Часть первая - Солнце Каппадокии

...За окном поезда проносились холмы европейской части Турции, мы приближались к Стамбулу, на горизонте уже были видны шпили мечетей и башня городского телецентра. Горячий ветер врывался в открытое окно. На кушетке восседал я в гордом одиночестве и нервно тарабанил костяшками пальцев по столу, то и дело хватая карту Турции и пытаясь определить, когда, наконец, мы прибудем на знаменитый стамбульский вокзал Сиркечи, куда вот уже более ста лет прибывает Восточный экспресс, связывающий Стамбул с европейскими столицами.

На часах 12-20 и это было ужасно, ибо ровно через полчаса улетал мой самолет! Ситуация усугублялась еще и тем, что мои финансовые возможности ограничивались 70 долларами, 10 тысячами румынских лей (чуть менее полудоллара) и горсткой турецкой мелочи. Неприятно ? Нет, не то слово ! Это была катастрофа !

Так где мы остановились ? В поезде на подъезде к Стамбулу ? Вероятно, сейчас имеет смысл на время прервать рассказ о нервном и отчаявшемся путешественнике и перенестись во времени назад, в 31 мая 2001 года.

Место действия - аэропорт Ататюрк Стамбула. Я, чуть усталый, но тем не менее бодрый и веселый, подаю свой паспорт в окошечко на паспортном контроле, усатый турецкий пограничник ставит печать о въезде и уже через десять минут я выхожу на автобусную остановку перед входом в аэропорт. От аэропорта в город можно добраться несколькими способами, все зависит от того, что для вас дороже, - время или деньги ?

Есть такси, за 12-15 долларов вас довезут до центра города. Есть комфортабельные автобусы компании "Havas", которые отправляются каждые 15 минут и за 2 доллара довезут вас до центра Стамбула, а затем продолжат путь до делового центра города - района Таксим, что на северном берегу бухты Золотой рог.




Есть также городские автобусы, отправляющиеся не от аэропорта, а несколько в стороне от него (минут 15 пешком), так вот эти автобусы раз в час отправляются в центр примерно за $0,50. Ну, а для искателей экзотики есть пригородная электричка. Ближайшая к аэропорту станция - Есилкей. Следует иметь в виду, что путь до станции не близок (минут 30 быстрым шагом), так что если у вас тяжелые сумки и рюкзаки - делайте выводы.

Я решил, что не настолько беден, чтобы топать пешком до электрички, но и не столько богат, чтобы брать такси, поэтому избрал золотую средину - автобус Havas. Через полчаса я вышел в центре, в районе Аксарая и следуя карте направился пешком в сторону вокзала Сиркечи, где распологались наиболее дешевые отели города. Это был уже мой второй визит в Стамбул (первый раз я был тут 2 суток транзитом, следуя из Израиля в Россию), и я чувствовал себя как дома. Пойдя мимо всех основных достопримечательностей города, я повернул влево и вниз перед Айей Софией и, двигаясь по ходу движения трамваев, спустился до вокзала.

Порядка десяти отелей встретились мне по ходу. В часть из них я зашел и поинтересовался ценой и наличием горячей воды. Стоимость двухместного номера варьировалась от 10 до 30 долларов в зависимости от наличия всех удобств в номере либо на этаже. Больше всго мне понравился вариант с отелем "Fahri", что всего метрах в ста от вокзала. Пятиэтажное здание, приветливый администратор, номера простые, но чистые, со своим душем, туалетом и даже с телевизором ! А кроме того, в стоимость входил завтрак. Стоимость была 10 долларов за single room и 18 долларов за double. Вполне приемлемо. Тут я и остановился.

На следующий день в 14-00 прилетал из Парижа мой американский брат Алик, с которым мы уже трижды путешествовали в этом году (см. рассказы "Израиль-Египет август 2000" , "Миллениум в Европе, 2000-01") и в 16-00 у нас была назначена встреча возле старинного Акведука, что пересекает бульвар Ататюрка.

А пока я расположился в номере, принял душ, побрился и пошел в город пообедать. Вновь я прогулялся по улице Орду, что связывает Аксарай и Султанахмет. Вообщем-то все главные достопримечательности Старого Стамбула расположены в непосредственной близости от Орду : Айя-София, мечеть Султана Ахмеда, Подземный резервуар, дворец Топкапы, Египетский базар, университет, все основные старинные мечети и Медресе. По Орду ходит трамвай, для проезда следует купить в киоске жетон ($0,30).

Я пообедал в ресторанчике на бульваре Ататюрка, а моим официантом оказался очень приятный азербайджанец Айдын, в прошлом - школьный учитель физики в Баку, а теперь - официант в Стамбуле, ибо на учительскую зарплату в его родной стране можно только ноги протянуть. За 3-4 доллара в ресторане среднего уровня, коими усеян проспект, можно получить 1/2 курицы в гриле с рисом и салатами, колу (или чай), а также полный поднос свежего хлеба. В этом ресторанчике я обедал и ужинал все последующие дни.

На следующий день я проснулся довольно поздно, позавтракал и направился на пристань, чтобы выяснить время отправления прогулочных туров вверх по Босфору. Пароходы отправляются от пристани Еминону, что прямо напротив вокзала и до моста Галата. Тут следует предупредиить всех тех. кто пойдет по моим стопам и будет искать пароход по Босфору. Десятки зазывал и посредников будут тянуть вас в маленькие частные кораблики, также отправляющиеся на Босфор. Вас будут активно убеждать в том, что именно их экскурсия самая лучшая по нескольким десяткам причин. Толком объяснить эти причины вам вряд ли смогут в виду незнания ими английского языка, однако выражение "Our tour is the best one" - вы услышите не раз.

Обычный тур - это скорее не тур, а просто один из маршрутов городского водного транспорта. Вы проследуете вдоль европейского берега с остановками возле Дворца Даламбаче, крепости Румели, крепости Анадолу и еще нескольких интересных мест, после чего будет остановка на 2 часа в живописной рыбацкой деревушке Каваги на азиатской стороне, примерно в километре от выхода в Черное море, после чего пароход вернется в Стамбул. Все путешествие занимает около 5 часов. Стоимость поездки 2,5 доллара в противовес 10-15, которые с вас спросят на маленьких частных суденышках..

Потом я прошел через базар и университет и вышел к Акведуку. На часах 16.15. Алика еще не было. Я купил баночку пепси ($0,50) и присел на скамейку в близлежащем парке. Прождав около часа, я начал волноваться. Явно имело смысл позвонить в справочную аэропорта и узнать, не опоздал ли сегодняшний рейс Air France.

В тот момент, когда я уже отчаялся встретить брата, он неожиданно появился в двухметрах от меня с огромным чемоданом на колесиках и сразу же заявил, что я просто жалкий слепец, если не заметил его, усталого и измученного дорогой американца, стоявшего в тени Акведука ! Выяснилось, что Алик приехал вовремя, но по непонятной причине не нашел Акведука (?!), зато в поисках его дошел до египетского базара, волоча за собой огромный чемодан. Под конец он нашел какого-то турка, который за пару миллионов лир взялся довести незадачливого путешественника к Акведуку. Мы пошли в отель, где помылись и отдохнули и вышли на прогулку в Старый город.

На следующий день мы предприняли плавание по Босфору. Впечатлений масса ! Очень красиво, красиво все - море, горы, мосты, крепости по обеим сторонам пролива. Очень рекомендую ! Конечный пункт плавания, деревушка Каваги - это рыбацкий поселок, который в последние годы превратился в туристическую и гастрономическую аттракцию благодаря десяткам рыбных ресторанов и замком на вершине горы, прямо над деревушкой. Скушав по рыбному блюду, мы направились в крепость. Подьем довольно долгий, но панорама, открывающаяся с крепости, стоит затраченных усилий !

Вернувшись вечером в город, мы зашли на вокзал, где узнали время отправления и цены на поезд, следующий из Стамбула в Кайсери. Почему в Кайсери ? Дело в том, что нашей целью было побывать в Каппадокии, интересном регионе, расположенном в центральной Турции, в 700 км к востоку от Стамбула. Жизнь кипела в этих местах с незапамятных времен, а последними обитателями этого района были гонимые жестокими мусульманскими правителями древние христиане, за несколько столетий обжившие Каппадокию.

Каппадокия представляет из себя холмистую местность, преимущественно состоящую из мягких туфовых пород, в которых строились подземные церкви и лабиринты. Тысячи причудливых конусообразных скал возвышаются над деревушками Гереме, Юргюп, Аванос. Помимо этого Каппадокию окружают горные массивы Эрджияс (3916 метров) с запада и Тахтали с востока. Мы купили спальные билеты на завтрашний поезд до Кайсери (12 долларов за двоих). Поезд отправлялся в 20-15 и прибывал в Каппадокию в 14.00 на следующий день. Это был экспресс, и это было ужасно, ибо поделив расстояние на затраченное время, выходило, что экспресс шел со средней крейсерской скоростью всего навсего в 35 км/ч..! Можно только догадываться, сколько времени мы бы ехали на обычном поезде...

Помимо этого я купил билет до Болгарии на 7 июня. Из Стамбула следует "потомок" знаменитого Восточного экспресса. Потомок весьма странный, состоящий из сборища разноцветных вагонов, каждый (или по два) из которых следуют только до определенного пункта по пути следования поезда. Синие - болгарские вагоны, красные - турецкие, оранжевые - югославские, голубые - румынские и так далее. Поезд следует до Будапешта через Пловдив, Софию, Ниш, Белград. Румынские вагоны отцепляются в Димитровграде и уже с другим поездом продолжают путь до Бухареста. Приятно поразила относительная дешевизна билетов - 65 долларов в Будапешт в первом классе (двойное купе, по типу СВ), то же самое до Белграда - 45 долларов, до Софии - 23 доллара, до Бухареста - 25. Примерно вдвое дешевле места в сидячем вагоне.

Весь следующий день мы посвятили Стамбулу, посетив практически все интересные объекты Старого города. Дворец Топкапы несомненно заслуживает специальной и организованной экскурсии не час-два (как это вышло у нас), а полдня как минимум. Несколько утомляют толпы туристов, буквально заполонивших дворец и его сады. Билеты стоят стандартно практически везде - 7 долларов. Если вы имеете студенческую карточку ISIC, вам полагается скидка 50%. Несомненно, стоит посетить мистический собор Айя-София и подземное водохранилище, что не более, чем в 100 метрах от входа в Айю-Софию.

На базаре мы прикупились футболками Armani и Versace местного пошива, весьма неплохого кстати. Помимо этого зачем-то купили кучу носков, кепку и какие-то восточные сладости. Вечером мы решили сплавать на азиатский берег, а точнее на вокзал Хейдарпаша, откуда отправляются поезда на восток. Но, перепутав все на свете, сели на паром, идущий в Харем, портовый район, откуда топали порядка получаса по темным улицам в стороны предполагаемого вокзала. Тщетно. Потратив еще час на поиски, мы вернулись назад на причал в Харем, но тут выяснилось, что последний паром уже ушел и причал закрывается до утра.

Мы остались в Азии ! Посовещавшись минуту, мы решили попытать счастья на другом причале, в Ушкударе, примерно в 3 километрах к северу. Туда мы добрались на Долмуше (маршрутное такси, за 0,6 доллара) и как раз поспели на последний паром на европейский берег !

На следующий день мы вновь гуляли по городу, а ближе к обеду оставили наши рюкзаки и чемоданы у администратора отеля, дабы не платитьт за еще один день проживания, а сами поехали в Таксим, в главный офис "Turkish airlines", где я поменял дату моего вылета домой (перенес на неделю вперед). После этого мы вернулись на Аксарай, пообедали у знакомого азербайджанца и около 19.00 отплыли уже с вещами в сторону Хайдарпаши.

Путь на Восток

...Поезд произвел на нас гнетущее впечатление. Я ожидал нечто типа российских купейных вагонов или по крайней мере плацкарты, но в действительности у нас было четверо соседей, крохотное купе и трехъярусные кровати без белья и подушек, а также полное отсутствие вентиляции. Народу масса, все кричат, толкаются, вообще одним своим присутствием создают дикий дискомфорт. Наши соседи - типичная турецкая бабушка, дед в мятом пиджаке и кепке, а также двое их внуков - придурковатый мальчик в очках и девочка с огромным носом. Это, конечно, мое первое субъективное впечатление. Вполне вероятно, что они милейшие люди на свете, но...в общем так.

В соседнем купе по-волчьи завыла старуха. Она выла долго и трубно, а потом закашлялась и замолчала. Мы вздрогнули, но после четвертого старушечьего вопля смирились и перестали обращать внимание. Позднее выяснилось, что она не кричала, а....чихала ! Впрочем, последнее обстоятельство не суть как важно в данной ситуации. Вообще, самые разнообразные звуки раздавались в нашем вагоне : кашель скрип, ругань, крики, чихание, плач детей, пукание....Бог знает что еще. По ходу дела наши соседи попытались с нами поговорить, но практически безрезультатно, ибо они не знали ни слова по- английски. При этом мальчик в очках болтал по турецки, постоянно рассказывая нам что-то. Мы вежливо кивали в ответ и делали вид, что нам смешно. Позже мы устали улыбаться и вышли в коридор подышать свежим воздухом.

Проблема иного рода заключалась в том, что наши соседи очень не любили свежий воздух. При более чем 35 градусной жаре и отсутствии вентиляции окно в нашем купе было наглухо закрыто дедом, и все семейство категорически отказывалось хотя бы чуть-чуть проветрить помещение. Кое-как мы улеглись спать, но сон не шел. По лбу скатывались капли пота, но самое страшное было то, что ужасно сильно пахло нечистыми ногами наших соседей, а также ужасно было то, что у старухи было несварение желудка и она периодически издавала соответствующие звуки, ворочаясь и охая во сне. Эти звуки спустя пару секунд превращались в ужасную вонь, от которой чесались глаза. Пару часов спустя положение стало критическим. Мы не могли более спать и вышли в коридор усталые и заспанные. Перед уходом я чуть приоткрыл окно, но когда я заглянул в купе минут через пять - окно было вновь закрыто, а дед недовольно ворча кряхтел и чесал себе грудь, лежа на лавке.

В двух словах - мы с короткими перерывами провели в коридоре около 8 часов и только тогда, когда ноги начали нестерпимо ныть от долгого стояния, мы вернулись в купе, закашлявшись на входе, а потом.... вырубились на два с лишним часа ! Последние пару часов мы вновь провели в коридоре и прибыли в Кайсери совершенно усталые и больные.

Кайсери и Каппадокия

Кайсери - это довольно крупный районный центр и транспортный узел центральной Турции с населением более 500 тысяч жителей. Все поезда, следующие из Стамбула и Анкары на восток, следуют через Кайсери. Помимо этого в городе действует небольшой, но современный международный аэропорт. Первое, что бросается в глаза на подъезде к городу - величественная громада вулкана Элджияс и заснеженные вершины (3916 метров). Город раскинулся чуть севернее Элджияса, в его предгорье, а маленькие деревушки расположились на склонах горы. Второе, что бросается в глаза - огромная военная база, сотни танков и бронемашин. Да, впечатляет и то, и другое. По крайней мере. вызывает уважение.

Сам город довольно современный, однако его исторический центр заслуживает интереса. Старинная, прекрасно сохранившаяся Черная цитадель из вулканической лавы, старинные мечети, мавзолеи раннеисламских вельмож и правителей. Внутри крепости находится колоритный восточный базар. Если вы хотите снять потрясающей красоты снимки, встаньте на противоположную от крепости сторону проспекта Ататюрка, и вы увидите панораму громадной горы, черной мистической крепости, шпилей мечети Хонат Хатун (14 век) и огромного турецкого флага на фоне всего этого.

Следует упомянуть, что по прибытии в Кайсери мы первым делом отправились в кассы вокзала, дабы сразу купить билеты назад в Стамбул. Нас ожидало разочарование - единственный поезд отправлялся из Кайсери в 4 часа утра и прибывал в Стамбул в полночь следующего дня. Таким образом, у нас пропадал весь световой день, а так же приходилось помимо билета на поезд оплачивать еще и отель. Дело было плохо. При том. что на Каппадокию у нас и так выходило от силы 48 часов, мы теряли половину этого времени на поезд в Стамбул. В конце концов мы решили ехать автобусом, но прежде предстояло найти автовокзал. Впрочем, автобусный вариант также был сомнителен. Во-первых, ночь в автобусе (14 часов) будет скорее всего бессонной, а наутро в Стамбуле мы будем не гулять, а отсыпаться в отеле. Во-вторых, судя по путеводителю, было всего 2 автобуса, а расписания мы не знали, что тоже вызывало немалые сомнения. В результате мы поступили следующим неразумным образом . Даже не узнав расписания автобусов в Стамбул, мы зашли в офис "Turkish airlines" и купили билеты на самолет в Стамбул по цене около 90 долларов на человека, оплатив все кредиткой. Как говорится, у богатых свои причуды, но....мы-то отнюдь не богатые !!!

Впрочем, поход в офис авиакомпании имел и свои плюсы. Милая турчаночка на прекрасном английском объяснила нам, как проще всего добраться до Каппадокии и даже заказала нам минибус до деревушки Гереме, что в самом сердце Каппадокии. Автобус забрал нас прямо от офиса компании, и уже через 2 часа мы вышли на маленькой автобусной станции Гереме. Поездка обошлась нам в 5 долларов на двоих, что было более, чем приемлемо.

Городок раскинулся среди конусообразных скал. Мало того, часть жилищ расположена в самих конусах! Экзотика еще та! Мы примерно представляли себе, в какой отель идти, еще в автобусе изучив путеводитель по Турции. Да, отель - это понятие весьма относительное в Гереме, ибо местные отели- это скорее всего маленькие частные пансионы на 3-5 комнатушек. Часть из них с горячей водой, но часть - без. Единственный "отель" Гереме - это двухэтажное здание с красивым входом и 20 комнатами с кондиционерами и удобствами в номерах. При этом стоимость этого отеля явно завышена (более 60 долларов за двухместный номер). Мы остановились в хостеле "Kelebek", что на горе, в 10 минутах ходьбы от центра Гереме. Удаленность от цивилизации компенсировалась тем, что жили мы в одном из туфовых конусов (как в пещере !), а с веранды открывался замечательный вид на деревушку и причудливые пейзажи вокруг.

Наши соседи - два американца и канадка. Приятные ребята, все трое уже не первый месяц путешествовали по странам региона. Американцы приехали из Европы и следовали на греческий Родос, а канадка...а она еще не решила, куда ей ехать, но страстно хотела в Иран. Вечером мы вышли погулять по деревушке, поужинали в кафе. Атмосфера очень дружественная и спокойная. Два молодежных клуба с современной музыкой, пивом и танцами, с десяток лавочек с сувенирами, несколько ресторанов, пункт обмена валют, интернет-кафе. В общем, все то, что надо для жизнедеятельности человека . В молодежных клубах, правда, преобладали парни, а с девушками было сложно, но...разве за этим мы сюда приехали ?!

Чуть позже мы зашли в один из пунктов проката мотоциклов и велосипедов. Было ясно, что пешком Каппадокию никак не обойти. Вопрос стоял лишь в том, что выбрать - велосипед, мопед, или джип ? Водительские права не требовались вообще, зато хозяева требовали паспорт в виде залога. Последнее обстоятельство нас сильно смутило. На ум пришли рассказы знакомых о недобросовестных мопедовладельцах в Греции и Турции, специально дававших незадачливым клиентам заведомо неисправные мопеды и машины, а затем, сделав ужасно огорченные лица, требовавших бешеных денег за якобы нанесенный ущерб .

Пораскинув мозгами, мы решили поступить следующим образом.Взять джип, оставить им в залог мой российский паспорт (а в Турцию я въезжал по израильскому), а в случае, если возникнут проблемы, просто напросто оставить им паспорт в "подарок", а сам автомобиль разогнать и скинуть с одного из крутых обрывов и снять его падение на камеру , после чего благополучно покинуть город, зная, что никто нас не найдет во веки веков, ибо...владелец моего российского паспорта....никогда не въезжал на территорию Турецкой республики ! В ОВИРе же я просто напросто сообщил бы об утере паспорта, заплатил штраф и получил бы новый.

Кстати говоря, за несколько лет до описываемых событий, я с друзьями, путешествуя по Греции попал в руки именно таких не совсем честных дельцов.

Наш джип - это маленький "Сузуки-Самурай", предельно измученный и побитый, но на ходу ! Еще с вечера мы предприняли пробный марш-бросок по окрестностям. Проехали несколько километров по шоссе, а затем свернули на бездорожъе и...я с величайшим наслаждением вспомнил армейские годы ! В темноте то и дело возникали светлые тени скал.Освещаемые фарами, они выглядели сказочно в эту ночь. Джип прекрасно держался на проселочных песчаных дорогах и тропах, но весьма плохо держал шоссе, то и дело вздрагивая от порывов ветра. Уже в полночь мы вернулись в Гереме, поставили машину на стоянку и пошли спать.

С утра мы выехали в путь. Машина стоила около 50 долларов в сутки, плюс бензин и того милое удовольствие вольного путешествия на джипе вылетало нам в копеечку, а точнее, как выяснилось в конце , в 85 долларов на двоих. Впрочем , не каждый день бываем мы в Каппадокии, да и иного варианта увидеть как можно больше за один день. Первым делом доехали до деревни Ортахисар с ее громадной отвесной скалой, испещренной тоннелями и пещерами, потом побывали в Юргюпе, Ючхисаре, Зельве.

Ближе к обеду мы по большому счету завершили беглый осмотр национального парка Каппадокии и взяли курс на Невшер, второй по-величине, после Кайсери, город Каппадокии. Городок ничем непримечателен, кроме как Маленькой крепостью на вершине холма. Впрочем, крепость не производит особенного впечатления, и мы не стали туда подниматься. Далее мы поехали в сторону крупного города Аксарай, что примерно в 80 км к западу от Невшера. По дороге мы заехали в крупный Караван-сарай, расположенный прямо возле автострады. Заходить внутрь не стали - снаружи он был значительно более впечатляющим, чем внутри, тем более, что весь внутренний двор занимали лишь лотки торговцев. Не доезжая километров 30 до Аксарая, мы свернули на юг, в сторону деревни Ихлара, примечательной благодаря уже знакомыми нам по Гереме туфовыми изваяниями и живописным каньоном одноименой реки. Каньон более чем впечатляет, особенно его высота и крутизна. По идее, вниз по течению реки можно предпринять поход на день-два, полюбоваться водопадами и красотой горной природы, но, ограниченные во времени, мы продолжили путь в пещерный город Деринкуйу, где в начале прошлого тысячелетия был построен удивительный подземный город, расположившийся на 8 ярусах и когда-то вмещавший в себя более 200 (!) тысяч жителей. Подземный город представляет из себя переплетение тоннелей и залов, частично освещенных, частично - нет. Ходить там можно часами, но по большому счету тоннели однообразно узки, а залы и комнаты - однообразно серы и мрачны. Интересно также посетить несколько подземных церквей.

На обратном пути в Гереме мы посетили вулканическое озеро, расположенное прямо в кратере потухшего вулкана. Примечательно, что на въезде на территорию озера сидел милый старичок, помахавший нам рукой. На обратном же пути он заставил нас купить билеты за посещение парка. Причем, непонятно каким шестым чувством, но я понял, что нас обманывают ! Но было поздно, Алик уже расплатился с дедком и мы поехали. Оказалось что хитрый осман взял с нас таксу за.....рыбную ловлю ! Это был оригинальный обман, да и не дорогой (около доллара), зато смеялись мы долго. На будущее же решили, что никаким дедкам ничего не платить ни под каким видом, а просто вдавливать педаль газа в пол и уноситься, обдавая жулика тучей дорожной пыли.

Вечером мы без проблем вернули джип, мне отдали паспорт (это было мудро с их стороны, ибо мы с братиком уже думали, не скинуть ли нам этот джип с крутого обрыва прямо возле Гереме или же доехать на джипе до Стамбула, а там утопить его в Босфоре !).

Наутро мы проснулись и...обнаружили, что порядочно обгорели в открытом джипе. Нос, щеки, лоб - все было красное и болело. При этом никаких кремов у нас не было и сжав зубы мы собрали вещи и выехали утренним автобусом в Кайсери. На следующий день в 9.30 утра мы вылетали назад в Стамбул.Логически поразмыслив, мы поняли, что не имеет смысла оставаться в Каппадокии до вечера, ибо еще на один день с джипом у нас явно не хватит денег, а перемещаться по окрестностям пешком при тяжелом зное очень тяжко. При этом следовало оставить где-то вещи, соответственно. оплатить еще один день проживания.

...В Кайсери, мы, следуя путеводителю, обогнули Крепость и углубились в поиски какого-то дешевого отеля из путеводителя. Пройдя минут пятнадцать, мы наткнулись на небольшой отель с весьма приличным фойе и улыбчивым администратором, который, впрочем ,не знал ни слова по-английски. Комната на двоих обошлась в 23 доллара с завтраком. Это было нормально, да и не было сил искать что-то другое в полуденную жару.

На этом отеле хотелось бы остановиться отдельно. После пяти минут пребывания в комнате мы поняли, что что-то не так. В номере все было сделано так, как будто те, кто производили тут ремонт, упали вниз головой с вулкана Эрджияс и отделались легким испугом, отчего пошли трудиться в отель !

Телевизор находился на стене, прямо над нашими кроватями, поэтому смотреть утреннюю зарядку и новости по-турецки мы могли либо стоя возле противоположной стены, либо, до невозможности вывернув шею вверх и чуть вбок. Туалет представлял из себя крохотное помещение, где унитаз располагался возле двери, при этом наискосок и сидеть в седле приходилось полубоком, отчего одна из ягодиц зависала в пространстве, а колени упирались в дверь. Душ представлял из себя....яму (!), выложенную правда плиткой, глубиной сантиметров 30 с дыркой посредине. При этом предполагалось, что в этой ямке стоит счастливый турист и моется под душем. Ямка шириной сантиметров 40 от силы, поэтому, когда вы там моетесь, вам в спину упирается кран, а моя спину вы стукаетесь руками о стены и трубы. При этом канализация не работала и яма наполнялась водой до верху уже через минуту-две. Лично я мылся стоя посреди ванной комнаты, отчего вода проникла даже в комнату, впрочем... - на что только не пойдешь ради элементарной гигиены !

Да, чуть не забыл ! Шланг от душа был с дырками и вода брызгала во все стороны, от чего напор как таковой падал и превращался в жалкий ручеек. Голову пришлось мыть под краном.

Дверца шкафа осталась у меня в руках, в тот момент когда я сунул палец в дырку от ручки (сами ручки выпали и валялись на полу, на одну из них я случайно наступил, было очень больно !). Это был высший пилотаж ! Мы долго хохотали. Кое как я присобачил дверцу назад в шкаф и отошел от нее на ципочках - как бы не заставили еще платить за нанесенный урон ! Между нашими кроватями распологалась тумбочка, а в ней - радиприемник. Долго я крутил ручку настройки, пока не догадался выдвинуть полочку - все провода висели в воздухе, а в динамике жил паук. Маленький такой, черный. Окна открывались наружу, а окна были массивные и металлические, что бы их закрыть приходилось до поятса высовываться и пытаться ухватиться за ручку !

Телефон был....без провода вообще, что немало меня позабавило, по крайней мере оригинально !

На стенах висели ксерокопии разных грамот и удостоверений этого отеля. При этом из четырех грамот не было ни одной, где бы была одинаковая "звездность" отеля ! На одной, датированной 98 годом были изображены 2*, на другой, от 2000 года - 3*, на третьей, от того же, 2000 года - 1*, ну а на четвертой, датированной....86 годом - 5**** (!). Ура, оказывается мы имеем честь находиться в отеле люкс+ ! Великолепно.

...Подремав с часик и приняв душ, мы вышли на прогулку в город. Вновь прошли через Крепость, посетили старинную мечеть напротив, а потом направились в Медицинский музей, основанный в том самом здании, где в XIV-XV века местные анатомы проводили опыты и сложные по тем временам операции.

На следующее утро вышел казус . Мы чуть было не опоздали на рейс. От офиса авиакомпании отправлялся специальный бесплатный автобус в аэропорт. Отправлялся в 7.45, то есть за 1 час 45 минут до вылета. Мы же по необъяснимой причине решили, что автобус будет в 8.30. Счастье, что поблизости оказалось такси (вероятно, что вовсе не случайно !) и уже через пятнадцать минут мы были в аэропорту. А эропорт города Кайсери - маленький, но при этом чистый и аккуратный. Все формальности прошли предельно быстро и вскоре мы заняли свои места в "Аэробусе-310".

...К обеду мы вновь ступили на европейскую землю.Из аэропорта поехали в тот самый отель "Фахри", где останавливались в начале нашего путешествия. Алик снял комнату на одного, туда мы сгрузили вещи, помылись и отправились в город. До вечера мы съездили на пригородной электричке в крепость Едикюле, что на юго-западе от Старого города, на берегу моря. Крепость очень впечатляет. Массивные стены и башни, рвы - все отлично сохранилось. Вход стоит 3 доллара, для студентов - $1,5. Добраться до крепости можно как на электричке от вокзала Сиркечи (0,5 доллара), 15-20 минут пути; так и автобусом по приморскому шоссе в сторону аэропорта. Крепость довольно опасна для туристов ввиду полного отсутствия перил, заграждений и так далее. Вам придется прогуливаться по стене на высоте порядка 20 метров над землей, а если вы поднимитесь на одну из башен , вы рискуете оступиться (дорожка узенькая, от силы полметра) и слететь с высоты девятиэтажки ! По возвращении на вокзал мы прогулялись через мост Галата в сторону Галатской башни, что на северном берегу бухты Золотой Рог. Там мы неожиданно наткнулись на...улицу унитазов !!!

Да, да - вся улочка была заставлена и завалена унитазами. Шла оживленная торговля. Алик, как истиный американский менеджер тут же заметил, что неумно турки поступают, вот взять бы и начать торговать унитазами на...базаре, где торгуют фруктами. Вот бы и бизнес пошел и конкуренции никакой !

Вечером мы вернулись в отель.Я еще раз проверил свой рюкзак, и мы двинулись в сторону вокзала. Алик проводил меня до вагона, мы постояли минут пять на перроне, а потом я поднялся в вагон поезда Стамбул - София. Впереди меня ждали потрясающие и необычные события и встречи !

Часть вторая - Праздник черешни

Поднимаясь в вагон, я, честно говоря, порядочно волновался относительно моих предполагаемых попутчиков и соседей по купе. Не было ни малейшего желания провести 16 часов пути в компании с болгарскими, румынскими и югославскими челноками - публикой, как известно, весьма и весьма проблематичной и нередко нечистой на руку. Можно было себе представить, как восприняли бы скажем....ну, заезжего французского туриста в каком-нибудь "челночном" поезде, ну скажем Черновцы - Сучава и чем бы этот турист рисковал ?

С тяжелым сердцем я вошел в свое купе и....обнаружил, что еду в вагоне СВ, со своим умывальником в купе и даже шкафчиком для одежды ! В худшем случае у меня мог быть только один сосед, но судя по тому, что до отправления оставалось несколько минут, а половина купе были пусты, был шанс, что я буду один !!!

Несколько расслабившись, я лег на кровать, подложив под голову свернутое одеяло. Главной целью моей поездки в Болгарию, была встреча с Калиной, мой давнишней приятельницей по виртуальной переписке. Мы никогда не были знакомы лично. Мало того, мы весьма отдаленно представляли себе, как мы вообще выглядим в жизни..! Все это крайне завораживало ! :)

Поезд дрогнул и двинулся набирая скорость. Вокзал Сиркечи, мечети и дворцы древнего Константинополя - все осталось позади. Проносились новостройки, Луна парк, автострады. Потом пошли пригороды, а потом - пустынные холмы с деревушками. Проводник принес белье, я спросил его, когда прибываем на границу, оказалось, около часа ночи. Было время поспать. Утром я буду в Болгарии. Лежа в кровати, я задавал себе вопрос - а собственно говоря, как мне представляется эта страна, с чем ассоциируется и чего я жду от этой страны ?

Для большинства россиян Болгария - это "туристическая Мекка" Брежневской эпохи, ибо именно покорную и послушную коммунистическую Болгарию был шанс посетить гражданину "Великой и могучей". Схожесть языка, менталитета, мавзолей Георгия Димитрова, Варна, Золотые пески, Да здравствует дружба советского и болгарского народов, виноград, зеленый горошек Ассорти, поезд Москва-София, освобождение от турецкого ига....Это то, что пришло мне в голову в первую минуту.

Разумеется, что к поездке я готовился основательно и педантично. Изучил почти наизусть австралийский путеводитель "Lonely Planet" про Болгарию и Балканы, облазил весь интернет в поисках расписаний, визовых требований и так далее.

На базе всего этого я сопоставил стереотип образца моего детства и то, что мне виделось сегодня. Итак , мои ассоциации о Болгарии образца 2001 года : Снос мавзолея Димитрова, крах экономики страны, проблемы с турецким меньшинством, введение визового режима с Россией в следующем октябре и отмена виз для ЕС и США, Рильский монастырь в горах, Велико Тырново, великолепная природа, приватизация авиакомпании Балкан, поток челноков в Турцию. Очень противоречиво и путанно, но именно по этой причине мне было особенно интересно увидеть Болгарию своими глазами !

...Я проснулся от резкого стука в дверь. Это турецкая таможня, они бегло пролистывают мой паспорт, спрашивают, как я въезжал в Турцию, отвечаю, что через Стамбул. Они кивают и проходят дальше. Выглядываю в окно, прямо напротив яркая надпись "Kapikule border point". В отличие от того, к чему мы привыкли во время путешествий в/из СНГ в сопредельные страны, когда пограничники сами заходят в вагон, на турецкой границы нужно выйти из поезда и идти в здание пограничного терминала, где вам поставят выездной штамп. Потом, за 5-10 минут до отправления поезда вашу печать проверит пограничник, и если у вас ее не будет, то вас высадят из поезда и вы просто напросто рискуете остаться на станции, ибо поезд, само собой. не станет ждать незадачливого путешественника !

Болгария

Затем мы трогаемся. Я сел возле окна, пытаясь разглядеть в кромешной тьме признаки того, что пересекаем границу. Трудно сказать почему, но я всегда любил границы. Границы -это не только ряды колючей проволоки разделяющие народы. Это еще и разная культура, политика, отношение к природе и самим себе...Впрочем, это уже тема для отдельного разговора ! А пока поезд неторопливо идет вперед. За окном проплывают сторожевые башни, на которых развевается красный с белым полумесяцем турецкий флаг, проезжаем железный мост с шумящей где-то внизу рекой, снова башни, при свете прожекторов видны два ряда заграждений в форме буквы " Т " по советсткому типу - значит, мы уже в Болгарии ! Где-то чуть в стороне проплывает небольшой ресторанчик с надписью "Пчелка". Минут через десять останавливаемся на пограничной станции Свиленград.

Болгарские пограничники ведут себя тихо и ненавязчиво в отличие от их российских и украинских коллег. Быстро, корректно, спокойно без лишней показухи и бравады. Молодой сержант зашел в купе, я протянул ему израильский паспорт.

Тут, видимо, надо дать небольшое пояснение. По идее виза в Болгарию не требовалась как по российскому паспорту, так и по израильскому, однако при этом я подозревал, что одинокий россиянин, въезжающий в Болгарию, самостоятельно из Турции, вызовет некоторые сомнения у болгарских пограничников, относительно его финансового состояния, целей визита, обратного билета, ваучера и тому подобной бюрократии. Всего этого я предоставить не смог бы. Ни обратного билета, ни ваучера, ни достаточного количества денег (у меня имелось в наличии всего порядка 300 долларов), ни конкретных планов на время пребывания в стране - ни на один из этих вопросов я бы не смог дать вразумительного ответа и вероятнее всего, что меня бы элементарно не впустили бы в Болгарии на cовершенно законном основании.

С другой стороны по опыту путешествий в десятки других стран я знал, что с израильским паспортом проблем куда меньше и даже в таких странах как Великобритания и Канада никогда не задавали лишних вопросов.

Итак, пограничник взял паспорт, пролистал его и спросил "-Do you speak Еnglish ?", и тут же спросил....по русски "-Куда вы едете ?". Вероятно, он увидел графу о месте рождения. Я ответил, что в Софию и собираюсь провести там неделю, а также побывать в Рильском монастыре, Велико-Тырново....

Он меня прервал: "-Ясно, ясно, в общем с целью туризма ?". Я кивнул в ответ. После этого он выдал мне статистическую карту, шлепнул в паспорт печать, козырнул и ушел. Вскоре поезд тронулся, я лег спать и спал как младенец до самой Софии. Проснулся на подьезде к столице. За окном - типичные и знакомые по России девятиэтажки, на улицах - Жигули и Москвичи. Добро пожаловать в Малую Россию !

Железножорожный вокзал Софии - Централна гара довольно крупный. Я вышел на перрон. Вокруг меня сновали носильщики, раздавалась новая, но довольно схожая с русской речь. Болгарский язык приятно радовал слух !

Я напряженно вглядывался в толпу встречающих, ища глазами Калинку. Потом я ее увидел. Точнее я понял, что Калинка - это именно та очень симпатичная, смуглая, темноволосая девушка, что стояла чуть позади всех. Мы шли на встречу друг-другу, а потом обнялись и расцеловались, как будто бы были знакомы долгие годы ! Калинка прекрасно говорила по-русски, но стеснялась и предпочитала общаться по-английски, на котором она говорила просто бегло.

Вечером мы вдвоём, взявшись под руки гуляли по Софии. Исторический центр города небольшой и весь его можно обойти за 3-4 часа медленным шагом. К интересным обьектам можно отнести Собор Александра Невского, являющийся визитной карточкой Софии, Церковь Святой Недели, помимо этого интересно посетить старинную турецкую мечеть Баниа Ваши и Синагогу (если вас туда впустят - нас нет !). В Софии очень приятные и спокойные улочки, много парков и зелени. Мавзолей Георгия Димитрова был снесен в начале девяностых и теперь на его месте открыт парк. Напротив расположен Национальный исторический музей , который тоже заслуживает посещения. Но, не смотри ни на что, следует подчеркнуть, что болгарская столица никогда не считалась туристической и культурной аттракцией Болгарии. Не смотря на более, чем 7 тысячелетнюю историю, современная София - это город преимущественно новый, отстроенный после Второй мировой войны, а многие здания возведены в типично сталинском стиле. С другой стороны, трудно представить себе Болгарию без Софии и уж несомненно нельзя получить полное впечатление о стране, не посетив Софии. Но к сожалению, 90 процентов приезжающих в страну туристов обходят болгарскую столицу своим вниманием...

На следующий день мы решили посетить основные болгарские города - Пловдив и Велико Тырново.

В Пловдив добрались за два часа на автобусе (можно и электричкой, но дольше). Первое, что приходит в голову - почему Пловдив не стал столицей ? Именно в Пловдиве можно увидеть истинную живую Болгарию.Старинные церкви, прекрасно сохранившиеся причудливые двухэтажные старинные дома и целые кварталы эпохи подьемa национального самосознания болгар в 18-19 веках. Там же - римский амфитеатр, монастырь и руины цитадели. Остановились мы в небольшом отеле, относящимся к одному из промышленных предприятий. Отель несколько удален от центра (20 минут пешком), но вполне приемлем и дешев (около 8 долларов за двоих). Вечером гуляли по Пловдиву, причем попали прямо на фестиваль пива. Подобные фестивали проводятся очень часто и я бы назвал их не фестивалями, а просто пивными вечерами, когда в центре городов выставляются сотни длинных дубовых столов, открываются десятки маленьких торговых точек и закусочных. Тысячи горожан, преимущественно молодежи, стекаются на фестиваль, сидят там в компаниях, болтают, поют, шумят, пьют пиво. При этом, в противовес подобным мероприятиям в Москве, Киеве, или....Комсомольске-на-Амуре - отдых проходит весьма культурно, без пьяных драк и убийств.

