для расточных работ.
Разумеется, её форма зависит от профиля точёнки. 

Вид сверху, сбоку и снизу. 

---

 

 

Режущая кромка стамески располагается строго по центру вращения детали. 

Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения в дальнюю часть, её резко отбросит вверх. 

Растачивая полость, не наскочите на шурупы, поберегите стамеску! 

Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.

---

 

 

На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника. 

Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на  деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок).  Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу.

---

 

Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.

---

 

Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.

 

 

Часто приходится точить  детали с тонкими элементами. 

Поясню на примере. 

У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.

---

 

Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки. 

1 - Длинная и тонкая заготовка  может при вращении вибрировать даже от собственного веса .

2 - Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.

3 - Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.

 4 - Режущая кромка небольшая, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается. 

Пора сказать несколько слов о скорости резания.

Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах  значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения.  Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания. 

Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.

Частота резания на высокой скорости выше, на малой ниже. 

Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга. 

---

 

 

Иногда удобно поджать задним центром не саму обрабатываемую деталь, а тонкий кругляк, который мы прикладываем к ней. 
Это обеспечивает доступ инструмента с подручником к торцу детали.

---

Заточные работы.

Читать далее...

Серия сообщений "Механика куклы":
Часть 1 - 4. ТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ
Часть 2 - 5. ТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ
...
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 10 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 11 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 12 - Тростевая театральная кукла
Часть 13 - Кукла "Графиня"
...
Часть 21 - Механика глаз в деталях для театральной куклы - 03
Часть 22 - ЗДРАВСТВУЙ КУКЛА! -04
Часть 23 - ляльки фотосессия

Серия сообщений "Токарный станок по дереву":
Часть 1 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 2 - Токарный станок по дереву - 2
...
Часть 6 - Токарный станок по дереву - 6
Часть 7 - Токарный станок по дереву - 7
Часть 8 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 9

  

Читать далее...

Серия сообщений "Токарный станок по дереву":
Часть 1 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 2 - Токарный станок по дереву - 2
...
Часть 5 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 6 - Токарный станок по дереву - 6
Часть 7 - Токарный станок по дереву - 7
Часть 8 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 9

 

---

Если резчик по дереву имеет в своем распоряжении стационарный токарный станок и особенно возможность пользоваться им, не причиняя шумом беспокойство окружающим, описание ручного токарного станка не будет представлять для него интереса. В этом случаемы приведем здесь лишь форму и конструкцию резцов, которые встречаются в специальной литературе и которые могут заинтересовать резчиков, если они хотят воспользоваться помощью токарного станка для выполнения отдельных деталей резьбовой композиции

Рис. 17. Инструмент для точения на токарном станке: а-основной инструмент резчика; 6—— инструмент для расточки углублений; в крючки, или выточки для цилиндрических или криволинейных внутренних поверхностей.

---

Описание станка

Однако в большинстве случаев домашнему мастеру приходится в первую очередь учитывать шум от токарного станка в процессе работы. Любой токарный станок, будучи привинченным к столу или другой опоре (подоконнику например,что иногда практикуется), вызовет шум, распространяющийся в том числе и через опору. Ниже предлагается конструкция станочка на базе ручной электродрели, которая вполне удовлетворит резчика по дереву в его повседневной работе. Кроме того, она значительно снижает уровень шума. Это достигается за счет двух факторов: станочек располагается на коленях, что полностью исключает резонанс-ный звук, и пускается на обороты короткими очередями левой рукой только напериоды непосредственной обработки изделия резцом, т. е. мотор не достигает полных оборотов и максимального шума.  

