На улице почти весна, пробуждается природа, пробуждаются от зимней спячки наши чувства. Хочется украсить себя чем-то необыкновенно-весенним. Предлагаю свалять из войлока тюльпаны, совсем, как настоящие. Я уже несколько лет ношу весной шарф с тюльпанами, и несколько раз совершенно незнакомые люди просили их поближе рассмотреть и потрогать.

Нам понабится шерсть мериносовая 18 мк красная, желтая и зеленая, для декорирования шелковые волокна и шелковые платочки тех же цветов. А еще понадобятся шарики для настольного тенниса.

Сначала делаем цветы тюльпанов. Я, обычно, одновременно делаю три штучки. Выше можно посмотреть на шаблон для раскладки шерсти. Два толстеньких слоя или четыре тоненьких раскладываем перпендикулярно друг другу, а последний — повторяя округлости шаблона. Таких заготовок нужно сделать 6 штук, по две на каждый цветок.

 

 

Накрываем сеткой, поливаем водой и намыливаем. Мокрым цветочкам придаем пальцем нужную форму, приводим их в соответствие с шаблоном.

 

 

Далее декорируем цветочки шелковыми волокнами (на нижнем фото они уже положены, намочены и почти не видны). Кладем на края лепестков немного желтой шерсти и прикрываем кусочками шелковых платочков Mavata. Если платочков нет, то можно обойтись и без них.

 

 

В центре верхней части тюльпанов, то есть на 3-х из шести заготовок кладем немного зеленой шерсти.

 

 

 Можно также украсить это место зеленым шелком.

 

 

Все накрываем сеткой, мочим, мылим, потом накрываем пленкой, проходим виброшлифовальной машинкой и откладываем в сторону.

Дальше делаем листочки. Сверху на зеленую шерсть выкладываем волокна шелка.

 

 

 

 

Также все мылим, притираем, проходим ВШМ.

Делаем стебли тюльпанов. Делим  пасму на три части и скручиваем полусухие неплотные жгуты примерно 25 см длиной. Потом выкладываем полосочки шерсти с переходом цвета, брызгаем на них из пульверизатора и осторожно закручиваем на пупырчатой пленке наши жгуты в эти полосочки. Валяем жгуты на намыленной пупырке.

 

 

 

 

Валяем вместе цветки и листья тюльпанов. Крутим в рулоне, жамкаем на столе, трем руками в полиэтиленовых перчатках, бросаем и т.д. В общем, кому как нравится.

 Тогда цветочки немного подсохли, складываем по две заготовки вместе и протыкаем в середине дырку, куда вставляем стебель. Стебель пришиваем изнутри тюльпана и обрезаем под корешок.

 

 

 

получается 3 вот таких штуки (здесь стебель еще не довалян)

 

 

Далее замачиваем цветочки в растворе целлюлозы (можно сальвитозы, а проще обойного клея, который разводится водой. У меня был "KIEO") и придаем им форму с помощью теннисного шарика. Можно использовать яйца. Я так и делала, пока одно яйцо у меня не лопнуло. Поэтому берите вареные вкрутую.

 

 

 

 

Фиксируем цветочки с помощью малярного скотча. Нитками не стоит, так как останутся следы.

 

 

Кладем на батарею, на следующий день вынимаем шарики, и тюльпаны почти готовы. осталось пришить к ним листики.

 

 

Вот они лежат, совсем как настоящие!

 

 

Теперь можно приделать их к весеннему шарфику, а можно пришить к одному (или ко всем трем цветочкам сразу) застежку для броши и прикалывать на одежду.  Весна — самое подходящее время для этого. 

В преддверии весеннего праздника 8 марта, предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению броши в виде ириса.

Наряду с тюльпанами, нарциссами, фрейзиями эти изящные цветы уже появились в наших цветочных салонах, но, увы, их век так недолог. Мы же с вами сделаем реалистичную брошь, которая будет радовать нас долгие годы, и сможет украсить наш наряд или дом.
Ирис имеет множество названий: Iris, касатик, петушок, певник (пивник), пискульник, касатка, пролеска, косички, сазаны, касатик, лепешник, чикан, петушки, бубенчики, чистяк, волчий огурец, заячьи огурчики, медвежьи огурцы, пикульник, певник, сорочьи цветы, чеменник. Среди всех названий наиболее распространенным остается нежное "касатик", то есть дорогой, любимый, желанный.Само же название цветок "ирис" получил из рук знаменитого целителя Гиппократа, который дал имя растению в честь древнегреческой богини Ириды, которая сходила по радуге на землю, поэтому слово "Ирис" в переводе с греческого означает радуга.
Всего в роду семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae) насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков.

Для изготовления броши я выбрала простой, но изысканный цветок испанского луковичного ириса.

 

 

Мы будем делать брошь на каркасе методами сухого и мокрого валяния. Работа потребует от вас терпения, внимания, усидчивости и аккуратности, но полученный результат наверняка порадует. Вот такую брошь мы должны получить в итоге:
 

 

 

 Итак, для изготовления броши нам понадобятся следующие материалы и инструменты: 
 

 

 

1. Шерсть 18-21 мк, в гребенной ленте синего, голубого, белого, жёлтого, и двух-трех оттенков зелёного цвета.
2. Щетка и мат для валяния (мат обязательно!).
3. Иглы для валяния №38 «звёздочка» и №40 крученая – по 2 шт. каждой, т.е. всего 4 иглы.
4. Игла швейная и булавка.
5. 2-3 канцелярских зажима-биндера.
6. Ножнички.
7. Кусачки.
8. Проволка 0,8 мм.
9. Основа для броши.
10. Нитки швейные зелёного и синего цветов.
11. Клей ПВА.
12. Клей Момент «Кристалл» универсальный.
13. Мыло.
14. Перчатки полиэтиленовые.

А также: теплая вода и утюг.

Работу как обычно начинаем с подбора иллюстративного материала. Ищем наиболее удачные фото и рисунки ирисов, радуем себя покупкой живого букета для вдохновения и, главное, внимательно изучаем строение цветка.

Цветок ириса состоит из 6 лепестков, 3 простых и 3 сложных. Каждый сложный лепесток состоит из большой лопасти (основание) и небольшого, сросшегося с ней гребешка. Вот такой непростой цветок нам предстоит воплотить в войлоке.

Для того, чтобы иметь ориентир, и чтобы наши лепестки были одинаковыми, рисуем трафарет лепестков. К этим изображениям мы будем прикладывать свои проволочные заготовки и производить сверку. 

 

 

№1 – трафарет основы большого лепестка. 
№2 – трафарет гребешка большого лепестка.
№3 – трафарет маленького лепестка.
№4 и №5 – трафареты для зелёных листьев.

Я покажу процесс на примере изготовления одного простого и одного сложного лепестка. Естественно, эти операции нужно будет повторить три раза для получения полного комплекта. То есть, всего нам нужно будет сделать по 3 штуки каждого лепестка (т.е. всего 9 лепестков) и 2 зелёных листа. В процессе мы соединим детали №1 и №2 для того, чтобы получить сложный лепесток. Работы предстоит много!

Ну что ж, если я вас ещё не напугала, приступаем к творчеству!

Изготовление каркаса лепестков. 
Отрезаем от проволоки 3 отрезка по 20  см. Лучше, если проволока будет тёмная, в идеале, синяя для лепестков и зелёная для листьев, но это не принципиально. В моём случае я использовала для всех заготовок зелёную проволоку.

 

 

Для того, чтобы каркас не просвечивал сквозь шерсть, нам необходимо каждый проволочный отрезок обмотать тонкими пасмами шерсти. Чтобы пасмочки шерсти не соскальзывали и были надёжно закреплены, на край проволочки я наношу малюсенькую каплю клея Момент «Кристалл», он липкий, и удержит шерсть во время работы.

 

 

Для удобства я булавкой креплю биндер к подушке, зажимаю биндером конец проволоки  и приклееный  конец пасмочки и обвиваю шерсть вокруг проволоки. Дойдя до конца проволоки, я опять наношу каплю клея Момент «Кристалл» и зажимаю конец вторым биндером. Для того чтобы во время работы с каркасом шерсть не съезжала по проволоке, я смазываю её разбавленным с водой ПВА (1:1). Повторяю операцию три раза с каждым отрезком и оставляю сохнуть.

 

 

Проверяю. Надо постараться, чтобы пасмочка ложилась равномерно, без просветов и без утолщений.

 

 

Изгибаем проволочки согласно шаблонам, но не сплетаем концы, а просто скрепляем их биндерами. 

 

 

Вот теперь каркасы будут готовы стать лепестками! Это чудесное превращение проследим на примере самого маленького и самого сложного лепестка-гребешка.

Рвём шерстяную ленту синего цвета на кусочки, делаем равномерное «облачко» примерно по форме будущего лепестка, но чуть больше размером. 
 

 

Одновременно четырьмя иглами прорабатываем облачко на щётке. Проходим с двух сторон несколько раз, чтобы немного уплотнить заготовку. Чтобы перевернуть, каждый раз иглами очень осторожно отделяем шерстяную «лепёшку» от щётки, стараясь её  не растянуть и не порвать. 

 

Равномерность обработки проверяем на просвет. Если заметны слишком тонкие участки, докладываем малюсенькие облачка шерсти, и заваливаем их. Добиваемся однородности.

 

 

Когда заготовка стабильна, то есть, шерстяная лепёшечка не расползается и представляет собой единое полотно, кладём проволочный каркас и выступающую шерсть двумя иглами заворачиваем внутрь. Аккуратно проходим по всему периметру, стараясь как можно плотнее обернуть шерсть вокруг проволоки, но не трогаем верхушку лепестка, где выемка-разрез. 
 

 

Ножничками аккуратно подрезаем шерсть и заправляем её иголочками направо и налево. Там, где шерсти не хватило, чтобы закрыть каркас, накладываем «облачко» и заваливаем.

 

 

Продолжаем работу иглами в середине лепестка. Проверяем периодически заготовку на однородность, прощупываем пальцами и смотрим на просвет. Тонкие места закладываем шерстью и заваливаем.

Это первая стадия готовности лепестка.

 

 

Переходим на тонкую проработку заготовки на валяльном мате. Если у вас его нет, можно использовать обыкновенную войлочную стельку. При работе на мате методично прорабатываем поверхность, стараясь убрать выступающие шерстинки и придать ей максимально возможную гладкость и однородность. На этой стадии я работаю и одной, и двумя иглами, использую и №38, и №40.
Я очень не люблю прорабатывать тонкие детали навесу, потому что очень люблю свои руки. Работать иглой навесу и не накалывать пальцы у меня не получается. Поэтому, для того, чтобы уплотнить край, я просто наклоняю иглу под очень небольшим углом к мату и работаю почти параллельно, стараюсь захватить кончиком выступающую за каркас шерсть и «утянуть» её всередину. Надеюсь, по фото это движение понятно (показан в работе другой лепесток, не запутаетесь? :)

 

 

 Сравните: иглой показан обработанный край.

 

 

Все эти операции повторяем несколько раз с двух сторон. В итоге заготовка лепестка должна выглядеть так: 
 

 

Это вторая стадия готовности лепестка.

Для работы с основой большого лепестка и маленьким лепестком мы повторяем все операции. Сами размеры чуть больше, но форма лепестков проще. Когда лепестки почти готовы, мы «раскрашиваем» их. Если бы мы ввели цвет раньше, на первой стадии, например, то не получили бы ярко-очерченного рисунка, он был бы более акварельным и размытым. Но у нас другая задача.

На основе большого лепестка «рисуем» белой шерстью, для чего рвём её на очень маленькие кусочки. Иглой (или двумя) №40 аккуратно прибиваем белый рисунок. Если заготовка у вас была достаточно плотная, то белый цвет практически не пройдёт на другую сторону. 
 

 

Отдельно на щётке из небольшого кусочка жёлтой шерсти делаем жёлтую бородку ириса. У ириса испанского она не пушистая, а просто рельефная. Заготовку бородки прибиваем иглами посередине лепестка, на белом фоне. Тщательно обрабатываем, чтобы лепесток был однородным и бородка не отвалилась. 

 

 

 Если белая и жёлтая шерсть прошла на обратную сторону лепестка, не страшно, это немного оттенит изнанку.

 

 

 Для маленького лепестка короткую пасмочку голубой шерсти прибиваем к изнанке, потому что когда мы соберём цветок именно изнанка и станет видна. Также мы можем сомкнуть проволочные концы лепестка и закрепить их (скрутить).

 

 

Обратите внимание, что проволочные концы гребешка и основы до сих пор были разомкнуты! 
Настало время сделать сложный лепесток из наших заготовок. Складываем гребешок и основу, проверяем, чтобы ширина в части соединения была одинаковой.  Чтобы  в основании уже сложного лепестка не было ненужного утолщения, мы в заготовке гребешка не накладывали шерсть, а у основы в этом месте  тонкий слой.