Так же, я не встретил ни одного полицейского, а это о чем-то говорит, не так ли ?

На следующий день мы выехали в Велико Тырново. Автобусы отправляются 4 раза в день и это было одна из причн того, что мы начали наше путешествие именно с Пловдива, а не поехали сразу в Тырново. Из Софии в Тырново следует всего один автобус и выходит он очень рано утром.

Дорога ведет через город Стара Загора и горный перевал Шипка. Виды - потрясающие ! Вот они, настоящие Балканы. Впрочем, Калинка тут же пояснила, что Рильские горы, к югу от Софии - это настоящая красота. Что ж...увидим !

Велико Тырново - одна из бывших столиц болгарского государства в 13-14 веках. Еще на подьезде к городу открывается вид на величественные стены "Царевецграда" с его небольшой церковью на вершине горы. Сам городок совсем небольшой, с населением порядка 70 тысяч жителй. Интерес представляет не только крепость, но в не меньшей степени Старый город, нависший над рекой Янтрой. Сотни маленьких старинных домиков словно прилепились к почти отвесной скале над рекой. Сама река маленькая, но бурная, она делает круг через весь город, при этом крепостной холм остался практически на острове !

Мы остановились в туристической трапезнице (Туристична трапэзница) прямо в старом городе. Небольшой четырехэтажное здание с великолепными видами на реку и Собор на одном из островков. При этом просите номер с видом на Янтру, ибо с обратной стороны вам откроется вид лишь на несколько кафешек и апетку. В этой гостинице нам не удалось сэкономить за счет Калинкиного паспорта. Администраторша потребовала не только Калинин, но и мой паспорт, после чего цена за номер взлетела на половину, но выбора не оставалось и пришлось заплатить. Немного отдохнув в номере и полюбовавшись на город из окна, мы пошли на прогулку. Калинка была в Тырново за год до этого и поэтому нам не потребовалось ни карты, ни советов прохожих. Мы сразу направились к Царевец-граду, по дороге пройдя мимо двух старинных церквей.

По ходу мы фотографировали все вокруг - колоритных старушек, городских кошек, старинную ручную резьбу по дереву на окнах домиков, самих себя разумеется и... многое другое. Вечером кушали в ресторане, запивали вином, как и полагается у интеллегентных людей, к которым мы причислили себя в этот вечер !

Покушали классно. Я заказал себе турецкий суп Чорба , картофель со свиными ребрышками, салаты, а Калинка - шницель с рисом и приправами. Покушали и отдохнули классно. С балкона открывался захватывающий вид на Старый город и реку, а заодно и нашу гостиницу в метрах пятиста по прямой линии от нас ! Вообще городок очень милый и колоритный. Если вы особенно никуда не спешите, то имеет смысл задержаться в Тырново дня два-три, дабы посетить не только достопримечательности города, но и пригороды, такие как деревня Арбанасси, отлично сохранившаяся типично болгарская деревня, в которой похоже ничего не изменилось за последние лет 200. Кстати, именно там располагается загородная резиденция последнего болгарского коммунистического руководителя Тодора Живкова. Сейчас его вилла превращена в отель класса люкс. Отель расположен в очень живописном месте, а из ресторана открывается вид на Велико Тырного и его крепость. "Arbanassi palace" - весьма солидный отель, впрочем, при более близком рассмотрении

(мы прикинулись заезжими миллионерами и попросили показать нам номера с наилучшими панорамными видами) отель явно не оправдывал стоимости своих аппартаментов - более 300 долларов в сутки за двухместный номер ! Несомненного интереса заслуживает посещение древнего Преображенского монастыря, что чуть дальше Арбанасси, по дороге на Горну Оряховицу. Помимо этого все путеводители и турагенства в Тырново рекомендуют поездку в деревни и городки расположенные чуть южнее, в сторону перевала Шипка. Мы до туда правда не добрались, но слышали отзывы бывалых - стоит побывать !

Мы провели в Тырново двое суток, побывали в Арбанасси, облазили все Тырново и наконец в один из жарких июньских дней выехали назад, в Софию.

Последующие 4-5 дней я провел безвыездно в болгарской столице. В какой-то мере это меня очень огорчало, ибо неделя на Софию - это слишком большой срок. Однако, проблема была не в городе а во мне. Ненормальный режим дня при котором я гулял до полуночи и позже, а потом с трудом вставал к полудню - лишал меня возможности куда-либо поехать. При этом я нашел в себе силы позвонить в посольства Югославии и Македонии и выяснить, что и туда и туда мне нужна виза, причем по обоим паспортам.

При этом в Македонии шла гражданская война, но виза при этом выдавалась всякому, кто был готов заплатить $18. Автобусный билет до Скопье и обратно стоил 15 долларов, что было очень дешево для путешествия протяженностью в 220 километров в одну сторону. С другой стороны, не смотря на то, что к опасности я всегда относился довольно спокойно, поездка в Македонию вызывала большие опасения. Причем наибольшую тревогу вызывало то, что в бедной, измученной войной и бедствиями стране - турист несомненная редкость и....великолепная мишень как для тех, кто бы желал поправить свое материальное положение путем элементарного грабежа, так и для тех, кто с помощью насилия и агрессии пытается получить политические дивиденды. Да, Македония к сожалению отпадала в этот раз.

Отностительно Югославии ситуация была проще, но...банально нерешаема. По словам секретаря посольства Югославии в Софии мне требовалась виза как по-израильскому, так и по-российскому паспорту. Последнее обстоятельство очень меня удивило, неужели россиянам уже нужна виза в Сербию ?! Но, делать было нечего - виза стоила 10 долларов для россиян и 20 для всех остальных, включая израильтян. плюс...официальное приглашение, либо бронь в гостинице..! Переплачивать деньги в виде комиссионных за бронь а белградских гостиницах мне не хотелось, тем более, что ночевать я там вообще не планировал, а думал просто-напросто приехать утром в Белград, а вечером выехать назад в Софию ночным экспрессом. Итак, Югославия тоже отпала.

Оставалась Греция и Румыния. В Грецию виза не требовалась мне, но требовалась Калинке, а для ее получения требовались все те же приглашение и бронь. Все это до предела усложняло нашу поездку. Итак, после долгих размышлений мы остановились на Румынии !

Румыния....Ну, начнем с того, какой мне виделась Румыния : цыгане, воровство, коррумпированные и бессовестные пограничники, "челночные рейды", Чаушеску, бедность, нелюбовь к русским и русскому языку....ну и так далее. Снова, как и в случае с Болгарией мне очень помог путеводитель, из которого я узнал много интересного об этой "Империи воров и жуликов". Например то, что там есть средневековые города, замки, дворцы царей и великолепные горные пейзажи в Карпатах.

Калина была в Румынии за год до этого и ее отзывы были отнюдь не самые лестные, однако мы решили попробовать удачу вновь.

Итак, вечером мы выехали в Бухарест на поезде София-Москва. Наш вагон - СВ, по двое в купе. Как гостиница на колесах. Поезд прибывает в Бухарест в 7 часов утра, после чего у нас есть весь световой день, вплоть до отправления обратного поезда в 20:20. По дороге мы проезжали через очень живописную местность в районе городов Своге - Мездра. Железная дорога петляет вдоль течения реки, а вокруг возвышаются величественные горы. Десятки тоннелей, мостов, перевалов - короче говоря, на этом участке пути лучше не спать, а любоваться природой !

К полуночи мы прибыли на пограничную станцию Русе. Это довольно крупный город на Дунае, речной порт, крупный индустриальный центр Болгарии. Станция мрачная, десятки навязчивых менял валют, при этом их навязчивость переходит в агрессивность, когда вы не клюете на их удочку. Какие-то вороватые личности шляются по перрону. Вообщем - лучше сидеть в купе и закрыться на цепочку. Так мы и поступили, но один из менял вертелся перед окном, показывал увесистую пачку румынских лей и все повторял: "Чейндж мистер, чейндж !". Я задвинул штору и меняла исчез с глаз долой. Из рассказов знакомых и заметок на туристических серверах я знал, что 90 процентов менял - жулики и связываться с ними нельзя ни в коем случае. В лучшем случае вам подсунут фальшивые деньги, а в худшем вас просто ограбят и изобьют. Несколько раз кто-то пытался войти в купе. Для большей конспирации мы погасили свет (что бы купе не просматривалось с перрона и из корридора вагона). За 2 часа стояния на станции, кто-то дважды пытался открыть купе ключем, или отмычкой. При этом проводник стоял на улице (я его видел). В дверь никто не стучал, а просто пытались вскрыть замок и залезть во внутрь. Положение было более, чем неприятное. Я достал из-под кровати тяжелую и массивную железяку и все время, до самого отправления, держал ее под рукой на тот случай если кто-то попытается силой вломиться в купе. Однако нет, ничего такого не произошло.

Чуть позже пришли болгарские пограничники, проштамповали паспорта. Сразу вслед за ними пришли румыны, но не пограничники, а скорее всего таможня. Жирный и мерзкий румынский чиновник, очень напоминающий императора пингвинов (в исполнении Денни Де-Вито) в фильме "Бэтмен", оглядел нашу скромную обитель, спросил паспорта. Я дал ему израильские паспорт, что бы он не прицепился относительно отсутствия болгарского выездного штампа. На румынской стороне я собирался дать российский паспорт, дабы не платить за визу.

Румын тут же обрадованно заметил : "-You must have a visa my friend !".
Я ответил что да, я в курсе и что я ее получу при въезде в страну.
Румын кивнул : "-You have to pay for a visa. But...not a big money..!".
Я тоже согласно кивнул в ответ. Я было подумал, что он попытается получить с меня какую-то взятку, но он ушел и больше ничего не сказал.

Румыния

Скоро мы тронулись. За окном пронеслись жилые районы города, потом мост через Дунай. Громадная река, ничего не скажешь. Примерно с километр мы проехали уже по румынской земле и вот поезд остановился на первой румынской станции Джурджу (Giurgiu). В вагон вошли пограничники, а пять минут спустя они вошли к нам в купе со словами:

"-Полития де фронтера, пашапорт"

Мы протянули паспорта, при этом я дал российский паспорт. Они сразу шлепнули штамп в Калинин паспорт, а вот с моим российским паспортом вышла заминка (как я и предполагал). Они долго его листали, видимо искали болгарскую печать. Я стоял напротив и ждал, что будет дальше. В кармане на готове лежали 15 долларов.

Да, чуть не забыл ! Расчет мой был вот какой - я им давал российский паспорт. Если все проходило гладко, то все прекрасно, я получал печать и спокойно спал до Бухареста. В случае, если они станут искать болгарскую печать, то я им показываю второй паспорт, но настаиваю на том, что в Румынию хочу въехать именно по российскому. На самом деле я был вынужден придумывать весь этот спектакль с одной единственной целью - въехать с российским паспортом на один день и вернуться в Болгарию, но если бы я рискнул просто попытаться въехать в Румынию туристом как россиянин, но, разумеется без приглашения, брони в гостиницы, ваучера и так далее - меня бы просто не впустили бы. С израильским паспортом визу ставят на границе, по цене 15 долларов за транзит (до 5 дней) и 34 за туристическую (до 60 дней).

В случае, если они начнуть капать на мозги и упорствовать, то я заплачу им 15 долларов за транзитную визу (якобы еду транзитом в Венгрию) и въеду с израильским паспортом. Распечатку о стоимости виз и правилах въезда в Румынию я спечатал с интернета, с сайта румынского МИДа до отъезда из Болгарии.

Румыны отчаялись найти то, что искали и спросили, откуда я еду. Я ответил, что из Болгарии.
Далее произошел следующий странный диалог :
-Куда едешь ?
-В Румынию.
-С какой целью ?
-Транзит в Венгрию.
-Где венгерская виза ?
-Не требуется.
-Как так не требуется ?!
-Я въеду в Венгрию по второму паспорту.
-Какому такому второму паспорту ?!

Я протягиваю им второй паспорт. Они листают его. Потом один из пограничников заявил, что не надо мол рассказывать сказки - плати 34 доллара за визу и въезжай с миром, но по израильскому паспорту.

Я возразил, что мне только транзитом, то есть готов заплатить не более 15 долларов. Тот ответил что транзитная виза стоит 23 доллара. Тогда я достал ему распечатанные информационные листы румынского МИДа. Тот недоуменно их рассматривал, но в конце-концов сказал что он ничего не знает. Либо плати 23 доллара, либо возвращайся назад в Болгарию.

Я возразил что, что не собираюсь платить сверх того, что положено, а если у него есть претензии - путь позовет начальника смены. Тот начал ругаться и шуметь, но я был упрям и настаивал на своем не менее рьяно, чем он на своем! В конце-концов румын согласился на 20 долларов, но я уже понял, что это попытка содрать с меня лишние деньги и положить себе в карман. Однако тут появился второй румын и они оба довольно грубо стали на меня орать по-румынски.

Я молча отвернулся к окну я никак не отреагировал на их вопли. Когда один из них попытался потрясти меня за плечо, я грубо скинул его руки и потребовал начальника сменены, или старшего офицера. В этот момент, судя по всему, до них дошло, что я им ничего не дам и терять время бесполезно. Тогда они потребовали покинуть вагон, на что я ответил отказом. Такой оборот серьезно обескуражил румынских пограничников. Они перекинулись парой слов и неожиданно сменили гнев на милость, согласившись поставить мне визу за 15 долларов.

Я протянул им деньги, они взяли израильский паспорт, а заодно и российский. И тут, как говориться жадность сгубила заработок румына. Они решил вот что - поставить штамп о въезде в российский паспорт, а взять с меня 15 долларов якобы за визу, в расчете на то, что я не затрудню себя пролистыванием израильского паспорта в поисках официальной румынской визы.

Но...увы, я затруднил себя проверкой. Когда мне вернули оба паспорта я тут же пролистал израильский и не обнаружил никакой румынской визы, зато печать о въезде красовалась в российском ! Я тут же задержал пограничников (они пытались уйти как можно быстрее) и спросил где виза ? Румыны переглянулись и заявили, что все в порядке и что меня уже внесли в компьютер. Однако я возразил, что такого не бывает и я требую нормальной визы в паспорте без всяких фокусов. Они что-то залепетали по румынски, но я ответил, что пойду к дежурному офицеру и все ему расскажу. Тогда один из пограничников достал мои деньги и протянул мне их назад со словами: "-Мы еще встретимся !". После чего они удалились.

...В Бухарест прибыли по расписанию, но поспать уже не удалось - нервы были взвинчены общением с вороватыми румынскими пограничниками, да и до приезда оставалось чуть более часа.

Часть третья

...Помнится, как готовясь к поездке я просмотривал информацию о Турции, Болгарии, Румынии и так далее в русскоязычных интернет-ресурсках. К сожаления я не нашел ничего мало-мальски полезного с практической точки зрения. На сайтах travel.ru , tours.ru и так далее, можно найти только крайне скомканную и бесполезную информацию, как-то население, столица, главные города. Среди писем читателей привалировали рассказы типа : "Как я отдохнул в отеле Ренесанс 5*", или "Никогда не путешествуйте с Интуром - они обманут !" .
За этим обычно следует занудное описание того, чего натерпелся этот курортник, например как ему вместо белого полотенца принесли желтое, а вместо обещанного автобуса Мерседес, его везли на Тойоте.

Намного больше материала я обнаружил в англоязычном интернете. И советы путешественников и страница официальных организаций, как-то расписание поездов, автобусов, визовые правила, отели и так далее.

Но это так, присказка. Итак, мы прибыли на главный Бухарестский вокзал Гара Де Норд, что означает Северный вокзал. Сразу, протиснувшись сквозь плотный ряд носильщиков и таксистов направились к расписанию на Синаю - бывшую резиденцию румынских правителей, городок, расположенный в предгорье Карпат. Поезда отправляются ежечасно, все они продолжают потом в Брашов и дальше, на север страны.

Купили билеты на 8 утра, то есть через 50 минут. За это время мы успели прогуляться по привокзальной площади, покушать в Макдоналдсе и минут за десять уже заняли места в пригородном поезде.

Первое впечатление о Бухаресте - удивительная схожесть со Стамбулом. Даже удивительно ! Если бы я не знал, что нахожусь в Европе, то несомненно решил бы, что нелегкая занесла меня куда-нибудь в Турцию, или Египет. Серые мрачные, облезлые дома, грязно, море нищих и попрошаек всех сортов и народностей. Впрочем, как оказалось в последствии - не весь Бухарест такой серый. Центр города весьма примечателен и оригинален, а знаменитый комплекс, так и не завершенный Великим строителем всех времен и народов, господином Чаушеску - по истине достопримечательность всей Румынии ! Впрочем, обо всем по-порядку.

Билет в Синаю стоил около 2 долларов во втором классе и 3 доллара в первом классе. Мы заняли места в одном из вагонов, так и не поняв, в каком классе мы едем. Шестиместые купе с мягкими сидениями. Народу было мало, да и желания ходить и спрашивать небыло. Контролер прокомпостировал наши билеты и вышел из купе. Погода однако все больше портилась. Полил дождь, причем проливной !

...Синая - это маленький уютный городок, зажатый между горами. Со всех сторон городок окружают отвесно вздымающиеся горы, вершины которых скрыты туманом. Маленький вокзал. Главными достопримечательностями Синаи считается архитектурный ансамбль из нескольких дворцов в стиле позднего ренессанса, возведенных в конце 19 столетия королем Карлом-I. Главный и наиболее впечатляющий из дворцов - Пелеш, несколько напоминающий германские замки Нойванштайн в Баварии и....сказочный замок, являющийся символом Диснейленда ! Не менее интересны расположенные рядом замки Пэлишор, а кроме этого монастырь Синая, в 10 минутах ходу в сторону вокзала и центра городка. Монастырь был построен в 17 веке, при нем очень симпатичная церковь. В самом городке очень много старинных вилл, образца 18-19 веков, с колоннами и яркими фасадами, правда, несколько потускневшими со дня последего капитального ремонта. К сожалению дворцы были закрыты (это был понедельник) и единственное, что мы смогли сделать - это их сфотографировать, причем под непрекращающимся моросящим дождем...

Гуляя по городку мы решили зайти в одину из солидных вилл тем более, что дождик усиливался. Каково же было наше удивление, когда мы попали на конференцию каких-то искусствоведов ! Эти искусствоведы кушали, разгуливая по залу, где распологались столы со сладостями и чаем ! Я плотно закусил, стараясь скушать побольше, пока окружающие не опознали во мне инородный элемент ! Да, то были вкусные булочки с джемом, а какое печенье !

В Бухарест возвращались на минибусе (3 доллара). А заодно и смогли оценить понесенные потери в виде совершеннно мокрой обуви, брюк и свитера. Да, что и говорить - не были мы готовы к изменчивой румынской погоде !

На Бухарест у нас оставалось не более 4 часов времени. Стоянка минибусов расположена неподалеку от Гара де Норд, прибыв на место мы перешли через площадь и спустились в метро. Калинка более-менее знала город со своей прошлогодней поездки, поэтому нам не понадобилось покупать карту (к слову сказать, найти карту города не так уж и просто ! Ни в одном из киосков я не обнаружил карт Бухареста и это было очень грустно, ведь коллекционирование карт городов, в которых я побывал - это мое хобби !). Как мне объяснили в одном из киосков - карту можно купить в книжном магазине в центре, а в киосках они как правило не продаются.

Итак, мы проехались на бухарестском метро, нисколько не примечательном, хотя в меру чистым, не в пример самому городу. Вышли на станции Izvor (Извор), соседствующей с т.н Дворцом Коммунизма, громадным зданием высотой в 12-15 этажей, массивными колоннами, краcивыми и величественными карнизами и мраморными лестницами. Именно здесь, 21 декабря 1989 года произносил Николае Чаушеску свою последнюю пламенную речь перед народом. Именно тогда, точнее за неделю до этого по Румынии прокатилась волна насилия и кровавых столкновений между манифестантами и армией. Народ окружил Дворец, а армейские подразделения стянутые к дворцу начали переходить на сторону народа. Секуритате не могло более сдерживать разгневанную толпу, спустя какое-то время оцепление было прорвано и люди ворвались на территорию Дворца Коммунизма.

Чаушеску с супругой успели покинуть Бухарест на вертолете, однако спустя какое-то время вертолет совершил посадку к северу от города, в местечке Снагов, во время которой и был арестован и спустя некоторое время казнен военно-полевым судом.

По сути дела этот комлекс состоит не только из Дворца. В замыслы Чаушеску входило строительство целого современного района, включающего в себя как Дворец, так и десятки правительственных зданий и Проспект Онири. К сожалению проект, являвшийся символом коммунизма умер вместе со смертью Чаушеску. Вообще, создается впечатление, что со времен падения коммунистического режима ситуация в стране только ухудшилась. Все старое приходит в запустение и заброшенность, а новое практически не строится.

Старый Бухарест, включающий в себя довольно большой по площади район к северу от Проспекта Онири представляет из себя сплетение сероватых улочек, застроенных красивыми, но запущенными и давно не ремонтировавшимися домами постройки 18-19 веков. Тем не менее Бухарест несомненно имеет свой шарм. Помню, как на сайтах путешествий Бухарест называли Город-помойка. Это не верно в корне. Да, по чистоте румынская столица несомненно не соответствует уровню той же Праги, но при этом Бухарест несомненно интересный город со множеством исторических памятников, музеев, мест отдыха и покупок.

Мы покушали в кафешке на проспекте Онири, прогулялись по центру и как обычно чудом поспели на поезд ! То было действительно чудо, ибо не расчитав времени мы за пять минут до отправления поезда еще ехали в метро по дороге к вокзалу !

Неслись сломя голову по перрону и заскочили уже на ходу (!) в один из вагонов поезда.

Страшно усталые тут же застелили постели и улеглись спать. Границу прошли незаметно, протянув пограничникам сквозь сон наши паспорта. Проснулись уже на подьезде к Софии.

Еще немного Болгарии

В последующие два дня, оставшиеся до отъезда, я побывал в Рильском монастыре - самом крупном и важнейшем в Болгарии. Монастырь, окруженный крепостными стенами, расположен в глубоком каньоне, а чуть ниже его могучих стен бурлит горная речушка. Со всех сторон возвышаются горы, к слову сказать, высочайший пик Болгарии, гора Мусала (2925 м), высится чуть восточнее монастыря. Монастырь несомненно заслуживает отдельной поездки, более того, я бы назвал Рильский монастырь одной из крупнейших достопримечательностей страны. Не вдаваясь в описание истории и архитектуры - Рильский монастырь на меня произвел очень сильное впечатление !

Добраться до него можно как прямым автобусом из Софии (2 автобуса в день, утром, 10.20 и в обед, 15.00) от автостанции Овча Купел. Если вы проспали, как мы например, и не успели на утренний автобус, то езжайте любым автобусом до городка Дупница, что на половине пути до Рильского монастыря, а там пересядьте на ежечасный автобус до монастыря. Расстояние сравнительно небольшое (120 км), но местные автобусы, место которых уже давно в музее, идут из Софии до Рильского монастыря около 3 часов, при этом последний автобус покидает монастырь в 18.00. Если вы не успеете на него, то вам останется расчитывать лишь на попутную машину, если такая конечну встретится в этом горном краю !

На следующий день мы побывали на вершине горы Витоша, что возвышается к югу от Софии. До финикулера вы можете добраться городскими автобусами. Финикулер доставит нас на вершину Витоши (2150 м) за полчаса. Природа красивейшая, да и сам подьем очень впечатляет ! На верху горы местами лежал снег, не смотря на то, что в самой Софии температура зашкаливала за 30 градусов тепла !

Очень много туристических маршрутов, троп, мест для отдыха и пикников. Финикулер стоит 2,40 лева ($1,20). Внизу, в районе финикулера находится великолепный ресторан болгарской национальной кухни, действительно отличный, но не дешевый. Обед на двоих с живой музыкой обойдется не меньше, чем в 15-20 долларов.

В этот день я уезжал из Болгарии. Все, незаметно пролетел отпуск.....а состояние было такое, будто я еще и не уезжал из дома..! С другой стороны невыносимо давила грусть от неизбежного расставания с Калиной. Об этом мы старались не думать, а когда пришло время прощания - были уверены в том, что очень скоро придет время и мы не расстанемся никогда более...

Мой поезд назад в Стамбул в 19.15. Вновь за окном проносится София, затем маленькие деревушки, а потом - горы, горы, горы ! До границы я немного подремал, затем по уже знакой схеме паспортный контроль, болгарский пограничник без лишних фопросов ставит выездной штамп. Потом минут тридцать неторопливой поездки в пограничной зоне, где смыкаются границы Болгарии, Греции и Турции. Десятки рядом колючей проволоки и заграждений со всех сторон, сторожевые вышки и вот мы останавливаемся на турецкой пограничной станции Капикуле.

Старая схема, все выходят и спешат к окошечкам пограничной службы за заветным штампиком ! Я тут подумал, что наверное этот момент, когда все вышли - идеальное время для воровства и грабежей в поезде - все купе открыты, а хозяева на станции. Это обстоятельство меня здорово тревожило, тем более что мрачных и небритых личностей крутилось много. Впрочем, выбора небыло и я сбегал на станцию.

Еще один важный момент для тех. кому в Турцию требуется виза ! Визы продаются в отдельном окошечке в ста метрах от полицейского участка, где вы будете стоять на паспортном контроле. Сдачи обычно нет, тем более на купюры в 100 долларов (либо просто вам не достадут до 10 долларов в расчете на то, что вы торопитесь на поезд !

Мораль - готовьте всю сумму без сдачи заранее и в долларах !

Еще один момент который чуть не привел меня к финансовой катастрофе. Поезд залержался на станции на 4(!!!) часа и пришел в Стамбул с диким опозданием. От конду

Как возможно отправится в Болгарию устраиваться на работу, а вместо этого попасть в Шлюссельбургскую крепость, Печорский монастырь во Псковщине, протрястись пятеро суток в поездах по пути в…Екатеринбург, бродить по улочкам македонской столицы Скопье, общаться на английском языке с кассиршей на вокзале Киева, заблудиться в хитросплетении улиц старой части Пальмы Де-Майорки и многое другое.

Напоминает бред сумасшедшего ? Полностью согласен, но, к сожалению, лично мне от сознания своего безумства ничуть не легче…!

В отличии от предыдущих своих повествований о путешествиях в различные уголки света, в этот раз я несколько видоизменил стиль написания. Вместо упорядоченного описания событий в их хронологическом порядке, я решил избрать путь коротких зарисовок, ситуаций, событий, которые произвели на меня особо выдающееся впечатление.

Моим спутником на протяжении первой части путешествия был Села, давнишний знакомый, заядлый путешественник и программист в обычной жизни. Именно Села прошагал и проехал автобусами от Эфиопии до Южной Африки, обьездил вдоль и поперек Индию, Непал, США, Канаду и…разумеется старушку-Европу. У парня приближался важный юбилей - 50-сятая страна, которую он посещал за последние 5 лет ! Этой страной суждено было стать России.

Я же, отправляясь в это турне, по идее преследовал более сложный комплекс целей, не ограничивавшийся только лишь отдыхом. В течении последующих 2-3 недель я ожидал приглашения на собеседование в отношении работы над одним интересным проектом в Болгарии. Было принято решение отправится с Селой в Россию, а по ходу дела ежедневно проверять электронную почту на предмет приглашения. В случае получения, я должен был немедленно сорваться с любой точки пути и выехать в Софию.

Похождения с иностранцем в России

Зарисовка первая - Москва

Я прилетел в столицу на сутки раньше Селы и поселился у родни в Южном Бутово, что сразу за Кольцевой дорогой, иными словами 1,5-2 часа от Кремля, если добираться туда общественным транспортом. Для Селы я подыскал отличный вариант для проживания в Москве - гостиница "Центральная", что на Тверской, в пяти минутах ходьбы от Кремля, а что еще более важно - отыскать столь центрально-рсаположенный отель по столь невысокой цене (540 рублей, $17) было крайне сложно. Мало того, в отличии от большинства гостиниц России, где по прежнему процветает отвратительное правило взымания с иностранцев двойного-тройного тарифа, тут этого не было ! Вообще, касаясь данного позорного нюанса, хотелось бы сказать, что это видимо и есть ярчайший пример так называемого узаконенного беззакония. Ну чудненько просто выходит - гостиницы, музеи, камеры хранения и т.д имеют полное законное право содрать с туриста бешенные деньги за свой весьма низкопробный сервис. И никуда голубчик не денется, ведь не станет же он спать на вокзале, верно ? Поведение достойное Эфиопии, или Занзибара, но отнюдь не государства, по старой памяти зовущее себя "Великой державой".

Пример приведу вот какой. Место действия - Московский Кремль, кассы. Становимся в очередь. Спустя минуту начинаю прислушиваться к творящемуся вокруг. Впереди нас, напротив окошечка кассы разгорается спор. Скромно, но при этом интеллегентно одетый мужчина с дочуркой пытается отстоять свое право платить 100 рублей за вход на территорию Кремля, а не 300. Кассирша не менее рьяно упорствует и кричит, что он не россиянин, а гражданин Казахстана и посему будет платить как интурист. Тот не отступает и кричит в ответ, что он майор Советской армии в отставке, что Россия предала своих людей, что миллионы русских брошены на произвол судьбы в республиках СНГ и так далее и тому подобное. Сцена грустная и малоприятная. Нет, кассирша неприклонна. Мужчина сплевывает и взяв дочурку за ручку уходит, отказавшись от посещения Оружейной палаты и старинных церквей Московского Кремля.

Я, пользуясь моим вторым, российским паспортом и прохожу за 100 рублей, а Села, предусмотрительно доставший студенческую карточку ISIC - проходит за 150. Он так же приобретает специальный билет на фотографирование. Однако далее происходит сцена, которая поразила даже меня, повидавшего немало.

На воротах, да, да, в том самом месте, где каждого входящего в Кремль обыскивают, осматривают и проводят через специальные ворота, оснашенные металлоискателями, нас останавливает милиционер и требует оставить маленькую сумочку для фотоаппарата в камере хранения. Не действуют никакие обьяснения, что вот-вот начнется дождь, что камера намокнет, что это вовсе не сумка, а специальная упаковка для конкретной камеры и так далее. Мы топаем назад и вниз. В камере хранения 2 прейскуранта. Один - по русски, там 30 рублей за место. Второй - по английски, там 60 рублей.

Я логично прикинул, что глупо платить 60 рублей, если Селину сумку могу сдать я. Не правда ли ? Однако бдительная бабка подметила подлог и ни в какую не согасилась принимать от меня "товар". Я привел ей тот довод, что сумка моя, просто этот интурист ее носил с собой. Но нет, коммунистическая бабка на повышенных тонах выкрикивала какую-то несуразицу, в потоке ее речей проскакивали слова : "я не дура… меня не проведешь…маленькие зарплаты….поймите правильно…день и ночь охраняем…". В конце-концов, после долгого спора она сдалась, но…бросила следующее : "…Вы конечно можете оставить вещь и за 30 рублЁВ, но имейте в виду, что за вещами иностранцев мы и присматриваем лучше, а то знаете как может быть…". Мы в шоке. Немая сцена.

В тот же день, после посещения Кремля мы отправились в Новодевичий монастырь. Я сознательно не стану вдаваться в архитектурные и культурные красоты и достояния этих действительно великих и знаменитых памятников Москвы. Все это Вы сможете подробно прочитать в одном из многочисленных путеводителей. Итак, мы подходим к главному входу в монастырь. Ворота открыты, но нас не впускают туда…сотрудники милиции, стоящие на входе. По их словам монастырь закрывается в 17:00. Смотрю на часы - 16:20. Резонно обращаю их внимание на данное обстоятельство.

Бравые стражи порядка своим упорством напомнили ту коммунистическую старушенцию из кремлевской камеры хранения. Нет, отвечают они, входа нет, надо приходить раньше, ведь, нам, глупым невдомек, что когда пишут часы работы с 10-17, то подразумевается, что в 17:00 в монастыре уже не останется ни одного посетителя. Понимаю, но, почему бы тогда не написать, что час закрытия - 16:00, дабы не вводить людей в заблуждение ? Тут один из милиционеров подсказывает нам идею - задумчиво и загадочно уставившись куда-то сквозь нас, он заметил, что вход-то платный.

Итак, мы внутри ! Поход в Новодевичий монастырь обошелся нам в 50 рублей на двоих, разумеется, без всяких билетов. Допускаю, что будь я в одиночестве, то прошел бы и бесплатно, но…не зря же я назвал свои заметки "Похождения с иностранцем в России" !

Сергиев Посад и израильские автобусы

Самое главное - не едьте в Сергиев Посад на электричке, не повторяйте нашей ошибки ! Это долго, шумно, навязчиво и ничуть не дешевле, чем на автобусе. Десятки торговцев будут одолевать Вас с предложениями купить ручки, шоколадки, журналы для беременных, пособия для садоводов и бог знает что еще. Потом на вас обрушат свой огненный темперамент бродячие музыканты и просто попрошайки. А потом ваша электричка встанет в каком-нибудь Реутовске и простоит там минут сорок, после чего неторопливо продолжит свой путь.

Монастырь впечатляет, действительно стоит потратить день на путешествие туда. Могучие стены, величественные золотые луковицы церквей, мощеные мостовые, колоритные батюшки. Сам городок совершенно не интересен и после посещения монастыря вполне можно покинуть это место, не задерживаясь в нем лишние часы. Однако мы решили пообедать, а заодно увидеть и новую часть городка. Единственный отель городка, четырехэтажное здание "Гостиница Загорск" выглядело довольно запущенным, однако стоимость проживания шокировала - $36 в день за одноместную комнату, правда с удобствами. Цена эта для иностранцев, а вот для россиян - 360 рублей. Короче говоря - аврал !

Весь автовокзал Сергиева Посада заполнен красными израильскими автобусами Эггед, теперь становится ясно, куда в один миг исчезли тысячи бегавших по Израилю красных "Мерседесов". Исчезли они года два назад и вот, теперь все тайное стало явным ! Просто старые, довольно изношенные модели были заменены новыми, а местный, Сергиево-Посадовский автопарк пополнился новинками. Занятно, что на бортах автобусов сохранились надписи на иврите, указывавшие их прежние маршруты, например наза, в Москву мы ехали на автобусе…Тель-Авив - Беер-Шева (!). Смех да и только.

Псков и Псковщина

Псков встретил нас моросящим дождиком и лужами. Маленький вокзал, крохотная привокзальная площадь. Следуя карте города мы направились в сторону Кремля, но очень скоро стало ясно, что отсутствие на карте координат сыграло с нами злую шутку, ибо протопав минут сорок с тяжелыми рюкзаками мы осознали, что центр расположен дальше, чем нам казалось. Занятно, что сев в городской автобус мы уже на следующей остановке увидели Кремль и вынуждены были вновь выйти на дождь. Первым делом мы пересекли мост через реку Великую, свернули вправо и зашли в гостиницу "Турист" - невзрачное четырехэтажное здание, при этом с его окон открывался замечательный ид на расположенный на противоположном берегу Псковский Кремль. Огромная толпа туристов заполонила весь холл. Мест не оказалось. Для информации - стоимость двухместного номера в этом отеле - 200 рублей.

Далее мы продолжили еще метров пятьсот по Рижскому проспекту и вышли к массивному зданию гостиницы "Рижская". Там номера были, но минимальная стоимость двухместного размещения составляла 1800 рублей ($60). Это было уже слишком. Далее мы снова возвращаемся в центр города, снова проходим мимо Кремля и свернув в переулок находим гостиницу "Колос". Это двухэтажное здание, по типу ГУЛАГовских бараков, но и там не оказалось мест. Стоимость же номеров соответствовала "Туристу" - 200 рублей. Удивительно дело - нам редкостно повезло, ибо в городе как раз проходил какой-то съезд и тысячи делегатов со всей России съехались сюда именно в эти дни !

Отдельно хотелось бы рассказать о гостинице "Октябрьская", что на центральном проспекте города. Это было просто потрясающе ! Мы вошли в холл, подошли к стойке администатора. Две дамы пост'бальзаковского возраста склонились над столом и…рассматривали набор косметики. Когда я вежливо кашлянул, одна из них не поднимая головы заметила : "-Минуту". И спокойной продолжила свое дело. Смех-смехом, но мы простояли около 10 минут, пока эти тетки не обратили на нас внимание. За это время Села просто извелся. Эх, если бы они понимали, какие гадкие ругательства обрушились на них на иностранном языке, как мы прошлись по их плохо прокрашенным волосам с проседью, как мы обрушились на их моральный облик !

Замечу, что все это было высказано исключительно с юмором, по крайне мере с моей стороны. Впрочем, когда после долгого ожидания тетки таки обратили на нас внимание, то выяснилось, что свободных номеров нет. Тут уж я просто вскипел и уже всерьез высказался в отношении этого хамства в отношении туристов. На удивление, мои крики возымели действие и номер…Да, да ! Именно то ! Номер нашелся !!!

Нас вселили в двухместный номер с удобствами на этаже по цене в 250 рублей на двоих. Мало того, в этой гостинице не существовало отдельного тарифа для иностранцев. Теперь - ложка дегтя. Расположившись в номере Села тут же решил принять душ. Он обмотался полотенцем и отправился на поиски ванной комнаты. Минут через пять он возвратился и удивленно разведя руками сказал, что душевые и туалеты закрыты на ключ. Я отправился с ним и убедился, что все закрыто. В этот самый момент в дальнем конце корридора возникает мощная фигура дежурной по этажу и она заявляет, что посещение удобств платное.

Я подхожу к тетке. Она сообщает, что стоимость душа - 5 рублей. Я ей протягиваю деньги, но она лишь неприязненно отступает назад со словами: "А ЧЁ вы даете мне ваши деньги - идите и оплатите у администртора !". Иду к администатору, но выясняется, что у них сломался кассовый аппарат и выдать квитанцию для верхней тетки они никак не смогут. При этом они звонят наверх и убеждают тетку принять у нас деньги без квитанции. Бегу наверх, сжимаю в руке заветные 5 рублей, но…теперь исчезла дежурная по этажу. Села, все еще в нерешительности стоящий с в полотенцем посреди корридора указывает пальцем вверх. Бегу на верхний этаж, нахожу дежурную по этажу. Она сидит в комнате дежурной по верхнему этажу и распивает с ней….чай, да, чай, а не то, что все сразу начинают думать ! Короче, душ принят. Ура !

Ближе к вечеру мне понадобилось в уборную. Я заплатил тетке 5 рублей, но перед посещением уборной зашел в номер взять газету, знаете ли, привычка читать ! Потом я уверенным шагом направился в туалет уже шагнул в кабинку, но тут сзади раздалось торопливое шарканье тапок по паркетному полу и через секунду позади меня возникла эта вредная карга и заверещала, что…я уже второй раз иду в туалет, а заплатил только за один (!!!). Оказалось, что пока я ходил в номер, кто-то уже совершенно бесплатно воспользовался удобствами. Но это был не я ! Вот так, стоя одной ногой в кабинке я доказывал тетке, что она не права. Потом я повернулся к ней лицом, а она со словами "Какое бесстыдство, я же ЖЕНЩИНА !",развернулась и покинула мужской туалет. Замечу, что более отвратительного и вонючего туалета мне еще не приходилось видеть даже на вокзалах. Вместо того, что бы туалетную комнату мыть, ее просто засыпали горами хлорки, от чего начинали слезиться глаза. По-правде говоря у меня возникло острое желание ткнуть эту ведьму, взымающую 5 рублей, головой в обильно "захлорированный" унитаз.