Работа с предлагаемым ручным токарным станком (рис. 18) оправдала себя на практике. Она дает отличный результат при обтачивании мелких деталей, удобна в эксплуатации и, главное, позволяет не нервничать, что шумом от нее доставляет неприятности соседям. Станок рассчитан для обработки деталей длиной до 100 мм и диаметром до50 мм. Для длинных поделок предусмотрен контр упор, короткие детали могутбыть зажаты, как консоль, в патрон. Предусмотрены также два способа обработки: один из них, как и обычно, с опорой инструмента на переднюю опорную планку, другой - принципиально новый - с использованием для обтачивания деталей ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки. Второй прием оказывается в ряде случаев более удобным, чем первый. Он заключается в следующем. Нож зажат за черенок правой рукой и упирается кончиком в заднюю стенку опорной коробки таким образом, чтобы его лезвие имело направление, перпендикулярное оси вращения поделки. Дрель пускается в ход, нож поворачивается лезвием к древесине. Никакого срезания древесины при этом не произойдет: лезвие скользит по поверхности, оставляя узкий прорез. Убедившись в безопасности такого приема работы, можно перенести точку опоры кончика ножа немного вправо так, чтобы нож оказался под небольшим углом к оси вращения поделки. Если теперь поворотом влево дать лезвию соприкосновение с древесиной, то древесина будет «атаковать» лезвие под некоторым углом: станет срезаться тонкая стружка. Легко опытным путем определить и угол наклона ножа и меру поворота лезвия, чтобы добиться нужной величины среза древесины. Такое положение режущего лезвия относительно вращающейся поверхности дает чистый, ровный срез. Большой палец левой руки в это время постоянно находится на курке включателя и включает мотор (по мере необходимости) для работы короткими очередями на определенную длительность или скорость вращения.

Конструкцию станочка легко понять из рис. 18. Можно лишь дать рекомендации по размерам опорной коробки и порядку ее изготовления. В приведенной на рисунке конструкции в качестве основной опоры использована металлическая стойка с хомутиком. Она продается в комплекте с некоторыми видами ручной дрели для привинчивания ее кверстаку. К этой стойке подгоняется сначала нижняя доска шириной, равной размеру опоры стойки (70 мм), длиной около 170 мм и толщиной около 20 мм. Подгонка делается плотно, что даст устойчивость стойке. Затем через отверстие в стойке снизу карандашом очерчивается граница аналогичного отверстия на деревянной доске. Детали стягиваются болтом с гайкой по возможности более близкого диаметра к отверстию (М10). Головка болта утапливается в древесине или простыми ударами молотка, если дерево мягкое, или врезается. Лишний конец болта после свинчивания снизу гайкой срезается ножовкой. Тремя гвоздями прибивается к выполненной доске вторая опорная боковая доска такой же длины и толщины и шириной около 95 мм (при забивании гвоздей упирайте детали в контргруз), а к ним с торца прибивается третья доска (95>< 90Х 20 мм), в которой затем засверливается отверстие для контрупорного винта, заменяющего заднюю бабку в обычном станке. .Чтобы найти центр этого отверстия, в дрель вставляется соответствующей длины карандаш и затем карандаш подгоняется в патроне так, чтобы, слегка касаясь дерева, он мог очертить окружность при вращении патрона. Если вместо окружности появилась точка, надо, немного убрав в патроне карандаш, проверить повторным вращением, не является ли она результатом силового упора карандаша в древесину. Подобрать из подходящей заготовки, заказать или нарезать самому контрупорный винт (длиной около 80 мм) - дело возможностей и инициативы мастера. Конструкция его может быть также различной: с головкой на конце (использовать болт, нарезав его до конца), с ручкой или со шлицом под отвертку (тогда его можно рациональнее исполь-зовать при меньшей длине).Под винт сверлится в доске отверстие меньшего диаметра, винт ввинчивается в него с усилием, затем вывинчивается, и получившееся отверстие с резьбой смазывается машинным маслом. Острый кончик винта обтачивается сначала в тисках, для чего на него нужно навинтить две гайки, сжать их и поместить в зажим тисков, чтобы не зажимать винт непосредственно за резьбовую поверхность. После этого кончик винта надо отполировать вручную на личном напильнике и шкурке. Если он ввинчивается свободно, лучше применить контргайку с целью предотвратить его самоотвинчивание в процессе работы. 