 

 

Накладываем облачка шерсти, уплотняем иглами, соединяя две заготовки в один сложный лепесток.
 

 

Вот так выглядят два готовых лепестка – простой и сложный.

 

 

Но это только одна пара! А нам нужно три, поэтому повторяем все операции ещё два раза. Работаем, медитируем.

Когда готовы все лепестки, (напоминаю, их всего 6), переходим к влажно-тепловой обработке. Аккуратно пропитываем лепестки теплой водой, и замыливаем. Трем пальцами, стараясь не помять каркас. Я использую при замыливании перчатки. 

 

 

Тщательно прополаскиваем, промакиваем в полотенце. Очень горячим утюгом отпариваем через тряпочку. У сложного лепестка КАЖДУЮ деталь отглаживаем отдельно! То есть лепесток в плоскость не складываем! 

 

 

 Лишние торчащие шерстинки по краю очень аккуратно обрезаем. 

 

 

 Пока отглаженные лепестки ещё теплые и чуть влажные, придаём желаемую форму, изгибы и так далее. 

 

 

 Полностью готовые лепестки должны выглядеть так: 

 

 

 Собираем цветок, закрепляя все лепестки несколькими витками самой длинной проволоки

 

 

Пасмой синего цвета обматываем основу цветка. Внимательно следим, чтобы концы проволоки не торчали, если торчат, откусываем кусачками. Самый кончик я обернула светло-зелёной пасмой. Клеевым раствором (ПВА+вода) промакиваем всю основу цветка. Оставляем сохнуть. 

 

 

За это время делаем зелёные листья.

Процесс знакомый. Делаем каркас из проволоки согласно шаблону. Обратите внимание, что этот каркас замкнут! Основа маленького листа должна быть не меньше, чем в два раза шире готового основания цветка, ведь лист ириса как бы «обнимает» стебель. 

 

 

Я себе позволила не обматывать проволоку шерстью. Но в этом случае нужно внимательнее следить, чтобы каркас в последствие не просвечивал, и работать особенно тщательно.

Делаем облачко из основного зелёного цвета шерсти. И уже на этой стадии на кончик будущего листа накладывает светло-зелёную шерсть, туда, где будет основа листа – тёмно-зелёную. Во время работы иглами шерсть перемешается, и мы достигнем как раз нужного здесь акварельного эффекта. 

 

 

Далее все операции нам уже знакомые по работе с лепестками, повторяться не буду. 

 

 

После отпаривания зелёным листам нужно придать форму лодочки, то есть сложить их вдвое. 

 

 

Окончательная сборка броши.

Чтобы лепестки ириса при носке не распадались в разные стороны, у основания сшиваем их тонкой швейной нитью подходящего цвета. 

 

 

 Выбираем меньший листок, клеем Момент «Кристалл» вклеиваем в него ножку цветка. Края листка пришиваем зелёной нитью, стараясь прошить основание всего цветка насквозь. 

 

 

Оставшийся больший листок вклеиваем аналогично с другой стороны, охватывая стебелёк и уже пришитый лист. Края пришиваем очень мелкими потайными стежками. 

 

 

Осталось пришить только основу для броши. 

 

 

Брошь-ирис готова! Я ничем готовый цветок не пропитываю. 

Если вы всё делали аккуратно и точно следовали инструкции, то ваш цветок сложно будет отличить от настоящего. Он достойно украсит и одежду, и интерьер. 

В предыдущих частях я рассказала, как построить выкройку и свалять по ней жилет-трансформер. А эту часть я посвящаю поясу и броши. 

 

 

Мы отрезали его от основного полотнища и отложили. Теперь пришло время довести этот аксессуар до надлежащего вида. Для начала надо аккуратно его вырезать, придать форму кончикам.

 

 

При помощи ВШМ начинаем придавать форму краям, одновременно уплотняя весь пояс.

 

 

Стрелками я указала направления движения машинки.

 

 

На этом фото хорошо различима разница между обработанным и необработанным краями. Для придания большей плотности скручиваем пояс и хорошенько трем его о коврик.

 

 

Вот он уже полностью свалян и готов к водным процедурам.

 

 

Полоскание он проходит вместе с жилетом. Потом сушка и глажка. Иногда для придания большей прочности или декоративного эффекта я прокладываю строчку.

 

 

Ну а теперь приступим к изготовлению броши. После вырезания пройм у нас остались две овальные детали, из которых можно вырезать листья.

 

 

С помощью иглы и сиреневой шерсти прорисуем прожилки.

 

 

Небольшие отрезки проволочки (10-14 см) обернем шерстью и заваляем так, чтобы не выступали острые кончики.

 

 

Пришьем 2 из них к листикам.

 

 

Из шерсти сваливаем 2 заготовки для ягод.

 

 

В центре иглой делаем углубление, куда вставим маленькие листики и один конец проволоки.

 

 

В ягодке делаем небольшие углубления — ложе для бусинок и выпуклых цветных вставок. Я использовала 2 оттенка сиреневого цвета.

 

 

Пришивая бусинки, надо слегка утягивать ягодку для придания ей большей правдоподобности. Маленький кусочек полотна прилаживаем к заготовке для броши.

 

 

 

 

И крепим ее к одному из листиков (пришиваем, клеем, сваливаем).

 

 

Собираем брошь, пришивая с лицевой стороны стебельки.

 

 

И вот она готова служить самостоятельным украшением или поддерживать воротник жилета.

Спасибо огромное за терпение тем, кто дочитал до конца. Я надеюсь, что мой мастер-класс будет полезным. Жду ваших вопросов, обязательно на них отвечу.

Я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению жилета - трансформера. В первой части я подробно остановилась на построении выкройки и материалах, которые я использую при валянии.

Этот блок полностью будет посвящен раскладке шерсти и самому валянию изделия.

Начинаю раскладку я всегда со спинки. Это позволяет мне определиться с количеством слоев и необходимых цветах шерсти, не отвлекаясь на декор. Сначала из пульверизатора простой водой обрабатываем поверхность выкройки. Это зафиксирует волокна вискозы и предотвратит их возможное смещение.

 

 

Волокна должны выходить за края шаблона. Во время раскладки вискозы, я несколько раз смачиваю поверхность шаблона , направляя струю воды из пульверизатора вверх так, чтобы капли воды свободно опускались вниз и приминали облачка.

Приступаем к раскладке шерсти. Поэкспериментировав с направлением волокон, я пришла к выводу, что наилучшим способом будет тот, в котором верхний слой (лицевой, финишный) имеет вертикальное направление или равномерно выложен лесенкой (паркетная раскладка). При горизонтальном финишном слое в готовом изделии мы можем получить не совсем эстетичный эффект, когда одна полочка будет темнее другой. Такой же эффект наблюдается при вертикальной раскладке, если в какой-то части изменить направление волокон. Например, мы раскладывали шерсть, располагая тонкие концы прядей внизу, перекрывая каждый последующий ряд, сверху всегда оставались тоненькие концы, а толстая часть пряди уходила вверх. Постепенно продвигаясь вдоль выкройки, мы разложили так часть шаблона. А дальше — неудобно, плохо дотягивается рука. Встав с другой стороны стола, мы продолжаем удобную для нас раскладку. Теперь эта часть как бы идет навстречу ранее выложенной. При таком подходе в готовом изделии мы увидим четкую линию разного преломления света.И если подобный эффект нам не нужен, придется найти способ раскладки шерсти в одном направлении.

Так как вертикальный финишный слой смотрится в готовом изделии наилучшим образом, а для равномерной усадки количество слоев шерсти должно быть четным, самый первый — изнаночный слой шерсти должен быть горизонтальным. Прядки шерсти выступают за край шаблона, так же как вискоза.

 

 

Второй — вертикальный слой. Оба эти слоя выкладываем из шерсти большей тонины. Данный жилет будет тонким, поэтому мы вполне обойдемся двумя изнаночными и двумя лицевыми слоями шерсти. А между ними — слой вискозы.

Снова обрабатываем поверхность водой из пульверизатора, готовим поле под вискозу.

 

 

А теперь,внимание! Мы планировали сделать еще и пояс. А он должен хорошо держать форму, быть устойчивым к сминанию и перекручиванию, не должен растягиваться, то есть, он должен быть толще основного полотна. Я выкладываю его снизу.

 

 

На месте предполагаемого пояса я дополнительно выкладываю 2 слоя (горизонтальный и вертикальный) шерсти.

 

 

И перекрываю его слоем вискозы (только пояс).

 

 

Наступила очередь лицевых слоев. Мне очень захотелось получить интересную поверхность. Чтобы из под верхнего слоя равномерно проглядывал более темный слой шерсти для получения меланжевого эффекта. Поэтому я использовала сливовый кардочес. Он темнее основного цвета изделия, но хорошо вписывается в выбранную ягодную гамму. Кардочес можно раскладывать разными способами: расслаивать на тонкие слои, или так же , как мы используем шерсть в ленте — выдергиваем тонкие прядки. Я люблю именно второй способ. Он позволяет равномерно распределить материал, а прядки получаются — ну просто невесомые (это дополнительный плюс для тех, кто испытывает сложности с тонкой раскладкой).

 

 

И наконец — финишный (заключительный) слой, который я выложила из тонкой австралийской шерсти цвета красного лука.

Накрываем сеткой, пропитываем шерсть мыльным раствором (приготовление  см. в части 1), хорошо притираем, чтобы пропитались все слои и аккуратно снимаем сетку. 

Накрываем пленкой, прижимаем ее к шерсти так, чтобы вышли все пузырьки воздуха, но не сместились слои шерсти. И начинаем работать виброшлифовальной машинкой аккуратно, точечно прижимая шерсть, переставляя подошву машинки шагами, слегка перекрывая предыдущий шаг.

 

 

Убираем пленку и такими же пошаговыми движениями проходим по всему шаблону. Работать нужно аккуратно, задерживаясь на одном месте несколько секунд (я считаю до 5). Так мы проводим первичное сцепление шерсти на поверхности. Если оставить работающую машинку долго на одном месте, она стянет под свою подошву близлежащие слои шерсти, сформировав ненужное уплотнение в месте работы и дырки по краям. Стабилизировав верхний слой, мы можем применить разглаживающие движения машинкой (как утюгом). Задача этого этапа — равномерно смочить все слои шерсти и сцепить верхний слой. На весь этап работы с машинкой должно уйти не больше 5 минут. Это только предварительный этап.Дольше обрабатывать полотно мы будем позже, когда выложим все части шаблона.

Переворачиваем шаблон другой стороной. Теперь работа предстоит с полочками, а спинка будет лежать внизу.

 

 

Если мы уберем выкройку, то увидим изнанку нашего жилета. На этом этапе можно еще добавить вискозы, если ее будет недостаточно, и с учетом этого уже раскладывать полочки. Обратите внимание, что на данном этапе мы не заворачиваем края спинки на шаблон, если хотим получить красивую изнанку.

Аналогичным образом выкладываем вискозу, 2 слоя шерсти и снова вискозу для полочки. Но за края шаблона выходим только там, где нет спинки (часть полочки с бахромой, пришитая часть шаблона). Там, где полочка соединяется со спинкой (часть верха, весь бок и часть низа) и вискоза и шерсть выкладываются строго по границе шаблона. Нам ведь не нужны утолщения. И только после этого этапа заворачиваем на шаблон выступающие части спинки. Уголок можно срезать, чтобы итоговая толщина полотна в этом месте была равномерной.

 

 

 

 

 

На этом фото хорошо видна часть полочки, на которую заворачивается спинка, и свободная часть. Выкладываем пояс и следующие слои, но не выходя за шаблон, а укладываем шерсть до уровня завернутого края. В общем, проводим все этапы вплоть до переворачивания части шаблона. Но теперь часть выкройки закроем дополнительным куском пленки, чтобы не привалялись друг к другу части нашей выкройки.

 

 

Переворачиваем часть шаблона и проводим все необходимые этапы.

Приступаем к декорированию. Я решила расположить на правой полочке (той, что будет верхней при запахе изделия) узор из листьев. Лучше всего для этих целей подходит натуральный шелк. Легче приваливается разреженный, чем более плотный. Я не перекрываю края шелка прядками шерсти, мне нравится, когда рисунок имеет четкий контур. Самое важно на этом этом этапе — правильно определить положение рисунка, ведь еще будет отрезаться пояс и бахрома.

 

 

Тут я пыталась обозначить примерное расположение пояса и бахромы. Уложив узор, мы еще раз накрываем все сеткой и притираем шелк через нее. Потом — машинкой через пленку и без пленки.