Короче говоря, на следующий день мы покинули этот отель с первыми лучами солнца и перебрались в мотель "Балтия", что в Крестах, на выезде на шоссе Санкт-Петербург - Вильнюс. Милый маленький отельчик, 380 рублей за двойной номер с удобствами, хороший сервис, милая администраторша…Ох-хх-х, мы свободно вздохнули, вспоминая этот кошмар в "Октябрьской" !

Но и тут не обошлось без некоторой нервотрепки. Села решил постирать свои вещи, а будучи человеком западного уклада, он логично предположил, что нет смысла стирать брюки и рубашки в раковине, а нужно сдать их в химчистку. Я, выступая в очередной раз в роли переводчика, поинтересовался у администраторши, где в городе можно найти химчистку ? Она обьяснила, что у них в мотеле есть такой сервис и нам все постирают и здесь. Прекрасно ! Села принес свои вещи, администраторша позвала уборщицу, та оценила обьем работы, назвала цену (100 рублей) и мы отправились на прогулку в город.

Псков - город несомненно интересный, хотя, бросается в глаза неухоженность и серость. От Кремля сохранилась мощная круговая стена и одна-единственная церковь внутри. При этом все это выглядит чрезвычайно фотогенично, практически с любого ракурса, особенно с моста на Рижском проспекте, а так же с противоположного берега речушки Пскова, откуда открывается вид на северную стороженую башню (главный план) и весь комплекс на заднем плане. Несколько старинных церквей сохранилось в разных частях города, а в Завеличье (на противоположном от Кремля берегу реки Великой) - Мирожский монастырь, в который мы, к сожалению так и не попали.

Отнюдь не меньшего интереса заслуживает поездка в Печоры и Изборск. Оба этих городка расположены к западу от Пскова, в направлении эстонской границы. До Печор пригородный автобус идет примерно полтора часа, а до Изборска час. Примерно вдвое быстрее вы доберетесь до этих городков на маршрутном такси. Автобусы отправляются от городского автовокзала (что в пяти минутах ходьбы через парк от ж.д вокзала) примерно раз в два часа в каждый из этих пунктов, так что имеет смысл уточнить расписание заранее, а еще более важно выяснить расписание движения назад в Псков, дабы избежать того, что приключилось с нами. Впрочем обо всем по порядку.

Городок Печоры, который эстонцы зовут Petseri, находится прямо на границе между Россией и Эстонией. Территории эти всегда считались спорными, по сей день Эстония не признает российского суверенитета на эти земли и упорно обозначает Печоры, Изборск и все прилегающие территории - как часть своих земель. Этот спор имеет глубокии корни, а решен был как всегда грубо и безрассудно. В период перекройки границ в первой половине прошлого века, СССР оккупировал восточную часть эстонской Сетумаа, а в последствии, после присоединения Прибалтики к Союзу, оккупация этих земель была узаконена и новые границы сохранены вплоть до получения Эстонией независимости. Для эстонцев утеря Сетумаа - довольно больной вопрос, впрочем, они похоже давно свыклись с этим и за исключением ностальгии, проявляемой в начертанных на свой лад картах, никак более не проявляется.

Печоры интересны великолепно сохранившимся монастырем, расположенном в живописном месте и окруженному мощной стеной со сторожевыми башнями. Сам монастырь недавно пережил реставрацию и прямо таки сверкает своими куполами и яркими красками церквей и монастырских построек. Если Вам повезет, то вы сможете посетить подземные катакомбы, где монахи хоронили своих усопших, но, как нам обьяснили, записываются на эти туры заранее через некую турфирму во Пскове, а вот попасть туда будучи "диким" туристом - не представляется возможным.

Изборск - это милая старинная деревушка, в центре которой возвышаются стены крепости. Западня часть стены неплохо сохранилась и весьма впечатляет своими могучими башнями, а вот все остальное превратилось в руины и явно нуждается в реставрации. Внутри крепости находится церквушка. Впрочем, значительно более древняя и живописная церковь находится чуть в стороне от восточной стены крепости. Там же сохранился церковный дворик и с десяток древних могил. Аттракция иного рода - источники, ниспадающие водопадами в небольшое озерко. Там по традиции люди подвешивают на счастье лоскуты материи. Место действительно живописнейшее и его несомненно стоит посетить.

Хмммм….прошу прощения, но я вынужден досказать о том, во что нам обернулась стирка вещей..! Дело в том, что рано утром, часов в 7, нам в номер в мотеле постучала уборщица и сообщила, что принесла уже выстиранные вещи. Но то, что она нас элементарно разбудила было только начало. Далее последовала отвратительная вещь - она с надрывом в голосе стала утверждать, что у нее заболел ребенок, что муж уже давно болен гриппом, что ее зарплата в мотеле не позволяет выжить в это тяжелое время, что мы ей дали ужасно много белья. Мы, не вполне проснувшиеся, никак не могли понять, чего хочет от нас эта женщина. Она же, видя нашу непонятливость, заявила, что хочет еще 50 рублей в добавок к 100, что Села ей уже заплатил. Короче говоря… сердобольный Села дал ей еще денег, хотя намного более действенным в подобных ситуациях оказывается метод "посылания" куда подальше..!

Часть вторая

Санкт-Петербург и…заслуженные учителя Якутии

Я обойду стороной описание красот Северной столицы, ибо вещи эти бесспорны. Город изящен и красив и это не подвергается сомнению. А вот приходилось ли вам находиться в постели с учителем истории и директором средней шкоры из поселка Булус, что в 200 км к северу от Якутска ? А вот Селе пришлось и это ему совсем не пришлось по вкусу !

Дело в том, что мы поселились в Питерской гостинице "Турист", что в пяти минутах ходьбы от станции метро "Электросила". Там вовсю шел ремонт, но, при этом стоимость проживания - 400 рублей в сутки за двоих была наименьшей из всех гостиниц города, ведь помимо всего прочего, нам приходилось еще учитывать и то, что Села считался иностранцем и в большинстве гостиниц должен был платить двойной тариф. Номера с удобствами на этаже, но это нас не смутило, особенно, после того, как нас успокоили тем, что за посещение уборной денег не берут !

Вечером, после прогулки по Питеру мы вернулись в гостиницу. Я отправился в душ, а Села в это время взялся за изучение путеводителя "Lonely Planet" по России, Украине и Беларуси. Когда же я вернулся назад, моим глазам открылась потрясающая картина - в углу своей кровати восседал Села и ошалело уставившись на меня кричал "Забери отсюда этих fucking китайцев !!!". И действительно, в его постели находилось…трое в стельку пьяных китайцев (!). Ну конечно не совсем в постели, а просто сидели на его постели в обнимку и распивали бутылку водки, которую передавали от одного к другому. Китайцы поприветствовали меня словами "Хелло амиго !". Ну и дела ! Далее между нами состоялся следующий диалог :

Я : Hello, what are you doing here, in our room ?
Они : Hello, how are you ?
Я : I'm fine, what about you ?
Они : How do you do ?
Я начал смутно понимать, что они меня не понимают и разговор с этими типами совершенно бесполезен. На всякий случай я спросил у китайцев откуда они, дабы наверняка уточнить, с кем имею дело.

Я : Where you from ?
Они : We are from…YAKUTIA (!)
Я : Хммм…вы говорите по-русски ?
Они : Ой…а вы тоже говорите по-русски ?
Немая сцена. Занавес. Далее выясняется, что они принимали нас за англичанин, ибо Села говорил с ними по-английски, ну а я в свою очередь обьяснил Селе, что он имеет честь быть знакомым с якутами, а вовсе не с китайцами, как он ошибочно посчитал вначале. Оказалось, что несколько десятков заслуженных учителей республики Саха прилетели в Санкт-Петербург на какой-то научный симпозиум. При этом само мероприятие начиналось в понедельник, а на дворе стояла всего лишь суббота, так что…ситуация сама располагала к легкому "расслаблению", а как же иначе ?

Села, как и многие выходцы с Европы, имел весьма смутное представление о существовании республики Саха. Пришлось показать ему атлас, ткнуть пальцем в город Якутск и обьяснить, что эти ребята родом именно оттуда. Парень проникся глубоким уважением к северянам и на память попросил меня сфотографировать его вместе с ними.

Тщетно мы пытались уговорить сынов якутского народа покинуть нашу комнату в виду позднего часа и продолжить разговор утром. Они лишь невнятно бормотали, недовольно ворчали и восклицали что-то типа "Мы - великие гунны, сильный народ !". Потеряв всякую надежду отделаться от них путем уговоров, я отправился к дежурной по этажу, но меня ожидал сюрприз - она спала на диване у себя в комнате, но никак не пробуждалась, не смотря на то, что я очень активно тряс ее за плечо. Потом я понял, что она просто-напросто пьяна. Или…"перекинулась", как говорил гробовых дел мастер из "Двенадцати стульев".

В отчаянии я отправился в уборную, где встретил одного из якутов. Тот сидел на окне и грустно глядел себе под ноги. При моем появлении тот соскочил и подошел с вопросом, уважаю ли я гуннов. Отвечаю, что уважаю всех, включая гуннов. Тот успокоившись вернулся на окно и оттуда спросил, не еврей ли я. Отвечаю, что на половину таки да. Тот ответсвовал, что евреи - великий народ. Я согласно кивнул.

С утра Села заявил, что более не намерен мучиться в этой гостинице в окружении затерянных колен израилевых (так она прозвал добродушных якутов). Никакие уговоры не помогли, он собрал свою рюкзак и поставил меня перед выбором - остаться в "Туристе" одному, либо поехать искать другой, более приличный отель. Я извлек из сумки список недорогих питерских гостиниц. Там значились: "Гостиница артистов театра кукол", "комплекс Юность", международный хостель "Hostel International" и несколько заводских гостиниц. Обход начали с хостеля, ибо по мнению Селы хостель, входящий в международную сеть должен хотя бы минимально соответствовать некоему уровню сервиса.

Данный обьект расположен на набережной Невы между Финляндским вокзалом и "Крестами". Старое советское здание, доска обьявлений на английском - странный контраст. Угрюмая молодая женщина, медленно и четко выговаривая английские слова обьяснила нам, что стоимость проживания на человека в 4-местной комнате с удобствами на этаже - 356 рублей (около $12). Мы спросили, входит ли в стоимость завтрак, на что дамочка пристально глядя нам в глаза снова повторила, что стоимость проживания в их хостеле 356 рублей. Мы с Селой переглянулись и вновь повторили наш вопрос.

Она с силой сжала губы, от чего они побелели и потеляли свой притягательный блеск и повторила, что...стоимость проживания в их хостеле - 356 рублей. Села высказал вслух гипотезу о том, что по его мнению эта тётя просто не понимает английского и предложил мне повторить наш вопрос по-русски. Тетя оборвала его слова на полуслове :

"-I speak english very well !". В ее голосе звучала обида и нервозность.

Я обратился к ней по-русски с тем же вопросом по поводу завтрака и она выдала мне следующий дикий ответ :

"-Если бы завтрак входил в стоимость, то я бы так и сказала, что с завтраком. А он не входит в стоимость. Вы что, не видите что черным по белому написано на доске обьявлений ?!"

Я с наигранным возмущением возразил ей, что она сидит тут не для того, что бы поучать заезжих гостей и тыкать их носом в "сраную" доску обьявлений в темном углу фойе, а для того, что бы предлагать сервис и мило улыбаться.

Она лишь презрительно хмыкнула и бросила что-то типа "Не вы мне зарплату платите, не вам и указывать мне что делать !"

Села резонно заметил, что в хостеле, берущим за проживание ничуть не меньше, чем хостели в Западной Европе, следовало бы уделить чуть больше внимания своему персоналу и его профессиональному воспитанию. Еще Села высказал такую, отнюдь не лишенную основания мысль о том, что в России человек говорящий по-английски считает себя настолько неповторимым и редким экземпляром, что не считает нужным вести себя как следует. Это был вывод иностранца, за 21 день проведенный в России встретившего всего...2 людей худо-бедно говорящих по-английски(!). По его словам, даже в Эфиопии было легче в общении. Не берусь комментировать его слова, но, честно говоря мне было стыдно за многое из того, что он в России встретил и увидел...

Впрочем, Селино недовольство я слушал лишь в одно ухо. В большей степени я был увлечен созерцанием этой милой стервочки в ресепшене. Она была столь откровенна в своем негодовании, что это придавало элемент сексуальности. Соски на её небольшой, но плотной груди напряженно выделялись на фоне светлого жакета. Дамочка заметила мой взгляд и моментально сложила руки на груди. Хотя, краска бросившаяся ей в лицо выдавало с головой. Эх, ничего Села не понимает в русских женщинах, их радостях и обидах, подумалось мне.

В последующие дни мы побывали в Екатерининском дворце в Пушкине - прекрасному дворцово-садовому комплексу ,что в 20 км к югу от Санкт-Петербурга. А так же съездили в место довольно малоизвестное - Шлюссельбургскую крепость. Действительно, если замечательные дворцовые комплексы, как то: Петергоф, Гатчина, Пушкин и Ломоносов - известны и любимы массовым туризмом, то некоторые памятники истории и старины оказались вдали от стандартных маршрутов.

В разные периоды времени я приложил немалые усилия для того, что бы увидеть такие замечательные обьекты, как Ивангородская крепость, Крепость Копорье, Выборг. В этот раз я решил побывать в Шлюссельбурге (Петрокрепость). Автобусы туда отправляются от станции метро "ул. Дыбенко" и после часа пути прибывают в одноименный городок, расположенный в том самом месте, где Нева вытекает из Ладожского озера и несет свои воды в сторону каналов Северной столицы. Крепость Шлюссельбург расположена на островке посреди Невы, при чем восточная часть острова выходит на Ладогу. Красивейшее место, надо сказать !

По-началу, когда мы только вышли из автобуса нас охватило отчаяние, ибо крепость находилась на расстоянии порядка 200 метров от берега. Небольшой причал, от которого видимо и отправлялись экскурсии на остров был заброшен и полуразрушен. Мало того, один из рыбаков, к которому мы обратились с вопросом относительно возможностей попадания в Шлюссельбург, просто рассмеялся и сказал, что навигация начинается в конце мая, то есть через месяц.

В конце-концов мы договорились с одним из местных мужиков и он за 300 рублей согласился переправить нас на остров на своей моторке и забрать назад через 2 часа. Говорил я Селе - молчи, пока я разговариваю с местными…так нет, в тот самый момент, когда я поинтересовался стоимостью проезда на остров, Села вдруг влез посреди разговора и по-английски спросил у меня где тут можно покушать. Не знаю, возможно это был и мираж, но готов поклясться, чьо в глазах этого простого деревенского мужика сверкнуло золото, он понял, что с иностранцев можно и нужно содрать больше ! Меньше, чем за 300 рублей он не соглашался ни в какую. Уже потом я узнал, что обычно берут 150-200…

Сама крепость частично отреставрирована, но большая ее часть была сильно повреждена в годы войны, когда немецкие батареи располагались как раз в городке Шлюссельбург на южном берегу Невы. На северном берегу располагались воинские части советской армии - защитники Ленинграда, а примерно километрах в десяти к северу пролегала та самая "Дорога жизни" через Ладогу на большую землю. Внутри крепости находится старинная церковь, сильно поврежденная и превращенная в мемориал защитникам Шлюссельбургской крепости. Кстати, примечательно, что именно тут в начале прошлого века был казнен Александр Ульянов, брат того самого Володи Ульянова, которого в народе зовут "Ленин".

Рига

Вечером следующего дня я получил интернет-извещение о том, что мне следует выезжать в Болгарию (см. начало повествования). Вообще, интересное дело - мне всегда было интересно, как обычные люди перемещаются по бескрайним просторам Родины с помощью железной дороги и при этом всегда попадают именно туда, куда надо ? Ну скажем, вам надо попасть из Санкт-Петербурга в Софию. Допустим, что вам неизвестно точное расписание поездов. Вы отправляетесь в справочную вокзала, где вам измученная тетенька буркнет, что прямых поездов из Питера в Болгарию нет, верно ? Ну в лучшем случае она вам сообщит, что через Москву ехать надо. Замечу, что вариантов было много и тот, что был мне предложен (через Москву) был наиболее неудобен и дорог. Ведь тогда надо выехать ночным поездом в Москву, весь день до позднего вечера шататься по Москве и лишь вечером будет нужный мне поезд.

Простой подсчет показывает, в какую сумму обойдется предложенный мне вариант: $100 (Москва-София) + $20 (Питер-Москва) и это без учета косвенных расходов на еду и т.д. А как со временем ? Такой путь занял бы порядка 5-6 суток с учетом ожидания поезда в Москве. Ну…и еще один нюанс - я не собирался покупать билет в кассе, а на полном серьезе планировал договориться с проводником. Подобное можно было предпринять вне территории России, как мне виделось - ближе к Черновцам. Короче говоря, я, воспользовавшись отличным интернет-ресурсом пренадлежащим немецким ж.д (http://reiseauskunft.bahn.de) вычислил наиболее оптимальный по времени и деньгам маршрут из Санкт-Петербурга в Софию.

Вот, что мне выдала система: Санкт-Петербург - Рига - Львов - София. При чем данный маршрут хотя и занимал все те же 5-6 дней, что и через Москву, но был интересен тем, что каждый из этих поездов прибывал в пункт назначения утром, а следующий поезд отправлялся уже вечером. Таким образом я имел возможность погулять по Риге и Львову. Попутно замечу, что все было бы значительно сложнее, не имей я второго паспорта. Какая там Рига ? Да меня с серпасто-молоткастым высадили бы еще в Пыталово ! Это двойное гражданство - удивительнейшая вещь. Причем мне совершенно непонятно, каким образом осуществляется контроль за вьезжающим в страну человеком, если до этого, в соседней стране, он пользовался вторым паспортом ? Ведь это же вариант человека-невидимки, или я что-то не понимаю ? Допустим, такого вот товарища разыскивает милиция, а он, скажем, успел ускользнуть в ту же…Латвию. Гипотетически предположим, что латыши готовы его арестовать и выдать России. И что ? Они пробивают его данные (те, что им предоставила Россия) по своему пограничному компьютеру и выясняется, что он никогда не вьезжал в их страну (!). А весь прикол в том, что к ним в страну он вьехал по второму паспорту и соответственно проходит под иным гражданством, под иначе пишущейся фамилией и…соответственно вычислить его крайне сложно. Вообщем, занятно все это.

Итак, пограничная станция Пыталово. Как всегда мой паспорт сверяют с черными списками (дезертиров, террористов, краденных паспортов, двоечников…?), затем проштамповывают памятной печатью "Пыталово". Далее, час спустя, уже в латвийский станции Карсава, история повторяется и я получаю печать "Karsava" в свой второй паспорт. Около 9 утра мы вьезжаем в Ригу.

Первым делом я отправился в ж.д кассы, где приобрел билет на поезд Рига-Львов, отправляющийся на следующий день вечером. Билет в плацкарте обошелся в 22 лата (около 35 долларов). Пока все идет по плану. По сути дела я уже оплатил свой проезд в Львова и это обошлось в 65 долларов с учетом поезда из Питера. Для того, что бы оправдать свой отказ от поездки через Москву, мне следует уложиться максимум в дополнительные 50 долларов от Львова до Софии. Да уж…задача не из легких !

В Риге я остановился у старых приятелей Иры и Арвида. К сожалению в виду того, что мой визит был совершенно спонтанен я оказался предоставлен сам-себе, ведь они люди не свободные, рабочая неделя была в самом разгаре. С другой стороны Ирка предложила мне маленькую книжечку, путеводитель по малоизвестным местам Старой Риги. Пользуясь этой великолепной вещью я посвятил весь следующий день прогулкам по Риге. Город красив, мил и изящен как никогда. Аккуратно и модно одетые люди, красочные ресторанчики и пивные. Прогресс на лицо. Наблюдая Прибалтику вот уже более 4 лет, приезжая сюда раз-два в год, я должен заметить, что рывок они совершили сильный в направлении "европеизации" и современности. С другой стороны, конечно, нельзя забывать, что для более полного впечатления о достижениях и неудачах независимой Латвии следует посетить такие города, как Резекне, Даугавпилс, Лудза.

Из независимой Прибалтики в незалежную Украину

Поезд Рига-Львов состоит из 4 вагонов, один из которых багажный. Впрочем, как выяснилось позднее, в Вильнюсе к нему прицепляют еще несколько. Итак, через час мы, следуя на юг, в сторону Шауляя, покидаем латвийскую территорию и после кототкой стоянки на литовской станции Ионишкес (пограничный контроль) продолжаем путь в Вильнюс. В литовской столице я успел сбегать в город и прикупиться колбасой, салатами и минералкой. Этого должно было хватить на оставшуюся часть пути. Через полчаса после отправления из Вильнюса мы останавливаемся на пограничной станции Стасилос. Литовцы быстро и безболезненно для пассажиров проходят по вагонам, проштамповывают выездными печатями наши паспорта и вот мы покидаем гостеприимную Прибалтику (по крайней мере меня принимали отлично !) и прибываем на белорусскую станцию Беняконе.

Я, наслышанный о "зверствах" белорусских погранцов и таможни, был приятно удивлен тем, как спокойной и корректно они выполняли свою работу. Впрочем, мой сосед, хохол из Ивано-Франковска заметил, что нам в этот раз просто повезло. Что ж…дай бог так и дальше.

Далее, по-среди ночи следует белорусско-украинская граница Горынь / Удрицк. Как мне показалось, показухи и шума тут было несравнимо больше, чем на всех границах пересеченных мною в этом путешествии. Мой сосед, рассердившись на украинцев за то, что они заставили его вытряхнуть весь чемодан, заявил, что все это показуха, а контрабанду свободно можно провезти в ста метрах отсюда через лес. Те усмехнулись "-Ну вот там и провозите, а тут мы не позволим !". Логично, ничего не скажешь.

Львов

Что я знал о Львове ? Когда-то в детстве мы всей семьей жили в небольшом провинциальном Новграде-Волынском, что по пути в Киев. Во Львов ездили неоднократно, но мои воспоминания были туманны и расплывчаты. На сайте tours.ru я читал несколько рассказов посвященных Львову и его красотам. С другой стороны этот город лежал вдали от моих путей и я не предполагал, что в ближайшие годы окажусь там. Еще один момент, который меня несколько охлаждал - это иммидж города, как центра украинского национализма, подавление русского языка и культуры. Вообщем...так, или иначе, но в это утро я сошел с поезда на перрон Львовского вокзала и мне предстояло провести в этом городе порядка 12 часов до отправления моего следующего поезда в Софию.

Вокзал представляет из себя старинное, красивое здание, в котором как раз завершался капитальный ремонт. Я поднялся на второй этаж в международный кассовый зал, который удивил меня тишиной и пустотой (я был там единственный посетитель). За окошечками сидело сразцу три прихорошенькие хохлушечки. Я обратился к самой эффектной из них. Обратился конечно же по-русски. Девушка приложила огромные усилия для того, что бы понять меня, было видно, что это язык был ей вообщем-то чужд. Она отвечала мне по-украински, а я, видимо ослепленный ее красотой, сам пропустил мимо ушей ответ, чем вызвал ее удивление. Она переспросила, а говорю ли я вообще по русски и добавила, что она может обьяснить мне все и по-английски. Я смутился и честно признался, чем было вызвано мое непонимание. Она захихикала и снова повторила мне сказанное в отношении Софии. Поезд отправлялся в 23:03 и прибывал в Софию в 7 утра через сутки. При этом она добавила, что я забрел в VIP кассы и тут идет наценка на тариф в 8 гривен, а еще то, что билет стоит дорого и наверное мне имеет смысл попытаться поговорить с проводником. Хммм...какая забота однако о судьбе путешественника ! :)

Город начинал мне нравиться, хотя я еще не покинул вокзала ! Оставив вещи в камере хранения (3,5 гривны) я наконец покинул здание вокзала и отправился в центр. По-идее до центра идет трамвай номер 1, но я решил прогуляться пешком. Попути я поменял 10 долларов в обменнике. Совет - не меняйте деньги на вокзале, там плохой курс, на котором Вы потеряете порядка 10% суммы. С другой стороны, присматривайтесь к обменникам, обсчитывание туриста здесь превращено в национальный вид спорта, как впрочем и в такой стране как...Болгария, но об этом чуть позже.

Следуя по улице Городьска (вдоль трамвайной линии) я примерно минут через двадцать вышел к старому городу. По дороге зашел в громадный и изящный Собор Ольги и Елизаветы, что на перекрестке Городьской улицы и бульвара С.Бендеры (да, именно того самого Бендеры !). Собор впечатляет. Потом я купил в киоске карту города и теперь мог достаточно свободно прикинуть свой маршрут и расчитать время. Из головы не вылезал этот Бендера, грустно, что в независимой Украине этот человек стал национальным героем. С другой стороны одино остается бесспорным - Бендера боролся с советской властью, а ведь именно этот факт был важен тем, кто поднял его на пьедестал..?

Этот и некоторые другие вопросы я задал моей новой знакомой, той самой, которая работала в вокзальной кассе. Как мы и договорились изначально, (этот момент я упустил из виду в своем повествовании) мы встретились после обеда на площади Мицкевича, возле самого памятника. Девушка успела побывать дома и переодеться и выглядела настоящей принцессой ! Мы долго гуляли по городу и говорили на все темы бытия. Город был великолепен. Старая его часть, ограниченная улицами Пидвальна, Ивана Гонти и проспектом Свободы - очень компактна. Особенно стоит выделить колоритные улочки вокруг Рыночной площади. Классические католические соборы заслуживают особого интереса. В одном из них, в Храме апостола Андрея как раз проходила служба. Очень красиво. Моя спутница, будучи убежденной католичкой, приняла участие в службе. Мы вместе молча посидели в костеле с полчаса.

Ближе к вечеру, сидя в уютном кафе, мы обсуждали темы бытия. В том числе и тему перемен, произошедших в этих краях после распада Союза. Мы оба сошлись во мнении, что коммунисты действительно огнем и мечом подавляли местную культуру, язык, самобытность. Логично предположить, что именно в Бендере, (в советской традиции бандиту и убийце), нашли западные украинцы своего идола. При этом, конечно, бесспорным остается тот факт, что совершенно излишни нападки местных националистов на этнических русских, виня их во всех грехах и несчастьях своего народа. Моя спутница рассказала о расстреляном коммунистами в 1953 году дедушке. Он имел отношение к "лесным братьям", ввиду чего все произошедшее с ним и ему подобными было обьяснимо.

Путь в Болгарию

Воспользовавшись советом девушки, я пришел на перрон примерно за полчаса до отправления софийского поезда и поинтересовался у проводника, не возьмет ли он меня с собой в путь ? В двух словах сговорились на 25 долларах, вместо 47 долларов, как бы я заплатил за обычный билет в кассе вокзала. С другой стороны для информации отправляющимся в Болгарию/Румынию из России. С учетом того, что поезд Москва-София стоит порядка 100 долларов, а поезд Москва-Львов (плацкарта) стоит не более $15-17, то выходит, что из Москвы в Софию выгоднее ехать через Львов, это обойдется Вам в 65 долларов, вместо 100. Выигрыш на лицо, не так ли ?

Моим соседом в купе оказался болгарин, мужчина лет сорока. Он жил и работал в Польше и регулярно ездил домой в Варну, к семье. Пообщавшись минут двадцать мы как-то сразу вырубились и должен сказать, что спал я на удивление хорошо и спокойно. Проснулся я уже на пограничной с Румынией станции Вадул-Сирет. Поезду уже сменили колеса и буквально через минуту я услышал, что в вагон вошли пограничники. Границу прошли достаточно быстро, без проблем и вот мы уже трогоемся и медленно набираем скорость. Прощай Украина..!

За окном проносятся зеленые холмы, мирно пасущиеся коровы, тут и там разбросанные крестьянские домики. Минут через десять мы проезжаем государственную границу - двойную линию заграждений, весьма покосившуюся и даже повалившуюся местами. Затем - румынская станция Викшани. Замечу, что более всего я опасался румынской границы. Дело в том, что теоретически гражданам России виза в Румынию не требуется, но, при этом необходимо наличие ваучера, либо билетов туда и обратно. К сожалению, ни того, ни другого я не имел. Мало того, если бы румынам пришло в голову задать мне несколько наводящих вопросов, то вскрылся бы факт моего "безбилетного" путешествия. Могли бы поинтересоваться наличием болгарской визы, которой у меня и в помине не было. А сомнительная перспектива того, что румыны примут моё обьяснение про второй паспорт...хммм...это выглядело весьма сомнительно. Короче говоря ситуация практически безвыходная. Ругаться с румынами - риск подставить проводника, ведь те могли в отместку проверить наличие у меня билетов. Не ругаться и выполнить все их требования - значило потерять 25 долларов за визу. Они, узнав о наличии у меня второго, израильского паспорта, несомненно потребуют, что бы я въезжал именно по нему..!

Часть третья

Провал операции "Ы" и отъезд в Македонию

Итак, румынских погранцов я встретил совершенно не готовый к борьбе. Вся надежда была на то, что у них не возникнет подозрений в отношении меня и я пройду границу без лишних вопросов. Но, о боги ! Мне разумеется повезло (а как же иначе ?!). Те практически не глядя шлепнули въездной штамп в паспорт и проследовали в следующее купе !

В течении всего светового дня мы ехали через Румынию. За окном тянулись унылые равнинные пейзажи с маячавшими далеко на горизонте Карпатами. Ближе к вечеру прибыли в Бухарест, где я, пользуясь часовой стоянкой, успел сходить поужинать в привокзальный Мак'Дональдс. Тут же, в течении этого часа произошел небольшой эксцесс с моим соседом по купе.

Дабы не оставлять купе без присмотра, мы договорились, что будем выходить на улицу по очереди. Бросили монетку, мне выпало идти первому. После того, как я вернулся - на станцию отправился Ивайло (так звали этого мужика). Он вернулся перед самым отправлением. Вид его был ужасен - рубашка на распашку с оторванными пуговицами, грязные, вываленные в грязи брюки, вспухшая губа. Он поведал мне жуткую историю - несчастный пал жертвой "лохотронов".

Кинули его наипростейшим образом. Когда он вышел на привокзальную площадь, к нему подошла приятная женщина с портмоне в руках и поинтересовалась, не он ли потерял данную вещь. После этого женщина буквально впихнула ему в руки это самое портмоне и тут же попрощавшись исчезла в толпе. Секунду спустя перед ним возник мужчина и заявил, что портмоне - его собственность. Ивайло без вопросов протянул ему его и попытался на ломанном английском обьяснить, что произошло недоразумение. Далее - стандартная схема. Возник липовый сотрудник местной полиции, предьявил какой-то документ и со словами "Вы торгуете фальшивыми долларами" поволок бедолагу куда-то в подворотню. Там незадачливого путешественника прижали сразу четверо цыган и обобрали до нитки. После этого, когда Ивайло попытался поднять шум, то его элементарно свалили на землю и несколько раз хорошенько "потоптали" ногами.

Потери моего соседа от общения с местными цыганами составили 500 долларов, плюс все документы, что были в портмоне. К счастью, паспорт у него хранился не в портмоне, а в кармане. Именно благодаря этому ему удалось покинуть Румынию и въехать домой, в Болгарию. Ситуация не из приятных, в конце-концов, откуда он мог знать, что предьявленное ему полицейское удостоверение липовое, а дело он имеен с грабителями..? Все мы любим судить других, сидя у себя дома в кресле перед телевизором. Вероятно, на основании опыта моего соседа, я бы поступил в подобной ситуации иначе, а вот на его месте - вероятно меня ожидало бы нечто подобное. Разве что мои потери вероятно были бы значительно ниже - ведь так много наличности я никогда не носил, а пользовался кредиткой, которую в свою очередь присобачивал лейкопластырем к ноге, чуть выше щиколотки.

Болгария

...За окном проносились могучие балканские горы, колоритные, маленькие болгарские деревушки, внизу, в глубине ущелья шумела река. Поезд то и дело нырял в тоннели, мешая мне изучать карту Болгарии. Мездра - последняя станция перед Софией. Я собрал сумку, умылся, привел себя в порядок...и вот мы прибыли на "Централну Гару" (вокзал) Софии ! Я люблю тебя, Болгария ! Довольно быстро я добрался на автобусе до места своего временного болгарского обитания, однако очень скоро понял, что семейная обстановка отнюдь не располагает к долгому пребыванию. Пришлось максимально четко спланировать и минимизировать сроки своего пребывания в Болгарии.

Перво-наперво я встретился с человеком, от которого зависило мое трудоустройство в данной стране. Мы встретились на деловом ланче в небольшом, но со вкусом оформленном ресторане в Драголевцах и долго обсуждали насущное. К моему величайшему сожалению, в силу определенных политических причин, организация, на работу в которой я претендовал, отказалась от расширения штата, по крайней мере эти планы были заморожены на ближайшие месяцы. С другой стороны мы отлично провели время. Чуть позднее к нашему столу присоединились сотрудники израильского посольства, уже знакомые мне по предыдущему визиту в Болгарию в прошлом году.

Мы договорились скооперироваться и на выходные предпринять турне в горы с ночевой на своих машинах, однако, как это и бывает обычно в жизни - все вышло иначе. Вместо путешествия в веселой компании в горы Болгарии, я обнаружил себя в...Македонии !

Македония

Моя приятельница Калинка, (известная Вам по рассказам "Балканы и Малая Азия, июнь 2001" и "Балканские путешествия август 2001") как раз выходила на пасхальные каникулы. Ей предстояло провести более недели вдали от своих любимых и нерадивых учеников ! Посовещавшись мы решили вместе отправиться в Македонию, соседнее с Болгарией государство, в котором ни я, ни она еще не бывали. Примечательно, что в Македонии у Калинки было немало родственников, однако из-за сложностей и коловращений последнего десятилетия, связь с ними была практически утеряна.

А то собственно говоря знал я об этой маленькой балканской стране под названием Македония..? Да немного, собственно говоря. Последние несколько лет с экранов телевизоров не сходили кадры и эпизоды нескончаемого конфликта между македонцами и албанцами, потом какие-то переговоры под эгидой ООН, потом все вроде как затихло. Еще я знал, что в 1963 году эту часть бывшей Югославии постигло страшное землетрясение, жертвами которого стали тысячи жителей Скопье, а сам город был практически полностью разрушен. Озеро Охрид - жемчужина Балкан, кристально чистое горное озеро...Вот собственно и все. Прямо скажем не густо.

Из Софии в Скопье не так далеко - порядка 200 километров, или 4 часа на автобусе. Рейсы из Болгарии в Македонию отправляются с центрального автовокзала Софии, что напротив ж.д вокзала. Билет в одну сторону стоит $10, в обе - $15. Так что делайте выводы ! В день отправляется порядка 4-5 автобусов в Скопье и один прямиком в Охрид (7-8 часов пути). Забегая вперед скажу, что если время вашего пребывания ограничено, то не тратьте время на Скопье - грубо говоря смотреть там нечего. Намного более интересно увидеть Охрид и поездить по его живописным окрестностям.

До границы нас подбросил Калинин папа, ехавший на дачу, расположенную совсем близко к границе. Основной КПП между двумя странами действует в районе болгарской деревушки Гюешево, с македонской стороны ближайший город - Крива Паланка, но сам КПП называется "Деве Баир". Еще два, менее популярных погранперехода действуют западнее Благоевграда (КПП Делчево) и в южной Болгарии, западнее Кулаты. Границу прошли быстро, буквально за считанные минуты и...вот мы в Македонии !

Вьездную визу можно получить прямо на границе и стоить это будет столько же, сколько и в посольстве страны - 15 долларов. Однако, по словам македонского пограничника получение визы на границы гарантировано лишь гражданам тех стран, в которых Македония не имеет представительства. Во всех остальных случаях (гражданам России, например) имеет смысл получить визу заранее, в той же Софии, или еще в Москве. Я получил македонскую визу за сутки до поездки в их консульстве в Софии, получил в российский паспорт. Никаких дополнительных требований кроме заполнения анкеты и уплаты 15 долларов с меня не потребовали. Вообще же, виза в Македонию НЕ требуется гражданам стран ЕС и США. Граждане же Канады, Австралии, Израиля и нескольких других совершенно железно могут получить визу при въезде на любом КПП.

От границы до Скопье нас подвез знакомый Калининого отца, молодой парень по имени Драган. Его жена работала на таможне и он привез её на смену, а вот теперь ехал в назад, в Скопье. Машина - старенький "Yugo 1.1", ветеран югославского автомобилестроения. По пути заехали на заправку, а заодно и получили возможность прикнуть местный уровень цен. Как выяснилось, цены в Македонии по большому счету ниже, чем в Болгарии. По крайней мере в супермаркетах. Как выяснилось далее, сервис и услуги у македонцев значително более дорогие, чем у болгар. Страна в большинстве своем горная, деревни - аккуратные каменные домики с красными черепичными крышами. Основной вид транспорта - югославские "Yugo" и "Заставы". Переодически встречаются "Лады", а также немалое количество подержанных немецких моделей.

Первое впечатление о Скопье - город помойка и базарная часть Стамбула в миниатюре. Только без людей. Город был совершенно пустынен, хотя время было еще раннее, детское можно сказать. На автовокзале дежурили с десяток албанцев-таксистов, заметно оживившихся при нашем появлении.Прямо над автовокзалом возвышается турецкая крепость, прозванная в народе "Кале". Весь прилегающий к крепости район является старой частью города, населенной преимущественно мусульманами-албанцами. Македонцы живут на противоположном берегу реки Вардар, в новой части Скопье. Берега реки связаны несколькими мостами, однако, примечательно, что практически все мосты так, или иначе на ремонте. По сути дела, из 4 увиденных нами мостов только два были открыты для движения и то, один из них - лишь для пешеходов.

Теперь нам предстояло решить - остаться в Скопье до завтра и погулять по городу, или не терять времени и отправиться в Охрид ближайшим (и последним на сегодня) автобусе. Я предпочел бы заночевать тут, однако время нас поджимало, до отправки автобуса оставалось немногим более часа и врят ли у нас было время на поиски дешевого ночлега. По совету одного из прохожих мы пересекли реку в македонскую часть города, прошли метров пятьсот вдоль набережной и свернув вправо нашли молодежный хостель. Однако цена нас несколько шокировала - $40 за двухместный номер с удобствами на этаже. Чуть дороже, за 65 долларов можно было остановиться в соседнем пятизвезднике "Holiday Inn". Удивительнейшее дело. Тут же рядом мы заглянули в небольшой семейный пансион, где двухместный номер предлагался по цене в $70. Вообщем...подобное безумство местных деятелей гостиничного бизнеса начинало раздражать. Мы однозначно решили проигнорировать македонскую столицу и отправиться в Охрид.

Буквально в последнюю минуту Калина неожиданно вспомнила о том, что ее родственники живут в самом центре Скопье и стоит их навестить, а то как-то даже невежливо выходит..! Она набрала номер их телефона и вот, уже через полчаса нас встретил Душко, Калинин двоюродный брат (по македонски - "братовчет"). Он тут же предложил заночевать в их доме и вообще был от всей души возмущен тем, что мы отправились по отелям, вместо того, что бы навестить родню !