 

Рис.18 Приспособление, позволяющее использовать дрель в качестве ручного токарного станка для мелких поделок.

Передняя опорная планка делается в последнюю очередь. Наиболее удачной после испытания в работе различных конструкций оказалась приведенная на рис. 19 поворотная планка. Планка выполнена из бука, верхняя опорная кромка ее (толщиной 5 мм) расположена на уровне оси вращения поделки. На передней грани сделана продольная округленная выемка для упора полусогнутого указательного пальца, когда во время обтачивания правая рука держит резец, опирая его о кромку планки. С целью удаления или приближения опорной планки к поверхности обрабатываемой детали планка может поворачиваться относительно двух шарниров: слева - шуруп, ввипченный в планку через специально просверленное в металлической стойке отверстие; справа - металлическая шпилька М8, один конец которой ввинчен в планку, другой конец ее, несколько выступающий наружу через отверстие в торцевой доске коробки, снабжен гайкой-барашком. Завинчивая барашек, можно прижать планку к стенке коробки так, чтобы она могла с некоторым усилием поворачиваться рукой в процессе работы, но надежно удерживаться в заданном положении. Нижняя кромка планки округлена,чтобы ребра не мешали ее вращению. Понятно, что центры отверстий для шарниров планки должны быть удалены от поверхности нижней доски коробки на величину не менее половины толщины планки.

 

Рис. 19. Опорная поворотная планка

Толщина планки (около18 мм) выбирается, в свою очередь, так, чтобы обеспечить возможность засверлить отверстие под шпильку (для шпильки М8 отверстие сделано сверлом диа-метра 7,2 мм). В торцевой планке коробки отверстие сделано диаметром 8,2 мм для свободного прохода в него шпильки. Выполняется шпилька и ввинчивается в тело планки по аналогии с упорным винтом. Для шурупа в планке нужно также предварительно просверлить отверстие, чтобы шуруп ввинчивался в него с незначительным усилием. Описанный ручной станок может быть при необходимости и возможности привинчен к верстаку или столу, для чего нужно или стяжной болт взять длиннее, или привинтить коробку к столу струбцинкой, но использовать доску в качестве прокладки, вырезанную по форме основания станка. В случае отсутствия в распоряжении мастера металлической стойки с хомутиком придется всю конструкцию сделать из дерева, в лучшем случае восполь-зоваться лишь накидной металлической скобой, охватывающей шейку дрели и стягиваемой с деревянной конструкцией шурупами или шурупом с одной стороны (постоянным) и винтом - с другой (отвинчивающимся).

---

 

Процесс работы

Для начала лучше отрезать от цилиндрического деревянного стержня, например от прутка старой детской кроватки, заготовку длиною около 100 мм. Один конец ее застругать ножом, чтобы он вошел в патрон дрели, на другом — сделать полукруглым резцом в центре углубление дляконтрупора. Затем заготовка вставляется в патрон, слегка зажимается, упорный винт подводится к углублению в заготовке с небольшим упором в него. Патрон окончательно зажимается. Как показано на рис. 20, ножом делается первая проба в снятии стружки и выравнивании поверхности заготовки вкаком-либо одном месте до строго цилиндрической. После этого можно начать пробу в обтачивании шарика на ножке длиною около 15 мм (из таких деталей мы будем в дальнейшем вести компоновку виноградной кисти). Лезвием ножа с упором его конца в заднюю стенку коробки можно работать в двух направлениях: влево и вправо. Нет нужды доводить поверхность шарика до строго цилиндрической, лучше оставить эту операциюна зачистку напильником и шкуркой, так же как ножка может быть впоследствии обстругана ножом до нужной толщины. Не отрезая окончательно первую заготовку шарика с ножкой, выточим аналогично рядом другие такие же детали. Всего их при максимальной длине стержня 110-120 мм можно сделать до четырех при диаметре шарика около 15 мм с учетом того, что ножка первого шарика будет выполнена за счет конца, зажатогов патроне. Обработав напильником и шкуркой поверхность шариков, доводят места обрезов до минимальной толщины, вытаскивают заготовку, разрезают и вручную на напильнике и шкурке затачивают места стыка.  