После всех наших мучений мы имеем шаблон, со всех сторон обернутый шерстью, раскрывающийся как книжка. Вот теперь и приступим к основному этапу валяния машинкой. Я " проглаживаю " весь шаблон с разных сторон и по разным направлениям примерно 30 мин. Довожу до полусваляного состояния. Все волокна, рисунок тщательно скрепились между собой и уже не разъезжаются.Я никогда не прикладываю чрезмерных усилий при работе с машинкой.Давление -только то, что имеет сама ВШМ. Если что-то не хочет приваливаться (вдруг шелк оказался не натуральным , или натуральным, но очень плотным) , я его приметываю ниткой,которую после завершения работы убираю.Это значительно экономит время, нервы и срок службы машинки.

Наступил очень ответственный этап — снятие жилета с шаблона.

 

 

Разрез проводим по линии верха, по линии низа и по линии совмещения бахромы (2 горизонтальных разреза и 1 вертикальный).

Соблюдая некоторую осторожность, снимаем жилет с шаблона, проверяем изнаночную сторону на предмет дыр, некрасиво лежащих волокон. 

 

 

На снимке как раз виден сгиб. На этом этапе еще можно привалять волокна вискозы или шерсти в нужных местах. Снова проходим весь жилет машинкой с изнанки. Прямо на глазах волокна будут притягиваться друг к другу и сразу станет заметна усадка полотна.

Теперь пришел черед пояса стать самостоятельной деталью.

 

 

Пока отложим его в сторонку и займемся бахромой. Сложив жилет так, чтобы полочки совместились изнаночной стороной друг к другу. Разрезаем одновременно обе полочки на полоски примерно 1-1,3 см толщиной  и 10 см длиной,заваливаем каждую в жгутики на коврике.

 

 

Дальше я валяю легкими подбрасываниями и притиранием полотна между руками. Одновременно устраняем появляющиеся дырочки.

 

 

Убрать такой дефект можно руками, перетирая полотно между ладонями. Или машинкой - ставим машинку и не отрывая от полотна даем ей поработать 20 с.

 

 

Машинкой очень удобно выравнивать края изделия или, как в данном случае, расстояние между отдельными жгутиками. Слева — необработанная часть, справа (более мыльная) — после работы машинки.

Срезы нуждаются в дополнительной обработке. Для этого ставим машинку под углом и как бы наезжаем на край, заставляя его выравниваться и уплотнятся.

 

 

Стрелочками я показала направление движения машинки.

Дальше валяем полотно до готовности удобным для Вас способом. Можно катать в рулоне на трубе или без нее, подбрасывать. Для этого этапа важно постоянно контролировать степень готовности полотна. Лучшим помощником нам будет свет.

 

 

Подносите полотно к свету и смотрите, где необходимо приложить дополнительные усилия. Качественный войлок отличается равномерностью пропускания лучей света.

 

 

Процесс валяния я продолжаю до появления характерного рисунка на поверхности. Периодически я примеряю его на манекене.

 

 

 

 

Эта, свисающая часть впереди, — будущий воротник.

Когда мы уваляли полотно до нужных размеров, пора вырезать проймы.

 

 

Для удобства стягиваем воротник резинкой так, чтобы впереди полочки легли в запах. Прямо на манекене рисую контур будущей проймы. Снимаем жилет с манекена, складываем его так, чтобы сверху был наш рисунок и вырезаем пройму. Если манекена нет, то для разметки проймы надо измерить ширину спины и уже отталкиваясь от этой мерки обозначить место разреза.Не делайте сразу большое отверстие, оно и так имеет свойство растягиваться.

 

 

Срез надо завалять между ладошками или на коврике так, чтобы не было выступающих шерстинок, а край был сформирован в четкую линию. На этом этапе можно прекратить увалку изделия и оставить его прямоугольным полотном. Но по отзывам, мало кто носит жилет "вверх ногами ", даже редко одевают изнаночной стороной вверх. Поэтому я предлагаю провести дополнительную посадку жилета в области шеи и плеч. Это, конечно, сократит количество возможных вариантов ношения, но значительно улучшит посадку. Я сворачиваю жилет так, чтобы иметь возможность скрутить в трубочку небольшой участок между краем воротника и проймой.

 

 

Несколькими движениями мы обозначим линию плеча. Это предотвратит сползание жилета и улучшит его вид со спины. Иногда требуется дополнительная посадка по линии груди. Чтобы пройма сильно не топорщилась, можно уменьшить ее размер , собрав и притерев край, а полочку в области груди слегка растянуть.

Из водных процедур я применяю только 2: смываю весь мыльный раствор душевой насадкой  и прополаскиваю изделие с кондиционером для белья. При этом я не бросаю  изделие , но и не слишком деликатничаю с ним. Вещь должна быть простой в эксплуатации. Вода — комфортной для тела температуры или чуть горячее. Я хорошо выкручиваю.

 

 

А потом одеваю жилет на манекен, закладываю запах, еще раз притираю, припосаживаю область плеч и шеи.

 

 

При отсутствии манекена нужна посторонняя помощь, т.к. самостоятельно усадить на себе самой спинку весьма сложно. В таком виде жилет остается до полного высыхания. Потом — глажка с отпаривателем. На этом этапе важно добиться симметричности полочек. Длину бахромы выравниваем ножницами. Утюгом убираем волнистость по краю со всех сторон, кроме воротника. После дополнительного усаживания край воротника и должен быть шире. 

И вот перед нами готовый жилет. Если присмотреться, то видны черточки кардочеса, пробивающиеся сквозь тонкую более светлую шерсть.

 

 

А как довести до ума пояс и сделать брошь, я расскажу в следующей части.

Я представляю на ваш суд мастер-класс по изготовлению жилета-трансформера методом мокрого валяния.

По своей сути, жилет -трансформер является прямоугольным полотнищем с прорезями для рук , который, при помощи фантазии и некоторых приспособлений можно драпировать различными способами. Но я предлагаю сделать некоторые усовершенствования для улучшения посадки готового изделия. 
Я покажу, как сделать жилет - трансформер с поясом и брошью.

Для начала нам понадобится выкройка. 
Чтобы правильно ее изготовить, нужно знать коэффициент усадки шерсти. Определить его можно путем изготовления пробного образца. 
Но для себя я выбрала следующий способ. 
Я предпочитаю, чтобы вещь давала усадку равномерно со всех сторон, поэтому использую один коэффициент для увеличения мерок по длине и ширине. Расчет произвожу просто: длина жилета в готовом виде должна быть 100 см, значит - 100 : 100 * 150 = 150 см — это и будет величина выкройки по длине. Аналогичным образом умножаем и другие мерки.

Шаблон я делаю из подложки под ламинат.

Для выкройки жилета необходимы следующие размеры — длина и ширина изделия, ширина плеча, высота воротника, ширина пояса, длина бахромы.

Из чего складывается длина жилета? Прежде всего - длина, та которую будет иметь жилет в готовом виде (от плеча до низа ), затем — ширина плеча + высота воротника ( те части, которые составят отложную часть жилета, и которая будет драпироваться вокруг  шеи, в общем то, что выше верхней точки проймы).

 

 

Жилет очень удобно носить с поясом, а делать его отдельно не всегда удобно. Я делаю жилет сразу с поясом, поэтому увеличиваю длину жилета на ширину будущего пояса, не забыв при этом увеличить ее на тот же коэффициент. 

 

 

Очень эффектно смотрится жилет с большим запахом и бахромой. Как рассчитать ширину жилета? При наличии манекена надо просто обернуть сантиметр вокруг него по линии плеч с тем расчетом, чтобы один конец сантиметра далеко заходил за другой, как бы имитируя будущий запах полочек.

 

 

Так же можно измерить и себя. Но помнить, что при проведении замеров необходимо учесть, что если вы обладательница пышной фигуры, то замер стоит провести по самым выступающим местам (по груди, по бедрам) и за основу взять самую большую мерку.

Итак, у нас появились предварительные размеры, необходимые для построения выкройки.У меня длина выкройки составила 154 см, а ширина — 202 см. Это солидный размер, даже уменьшив ширину жилета в 2 раза (мы обычно оборачиваем шаблон шерстью с обеих сторон) 101 см — довольно большая величина. А еще необходимо учесть, что раскладка шерсти должна идти в одном направлении, для получения монохромной поверхности, равномерно отражающей свет.

В большинстве случаев, для валяния мы приспосабливаем имеющиеся в наличии столы, которые обладают стандартными размерами и не в состоянии вместить нашу выкройку целиком. Некоторые мастера разрезают выкройку на части, или выкладывают шерсть частями, которые позже соединяют в одно полотно. Для удобства работы я решила сделать выкройку в виде книжки.

 

 

То сть, нам надо разделить шаблон таким образом, чтобы при любом развороте он не выходил за края стола. Для себя я выбрала следующий вариант : отрезала 60 см по ширине - это условная спинка,провела ровно по середине линию  ( это будет линия присоединения второй части выкройки). Оставшуюся часть выкройки, шириной 41 см , я пришила по линии середины спинки. Когда мы отворачиваем эту часть, она оказывается шире нашей спинки. Это очень удобный момент, т.к. при работе можно не задумываться, где у нас верх , перед изделия. Это важно, если мы хотим выложить рисунок в определенном месте, например, только по низу правой полочки (ведь он будет хорошо виден, его не спрячет запах) или на воротнике с изнанки (так, чтобы при отвороте он наиболее красиво смотрелся). Мы точно знаем, где пройдет бахрома, и при желании можем оттенить ее или вообще — сделать контрастного цвета.

На рисунке для наглядности я нарисовала пройму. Но это условное положение, не нужно к нему привязываться. Просто надо иметь в виду, что где-то в это месте будет разрез. Это необходимо учесть при выкладке рисунка.

Материалы.

Теперь я хочу немного остановиться на выборе материалов для жилета. Для себя я определила следующее, если в одном изделии сочетать шерсть разной тонины, то полотно будет наиболее плотным с меньшим количеством дыр, это в сравнении с изделием, сделанным только из тонкой шерсти или только из толстой. Я не буду рекомендовать какую-то одну марку, фабрику шерсти.Обычно, мы валяем из того, что есть под рукой. Хорошо, если у нас имеются одинаковые или близкие оттенки шерсти. Но можно в работе над одним изделием применить и шерсть разных цветов.Это может дать интересный эффект меланжа.

По количеству необходимой шерсти я дам приблизительные рекомендации.У каждого из нас получается разная раскладка.Соответственно, и количество шерсти уходит разное. Если мы хотим свалять тонкий, легко драпирующийся жилет — количество слоев шерсти меньше, чем то, которое необходимо для боле плотного, толстого изделия, которое может заменить легкое пальто. Выбор за вами.

Еще я очень люблю вискозу. На мой взгляд, она мене капризна, чем шелк. Конечно, дешевле. Изготовив немалое количество жилетов, применив множество сочетаний, я сделала для себя следующий вывод: если изделие полностью выполнено из шерсти, оно обладает одним существенным недостатком — сминаемость. Это сильно снижает эстетические качества одежды, особенно, если она тонкая, драпирующаяся. Одев жилет утром, хотелось бы и в конце дня выглядеть аккуратно. Для уменьшения сминаемости полотна я добавляю в него слой вискозы, примерно в середине, если считать слои шерсти. Иногда я выкладываю вискозой изнанку (густо или редко ), добиваясь декоративного эффекта (блеск, другой оттенок), а так же и из практических соображений — гладкая изнанка легче скользит по другой одежде. Иногда я выкладываю вискозу поверх финишного слоя шерсти для придания нюансов рисунку.

Для данного жилета (48-50 размер) мне потребовалось :

-100 гр тонкой ежевичной шерсти;

-100 гр сливового кардочеса;

-150 гр толстой ежевичной шерсти;

- 50 гр сиреневой вискозы;

- кусочки натурального шелка для листьев;

Прошу учесть, что все данные приблизительны.

На стол я кладу обычную пленку для теплиц или армированную строительную пленку. Я не использую пупырчатую пленку,т.к. считаю ее неподходящей для валяния тонких изделий, почему-то на ней у меня получаются дырки, потом их надо долго затирать руками. Гладкая основа не позволяет волокнам сильно смещаться, полотно получается равномерным, тонким.

Еще нам потребуется :

- пленка на стол;

- пленка для первичной обработки шерсти ВШМ;

- подложка под ламинат для выкройки;

- коврик для валяния;

- перчатки хозяйственные с ребристой поверхностью;

- виброшлифовальная машинка (она значительно ускоряет процесс сваливания);

- сетка для первичного притирания шерсти;

Я использую москитную сетку средней жесткости. У нее ячейки плотно спаяны, не разъезжаются, как у плетеной сетки. Она обладает определенной мягкостью, легко складывается, скручивается, но не цепляет шерсть краями.На нее плохо закручивается шерсть, ее легче снять с шаблона. 