Итак, мы остановились в семье Калининых родственников. Люди они оказались чрезвычайно гостеприимные и милые. Сыновья - Душко и Виктор учатся в университете, с той лишь разницей, что первый уже писал кандидатскую по физике, а второй, младший, только-только поступил на исторический факультет скопского университета. Родители - медики, а сама семья живет в собственном доме в самом центре Скопье. Вечером в гости нагрянули подруги Душко и Виктора - две милые девушки. Все вместе мы отправились в здание бывшего ж.д вокзала, поврежденного землетрясением '63 года и превращенное в своеобразный музей катастроф. Сейчас там разместился ресторан-бар под открытым небом. Зал ожиданий заставлен столиками, в кассах разместились бар и уголок DJ (Ди-джея). Более, чем оригинально !

Местное пиво - "Скопско" - это нечто выдающееся ! От всей души рекомендую его отведать. Чуть позднее к нам присоединились еще несколько ребят, в том числе парень по имени Александр. Его мама русская, а отец - македонец. Много лет назад они переехали из Курска в Скопье и закончив институт, парень остался в Македонии и работает преподавателем математики в Македонии. Короче говоря, совершенно отключившись от происходящего мы до полуночи обсуждали македонскую проблему и способы ее урегулирования. Наши идеи, обильно сдобренные пивом выглядели крайне ультраправыми и экстримистскими. Спустя какое-то время, поглотив с литр "Скопского", я был уже готов отправиться добровольцем в македонскую армию и вступить в схватку с албанскими боевиками. Однако, вместо этого мы отправились всей шумной компанией гулять по городу, по пути отведав пицу в каком-то ресторанчике. Далее мы до самого утра переходили из одного бара в другой, с одной дискотеки в другую, а под конец, встретили рассвет в городском парке, во мраке могучих дубов. Так прошел наш первый день в Македонии !

Вопреки бытующему мнению о близости славянских языков, замечу, что в Македонии я обьяснялся с ребятами большей частью по-английски, ибо наши попытки поговорить на русско-македонском обычно завершались полным непониманием друг-друга. Каждую вторую фразу, сказанную по-русски, мне преходилось повторять по несколько раз, а то и просто тут же переводить ее на английский язык. Итого, за исключением простейших диалогов на уровне цифр, дней недели, приветствий и простейших выражений по типу "посмотри туда, помоги, внимание" мы бросили эту затею общаться на "русско-македонском языке". Значительно проще было Калинке, ведь болгарский и македонский языки очень схожи. Они могли общаться почти свободно, в отличии от меня, постоянно силящегося уловить нить их мыслей.

С другой стороны с Калинкой мы общались по-русски, благодаря тому, что она была в школе прилежной ученицей и всегда имела "5" по русскому языку ! В прошлом году я провел в Болгарии достаточно долгое время и уже начал воспринимать их язык. Практически всегда я понимал общий смысл диалогов на болгарском языке и вообщем-то мои болгарские друзья уже могли говорить со мной по-болгарски, разве что произнося медленно и членораздельно фразы. Я же отвечал им по русски, что вообщем-то никого не смущало. Македонский же диалект был для меня сложен и требовалось время для более полного понимания их языка.

В один из последующих дней мы предприняли пеший поход к монастырю Святого Пантелеймона, расположенному на склоне горы, чуть в стороне от центра города. Вообще, надо заметить, что Скопье достаточно крупный город с населением более 1 миллиона жителей, однако, будучи вытянутым с запада на восток более, чем на 20 километров, а с севера на юг всего лишь на 1-2, изначально создается привратное впечатление о его размерах. Центр города выражен слабо, точнее город имеет несколько центров, причем наиболее оживленные торговые улицы расположены среди новых кварталов, а исторический, старый город с его колоритными извилистыми улочками и турецкой крепостью словно "выпал" из виду городских архитекторов.

Попутно замечу, что гуляя по городу мы случайно наткнулись на семейный циммер-мотель, расположенный неподалеку от центра. Двухместная комната в нем стоит 10 долларов. Адрес : ул. Иво Лола Рибар 32, рядом со студенческим домом (общежитие). Кстати, не исключено, что Вам удастся найти место ночлега и в общежитии, но этот вариант мы не проверяли.

Разумеется, все произошедшее имеет под собой обьяснение. Старая часть Скопье заселена албанцами, с которыми вот уже много лет продолжается "холодная война". Из исторических очерков, посвященных истории югославского конфликта мы узнаем, что как Йосип Броз-Тито, первый лидер послевоенной Югославии, так и его последователь, Слободан Милошевич проводили последовательную политику подавления албанский националистических устремлений. То есть, выходит, что албанская проблема существовала всегда, а развал СФРЮ лишь послужил толчком, своеобразным "Залпом Авроры" для албанцев. Остатки былой империи были не способны более удерживать под контролем более, чем 3 миллионное албанское население. Ситуация накалялась в течении последних лет, пока не вылилась в вооруженное противостояние с властями Сербии и затем и Македонии.

После того, как сербские войска начали полномасштабное наступление наступление в соседнем Косово, несколько сотен тысяч албанских беженцев перебрались в более спокойную Македонию. Среди беженцев туда перебрались и десятки тысяч до зубов вооруженных боевиков "Армии освобождения Косово". Македонские власти, не имевшие ни армии, ни традиций государственности, недооценили опасность исходившую от притока албанцев в их страну. Гарантии НАТО данные Македонии, подразумемавшие быстрое окончание войны в Косово и возвращения албанцев назад - не оправдались. Буквально год спустя, после их прихода в доселе тихую и мирную балканскую республику, албанцы подняли мятеж под лозугнами "борьбы за свои гражданские права".

Десяткам тысяч отлично вооруженных албанских боевиков и арабских наемников, закаленных как в войне с Сербией, так и имеющим опыт афганской войны, противостояло несколько тысяч македонских полицейских, вооруженных в лучшем случае автоматами "Калашников". С переменным успехом македонские войска пытались освободить от албанцев захваченные ими города Тетово, Гостивар и Куманово. Боевики потеснились и ушли в горы, однако продолжали партизанскую войну оттуда. Как раз в дни нашего пребывания в Скопье, в стране отмечалась годовщина зверского убийства десяти македонских полицейских. Ровно год назад их патрульный фургон попал в засаду в районе Тетово. Все они были сначала убиты в перестрелке с боевиками, а потом над их телами надругались до такой степени, что дальнейшее опознание погибших было крайне затруднено. Всего же за год противостояния погибло порядка 500 человек с обеих сторон.

В настоящее время в Македонии воцарился хрупкий мир. После вмешательства "голубых касок" и подразделений НАТО, было подписано соглашение между правительством Македонии и лидерами албанцев. В соответствии с этим соглашением албанцы получили практически все то, на что претендовали. Беженцы закрепились в Македонии и по-сути дела получали статус постоянных жителей, в результате чего демографический баланс в стране поставил македонское государство на грань катастрофы, ибо более 40% населения теперь составляют албанцы. Весь северо-запад республики, включая все те же Тетово и Гостивар перешли под контроль албанцев, а местое, македонское население было "выжато" оттуда. Итак...как мне показалось, перспективы у Македонии еще мрачнее, чем происходящее сейчас. А единственным их шансом на выживание, может быть лишь разделение страны. Боже, на сколько эта ситуация схожа с той, что до боли знакомы мне с Израиля..!

Часть четвертая

Охрид и окрестности

Автобусы из Скопье в Охрид отправляются 5-6 раз в день от городского автовокзала. Проезд в одну сторону стоит $5, при этом существуют два маршрута. Один, более короткий - через Тетово и Кичево (180 км), второй - через Битолу (около 250 км). На практике, с учетом горной местности, в первом случае вы доедете до Охрида за 3 часа, а во втором - за 5. С другой стороны, более короткий путь пролегает через албанские анклавы Тетово и Гостивар, где еще совсем недавно шли бои. В любом случае, перед поездкой имеет смысл уточнить обстановку.

Охрид - чудесный маленький городок на берегу одноименного озера, окруженного горами, увенчанными снежными шапками. Окружающий пейзаж во многом напоминает горные озера Швейцарии, или Австрии. Сам город Охрид прекрасно сохранился сквозь века и сегодня внесен в список "Сокровищ человечества" ЮНЕСКО. Старый Охрид расположился террасами вокруг холма, на вершине которого возвышается старинная цитадель. В городке много старинных церквей, развалины амфитеатра, колоритные домики XV-XVII веков. Архитектура старого Охрида схожа с архитектурой хорватской и черногорской Даламации. Те, кому знакомы черногорские городки Котор, Пераст, или Святой Стефан - найдут в Охриде много знакомого.

Мы остановились на частной квартире в девятиэтажке, примерно в километре от старого города. На автостанции постянно дежурят местные жители, предлагающие туристам проживание в своих квартирах. Стоимость двухместной комнаты у частника варьируется от 10 до 20 долларов в зависимости от месторасположения и сезона. Мы, оказавшись в Охриде вне сезона, заплатили 500 денаров (около 8 долларов) за махонькую комнатушку. С другой стороны мы проводили весь световой день на прогулках и экскурсиях и поэтому размер комнаты не имел для нас принципиального значения.

Еще одним везением для нас стало случайное знакомство с болгарской туристической группой, приехавшей в Охрид в составе 3 дневного тура из Софии. Для заинтересованных - эти туры стоят 120 болгарских левов ($60), а организует их софийская фирма "Ники-М" (разумеется ,на болгарском языке). Прикинув наши расходы, мы пришли к выводу, что имело смысл поехать изначально с группой. Мы бы увидели значительно больше интересных мест - по пути из Софии они пересекли всю Македонию и побывали в таких интересных городках, как Штип, Прилеп, Битола, Преспанско озеро и многое другое. С другой стороны, конечно, ничто не заменило бы нам общения с местной молодежью и родней в Скопье.

В последующие два дня мы, присоединившись к болгарской группе побывали в красивейшем местечкие Св.Наум, на южной оконечности Охридского озера, буквально в 200 метрах от границы с Албанией. Святой Наум - это древняя церквоь, хранящая в себе уникальные фрески и иконы X-XII веков. Рядом с церковью действует монастырь, а в нем - отель. Сразу замечу, отель не из дешевых ($50-70 за двойной номер со всеми удобствами и завтраком) и тем, кто не готов к подобным расходам рекомендуется посетить Св.Наум в течении однодневного путешествия из Охрида (25 км, более 10 автобусов в день, около часа в одну сторону). Около отеля прямо из земли бьют артезианские источники, образовавшие целое озерко, с островом посредине. Крохотное озерко плавно сужается по мере сближения с Охридским озером и уже в виде бурного потока впадает в него. Могучие, покрытые сосновыми лесами горы со снежными вершинами, со всех сторон обступают Св.Наум. Место очень красивое и величественное.

Албанский пограничный терминал выглядит очень мрачно и неприступно - облупленное трехэтажное здание с зарешеченными окнами, укутанное мотками колючей проволоки. Над зданием развевается на ветру красный албанский флаг с черным орлом. На сторожевой вышке смуглый солдатик с "Калашниковым" на перевес. Ближайший албанский городок - Подгорица, а от Святого Наума до албанской столицы Тираны - порядка 180 километров. Правила въезда в Албанию, как я понял, определяются при въезде непосредственно, ибо граждане большинства стран мира могут получить албанскую визу на любом КПП. Стоимость визы зависит от гражданства въезжающего и варьируется от 10 до 45 долларов. Более точной информации от албанцев мне получить не удалось.

В последний день пребывания в Охриде мы перебрались в отель "Lovec" (по русски - охотник !), где жили болгары. Небольшой симпатичный отель в 20 минутах ходу от набережной Старого города. Стоимость двухместного номера со всеми удобствами и без завтрака - 800 денаров ($14). Судя по всему, в летний период цена подскакивает до 25-30 долларов.

Путешествие в Пловдив и Родопские горы

Нам не удалось сесть на прямой автобус Охрид-София в виду отсутствия билетов, поэтому, мы вновь отправились в Скопье, откуда буквально через два часа выехали в Софию. Границу прошли как и в первый раз быстро и спокойно. И болгарские и македонские пограничники просто собирали паспорта, а минут через двадцать возвращали их уже п

Года 2 назад до меня дошла полезная информация о том, что из Санкт-Петербурга организуются достаточно недорогие туры по Скандинавии. Сразу несколько компаний параллельно отправляли автобусы с туристами в Финляндию, Швецию, Данию. В то время меня, жутко не уважающего длительные автобусные переезды, тем не менее заинтересовала 3-х дневная программа "Швеция + Финляндия", в которой хорошо сочетались цена (порядка $60), маршрут и время. Замечу, что никогда ранее я не пользовался услугами турагенств и объездил полмира с рюкзаком за спиной и путеводителями в руках. Однако, в этом случае было ясно, что поехав в Швецию сам по себе, я заплачу сумму значительно большую, чем стоимость тура.

Я обратился тогда в турфирму "Нева", в их офис в Екатеринбурге. Все казалось предельно просто и ничто не предвещало осложнений. После того, как я уплатил требуемую сумму, мне выдали ваучер и пожелали счастливого пути. Однако, примерно за неделю до выезда из фирмы перезвонили и с сожалением оповестили, что моя бронь не прошла. В ответ я согласился записаться на другой тур, более дорогой кстати, с посещением Дании. Те с радостью согласились, однако буквально на следующий день перезвонили и сообщили, что…и тут бронь не прошла (!).

В тот момент я иронично усмехнулся и сказал сам себе, что мол этого и следовало ожидать, когда доверяешься туроператорам, да еще и российским (см. 90% писем туристов на форумах). Позднее я узнал через свою приятельницу, сотрудницу одной из турфирм Москвы, что в моём случае фирме скорее всего просто невыгодно брать меня с собой. Дело в том, что мне, как счастливому обладателю двойного гражданства (хоть в чем-то должно же человеку повезти !) не требуется виза. А фирмы меж тем, предлагая подобные, массовые туры по демпинговым ценам, делают упор на оформление виз. Я думаю, что спецы согласятся со мной в том, что $55 за 3-дневный тур в Финляндию и Швецию – это практически себестоимость турпродукта.

Произошедшее меня несколько задело, хотя, с другой стороны деньги мне вернули без проблем, скандалов, или же судебных разбирательств. Зато я зарёкся – не ездил с турфирмами раньше - не поеду и в будующем.

В путь!

…Прошло 2 года, много воды утекло. Судьба вновь занесла меня в Россию. На определенном этапе моей деятельности на бизнес-поприще, выдались свободные две недели, которые я решил использовать с тем, что бы воплотить давнишнюю мечту и побывать в Скандинавии. У меня были дела в Питере, а потом я запросто мог попутешествовать.

Итак – место действия КПП Ивангород / Нарва, на границе с Эстонией. Я в роли пассажира "Евролайнса". Счастливо избежав отъема денежных средства (практикуемым последнее время любимой российской таможней в отношении туристов), я сажусь в автобус и мы трогаемся в направлении моста через пограничную речку Нарову. Шофер, однако, притормаживает возле магазина "Duty free", обьявляет 10-минутную остановку и публика устремляется за сигаретами и водкой. Я же отправился чуть далее по дороге и сделал несколько снимков Ивангородской крепости и Нарвского замка. И тот и другой впечатляют, к сожалению времени на посещение этих достопримечательностей не оставалось. Тяжело вздохнув я поворачиваю назад, в сторону автобуса и замечаю, что…он уже едет мне на встречу ! Видимо я несколько не расчитал время.

Начинаю отчаянно махать рукой приближающемуся автобусу, но шофер-эстонец лишь необьяснимо кивает мне головой и…проезжает мимо ! Идиотская ситуация – мой рюкзак остался в салоне, а автобус уже переехал через мост на эстонскую сторону. Я побежал за ним, но на мосту, перед самым шлагбаумом мне на перерез кинулись двое пограничников с криком "Эй, стоять, тут государственная граница !".

Я попытался обьяснить взбудораженным погранцам, что произошел казус и меня просто "забыли". Меж тем паспортный и таможенный контроль я уже прошел. Меня завели в здание администрации КПП и усатый капитан долго и недоверчиво крутил в руках мой паспорт и хмурился. Он заявил, что моё поведение его безумно шокирует и по-хорошему надо бы меня передать милиции, для дальнейшего прояснения ситуации. Я же, ничуть не менее возмущенно отвечаю, что моей вины здесь нет и что я сам пострадал от рук безответственного водителя автобуса.

Неожиданно за моей спиной возникло двое пассажиров того же автобуса, которых, как выяснилось…тоже забыли в магазине (!). Это в корне меняло ситуацию. Капитан со словами "-Что за *** твою мать ?!", принялся звонить начальству и советоваться по поводу произошедшего. Спустя какое-то время все разрешилось благополучно. Автобус был специально для нас задержан на эстонской стороне, нас пропустили через шлагбаум. Жаль, что пассажирам пришлось сидеть и ждать нашего возвращения лишние полчаса.

Эстонская пограничница поинтересовалась наличием у меня медицинской страховки. Это видимо было чем-то новеньким, т.к будучи в Эстонии дважды в 1999 и 2000 годах, никто никаких страховок не требовал. Дело, однако, могло принять нежелательный оборот. Девица ждала от меня вразумительного ответа в отношении страховки и я, сознавая, что промедление смерти подобно, сочинил сходу, что еду в Швецию транзитом через Эстонию и уже сегодня вечером покину страну. К счастью, её мой ответ удовлетворил, она хлопнула печать в въездной штамп в паспорт и на этом пограничные страсти завершились.

Путь в Таллинн лежит через наиболее неблагополучные районы Эстонии – города Нарва, Сылламяэ, Кохтла-Ярве, Иыхви. Эти места населены преимущественно русскоязычным населением, причем в Нарве и Кохтла-Ярве процент "русских" составляет 90% и более. Независимое эстонское государство рассматривает эти места и местное население как тяжелую ношу, доставшуюся с советских времен. Заводы встали еще в начале девяностых и сейчас уровень безработицы в Восточной Эстонии достигает 2/3 от трудоспособного населения. Очень силён раскол между местными русскими и государством. Старшее поколение так и не приняло новую власть и видит себя несправедливо обиженными, эстонский язык знают немногие, работы нет, перспективы сумрачны. Гражданство имеет лишь мизерная часть жителей этого русского анклава Эстонии (при этом в Таллине большинство русскоязычных уже получили "синие" паспорта).

Эти города напоминают "сталкеровские" пейзажи. Мрачные и облупленные хрущевки стоят посреди равнины, побитые дороги, скелеты заброшенных заводских цехов, скучающие мужики, посреди рабочего дня играющие в домино. Все это сильно напоминает убогую российскую провинцию, но никак не страну, счастливо заявляющую о своей готовности вступить к 2003 году в Евросоюз.

Таллинн

В Таллинне я не впервой. Тут я бывал в 1987, с родителями, будучи совсем еще ребёнком. Потом я приезжал сюда дважды пару лет назад. В самом Таллинне я привел в общей сложности около месяца и город этот изучил достаточно прилично. Не стану вдаваться в описание красот эстонской столицы – об этом вам намного лучше и информативнее поведают путеводители. Скажу одно – это город сказка. Чудесный, миниатюрный Vana Tallinn, узенькие мощеные улочки, соборы, Ратушная площадь, крепостной холм Томпеаа, великолепно сохранившиеся стены Старого города, множество чудных и уютных пивнушек и кафешек…вообщем это надо видеть !

За последние годы сильно подорожал городской транспорт, например осенью 2002 года проезд стоил 10 ЕЕК, т.е $0,70. Вполне по европейски. Для тех, кто намеревается провести в городе несколько дней, лучше обзавестись книжечкой на 10 билетов по цене 70 крон. Месячный проездной стоит 190 крон. Для студента проезд стоит 5 крон за одну поездку и 70 крон за месячный проездной. При этом, как мне объяснили знакомые, речь идет исключительно о студентах эстонских вузов. Впрочем, официальной информации на этот счет я не имею и однозначно утверждать не стану. Штраф за безбилетный проезд (либо неправильно оплаченный проезд) – 600 крон ($40). Контролеры встречаются довольно редко, но мне довелось столкнуться с ними по крайней мере дважды.

Из недорогих мест ночлега в Таллине я бы выделил Mahtra hostel, по адресу Mahtra 44, где двухместный номер стоит порядка 300 крон ($20), включая завтрак. Другой вариант – молодежные хостели в Старом городе (их порядка 5), где одно место в 2/4/6 местной комнате обойдется в 7-10 долларов в сутки. Несколько недорогих гостиниц можно найти на припортовой улице Нарва Манте, либо вдали от центра города, на улице Сыпрусе. Вряд ли там выйдет дешевле, чем $10 на человека и поэтому туда стоит отправиться лишь в том случае, если вы не найдете места ночлега в центре.

Помимо стандартных туристических маршрутов я бы выделил посещение Таллинского зоопарка, который меня просто поразил своей коллекцией разнообразных животных, чистотой, новыми и современными павильонами.

Пирита – еще один живописный уголок Таллинна, расположенный в северной части города по пути в Виимси. При впадении небольшой речушки Пириты в Финский залив расположены массивные руины древнего монастыря Св.Бригитты. На берегу речушки действует лодочная станция и ресторан. Можно арендовать лодку и предпринять небольшое турне вверх по течению Пириты.

Из колоритных молодежных баров Старого города я бы выделил Kloostri Ait и Levis. Именно там мы заседали темными вечерами в компании друзей по пиву.

Поездка в Палдиски

В один из дней я был на некоторое время покинут моей старой знакомой Леной, у которой я гостил в Таллинне. Девушка выехала в Хельсинки по личным делам и обещала вернуться через пару дней. Я решил, что использую это, свободное от общения и весёлых "посиделок" (по Таллинским барам и пивным) время, для какой-нибудь однодневной поездки по Эстонии. Более всего я хотел сгонять на остров Сааремаа, известный своей необычной, нетронутой природой и прекрасно сохранившимся средневековым замком в городке Куресааре. Автобусы на остров курсируют по 5-7 раз в день, но дорога, протяженностью в 200 с лишним километров в одну сторону меня напрягало. С учётом паромной переправы, такое турне могло обернуться по меньшей мере 5 часами пути в одну сторону. Было просто жаль времени. На Сааремаа было решено отправиться в другой раз и не не один день.

Далее мне подсказали позвонить в местную турфирму, организующую однодневные туры по Эстонии на русском языке. Фирма называлась "Pandion", они организуют следующие туры: Рига (раз в неделю, $13), Пюхтицкий монастырь + парк Тойла + дворец купца Елисеева (раз в 2 недели, $7), Южная Эстония (включая Вильянди, помести Каркси Нуйа и пещеры Хельме, $10) и несколько туров в национальные природные парки. По-идее все прекрасно и интересно. Одно только "Но" - ни один из туров не планировался в удобные мне дни. Увы, но и от этого варианта пришлось отказаться. К слову сказать, возможно кому-то информация об этой турфирме будет интересна, их телефон в Таллине 6156349 и 6460146, а офис находится в здании Балтийского вокзала (Таллинского ! Не путать с Питерским !).

Потом, побывал на ж.д вокзале (Балти-Яаам), уточнир расписание электричек по стране. В Эстонии несколько основных линий : Таллинн - Нарва, Таллинн - Вильянди, Таллинн - Тарту и Таллинн - Палдиски. Нарва, Вильянди и Тарту я посетил в предыдущую поездку в Эстонию и поэтому я решил съездить в Палдиски.

Междугородные поезда в Эстонии все с сидячими местами, вполне цивильные и чистые, однако поездка на автобусе обычно занимает несколько меньше времени.

Почему Палдиски ? Это - в прошлом закрытый город, суперсекретная советская база атомных подводных лодок. В начале 90-х база была ликвидирована, большинство её зданий, ангаров и построек были взорваны и разрушены. Военный порт и доки были частично сохранены и сейчас восстановлены эстонцами. Оттуда, кстати, отправляются некоторые пассажирские паромы в Швецию (ежедневный рейс Палдиски - Каппельскяр). Начитавшись "Lonely Planet", я решил, что побродить по улицам этой базы было бы небезынтересно.

Как я однако ошибался ! Городок представляет из себя несколько десятков облупленных "хрущёвок", пару супермаркетов, почту и полицейский участок. Всё. Больше там нет ровным счётом ничего. Судя по всему, городок располагался внутри самой базы. Двигаясь на север от крохотного вокзала, вы, через километр, пройдете весь город и далее по левую сторону от вас будет море, а по правую - чередующиеся одноэтажные корпуса казарм и каких-то полуразрушенных строений, типа складов. Этот унылый пейзаж тянется бесконечно долго, протопав по просёлочной дороги не менее получаса, я потерял надежду увидеть что-либо, заслуживающее внимания.

Здания изувечены до такой степени, что очень немногое напоминало об их военным предназначении. Небольшой бетонный монумент - лицо солдата в каске с красной звездой, подлодки на фоне, надпись "Краснознамённому Балтийскому флоту - слава !". Сам городок от базы отделяет рукотворный овраг, протянувшийся в виде необъяснимых с виду зигзагов в разных направлениях. Судя по всему, это был защитный ров, с целью пресечь незаконное проникновение на базу с помощью автомобиля.

Доки, как оказалось, располагались к югу от города. Но туда свободного доступа нет. В Таллинн я вернулся последней электричкой. По дороге со мной разговорился местный русскоязычный мужик; он, дыша на меня перегаром, поносил на чём свет стоит местную власть, обвинял эстонцев и наплевательском отношении к русским, сотрясал кулаком в направлении НАТО и т.д и т.п. Потом он рассказал, что служил на этой самой базе прапорщиком. После ухода советской армии из Прибалтики, некоторые военные и их семьи, оставшиеся там, стали пятой колонной для обретших независимость эстонцев. Они остались на задворках новой жизни, они стали ненужными ни старой, ушедшей власти, ни новой, ни самим себе…

Круиз Таллинн – Стокгольм – Таллинн

Итак, возвращаясь к моему путешествию, пробыв в Таллине некоторое количество дней, я зашел в офис паромной компании "Tallink", организующей морское сообщение между эстонской столицей и городами Финляндии и Швеции. И надо же было такому случиться, что именно в воскресенье (а это было воскресенье !) компания предлагала наиболее выгодные программы. 3-х дневный круиз в Стокгольм стоил 590 крон ($37). Стоимость более, чем подходящая ! Замечу, что для тех, кто предпочитает свободный и независимый от воли турфирм отдых – такой вариант был бы очень удобен, даже если принять во внимание стоимость проезда в Таллинн из Санкт-Петербурга ($10 в одну сторону на автобусе). Попутно я поинтересовался стоимостью подобных круизов в Швецию с отправлением из Хельсинки и выяснил, что в зависимости от сезона и дня недели, вполне реально подобрать круиз по цене 35-60 долларов.

Паромы в Швецию отправляются от терминала D, Таллинского морского порта. Все крайне цивилизованно, продуманно и совершенно организованно. Чистый современный терминал с ресторанами, кафе, обменниками, разным сервисом и т.д. Быстрый паспортный контроль, длинный "хобот" тоннеля и вот я уже на борту парохода "Fantaasia". Нет смысла вдаваться в описание сего плавсредства. Тот, кто участвовал в круизах, прекрасно представляет себе, что такое громадное 8-10 этажное судно с магазинами, ресторанами, бассейном, казино и т.д. Моя каюта – самая простая, класса С2, т.е двухместная на одной из нижних палуб. Но уровень вполне приемлем – свой душ, туалет. Очень чисто, свежее выглаженное белье, столик, пачка информационных листов и рекламных проспектов на диванчике. Приятно гудит кондиционер, вообщем…отличное начало путешествия !

Паром отправляется из Таллинна в 18:00 и прибывает в Стокгольм в 10:00 на утро. При этом время прибытия указывается местное, так что не следует думать, что вы сойдете в Швеции с опозданием в час, а лучше переведите часы на один час назад. Далее следует паспортный контроль, к сожалению весьма долгий ввиду того, что в один миг к 3-4 будкам пограничников устремляются несколько сот пассажиров парохода. Граждане стран ЕС преодолевают сей барьер намного быстрее.

Не дай бог впереди вас окажутся соотечественники из СНГ – в виду полного их незнания английского языка (по крайней мере у очень многих), вы долго будете ждать своей очереди, пока шведы найдут переводчика. Занятно, что десятки россиян и русскоязычных граждан Эстонии не могли ответить на такой несложный вопрос, как "-How long time you gonna stay in Sweden ?". Увидев впереди русскоязычных, я метнулся в соседнюю, более плотную очередь, где, правда стояли большей частью японцы и американцы (судя по говору). И не прогадал, ибо за то время, как в моей очереди прошло 2-3 человека, в этой очереди прошло не менее десяти !

Швед не глядя шлепнул штамп в мой паспорт, и вот я уже на улице, возле автобусной остановки. Стоимомость проезда в центр города – 20 SEK, при курсе 9 SEK=$1. Я же, взглянув на карту, предпочёл прогуляться пешком, ибо от терминала "Фрихамн" до центра было от силы минут 15-20 пешком.

Оговорюсь, что как и в случае с Таллином, я не стану вдаваться в описание достопримечательностей шведской столицы – об этом расскажут соответствующие путеводители.

Говоря глобально, я бы сказал так, что Стокгольм - город несомненно красивый и достойный интереса. С другой стороны, человеку, побывавшему в Праге, Амстердаме, или Париже, шведская столица вряд ли покажется особенно выдающейся. Стокгольм построен на десятках островов, связанных мостами. Наиболее интересен район Гамла Стан (Старый город), находящейся тоже на острове. Наиболее известные музеи города (Nordska Museet, Vasa Museet) находятся на острове Скансен, там же, кстати можно посетить и музей сказок Астрид Линдгрен (Junibacken). Музеи: Дальневосточных древностей, архитектуры, современного искусства – находятся на соседнем острове Скепсхольмен.

Кстати, с последнего открывается хорошая панорама Старого Стокгольма и оттуда можно отснять отличные снимки. Если вы прибыли в город дикарём и ищите место недорогого ночлега, то наилучшим вариантом станет плавучий хостель "Chapman", действующий на старинном фрегате, стоящим на вечной стоянке прямо на набережной. Ночлег на одного стоит порядка 20 долларов. Замечу, что для Стокгольма это совсем не дорого !

Наиболее же завораживающая панорама города открывается от Сити Холла на острове Кунгсхольмен. Именно оттуда сняты большинство стокгольмских поздравительных открыток. Раз уж вы там – обязательно поднимитесь на башню Сити Холла – это самое высокое строение города. Панорама потрясающая ! Вход стоит 15 SEK. Покупки сувениров лучше всего осуществлять в районе Нормальм, сразу к северу от Старого города. Там масса как солидных и дорогих магазинов, так и небольших лавочек уличных торговцев.

Шведская столица очень дорогой город. Если вы прибыли с круизом на один день, то практичнее вообще не тратиться ни на что, а воспользоваться бутербродами с парохода. Для примера: Хот-Дог стоит 15-20 SEK, жестяная баночка Пепси 15 SEK, Среднего уровня обед в недорогом ресторанчике в Старом Городе – 200-300 SEK ($25-30). Проезд на городском транспорте стоит 20 SEK, но можно купить и проездной на весь день по цене порядка 75 SEK

По городу собственно говоря, проще и лучше всего путешествовать именно пешком, так как расстояния не велики, интересного много, а транспорт дорог. По-идее, ехать то особенно и некуда, т.к Старый Город компактен, а прогулки по спальным районам вряд ли вас заинтересуют.

Как всегда в поездку собрался спонтанно. Без мало-мальски конкретного плана или маршрута и собственно говоря не будучи уверенным в том, что дата обратного вылета в Израиль, что указана на билете, будет окончательной. Примерно за неделю до вылета отрывочные мысли и идеи выстроились в некое подобие плана поездки. Вылет в Москву, несколько дней в столице, затем во Владимир, навестить моего дядю Ефима, затем в Ярославль, где мы встречались с Катей, моей доброй приятельницей, затем в Ригу, где я собирался повидать Иришу и старых друзей: Германа, Сэма и Леху, с которыми учился в школе в киббуце и которые вернулись назад в Ригу после нескольких лет жизни на Земле Обетованой. Далее путь лежал в Таллинн к Лене, моей старой знакомой еще по Израилю, а затем - в Питер (как вариант).

Я попытался составить на листе бумаги план поездки. Многое не вязалось, было совершенно не ясно как будет с поездами, электричками и автобусами, не ясно как будет с гостиницами по ходу пути.

Если в Москве я точно знал, что остановлюсь у Илюшки, во Владимире у дяди Ефима, то в Ярославле, Риге, Таллине, Питере и так далее - я пока не имел ни малейшего понятия о том, что меня ждет. Относительно Ярославля я нашел несколько сайтов в интернете, где так, или иначе упоминалось о гостиницах в этом городе, но при этом сайты очень давно не обновлялись, а указанные в них цены явно не соответствовали действительности. Относительно железнодорожных расписаний меня очень выручил сайт РЖД, по адресу www.poezda.net , на этом сайте можно получить очень полную и подробную информацию о железнодорожных расписаниях России, стран СНГ и Балтии, причем включая не только расписания, но так же маршрут следования и цены.

Попытки заказать гостиницы по интернету, как я это делал при поездках в Европу, не оправдали себя. Либо мне никто не отвечал, либо отвечали не в попад, да и цены накручивали такие, что вообще возникали сомнения в том, а не с сумасшедшими ли я вообще и имею дело ? Скажем, некая гостиница "Ярославль", что расположена в одноименном городе, стоила около 360 рублей за двухместный номер (это я узнал по телефону), но при попытке заказа через интернет, цену загнули до 600 рублей, при этом сообщив, что это комнаты старые и без телевизора, а вот новые стоят 1100 рублей. Примерно тоже повторилось с Питером. Плюнул я на российские интернет-услуги по бронированию номеров и решил понадеяться на тот же, русский "авось" !

Вопрос иного рода относился к визам в Прибалтику. Слухи об отмене виз циркулировали давно, как мне помнится еще с лета 2000, но до сих пор израильтянам требовалась виза, не говоря уж о владельцах серпасто-молоткастых. Проблемы это не представляло конечно, ни приглашения, ни личного присутствия для получения визы в Латвию и Литву не требовалось, но все же..! С визой одной из Прибалтийских республик можно было свободно перемещаться по всем трем в течении срока действия визы. За несколько дней до поездки я получил в турфирме паспорт с латвийской визой (виза в Латвию – дешевле эстонской, или литовской, а силу имеет ту же). Странная система конечно с этим “Общим визовом пространстве”, ну прям дикая конкуренция между Прибалтийскими консульствами, при этом Латвия со своей 10 баксовой визой значительно опережает литовцев (20 долларов) и эстонцев, у которых вообще нет представительства в Израиле. Смех и только.

Россия

Так, или иначе – в конце марта я обнаружил, что нахожусь не где-то, а в аэропорту Шерементьево-I, города Москвы, погода –2 градуса, то есть на 25 градусов прохладнее, чем в порту отправления. По знакомой схеме добрался маршруткой до Речного вокзала, затем на метро до Илюшки. В Москве я провел два дня, а затем отправился во Владимир, навестить родственников, а заодно посмотреть город и съездить в Суздаль, что в 35 км от Владимира. Сам Владимир я успел посетить ровно год назад, поэтому в этот приезд я настроился исключительно на Суздаль, про который много слышал, но так еще ни разу не побывал. Автобусы в Суздаль отправляются довольно часто от владимирского автовокзала. Судя по всему, туда едут еще и маршрутки, но таковых я не видел, а мужики-таксисты подсказали, что маршрутки ходят летом, когда много туристов, а сейчас – не сезон. Автобус забит до предела, не то что сидеть – стоять негде ! Ехали около часа, не смотря на ничтожное расстояние.

Суздаль - старинный русский городок, три крупных, хорошо сохранившихся монастыря, укрывшихся за мощными обронительными стенами с башнями, порядка десятка древних церквей, белый Кремль, своеобразный музей деревянного зодчества, состоящий из прекрасно смохранившихся деревянных домиков и церквушек, деланных исключительно из дерева. Несомненно заслуживает отдельной поездки, но желательно не зимой – очень сильные ветры и нерасчищаемые сугробы на улицах. Автовокзал расположен не в городе, а примерно в полутора километрах от исторического центра, на главном шоссе Владимир-Иваново. Автобусы по идее приезжают именно туда, а потом, за дополнительную плату везут в центр. Странно конечно.

На обратном пути, я, следуя четко по карте, вышел прямо к шоссе на Владимир, к заснеженному перекрестку, где небыло даже намека на автостанцию. В последующие минут сорок я топал по обочине в северном направлении, где теоретически могла быть злопролучная станция, при это порывы ледяного ветра едва не сдували меня с дороги. Под конец я таки дошел до автовокзала, где, купив билет на ближайший (через час) автобус на Владимир, сел на скамейку в зале ожидания. Холод там царил неимоверный. Помещение не отапливалось вообще, и люди, дабы не замерзнуть, постоянно вскакивали с мест и пританцовывали на месте.

На следующий день, с утра, мы с дядей поехали провожать меня на автобус в Ярославль. Точнее в Иваново, откуда я предполагал продолжить путь в Ярославль. Из Владимира в Ярославль (около 280 км) отправляется всего один ежедневный автобус в 7:15 утра, что было слишком рано. Зато в Иваново автобусы и маршрутки отправлялись значительно чаще, а оттуда опять же чуть ли не ежечасно отъезжали "Икарусы" в Ярославль.

Некоторая проблема возникла с обменом долларов. Имея в кармане рублей 70 (чуть более 2 долларов) и около 600 долларов во внутреннем кармане, я, тем не менее был сильно встревожен тем, что потратив не менее часа на поиск обменных пунктов во Владимире я остался при своих, ибо все было закрыто - воскресенье. Та же участь, судя по всему, ожидала меня и в Иваново. Вся надежда оставалась на то, что уже имея билет до Иваново, мне хватит этих 70 рублей до Ярославля. А если нет, то..? Связываться с сомнительными уличными менялами в провинциальном городке мне не хотелось, как выриант я думал найти самую дорогую гостиницу города (в случае, если 70 рублей не хватит) и там уж наверняка долларов 10-20 мне поменяют.

Все однако обошлось. Приехав в Иваново (порядка 2 часов пути от Владимира) я тут же направился в кассу автовокзала и уже через пол часа сидел в автобусе, следовавшим по маршруту Иваново-Владимир. Иваново - город небольшой, малопримечательный, типовой город "Хрущевской закалки", с широкими улицами и стандартными пятиэтажками. Автобус шел очень долго, останавливаясь возле каждого куста. То и дело пассажиры сменяли друг-друга, а что ни деревня, то очередные пары - муж и жена в помятых, видавших виды телогрейках и пальто занимали места в салоне. При этом мужик был обычно совершенно и беспробудно пьян, все повторял заплетающимся языком, что потерял шапку, либо чесал расбитый нос и бормотал невнятные прокляться, обращаясь к воображаемому недругу, судя по монологу - лишающего его права сидеть рядом с собственной женой. Да уж, картина грустная, что и говорить.

В провинции царило полное уныние. Заснеженные поля, брошенная сельхозтехника, покосившиеся бревенчатые домишки, голодные дворняги с поджатыми хвостами, два-три алкаша возле единственного продуктового магазина, ссутулившиеся старушки, с трудом кавыляющие домой, таща на себе нехитрые свои пожитки. Цирква, давно заброшенная, с побитыми стеклами и покосившимся крестом на шпиле. Вот она, типичная российская деревня, образца 2001 года...