Читать далее...

Серия сообщений "Токарный станок по дереву":
Часть 1 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 2 - Токарный станок по дереву - 2
...
Часть 4 - Токарный станок по дереву - 4
Часть 5 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 6 - Токарный станок по дереву - 6
Часть 7 - Токарный станок по дереву - 7
Часть 8 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 9

Эта страница по токарному делу содержит образцы различных видов точёнок из дуба, бука, липы, берёзы, клёна и самшита. Иллюстрации даю крупноформатные для профессионального изучения. Думаю, понятно, что примеры все взяты из моей практики.

Этот альбом представлен для вдохновения тех, кто только хочет смастерить себе станок и освоить точение по дереву.

Очень прошу театральных кукольников уделить этому ремеслу пристальное внимание. Вся механика кукол строится на токарной работе, начиная с деревянных глаз и кончая гапитом. Каким бы скульптором-резчиком вы ни были, без знания токарного дела вы не кукольник. 

---

Часто спрашивают о том, какие изделия можно придумать с применением токарных работ? Есть интересный сайт по деревянным механическим игрушкам, советую в нём покопаться. http://www.cabaret.co.uk/artists/matt-smith/

---

 

Пюпитр, его шаровая опора. Дуб клеёный.

---

 

Декоративное моделирование. Бук.

---

 

 

Марионетка лабораторная. Бук.

---

 

Вага марионетки. Бук.

---

 

Марионетка лабораторная. Бук.

---

 

Модель ходовой части кареты. Бук, металл. 

---

 

Высушенная тыква, осколок. 

---

Цилиндр из дерева. Берёза. 

---

 

Головка куклы с шеей. Клён.

---

 

Шар. Бук.

---

 

Головка куклы с носиком. Бук.

---

 

Моделирование. Бук.

---

 

Сосуд текстурный. Дуб.

---

 

Сосуд с горловиной. Дуб.

---

 

Большой стакан. Дуб.

---

 

Пупочка. Бук.

---

 

Пупочка. Бук.

---

 

Ось и колёса к ней. Бук.

---

 

Декоративные мини-точёнки. Бук.

---

 

Декоративные мини-точёнки. Бук.

---

 

Кольцо буковое и блок самшита.

---

 

Куб. Сосна.

---

 

Куб с отверстиями. Сосна.

---

 

Заготовка для резьбы. Самшит.

---

 

Заготовка для резьбы в ракурсе. Самшит.

---

 

Корпус пинала открытый. Самшит.

---

 

Корпус пинала. Самшит.

---

 

Крючок вязальный. Бук.

---

Читать далее...

Серия сообщений "Механика куклы":
Часть 1 - 4. ТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ
Часть 2 - 5. ТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ
...
Часть 8 - Конструкция театральной куклы
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 10 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 11 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 12 - Тростевая театральная кукла
...
Часть 21 - Механика глаз в деталях для театральной куклы - 03
Часть 22 - ЗДРАВСТВУЙ КУКЛА! -04
Часть 23 - ляльки фотосессия

Серия сообщений "Токарный станок по дереву":
Часть 1 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 2 - Токарный станок по дереву - 2
Часть 3 - Токарный станок по дереву - 3
Часть 4 - Токарный станок по дереву - 4
Часть 5 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 6 - Токарный станок по дереву - 6
Часть 7 - Токарный станок по дереву - 7
Часть 8 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 9

Продолжаю гулять по интернету в поисках иллюстраций. Надо показать наглядно процесс работы за токарным станком. С трудом нашёл подходящий сайт (адрес в конце страницы) с фотографиями нужного содержания и плохого качества. Отредактировал по мере сил, как фото, так и текст. 