- мыльный раствор ;

На этом моменте я остановлюсь подробней. Уже давно я готовлю для работы мыльное желе. Это наиболее точное определение. Подобный раствор используют многие мастера. Я беру мыло (детское, хозяйственное, банное — то, что есть под рукой наиболее натуральное) и натираю его на крупной терке. Такую сухую смесь я храню в пластиковой посуде. Перед началом работы я готовлю мыльное желе: в металлический таз насыпаю именю мыльной стружки, заливаю ее 1,5 л кипятка и добавляю 1-2 ст.ложки оливкового масла (можно и подсолнечного, но для рук лучше оливковое), размешиваю и все. К тому моменту, когда мыло нам понадобится, оно уже станет консистенцией плохо застывшего холодца. Именно такая смесь удобна для работы: она хорошо проникает через все слои шести, слегка скрепляет их между собой. Я не валяю средствами для мытья посуды.Считаю их очень агрессивными и для рук и для шерсти.Я вообще не ускоряю процесс валяния. Главное — качественное полотно. Умеренно медленное валяние позволит увидеть огрехи, возможные ошибки и даст время на их устранение.

 

 

 Эту часть мастер-класса я завершаю. Во второй части приступим непосредственно к раскладке шерсти и валянию жилета.

Здравствуйте, любители валяния. Это мой первый МК. Это даже не МК а рассказ о моем способе формирования козырька кепочки. Если кто то так уже делает, простите меня, я не знала. Итак,  материалы: шерсть "Пехорка" тонкая 50 гр, подложка под ламинат для выкройки, мыло, перчатка или пакетик п/э., болван 56 р.  

1. На подложке под ламинат рисуем круг радиусом 50 см. Вырезаем. Через центр круга проводим вспомогательную линию (радиус).  От края шаблона по всп. линии откладывает 10см. ставим точку А. От этой точки А по той же всп. линии откладываем 7,5 см - это центр второго круга  точка В.  Из точки В рисуем малый круг (получится круг 15 см в диаметре). Малый круг не вырезаем.

 2. Расстилаем наш мусорный пакетик и начинаем выкладывать шерстку тоненьким слоем под наклоном в 45 градусов с выходом за край шаблона 1-1.5 см. За край маленького круга также выходим на 1-1.5 см. Так раскладываем первый слой.  

3. Второй слой выкладываем по кругу без выхода за край шаблона

4. Третий слой выкладываем радиально с выходом за край шаблона 1-1.5 см.Малый круг дополнительно по краю прокладываем тоненькими пасмочками.

5. Всю эту красоту смачиваем теплой водичкой с мылом, накрываем вторым мусорным пакетиком и начинаем нежненько валять ручками одетыми в п/э перчаточки. Валяем и периодически заглядываем под пакетик, проверяем раскладку. Снимаем пакетик и формируем край малого круга. Для этого аккуратно загибаем шерсть, вылезшую за край малого круга на верх, стараясь придать малому кругу правильную круглую форму. Накрываем пакетиком и нежненько притираем малый круг.

6. Когда шерстка схватилась, переворачиваем нашу красоту и осторожно тянем мусорный пакет за серединку вверх. Все наши края завернуться на шаблон. Естественно мы им помогаем пальчиками. Все равняем. 7. Выкладываем такие же три слоя с учетом смещенной макушки. Совершаем такие же действия. Подваливаем, переворачиваем, загибаем края. Самое время выложить декор. Но я эту часть опускаю. Накрываем пакетиком и валяем сначало нежненько, потом с нажимом, периодически переворачивая блинчик. 8. Когда все  привалялось, и шаблону стало тесновато, вынимаем его. И дальше валяем ручками, катаем в мягкой трубе (изоляция для труб) периодически подмыливая и добавляя теплой водички.  9. Валяем до готовности. Усадка большая Это мой тойчик, зовут Свинка, т.к. лезет своим пятачком в не свои дела. Примеряем нашу "кепку" на себя или на болвана.  На данном этапе получился кособокий беретик. Когда размерчик стал таким каким надо, надеваем его на болван.Большой пузырь это перед, маленький  затылок,  и тянем (сильно тянем) вниз, формируем верх кепки.Тянем не боимся. "макушка" вытягивается. Валяем верх кепки по болвану. Затем, большую часть будущей кепки выворачивам Внимание!!! Наверх. И начинаем формировать кепку на болване. Гладим и трем его. Уваливаем  и формируем козырек.10. Несем в ванну и полощим прямо на болване. Отжимаеи полотенцем, подправляем козырек и сушим. Затем отпариваем украшаем и вуаля готово. Козырек получается небольшим.   Если захочется козырек побольше то выкройку надо вытянуть см. на 15 в одну сторону, а все действия такие же. Раскладку можно поменять на радиальную-круговую-радиальную.  Вот и все. Сильно меня не ругайте. Хотела поделиться с вами тем, что наработала сама. С уважением к мастерам Марина.

Добрый день  Хочу поделиться результатом эксперимента.

Я сваляла всего несколько пар тапочек. Валяла, как и все, на шаблоне, повторяющем форму следа – продольный срез тапочка. Заваливала "пирожок", вырезала отверстие для входа ноги, вытаскивала шаблоны... Все как у всех.

Я люблю тапки-шлепки, вырезы относительно большие – жалко шерсть. Кроме того, меня огорчает то, что тапочка 2 и соответственно 2 шаблона. Каждый заверни-переверни, да не перепутай.

И в качестве эксперимента я решила пойти другим путем. Вот ведь валенки делают на поперечном срезе. Нарисовала поперечный срез, добавила округлости внизу (я добавляю эту "округлость" даже если валяю прямоугольную сумку, если хочу, чтобы у нее была некоторая толщина). Увеличила выкройку до нужного размера, присоединила второй тапок.

На рисунке видно: черныйм контуром – первый тапок, серым – второй. Соединяются они по части "подъема". Получилась такая бабочка.

Выкладываются сразу 2 тапка, потом разрезаются по линии подъема (черно-серая линия), когда шаблону становится тесно. Далее, кто как привык.

С первого раза тапочки вышли мелковатыми, я их обвязала крючком в несколько рядов. Потом уточнила выкройку и получились вот такие:

Это бергшафт. Очень мне понравился, хоть и лохмат. Но не колюч )) В качестве болванки у меня сапожки с тонкой подошвой. На тапки 39 размера сапожки 38-го.

Выкройку я увеличивала в графической программе Иллюстратор, там же нарезала ее на листы формата А4, чтобы распечатать на обычном принтере и склеить.

Вопрос: будет ли актуален мастер-класс на тему увеличения выкройки в графической програме и подготовке ее к печати на принтере? Будет ли полезна такая услуга тем, кто не станет сам этим заниматься?

Вот шаблон для этих тапочек: В склеенном виде длина шаблона 38 см.

Не так давно я написала статью, в которой рассказывала, что же такое «фетр» на самом деле и какие изменения этот материал претерпел за пару последних веков. Тогда еще и речи не было о конкурсе мастер-классов, посвященных фетру. Когда же началось сумбурное оживление фетротворчества, искатель справедливости внутри меня засвербил. И вот, глубокой ночью, я приняла решение положить 4 грамма бесценного бобрового пуха на алтарь истины.

Надеюсь, этот мастер-класс не только поможет вам создать оригинальные подарки к праздникам, но и внесет определенный вклад в расширение кругозора (тех, кто к этому стремится).

 

 

 

Материалы:

•  бесценный пух бобра;
•  меринос цвета Beaver;
•  грубая шерсть местных пород овец.

 

 

 

Внимание! Описанные ниже приемы работы и используемые материалы подходят для создания интерьерного войлока, но могут не подойти для валяния одежды. Там другие правила и методы.

Если вы не имеете пуха бобра в своем арсенале — не расстраивайтесь! По материалам этого мастер-класса можно создать вазочку из любой другой шерсти.

Ну что ж, начнем:

На рабочую поверхность расстилаем предварительно разрезанный мусорный пакет, сверху кладем шаблон, вырезанный из подложки под ламинат. Сегодня я взяла шаблон диаметром 27см, но можно использовать шаблоны меньшего или большего размеров. 

 

 

Наша ваза будет одинаковой изнутри и снаружи, поэтому делаем «зеркальную» раскладку: бобровый пух – меринос – грубая шерсть – меринос – бобровый пух. Начинаем с раскладки бобрового пуха, выступаем за край шаблона на 1-1,5 см.

 

 

 

Смачиваем раскладку мыльной водой.

 

 

 

Накрываем сверху мусорным пакетом, прижимаем строго вертикальными движениями ладонями и полотенцем.

 

 

 

Снимаем пакет, потянув за одну сторону. Следим, чтобы шерсть не поднималась за пакетом.

 

 

 

Раскладываем меринос по кругу, не выступаем за край шаблона.

 

 

 

Раскладываем грубую шерсть облаком, почти не выступаем за край шаблона, при намокании она сама выползет. Смачиваем водой, прижимаем пакетом, снимаем пакет.

 

 

 

Раскладываем меринос «солнышком», выступаем за края шаблона. Смачиваем водой, накрываем пакетом, прижимаем.

 

 

 

Легким движением руки переворачиваем наш «войлочный пирог», снимаем нижний пакет, который теперь оказался сверху.

 

 

 

Акварельным карандашом рисуем «горлышко» нашей вазы. Выкладываем бобровый пух строго по контуру. До края шаблона не доходим 0,5 см.

 

 

 

Смачиваем водой, прижимаем пакетом, снимаем пакет. Наш контур немного расплылся, но сориентироваться все равно можно.

 

 

 

Загибаем выступающие края шерсти. Для этого поднимаем припуски вместе с нижним пакетом и сначала ставим «на ребро». Затем постепенно прижимаем припуски ладошкой, слегка натягивая пакет к центру раскладки. Работаем маленькими шагами, проходим так весь круг. Разглаживаем складки движениями руки вдоль края шаблона.

 

 

 

 

 

 

  

Снимаем пакет, раскладываем меринос по кругу.

 

 

 

Раскладываем грубую шерсть.

 

 

 

Смачиваем, прижимаем, раскладываем меринос «солнышком», выступая за края.

 

 

 

Смачиваем, прижимаем, получаем.

 

 

 

Поднимаем «на ребро» внутренний край по линии горлышка и отворачиваем его наружу.

 

 

 

 

 

Так как отворот у нас получился многослойный, раскладываем меринос для декорирования выползших слоев, прижимаем пакетом.

 

 

 

Раскладываем сверху завершающий слой бобрового пуха. Накрываем пакетом, прижимаем ладонями и проходим ВШМ. Переворачиваем раскладку, обрабатываем машинкой другую сторону.

 

 

 

 

 

Снимаем пакет и притираем раскладку руками в ВИНИЛОВЫХ перчатках. Работаем круговыми движениями от краёв к центру.

 

 

 

 

 

Валяем изделие в рулоне. Кладем полотенце, вазочку, воздушно-пузырьковую пленку. Наматываем этот пирог на трубу и катаем с нажимом 5-7 минут. Поворачиваем наш блинчик на 90 градусов и катаем еще 5-7 минут. Таких циклов можно сделать несколько, пока войлок не станет стабильным.

 

 

 

Когда войлок уплотнился и шаблон становится мал, аккуратно вынимаем шаблон.

 

 

 

Тщательно притираем боковой шов, трем руками в разных направлениях, растягиваем ребро, взявшись за горло и дно вазочки.

 

 

 

Трем войлоком о подложку под ламинат. Сейчас я использую для этой цели шаблон, но можно взять отдельный кусок подложки, чтобы он не ползал по столу. Подложку в этом случае можно заменить воздушно-пузырьковой пленкой, но ни в коем случае не пластиковым икеевским ковриком и не стиральной доской, для них пока рано.

 

 

 

А вот когда ваза станет уже очень плотной, можно довести её до готовности на стиральной доске. Здесь надо следить, чтобы было достаточно мыла. Недопустимо тереть о доску «сухим» войлоком.

 

 

 

Когда ваза совсем почти готова, берем острые ножницы и вырезаем декоративные отверстия. Тщательно замыливаем срезы руками в виниловых перчатках.

 

 

 

 

 

Доваливаем изделие до готовности, как бы «стирая» его. Когда войлок в руках хлопает и скрипит, наша ваза готова. Выполаскиваем в прохладной воде, тщательно выжимаем и расправляем. Хм... мягко говоря, мы получили не идеальный предмет интерьера…

 

 

 

Берем воздушный шарик, опускаем внутрь вазочки и надуваем. Прижимаем надутый шарик к дну вазы, чтобы заполнить им круглые бока.

 

 

 

Когда форма вазы нас устроит – резко отпускаем руку и шарик сдувается. Здесь, возможно, придется потренироваться, чтобы уловить момент. Если сдувать шарик медленно, форма вазы будет меняться. Не трогаем вазу, пока она не высохнет.

 

 

 

 

 

В сухую вазочку насыпаем конфеты и дарим друзьям! Ну или можно вот так вот — шишечками и веточками наполнить и украсить дом.