В Ярославль прибыли около шести вечера. Уже из окна автобуса я приметил банк, а прибыв на автовокзал я вернулся пешком чуть назад, по проспекту, где наконец поменял 100 долларов и сразу почувствовал себя человеком. Теперь жить можно ! В отделении "Роспечати" купил карту города, соорентировался, сел на автобус и проехав мост через речку Коростль вышел возле Кремля. Теперь предстояло найти гостиницу - раз, и встретить Катюшку - два. Судя по карте, в историческом центре города располагались почти все гостиницы Ярославля. Я зашел в "Ярославль", что на главной площади города, площади Волкова, но мест там не оказалось. Пошел в гостиницу "Юбилейная" - цены несколько ошарашили, самый дешевый номер на двоих стоил около 700 рублей, что несколько не вязалось с уровнем цен в провинциальном городе. Но, проведя еще часа два в поисках и побывав в гостиницах "Юта", "Которосль" и "Медвежий угол", я понял, что город судя по всему объявил бойкот туризму. Самый дешевый вариант оказался в последней, с ее 500 рублями за номер, без завтрака. Интересно, какой процент россиян может позволить себе провести weekend в славном городе Ярославле и выложить при этом свою месячную зарплату ? Но, выбора не оставалось. Я снял номер на двое суток и поднявшись на второй этаж, где меня "расположили", рухнул в постель - день, проведенный в переездах и поисках доканал меня до предела.

Ближе к вечеру я спустился в магазинчик, что на углу, закупился провизией - Катька наверняка приедет усталая и проголодавшаяся. Чуть позднее пошел прогуляться по городу, а потом словил частника и поехал на вокзал, встречать Катю, которая прибывала поездом Екатеринбург-Москва, через Ярославль.

Весь следующий день мы гуляли по городу, посетили Кремль, прошлись по всем основным туристическим маршрутам. Интересно, город красивый и довольно опрятный, не в пример Владимиру и Иваново. На территории кремля действует несколько историческим музеев, а так дже открыта для посетителей старинная церковь. Прогулялись по набережной Коростли, там еще три старинных церкви и просто красивые виды на речку и современные городские кварталы и парки на противоположной стороне.

На следующий день мы собрали вещи и добравшись до автовокзала выехали в Ростов Великий, небольшой городок в 50 километрах южнее, по дороге в Москву. Ростов известен благодаря своему массивному и величественному Кремлю, в котором, кстати, снимался фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Кремль отрестоврирован и выглядит совсем неплохо для своих лет ! От вокзала до Кремля - не более километра, заблудиться невозможно, туда ведет прямая, как стрела дорога прямо от железнодорожного вокзала.. Сам городишко маленький, состоящий преимущественно из деревянных домишек, правда, при этом есть и новый Ростов, несколько в стороне от старого, там возвышаются вполне современные пяти-девятиэтажные дома.

Старая часть города образуется кремлем и прилегающими к нему зданиями постройки 18-19 веков. От него лучами расходятся дороги, соединенные между собой дугами концентрических улиц. Кремль расположен на берегу озера Неро, до которого не более ста метров. Там же, в деревянном домике на берегу находится музей, в котором местные художники демонстрируют свои произведения.

По дороге мы поинтересовались наличием в городе гостиниц и нам сразу указали на Кремль, где по словам местных жителей действовала гостиница. И действительно, прямо внутри кремлевских стен, в старинном домике с каменным нижним этажом и бревенчатым верхним, существовала гостиница. Причем очень неплохая. Трехместные комнаты с телевизором "Горизонт" (изготовленного видимо еще во времена Ярослава Мудрого) и удобствами на этаже стоили 300 рублей (11 долларов), а двухместные номера "люкс" (с душем, туалетом и телевизором "Philips") - 400 рублей. Изначально мы вселились в номер за 300 рублей, но уже на следующий день перебрались в люкс, где и провели последующие 3 дня.

Ростов стал для нас исходной точкой для путешествий по окрестностям. В самом городе, помимо кремля, возведенного в XV-XVI веках, заслуживает посещения так же :

Авраамиев монастырь - древнейший монастырь России, существующий с начала XI века. До монастыря можно дойти пешком от Кремля, двигаясь вдоль берега озера в северном направлении (около 2 километров).

Главная достопримечательность - Богоявленский собор (1554). Монастырь находится не в лучшем виде, но посетить его наверное все же стоит стоит.

Яковлевский монастырь строился в 17-19 веках, примерно в километре к югу от Кремля, на берегу озера.

За каменной стеной с башнями (начало 19 века) находятся Зачатьевский храм и Дмитровская церковь - "Выдающийся памятник русского классицизма" (1801). Построена она была крепостными графа Шереметьева.

На следующий день мы съездили на электричке в городок Александров, что примерно в 100 километрах к югу от Ростова, и примерно на половине пути до Москвы. Городок сам по себе интереса не представляет, но несомненно стоит посетить Свято-Успенский женский монастырь , окруженный оборонительной стеной с башнями. Монастырь расположен достаточно далеко от центра города и железнодорожного вокзала, но, если вас не смутит 40-минутная прогулка через весь Александров, то все в порядке ! За стенами этого монастыря в свое время (XVI век) нашел укрытие Иван Грозный, спасавшийся от смуты.

В последний день пребывания в Ростове мы съездили в городишко Борисоглебск, что в 20 километрах к западу от Ростова. В Борисоглебск достаточно часто отъезжают автобусы-ветераны "Паз", от ростовского автовокзала. Там расположен одноименный мужской монастырь, напоминающий скорее массивную крепость рыцарей Ливонского ордена, а не набожных монахов ! Монастырь находится в довольно запущенном состоянии, но тем не менее заслуживает отдельной поездки. Если вам повезет - вы сможете попасть в монастырскую церковь, нам же такое счастье не улыбнулось - все было наглухо закрыто.

Вечером того же дня мы, вернувшись в Ростов купили билеты на завтра - мне в Москву, а Кате в Екатеринбург и, поужинав в кафешке, что возле Кремля, вернулись в гостиницу. Предстоял долгий и нелегкий день. Я должен был приехать в Москву, добраться до Илюшиного дома, собрать вещи, умыться, собраться в дорогу, затем к 19:11 успеть на поезд в Ригу, отправляющийся с рижского вокзала Москвы. Катин екатеринбуржский поезд отправлялся из Ярославля в 19:45. Посоветовавшись, мы решили, что я уеду первым, на поезде Воркута-Москва, который делает в Ростове двухминутную остановку около 11 утра. Катя же оставалась в гостинице часов до трех дня (это было заранее оговорено с администраторшой) и выезжала электричкой в Ярославль.

Проснулись мы довольно рано, в этот день уже никуда не ходили, провели время в гостинице. Потом Катя проводила меня на вокзал.

...Около четырех часов дня я был уже в Москве, быстро, по армейски собрался, успел принять душ и побриться и минут за десять до отправления поезда прибыл на Рижский вокзал. Вокзал небольшой, да и кроме моего "Latvijas expresis" - других поездов на перроне не стояло. Мои соседи по плацкарте - две русские дамы бальзаковского возраста из Риги, везшие что-то на перепродажу из Москвы и въетнамец, занимающийся в Латвии каким-то бизнесом. Вагон очень чистый и вполне цивильный, приятной неожиданностью стало то, что нам, заслуженным пассажирам Советского Союза полагалось питание в виде сухого пайка и яблока ! Отрадно до умопомрачения, нет, серьезно - я как раз очень проголодался и это было весьма к месту. Тронулись. За окном проносились столичные новостройки, потом стемнело. Границу мы проходили в 5 утра, так что вполне можно было поспать. Впрочем, толком я так и не заснул и до самой границы пролежал с закрытыми глазами, размышляя о привратностях судьбы и тяжелой своей доле.

Резко включился свет. Мы стоим. Смотрю на часы - время прохождения границы. Это станция Себеж, российский погранконтроль. Сначала прошли таможенники, подозрительно заглядывая в лица пассажиров, затем, как морские волны пошли пограничники, милиция, опять таможенники. "Сумка ваша ? Что в ней ? Что, в гости ? Ребенок ваш ?". Спустя какое-то время очередь доходит и до меня. Пограничница пытливо изучает мой паспорт, переодически бросая на меня хмурые взгляды. Ставит штамп и проходит дальше.

Через некоторое время поезд трогается с места и начинает набирать скорость - от сердца чуть отлегло, главное волнение всех пассажиров позади, ибо никогда невозможно предвидеть какой "бзик" у российских пограничников сегодня, хотя, справедливости ради надо сказать, что если сравнивать с другими странами- осколками былой державы, то цивилизованность российских властей значительно выше, чем у их белорусских коллег из Бреста и Гродно !

Латвия

Мы останавливаемся прямо напротив станции Zilupe (Зилупе), это уже Латвия. Латышский пограничник интересуется, к кому я еду в Латвию, я ему отвечаю, что собираюсь познакомиться с латышскими девушками, а свою поездку оплачиваю сам. Тот кисло усмехается и ставит штамп. Поезд трогается. До Риги еще три часа пути. За окном проносятся равнинные пейзажи Латгаллии, болота, озера, заброшенные хутора. Проезжаем Лудзу, Резекне, делаем остановку в Якобпилсе и с этого момента уже без остановок доезжаем до Риги.

Да, есть разница с Россией. Природа конечно та же, березки, сосенки, речушки. Но...что-то все же не то ! Автомобили западных марок ? Да нет наверное, в России этого добра полно. Наверное все таки Прибалтика - это Прибалтика. Все как-то аккуратнее, спокойнее, мельче.

На вокзале в Риге меня встречает Ира. Прямо с рюкзаком Иришка уводит меня на компьютерную выставку, там мы встретились с Арвидом и домой возвращаемся уже все вместе.

Все последующие дни я по большому счету был предоставлен себе, ибо Ирке не дали отпуска, а максимум, что ей удалось заполучить - это парочку выходных дней, ну и конечно "Пасхальные каникулы". На следующий день Ирка поинтересовалась у меня (так, между делом), есть ли у меня водительские права. Я ответил утвердительно. Дело оказалось в том, что ее подруга, Вика, счастливая обладательница шикарного, великолепного, суперсовременного, но....немножко старого и совершенно поломанного (Да простит меня Вика !) автомобиля БМВ - поедет с нами в Бауску и Рундальский дворец, но, ввиду того, что у нее нет водительских прав, то за шофера буду я ! И все бы отлично, но оказалось, что у машины западает педаль сцепления и ее надо возвращать назад рукой, изогнувшись вчетверо, в то время, как вам сзади отчаянно сигналят другие автолюбители. Меня такая преспектива несколько смутила и я об этом честно сообщил девушкам, но, мои претензии приняты небыли. Вика рассердилась, надула губки, прыгнула в свой лимузин, тронулась с места с четвертой попытки и с ревом умчалась в неизвестном направлении. Нет, конечно же все обошлось ! Она проехала пару улиц и застряла на каком-то перекрестке окончательно. Оттуда ее извлек приятель, специально для этой цели вызванный. Вот такая немного комическая история вышла.

Ирка на меня тоже чуть-чуть сердилась, но не сильно, поэтому мы дошли пешком до вокзала и выехали на дизеле в...Цесис ! Да, именно туда. Почему так вышло - необъяснимо, сиюминутное решение, принятое одним из нас (сейчас трудно даже вспомнить кем именно).

Цесис (Cesis)- милый, маленький городок в 70 км от Риги и в 15 от Сигулды, главной природной и исторической достопримечательности Латвии. В Сигулде мы уже побывали за год до этого, поэтому в эту поездку мы обошли вниманием эту жемчужину Гауйского национального парка. Цесис - городок преимущественно латышский, который пережил Советскую власть и сохранился почти в первозданном виде, как и 200 лет назад. В историческом центре городка, над небольшим, но живописным парком с прудом и скульптурами, возвышаются впечатляющие руины Цесисского замка, но, не меньший интерес представляет просто прогулка по старинным узеньким улочкам Старого Цесиса, где можно найти действительно интересные здания 18-19 веков, собор, городской музей. Местный краеведческий музей несомненно заслуживает посещения. Музей на нескольких языках (даже на русском, что редкость в сегодняшней Латвии !) рассказывает об истории страны, народа, культуре. Много экспонатов, действуют выставки. Можно так же подняться наверх, на башню, откуда открывается панорамный вид на город.

Потом мы вернулись на вокзал, с тем, что бы выехать назад в Ригу. Но тут, разглядывая расписание автобусов я обнаружил, что автобус в районный центр Валмера (Valmiera), что всего в 30 километрах к северу от Цесиса, отправляется вот-вот. Город упоминался в путеводителе как один из туристических центров Латвии, там был замок крестоносцев, Костел, несколько интересных музеев. Я убедил Иришку туда поехать и вот, спустя минут сорок мы уже вышли на автобусной станции Валмеры.

Сразу оговорюсь - не принимайте слишком близко к сердцу печатные издания министерств туризма любой страны мира ! Завлечь вас любой ценой - это их цель и их хлеб !

Валмерский замок состоял из двух остатков стены, одна напротив другой, а Костел был закрыт вообще, впрочем, он судя по всему был действительно очень старинным - XV века. Сразу за замком начинался очень милый лесопарк, с речушкой и дубовыми рощицами. Там мы погуляли, посидели на берегу реки и вернулись на автовокзал.

На следующий день я решил таки поехать в Бауску и Рундальский дворец, что неподалеку от Бауски. Автобусы туда отправляются чуть ли не ежечасно от рижского автовокзала, билет стоит 1,20 лата (около 2 долларов).

На один из автобусов я и сел. Меж тем погода испортилась, пошел дождь, счастье, что в это время я уже успел занять свое место в автобусе и лишь сквозь запотевшее окно наблюдал за меняющимися сельскими пейзажами и хуторами южной Латвии. На какое-то время я задремал, а проснулся от того, что мы остановились. Глянул на часы - уже час в дороге, то есть, в соответствии с расписанием это уже Бауска. Как то не долго думая я вышел из автобуса и огляделся по сторонам. Ничего не указывало ни на "Громадную крепость", ни на Рундальский Дворец. Меж тем автобус развернулся и уехал.

Тут только я осознал, что это вовсе не Бауска ! Подойдя к окошку справочной автовокзала я узнал, что нахожусь в городке Лечава (Lecava), а до Бауски еще порядка 20 километров ! Следующий автобус отправлялся через час. За это время я прогулялся до большого белого Костела, что недалеко от автовокзала. Костел был закрыт, но рядом с ним находится старинное кладбище, некоторые могилы на котором датируются 18 веком !

Потом я зашел пообедать в маленькую кафешку возле автовокзала.

Бауска - небольшой провинциальный городок в 65 километрах к югу от Риги, по дороге в Паневежис и Вильнюс. Известен благодаря массивной крепости, возвышающейся над речкой Лиелупе. В настоящее время в крепости ведутся реставрационные работы и судя по всему в очень скором времени Баусская крепость предстанет в первозданном виде. Вот только вопрос - не будет ли при этом загублен истинный колорит древней цитадели..? От вокзала до крепости минут пятнадцать пешком. По правде говоря - я ожидал большего. Реставрационные работы вещь конечно нужная, но на момент моего приезда крепость была буквально вся загорожена строительными лесами, а ее мощные стены укреплялись красным кирпичем и покрывались декоративной облицовкой.

Сделав полукруг вокруг крепости (завершить круг мне не удалось ввиду того, что южная сторона замка отвесно возвышается над берегом реки !). Потихоньку двинулся я назад к вокзалу, дабы поспеть на автобус в Рундальский дворец. И тут я ощутил подозрительное движение масс (народных !) в животе, а через минуту я понял, что следует срочно найти уборную. Положение усугублялось очень быстро. Кое как я добежал до вокзальной уборной, заплатил положенные 5 сантимов, но увиденное там на какой-то миг отбило у моего кишечника желание разделаться со мной за съеденный утром в Риге хот-дог ! Полутемная вонючая комната, две дырки в полу. Подход к этим самым дыркам преграждали две массивные кучи человечьего витамина, "х-х-е" (звучит как украинское 'he). Я невольно сделал шаг назад, но....выбора небыло !

Выбрался на свет божий очень скоро, но вид у меня был совершенно пришибленный, даже проходившие по улице девчата подмигнули мне и смеясь перебежали через улицу. А может речь шла и не обо мне вовсе..?

Спустя какое-то время подьехал старенький "Рафик" в Pilsrundale (Пилсрундале, или Рундальский дворец) и pуже минут через десять я шагал по аллее в сторону главных ворот замка.

Рундальский дворец - настоящая жемчужина Латвии. Огромный дворец, построенный знаменитым архитектором Растрелли, как резиденция Курляндского герцога. Дворец окружен красивым парком, по типу парков Сансусси в Потсдаме, или Версаля. Сам дворец представляет из себя музей и открыт для посетителей круглый год. Прекрасно сохранилось убранство комнат, картины, фрески и многое другое.

До Рундальского дворца можно добраться, сев на автобус, либо маршрутное такси из Бауски (11 километров). Прямого сообщения с Ригой нет. Помимо этого несколько сложнее будет выбраться из Рундале назад в Бауску, ибо автобусы ходят редко (раз в 2-3 часа), поэтому имеет смысл заранее уточнить расписание. Я этого не сделал и попал в просак. Мало того, что моросил дождь, так автобусная остановка (никакого автовокзала там нет, только остановка посреди картофельных полей) была пуста и я был единственным пассажиром, так страстно желавшим вернуться в Бауску. На мое счастье откуда ни возьмись рядом затормозила машина и добрый местный житель подвез меня до Бауски, пожелав счастливого пути ! В Ригу вернулся поздно вечером.

Да, несомненно следует рассказать о том, что врят ли увидит обычный турист из окна своего туристического автобуса, мало того - сами местные жители врят ли сталкиваются с этим в своей ежедневной жизни !

А дело вот в чем - в один из дней Ира сообщила мне, что в последующие два-три дня будет очень занята на работе. Скрытый смысл этого сообщения состоял в том, что все эти дни мне предстояло провести самому. Возник вопрос - как ? По большому счету Латвию я уже объездил довольно неплохо. Все основные достопримечательности посетил, основной курорт, Юрмалу - посетил, Ригу обошел вдоль и поперек.

На выходные мы с Иркой уезжали в Литву, затем, Пасху планировали провести у ее родителей в Латгаллии (Восточная Латвия). Возникла идея сгонять на эстонский остров Сааремаа, но выяснив расписание автобусов (предстояло ехать до Пярну, затем пересаживаться на другой автобус в Кюресааре, вся поездка занимала около 8 часов и в Кюресааре я в лучшем случае приехал бы в полночь). Литовские Клайпеда и Паланга - летние морские курорты, на которых в начале апреля царит полное запустение и продувные ветры с Балтики. В плане достопримечательностей эти городки также не блистали.

Выбор остановился на Пскове - древнем русском городе, что не более, чем в 6-7 часах езды на автобусе из Риги, либо ночь в поезде. В Псков я стремился попасть давно, но...все как-то не складывалось !

Но, как и бывает в жизни (в кино такого не бывает..!) тут же возникла проблема - виза. Нет, не российская виза, ведь я российский гражданин помимо всего прочего. Виза латвийская ! Дело в том, что моя виза в Прибалтику была действительна только на один въезд, а выехав в Псков, я ее автоматически терял. Конечно, в Пскове действовало как эстонское, так и латвийское консульства, но полагаться на то, что за те два дня в Пскове я успею еще и оформить новую визу..? Очень сомнительная перспектива, тем более, что консульство наверняка помимо меня будут штурмовать сотни россиян и процедура могла отнять у меня все свободное время и даже больше. Такое вариант не устраивал в корне. Следовало получить визу на повторный въезд в Латвию заранее. Теоретически я догадывался о том, что скорее всего можно обратиться в местное отделение эмиграции и виз, но намного более простым вариантом мне представлялось просто обзавестить визой в Литву, или Эстонию, а имея одну из них я имел право вновь въехать в Латвию.

Я направился в литовское консульство в Риге, рассудив, что если я смогу въехать в Латвию с литовской визой, то в конце-концов, зачем мне нужно переоформлять мою старую латвийскую визу и платить втридорога ? В консульстве я заполнил анкету, где написал, что литовская виза мне требуется для поездки в Минск и последующего возвращения в Вильнюс (все это я придумал на ходу, ведь не хорошо бы звучало нечто, типа "Мне нужна ваша литовская виза для поездки а Латвию"). Но, посмотрев мою анекету служащая консульства пролистала мой израильский паспорт, нашла действующую латвийскую визу и сказала, что с латвийской визой я могу спокойно въезжать в Литву, а если я еду в Минск, то могу уже там обратиться в литовское посольство для получения новой визы. С этими словами она вернула мне назад паспорт с анкетой и занялась своими делами.

Помимо этого она добавила, что уже подписан договор о безвизовом режиме между Латвией, Литвой и Израилем и он вступит в силу в течении ближайших недель. Америки она мне не открыла - информация о безвизовых поездах израильтян в Прибалтику циркулировала давно, но, раз уж мне посчастливилось попасть в Ригу за пару недель до этого дня - то что же теперь делать ?



Вышел я из посольства и задумался, ведь по правде говоря должно было быть какое-то решение данного вопроса, ну неужели иностранец должен специально выезжать за пределы государства в котором он уже находится, дабы получить визу на повторный въезд ?

В конце-концовя все таки направился в управление по делам виз и иностранцев по адресу Kaleju 50, что в Старой Риге. Там очень милая тетенька объяснила мне (по русски),что если я живу не Старой Риге, а в другом районе города, то мне надо обратиться в соответствующее отделение, в моем случае по адресу Maskavas 68,что за железнодорожным вокзалом и на задних дворах городского рынка. Дотопав до этой канторы я поднялся на нужный этаж и обнаружил себя в грязной, богом забытой богодельне, в которой толпились ворчливые старушки, а за ветхой деревянной дверью с латышской надписью, раздавались крики по русски и ответные восклицания по-латышски. Пахло сыростью и ветхостью. Я прошел в заветную комнату и увидел строгого дяденьку, с остервенением пишущего какую-то кляузу,или может быть заполняющего анкету на ПМЖ в Америку, я не знаю. Тот искоса на меня глянул и продолжал писать.

Я объяснил ему суть проблемы, но не успел договорить до конца, как он прервал меня на полуслове и заявил, что для получения визы на повторый въезд требуется оформление прописки (?!). В последующие минут десять я объяснял ему весь маразм его требования, ведь я не собираюсь оставаться жить в Латвии, я совсем даже наоборот - уезжаю в Псков, спрашивается - зачем мне эта гребанная прописка в Риге ? Но тот на ломанном русском вновь стал объяснять мне, что я не имею права находиться в стране без пропискии надо прописаться по любому. Тут выясняется, что он думал, что я не турист, а чей-то родственник и страстно желаю остаться в Латвии еще на несколько месяцев. Объясняю ему ситуацию вновь, стараясь говорить медленно и четко проговаривать слова. Тогда мужик говорит, что никакими визами они не занимаются и надо обращаться по месту жительства. Объясняю ему, что живу в 4000 километрах от Риги и ехать специально в Израиль для того чтобы получить еще одну визу в Латвию, для того, что бы поехать из Риги на два дня в Псков - это полный идиотизм ! Мужик в отчаянии хватается за голову и начинает быстро говорить по латышски, при этом я не понимаю ни слова и предлагаю повторить всю высказанную тираду по-русски, или по-английски.Тот ошалело на меня смотрит и молчит.

"-Так что же вы мне посоветуете ?" - тихонько спрашиваю я, присаживаясь на стул перед его рабочим столом. Мужик хлопает ладонью по столу и заявлет мне, что ничем помочь не может, так как....вся компьютерная система латвийского МИДа полетела и за последние сутки не было выдано ни одной визы вообще! А кроме этого заявляет, что их кантора визы выдавать не может вообще,так как у них нет бланков. А потом встает и предлагает мне покинуть кабинет,так как у них начался перерыв.

Опять иду в Старую Ригу на Kaleju 50, где вновь предстаю перед той же тетенькой, что и в начале дня. Объясняю ей ситуацию,но она лишь всплескивает руками и говорит о том, что не понимает в чем проблема, звонит на Maskavas 68, долго и громко разговаривает, затем перезванивает куда-то еще, тоже долго разговаривает, все время поглядывая на меня. Приходит мужчина при галстуке, видимо ее начальник, задает мне вопросы, я повторяю вновь свою историю. Опять звонки, опять вопросы. Начальник кладет трубку и говорит мне, что они обязаны были дать мне визу, а то, что они требовали прописки, так это вообще какой-то бред. Опять звонит, потом записывает мне на бумажке адрес бульвар Raina 5, там расположен департамент эмиграции и натурализации, или что-то в этом роде. Иду туда. Солидное правительственное здание, охрана вход по пропускам. Меня принимает очень солидная дама, начальник паспортно-визовой службы Риги.

Очень меня жалеет, извиняется за своих подчиненных, ссылается на большую загруженность, принимает паспорт, анкету и говорит,что все будет готово через... два дня ! Я в шоке - через два дня я должен был уже вернуться из Пскова, переспрашиваю, почему не сегодня. Она отвечает,что полетел компьютер...

Совершенно измученный бреду по улочкам Старой Риги, захожу в кафешку, осознаю, что потратил день и силы в пустую, никакая виза через 2 дня мне уже будет не нужна, но...своего все же добился, прошел сквозь дебри бюрократии ! Как говорится - "Пиррова победа".

Литва

C вечера были куплены билеты на автобус Рига- Каунас ($7,50 за билет). Путь предстоял неблизкий - около 5 часов. Время отправления экспресса "Евролайнс" нас не устроило (слишком рано утром), да и вся разница между экcпрессом и обычным автобусом составляла меньше часа.

Автобус следовал через Елгаву (где в свое время выпускали микроавтобусы "РАФ"), пограничный пункт Meitene/ Milvydziai,города Шауляй, Кеданяй и наконец Каунас. Сразу после выезда с рижского автовокзала Ирка задремала, а я углубился в чтение ее дамских журналов, благо, их было прихвачено с собой с запасом !

Границу пересекли без вопросов, единственное- всех пассажиров заставили выйти из автобуса и пройти через пропитанную дезинфицирующим раствором тряпку, - последствия эпидемии ящура, поразившей Европу.

<За окном тянулись однообразные сельские пейзажи, хутора сменялись маленькими городишками, пролески - вспаханными полями. Cпустя какое-то время проехали Шауляй, довольно крупный город,то ли третий, то ли четвертый по величине в Литве. Городок довольно приветливый,но за исключением большого белого Кафедрального собора на вершине холма,чуть в стороне от центра города, ничего примечательного мы не заметили.Уже темнело, а мы все неторопливо ползли через Литву, делая остановки возле каждого кустика.

В Каунас прибыли уже довольно поздно, около десяти вечера. Попросили водителя высадить нас поближе к старому городу. Как только пересекли массивный мост через Нямунас (Неман), мы вышли и уже ориентируясь по купленной в ларьке карте города двинулись по направлению к предполагаемойгостинице. Прошли через центр города, по Каунасскому Арбату - улице Лайсвас, переходящей в Вильняус. Эти две улицы пересекают Старый Каунасиз конца в конец и именно от этих двух улиц ответвляются более мелкие, средневековые улочки. Старая часть города расположилась на своеобразном полуострове, окруженном с обеих сторон реками Нерисом и Нямунасом.

Погода выдалась отвратительная - резко похолодало, дул пронизывающий ветер, улицы были пустынны. В конце-концов после долгих поисков мы пришли к дверям хостеля, который был указан в путеводителе и даже имел свой сайт в интернете. Но дверь была наглухо закрыта. После этого мы проделали довольно долгий путь в обратном направлении, пока не дошли до гостиницы "Литува" (Lietuva) ,чтопо адресу S.Daukanto gatve, небольшой улочке, пересекающей главную улицу Лайсвас, не более, чем в 50 метрах от угла. Гостиница очень старомодная,в небольшом четырехэтажном здании постройки начала прошлого века. Двухместные номера с ванной, туалетом и телевизором стоили 140 Lt ( 35 долларов ). Не самое дешевое место в городе (скорее всего), но, продолжать изнурительную беготню по холодному ночному Каунасу желания у нас небыло и мы остановились здесь, тем более, что в стоимость включался завтрак и нам не пришлось быс утра пораньше искать место покушать.

На утро мы вышли в город. Вещи оставили у администраторши. Первое что бросается в глаза - полное отсутствие русской речи на улицах города. Этои не мудрено. Каунас и в советское время оставался самым "литовским" городом в республике, где и в те времена русскоязычное население едва доходилодо 5% от общего числа. Такого "рашн-фрай" пожалуй небыло ни в одном городе Союза. Большую еврейскую общину Каунаса постигла трагическая участь всего литовского еврейства - в период 1941-44 годов все евреи Литвы были уничтожены фашистами, с которым в немалой степени сотрудничали и местные жители. В последние годы встал вопрос о возвращении имущества и недвижимости тем, кто его потерял, как в период немецкой оккупации, так и в Советское время. Вопрос этот остается очень болезненным как для литовцев, так и для евреев по сей день.

Сам город очень приятный. Там нет каких-либо выдающихся мест мирового значения, но несомненно очень интересно прогуляться по средневековым улочкам Старогогорода, зайти в его Церкви и Соборы. Небольшая Крепость,являющаяся одним из символов Каунаса - это не более, чем земляной вал,на котором сохранилась защитная стена, не более полутора метров в высоту и отстроенная заново Сторожевая башня, красный кирпич которой не особо гармонирует с ее исконым каменным основанием. Помимо Старого города мы сходили в "Музей чертей", где собраны фигурки чертей со всех концов света. Занятная выставка, заслуживающая посещения. Там же рядом располагался Военный музей, но Ирка категорически отказалось в него идти, несмотря на все мои уговоры..! Потом мы прошлись до Городской синагоги, старинного светло-голубого здания со звездой Давида игодом "1872". К сожалению она была закрыта.

Ближе к обеду мы зашли в гостиницу, взяли наши вещи и направились в сторону автовокзала. Наш автобус на Вильнюс отходил в 16:00 и у нас еще оставалось время прогуляться по соседнему парку.

Из Каунаса в Вильнюс ведет современная скоростная автострада и уже через час с небольшим мы прибыли на автовокзал Вильнюса. Автовокзал удобно соседствует с железнодорожны и вокзалом, а прямо напротив располагалась гостиница "Gintaras",самая дешевая гостиница в Старом Вильнюсе. Это старый, "советский отель", с длинными коридорами и тесными комнатенками. Впрочем, с учетом его центрального месторасположения и непосредственной близости как к старому городу, таки к вокзалу, а так же дешевизны - 110 lt (27 долларов) на двоих - нас это полностью устраивало. Душ в номере представлял из себя дырку в полу, что несколько коробило, впрочем, горячая и холодная вода были в наличии.

Немного передохнув и собравшись с силами вышли на прогулку в Старый Вильнюс ,но перед этим зашли на вокзал и приобрели билеты на завтрашний поезд до Резекне. Поезд нам выпал проходящий, Вильнюс - Санкт Петербург отправлялся около 7 вечера и у нас в запасе оставался целый день напрогулки по Вильнюсу.

Город очень красивый, а старая его часть раскинулась на достаточно большой территории. Судя по путеводителю Старый город Вильнюса является одним из самых крупных в Европе. Сразу обращает на себя внимание разнообразие его архитектурных стилей: русские церкви, католические костелы, башни, средневековые укрепления, средневековые дворики и узенькие улочки. Гуляя по городу, мы прошли мимоКанцелярии литовского президента Адамкуса, затем мимо средневекового комплекса зданий Вильнюсского университета. Знаменитая башня Гедиминоса, символ Вильнюса, имеет богатую историю, но в планеинтереса для туриста сама по себе врят ли представляет из себя много. Значительно более впечатляет панорама, открывающаяся с башни на город. Потоммы прошлись до Собора Св.Анны, оригинального готического храма, напоминающего Парижский Нотр-Дам. Там как-раз шла служба. Потом покушали в кафешке на улице Pilies - главном Вильнюсском "Арбате" и завершили вечернюю прогулку посещением Кафедрального Собора.

На следующий день ситуация складывалась следующим образом - гостиницу нам следовало покинуть до полудня, с этого момента и до 7 вечера предстояло гулять по Вильнюсу не имея крыши над головой. Это нас не устрашило и оставив вещи у администраторши, мы вновь вышли в город.

В этот раз мы первым делом зашли в городскую синагогу (1903),единственную из более чем 100 (!), и чудом сохранившуюся после Второй мировойвойны, когда 99% литовских евреев было уничтожено фашистами, а все то, что напоминало о 750 летней истории литовского еврейства - стерто слица земли.

Неподалеку от Вильнюса, в местечке Панеряй (Paneirai),находится мемориал памяти 100 тысяч жителей города, расстреляных немцамии литовскими националистами в период 1941- 44 годов, из которых около 70 тысяч составляли евреи. Туда мы не поехали.

В синагоге как раз завершился Седер-Песах, на который мы естественно опоздали. Народ расходился. Ко мне подошел раввин, как оказалось - из Иерусалима.Он тут руководил пасхальным застольем. Поинтересовался откуда, какими судьбами в Вильнюсе. Я ему рассказал о нашем путешествии. Мы покушали мацу, даже взяли немного с собой.

В оставшееся до отправление время, несмотря на снегопад и ветер обошлиСтарый город, покушали в ресторане "Тбилиси - Баку", при этом ждать нас заставили около часа, что было возмутительно, но в этом, отдельно взятом случае, было нам на руку - где еще в тепле и комфорте можно провести время, лишь поглядывая в окна на закутанных с головы до ног горожан, спешащих домой ?

Прогулялись до проспекта Гедиминоса, где Ирка дала себе волю - мы обошли вероятно все магазины женской одежды и бутики Вильнюса,от чего я пришел в состояние полной прострации и отчаяния..!

...Поезд отошел точно по расписанию. Вагон совершенно пустой,кроме нас там находилось еще человек 10, не более. Судя по всему дело было в том, что соседняя Латвия ввела транзитные визы для пассажиров поездов, следующих черех ее территорию.Речь идет о российских поездах из Санкт-Петербурга в Калининград, которые следуют через Латвию и Литву. В связи с этим складывалась парадоксальная ситуацию, когда россиянам едущим из России в Россию же, в Калининград надо было получать визу в...Латвию !

Первой реакцией на нововведение стало резкое снижение пассажиропотока на этом направлении, а что будет дальше - предсказать трудно. Еще больший вопрос в том, что будет когда Прибалтика вступит в Евросоюз, что будетозначать еще большее ужесточение пограничного режима.

Впрочем, сей каверзный вопрос мы предпочли оставить В.В.Путину и его Прибалтийским коллегам, а сами поужинали и углубились в чтение припасенных газет и журналов. До Резекне оставалось часов 5 пути и я попытался поспать,н о безрезультатно. Задремал прямо перед границей с Латвией и тут же был разбужен вошедшими в вагон погранцами. Литовцы вскользь глянули на паспорти прошли дальше по вагону, а лытыши ожидали на станции прибытия. Больше заснуть мне не удалось и оставшееся время я читал книгу.

Перед самым прибытием в Резекне я разбудил Ирку и она позвонила родителям,что бы они нас встретили на вокзале и отвезли в Лудзу. На станции было пустынно, за исключением нескольких полицейских, явно ожидавших толпу пассажиров, а увидивших только нас двоих с Иркой !

Маленькое здании станции, с надписью "Rezekne", только без буквы"e". Провинция. В здании вокзала нас ожидал паспортный контроль. Ирку проверили быстро, а вот со мной вышел казус. Пограничница долго мудрила над компьютером, тяжко вздыхая и качая головой. Это состояние продолжалось минут десять, после чего она поставила штам в мой паспорт и вернула его мне.

Не знаю, что бы произошло в будующем, если бы Ирка не попросила посмотреть свеже поставленную печать ! Выяснилось, что печать поставили не туда ! У меня стояло 2 латвийские визы, одна из которых была действительна, а другая предназначалась для повторное въезда в страну, но только через неделю. Пограничница открыламне ту визу, что была действительна с 18 апреля, а сегодня было только15 !

Мы тут же вернулись назад и показали паспорт пограничнице. Она явно растерялась и позвала офицера, стоявшего чуть в стороне. Они вновь принялись мучительно изучать паспорт, после чего офицер произнес что-то типа : "-Дауж..!". Снова стали сверяться по компьютеру, видно там что-то их смущало.Потом пограничница заявила, что мне неправильно поставили визу в посольствеи это вина посольства, а они, то есть пограничники здесь не при чем. Спорить мы не стали, а только терпеливо ждали, что будет дальше. Потом меня обвинили в том, что я не сообщил, откуда приехал (?), начто я возразил, что из Вильнюса и что ведь это был единственный поезд, никакого другого небыло вообще !

Затем пограничница принялась пальцем стирать свою печать, офицер отрицательно покачал головой со словами : "-На этих новых визах не стирается..!".Тогда они извлекли книгу указаний и правил и отыскав нужную страницу, прочитали указания по стиранию собственных печатей и просто напросто зачеркнули красной ручкой печать и надписали "Cancelled". На этом вопрос был решени мы вышли из здания вокзала на крохотную площадь, где в дневное время видимо бурлит жизнь, а сейчас было совершенно пустынно и вовсю валил снег. Вслед за нами вышли и пограничники, заперев при этом дверь вокзала на замок. Пограничники разьехались по домам, а мы остались одни в ожидании Иркиного папы.

Лудза - это маленький городок сельского типа, в котором преобладают частные домики и участками земли. На всю Лудзу несколько пятиэтажек - хрущевок, а также двухэтажная школа, где имела честь учиться моя спутница. Городок окружают несколько живописных озер, а на холме, в центре Лудзы раположены 2 церкви - русская православная и католический костел. Там же находятся руины Ливонского замка. По большому счету, все лудзенские достопримечательности можно обойти от силы за полчаса, и это при условии что церкви будут открыты и вы сможете увидеть их изнутри. Впрочем, природа этого края несомненно заслуживает большего внимания, особенно, если в вашем распоряжении лодка и палатка !

Иркин папа повозил нас по городку и его окресностям, а потом был празничный обед. Вообщем было великолепно. А на следующий день мы гостили у Иркиных бабушки с дедушкой, после чего вновь прокатились по Лудзе, в том числе видели старинное еврейское кладбище и заброшенную синигогу.

Но....все хорошее рано, или поздно заканчивается и вот, пришло время возвращаться назад в Ригу.



Мы гостили у Иркиных бабушки с дедушкой, после чего вновь прокатились по Лудзе, в том числе видели старинное еврейское кладбище и заброшенную несколько лет назад синагогу (после смерти последнего еврея этого городка).

Но....все хорошее рано, или поздно заканчивается и вот, пришло время возвращаться назад

Одна единственная электричка в сутки связывает Лудзу с Ригой. Поезд отправляется в послеобеденные часы от пограничной с Россией станции Зилупе и следует через всю Латвию в столицу, вроде как "Транссиб" местного значения. Именно на этом поезде мы выехали в Ригу на следующий день. Поездка была долгая и довольно изнурительная. Множество остановок, уйма народу. Впрочем, в отличии от публики в российских пригородных поездах, люди вели себя вполне спокойно и цивилизованно. Ни пьяниц, ни нищих, ни хулиганского вида парней я не заметил.

...Проведя еще один день в Риге и побывав в Юрмале, я ближе к вечеру зашел на городской автовокзал и приобрел билет на завтрешний автобус в Таллин. Как и в мой прошлогодний приезд в Прибалтику, ехал на автобусах компании "Nordeka". По идее Ригу с Таллином связывают также автобусы "Eurolines", но при этом последние ходят реже и большей частью транзитом из Вильнюса. Всего в день из Риги отправляются не менее 10 автобусов в Таллин, Тарту и порядка 12-15 в Литву (Вильнюс, Каунас и Клайпеда).