---

Вытачивание удлиненных деталей

---

Стамески

Важнейшие инструменты для токарной обработки древесины: полукруглые стамески (1-3), плоское долото со скошенной режущей частью (4), скребок (5), резцы клиновидной формы (6, 7) и штангенциркуль (8)

 

Размеры инструментов

Инструменты для точения бывают разных размеров, что позволяет вытачивать детали декоративного профиля любой сложности. Полукруглые стамески служат для обдирки заготовки и для вытачивания углублений и выпуклостей. Стамеска с прямой или скошенной режущей частью используют для чистовой обработки деталей цилиндрической формы и профильных закруглений. Стамеской со скошенной режущей частью также вытачивают V-образные углубления.

Резцом формируют небольшие закругления, делают прямые насечки и углубления. Кроме того, резец служит для отделения готовой детали от края заготовки.

Никогда не используйте тупой или сильно изношенный инструмент. При вытачивании деталей ведите инструмент как можно ровнее, не допуская колебаний его режущей части. 

 

---

Важнейшие этапы токарных работ
 

 

---

 

Подготовка детали 

 

Деталь грубо обрабатывают пилой или рубанком. Те части, которые впоследствии отрежутся, можно  не обрабатывать.

Сначала определите центр на торцевых сторонах детали, чтобы правильно закрепить ее. Неточность приводит к нарушению контакта вращающейся детали с металлическими узлами станка, из-за чего возникает сильное биение.

 

Как можно точнее определите центр на торцевых сторонах четырехгранного бруска. Вращение по неточной (биение) оси может испортить всю работу.

---

 

Точно закрепите деталь и как можно ближе подведите к ней подручник. Повращайте деталь рукой, чтобы она не касалась его.

На двух сопредельных сторонах заготовки нанесите границы детали. При этом очень полезным может оказаться угольник.

---

 

 

Закругление заготовки

Сначала четырехгранную в сечении деталь пилой или рубанком превращают в восьмигранную. Чем ближе деталь к желаемой цилиндрической форме, тем легче пройдет первый этап токарных работ: черновая обработка.

 

Там, где деталь должна сужаться, часть древесины можно заранее удалить рубанком.

---

 

 

Закрепление

 

Просверлите по центру торцов  детали углубления около 3 мм точно . Закрепите на одной стороне, используя углубления, поводковый патрон. Чтобы вилка патрона глубже врезалась в торец, по ней стучат киянкой. Затем деталь с патроном-вилкой на торце вставляют в переднюю бабку. Другой конец поджимают центром задней бабки, вращая его маховичок. В завершение патрон-вилку зажимают в передней бабке, на подобии патрона дрели.

 

---

 

 

Вытачивание детали 
 

Следите за тем, чтобы стальная пластина инструмента находилась выше оси вращения детали. Причем тем выше, чем мягче дерево. 
Если деталь длиннее, чем подручник станка, начинайте работу с ее левого края. Подручник, по мере обработки части детали, перемещается по станине, пока он не окажется у правого края детали. Левшам рекомендуется работать справа налево, но ни в коем случае не с другой стороны станка. 
Правильно направляйте инструмент. Опорой ему служит подручник, который должен быть расположен как можно ближе к детали. Правая рука держит инструмент за рукоятку, левая лежит на стальной пластине рядом с режущей частью. Правая рука приподнимает рукоятку до тех пор, пока режущая кромка не окажется у вращающейся детали. Не допускайте колющих движений

Аккуратность и осторожность

Когда ваши движения станут более точными и уверенными, можете несколько иначе придерживать стальную пластину инструмента - так, как это делают опытные мастера: большой палец левой руки находится поверх пластины, а указательный захватывает ее снизу. Никогда не касайтесь пальцами вращающихся деталей станка! Время от времени переставляйте суппорт. Если хвостовик центра задней бабки не шарообразный, то периодически наносите на него пару капель растительного масла, чтобы дерево не нагревалось. Если токарный станок с ременной передачей, следите за тем, чтобы привод не работал вхолостую без ремня.