 

 

 

В заключение хочу сказать, что именно эту вазу я ничем пропитывать не стала, хотелось сохранить контраст нежнейшего пуха бобра и грубых остевых волокон местной шерсти. Если вам нужна жесткая форма, можно сделать пропитку сальвитозой, ПВА, акриловым лаком, обойным клеем, Paverpol или другими текстильными пропитками. Этот вопрос часто обсуждается в сообществе, и вы без труда найдете нужную информацию.

Перфекционизм иногда губителен. Сколько уже собираюсь чем-нибудь поделиться, а в голове сидит маленький вредный тролль и все ему не нравится. То фотографии не устраивают, то тема мастер-класса, то еще какая-нибудь мелочь. Так и сижу себе в норке, накапливаю знания, а с оформлением никак не выходит.

Надоел он мне, этот червячок в мозгу, а пока я его прогнала, расскажу, как создать один из вариантов мозаичного (или лоскутного) узора в войлоке. 

 

 

 

 

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

1. Декорируемая поверхность.
2. Контрастные швейные нитки п/э.
3. Кусочки тканей для декора. У меня здесь натуральный шифон и атлас, искусственный атлас, несколько видов гипюра, панбархат, искусственный шифон, ткань-сетка.
4. Пайетки, объемная пряжа.

Гипюр трех цветов:

 

 

 

Пан-бархат:

 

 

 

Ткань-сетка:

 

 

 

В моем случае отснят процесс украшения рукава для пальто. Здесь выложен вертикально армирующий слой вискозы и два диагональных слоя шерсти. Для нашего декора раскладка не принципиальна. Вы можете так украсить сумку, шапку, коврик или войлочную вазу, и шерсть и раскладка может быть абсолютно разная. Главное, что нам необходимо сделать — это очень качественно намочить и прижать шерсть. Я использую мыльную воду и прижимаю раскладку руками и полотенцем через тонкую пленку (мусорный пакет). Основа под пленкой должна стать абсолютно гладкой, без рыхлых сухих мест, при этом нежелательно большое количество воды, на очень мокрой раскладке тяжело работать. 

 

 

 

На подготовленную основу швейными нитками выкладываем контуры будущего рисунка.

 

 

 

Решаем, какая ткань в каком «окошке» будет жить. Для этого берем обрезки тканей (можно класть кусочки кромки) и раскладываем их по своему желанию. Переставляем так и эдак, чтобы ткани красиво чередовались. Если делаем одежду — заботимся о том, чтобы в определенных местах не было слишком ярких или жестких тканей. Например, на талии логично положить темные кусочки, а на локтях, воротнике, загривке не нужны пайетки.

 

 

 

Когда набросок нас устроит, добавляем фактурные детали. Под шифон выкладываем пайетки, под гипюр и пан-бархат — кусочки объемной пряжи, под искусственный шелк-атлас класть ничего не стоит. Можно так же ламинировать неппсы, слабсы, ровницу, кусочки плотных тканей и так далее.

 

 

 

После того, как мы разложили наши «сокровища», начинаем аккуратно выкладывать ткани, согласно «купленным билетам». Снимаем кусочек-маркер, кладем на его место кусочек ткани. Ткани можно вырезать по контуру или делать куски произвольной формы и затем драпировать их в складочки. Все зависит от свойств каждой ткани и вашей задумки. Между тканями оставляем дорожки, шириной  в 1,5 см незакрытой основы. Смачиваем немного водой и прижимаем через пакет.

 

 

 

Когда все кусочки тканей лежат на своих местах, находим кончики ниток, которыми мы рисовали набросок, и легко вытягиваем их из-под рисунка.

 

 

 

В промежутках между кусочками тканей выкладываем тонкие прядки шерсти. Шерсть должна прикрывать края тканей.

 

 

 

На СУХУЮ шерсть выкладываем контур нашей мозаики. У меня это ткань-сетка, скрупулезно порезанная на полосы. Можно ее присыпать тонюсенькими прядками шерсти, чтобы лучше привалялась.

 

 

 

Еще раз сбрызгиваем все водой, накрываем пакетом и прижимаем. Снимаем пакет и любуемся красотой. Если шерсть расплылась и сильно залезла на ткани — пальчиками аккуратно подбиваем ее ближе к контуру. Главное, не откройте случайно срезов тканей (особенно искусственных), они могут съехать под машинкой и не приваляться.

Проходим нашу раскладку ВШМ. Чтобы все качественно схватилось — я сначала немного жужжу через пакет, потом снимаю его и долго работаю «по живому», стараюсь переставлять машинку в разных направлениях, жужжу очень долго, «перекатываю» машинкой с пятки на носок.

Когда все ткани хорошо сцепились с поверхностью — можно продолжать валяние привычными для вас способами. От себя рекомендую катание в рулоне до конечного результата. Конечно, это долго и довольно тяжело, но зато шерсть пролезет сквозь ткани по минимуму, сохранив фактуру и красоту материалов.

Вот такая в итоге получилась фактура. 

 

 

 

 

Так как покупатели часто спрашивают, захотелось поделиться наглядной информацией о том, как мы оформляем валяные картины в багет. Это один из возможных вариантов.

1. Заказываем багет в мастерской по размеру картины. При измерении размера полотна его не растягиваем. Задник вырезаем из листа ДВП уже под готовую раму (можно это сделать самостоятельно или заказать в мастерской).

 

 

2. Наклеиваем на лист ДВП двусторонний скотч по периметру картины. 

 

 

3. Снимаем защитную пленку со скотча и приклеиваем картину.  При этом не натягиваем само полотно, потому как со временем может скотч ослабнуть, и картина сбежится внутрь. Клеим, не растягивая!

Все, что остается за листом, обрезаем.

 

 

4. Вставляем лист с полотном картины в багет. Закрепляем и вешаем на стену. Все :)

 

 

Шапочки — неотъемлемая часть женского гардероба. Мы их носим круглый год, естественно подбирая по сезону. Сейчас наступает время самых теплых и любимых шапочек. Разве осень — это не повод обратить на себя внимание, позлить завистников, удивить коллег и подруг новым головным убором, а соответственно, и образом?! Ну раз мы решили обращать на себя внимание, то и шапочка должна быть такая, чтобы встречным захотелось обернуться и посмотреть вам вслед. Именно такую модель шапочки мы сегодня и сотворим. Очень простая, на первый взгляд, модель, имеет свою изюминку: Смотришь спереди — ушки, а сзади — бантик. Конечно, для валяльщиц со стажем этот мастер-класс не представляет интереса, но может быть полезен для начинающих мастериц. 

 

1. Для работы нам потребуется:

а) шерсть (в нашем случае гребенная лента 18 мкр производства Италия) черного цвета — 100 гр;

б) вискоза для декора или другие волокна;

в) возушно-пупырчатая пленка;

г) сетка;

д) мыло или мыльный раствор;

е) подложка под ламинат или полиэтилен для выкройки;

ж) ножницы;

з) сантиметр;

и) виброшлифовальная машина (ВШМ) и другие колотушки;

й) запас терпения и желание работать.

 

 

2. По предложенному чертежу построим выкройку. Эта выкройка рассчитана на шапочку 57-58 размера. Надеемся, что чертеж предельно ясен.

 

 

3. Когда выкройка готова, кладем шерсть в 4 слоя. Мы клали в направлениях указанных на схеме, но это не принципиально важно, кто как привык или кому как удобнее.

 

 

5. Покрыв шерстью одну сторону выкройки, накрываем сеткой, смачиваем водой и аккуратно, бережно, стараясь не сдвинуть слои шерсти, замыливаем. Слово «замыливаем» не очень как-то звучит, скорее даже двусмысленно, но мы поступаем именно так!

 

 

 6. Переворачиваем наш полуфабрикат и  подворачиваем шерсть на выкройку.

 

 

7. Все операции в той же последовательности проделываем и на второй стороне.

 

 

8. Смачиваем, замыливаем все аккуратно подворачиваем, поправляем, внимательно проверяем и вновь переворачиваем. 

 

 

9. Теперь можно приступить к украшательствам. Мы решили ограничиться только висозой, чтобы придать немного шику-блеску нашей шапочке.

 

 

10. Накрываем сеткой и слегка притираем, чтобы вискоза соединилась с шерстью. Убираем лишнюю влагу, промакивая полотенцем.

 

 

11. Накрываем пупыркой, достаем нашу помощницу ВШМ (а если нет, то обойдемся и без нее, руки-то не для скуки) и начинаем жужжать каждую сторону по 2-3 минутки!

 

 

12. После первой увалки снимаем пупырку, подваливаем руками боковушки. 

 

 

13. Теперь пожужжим немного без пленки. Смотрим, что выкройке стало мало места, значит самое время ее извлечь из плена.

 

 

14. Ножницами разрезаем край изделия, на этом этапе это слово «изделие», наверное, уже будет уместно.

 

 

15. Подваливаем края заготовки, аккуратно их притирая.

 

 

16. Извлекаем шаблон и выравниваем бока, чтобы не осталось ребер.

 

 

17. Дальше идет сам процесс увалки: катаем в рулоне, трем, бросаем.

 

 

18. В конечном результате мы должны получить колпак вот таких размеров:

 

 

19. Так как шапочка наша будет с ушками-бантиками или бантиками-ушками, то нужно их и свалять. Берем шерсть цвета в тон шапочки или контрастных цветов. Кладем ее на пленку по предложенным размерам. Шаблоны изготавливать не обязательно, да и не к чему, можно просто начертить прямоугольники на пленке. Шерсть кладем в три слоя. 

 

 

 20. Из свалянных прямоугольников вырезаем бантики по указанным размерам. Бантик, который будет смотретьcя как ушки, немного больше непосредственно самого бантика, который будет выполнять функцию, соответствуюoe. своему названию. Из обрезков вырезаем небольшой прямоугольник, который будет серединкой бантика. 

 

 

21.  Все наши заготовки промыли, отпарили, отутюжили и приступаем к формированию шапочки. Надеваем наш колпак на болванку. Боковые части хвостика вгибаем во внутрь, получаются складочки, а сам хвостик сановится уже.

 

 

 22. Хвостик опускаем вниз, а на линии сгиба, под хвостиком, размещаем  бантик. Хвостик аккуратно подшиваем, а уже на хвостик сверху пришиваем второй бантик, немного ниже первого. Второй бантик мы, прежде чем пришить, собираем, то есть пришиваем вырезанный маленький прямоугольник, который служит серединкой бантика. По желанию бантик можно украсить стразами или расшить бусинами, бисером, камнями, паетками...

 

 

23. Сушим шапочку на болванке и можем уже носить и радовать себя. Но, чтобы считать шапочку законченной, мы всегда рекомендуем сделать для нее чехол или манжетку вот так >>  

И уже после этого... идем покорять мир!

 

 24. Ниже приведены варианты шапочек, сделанных по этой выкройке:

 

 

 

 

 

 

Продолжение.
Начало здесь.

8. Следующий этап, это когда немного можно наше панно "помесить", аккуратно и нежно, все полотно еще "живое", далее берем какой то ролик и уплотняем шерсть, прокатывая поверхность минут 5-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Теперь настало время водных процедур, вспоминаем, как наши мамы-бабушки раньше стирали бельё, проходим всю поверхность, сначала без особого нажима, а потом уже не стесняясь.

 

 

 

 

10. Однако, как бы я не старалсь, в домашних условиях панно или коврик уплотнить руками достаточно сложно и тут на помощь к нам приходит техника! Ставим на режим ручной стирки без полоскания, я поставила на синтетику... Рискованно, усел больше, чем я предполагала.

 

 

11. И вот момент Х, раскладываем панно на столе, границы рисунка достаточно хорошо видно, кто сомневается, можно прорисовать сверху тем, что легко отстирывается, и начинаем прорезать!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проверьте, все ли нравится? Можно убрать лишнее полотно в тех местах, где толщина рисунка больше.

 

 

13. Теперь смачиваем рисунок мыльной водой и тщательно затираем следы разрезов, чтоб край был максимально ровный и заваляный. В процессе край необходимо растягивать, чтоб была "бахромушка".

 

 

 

 

14. Теперь снова в машинку на плоскание и отжим.

15. Готовое панно расправляем и гладим горячим утюгом, а дальше я использовала приём скорняков, наколотила его и оставила сушить.

 

 

 

 

 

 

День третий.

1. Смотрю и мне чего-то не хватает... Добавила вышивку шерстяными нитками в тон и игривые кисточки. Готово!

 

 

 

 

В последнее время меня очень заинтересовала тема интерьерного войлока, а так же — куда девать остатки того, что несовсем получилось. Данное панно я делала 3 дня, возможно, у вас получится быстрее) 
Так как мне пришлось фотографировать самой, возможно, где-то будет не очень понятно, поэтому — спрашивайте. Итак, начнем.