Дорога в Таллин пролегает по приморскому шоссе, очень симпатичные места - поросшие сосновым лесом дюны, маленькие городки, пансионы, нескончаемые песчанные пляжи. Границу проходим в Айнажи - маленьком латвийском городке, известном своим морским музеем. Граница представляет из себя два небольших современных терминала, на европейский манер. При этом при выезде из Латвии никаких проверок нет вообще и только въехав на территорию эстонского терминала с элегантной надписью "Eeesti vabariik". Эстонцы одеты в стандартные армейские камуфляжи без какого-либо разделения по чину и должности. Пограничник проходит через салон автобуса, собирает паспорта. Минут через пятнадцать возвращается с проштампованными паспортами и все ! Никаких глупых вопросов, обожаемых российскими и белорусскими погранцами, типа :
"-Куда едете ? С какой целью ? Говорите ли вы по русски с акцентом ? " и так далее. Автобус трогается и мы уже в Эстонии. Небольшая остановка в Пярну и ровно через 5 часов после отправления из Риги я выхожу напротив Вируских в СтаромТаллине.

<Город красив и изящен как и в прошлый мой приезд, ровно как и в последние несколько сотен лет. Беззаботные туристы, уличные музыканты, современные магазины, сувенирные лавочки, рестораны, кабаки и...живописные улочки, Кафедральные соборы, Ратушная площадь и многое-многое другое !

Я сразу направился в ресторанчик "Kloostri ait", некогда "богемное" место встреч местной интелектуальной молодежи и заезжих финнов. Там мы встречаемся с Ленкой, а также ужинаем. Выбор блюд отнюдь не велик - картошка, жаренные сосики, салаты и пиво, впрочем - все это скорее закуска, ведь основная цель посещения этого заведения отнюдь не покушать, а скорее посидеть в интересной компании и обсудить вопросы пост-модернизма, расписания паромов в Хельсинки, или обсудить грядущий приезд в Таллин Элтона Джона.
Мы посидели полчасика в Kloostri, а потом Ленка поехала на урок, оставив мне ключ от ее с Полом квартиры, что в пригороде Таллина - Виимси. Она возвращалась с урока поздно вечером и мы договорились увидеться уже дома.

На следующий день я вновь оказался представлен самому себе, а приехав в Старый город, решил наконец-то исполнить давнишнюю мечту - пересечь финский залив на быстроходном катере и посетить Хельсинки. Да, конечно это был мой не первый визит в Финляндию, в Хельсинки я побывал в октябре '2000, автобусом из Санкт-Петербурга. О той поездке можно почитать более подробно здесь.
Еще дома я пролистал местные русско и англоязычные газеты и журналы в поисках предлагаемых турпакетов в Хельсинки. Вариантов очень много - начиная от путешествия на громадных, комфортных, но тихоходных паромов компаний "Eesti line", или "Silija line" и до небольших быстроходных катамаранов "Nordic jetline", пересекающих финский залив по пути из Таллина в Хельсинки (85 км) всего за 1,5 часа. Предлагались варианты с ночевкой на пароме уже в Хельсинки, при доплате 15-20 долларов, а также посещение музеев по дискаунтной карте и многое другое.

Приехав в центр к отелю "Viru", я прошелся по офисам всех паромных компаний и остановился на скоростных катамаранах "Nordic jetline". Билет стоил около 530 крон ($38) в обе стороны. Это был отнюдь не самый дешевый вариант. Много дешевле было бы воспользоваться паромами (350-400 крон), но тогда путь занял бы не менее 4 часов и мне бы пришлось заночевать в Хельсинки, ибо последний корабль отправляется назад в Таллин в 19:30.

Паромы и катамараны отправляются от пассажирского терминала Таллинского морского порта, что к северу от Старого города, или в 15 минутах ходьбы от Выруских ворот. При этом у каждой из компаний свой причал, впрочем, на территории порта все хорошо пронумеровано и написано, так что заблудиться практически невозможно. Посадка проходила быстро и цивильно. Регистрация, затем паспортный контроль и тут же посадка на катамаран.

Я сказал быстро и цивильно..? Да, это так, но не в моем отдельно взятом случае ! Дело в том, что моя латвийская виза на повторный въезд, полученная с таким невероятным трудом в Риге и нещадно проштампованная пограничниками в Резекне, могла вызвать непредвиденные проблемы при возвращении в Таллин из Хельсинки сегодня вечером. Предвидя сложности я сразу объяснил ситуацию девушке -пограничнице и предупредил, что собираюсь сегодня же вернуться в Эстонию.

Она долго изучала злополучную визу, потом позвала офицера, которому я вновь повторил свою историю. Мой паспорт унесли, а меня попросили подождать в сторонке. Наконец офицер вернулся и сказал, что все в порядке, меня пустят назад в Эстонию и причин для волнений больше нет.

Катамаран очень комфортен, несколько напоминает салон "Боинга", только с высокими потолками и столиками в центре. Есть "Бизнес-класс", ресторан, вообщем все то, что и требуется.

Ближе к Хельсинки начинают появлятся острова. Острова небольшие, каменистые с небольшими лесочками и обязательным маяком. Проходим мимо морской крепости Свеаборг, напоминающей Кронштадт, однако в значительно более лучшем состоянии. Мощные валы, видны дула орудий. В глубине острова расположены жилые постройки, музеи, рестораны, церковь. Во всех путеводителях Свеаборг упоминается как одна из главных достопримечатльностей Хельсинки. Вероятно в этом есть доля правды, но следует иметь в виду, что это восе не романтический средневековый замок, а скорее грубое боевое сооружение, представляющее интерес скорее для истиных ценителей боевого зодчества и оружия.

Катамаран причаливет к пристани чуть восточнее Торговой площади Каупаттори, в самом сердце города.

Паспортный контроль занимает несколько минут. Финский пограничник спрашивает, сколько времени я планирую провести в Финляндии, я отвечаю, что "до вечера". Он ставит печать и все.

Мой обратный билет на 19:30, сейчас на часах 16:15. Времени в обрез. С учетом того, что основные достопримечательности города я уже посмотрел в октябре прошлого года, приехав автобусом из Питера, я решил посвятить время осмотру того, что еще не видел. Я дошел до Университета Хельсинки, минуя Кафедральный собор, а так же "министерский" район города со множеством интересных памятников и красивых парков. Сделав круг прошел мимо Успенского собора, что на острове Катаянокка, соединенном с сушей небольшим мостом. Вновь пройдя мимо площади Каупаттори я посетил другой район города - Эйра, что на противоположном берегу залива. Интересный большой парк, дворец, беседки, великолепная панорама центра города и порта. Погуляв еще некоторое время я двинулся назад, в сторону пассажирского терминала. Следуя по одной из улиц я увидел массивное, выполненное в "Сталинском" стиле здание российского посольства. Посольство России, в прошлом СССР, было построено в 1952 году в рамках выплаты Финляндией репарационных платежей в соответствии с послевоенными соглашениями.

В один из теплых июльских вечеров, мы, собравшись в небольшом кафе в Хайфе, разложили перед собой топографические карты и взялись за построение маршрута. Поездка предполагалась на 2-3 дня, с ночлегами в пути. Идея была двигаться из Хайфы на юг, до Махтеш-Рамона, по пути посещая интересные объекты. Уже на этом этапе мы отошли от “стандартных” маршрутов, воспользовавшись не главным шоссе, Хайфа – Тель-Авив, а второстепенным, через Пардес-Ханну, Баку-эль-Гарбию, Рош-Айн и далее.

Команда прежняя – я, мои друзья Алекс с Вадимом (известный читателю по нашему путешествию в Египет) и пара приятелей Вадима. Автомобиль – “Пежо-406”. Про наши прежние путешествия по различным странам мира можно почитать на нашей страничке.

Путешествие

Вставать рано утром – всегда непросто. Врачи считают, что подъем по будильнику – есть микро стресс и чрезвычайно вредно для сердца. Тем не менее, рискуя жизнью, я выставляю будильник на половину седьмого утра и отхожу ко сну. После 3 лет постоянных подъемов в армии, я совершенно расслабился и годы спустя, столь ранний подъем стал для меня настоящим подвигом! Впрочем, отбросим сии измышления и сразу шагнем сквозь ночь в день выезда.

…Старое тель-авивское шоссе тянется вдоль лесистых склонов горы Кармель. Места – красивейшие, крутые склоны, скалистые обрывы. Перекресток Бейт-Орен, известный армейской дисциплинарной тюрьмой №6, где в период армейской службы, мне довелось побывать дважды. В первый раз - на неделю, как арестант, наказанный за проникновение в столовую воинской части и распитие пасхального вина с пирогом, предназначенном для офицеров, а во-второй раз…а вот здесь то все было много интереснее !

В этой тюрьме произошло событие, уникальное для Израиля и его вооруженных сил. В один из дней, в 1997 году, заключенные здесь солдаты подняли мятеж, недовольные грубым обращением со стороны надзирателей. Во главе мятежников, встал огромного роста “русский” негр по имени Гидон Мартин. Заключенные довольно быстро разоружили охрану и захватили тюрьму в свои руки. Все камеры были открыты, арестованные солдаты болтались внутри периметра. Курили, поедали съестные припасы и вволю общались со своими близкими с помощью отобранных у охраны мобильных телефонов. К чести арестованных, следует заметить, что ни один из охранников не пострадал и всем им дали покинуть территорию тюрьмы. Буквально через полчаса к тюрьме были стянуты полиция и армия, а чуть позже – спецназ. Журналистов были не меньше, чем полицейских, при этом к тюрьме начали прибывать родственники и друзья заключенных.

Я оказался среди солдат, по тревоге вызванных на место прошествия. Мы, вооруженные автоматами, не получили никаких ясных указаний и в тревоге ожидали развития событий. Ни у кого из нас не было желания стрелять в своих же ребят, даже, если те и не подчинятся приказу немедленно сложить оружие и сдаться. К счастью, того же мнения придерживалось и командование. После долгих часов переговоров, заключенные сдались полиции. Позднее военный трибунал осудил их на сроки от 2 до 5 лет, правда, очень скоро, большинство из них было помиловано президентом.

…Меарот-Кармель, это еще один интересный уголок природы в 25км от Хайфы. Пещеры древнего человека с наскальными рисунками. Все очень цивилизованно, пещеры освещены и при желании, прямо в оборудованном в пещере кинозале, вам покажут фильм о жизни древних. Далее мы проезжаем несколько сельскохозяйственных поселений с плантациями бананов, тянущимися на многие километры, проезжаем арабский поселок Фарадис и вот, начинается приморская равнина – Шфела, самый густонаселенный район Израиля. Города и кибуцы тянутся один за другим. В этих местах не так много интересного и центр страны, мы стараемся преодолеть как можно быстрее, что бы не попасть в дорожные пробки и транспортные развязки.

По левую сторону от нас тянутся горы Самарии, населенные преимущественно арабами. Здесь же тянется бывшая граница с Иорданией, существовавшая до 1967 года, в наше время являющаяся не более, чем условной. В нескольких местах вовсю идет строительство Защитного забора, цель которого – физическое размежевание между Израилем и палестинцами и предотвращение проникновений боевиков со стороны Западного Берега.

Еще несколько лет назад, мы частенько заезжали в арабский город Тулькарем покушать в одном из его колоритных и дешевых восточных ресторанчиков. Теперь все изменилось. К лучшему, или худшему – покажет время. Наиболее мощные укрепления построены в районе арабской Калькилии. Там шоссе проходит почти вплотную к 8-метровой бетонной стене, напоминающей Берлинскую, эпохи Холодной войны.

Антипатрис (Мигдаль-Афек, ивр.) – это крепость крестоносцев, позднее достроенная мамлюками и турками. Хорошо сохранились мощные стены с башнями, но внутри очень мало осталось от былого величия. До 1948 года крепость находилась в пределах маленько арабской деревушки, от которой остались лишь вросшие в землю фундаменты и части каменных стен домов. С высокого холма открывается хороший панорамный вид на Тель-Авив, до которого всего несколько километров.

Минут через пятнадцать мы проезжаем мимо международного аэропорта Бен-Гурион, некоторое время спустя позади нас остаются города Лод и Рамле и вот мы приближаемся к перекрестку Латрун. С этого момента, собственно и начинается наше путешествие, как таковое. Латрун, находящийся в предгорьях Иудеи – это важный транспортный узел, связывающий центр Израиля с Иерусалимом и Мертвым морем. Здесь пересекаются автострада, железная дорога, здесь множество интересных мест, которые мы намерены посетить. Туристы, прибывающий в Латрун, обязательно посещают громадный и интереснейший монастырь Молчальников, относящийся к Бенедиктанскому монашескому ордену и построенный здесь в 1890 году. Вокруг монастыря раскинулись виноградники и тут производят неплохое вино. Кстати, монахи свято следуют обету молчания и действительно ни с кем не общаются ни под каким видом !

Рядом с монастырем, на пригорке, сохранились руины замка крестоносцев “Le Toron des Chevaliers”. В период арабо-израильских войн, на территории замка располагался иорданский пограничный гарнизон. С 1948 по 67 год, весь район Латруна оказался в демилитаризованной зоне, а во время 6-дневной войны Израиль взял его штурмом. В наше время, от былого творения крестоносцев сохранились лишь массивные ворота и части стены.

Прогулявшись по руинам замка и сделав несколько снимков…закрытого монастыря (как оказалось, он открыт для посещений лишь несколько дней в неделю), мы поехали к еще одному не менее примечательному объекту – Музей Бронетанковых войск. Музей, точнее его экспонаты, видны уже с шоссе Тель-Авив – Иерусалим. Снаружи выставлено несколько десятков боевых машин, начиная от легендарных американских Шерманов с советскими Т-34 и заканчивая современными танками Меркава, Абрамс и другими. Сам музей находится в здании бывшей британской полиции с толстыми стенами, маленькими окошечками и бойницами.

…Мы двигаемся на юг и через десяток километров проезжаем город Бейт-Шемеш, расположенный в холмистой, покрытой лесами местности. Рядом с городом можно посетить Сталактитовую пещеру “Сорек”, но там мы уже бывали ранее и поэтому решаем поберечь время для других достопримечательностей.

Сразу за Бейт-Шемешем, начинается Шфела, иными словами – Предгорье Иудеи. В силу того, что эта местность имеет карстовую основу, здесь огромное количество пещер. 15-километровый отрезок шоссе от Бейт-Шемеша до киббуца Бейт-Гуврин, буквально изобилует указателями на пещеры и древние пещерные города. Местность очень напоминает турецкую Каппадокию, а пещерный город Гуврин, что возле одноименного кибуца – ничуть не уступает Дерикёю и Зельве. Кто бывал в Каппадокии – поймут о чем речь.

Здесь же расположена неизменная крепость крестоносцев, неплохо сохранившаяся. Впрочем, на фоне пещерного города, красоты крепости однозначно меркнут. Здесь можно находиться часами и днями. Достопримечательностей столько, что дня хватит лишь на беглый осмотр. Это – километры подземных лабиринтов, жилищ, молельных комнат, усыпальниц и все вытесано в мягком карсте. Некоторые пещеры просто поражают своими размерами, а высота сводов, иной раз, достигает 20-30 метров. Периодически здесь проводятся фестивали классической музыки и даже джаза.

Совершенно незаметно наступает вечер, шутки-шутками, но на часах уже шесть вечера, а мы не только не ужинали, но и не обедали. На сегодня решено завершить познавательную часть путешествия и всерьез озаботиться поиском места для отдыха и ночлега. Интереса ради заглядываем в близлежащий Киббуц Бейт-Гуврин, который предлагает туристам небольшую гостиницу из нескольких аккуратненьких коттеджей со всеми удобствами, прямо посреди цветущих садов. И все бы чудесно, но серьезно кусается цена - $200 за четверых. Тяжело вздохнув, мы покидаем это симпатичное место и продолжаем двигаться на юг, в направлении Беер-Шевы. Проезжаем поворот на очередные руины древнего города Лахиш, но на сегодня не осталось уже ни сил, ни эмоций. Примерно через час мы достигаем Беер-Шевы, третьего по величине города Израиля и административного центра Негева, с населением порядка 200 тысяч жителей. Вокруг нас – ровная как стол степь, посреди которой стоит город. Тут мы навещаем наших друзей, нас угощают ужином, но, в сожалению заночевать у них не представляется возможным. Меж тем, уже совсем темно и принимать решение о дальнейших действиях следует срочно. Итак – гостиницы отпадают в виду своей дороговизны. Теоретически в Беер-Шеве есть молодежный хостель, но нас туда не особенно тянуло. В итоге мы решаем ехать в Эйн-Геди на берегу Мертвого моря, до которого, кстати, совсем не близко – 90 километров !

Путь лежит через курортный городок Арад, населенный преимущественно выходцами из СНГ. Здесь мы закупаемся продуктами и продолжаем путь. После Арада дорога начинает резко спускаться вниз, к Мертвому морю. Здесь немало опасных серпантинов и поворотов. Перепад высот более, чем значителен. Арад расположен на отметке 600м над уровнем моря, а Мертвое Море – 400 метров ниже уровня моря. Дорога зигзагами петляет все ниже и ниже и вот мы в самой низкой точке Земного шара !

Шоссе освещено, но вокруг – тьма кромешная. На противоположном, иорданском берегу видны огни гостиниц. В тех краях нам тоже довелось побывать, примерно за год до описываемых событий. Эйн-Геди, по нашему общему мнению, наиболее прекрасный уголок Мертвого моря. Здесь идеально сочетаются мощные горы, нависающие над морем и потрясающе красивый Каньон Давида с одноименным водопадом. Для туристов действуют обустроенный пляж, несколько вполне демократичных отелей и молодежный кемпинг. Тем не менее, или, возможно, к счастью, группы организованных туристов размещают в Эйн-Бокек, туристическом комплексе из нескольких десятков дорогущих отелей, что в 20км южнее Эйн-Геди.

Мы устанавливаем палатки, достаем продукты и наконец, после 18 часов беспрерывного путешествия, приступаем к трапезе и отдыху.

День второй

Мертвое Море и его достопримечательности заслуживают отдельного путешествия, но в этот раз наш путь лежит в другую часть страны – пустыню Негев. Хорошенько отоспавшись, мы готовим завтрак, на газовой горелке подогреваем чай, закусываем бутербродами и уже через час выезжаем в дорогу. Вокруг нас – лунные пейзажи, красные пустынные горы без единого деревца. Справа проплывает возвышающаяся на отвесном склоне горы крепость Мецада, а слева – побережье моря и Иордания на том берегу. Туристический Эйн-Бокек мы проезжаем не останавливаясь, ибо нас ждет долгий день, а праздно шатающиеся толпы туристов в шлепанцах – расслабляют и вызывают желание последовать их примеру, что не входит в наши планы !

Сразу за Эйн-Бокеком начинается гора Сдом - да, да, та самая, Библейская. Причудливые очертания этой горы видны издалека, а примечательно это место тем, что состоит гора из соли! Целиком и полностью. Не той, конечно, что мы кладем в суп, а необработанной – но все же. Представьте себе гору застывшей соли, размером 5км в длину и 400-500 метров в высоту. Соляная структура такова, что гора изобилует множеством провалов и трещин, в десятки метров глубиной. Здесь много соляных пещер, напоминающих стеклянные, но без специального снаряжения, не стоит и пытаться их посетить.

Западнее горы находится небольшая засушливая долина, защищенная горой Сдом – словно стеной. Тут мы посетили интереснейший каньон Працим, во время зимних паводков, собирающий в себе все воды долины. До каньона добираются напрямую, на глаз, ибо никаких дорог там нет, только лишь разбегающиеся в разные стороны колесные колеи, оставленные вашими предшественниками-туристами. Каньон напоминает трещину от землетрясения шириной в 10-15 метров и до ста метров глубиной, пересекающую местность. Из этого вывод – ни в коем случае не разгоняться и внимательно следить за дорогой, что бы повторить грустный опыт неких автолюбителей, чей разбитый вдребезги автомобиль валяется на дне каньона. Кроме того, в некоторых местах паводки размывают основание каньона, что приводит к частым обвалам, из чего следует вторая мера предосторожности – не подъезжать слишком близко.

Мы, соблюдя все вышесказанное, закрыли машину и спустились в русло. Первое, что поражает – полная тишина. Ни завываний ветра, ни шума проносящихся по шоссе автомобилей. Маршрут довольно короткий, от силы несколько километров и все это время вы находитесь словно в парке скульптур. Причудливые меловые изваяния возвышаются вокруг вас, а где-то высоко вверху на вас светит полуденное солнце. Мы прогулялись до небольшой пещеры, следуя по которой, метров через пятьдесят выбрались наружу и вернулись к нашей машине. На данном этапе между участниками поездки возник серьезный спор. Часть желала изменить маршрут и отправиться прямиком в Эйлат, а часть, включая меня и Алекса – следовать маршруту и посетить интересные места пустыни Негев, оставив Эйлат на следующий раз. Как это ни грустно, но битый час мы провели в разговорах и словесных баталиях. Карты то извлекались из машины, то складировались обратно, приводились десятки доводов и каждый из участников считал именно свой план наиболее оптимальным.

В пользу Эйлата приводился тот довод, что июль – не лучшее время для поездок по пустыне и гораздо комфортнее провести время в курортном городке на Красном Море. Справедливости ради стоит признать, что жара стояла неимоверная, достигая 40 градусов в тени и кондиционер в машине работал беспрерывно. Пот лился градом и было действительно физически тяжело переносить такую погоду.

В итоге решение было принято в пользу Эйлата и только лишь потому, что проще было согласиться, чем сделать по-своему и всю дорогу выслушивать недовольные реплики наших попутчиков. Жаль, мы надеялись посетить Кратер Рамон, Сде-Бокер, древний Авдат. Итак, до Эйлата ровно 202 километра. Мы выезжаем на шоссе и пристроившись за неким превышающим скорость автолюбителем, набираем крейсерскую скорость в 120км/ч.

Местность напоминает африканские саванны. Это – Арава, пустынная равнина, тянущаяся от Мертвого моря к Красному. Иорданские горы – по левую руку от нас, но довольно далеко и разглядеть что-либо сложно. Машин довольно много, судя по всему отдыхающие, следующие как в Эйлат, так и обратно, в центр страны. В Араве с десяток сельскохозяйственных поселений, занимающихся освоением пустынных земель – Хацева, Паран, Йотвата и другие. Прямо в песчаном грунте произрастают целые плантации финиковых пальм. По иорданскую же сторону границы – пустота, ни домика, ни деревца.

К четырем часа дня мы въезжаем в Эйлат. Автострада плавно спускается по направлению к Красному морю. Вначале открывается потрясающий по красоте вид на сам Эйлатский залив, окруженный величественными горами, а затем, словно из-под земли, вырастают высотные дома и отели, расположенные на берегу залива. При въезде в город – полицейский пост, мы объезжаем бетонные блоки, притормаживаем возле группы полицейских, те утвердительно кивают и вот мы въезжаем в город.

Обычно, дикие туристы вроде нас останавливаются в южной части города, неподалеку от границы с Египтом. Пляжи там чище, а народу меньше. Но в эти дни было какое-то грустное исключение, людей было тьма-тьмущая! Сотни палаток буквально оккупировали все побережье от иорданской границы до египетской, между которыми всего 14 километров. Вот было самое время проехаться как следует по косточкам “заманивших” нас сюда людей, но…было лень снова спорить, что было – то было.

Ночевать среди десятков тысяч отдыхающих, слышать в метре от себя смех и храп, болтовню и вздохи – было не слишком комфортно. Мы снова вернулись в центр города, в надежде найти альтернативу в виде недорогой гостиницы, но – тщетно. В молодёжном хостеле лишь развели руками – места были забронированы на неделю вперед. Тетушки, предлагающие квартиры хотели не меньше $80 в сутки за комнату в квартире – абсурд ! Поколесив по Эйлату еще час и не найдя ничего путного, мы остановились и принялись совещаться – что делать дальше.

Вариант был всего один – выехать за город и заночевать прямо в пустыне, предварительно искупавшись в море и нагулявшись по эйлатской набережной. По крайней мере, тем самым мы бы избавили себя от шума и толп народа. С другой стороны несколько коробило сознание того, что приехав на море, мы спим в пустыне, словно бедуины.

И тут мне в голову пришла мысль – а что, если рвануть через границу в Египет и заночевать в одном из местечек, вроде Рас-а-Сатана, или в Дахабе? Высказав сию оригинальную мысль я осекся, ибо понял, что вряд ли у всех нас есть при себе загранпаспорта. Заграничное турне не планировалось, а специально возить с собой загранпаспорт было бы странно.

Но, как оказалось, моя идея вызвала большой интерес, а загранпаспорт оказался не только у меня, но и у Алекса! Мало того, он поддержал мою идею с Синаем. К большому нашему удовлетворению, двое наших попутчиков согласились с нами, признав, что так было бы справедливо. Они желали моря – они его получили, мы ожидали природы и памятников архитектуры – мы их получим в Египте. Машина была Вадима, так что, мы с Алексом, перейдя границу, оставались без транспорта. Это нас не сильно отягощало. Поэтому было решено следующее – друзья подвозят нас на границу в Табе, а послезавтра в 12:00 нас оттуда забирают, после чего все мы возвращаемся домой. Таким образом, на Египет у нас оставалось примерно 34 часа, включая две ночи.

Сказано-сделано. Уже через полчаса мы пожимаем друг-другу руки, договариваемся держать связь по мобильным телефонам и расстаемся.

Египет

Границу проходим быстро, платим пограничный сбор (67 шекелей, или $16), сотрудница службы безопасности предупреждает меня об опасности терактов, я с пониманием киваю в ответ и вот мы уже на египетской стороне. Не в пример египетскому КПП в Рафахе, где с первой минуты вы ощущаете что попали в Африку, тут в Табе, все было иначе. Вполне современное здание терминала, работающие кондиционеры - вообщем все, как надо. Меняем деньги в банке, платим египетский сбор за переход границы (17 фунтов), затем проходим к паспортному контролю. Два усатых дядьки в штатском, неторопливо шлепают въездные штампы в наши паспорта, напоминают, что с синайской визой нельзя покидать пределы южного Синая. Это известное правило, мы согласно киваем.

Таба - типичный приграничный пункт, в котором никто не живет, но здесь расквартирован военный гарнизон, на фоне которого несколько странновато смотрится отель “Taba-Hilton”. Кроме военной базы, нескольких административных зданий и вечно закрытого музея – в Табе нет ровным счетом ничего. Кроме того, большое количество людей в форме, находящихся везде, буквально на каждом углу.

Отель "Taba-Hilton" имеет весьма необычную историю. Он был построен израильтянами в конце семидесятых годов, когда Израиль контролировал Синайский полуостров. Отель успел отслужить верой и правдой несколько сезонов, после чего, в соответствии с мирным соглашением между Израилем и Египтом, эта территория была возвращена Египту. Тем не менее, сам отель и несколько километров прилегающего побережья, оставались спорными вплоть до 1989 года. В конце-концов вопрос был решен в Международном суде. В соответствии с этим решением, Израиль покинул всю территорию Синая, включая отель Таба, однако сам отель остался в собственности его израильских владельцев.

Израильтяне имеют свободный доступ в отель, вне зависимости от дня недели, времени суток, или политического положения. К посетителям отеля и его знаменитого казино, египетские власти относятся с подозрительностью и не без элементов шпиономании, вокруг отеля постоянно прогуливаются "господа в черном" из местного Мухбараата (египетский аналог КГБ), буквально просвечивающие вас взглядом. Ну, а если вы решите без паспорта прогуляться вечерком по окрестностям, то вам будет обеспечено неприятное общение с полицией. Несколько левее гостиничного пляжа, неплохо просматривается скалистая сопка с дзотом, увенчанная бело-голубым израильским флагом - до Израиля каких нибудь несколько сот метров.

Меня всегда от души интересовал вопрос – с какой целью российские туроператоры пытаются продавать туры в Табу? Более неудобного места для семейного отдыха - не отыскать во всем Египте.

Другое дело – западные туристы, которым не требуется виза в Израиль. Им дешевле жить в Табе, а отдыхать и развлекаться в соседнем Эйлате, до которого всего 10 минут на автобусе. Эйлат, в свою очередь - врата в Святую Землю, ибо оттуда отправляется с десяток рейсовых автобусов в Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу по цене $10-15, несколько ежедневных авиарейсов в вышеперечисленные города ($100-120 в обе стороны), а так же удобное автобусное сообщение с соседней Иорданией, переход в которую действует всего в 15км по-прямой от Табы.

...Прямо при выходе из терминала туристов поджидают таксисты. Стандартный тариф - 500 фунтов за весь семиместный автомобиль до Шарма, или 400 фунтов до Дахаба. Для сравнения, при почти вдвое большем расстоянии от КПП Рафах до Каира можно сторговаться на 150 фунтах за тот же самый семиместный доисторический "Пежо". Подобная разница в цене вызвана практически полным отсутствием общественного транспорта в южном Синае. Из Табы в Шарм отправляются не более 2 автобусов в день, первый - в 9 утра, второй в 15:00. При этом в некоторые дни есть только один автобус, а в некоторые - нет вообще.

В нашем положение ситуация еще более плачевна, ибо вечером шанс найти общественный транспорт равен нулю. Подобное со мной уже случалось, за год до описываемых событий. В тот раз я надолго застрял в Табе, пока, наконец меня не подвез в Дахаб сердобольный местный житель. Но сейчас, с учетом массы туристов голосующих на шоссе – на это рассчитывать не приходилось. В конце-концов, простояв порядка 40 минут и не вызвав сочувствия ни у одного автолюбителя, мы решили заночевать в самой Табе. А точнее в отеле “Salladin”, что в 5 км от пограничного перехода и прямо напротив острова Фараонов.

Это расстояние мы прошли пешком и ничуть не пожалели – слева синее Красное море, справа – отвесные синайские горы. Лепота !

Островок знаменит своей живописной крепостью крестоносцев, построенной на островке, в метрах двухстах от берега. Крепость очень живописна и красива, при этом прекрасно сохранилась и по идее открыта для посещений. К слову сказать, добраться до нее вплавь вам никто не даст, ввиду того, что это уже пограничная зона, закрытая для отдыха и купаний. История острова окутана тайной и множеством легенд. Арабы зовут это место Джезират Фирайун (Остров Фараонов) и считают, что остров образовался на том самом месте, где море поглотило войско фараона, преследовавшее Народ Израиля во время исхода последних из Египта. Оставим сии предположения ценителям мистической романтики - крепость была построена крестоносцами в 11 веке и контролировала вход в залив. Простояв немногим более 100 лет, она пала после осады войск Саллах-Эд-Дина.

Сам отель расположен на берегу и состоит из десятка коттеджей по несколько комнат в каждом. Постояльцев было совсем не много и все - египтяне. Администратор играл в нарды с полицейским, негромко звучала восточная мелодия. Наше неожиданное появление, судя по всему, сильно удивило их обоих. Изначально цена за дабл с кондиционером составила 170 фунтов ($42), после недолго торга удалось сбить до 120 ($30).

Номера скромные, но со вкусом. Две кровати, тумба между ними, кондиционер. Телевизора нет, но он нам и не нужен. В душе есть горячая и холодная вода, что весьма существенно для египетских отелей без звезд. На часах – семь вечера. Темнеет быстро. Успеваем окунуться, но как следует искупаться, нам не позволяют солдаты – совсем рядом пост египетской береговой охраны. Тут и днем солдаты наблюдают за вашим купанием, что бы вы случайно не уплыли в Израиль, а ночью и говорить нечего! Эти меры безопасности оправданы – Египет делает все возможное, дабы предотвратить любые возможные провокации террористов в отношении Израиля. А прецеденты, увы были.

Третий день

Наша гостиница оплачена на сутки, то есть до полудня. На часах – 10 утра. Еще с вечера мы приняли незаурядное решение – с утра рвануть в Нувейбу, погрузиться на скоростной кораблик и переправиться в Иорданию. По нашим расчетам мы должны были отплыть в 15:00 и с учетом пути, паспортных формальностей и прочего, оказаться в центре Акабы не позднее 17:30. Вечер мы проведем в Акабе, а на следующий день утром мы перейдем границу в Израиль и встретимся с друзьями.

Но сейчас утро и остается достаточно времени до отправления судна. С другой стороны своего транспорта нет и наша маневренность очень ограничена. Позавтракав мы вновь искупались, полюбовались на Крепость Салладина (переправа туда стоит аж по 36 фунтов на человека, это за какие-то 200 метров !), плюс 20 фунтов входной билет. К половине двенадцатого мы прощаемся с отелем и его администратором Саидом, выходим на шоссе и преступаем к автостопу. Сегодня нам крупно везет – первая же машина останавливается, это типовая ”Toyota” пикап, которой пользуются все местные бедуины. За проезд в кузове до Нувейбы, мы заплатили 20 фунтов за двоих.

Когда-то, во времена израильского правления на Синае (1967 - 1984), маленькая бедуинская Нувэйба превратилась в цветущий сад. Сюда была проведена дорога из Эйлата, тут был построен причал, небольшая фабрика по переработке фруктов, тут функционировала опреснительная установка. Сейчас многое изменилось. Да, египтяне попытались максимально сохранить и возродить созданное израильтянами, однако, судя по всему, им это не удалось. Апельсиновые плантации погибли, фабрика брошена, правда морской причал действует и от него отправляются паромы в Иорданию.

Бедуин довез нас до самых ворот порта, правда, как выяснилось, билеты следует покупать в офисе паромной компании, что несколько в стороне от порта. Билеты продаются двух классов. Мы даже не интересуемся разницей между ними, а сразу просим самые дешевые. За них платим по 150 фунтов ($38). До отправления – два часа. Дабы не рисковать, сразу отправляемся в порт. На входе показываем паспорта с билетами, проходим во внутрь, на таможне не задерживаемся – багажа у нас нет, из вещей – фотоаппарат и бутылка воды. После того, как нам ставят выездные печати, вдруг появляется большой начальник и выгоняет нас на улицу, мотивируя это тем, что посадка начинается за полтора часа, а мы пришли рано. Что ж – действительно, спорить не о чем. Лучше ждать на свободе, чем в убогом и душном зале отправления. Но только мы выходим из ворот порта и направляемся к ближайшему супермаркету, за нами с криком выбегает все тот же большой начальник и зовет обратно. Он в растерянности объясняет, что не знал, что нам уже поставили выездные штампы. Теперь мы просто обязаны проходить в зал ожидания. Хорошо, проходим. Нас ведут через большую бетонную площадь. Зал ожидания представляет из себя мрачноватый ангар, напоминающий вокзалы в России, поезда в которые прибывает раз в год.

Народ начинает прибывать пачками, судя по всему их подвезли из здания таможни автобусом. Наконец начинается посадка. Паром – это не совсем паром, больше наверное катер по типу курсирующих из Таллина в Хельсинки. Вполне комфортный, внутри – прохладно, работают кондиционеры. Мы трогаемся, Нувейба и египетский берег быстро удаляются. Через четверть часа на горизонте становится виден Эйлат и соседняя с ним иорданская Акаба, куда мы и держим путь.


Иордания
На сайте иорданского клуба я читал, что по прибытии в Акабу, паспорта собирает иорданский пограничник. Именно так все и получилось. Пассажиры спускаются на причал и сразу садятся в автобус, который проезжает несколько сот метров и высаживает нас прямо перед входом в терминал. И здесь начинается неразбериха. Куда унесли наши паспорта, где их получать, куда идти ? Похоже, что мало кто знает что делать. Через некоторое время публика устремляется к окошечкам, откуда раздаются имена и фамилии, пассажиров, чьи паспорта уже проштампованы. Минут десять мы ожидаем, пока назовут и наши фамилии, но тщетно! Было также странно, что никто не платил за визу.

Потом все стало ясно. Дело в том, что основную часть пассажиров нашего рейса составляли организованные французские группы. Они прибыли на 2 дня с целью посещения Петры и получали специальную печать ASZES, дающую право на безвизовый въезд в Иорданию. Я слышал о подобном, но деталей не знал. Как оказалось, таким образом может въехать любой желающий, при условии, что въезжает через свободную экономическую зону Акабы и через нее же будет выезжать. Эх, да это для нас!

Получив бесплатные въездные штампы, мы покидаем порт, успеваем занять места в пассажирском минибусе, кои курсируют вдоль побережья и за пол динара доезжаем до центра города. На часах 17:10, мы укладываемся в расписание. Теперь наша задача найти недорогой отель, принять душ, отдохнуть и отправиться гулять по вечернему городу. С этой задачей справились моментально. Небольшой отель под названием…”Hotel”, что рядом с перекрестком Princess Haya Circle. За двухместный номер с вентилятором и душем заплатили 10 динаров ($15).

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растаскана местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе. От городского причала, что возле отеля "Aquamarina", отправляются прогулочные яхты к уже упоминавшейся крепости Салладина. Мини-круиз занимает 3-4 часа и в него обычно включен обед. Однако следует иметь в виду, что записываться следует заранее (турагентства оформляют специальное разрешение через египетское консульство в Акабе), ведь эта поездка включает в себя заход в египетские территориальные воды.

По опыту прежней поездке в Иорданию, я помнил, что КПП с Израилем находится не в самой Акабе, а километрах в пяти севернее. Гуляя по весьма людной акабской набережной в направлении соседнего Эйлата, было довольно странно вдруг оказаться перед бетонными блоками, перегораживающие путь и забор с колючей проволокой. В каких-нибудь пятистах метрах отсюда, за забором, видны израильские отели, слышна музыка с дискотек, видны купающиеся в море люди. Мы уселись на бетонный блок и достали по бутылке пива, но не успели мы их откупорить, как откуда ни возьмись возле нас появились иорданские солдаты с автоматами наперевес и потребовали документы. Те очень серьезно их пролистали, вернули назад и обьяснили, что здесь проходит граница и находиться тут запрещено.

Утром мы позвонили по сотовому телефону нашим друзьям по ту сторону границы, переиграли место встречи с египетской границы на иорданскую. Позже поймали такси и за 3 динара доехали до погранперехода в Израиль. Друзья ждали нас на той стороне.

Огромная благодарность Анхар,
моей доброй приятельнице и
соратнику во многих безумных
туристических начинаниях!

www.jordanclub.ru

А начиналось все это совершенно спонтанно и необъяснимо. Вначале, примерно за неделю до состоявшейся поездки я общался с Анхар по интернету, по ходу разговора она поведала, что скоро выезжает в Иорданию со съемочной группой Клуба Кинопутешествий, которые готовят репортаж об Иордании и других странах Ближнего Востока. В тот момент я не ведал еще что нашим планам суждено измениться аж трижды ! Простите...я сказал трижды ? Нет, на самом деле все менялось постоянно изо дня в день !

В пятницу, предшествовавшую выезду, бардак и без того царивший в моей голове, приобрел масштабы стихийного бедствия ! С вечера мне было сообщено, что группа вылетает в Амман в субботу, но уже к обеду выяснилось, что вылет откладывается на неделю, а...примерно в девять вечера все перевернулось с ног на голову вновь и я узнал, что они таки едут сейчас ,в связи с чем я должен оперативно собираться и выезжать в путь !