 

Вам понадобится самая широкая полукруглая стамеска. С ее помощью восьмигранник превращают в грубо закругленную заготовку. Пользуйтесь самым широким из имеющихся суппортов. Установите его перед деталью на расстоянии 2,5 см.

В зависимости от сложности работ и толщины заготовки на станке устанавливают нужную скорость вращения. Основное правило: чем больше диаметр детали, тем меньше должна быть скорость. У большинства токарных станков четыре скорости, определяемые количеством оборотов в минуту (об/мин). Деталь диаметром до 2,5 см обрабатывают на скорости 2250 об/мин, диаметром от 2,5 до 10 см - на скорости 1330 об/мин. Для деталей диаметром 10-20 см достаточно 790 об/мин, для больших деталей предусмотрена самая низкая скорость - 425 об/мин.

Для первичной грубой обработки заготовки возьмите самую широкую полукруглую стамеску, расположите ее на суппорте и вплотную придвиньте к заготовке.

Если заготовку нужно обработать по всей длине, то ведите стамеску от середины к краю. При подходе вплотную к торцу детали стамеска может соскользнуть. Поэтому установите на станке среднюю скорость вращения.

---

Для примера показываем последовательность вытачивания балясины.

 

Вначале заготовку грубо обрабатывают на средней скорости.

---

Второй этап работы - вытачивание детали аккуратной цилиндрической формы - выполняется долотом с прямой или скошенной режущей частью. Им зачищают последние неровности. 
Время от времени делайте замеры штангенциркулем, пока не убедитесь, что выточена деталь правильной цилиндрической формы и нужного диаметра. При замерах следует выключить станок и подождать, пока деталь не остановится.

Время от времени станок останавливают и замеряют диаметр детали. Зачистку выполняют долотом со скошенной режущей частью.

---

 

Полезные шаблоны

Если деталь равномерно круглая и имеет нужный диаметр, можно приступать к вытачиванию декоративного профиля. Разметку переносят с бумаги на деталь с помощью линейки либо наносят по шаблону, вырезанному из картона. В дальнейшем шаблон поможет проконтролировать работу и в итоге изготовить деталь с желаемым профилем.

 

На закругленную деталь наносят разметку будущего контура балясины. Разметку можно делать и по самодельному картонному шаблону.

---

 

Участки работы

Чтобы точно выточить нужный профиль, следует после каждого этапа работы делать замеры или сверять работу с самодельным шаблоном.

Резкие переходы от одного контура к другому помечают резцом стамески (косяк). При вытачивании углубления стамеску ведут от его внешних краев к середине. Выпуклости, напротив, формируют, ведя инструмент от ее середины - самой высокой точки - по направлению к краям. При вытачивании длинных кривых, переходящих в прямые линии, стамеску ведут от самого утолщенного участка к участку с наименьшим диаметром.

 

Первые насечки выполняют стамеской со скошенной режущей частью. Левая рука направляет резец стамески, правая удерживает её за рукоятку.

 

Закругления делают с помощью маленькой полукруглой стамески или стамески со скошенной режущей частью.

 

При вытачивании углубления первые насечки делают стамеской со скошенной режущей частью.

 

Широкие выпуклости вытачивают стамеской или долотом со скошенной режущей частью. Инструмент ведут от середины к краям выпуклости.

---

Вытачивание на планшайбе широких деталей

Читать далее...

Серия сообщений "Токарный станок по дереву":
Часть 1 - Токарный станок по дереву - 1
Часть 2 - Токарный станок по дереву - 2
Часть 3 - Токарный станок по дереву - 3
Часть 4 - Токарный станок по дереву - 4
Часть 5 - Токарный станок по дереву - 5
Часть 6 - Токарный станок по дереву - 6
Часть 7 - Токарный станок по дереву - 7
Часть 8 - Токарный станок по дереву - 8
Часть 9 - Токарный станок по дереву - 9