Для изготовления панно я использовала верблюжью шерсть, троицкую коричневую и суровую, грубую белую овечью шерсть в виде сливера, отходы неполучившихся шапочек, которые я разрезала на жгуты. И конечно лен, обычный сантехнический лен, который по мере необходимости отбеливаю и крашу сама.

Из оборудования нам понадобятся: подложка под ламинат, газеты или старые обои, чтоб перевести рисунок, мусорные пакеты или пленка, сетка для притирки (я попробовала первый раз антимоскитную, увы, разорвалась в процессе, так что лучше брать обычную сетку, что продается в швейных магазинах, большое полотенце, палка, мыло любое, пульверизатор, ВШМ (виброшлифовальная машинка), таз со стиральной доской, стиральная машина, иголка с толстой нитью, перчатки для защиты рук. Лист ДСП (у меня остался лист влагоустойчивого гипсокартона), маленькие гвоздики, молоток. Вот такой необычный набор :)

День первый.

1. Готовлю шаблон для прорезной фактуры, это может быть любая картинка из интернета, которая вам понравится, просто перерисовываю ее и переношу на подложку для ламината. На это у меня ушло полдня, так как художник я еще тот)

 

 

 

 

День второй.

1. Раскатываю на столе белую овечью шерсть, выравниваю её по краям, закрываю двумя слоями троицкой суровой.

 

 

 

 

2. Примерно оставляю место для будущего цветка, там выкладываю троицкую коричневую в два слоя и 1 слой верблюжьей.Смачиваю поверхность мыльной водой и притираю через сетку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выкладываю шаблон цветка и закрываю его 1 слоем верблюжьей шерсти и затем двумя слоями суровой троицкой.Прижимаю шерсть руками, чтоб не пушилась, накрываю сеткой, смачиваю мыльной водой и снова притираю всю поверхность, в процессе периодически проверяю, чтобы сетка не привалялась.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Далее, для декоративного эффекта, я использую обычный сантехнический лён натуральный и отбеленный. Облачками выкладываю на всю поверхность. Накрываю пленкой начинаю жужжать ВМФ по всей поверхности, примерно минут 5.

 

 

 

 

 

 

5. На следующем этапе я решила сделать бортик, для этого использовала нарезку того, что у меня не получилось ранее. Забегая наперед скажу, что это была моя ошибка. "Отходы производства" были хорошо сваляны, а поэтому плохо привалялись и сложно усаживались по длине. Учитывайте это на будущее.

 

 

6. Для декоративного вида я подшила коричневый кант из тех "отходов", только он в последствии все равно отвалился :). И тем не менее, надев перчатки с рельефной поверхностью, я довольно долго и настойчиво притирала бортик. Постоянно проверяя, чтобы сеточка не привалялась. В процессе притирания необходимо то довавлять мыльную воду, то убирать излишки, следить, чтобы не было "болота".

 

 

 

 

 

 

7. Теперь начинаем катать в рулоне, я старательно заворачиваю в полотенце, предварительно накрыв пленкой, заматываю старыми колготками, пардон, однако, они эластичные и очень хорошо для этого подходят! Катаю в разных направлениях до тех пор, пока шерсть не начнет усаживаться. Регулярно контролируйте процесс, расправляя изделие и разглаживая его.

 

 

 

 

После долгого ожидания наступила настоящая снежная зима, когда каждый день выходишь на улицу, любуешься растущими сугробами и радуешься солнцу, играющему на заснеженных верхушках деревьев.

В такое время очень уютно чувствовать себя в теплой войлочной тунике, которую мы и сделаем в нашем сегодняшнем мастер-классе. Это еще один вариант модификации выкройки-основы платья. Я немного спрямила силуэт и усложнила модель дополнительными отлетными деталями и карманом "кенгуру". В результате получилась двойная горловина и крылышко "пагода". 

Нам потребуется: австралийский меринос двух оттенков, флис ягненка, разреженный шелк-шифон затонированный вручную, различные волокна для декора (вискоза, шелк tussar). Приблизительный расход материалов указан в таблице:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовим выкройку — я работаю с одним шаблоном, на котором отрисованы горловина и передняя часть проймы.

 

 

 

 

 

Приступаем к работе: вначале, для удобства, мы подготовим основу туники, а затем будем вводить дополнительные детали. Раскладываем шелк на шаблоне с припусками на огибание по боковым и плечевым швам. Смачиваем теплой водой, чтобы полотно не скользило. 

 

 

 

Раскладка шерсти — однослойная (комбинированная); по низу изделия (15-20см) — горизонтальная, для того, чтобы обеспечить спрямленный к низу силуэт. Далее — вертикальная с радиальной раскладкой в области груди. Вдоль открытых краев (горловина, пройма) — дополнительный укрепляющий слой шириной в одну пасму, параллельно срезу.

 

 

 

 

 

 

Смачиваем шерстку теплой водой с мылом и притираем через сеточку. Если у вас нет специального распылителя, можно самому сделать нехитрое приспособление из пластиковой бутылки объемом 0.5 л. Просверлите в крышечке множество мелких отверстий диаметром не больше швейной иголки. 

 

 

 

 

Плавными круговыми движениями формируем пройму и линию горловины.

 

 

При раскладке оставляем небольшой прямоугольник с обеих сторон — в этом месте мы в дальнейшем сформируем шлицу.

 

 

Обрезаем шелк по пройме, горловине и низу по шаблону; вдоль боковых и плечевых швов — с припуском до 2-х см на огибание. На месте шлицы оставляем шелк нетронутым.

 

 

 

 

Переворачиваем шаблон; раскладываем шелк точно по шаблону со всех сторон, лишнее срезаем. Загибаем припуски (при необходимости делаем небольшие надсечки в области талии). 

 

 

 

 

Продолжаем раскладку спинки аналогичным образом.

 

 

Темные участки декорируем различными волокнами вискозы и шелка по своему усмотрению; смачиваем и хорошенько притираем.

 

 

 

Схема размещения блокираторов:

 

 

 Начинаем вводить дополнительные элементы с детали спинки. Вырезаем блокираторы шириной 7-8 см.

 

 

Раскладываем деталь шлицы по схеме и отлетные детали вертикально; не доходя до края блокиратора с внешней стороны и чуть заступая со внутренней.

 

 

Смачиваем, притираем; формируя ровный край по всей длине.

 

 

Растягиваем облачка флиса и раскладываем его равномерно по всей поверхности центральной детали.

 

 

Прикрываем флис тонким слоем шелковых волокон tussar. 

 

 

Смачиваем, накрываем сеточкой и тщательно притираем до тех пор, пока волокна надежно не сцепятся с основой.

 

 

 

 

Переворачиваем шаблон и продолжаем декорирование переда.

 

 

Посередине переда предполагается двойная горловина, поэтому мы раскладываем вначале одну часть, смачиваем, притираем; затем подкладываем дополнительный блокиратор, чтобы половинки не привалялись друг к другу.

 

 

 

 

 

 

Заканчиваем раскладку флиса по всей поверхности.

 

 

Итак, туника полностью разложена; продолжаем притирать отлетные элементы, чтобы они уплотнились достаточно, чтобы можно было убрать блокираторы.

 

 

 

 

 

 

Начинаем интенсивный процесс валяния — сначала в рулоне в различных направлениях; сперва мягко, затем более настойчиво.

 

 

Когда почувствуете, что шаблону становится тесно — убираем его и отжимаем лишнюю влагу.

 

 

 

 

Пришло время разрезать шлицу. Аккуратно разрезаем шелк по границе темной части изделия.

 

 

Не забывайте проверять карман и отлетные детали в процессе валяния — следите, чтобы они не привалялись друг к другу.

 

 

Выполаскиваем изделие, отжимаем в полотенце; добавляем свежего мыла. Продолжаем уваливать, проверяя параметры. Чем дольше мы выкатываем полотно, тем более пластичным и податливым оно становится. Но следите за размерами — не нужно слишком усердствовать.

 

 

Постепенно туника приобретает нужные очертания. В этот момент делаем первую примерку на себе либо на манекене. 

 

 

В завершение отделки —  элементы из натуральной кожи. 

 

 

 

Надеюсь, наш мастер-класс вдохновит вас на новые эксперименты и вы найдете в нем что-то новое для себя. 

 

 

До новых встреч :)

Продолжаю лайт-уроки. 

Обратите внимание, уровень сложности — "средний", это значит я не буду в уроке подробно описывать моторику валяния. Мастер-класс подходит для тех, кто понимает, как нужно валять. 

Эту шапочку мы валяли с ученицей по ее эскизу, в последствии мы сделали целый костюм, состоящий из куртки, юбки и шапочки. Рассчитано на погоду до -5 градусов. Однако оригинальность и уникальность кроя и дизайна костюма не позволяют показать его целиком, и с разрешения ученицы я публикую только описание шапочки. 

В прошлый раз не делала акцента на том, что вся работа делается учеником полностью, а я только направляю, подсказываю и показываю с чего начать.

Итак, приступаем :)

Материалы:

1. Шерсть мериносовая 18-21 мкр в гребенной ленте — 40 грамм.
2. Волокна вискозы для декора — 10 грамм.
3. Волокна вискозы для подкладки — 15 грамм.
4. Кудри, пряжа, шелковая ткань — небольшие остатки подходящих размеров.
5. Бусины для декора.

Инструменты:

1. Для шаблона — подложка под ламинат 1-3 мм или пленка, или пупырка.
2. Ножницы, сантиметр, линейка, маркер.
3. Мыло, вода, поливалка, сетка, мисочка для воды.
4. Виброшлифмашинка (далее ВШМ).
5. Пупырка, как подложка для валяния.

Строим шаблон:

Увеличение будет на 50%. Раскладка шерсти очень тонкая и если задать меньший процент усадки, то шапка в процессе носки быстро потеряет форму. Сначала делаем выкройку в натуральную величину. Ширина выкройки равна полуобхвату головы. Высота выкройки это половина глубины шапочки плюс 10-13 см на складочку.

Как снять мерки:

1. Мерка полуобхвата головы. Проходит по окружности черепа через лоб и височные доли к затылку (первый шейный позвонок).
2. Мерка глубины шапочки измеряется от середины лба до первого шейного позвонка. Она проходит через макушку головы.

Теперь увеличиваем выкройку в два раза и делаем шаблон.

Пример:

Обхват головы = 58, половина = 29.

Глубина шапочки = 42, половина = 21.

Получаем шаблон шириной 29*2 = 58, высотой (21+13)*2 = 68.

Верхние углы шаблона закруглите.

 

 

Приступаем к раскладке.

Закрываем шаблон облачками вискозы (можно начесать на ческах или руками). Обязательно с выходом за край на 2-3 см для подгибки.

 

 

Общая раскладка будет диагональной. Эта раскладка эластичная и наилучшим образом подходит для данного изделия.

Чтобы край в процессе носки не растянулся, укрепите его горизонтальным слоем шириной 2-3 см. И начнем раскладку. Пряди тяните тонкие из самого края пасмы, буквально двумя пальцами. Относительно долевой изделия выкладывайте пряди под углом  примерно 45 градусов Выкладываем два поперечных слоя.

 

 

 

 

 

 

Смачиваем раскладку водой. Декорируем тонкими, разреженными облачками вискозы. 

 

 

Накрываем сеткой, мылим. Обрабатываем ВШМ, ставим на каждый участок по 5-6 секунд. Внимание! Машинкой валяем не через сетку! Если сетку оставить, то она станет частью декора — приваляется. Переворачиваем на другую сторону.

 

 

Выкладываем вискозу на второй стороне. Не выходим за край, а, наоборот, не доходим до края 1,5 см.

 

 

Заворачиваем края с первой стороны на вторую.

 

 

По задумке, на лицевой стороне присутствует второй цвет, немного. С него и начинаем. 

 

 

Продолжаем раскладку основным цветом. Не забываем выложить укрепительную прядь на край изделия. Выкладываем два диагональных слоя и смачиваем раскладку. 

 

 

 

 

Приступаем к декорированию. Берем кусок шелка. Выкладываем его на участок где шерсть другого цвета. Для получения различной фактуры половина тряпочки выложена со складками, а половина гладко. Края тряпочки закрыты тонкими облачками шерсти, так не будет границ и эффекта аппликации. 

 

 

Тонкими разреженными облачками вискозы декорируем вокруг ткани. Добавляем кудри, пряжу и толстые пряди вискозы. 

 

 

Немного смачиваем, накрываем сеткой и мылим. Обрабатываем ВШМ дольше, чем первую сторону. До тех пор, пока вы не увидите, что волокна и ткань сцепились с шерстью. Переворачиваем на другую сторону и загибаем края. 

 

 

Обрабатываем ВШМ подгибку, на счет до 10 секунд.

 

 

После обработки машинкой, заворачиваем наш полуфабрикат в рулон и валяем, прокручивая рулон в полный оборот 30-40 раз. Закручивать нужно поочередно все 4 стороны с лицевой и затылочной стороны шапки. 