Да, бесспорно - я находился в выигрышной ситуации, проживая в славном израильском городе Хайфа, что в двух с половиной часах езды от иорданской столицы Аммана. Мне не составляло труда быстро собраться, сесть в автобус и уже к полудню прибыть в Амман, где планировалась встреча со съемочной группой. И все же, чувство неопределенности весьма затрудняло подготовку к поездке.

В конце-концов, утром в субботу, 1 декабря ровно в 6 утра, я обнаружил себя стоящим на автобусной остановке, скрываясь от проливного дождя. Дабы не промочить ноги потоками косого дождя, я взгромоздился с на скамейку. Ни одной живой души вокруг, несмотря на то, что уже через 10 минут отправляется международный автобус. Это обстоятельство тревожило очень сильно, неясные подозрения и сомнения закрадывались в голову..!

Примерно через сорок минут ожидания, когда я потерял всякую надежду выехать в Амман, неожиданно приехал автобус Хайфа - Назарет, принадлежащий той самой компании "Nazarene tours", осуществляющей рейсы между Израилем и Иорданией. Хотя в субботу Израиль и спит и до самого вечера вы не найдете общественного транспорта, небольший арабские компании осуществляют поездки между городами, в которых имеются арабские общины, например между Хайфой и Назаретом, Шфарамом, Акко и несколькими другими.

Шофер обьяснил мне, что амманский автобус выезжает в Иорданию напрямую из Назарета, не заезжая в Хайфу. Только в случае если кто-то заранее забронировал себе место на автобус, он заезжает в Хайфу. Весело однако ! Я решил ехать в Амман своими силами. На назаретском автобусе я доехал до его конечной станции - Назарета, а там явился в главный офис "Nazarene tours" и поинтересовался, будет ли сегодня еще автобус в Амман.

Оказалось что нет. Тот, что в 6.15 - был единственный, взамен же мне было предложено доехать до границы на такси, за 150 шекелей ($35). Такое было неприемлемо. Я начал лихорадочно соображать, что же делать..? Ясно, что никакое такси я себе позволить не могу, никакого другого транспорта до границы нет. Что же делать ? Решение пришло откуда-то сверху !

Я вспомнил, что Анхар рассказывала мне что-то о директоре компании, по имени Валид. Недолго думая я заявил, что хотел бы поговорить с директором, ибо была первоначальная договоренность о том, что он примет участие как спонсор в поездке российского телевидения в Иорданию. Это был чистый фарс с моей стороны и сказав эту фразу я прикусил язык..!

Но, как ни странно, эффект мои слова возымели потрясающий ! Нет,-возразили мне, Валид сегодня отдыхает, но вопрос будет решен и без него, ведь у них есть микроавтобус, который специально для таких случаев и держат, когда пассажиры опаздывают на автобусы. Вот это да. Эффект превзошел все мои ожидания. Ура !

...Уже через пять минут мы ехали по направлению к границе, где нас ждал тот самый первоначальный автобус, который так и не выехал из Хайфы в Амман в 6.15... С меня не взяли ни шекеля за эту услугу, что было весьма отрадно !

Границу прошли быстро, ну точно как в Европе и вот мы уже едем на юг по иорданской стороне иорданской же долины, где протекает река Иордан.

Да, с момента моей первой поездки в Иорданию значительно упростилась процедура въезда в страну. Тогда, год назад, я въезжал в Иорданию по моему второму, российскому паспорту, ибо израильтянам требовалось заблаговременное оформление визы в посольстве. В то же самое время, россияне, как и большинство граждан других стран, могли получить визу при въезде в страну. Теперь все изменилось буквально на 180 градусов. Израильтянам отменили визы вообще, а россиянам теперь требовалось заранее оформлять их в посольстве.

Чем это было вызвано - сказать трудно, но по-времени, отмена виз для израильтян, совпала с давними событиями, когда израильские спецслужбы совершили покушение на Халеда Машаля, лидера террористической организации "Хамас", причем прямо возле его штаб-квартиры в Аммане. Выяснилось, что агенты въезжали в страну по...канадским паспортам. Видимо иорданцы уяснили для себя, что отсылая израильских туристов за визами и затягивая процесс их оформления, они отнюдь не обезопасят себя и террористов укрывающихся на их территории, от профессиональных агентов спецслужб.

Амман

Амман встретил меня ясной погодой, в противовес непрекращающимся ливням в соседнем Израиле. После бессонной ночи, меня жутко клонило ко сну. Еще в автобусе я старательно изучил путеводитель по амманским отелям. Отбросив все отели относящиеся к "звездной" категории, я остановил свой выбор на нескольких дешевых отельчиках как-то "Lords", "Amman Palace", "Beirut". Эти отели не были отягощены звездностью, но при этом вполне соответствовали уровню средней российской провинциальной гостиницы. А большего мне и не требовалось.

Но, поймав такси я решил не напрягаться, ибо таксист предложил отвезти меня в отель стоимостью в 7 динаров ($10), в самом центре, напротив дворца короля Абдулы и рядом с автобусной станцией Рагадан. Несомненно, отель стоил на динар дешевле (водитель конечно же получил свою мзду), но зато мне не приходилось, будучи невыспавшимся и измученных, ходить по городу в поисках дешевого жилья. Отель назывался "Al-Saraya", такое четырехэтажное старомодное здание. Но - вполне чистое и уютное. Комната небольшая, но с телевизором и батареей отопления. Ванна и туалет давно не видели капитального ремонта, но все было в порядке !

Да, мой приезд совпал по срокам с мусульманским праздником Рамадан, одним из нюансов которого является пост длящейся от рассвета до заката. Правоверные мусульмане постятся в течении всего месяца, а кушать и пить могут только с закатом солнца. В это время закрыто 90% кафе и ресторанов, а те, что открыты - торгуют сухими пайками в пакетах, которые покупаются и съедаются исключительно у себя дома. Кушать и пить на улице считается неприличным, хотя, вам конечно никто не станет делать замечания и уж тем более забрасывать камнями.

Скинув рюкзак и полежав минут пять, я отправился на улицу, закупил целую курицу в гриле, хумус, салаты, чипсы и еще какие-то приправы, после чего вернулся домой кушать. Весь этот набор обошелся мне в 3,5 динара ($5). Курица жутко вкусная, страшно сказать, но я слопал ее всю, умял весь хумус и только тогда опомнился, ибо мой живот был на грани взрыва от переедания..! Да уж, верно говорят - лучше не доесть, чем переесть.

Вечером, выспавшись съездил в новый центр города, Шмейсани, где располагался отель "Comodore", в котором должны были поселиться Анхар со съемочной группой РТР. Отель солидный, окруженный такими же, со звучными названиями "Sheraton", "Regency" и так далее. Да уж, мой скромненький "Al-Saraya" заметно уступал им всем в комфорте и...цене ! Например самый дешевый двойной номер в их отеле стоил $50 и это по скидке (не сезон). Я оставил Анхар сообщение у администратора и вернулся на такси к себе в отель. Кстати, поездка через центр города, например от Римского Амфитеатра до Шмейсани, стоит примерно 1,5 динара ($2). При этом скорее всего с вас попросят 2-3 динара, так что договаривайтесь о цене заранее.

Замки в пустыне

Да, именно в Замки Аравийской пустыни я решил предпринять путешествие на следующий день. Следуя советам данным в путеводителе, я встал пораньше, пришел на прилегающую в моему отелю автобусную станцию Рагадан, сел на одно из маршрутных такси в пригород Аммана, Зарку, расположенную примерно в 30 километрах к востоку и уже через полчаса вышел на главной базарно-центральной улице вышеупомянутой Зарки. Городок совершенно никакой, типичный бедный рабочий пригород. В отличии от Аммана, резко бросается в глаза царящая тут бедность и безнадежность. Все серее, меньше и беднее чем в столице.

Простояв с полчаса возле кучи щебенки, обозначающей остановку минибусов (или же на этом место когда-то находилась остановка ?) на Азрак (чем знаменит этот городок - расскажу дальше!) я понял, что таким образом еще не скоро отсюда уеду ! Дело в том, что помимо меня минибуса ожидала толпа народу, причем при появлении минибуса, все они начинали дико толкаясь и ругаясь в него влезать, автобус наполнялся за полминуты и уезжал, а я оставался на остановке в окружении тех, кто так же, как и я не успевал проявить должного упорства в расталкивании окружающих.

Тут я обратил внимание то, что возле нас периодически притормаживают частники, тоже, как выяснилось едущие в Азрак. Дело в том, что частники требовали несколько большей платы за проезд, чем стоило на автобусе, поэтому практически никто не соглашался ехать с ними. Я поинтересовался стоимостью проезда - 2 динара ($3) на человека. Обычный же автобус стоил 1 динар ($1,5). Разница весомая, но, в конце-концов не заслуживающая того, что бы провести а Зарке еще полдня...! Итак, я дал добро и мы выехали в Азрак. Похоже на то, что меня немножко обсчитали, ибо сразу вслед за мной в машину устремились еще человек пять, доселе стоявших и терпеливо ожидавших автобуса.

Наш бронепоезд это - старенький микроавтобус "Asia", скрипучий и измученный долгой службой человеку. Водитель - приятного вида трудяга, добродушный и простой. Мы выехали из Зарки на автостраду Амман - Багдад и взяли курс на Азрак. Все бы прекрасно, но...водитель минибуса то и дело порывался читать газету, лежавшую рядом с ним. Он то и дело косился на нее, периодически перелистывал. Потом он принялся искать что-то у себя в записной книжке, при этом напрочь забыв о том, что он за рулем, а машина идет со скоростью не менее 100 километров в час ! Мы то и дело плавно скатывались на обочину, но в последний момент он "просыпался" и успевал выправить руль. В один из разов мы таки вылетели на каменистую обочнину и несомненно бы перевернулись, если бы я не успел в последний момент схватить руль рукой и повернуть его влево !!!

С грехом пополам мы добрались до Азрака. А вот теперь обещанное пояснение к тому, что такое Азрак и с чем его едят ! Азрак известен благодаря своему древнему форту, который впервые был возведен Римлянами для укрепления Восточных окраин империи. В 1237 году форт был перестроен и укреплен войсками династии Айабидов. В 1516 за стенами крепости располагался Оттоманский пограничный гарнизон. В 1917 здесь располагался главный штаб арабских повстанцев во главе с Королем Хуссейном, Шерифом Мекки (прадедом нынешнего Иорданского монарха Абдаллы). С крепостью Азрак связано имя Лоренса Аравийского, Британского офицера, подтолкнувшего арабов к восстанию против турков в период Первой Мировой войны.

Сразу скажу, что читая путеводитель, я представлял себе этот знаменитый форт несколько иначе. На самом же деле Азракский форт представляет из себя укрепление квадратной формы, с невысокими (метра 3) стенами, выложенными черными, вулканического происхождения камнями. Местами стены рухнули, открыв за собой небольшой внутренний дворик. Общительный "комендант форта", то есть старик, присматривающий за сей реликвией, с радостью проведет вам экскурсию по крепости, покажет вам несколько сохранившихся помещений, на ломанном английском обьяснит что к чему. Вход в форт по идее бесплатный, но на выходе с вас попросят небольшой бакшиш. Сам городок Азрак не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста.

Далее, привезший меня в Азрак водитель изьявил желание вернуть меня назад в Амман, а по дороге назад заехать в остальные два замка пустыни - Каср Амру и Каср Харану. Сговорились на 13 динарах ($17) включая путь из Зарки в Азрак. Я согласился, тем более, что в Азраке познакомился с туристом из Германии, мужиком лет пятидесяти, который также как и я, по-дикому путешествовал по стране. Итого, мне это путешествие обходилось в девять долларов, что было более, чем приемлемо !

Каср Амра - наш следующий пункт. Это маленький караван-сарай, в котором делали привал торговые караваны, державшие путь из Египта в Центральную Азию и Персию. Некоторое время Каср Амра использовалась как охотничий домик местного вельможи, откуда он выезжал на охоту. Трудно сказать, на кого именно он тут охотился...Представьте себе ровную как стол пустыню, покрытую мелкими черными камушками, блестящими под жарким солнцем Аравии. Да, видимо охотился он на тушканчиков, хотя судя по красивым фрескам, которыми кстати и знаменита Каср Амра, тут некогда водились львы и даже слоны ! Как нам обьяснил страж древностей, этот небольшой замок использовался еще и как...баня..! Вообщем предназначений у него было хоть отбавляй.

Путь до Каср Хараны я проделал за рулем минибуса сам, воспользовавшись предложением нашего шофера. Тот выглядел очень усталым и измученным, тем более, что соблюдая Рамадан, он не мог даже выпить стакан воды..!

Каср Харана - это уже более напоминающее крепость строение, массивное и прекрасно сохранившееся сквозь века. По идее, это тоже Караван-сарай такой же, как и Амра. В центре крепости расположен небольшой дворик, а на трех этажах располагались комнаты отдыха, зал для трапез, хранилище провизии и так далее. Колоритный бедуин, присматривающий за замком - довольно занятная личность, веселая и не страдающая излишней скромностью. Он беспрестанно шутил, смеялся, выпил нашу "Кока-колу", а потом еще и попытался взять с нас по 2 динара за вход, при том, что вход вообще бесплатен ! При этом наш водитель проявил настоящее мужество, он перехватил протянутые нами 4 динара, отложил два, а оставшиеся два протянул бедуину. Тот недовольно хрюкнул, но промолчал. В моих глазах наш шофер поднялся на недосягаемую высоту !

По пути назад мы на тарабарском языке, с применением моих скудных познаний в арабском, его ужасного английского и языка жестов, обсуждали темы бытия. Он рассказал, что у него 2 жены, что живет он в Зарке, что держит маленькое кафе, что у него 3 дочери. Уже ближе к Амману он пригласил нас в гости, но мы вежливо отказались, обьяснив это ограниченным временем и тем, что нам нужно как можно скорее быть в Аммане.

Я с командой РТР

Утром я собрал свои вещи, расплатился в отеле и поймав такси приехал на Джабль Кал'а (Замковая гора), где мы договорились встретиться с Анхар и ее подопечными телевизионщиками. Как назло начался дождь, но довольно скоро меня окликнули из подьехавшего минибуса и уже через минуту мы выехали в путь. Итак, после короткого знакомства я узнал, что мы едем на гору Небо, где по легенде был захоронен Моисей. С этой же легендарной горы открывается прекрасный панорамный вид на Иорданскую долину и горы Иудеи, находящиеся уже на израильской территории. Там же расположен музей под открытым небом - раскопки древней церкви, археологический музей и маленький францисканский монастырь.

Далее мы продолжили путь в соседнюю Мадабу, городок, известный благодаря греческой православной церкви св. Георгия, в которой сохранилась мозаичная карта Святой Земли времён императора Юстиниана. Это интересно, однако если время вашего пребывания в Иордании ограничено - в Мадабу вполне можно и не поехать. Если не принимать во внимание историческую и религиозную значимость этого места - в плане аттраций Мадаба не представляет ровным счетом никакого интереса.

Далее мы взяли путь на юг, в сторону Петры. Было решено поехать не по главной трансиорданской автостраде Амман-Акаба. а по королевской дороге, пролегающей через живописную горную область Моав, лежащую к востоку от Мертвого моря. Особенно впечатляет каньон Вади Муджиб, с его потрясающими обрывами, вьющимися серпантинами дороги и захватывающей дух панораме открывающейся на бурлящий в его глубине речушке.

Керак, следующий пункт нашего путешествия, известен благодаря своему громадному замку кресоносцев, одному из крупнейших на Ближнем Востоке. Изначально крепость была возведена в 1142 году Латинскими рыцарями, однако впоследствии неоднократно переходила из рук в руки и перестраивалась. Крепость расположена в живописной горной местности на высоте более 1000 метров над уровнем моря и господствует над одноименным городком Керак, домишки которого, впрочем уже подобрались к крепости почти вплотную. Здесь я бывал в мой первый приезд в Иорданию, но сейчас, благодаря нашей мобильности, мы смогли увидеть Керакскую крепость со всех сторон. Наш шофер совершенно извелся, накручивая круги вокруг крепости, но это стоило затраченных усилий - наш оператор работал профессионально и на совесть и это требовало определенных жертв !

Керак стал нашим последним пунктом в этот день. Смеркалось рано, время пригодное для съемок заканчивалось и мы, отказавшись от посещения еще одной крепости крестоносцев, Шобака, выехали в Петру, где с раннего утра планировались съемки.

Петра

Петра ! Коммментарии тут излишни. Это - нечто потрясающее, что надо увидеть своими глазами, ибо словами не передать эту красоту. В петре я побывал за год до этой поездки, но вновь при виде этого древнего величественного города осознал, что это одно из чудес света, которое смело можно выставить в один ряд с египетскими пирамидами и Акрополем !

Петра - это главная достопримечательность Иордании и ее гордость, не даром все путеводители советуют, что если вы будете в Иордании один день, то посетите именно Петру. Потрясающий воображение скальный город, с его храмами, дворцами, склепами. Ведет к городу тропа проложенная по дну каньона, называемая местными жителями Сик. Первое, что вы увидите, преодолев двух-километровый путь через ущелье - вытесанное в красной скале хранилище, Хажна, где снимался фильм Индиана Джонс и последний крестовый поход. Вход в Петру стоил еще буквально год наза чуть менее 30 долларов (что делать - главная реликвия !), но сейчас цену снизили до 11 динаров ($15), судя по всему, упадок туризма в странах Ближнего Востока больно ударил по Иордании и они идут на максимальные уступки и понижение цен что бы привлечь туристов.

Петра представляет из себя огромный по площади археологический парк, обойти который за один световой день довольно трудно, особенно принимая в расчет то обстоятельство, что ряд интересных обьектов расположен в горах, подьем в которые займет не менее нескольких часов. С другой стороны, для того, что бы получить минимальное впечатление от Петры не утруждая себя лазанием по горным тропам, вам вполне хватит 4-5 часов.

Надо отдать должное съемочной группе - они мужественно волоча на себе камеры, треножники и другое снаряжение, посетили практически все основные достопримечательности Петры ! С раннего утра до семи часов вечера мы находились в Петре и вернулись в отель совершенно усталые, но... удовлетворенные плодотворно проведенным днем !

Да, я тут оговорился по поводу того, что...МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ОТЕЛЬ. На самом деле это ОНИ вернулись в свой шикарный отель "Movenpick" (кстати, двухместный номер в этом отеле стоит "всего" $205 и это без завтрака !!!), а мне предстояло отыскать для себя ночлег. Прилегающая к Петре деревушка Вади Муса богата на недорогие отельчики и кемпинги, тем более, что сейчас, в самый разгар "несезона", помноженный на упадок в туризме - у меня был неплохой шанс отыскать дешевое жилье. Я зашел в соседний с Мовенпиком отель, и в этом отеле, который называется "Eden", номера стоят 48 долларов за двухместный и это включая полупансион для двоих. Номера кстати ничуть не хуже предлагаемых в Мовенпике, видимо первый дерет с честных граждан исключительно за "имя" !

Вопрос с моим ночлего решился однако иначе. Наш шофер, по имени Махер предложил мне не тратить зря деньги на отели, а переночевать у него в квартире которую он снимает вместе с другими водителями туристических автобусов, привозящих туристов в Петру. Он отвез меня и показал отдельную, совершенно пустую комнату, где на полу лежала гора матрасов и скомканных одеял. В душе была горячая вода, правда по его словам исключительно с семи вечера до десяти утра.

Меня это предложение полностью устроило. Вечером мы ужинали в ресторанчике неподалеку от входа в Петру, а потом, попивая чаи со сладостями обсуждали все на свете, начиная от красот Петры и заканчивая красотой русских девушек..! Да, примечательна была реакция официанта, когда мы попросили его принести бутылочку водки. Тот смутился, растерялся и сбивчиво обьяснил, что такого добра у них не водится ! На это наши ребята не пали духом и вынули из под стола бутылочку "Смирновки", которую мы и распили за знакомство, разбавив ее прежде с колой, дабы не привлекать ненужного внимания со стороны местных правоверных жителей, измученных Рамаданом !

Да, стоит добавить что в ресторанах Вади Мусы довольно высокие цены на все, а особенно на рестораны и кафе. Если в Аммане вы с легкостью найдете себе место поужинать не более, чем за 2-3 динара ($3-5), то в Петре расчитывайте на 5-10 ($7-14) и даже выше !

Вечером, перед сном к Махеру пришел его приятель, известный в народе тем, что прожил около 10 лет на Кубе и обзавелся кубинской женой. Тоже вполне приятный человек. Они пригласили меня на только что приготовленный Махером ужин, чертовски вкусный, надо сказать ! Это была какая-то черкесская национальная еда (Махер - по национальности черкес), овощи, мясо, множество приправ...Вообщем очень вкусно и ароматно ! Мы разговорились о жизни, Махер рассказал, что учился в институте в Югославии, что он архитектор по-профессии, но работы в Иордании не нашел и вынужден был заняться извозом туристов.

Вади Рам

С утра мы выехали в национальный парк Вади-Рам, расположенный в южной части Иордании, чуть в стороне от автострады Амман-Акаба. Совершенно потрясающее место, природный заповедник - огромная причудливая пустыня в которой прямо посреди холмистых песчаных дюн, возвышаются гиганские темно-корирчневые скалы, изрезанные каньонами. Место поражает своим величием и красотой. Заповедник довольной велик по площади и путешествия пешком затруднительны. В бедуинском селении, на въезде в Вади Рам можно остановиться на ночлег в кемпинге, а так же договориться с местными бедуинами о сафари на джипе, или верблюде. За въезд в парк на своем транпорте потребуется уплатить определенную мзду. В Вади Рам можно добраться одним из минибусов из Акабы, либо просто доехать до своротки на Вади Рам на шоссе Амман-Акаба и уже там поймать попутную машину.

На вьезде в парк мы остановились в туристическом офисе, где следовало получить специальные разрешения для видеосъемки. После этого мы договорились относительно экскурсии на Джипе в Вади Рам, это стоит судя по висевшим там-же расценкам 20 динаров за два часа и 30 динаров за 4 часа. Это достаточно дорого, имейте в виду, что в деревушке Рам, что в центре парка вы сможете отыскать бедуинов-владельцев Джипов, которые предложат вам сафари на весь световой день по цене не превышающей 25-30 динаров ! В данном же случае ситуация была иная, так как в отношении съемочной группы все было оговорено и оплачено заранее.

Акаба

Сразу после посещения Вади Рам мы выехали в Акабу - единственный иорданский морской курорт и торговый порт. Мдда, сколько раз бывая в соседнем израильском Эйлате я видел огни Акабы ночью и прекрасно просматривающиеся отели и морской порт днем..! Теперь мне посчастливилось увидеть Эйлат со стороны Акабы в довольно занятном ракурсе. Дорога в Акабу очень живописна, в какой-то момент из за мощных гор открывается яркая голубизна Красного моря, а еще через некоторое время мы вьехали в город.

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растасканы местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе, правда, из-за Рамадана нам так и не удалось найти легких закусок, типа шоармы, или фалафели.

Это был мой последний день в Иордании, уже утром следующего дня мне следовало быть в Хайфе, удаленной от Акабы более, чем на 500 километров. После ужина в рыбном ресторанчике я договорился с Махером что бы он подбросил меня до границы. Ребята вызвались поехать на границу с нами.

На Синай я собирался давно, но каждый раз то, или иное обстоятельство не давало мне осуществить задуманное. Дело в том, что при всей кажущейся близости Синая к Израилю и простоте попадания в оный, возникал ряд вопросов. Например, большинство моих знакомых, отправляющихся на Синай проводило там время в пролеживании днями и ночами на пляжах и бунгало Дахаба и Нуэйбы, лениво покуривали травку, переодически окунаясь в синее-синее море, а вечером фотографировали закат. Несомненно определенная романтика в подобном времяпрепровождении присутствовала, но....это была НЕ МОЯ романтика.

Для активного же отдыха на Синае требовались немалые расходы и усилия. Основная достопримечательность Синайского полуострова - это его прекрасная и величественная природа, коралловые рифы Красного моря и монастырь Санта Катарина в горах.

Если путешествие вдоль побережья от Эйлата до Шарма не представляло особенных трудностей, ибо там регулярно курсируют такси и автобусы, то для посещения горных районов требовался джип, или ...верблюд ! При этом джипо-и-верблюдовладельцы (местные бедуины) имели полную монополию на данный вид сервиса и поддерживали очень высокие цены, в результате чего по сути короткое и недорогое путешествие в Синай превращалось по стоимости в недельный тур скажем...в Лондон.

Вот так я и рассуждал все время. Собирался, планировал, а потом...летел в Вену, в Стамбул, в Москву но....только не на Синай !

В октябре этого года обстоятельства сложились так, что у меня оказалась свободная неделя. Никаких подходящих вариантов для использования этой недели я не успел отыскать и решил, что видимо это и есть знамение божье о том, что пришел мой час взойти на Священную гору Синай......

Отправление в путь

За пару дней до предполагаемого отъезда я зашел на автовокзал в Хайфе и купил билет на автобус до Эйлата. Два автобуса в сутки отправляются из Хайфы в Эйлат (ночной и дневной), билет стоит 63 шекеля ($15).

...В Эйлат прибыли рано, еще затемно. Несмотря на довольно жаркий климат этих мест, ночи тут холодные. Город еще спал - на часах половина пятого утра. Первый автобус на границу отправлялся в 7:00, а до этого времени я решил прогуляться по набережной, застроенной отелями и торгово-развлекательными заведениями. На выходе из здания терминала ко мне подошел парень из нашего автобуса, как оказалось в последствии - немецкий турист, который тоже ехал на Синай. Я объяснил ему ситуацию с автобусами и мы решили за компанию прогуляться по Эйлату. Потом наша компания увеличилась, так как к нам присоединились его приятели из другого автобуса, все они собирались на Синай, а потом возвращались назад в Эйлат.

Из Эйлата до КПП Таба автобус идет от силы минут двадцать. Дорога из Эйлата на египетскую границу проходит на юг вдоль побережья и заканчивается перед самым пограничным пунктом. Весь берег заполнен отдыхающими. Сотни тентов, палаток, просто спящих под открытым небом. Скученность тут необычайная, вызванная еще и тем, что помимо ограниченности места (израильское побережье Красного моря всего-навсего 14 километров, из которых не менее половины занимает территория порта и частные пляжи при гостиницах), что наступал праздник Суккот-время отпусков.

Границу проходим быстро, платим пограничный сбор (67 шекелей, или $16), сотрудница службы безопастности предупреждает меня об опасности терактов, я с пониманием киваю в ответ и вот мы уже на египетской стороне. Не в пример египетскому КПП в Рафахе, где с первой минуты вы ощущаете что попали в Африку с ее грязью и неухоженностью, тут в Табе, все было иначе. Вполне современное здание терминала, работающие кондиционеры - вообщем все, как надо. Меняем деньгм в банке, платим египетский сбор за переход границы (17 фунтов), затем проходим к паспортному контролю. Тут возникла некоторая заминка.

Дело в том, что я решил, что ввиду происходящих в мире событий, начиная от готовящейся войны в Афганистане и до беспорядков на палестинских территориях, что много безопаснее ехать в Египет с моим вторым, российскм паспортом. По идее я знал, что россияне прибывающие в Хургаду, или Шарм Эль-Шейх не нуждаются в египетской визе, а лишь покупают марки и вклеивают их в свой паспорт. Что же касается Синая - тут было еще проще, ведь туристам которые ограничиваются посещением тольео лишь Синайского полуострова и не собираются ехать в Каир, или Луксор - не требуются даже марки. Просто при въезде им в паспорт ставится специальная печать, дающая право на безвизовое 14-дневное пребывание на Синае.

Вопреки всему этому мой российский паспорт вызвал неадекватную реакцию у египтян. Пограничник долго его листал, крутил, изучал, а потом заявил, что не может впустить меня без заранее оформленной визы. Это было что-то новенькое, ибо подобным образом я уже въезжал в Египет без проблем ! На мои возражения они ответили, что ничего подобного не слышали и что россиянам всегда была нужна виза. К слову сказать, немцев они пропустили без проблем и они ждали меня уже на выходе.

Короче говоря мне пришлось таки въехать по израильскому паспорту, при этом египтянин с глубоким укором на меня посмотрел и заявил, что иметь два паспорта противозаконно. Спорить с ним не имело смысла и я просто извинился за свою "несознательность", после чего вышел к ожидавшим меня немцам.

Синай

Прямо при выходе из терминала туристов поджидают таксисты, при чем в сравнении с погранпереходом в Рафахе, местная водительская братия совершенно не склонна торговаться и сбить цену довольно сложно. Стандартный тариф - 500 фунтов за весь семиместный автомобиль до Шарма, или 400 фунтов до Дахаба. Для сравнения, при почти вдвое большем расстоянии от Рафаха до Каира можно сторговаться на 150 фунтах за тот же самый семиместный доисторический "Пежо". Подобная разница в цене вызвана практически полным отсутствием общественного транспорта в южном Синае. Из Табы в Шарм отправляются не более 2 автобусов в день, первый - в 9 утра, второй в 15:00. При этом в некоторые дни есть только один автобус, а в некоторые - нет вообще.

Нам очень повезло - мы дотопали до автостанции (это в километре от терминала) и успели на автобус, который почему-то выехал в 8:40 утра, а не в 9:00, как это было указано в висевшем там-же расписании. Я заплатил 27 фунтов за билет до Шарма, а немцы - 23 фунта до Дахаба. При этом всех нас обсчитали, потому, что у кассира не оказалось сдачи (или он просто не хотел сдавать, что более вероятно), и того мне недостали 3 фунта, а немцам по 7 на человека.

В принципе наглость кассира была потрясающая, он по-актерски разводил руками и предлагал нам сходить в банк, что на КПП, а при этом добавлял, что автобус отъезжает через три минуты. Короче говоря, с учетом того, что мы были единственными пассажирами в этом автобусе, мне кажется, что кассир просто сговорился с шофером выехать раньше, дабы не дать нам возможность разменять деньги.

Впрочем, довольно быстро наше возмущение улеглось и уже через четверь часа все мы мирно дремали, в то время, как за окном проносились пейзажи величественных синайских гор. В Нуэйбе у нас была короткая остановка "на чай", которая продлилась почти час. В какой-то момент мы решили, что водитель заснул в какой-то подворотне и дальше мы вообще не поедем, однако не прошло и получаса, как он появился со стаканом кофе в одной руке и кальяном в другой. Ура, мы снова едем !

Я в шкуре российского туриста, или тяжела ли шапка Мономаха?

Интересное дело - сколько раз читал я рассказы недовольных туристов, в обилии присутствующие на сайтах travel.ru, tours.ru и так далее и никак не мог понять в чем дело ? То ли мне всегда дико везло, что на меня не падал потолок, мое полотенце не крали уборщики, я всегда жил в той гостинице, в которой следует, да и вообще всегда практически всем был доволен ? Непонятно, честное слово, однако запретный плод сладок и мне всегда хотелось увидеть своими глазами что за ужасы творятся в любом месте, куда в массовом порядке привозят россиян на отдых. Теперь у меня был уникальный шанс найти ответы на эти вопросы !

Моя приятельница Катя, сама сотрудница московской турфирмы, предложила мне встретиться в Шарме, тем более, что у них горели путевки. Неделя в отеле "Pyramissa*****" + перелет из Москвы стоили всего 160 долларов. Мы договорились встретиться в отеле примерно в полдень. Так все и произошло, я прибыл на автовокзал Шарма в половине двенадцатого, поймал такси и без пяти двенадцать был в отеле !

Отель расположен довольно далеко от центра города, но при этом стоит учитывать то обстоятельство, что Шарм Эль-Шейх, как таковой - это небольшая бедуинская деревушка на берегу залива. Сама по себе деревушка не является достопримечательностью, а все гостиничные комплексы располагаются к северу и вытянулись более, чем на 20 километров вдоль побережья. Грубо говоря, в самом Шарме нет отелей, все отели находятся к северу, в районе залива Наама.

Старый, бедуинский Шарм и зону отелей связывает шоссе, по которому на бешенной скорости носятся минибусы - такси. Стоимость проезда в них не более одного фунта, правда с туриста попытаются взять 5-10, однако такие попытки легко пресечь твердостью и уверенностью в своих силах ! Местные платят 50 пиастров (пол фунта), но на это расчитывать не приходится, ибо и у таксиста есть профессиональная гордость !

Отель мне понравился - большой, солидный, на берегу моря, много зелени, 3 бассейна, отличный сервис...вообщем первое впечатление положительное. Номера правда с трудом соответствуют 5* звездам, скорее твердых 3*, если сравнивать с Европой. С другой стороны меня устраивало все. Чисто, работает кондиционер, в кране есть вода, ванна чистая, есть даже биде ! Единственно, что я нашел (а искал я отчаянно !), так это то, что были какие-то перепады в напоре воды, в результате чего душ то ли в спину, то вдруг "просыпался" и ударял мощной струей в затылок. Впрочем это мне нисколько не мешало.

Отель предлагает "бесплатный" автобус до центра, но на самом деле это не так все просто, как кажется, ибо записываться надо как минимум за сутки, иначе не будет свободных мест ! Мало того, вас повезут не в Старый Шарм, с его колоритным и дешевым восточным базаром, приятными семейными ресторанчиками и так далее, а в Новый Шарм, точнее некое подобие Арбата с дорогими туристическими магазинами и ресторанами.

Когда мы рассказывали людям во сколько нам обошелся ужин в Старом Шарме (35-40 фунтов на двоих), они были в шоке, ибо им подобное обходилось в среднем втрое дороже.

Поспав несколько часов после пути, мы с Катей спустились в фойе, посмотреть что нам предлагает наш туроператор "ВКО Трэвл". По-идее вариантов было много, начиная от обыкновенных морских прогулок на яхте, до авиапутешествий в Каир. Буквально каждый день предлагалось не менее 3 экскурсий на выбор !

С другой стороны шокировала цена на эти самые экскурсии, например поездка в Монастырь Санта-Катарина стоила 40 долларов на одного, столько же стоили путешествия на яхте (пол дня), Каир на один день стоил 100 долларов, Луксор самолетом - 250 долларов. Интересно, что такие же точно экскурсии для немцев и итальянцев стоили в среднем на 1/4 дешевле, а авиатур в Луксор им стоил не 250, а 160 долларов. Курс подводного плавания стоил $335, при этом в любой другой фирме $200-250.

Как мне показалось, существует какой-то договор между туроператорами, в соответствии с которым Вы например не сможете купить тур у другой фирмы, у вас тут же спросят, а кто ваш туроператор ? Разумеется, есть варианты, вы всегда можете сказать, что приехали по дикому - бизнес есть бизнес, но однако..!

Ваш гид скорее всего окажется египтянином учившимся в России, причем он вовсе не специалист по турбизнесу, а скорее химик, врач, или инженер. В Египте, как и в сегодняшней России, молодому специалисту довольно трудно найти свое достойное место в жизни, зарплаты маленькие, перспективы не ахти. Именно эти обстоятельства толкают этих ребят в турбизнес, одну из немногих отраслей хозяйства, где человек при определенной сноровке и изворотливости может заработать неплохие наличные деньги.

Для примера расскажу вот какую историю. На второй день пребывания в Шарме, у нас с Катей возникла идея поехать дикарями в Каир. Для этого мне требовалось оформить египетскую визу, ибо на Синай я въехал без визы (см. начало рассказа). Я поинтересовался в ресепшене, где в городе находится паспортная служба, или иммиграционная служба, или что-нибудь в этом роде. На помощь мне бросилось человек пять, включая нашего гида, водителя такси, официанта из кафе и бог знает кого еще. Все они пытались мне помочь, но выглядело это следующим образом : таксист рвался отвезти меня в паспортный стол всего за 50(!) фунтов, гид раз десять сказал мне, что поможет все сделать, но при условии, что мы возьмем тур именно у него (это туры на два дня по 150 долларов на нос !), еще кто-то за "сущие гроши" взялся сопровождать меня в город и быть переводчиком - референтом. Кстати, мне так, ненавязчиво было предложено купить тур в Каир уже сейчас, заранее, типа при таком раскладе мои шансы на получение визы будут стопроцентны !

Занятное предложение, особенно с учетом того, что в соответствии с рекламым листком, распространенным среди туристов, черным по белому было написано, что в случае неявки туриста на экскурсию ему возвращается только 50% стоимости. Великолепно ! Шансов было 50/50, ну точно как в американской рулетке ! А что если мне откажут в визе ? Очень и очень сомневаюсь что деньги будут возвращены.

Мне стало несколько дискомфортно от вида этих вообщем-то неплохих ребят, пытавшихся обобрать нас как липку и держащих нас за полных идиотов. В результате мы полностью отказались от их навязчивых услуг и поехали в паспортный стол сами, за 1 фунт на маршрутке. Паспортно-визовый отдел расположен на территории порта, откуда отправляются паромы в Хургаду.

В визе мне было отказано однозначно, офицер в чине полковника долго вертел мой паспорт, а потом сказал, что ничем помочь не сможет и предложил вернуться в Тель-Авив за визой. Он с сожалением развел руками и сказал, что в свете происходящих в мире событий его страна ужесточила визовые формальности для туристов, особенно граждан соседних государств.

Кто такие египтяне и с чем их едят ?

Вообще, египтяне в подавляющем большинстве своем - народ простодушный, а их помыслы и мечты весьма просты и незамысловаты. Некоторые туристы склонны думать, что египтяне хитрые и злые, только и мечтающие о том, как бы нас обсчитать и обмануть. Это нет так. К вам будут относиться так, как вы себя поставите по отношению к ним. Они уважают уверенность в себе и веру в свои силы и правоту, уважают спокойствие и настойчивость, ценят пунктуальность и четкость.

С другой стороны, многие из них видят в туристе источник дохода, эдакий ходячий мешок с деньгами. Мне было крайне интересно наблюдать за реакцией егтиптян-пассажиров маршрутного такси в Шарме, на группу туристов, севшую в такси по дороге и неглядя заплатившую шоферу примерно в 10 раз больше на человека, чем платили местные. Итак, вырабатывается стереотип - белый человек готов платить много. При этом они видят нас как странных высокомерных существ, которые считают себя высшей кастой, считают себя умнее и чище их, аборигенов. С годами удивление перевоплощается в привычку, привычка - в стойкий рефлекс.

Еще один момент, который меня не удивил конечно, но дал мне пищу для размышлений - это информация общего плана, которую вам с радостью дадут в ресепшене, или напрямую ваш гид. Как-то я поинтересовался у русской дамы, работавшей в ресепшене, как мне ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО добраться до Старого Шарма. Она с уверенностью заявила, что самое лучшее и дешевое - такси от отеля, по цене всего...30-40 (!) фунтов. Да, тогда я еще не знал, сколько стоит сервисное такси, однако определенный опыт уже имел (слава богу уже в 5-ый раз в Египте !), я спросил у нее, а каким транспортом она сама перемещается по городу, на что получил ответ:
"-А за меня вы не волнуйтесь".

Вот так-то вот ! Знай наших. Короче говоря за все время пребывания в Шарме мы пользовались сервисными такси, правда в первый раз, по незнанию, заплатили по 5 фунтов на нос, но уже на обратном пути в отель, выяснив истинное положение вещей, платили только 1 фунт. Жить можно, если....поменьше слушать гидов от турбзнеса !

В отношении экскурсий мы сразу решили, что ездить от фирмы не будем однозначно. Вместо этого мы побывали на автовокзале, узнали расписания автобусов, цены и на базе этого, уже сидя в номере начали планировать наше времяпрепровождение. Итак, обычный автобусный билет до Санта-Катарины и обратно стоил 30 фунтов, вход бесплатный, подьем на гору Моисея (Джабль Муса) - свободный. Для сравнения, экскурсия стоила 40 долларов (165 фунтов). Разница весьма ощутима, не правда ли ?