 

 

Валяем до тех пор, пока шаблону не станет тесно, края раскладки образуют бортик.

Далее тщательно расправляем раскладку на шаблоне, центруем. Аккуратно разрезаем низ и извлекаем шаблон. 

 

 

Тщательно обрабатываем изделие изнутри. Аккуратно собираем шапочку в руку и легкими движеньями притираем о пупырку. На каждом участке работаем по 20-30 секунд.

 

 

Затем валяем следующим образом, делаем "комплекс упражнений":

1. Движеньями, имитирующими деликатную стирку, обрабатываем каждый участок изделия. Секунд 30-40.
2. Подкидываем и роняем на стол с небольшим ускорением, собрав изделие в кучу. Примерно 30-40 раз
3. Расправляем на столе шапочку круговыми движеньями и поправляем размер и форму.

Повторяем комплекс до тех пор, пока шапочка не станет нужного размера (сверяемся с выкройкой).

 

 

 

 

Ровняем край — пальцами "слепите" ровный край, зафиксируйте движеньями от края, немного подкручивая на изнаночную сторону.

 

 

Прополоскайте под проточной водой до полного растворения мыла. Подсушите в полотенце, не выкручивая. Разгладьте утюгом. Край примерно на 1,5 см подверните на изнанку и тщательно загладьте утюгом. Оденьте на себя или болван и заложите складочку таким образом, чтобы объем сел по вашей голове. Руками загладьте складочку и аккуратно снимете шапку с головы. Зафиксируйте складку утюгом и оставьте до полного высыхания. Чтобы форма лучше сохранилась, сушите на болване или на плотно скрученном полотенце.

Декорируйте бусинами по вашей задумке. У нас немного бисера и рыбки :)

Шапочка готова!

 

 

Хочу начать с небольшой предыстории.
Клиентки, примеряя мои обычные береты, сваляные на шаблоне круга, часто сетовали на то, что этот фасон им не совсем подходит, и просили сделать берет на высокой ножке. Я стала думать на эту тему и пришла к мысли, что 3D-шаблон будет в данном случае самым оптимальным вариантом. На сегодняшний день половина моих головных уборов сваляна на таком или подобном шаблоне, так как он позволяет делать бесконечное количество всевозможных вариантов по форме и декору, а так же дает отличную посадку по голове.
Но обо всем по порядку. 

 

 

Для работы нам понабятся материалы:
- шерсть меринос итальянского или немецкого производства 18-19.5 микрон (70-100 грамм — зависит от вашего опыта раскладки);
- волокна вискозы 20-30 грамм;
-  бленд шерсть+шелк (итальянского производства).

А также инструменты и приспособления:
- подложка под ламинат 70 на 70 см;
- щетка для вычесывания домашних животных или ческа;
- виброшлифовальная машина (в дальнейшем ВШМ);
- литровая бутылка с дырочками в крышке или леечка для валяния;
- «фейри» раствор — 1 столовая ложка на литр воды;
- пленка пупырка 0.7м на 1.5м (примерно);
- нитки полиэстер белые!;
- иголка для ручных работ;
- полиэтиленовые пакеты для блокираторов;
- булавки;

- пластиковая труба диаметром 4-5 см;
- махровое полотенце;
- болванка для формирования берета.

Для шаблона нам понадобится вырезать из подложки для ламината 2детали: круг диаметром 48 см (для рамера головы 54-56) или 50 см (для размера головы 58-60) и четырех угольник. На фото он обведен красной линией и обозначен точками A, B, C, D. Строим отрезок CD длиной:
- 41 см для обхвата головы 54 см;
- 42 см для обхвата головы 56 см;
- 43,5 см для обхвата головы 58 см;
- 45 см для обхвата головы 60 см.
К отрезку в точках С и D строим перпендикуляры вверх, на которых откладываем отрезки DA = 14.5 см и CB =27 см.
Соединяем точки А и В прямой. Наш четырехугольник готов.

 

Далее необходимо соединить эти две детали. Для этого складываем круг пополам и прикладываем к его сгибу четырехугольник стороной АВ так, чтобы середина отрезка АВ и середина круга совпали. Пришиваем наши детали через край крупными стежками в 2 нитки. Нитки должны быть обязательно! Белого цвета во избежание окрашивания будушего изделия.

Обводить детали шаблона на подложке лучше всего маркером или фломастером и после вырезания детали необходимо протереть влажной салфеткой для удаления остатков маркера, так же во избежание окрашивания изделия.

На следующих 3-х фото показано, как шаблон выглядит со всех сторон. Круг — это собственно сам берет, а четырехугольник — это ножка берета, причем скошенная на обин бок. Сторона DC — то место, которое будет надеваться на голову.

 

 

 

 

Раскладываем на столе пленку пупырку, на нее кладем шаблон кругом вверх, а ножкой берета вниз.
Начинаем раскладку берета на шаблоне со стороны круга. Начесываем вискозу облачками при помощи чески.
 

 

И выкладываем вискозу равномерно на шаблон. Вискоза используется в качестве армирующего материала.
Облачка могут немного выходить за край шаблона.

 

 

Затем приступаем к раскладке шерсти. В данном случае использовалась раскладка «паркетом» параллельно краю круга.
Это значит, что первый ряд раскладывается под углом 45 градусов по отношению к краю круга, следующий ряд раскладывается тоже под углом 45 градусов по отношению к краю круга, но под прямым углом к первому ряду.
Первый ряд выходит тонкими концами за край шаблона на половину длины пряди.

 

 

 

 

 

На следующих 2-х фото показано, как вытягивать прядки из пасмы и какой толщины прядки должны быть.

 

 

 

 

При раскладке паркетом важно помнить, что в ряде каждая следующая прядка перекрывает предыдущую на половину своей ширины. А каждый ряд перекрывает предыдущий не менее, чем на половину длины прядей.

Таким образом закладываем весь круг от краев к центру, как показано на фото.

 

 

Затем раскладку необходимо намочить мыльным раствором и накрыть пленкой пупыркой, осторожно нажимая ладонями сверху вниз, распределить влагу, делать это нужно очень осторожно, чтобы не сдвинуть раскладку!

Переворачиваем наш шаблон, завернутый в пупырку, на другую сторону. Снимаем верхний слой пупырки. Под ножку берета подкладываем блокиратор так, чтобы он закрывал нижнюю часть круга (смотри фото).

На верхнюю половинку круга и ножку берета выкладываем вискозу. Стараемся, чтобы вискоза не выходила за края раскладки.

 

 

 

 

Затем заворачиваем шерсть за края шаблона так, чтобы прядки шерсти не образовывали складочек и заминов, старательно расправляем все прядки. Обратите внимание! Шерсть загибаем только в верхней расти круга до блокиратора, как показано на 2-х следующих фото!

 

 

 

 

Раскладываем вторую сторону шаблона. В нижней части ножки вдоль стороны CD выкладываем предслой для предотвращения растяжения края войлочного полотна. Раскладку делаем также паркетом. Выкладываем пряди под углом в 45градусов по отношению к краю полукруга и далее по отношению к двум параллельным сторонам ножки берета.
Выход крайнего ряда за край шаблона небольшой примерно 1 см.

 

 

 

 

Полностью выложив вторую сторону шаблона, смачиваем раскладку мыльным раствором, накрываем пупыркой, прижимаем раскладку ладошками, переворачиваем всю раскладку, завернутую в пупырку, на другую сторону, раскрываем, заворачиваем шерсть на шаблон в верхней половине круга, снова закрываем раскладку пупыркой, и опять переворачиваем шаблон, завернутый в пупырку, на другую сторону.

 

 

 

 

Снимаем пупырку. Верхнюю часть круга, как показано на фото, закрываем блокиратором (полиэтиленовым пакетом).

 

 

Затем беремся рукой за блокиратор под ножкой берета и переворачиваем эту часть шаблона, как страницу в книге).

 

 

Снимаем блокиратор с ножки берета.

 

 

Теперь по аналогии работаем с третьей стороной шаблона. Закладываем его вискозой. Заворачиваем шерсть на шаблон вдоль нижней части круга и боковых частей ножки берета.

 

 

Выкладываем паркетом третью сторону шаблона по аналогии со второй стороной шаблона.

 

 

 

 

Смачиваем раскладку мыльным расвором.
Накрываем нижнюю часть круга блокиратором и «перелистываем» ножку берета, держась рукой за блокиратор, который находится под ножкой берета.

 

 

Заворачиваем шерсть на шаблон ножки берета с 3-х сторон.

 

 

Уделяем особое внимание внутренним  углам, образованным ножкой берета и кругом. Шерсть в этом месте заворачиваем тщательно, следим, чтобы не было дыр в раскладке. 

 

 

Снова переворачиваем нашу раскладку в пупырке так, чтобы она оказалась кругом вверх.

 

 

И приступаем к декорированию берета. В данном случае декором служит бленд шерсть+шелк, который отрывают длинными прядками , раздвигают и укладывают на раскладку берета в виде завитков. Таким образов выкладывают раскладку со всех  3-х сторон шаблона.

 

 

Смотрите 2 часть

Данный мастер-класс я назвала «Складки, рюши, воланы на войлоке», каждый делает их по-своему, у каждого есть свои методы, предпочтения и наработки, а профессиональные портнихи скажут, что воланы, складки и рюши не одно и то же, может быть, но думаю, что методом, о котором я расскажу, можно будет это все воплотить в жизнь.  

Нам понадобится алюминиевая фольга, фольга должна быть достаточно плотной, типа старой советской фольги.

 

 

Я буду делать складки из фатина, а можно из чего угодно: шелк, шифон, можно сделать складки и из того же префельта. Фатин у меня очень тонкий, скользкий, драпировать его сложно, чтобы сделать его послушнее, его надо намочить.

 

 

Кладем фатин поверх фольги, я положила в два слоя, затем загибаем фольгу вместе с фатином, отмеряем примерно 1,5 см на загнутой части (ширина моей складки) остаток загибаем обратно. По тому же принципу загибаем следующие складки, загибать их будет все сложнее, так как вторую складку загибаем, удерживая первую, и так далее. Если фольга недостаточно плотная или материал выскакивает, можно закрепить каждую складку канцелярскими скрепками. 

 

 

Вот, что у меня получилось.

 

 

Что делать дальше, знает каждый, раскладываем шерсть или кладем поверх префельт и валяем.

Когда шерсть схватилась, переворачиваем нашу заготовку, одной рукой придерживаем изделие, а другой медленно и очень осторожно тянем за фольгу, расправляя ее складки.  

 

 

Теперь можно валять дальше.

 

 

Это результат.

 

 

И еще один пример.

 

 

Готовое изделие, если его довести до ума, может выглядеть вот так.

 

 

 

 

Надеюсь, что вы найдете применение данному методу в своей работе.

Материалы и инструменты:

• шерсть для валяния — гребенная лента (меринос). Цвета: ярко-красный и зеленый (для получения переливов цвета на листьях, я беру шерсть нескольких оттенков зеленого);
• пупырчатая пленка — 2 листа;
• мыло;
• вода;
• коврик для сухого валяния;
• иглы для валяния;
• ножницы;
• нитки для вязания;
• иголка с ниткой;
• проволока флористическая;
• клеевой пистолет;
• застежка для броши.

Ход работы:

1. Валяем основу для листьев (мокрое валяние).

На рабочей поверхности расстилаем 1 лист пупырчатой пленки и начинаем раскладвать шерсть для создания полотна, из которого будем вырезать листики.

Отщипываем от гребеной ленты тонкие пряди шерсти для раскладки. Выкладываем шерсть слоями крест-накрест (1-й слой вертикально, 2-й слой горизонтально, 3-й слой вертикально).

Также для создания красивой текстуры можно добавить волокна вискозы.

 

 

 

 

 

 

После завершения выкладки шерсти, начинаем процесс валяния полотна.

Смачиваем выложенную шерсть теплой водой с мылом.

 

 

Накрываем заготовку вторым листом пупырчатой пленки.

Начинаем сам процесс валяния.

Сначала легкими движениями приминаем заготовку. Когда мыло вспенилось, начинаем сваливать разнонаправленными движениями ладонью (круговыми, из стороны в сторону). Движения от края к центру способствуют выравниванию края.

 

 

Когда полотно становится более стабильным (проверяем, приподнимая пленку: слои сцепились и не расползаются), можно приступить к более жесткому валянию.

Снимаем верхний лист пупырчатой пленки и начинаем валять с большим усилием, чем ранее разнонаправленными движениями.

 

 

Полотно должно уменьшится на 30-40% от первоначального размера, стать плотным и стабильным (не расползаться на волокна).

Выполаскиваем полотно в теплой мыльной воде, хорошенько отживаем. Для лучшего сваливания можно 10-20 раз намочить полотно в горячем мыльном растворе и с усилием отжать.

 

 

Расправляем полотно для сушки. Также его можно прогладить утюгом.

(Для представленной броши было сделано 2 полотна для 2-х слоев листьев разного цвета).

 

2. Валяем основу для ягод рябины (сухое валяние и мокрое валяние).

Берем шерсть красного цвета и отщипываем прядь шерсти для одной бусины-ягоды.

 

 

Сминаем шерсть в комочек, который и станет ягодой (при сминании сразу можно понять примерный размер готовой бусины и добавить шерсти, либо убрать лишнюю).

 

 

Располагаем полученный комочек шерсти на коврике для сухого валяния и с помощью иглы для валяния формируем шарик прокалывающими движениями.

 

 

В результате получаем плотный и достаточно ровный шарик.

 

 

Делаем нужное количество заготовок.

Для окончательного уваливания и выравнивания поверхности приступаем к мокрому валянию.

Смачиваем заготовки ягод в горячей воде с мылом.

 

 

Далее каждую ягодку отдельно валяем в ладонях круговыми движениями до получения ровного шарика.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполаскиваем заготовки, выжимаем и оставляем сохнуть.

 

3. Доработка деталей (заготовок).

К началу этого этапа мы имеем: заготовку для листьев (полотно), заготовку для ягод рябины (бусины/шарики).

Нам понадобятся: трафарет для вырезания листьев (я его нарисовала по своим размерам), толстая иголка с толстой (вязальной) нитью, ножницы, карандаш.

 

 

С помощью иголки с ниткой делаем шарики/бусины похожими на ягоды рябины и заодно формируем веточки ягод.

Продеваем иголку с ниткой насквозь через бусину.

 

 

Далее стежками крест-накрест делаем характерный узор на нижней части ягоды.

 

 

 

 

 

 

В конце продеваем иголку с ниткой насквозь через бусину к той нитке, которую мы оставили для формирования веточки.

 

 

 

 

Получаем ягодки на ниточках.

 

 

Далее карандашом обводим трафарет на полотне для листиков.

 

 

Вырезаем листики.

 

 

4. Сборка броши.

Далее нам понадобятся: клевой пистолет, флористическая проволока и обычная нитка с иголкой.

Начинаем приклеивать ягодки к флористической проволоке в соответствии с задуманной композицией. При этом оборачиваем нитки от ягод вокруг флористической проволоки, формируя веточку.

 

 

 

 

 

 

Далее с помощью иголки с ниткой скрепляем все детали между собой и пришиваем застежку для броши.

 

 

 

 

 

 

Брошь готова!

Ею можно украсить одежду, головной убор, сумочку. Она добавит яркий акцент в ваш образ.

Персональный манекен — удивительно полезная вещь!

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, что потребуется для изготовления персонального манекена:

 Тело манекена:

1. Скотч — обычный коричневый самый дешевый 6-9 бобин в зависимости от размера «исходника» — человека с которого делается манекен.
2. Пакет для мусора — 30-60 л в зависимости от размера «исходника».
3. Алебастр — 2-4 кг в зависимости от «исходника» продается в любом строительном магазине или на рынке.
4. Марля — 1,5 м.
5. Пена монтажная — лучше всего Makroflex (на размер XS ушло 3 балона). При использовании пистолета процесс будет значительно легче и быстрее.
6. Синтепон тонкий — у меня ушел 1 м.
7. Бифлекс — самый плотный — на размер XS брала 1,5 м.
8. Поролон для подушечки в горловине — прекрасно подходит тот, что прокладывают в высокие сапоги.
9. Перчатки медицинские — 10-15 пар (продаются в аптеках по парно) для защиты рук.

 Стойка основание: купить готовое, либо:

1. Трубки системы Джокер 2 шт. по 2 м (ОБИ, Леруа Мерлен, строительные рынки).
2. Стыковочные элементы вертикальные — 2 шт.
3. Стыковочные элементы для Т-образных соединений — 2 шт.
4. Элемент для крепления к основанию — 2 шт.
5. Полка ДСП скругленная — 1шт.
6. Колесики мебельные — 3 шт.
7. Ножка с фиксацией по высоте (развинчивающаяся) — 1 шт.
8. Шурупы для колесиков и ножки — 8 шт.

Инструменты: ножовка по металлу, отвертка крестовая, шестигранники, шкурка.

Умелый помощник и желание сотворить чудо!

Итак, начинаем! 

Тот, с кого делают манекен, должен остаться в белье — которое обычно носит с одеждой.

В мешке для мусора нужно сделать отверстие под голову и руки и надеть на «исходник». Если манекен будет брючный, то мешок нужно соединить скотчем в области между ног.

Далее следует самый важный и, пожалуй, трудоемкий процесс формирования каркаса.

Для создания анатомического повторения формы скотч нужно нарезать на полоски 15-25 см и наклеивать по диагонали, тогда повторение изгибов идеальное, рельеф тела будет правильно отражен и не возникнет сглаживания объемов и перетяжек. Особое внимание нужно уделять области груди и ягодиц. Совет — зону шеи и рук надо делать в последнюю очередь.

Каркас должен состоять из 5-6 слоев скотча.

 

 

Затем нужно «отбить уровень» Берем фломастер или ручку, устанавливаем его на одном месте — там, где будет окончание тела манекена, просим «исходник» потихоньку поворачиваться и несмещая положения руки рисуем линию по окружности.

Потом по линейке рисуем вертикальную линию по центру спины — это будет линия разреза. И оставляем несколько горизонтальных линий на вертикальной линии для последующего точного совмещения.

Аккуратно разрезаем каркас, снимаем его и совмещая горизонтальные метки фиксируем его скотчем. Обрезаем низ по нарисованному уровню.

 

 

 Теперь на манекене нужно зафиксировать марлю (просто обмотав ниткой по верх марли) и нанести алебастр 2-3 слоя (развести до состояний 15% сметаны). Каркас не должен треснуть при расширении монтажной пены внутри.

 

 

После того, как каркас высохнет, можно заливать монтажную пену. Это делается поэтапно в течение нескольких дней, для того, чтобы пена равномерно высыхала и не образовывала пустот.

 

 

Заливка пеной производится в горизонтальном положении манекена через низ. Сначала заливаются стенки верхней части манекена — равномерными слоями, после того как пена высохнет на спине, переворачиваем манекен и заливаем грудь затем снова переворачиваем и  наносим следующий слой и так до полного заполнения. Затем заполняется средняя часть манекена — стенки, середина.

Каждому слою нужно давать просыхать 5-7 часов.

Когда манекен заполнен да середины, нужно заняться крепежом.

Трубки системы «Джокер» или аналог нарезаем  на части. Размер трубок варьируется исходя из роста «исходника» в моем случае 70 см — для нижней части (ноги) — 2 шт., 60 см — внутри манекена, для устойчивости (2 шт.), 7 см — для фиксации расстояния между ножками.

Для идеального среза, трубки в зоне разреза нужно обмотать бумажным скотчем в 3-4 слоя, тогда полотно ножовки не сползает, и срез получается идеальным (трубки распиливаются очень легко).

 

 

Для того чтобы внутренняя часть конструкции из трубок сохранила параллельное расположение фиксируем нужное расстояние при помощи короткой трубы (7см) и Т-образных стыковочных элементов. В моем случает расстояние между ножками 16 см.

 

 

Теперь вставляем трубки в манекен (если манекен брючный, стыковочный элемент фиксируется внутри манекена) и начинаем потихоньку проворачивать их внутри пены. Трубки легко прорезают пену и углубляются в нее. По глубине трубки должны дойти  до уровня подмышек или плеч. После того как внутренняя часть конструкции из трубок достаточно углублена, продолжаем заливать нижнюю часть манекена монтажной пеной.

 

 

Даем высохнуть, и переходим к сбору основания.

Отмеряем нужное расстояние и фиксируем крепежи для ножек на основании.

  

 

Затем прикручивание колесики и ножку (ножка не дает манекену укатиться, а так же раскручивается и меняет высоту, что помогает скорректировать наклон пола и выровнять положение манекена).

 

 

После того как пена высохнет, разбиваем гипсовую оболочки и снимаем скотчевый каркас

 

Подшкуриваем «тушку» для получения более ровной поверхности. 

 

 

Небольшие трещинки можно заделать папье-маше, но лучше монтажной пеной по чуть-чуть с последующее  обрезкой лишнего (в папье-маше сложно воткнуть иголки).

 

 

Затем обертываем «тушку» синтепоном  и шьем обтяжку из бифлекса — крой в зависимости от «фигуристости» манекена. В данном случае обтяжка без выточек. В зону шеи  подкладывает паралон в два слоя — формируем подушечку для булавок. В монтажную пену булавки прекрасно втыкаются и фиксируются, не повреждая ее, но в зону подушечки все-таки лучше подложить поролон, дабы не травмировать манекен постоянным втыканием в одну и туже зону.

 

Синтепон при необходимости фиксируется небольшими стежками (иголкой с ниткой) с толщиной не увлекайтесь, нужно все время контролировать замеры. Объем синтепона должен восполнить объем убранный шкуркой при сглаживании формы.

 

 

Обтягиваем бифлексом.

 

 

Присоединяем ножки к «тушке» стыковочными элементами (данные стыковочные элементы позволяют снять манекен с ног для примерки брюк.

 

Манекен готов!

 

 

 

 

Несколько дополнительных советов: монтажная пена легко оттирается средствм для снятия лака, после использования пены, трубочку от балончика нужно  сразу прочистить иначе пена в ней засохнет, что исключит возможность ее повторного использования.

 

Материалы: немного шерсти для валяния разных цветов, вискоза или шелк для украшения Сложность: 1-2 Время исполнения: 3-4 часа (вместе со сборкой)

 Говорят,  есть такая японская забава: любование ирисами. Как я понимаю японцев, я тоже любуюсь этими благородными цветами.  Если и вы их любите, и хотите свалять брошку-ирис, давайте это сделаем! (Вынуждена добавить, что это стилизованный ирис).

 

 

Раскладка



Для лепестков ириса я использую шерсть разного качества: серединка – из более толстой шерсти (сейчас это латвийский кардочес), чтобы листок имел некоторую прочность, а краешки – из более тонкой (бленды мериноса или любая более тонкая шерсть). Цвета – любые, радующие глаз, ведь ирисов каких только не бывает!  В этот раз я сделаю вот такие (в серединке - вискоза и шелк для украшения): 
 

 

На икеевской пленке раскладываю кардочес в виде капли с длинным хвостиком. 
Для каждого цветка нужно сделать 3 лепестка (или, если хотите 6 – 3 верхних и 3 нижних, верхние чуть поменьше), удобно делать их одновременно, можно и несколько ирисов сразу.  

 

  
Верхушку капли перпендикулярно краю в 2 ряда обкладываю прядками мериноса (как для шарфа-капусты, чтобы край был волнистым). 

 

Сверху всю каплю тоже закрываю тонким слоем бленда мериноса, для живописности. Конечно, если бленда нет, можно прекрасно выложить прожилки шерстью более темного или светлого цвета. 

 

Украшаю вискозой или шелком, на серединке нижних лепестков - желтая полоска или пятнышко. 
На свободном месте, между лепестками, выкладываю и полоски зеленой шерсти для листьев. 
Валяние 

Смачиваю мыльным раствором, притираю (с помощью ВМШ или вручную), валяю как обычно. Я катаю в рулоне, через каждые несколько десятков прокатов раскручиваю рулон и меняю положение капелек (вдоль, поперек, наискосок, переворачиваю). Теперь можно немножко покидать. Когда листики уже почти свалялись, поливаю горячей водой, добавляю немного мыла и теперь уплотняю только серединку и хвостик капельки, тру их пальцем на пленке, каждый листик отдельно. Это уже не капля, а какой-то атомный гриб. 
А теперь маленькое чудо, которого я уже давно жду: осторожно растягиваю края лепестка, и они становятся волнистыми. 

 

Хочется посмотреть, как это будет выглядеть. Неплохо! 

 


Полощу и проглаживаю с двух сторон. При глажке с обратной стороны листки выгибаются. Вот и хорошо, оставляю их сушиться в таком согнутом вдвое положении. 

Я сваляла по 3 нижних листика, но как же быть с верхними тремя? Собиралась их свалять дополнительно, но руки так и не дошли до этого. Так что придется обойтись кудряшками подходящего цвета (розовую даже сама покрасила). 
Сборка 
 Складываю хвостики лепестков, в серединку вкладываю сложенную пополам кудряшку, все плотно сворачиваю в трубочку и сшиваю нитками в тон или мононитью.  Не скажу, что это очень быстро делается, лепестки  складываю то так, то этак, 

 

Оборачиваю получившийся стебель листиком, прихватывая его несколькими стежками, на место шва пришиваю застежку. 

 


 


Каждый ирис, как мне кажется, получился по-своему милым. 

 

Мне больше всех нравится этот. Как по-вашему, не слишком большой?