Путешествия

Весь следующий день мы провели в пассивном отдыхе, купаясь и гуляя, а на утро следующего дня выехали в Санта-Катарину. Точнее сказать попытались выехать, ибо...как нам объяснил кассир, то расписание, что мы видим возле кассы - устаревшее, теперь прямых автобусов в Ст.Катарину нет, а добраться туда можно только через Дахаб. Прекрасно и даже не удивительно - Египет одним словом !

Тут же к нам подоспели таксисты, они, отчаянно хлопая меня по плечам и широко улыбаясь предлагали довезти до нужного нам места по эксклюзивной цене в...300 фунтов (!). Я их тоже хлопал по плечам и не менее широко улыбался, пытаясь убедить их в том, что более, чем за 30 фунтов на двоих мы не согласимся. В итоге каждый из нас остался при своем. Мы с Катей направились к ближайшему перекрестку, где планировали поймать попутку.

Это оказалось проще простого. Уже через десять минут мы ехали в кабине самосвала, причем совершенно бесплатно ! Добрый водитель провез нас километров пятьдесят и вообще был настолько мил, что я дал ему десять фунтов, о чем ничуть не жалею. Далее мы поймали небольшой тендер, водитель которого довез нас до Дахаба за 20 фунтов. В Дахабе мы довольно долго голосовали, пока возле нас не остановился красный минибус, водитель которого сначала заломил цену в 350 фунтов туда и обратно, потом скинул до 200, а потом до 140. Торг продолжался минут двадцать. Потом он спросил меня, откуда я , я ответил и он заговорил со мной....на иврите ! Бедуина звали Фараг, он держит в Дахабе кемпинг и несколько таких вот минибусов, по его словам, среди его клиентов так много израильтян, что он сам уже выучил иврит. С английским у него было несколько слабее.

Итак, мы выехали в путь. Катька мирно дремала сзади, а мы с Фарагом обсуждали палестинскую проблему. По ходу дела я достал путеводитель "Lonely Planet" по Египту и вычитал, что монастырь закрыт в дневные часы, а работает только с 9 до 12, а потом с 16 до 18. Меж тем время приближалось к полудню. Фараг подтвердил, что монастырь действительно закрыт и предложил следующий вариант - сейчас поехать на север, посетить крепость Джезират Фирайун, красивый фъорд и городок Нуэйба, а вечером поехать в составе молодежной группы на Санту-Катарину по цене в 30 фунтов в обе стороны. Мы согласились, ибо таким образом мы имели возможность объездить практически весь Синай по цене одной экскурсии в Санта-Катарину от туроператора.

Горы, горы, горы. Весь Синай, за исключением его северной, равнинной части - это величественные скалы, почти отвесно вздымающиеся над берегом и достигающие высоты более 2 тысяч метров с главными пиками 2642 метра (Джабль Катарина) и 2250 метров (Джабль Муса).

Наша первая остановка - Нуэйба, небольшой городок, более известный как транзитный пункт из Египта в Иорданию. Именно отсюда отправляются паромы в иорданскую Акабу в обход Израиля. Ничего особенно примечательного тут нет, разве что прекрасные коралловые рифы, как и везде на Синае. Единственно, Фараг завез нас в кемпинг, к берегу которого подплывают дельфины, которых можно покормить, и даже поправать вместе с ними ! Место это в Нуэйбе известное, правда тарелка хумуса с колой обошлась нам в 10 фунтов, а дельфины так к берегу и не подошли.

Когда-то, во времена израильского правления на Синае (1967 - 1984),маленькая бедуинская Нуэйба превратилась в цветущий киббуц. Сюда была проведена дорога из Эйлата, тут был построен причал, небольшая фабрика по переработке фруктов. Сейчас многое изменилось. Да, египтяне попытались максимально сохранить и возродить созданное израильтянами, однако это им судя по всему плохо удалось. Апельсиновые плантации погибли, фабрика брошена, правда морской причал действует и по сей день.Наш водитель с ностальгией вспоминал те времена, а особенно то, что зарабатывал он в несколько раз больше, чем сейчас.

Еще 100 километров пути и мы приехали к крепости Джезират Фирайун. Она рсположена на островке, в метрах двухстах от берега. Туда курсирует маленький катер, но стоимость переправы (20 долларов за двоих) нас повергла в шок, поэтому мы ограничились фотографированием снаружи. Крепость очень живописна и красива, при этом прекрасно сохранилась и по-идее открыта для посещений. К слову сказать, добраться до нее вплавь вам никто не даст, ввиду того, что это уже пограничная зона, закрытая для отдыха и купаний.

После крепости мы проехали оставшиеся до границы с Израилем 5 километров, на границе Фараг получил какую-то бумажку от полиции и мы выехали назад в Дахаб. Кстати, чуть южнее крепости находится красивый маленьки залив, который почему-то зовут Фьордом. Мы не стали там останавливаться, но про себя я отметил, что сюда стоит при случае вернуться.

Дахаб - еще один курортный городок на берегу моря, но в отличии от Шарма, тут отдыхает несколько иной контингент туристов. Дахаб - это рай для свободной и независимой молодежи, для тех, кто не страдает комплексами и стереотипами, для тех кто действительно любит отдыхать на всю катушку ! Тут почти нет солидных и дорогих отелей, зато есть десятки кемпингов, где по цене в 5-10 фунтов ($1-3) на двоих можно получить бунгало с широкой кроватью без белья, или с бельем (за дополнительную плату), с вентилятором на потолке и небольшим окошком. Душевые и туалеты на улице, но при этом чистые и даже с дверцами. Море плещется в двадцати метрах от кемпинга ! Вдоль берега тянутся пальмы, типа как в рекламе "Баунти". Центр этой молодежной деревни - улица ресторанов и кафе, тоже дешевых и прикольных. Здесь же можно найти массу агенств, предлагающих разнообразные экскурсии по Синаю на Джипах, или минибусах, а также подводное плавание и катание на яхте. Цены примерно втрое ниже, чем в соседнем Шарм Эль-Шейхе !

Воздух пропитан запахами как обычного фруктового табака, так и марихуаны с гашишем, которые отдыхающие курят через кальян и в огромных количествах. Тут же дейставуют несколько дискотек и ночных клубов с бильярдом и рулетками. Основная часть отдыхающей молодежи - англичане, американцы, немцы и израильтяне. По словам местных жителей, русских тут не видали ни разу. А жаль, ведь именно тут можно отдохнуть предельно дешево и со вкусом..!

Итак, ближе к полуночи, нагулявшись и отдохнув, мы выезжаем на Санта- Катарину. Полный минибус, причем из 10 туристов - 8 из разных стран, ну полный интернационал ! Уже совсем темно, мы дремлем всю дорогу, на подьезде к Санта-Катарине паспортный контроль, затем мы проезжаем еще пару километров и выходим. Со всех сторон нас окружают темные стены гор, уходящие ввысь, довольно прохладно, ветренно. Далее - все предельно просто. Фараг заедет за нами в 10 утра, а в ближайшие 8 часов мы предоставлены сами себе. Народу тут много, в основном организованные туристы из Шарма.

Интересно, что организованных туристов можно сразу отличить по одежде (видимо их не предупреждают о том, что им предстоит), ибо каждый второй мужчина - в брюках и туфлях, а женщины в платьях и кокетливых блузках. Вокруг них носятся гиды, пытаясь предотвратить расползание группы. Все идут довольно дружно, а отстающих подгоняют гиды.

Нам предстоит подьем на гору Моисея, встреча там рассвета, потом спуск к монастырю, посещение его и затем возвращение назад в Дахаб. Подьем в горы действительно тяжелый и для неподготовленных - крайне тяжелый. При этом сильно задувает ветер, а температура падает с каждым часом. Особенно нелегко даются последние метры, а добравшись доверху, вы, взмокшие и запыхавшиеся оказываетесь словно в холодильнике, ночью на вершине горы температура опускается до +5 градусов, это при пронизывающем ветре !

Предприимчивые бедуины тут же предлагают теплые, верблюжьи одеяла за 20-30 фунтов, в прокат разумеется, не на продажу !

Да, по-поводу верблюдов ! Всю дорогу туристов буквально преследуют бедуины на верблюдах, предлагая довезти до верху, при этом верблюдов явно больше чем туристов. Верблюды мешают идти, то и дело останавливаются, а их владельцы беспрестанно кричат: "-Камел, камел, гуд камел !". Такое впечатление, что они специально мешают идти, что бы утомить людей и заставить их ехать на их верблюдах !

На горе холодно, но...впечатляюще ! Вид потрясающий, особенно с рассветом. Вот только народу набивается столько, что практически не пройти. Гиды галдят на всех языках, фотоаппараты щелкают, вообщем пропадает весь шарм..!

Монастырь Санта-Катарина интересный и большой, напоминающий крепость, он расположен в том самом месте, где по библии произрастал тот самый божественный куст, что неожиданно вспыхнул перед Моисеем. Куст и по сей день....нет, не горит конечно, а цветет, обильно орашаемый из обыкновенной оросительной трубки. Верующие там собираются, поют, молятся опускаются на колени. Монастырь известен древними иконами и библиотекой, где хранятся тысячи средневековых книг.

Ровно в десять Фараг забирает нас и возвращает в Дахаб, где пообедав, мы с Катей возвращаемся в Шарм Эль-Шейх.

В последующие дни мы отдыхали на море, гуляли по Старому Шарму.

В последний день нашего пребывания я проводил Катю на автобус (трансфер в аэропорт), это была единственная услуга принимающей стороны, входящая в стоимость, которой мы воспользовались. Точнее сказать, что воспользовалась Катя, ибо мне предстоял обратный путь в Израиль. Мой автобус из Эйлата в Хайфу выезжал в 23:30 и по сути дела, не имело никакого резона с утра выезжать на границу. Я доехал на автобусе до Дахаба, провел там часа четыре, вдоволь накупался и наобщался с бедуинами и туристами, а потом скооперировавшись с двумя американцами, мы скинулись на такси (по 60 фунтов на человека) и выехали в Табу, на границу.

В 6 вечера мы были уже в Табе, что также было крайне рано. Я решил посидеть несколько часов в "Хилтоне-Таба", шикарном отеле на египетско-израильской границе. Там же действует казино. Прикинувшись клиентом отеля я прошел через фойе, спустился к отличному гостиничному пляжу, занял один из лежаков и....заснул ! Было уже темно, день был долгий и сон захватил меня почти сразу.

Проснулся я часам к 10 вечера, скорее побежал на КПП, в 10:30 уже был на израильской стороне, а в 11:20 уже занял место на автобусе в Хайфу !

Сколько написано-переписано про Египет. Что греха таить – я и сам неоднократно публиковал свои путевые заметки, в том числе не менее пяти – про Страну Фараонов. Сейчас, какое-то время спустя, мне кажется, что в 99% рассказов туристов, превалируют три основных направления: недовольство, достопримечательности и цены. Но где же человеческий фактор ?!

Сие упущение постараюсь исправить в данном повествовании.

Дело было жарким летом 2001 года. Действующие лица – это я и мои приятели Вадим и Саша. Все мы на тот момент – жители израильской Хайфы, а в недавнем прошлом – достойные дети уважаемых родителей из Свердловска, Луганска и Одессы. В дальнейшем судьба разбросала нас еще более спонтанно - кого на берега Онтарио, а кого в подмосковное Бутово.

Отслужив в рядах некой ближневосточной армии, вот уже 50 лет воюющей со всеми своими соседями по региону (имя этой страны не подлежит разглашению, ибо информация является сверхсекретной ! :), мы поступили учиться в ВУЗы, а по окончании второго курса, скооперировались и отправились в Египет.

Тут следует подчеркнуть несколько важных нюансов. Вопреки общепринятому мнению о более, чем гибкой визовой политике египетских властей в отношении туристов - курортников, прибывающих авиарейсами в Хургаду, Каир, или Шарм Эль-Шейх, стоит иметь в виду, что те, кто намереваются совместить посещение Израиля и Египта, столкнутся с несколько иной Ближневосточной реальностью. Въезжающим в Египет, через наземные переходы с Израилем, визы НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ на границе.

Вам следует заранее получить визу по месту жительства, либо в консульствах Египта в Тель-Авиве и Эйлате. Причина подобного отношения - проблематичные арабо-израильские отношения и как результат этого - взаимное недоверие и подозрительность, жертвами которого становятся все чаще весьма далекие от здешних проблем люди - обычные туристы. Помимо всего прочего, египетское посольство в Израиле отнюдь не отличается излишней расторопностью. Бюрократические проволочки связанные с получением визы могут занять как один день, так и неделю и больше, как это было в мою предыдущую поездку в Египет в прошлом году. Из всего вышесказанного мораль - по возможности делайте визу заранее !

И вот, мы, с рюкзаками за спиной, выходим на центральную автостраду Хайфа - Тель-Авив. Дело отягощалось тем, на на дворе был еврейский Шабат и общественный транспорт не ходил. Оставалось расчитывать на частные маршрутные такси. Не менее часа мы прождали на остановке, прежде, чем возле нас притормозила маршрутка. Поездка обошлась нам по 28 шекелей (7 долларов) на человека.

К полудню мы были на центральном автобусном терминале Тель-Авива. Тут ситуация была следующая - до пограничного перехода Рафиах оставалось порядка 150 километров и никакого транспорта туда не ходило. Даже в обычные дни недели до границы ходят всего два автобуса в день.

Мы решили продвигаться в направлении границы, насколько это будет возможно, а там уже сориентироваться на месте. До приморского городка Ашкелон, что в 60 километрах к югу от Тель-Авива мы опять же доехали на маршрутном такси. По дороге я договорился с водителем довезти нас до Рафиаха. После недолгого торга, сошлись на 150 шекелях за нас троих (примерно $37). Путь проходил через довольно унылую полупустынную местность, поросшую редкими засохшими кустарниками и колючками.

Периодически мимо нас проносились оазисы - киббуцы, занимающиеся сельскохозяйственным освоением пустынных земель. Горячий пустынный ветер врывался в открытые окна. По дороге мы заехали на заправочную станцию. Там помимо нас, стоял автомобиль ЮНИФИЛа, - наблюдателей ООН. Они, тоже, судя по всему, ехали в Египет.

Какое-то время спустя мы остановились перед армейским блокпостом. Дальше шоссе обрывалось в буквальном смысле слова - путь был перегорожен бетонными блоками, а рядом, за несколькими рядами колючей проволоки и мешками с песком, находилось небольшое укрепление. Целое сплетение различных антенн возвышалось внутри. Желтая табличка гласила : "Stop - border is behind you ".При нашем появлении в этом гиблом месте, окруженном унылой пустыней, нам на встречу вышли два солдата с сержантскими нашивками и автоматами. Не дожидаясь их вопроса о том, кто мы и что мы, я первый вышел к ним с вопросом, как нам добраться до пограничного терминала ? Солдат объяснил, что граница-то она совсем рядом, указав при этом на желтоватое кирпичное здание в ста метрах дальше, над которым развевался египетский флаг. А вот пограничный терминал расположен не здесь, а в пяти километрах севернее.

После этого нам разрешили проехать дальше, предупредив при этом, ехать прямо и не останавливаться. Мы объехали бетонные блоки, повернули направо и поехали по ровной, как стрела дороге, по правую сторону от которой тянулись многочисленные заграждения, включая ряды колючей проволоки, противотанковые рвы, а через каждые сто метров желтые таблички извещали незадачливых путников о наличии минных полей по обе стороны от дороги. Короче говоря - экзотика высшего уровня !

Тем временем мы притормозили возле шлагбаума, окруженного пальмами и забором. Внутри виднелось светло-голубое здание пограничного терминала и множество туристических автобусов вокруг него. Девушка с "Узи" и рацией подошла к нам, кивнула в знак приветствия водителю. На нас бросила подозрительно-изучающий взгляд, спросила документы. Минут пять она листала наши паспорта, сверяла фотографии, после чего вернула нам из назад и сделала знак водителю, после чего мы въехали на территорию терминала. Процедура перехода границы довольно проста, но вместе с тем нестандартна. По идее, если вы едете в Египет в составе организованной группы на автобусе, то вы вероятно не столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы. Для начала наши вещи увезли на тележке в комнату досмотра, затем засыпали вопросами относительно того, кто собирал нам рюкзаки, на какой срок мы едем в Египет и почему мы не воспользовались обычным рейсовым автобусом в Каир.

После этого мы прошли на паспортный контроль, а затем вышли на...автостоянку, где на тележках лежали наши вещи. Впрочем, как только мы попытались приблизиться к ним, один из сотрудников службы безопастности окликнул нас и запретил нам их трогать. Он же, некоторое время спустя, подошел к нам, разрешил забрать вещи, а заодно указал на измученный временем и долгой интифадой, светло-коричневый палестинский автобус с надписью на борту "Gaza buses company LTD". Этот автобус отправлялся в Египет и его шофер согласился перевезти нас на ту сторону за символические несколько шекелей.

Автобус был заполнен закутанными в паранджу толстыми палестинками с огромными тюками, усатыми мужчинами строгого вида, с белыми тюрбанами на голове и шумными детишками. Вздрогнув всем корпусом, автобус завелся и двинулся вперед. Мы переехали через нейтральную полосу и остановились возле египетского шлагбаума. Израиль остался позади.

Египетский пограничник с "Калашниковым" на перевес, поднялся в салон и оглядел всех пассажиров недоверчивым взглядом. После этого бегло проверив паспорта вышел и разрешил двигаться дальше. Проехав метров двести, мы оказались посреди большой пыльной площади, заваленной горами грязных баулов и тюков, дико визжали привязанные к забору въючные ишаки. Толпы смуглых носильщиков, торгашей, солдат. Завидев автобус, десятки носильщиков рванулись к нам, чуть ли не силой вырывая вещи и пытаясь навязать свои услуги ! Невероятными усилиями нам удалось прорваться сквозь них и войти в здание терминала. Тут мы поменяли доллары на египетские фунты, заполнили въездные анкеты, уплатили по 7 фунтов пограничного сбора и встали в очередь на паспортный контроль. Неторопливые египетские пограничники внесли наши данные в свои бухгалтерские книги (компьютеры у них отсутствуют), проштамповали паспорта и вот, полчаса спустя, мы, пройдя уже все формальности, вышли за ворота пограничного перехода !

Ворота терминала выходили прямо на автостоянку, где своих пассажиров ожидали такси, в большинстве своем очень древние семиместные "Пежо". Толпа таксистов накинулась на нас в тот момент, когда мы вышли за пределы ворот. Наперебой предлагая нам все возможные направления, включая Каир, Александрию, Суэц, Порт-Саид, они хлопали нас по плечам, порывались нести наш багаж в свои машины, при чем все это сопровождалось невероятным шумом и криками.

Теперь представьте комизм ситуации, при которой арабы вступают в торговые отношения с гордыми носителями русско-украинско-еврейских кровей ! При этом последних двух было больше всего. Не имея никакого опыта в базарной деятельности, впервые в жизни столкнувшись с толпой ушлой восточной публики, ни один из нас не пал духом ! Страсти разгорелись нешуточные ! Выглядело это зрелище следующим образом. Каждый из нас торговался сам по себе, отбиваясь от десятка таксистов и торгашей. То и дело слышались восклицания Вадима: “-Ну шо ты хонишь пургу, сказал тэн паудс и точка ! Зис из вери биг мани, мать твою !”. Чуть в стороне неравную борьбу вел одессит Саша, чей английский соответствовал моему японскому: “-Во идиоты ! Чё они меня хватают за спину, они чё, педики ? Эй, мистер, ноу, ноу, ту мач мани !”. Я же, как человек знающий мало-мальски и Египет и английский язык, почему то решил, что переговорный процесс приму на себя.

Но тут выяснилось, что каждый из нас достиг определенных успехов в торговле. Вадим закричал “-Мужики, едем, я у них выторговал за 250 фунтов !”, тут дже откликнулся Саша: “-Ты чё, я уж до 200 дошел !”. Я же достиг наибольшего результата, а именно 160 фунтов за всю машину до Каира. Однако, когда мы все уселись в такси, предложившее наилучший вариант, началась склока между таксистами. Те чуть не силой пытались вытаскивать нас назад, ссылаясь на то, что они договорились во-о-н с тем былым мистером в кепке, указывая то на Сашу, то на Вадима. Дело было близко к силовому решению. Наш таксист орал и ругался последними словами, те отвечали тем же, параллельно пытаясь хватать наши рюкзаки и тащить их в свою машину. Уже уезжая, за нами помчалось несколько человек в халатах, злобно стуча кулаками по стеклу автомобиля. Впрочем, соотношения скоростей сложилось не в пользу двуногих и мы умчались, обдав их тучей пыли.

Краем глаза я заметил несколько египетских полицейских, сидевших под навесом и от души хохотавших над происходящим. Примечательно, что им не пришло в голову вмешаться и прекратить откровенный беспредел.

По дороге шофер нас похвалил, " -Хорошо мол торгуетесь ребята, правда, при этом, усмехнувшись заметил, что истинная цена - 120 фунтов, но сбить настолько цену еще не удавалось ни одному иностранцу !". Вообще, как он объяснил, нам очень повезло,что время близилось к вечеру. Туристов уже практически нет, ибо все едущие в Каир, стремятся добраться до туда засветло. Таким образом до полудня у таксистов царствует золотой сезон - сотни путешественников пересекают границу в утренние часы. В это время обычная такса за весь автомобиль не ниже 250 фунтов. Чем ближе к вечеру, тем больше падает цена. Таксист, который не нашел клиентов до вечера - будет вынужден заночевать в Рафахе, в своей машине, а с раннего утра вновь караулить туристов. При этом конкуренция у них очень приличная, на каждого туриста приходиться по несколько таксистов !

…За окнами - кромешная тьма, периодически нарушаемая фарами встречных автомобилей. Время - десять вечера - ничего себе я вздремнул ! Ребята спали сзади. Из радиоприемника доносилась тихая восточная мелодия, нарушаемая шипением и треском динамика. Шофер курит сигарету-самокрутку одной рукой и почесывает затылок другой и это при том, что что дорога изрядно побитая. То тут, то там машина влетает в выбоины на асфальте, либо в песчаные наносы. Вокруг нас - ровная как стол пустыня, где-то вдали мелькают огни большого города.

Промелькнул дорожный указатель "Ismailia - 50 км". Измаилия - это крупный город на Суэцком канале, с населением более 300 тысяч жителей. Во время войн с Израилем Измаилия была практически полностью превращена в руины, но за последние два десятилетия, после отступления Израиля с Синайского полуострова и подписания мирного договора, город был полностью восстановлен. Город не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста и состоит из нагромождения серых 4-5 этажным домов, пересекаемых широкими проспектами, при полном отсутствии зелени и парков. Вскоре мы подьехали к Суэцкому каналу.

Обычно переправа на Африканский берег осуществляется на пароме, но с наступлением темноты возводится пантонная переправа, ибо движение судов прекращается до утра. Сам канал не такой большой, каким его обычно представляют. Недалеко от переправы полным ходом шло строительство гиганского моста через канал и возможно уже следующим летом он будет достроен и свяжет Азию с Африкой. Ровная как стрела полоска воды, шириной не более полукилометра, окруженная песчанными дюнами и вытянувшаяся на 164 километра от Красного моря до Средиземного. Переехав на противоположный берег, мы берем курс на Каир, до которого еще порядка 140 километров.

Таксист высадил нас на "Мидан Рамсес", площадь Рамсеса, где расположен одноименный железнодорожный вокзал, автовокзал, огромная стоянка такси и маршруток, а так же станция Каирского метрополитена. Народу - тьма. Мы довольно быстро сориентировались, нашли станцию метро, доехали до нужной нам станции "Ораби", где расположена наша извечная гостиница "Hamburg" в которой я обычно останавливаюсь в Каире. В эту гостиницу меня три года назад, во время первого посещения Египта, привез таксист, которого я просто попросил отвезти меня в "не дорогой отель с кондиционером в центре города.

Отель мне понравился. За чистую и хорошую комнату на троих мы заплатили 50 долларов, что совсем не много для отеля подобного уровня. Большие светлые комнаты с кондиционером, огромными кроватями, телевизором, коврами. Плюс ко всему - завтрак, входящий в стоимость. Однако, чисто внешне отель отнюдь не вызывает желания в нем поселиться. Довольно мрачное угловое здание, расположенное возле бензоколонки с одной стороны и автомастерской с другой стороны. Впрочем, это уже частности !

Лифт управлялся лифтером – вечно спящим парнем в помятом красном сюртуке. Крохотная кабинка с зеркалами, половину которой занимает стул лифтера. Забегая вперед, замечу, что за все время нашего пребывания в отеле, он НИ РАЗУ не проснулся. Лифт плавно прибывал на нужный этаж, двери раскрывались и нам представал во всей красе мирно спящий лифтер ! В момент открытия дверей, его ноги распрямлялись как струны, мешая дверям закрываться, поэтому мы завели шуточное дежурство – кому в этот раз запихивать его ноги назад в лифт.

…Уже ночь, но город безумно манил нас своим неповторимым колоритом, экзотическими запахами пряностей, ожидание чего-то эдакого. Приняв душ мы отправились гулять. “-Парни, мы в Африке, вы в курсе ??” – все изрекал Саша. На площади Тахрир мы совершили неразумный поступок, повлекший множество осложнений в дальнейшем, а именно – зашли в магазин сладостей и до отвала наелись экзотическими пирожками, баклавой и медовыми тортиками с орехами. Пока ничто не предвещало беды ! С утра у нас было запланировано посещение Пирамид. Бодро собравшись и позавтракав в ресторанчике нашего отеля, мы уже через полчаса шагали по улице, по направлению к метро. И тут началось “это”. Вадим вдруг остановился. Его лицо выражало страдание и отчаяние. Он сказал, что что-то забыл в номере и попросил подождать, после чего БЕГОМ помчался назад в отель. Мы с Сашей удивленно переглянулись и присев в ближайшей чайхане, заказали по стаканчику Каркаде, в ожидании нашего друга.

Время шло, но тот все не появлялся. “-Ну шо он там веревку прохлотил, шо ли ?!”- возмущался Саша, заказывая уже третий стакан Каркаде. Вадим появился некоторое время спустя. Он шел в нашу строну неуверенной походкой, тревожно озираясь по сторонам. Лицо его хранило скорбь. Я понял – дело плохо. Оказалось, что парня постигла египетская казнь, культурно называемая диареей, в простонородье – поносом. Его обиде не было предела – ведь бог наказал египтян, за то, что те преследовали народ Моисея. О репатриантах из бывшего СССР, в Библии ничего не сказано !

В глубине души всем нам стало ясно, что Вадим лишь положил начало. Так как сладости поели мы все, то шанс повторить начатое Вадимом - был велик. Мы запаслись соответствующими мягко-бумажными пренадлежностями, купленными тут же, в хозяйственной лавке.

Минут тридцать ушло на переговоры с таксистами относительно стоимости поездки к Аль-Ахрам, то бишь к Пирамидам. Вадим бодро всовывал переднюю часть тела в окно такси и заявлял “-Тен паундс то Эль-Ахрам”. На малейшее возражение таксиста тот отвечал “-Гуд бай, зис из ту экспенсив май френд !” и…начинал переговоры со следующим таксистом. В среднем мы “обработали” не менее полутора десятков машин, пока наконец нас не повезли за те самые 10 фунтов.

На Пирамидах, как и полагается, нас, как заслуженных туристов Египта, атаковали местные прохиндеи, предлагая прокатиться на парнокопытном транспорте пустынь. Мы уверенно отмахивались от навязчивых товарищей, однако не обошлось без смешных казусов. В какой-то момент Саша решил сфотографироваться…нет, не на фоне пирамиды Хеопса, и не верхом на верблюде, а…в обнимку с египетскими солдатами, несущими дежурство. Смех-смехом, но те, изначально с радостью согласившись, потом затребовали бакшиш. Причем аж 10 фунтов. Саша возмущенно убеждал их в том, что это слишком дорого, но те стали наседать, ссылаясь на то, что фотографировать военные обьекты нельзя и за это и штраф. Представьте этот абсурд ! Что делать – тот расплатился, причем в попыхах отдал им 20 фунтов, чем те были безумно счастливы.

Далее пришел черед Вадима. Тот, неожиданно для себя, оказался на верблюде. Покатавшись минут пять, Вадим возжелал спуститься, но хозяин верблюда оказался слишком коварен ! Тот затребовал вдвое большую сумму, чем было оговорено заранее, иначе отказывался остановить животное.

Наш друг, который, к несчастью считал себя опытным наездником, решил, что совладает с верблюдом своими силами, после чего слегка пихнул его ногами по бокам и громко пшикнул. И тут…животное понесло ! Вадик испуганно закричал что-то невнятно, а погонщик, сам не ожидавшей подобной прыти со стороны верблюда, помчался за ним. Мы бежали сзади, снимая происходящее на видеокамеру. Считанные секунды спустя, к погоне присоединились конные полицейские, бросившиеся на помощь к попавшему в беду туристу. Группа итальянских пенсионеров, игнорируя своего гида, с изумлением наблюдала скачущего на верблюде Вадима, чей трехэтажный мат раздавался уже с дальних холмов !

В конце-концов, полицейские на ходу остановили взбесившегося верблюда и Вадим сумел наконец-то спуститься на землю. Хромая и постанывая, тот спешил к нам, глубоко проваливаясь в песок. Парень порядочно поотбил себе пах, а кроме того торопился в…уборную. Видимо нервная и физическая нагрузка, спровоцировала сию прискорбную потребность !

Мы посетили пирамиду Хеопса, в наше время - не бог знает какое открытие, ибо там до нас побывали миллионы, а очередь из желающих навестить старика, напоминает былые очереди в мавзолей Ленина. Однако, фокус состоит в том, что доподлинно не известно, где именно находилось тело фараона, ибо оно никогда не было найдено. Ни в одном из трех склепов пирамиды. Возможно древний владыка пал жертвой расхитителей гробниц, а возможно изначально никогда не находится в этой пирамиде. На сей счет у археологов существуют десятки версий, в которые я не стану углубляться. Туристов же водят к одному из склепов, однако, умалчивают о том, что тело фараона никогда там не находилось.

А посему вид горящих ажиотажем туристов, сменяющих друг-друга в склепе, вызывал улыбку. Особенно умиляли те, кто ложились на место саркофага и театрально закатывали глаза для фотоснимка. Так и хотелось приколоться: "-Ложный вы фараон, батенька !".

К вечеру, мы, порядком уставшие и взмыленные от пота, сошли с такси на Площади Тахрир (Независимости), где собирались поужинать. Но прежде отправились на телефонную станцию, позвонить домой. “Станция” оказалась небольшой, душной, до предела забитой людьми комнатой, где за массивной тумбой восседало несколько колоритных усатых дяденек, обложенных со всех сторон бухгалтерскими книгами. Особенно меня впечатлил один из них, который, не обращая ни малейшего внимания на очередь, старательно отстригал себе заусенец на большом пальце ноги. Это ему никак не удавалось и тот, поверите – или нет, попытался подтянуть ногу ко рту, дабы как следует куснуть нужное место зубами. Это ему не удалось – гимнаст из него не важный и тот, нехотя, тяжело вздохнув, обратил внимание на посетителей.

…На следующее утро, мы решили ехать в Александрию. Причем от автобуса отказались однозначно – там не предусмотрен туалет, без которого мы не могли теперь уже (Да, да !) обходиться более нескольких часов ! Оставался поезд, либо такси. До ж.д вокзала Рамсес мы поехали на метро и тут с нами приключилось несчастье.

Картина – мы, купив билеты, проходим на станцию. Видим, стоящее метро, на глаз прикидываем, где поменьше народа и…бегом несемся туда. Спустя секунду, двери с шумом захлопываются и состав трогается. Мы шлепаемся на сидения и спустя некоторое время обращаем внимание, что вокруг нас - одни женщины. Что ж…женщина облагораживает мужчину ! Ничто не предвещало беды.

Но на станции Рамсес нас встречал…наряд полиции с измученной овчаркой. Наши паспорта отбираются, а сами мы препровождаемся в полицейское отделение при станции. Усатый мужчина с позолоченными погонами, восседающий за столом, долго и сердито изучает нашу компанию. Не менее сурово на нас глядел висящий на стене президент Мубарак. Нарисованные глаза главы Арабской республики Египет, смотрели на нас с немым укором. Стало не по себе.

Выяснилось, что мы совершили противозаконный акт – сели в ЖЕНСКИЙ ВАГОН МЕТРО (!). Мне вспомнились рассказы про Иран, где общественный транспорт поделен на женскую и мужскую часть. Мусульманское государство, однако. Кроме того, все мы знали, что нас ожидает суровая кара. Что с нами сделают – отрубят руку, кастрируют, повесят, просто отштрафуют ? Я бы не исключал ни одного из этих вариантов.

Разумеется, мы вовсе не собирались сдаться им живыми. На крайний случай я прикидывал для себя, как неожиданно брошусь на сонного солдатика с Калашниковым, что стоит в метре от меня, как овладею оружием, как передерну затвор, как мы будем с боями отступать за Суэцкий канал, где нам на подмогу выдвинется шестая израильская бронетанковая дивизия, дислоцированная как раз напротив Египта. Смех-смехом, а история затягивалась. Наш поезд отправлялся через четверть часа, а мы все сидели в полиции и выслушивали непонятные нравоучения усатого офицера.

Под конец тот прямо потребовал 100 фунтов штрафа, которые мы сбили до 50. Тот недовольно ворча согласился, бросив в след “Тут вам не базар, а полиция, у нас не торгуются !”.

…Лично я люблю Александрию за ее неповторимый колорит. Это единственный “европейский город” Египта, город-легенда, город-романтика и город-сказка. Но Саша, например, ехал в Александрию за…удочкой. Да, да. Тот, будучи рыболовом-любителем, где-то услышал, что в Алексе (как Александрию зовут египтяне) – самый большой выбор удочек и недорого. Мы с Вадимом, поддавшись Сашиным уговорам, согласились прежде всего отыскать рыболовный магазин, а уже потом начать экскурсионную программу. Какую же ошибку мы совершили ! Наш одессит вынудил нас потратить полдня на разьезды по всей Александрии. Мы перемещались с одного базара на другой, из одного порта к другому, от одного спального района к пригородам. Удочка была найдена, вроде бы слава богу. Ан нет ! Саше показалось, что слишком дорого и…тот ничего не купил.

До наступления темноты, мы успели побывать в крепости Кейт-Бэй, в катакомбах Аль-Шукафа, заглянули в пару старинных мечетей, прогулялись по набережной и даже поужинали в одном из рыбных ресторанов. Тут мы столкнулись с неописуемой наглостью вот какого рода. Перед тем, как сделать заказ, мы, будучи людьми нормальными, ознакомились с ценами. Они нас устроили. Мы заказали блюда с экзотическим названием…ГАНДОФЛИ(!) с картофелем и салатами, не пугайтесь, это всего лишь креветки. Потом наши меню унесли. Я сказал – “наши”. Унесли… “их” меню, но я, решил дозаказать еще сладости к чаю, пока оставил свое меню при себе, положив его под тарелку с салатами. Банальное изречение – ничто не предвещало беды.

Уверен, что знатоки Востока уже догадались что произошло далее. Я же поведаю эту историю тем, кому еще лишь предстоит познать Страну Фараонов и “лучших” ее сынов. А далее, нас обрадовали счетом в размере 600 фунтов ($150) на троих, это при том, что изначально заказ не превышал 200 фунтов. Возмущению нашему не было предела. Официант настаивал на уплате, “искренне” не понимая наших претензий. Ему на помощь примчался хозяин заведения. Тот не менее рьяно доказывал нам, что ошибки быть не может, а в доказательство принес меню. Примечательно, что в его меню были совершенно иные цены, нежели в нашем, а именно в 2-3 раза выше !

Мои приятели пока не знали, что у меня в наличии прежнее меню. Когда же ,в пылу разборок я им это сообщил на непонятном для египтян языке, те от души рассмеялись в лицо жуликам. В наших головах созрел план, как проучить этих негодяев, при это не платя за ужин ни фунта. Хозяин угрожал вызвать полицию, если мы немедленно не заплатим. И мы согласились ! А почему бы и нет ? Служителей правопорядка не пришлось долго искать. Появился наряд полицейских в составе сразу человек пяти. Старшему из них я вручил спрятанное за пазухой оригинальное меню с настоящими ценами. В это миг лицо хозяина заведения выразило неповторимый ужас и отчаяние. Он понял, что “попал”. Нашла коса на камень ! Итого, мы, посетив великолепную Александрию, не уплатив ни гроша за шикарный ужин, наказав жуликов – довольные собой и своей исторической миссией, поймали такси до вокзала и уже полчаса спустя, держали путь в сторону Каира.

Добряк Саша, объяснял произошедшее событие примерно так: “Не в деньгах дело, а в принципе. Ну не может быть такого, что араб сумеет перехитрить полухохла-полуеврея ! Не бывать такому во веки вечные !”. И он был прав на все сто. С эти не могли поспорить даже мы с Вадимом – гордые носители русских кровей !

А к вечеру, по прибытии в Каир, нас снова постигла египетская казнь. Вокзальная уборная представляла из себя чудовищно дурно пахнущее помещение с “лунками” в бетонном полу. В углу сего заведения, виднелся краник, а вокруг него – горы одноразовых стаканов, пластиковых бутылок и другой нужной в хозяйстве утвари. Поясняю – в Египте не принято пользоваться туалетной бумагой и местные жители используют вышеописанную “посуду” как биде. В целом не могу поспорить с обоснованностью такого подхода к личной гигиене, - так несомненно гигиеничнее, - но мне ближе наш, традиционно европейский подход.

Кроме того, над душой стоял грязный парнишка, пытаясь помочь мне решить данный вопрос. Тот чего-то лепетал, но мне по прежнему было не ясно – предлагает ли он меня подмыть (чур меня ,чур !), или просит деньги за вход. В любом случае, после того, как сосед по несчастью – колоритный бедуин, плеснул на пацана водой из бутылки – тот убежал восвояси.

После всего пережитого, мы решили начать лечиться и оправились на поиски аптеки. Тут произошло событие, которое еще долго вызывало тревогу того же Вадима. Дело в том, что аптекарь не понимал ни слова по-английски, а меж тем, мы силились обьяснить ему, что нуждаемся в средствах от диареи. Мы были щедры в жестикуляции, поэтому тот очень скоро понял, что нам надо и с необьяснимо-хитрой улыбкой, продал нам какие-то таблетки.

На наши вопросы, как именно их принимать (там было написано исключительно по-арабски), тот задумчиво нахмурился и ответил, что каждый день. До еды, или после ? (язык жестов), тот ответствовал “-Как пожелаете”. Эх, знали бы мы, что покупаем ! Впрочем, обо всем по-порядку.

В номере мы распечатали злосчастную упаковку. Там была ровно 21 таблетка. Какие-то непонятные, смутные воспоминания нахлынули в мою, измученную жарой голову. Женский, довольно знакомый голос, откуда-то свыше произносил: “Не забууууудь…Не забууууудь…!”. Впрочем, сие видение показалось мне полным бредом и мы выпили по паре таблеток каждый. Лежа в постели, я вдруг вспомнил, чей голос мне пригрезился и…в страхе вскочил. Бог ты мой !

Я ворвался в соседнюю комнату, где спали Саша и Вадим. Их потрясению не было предела ! Более того, когда я ушел спать, те, для профилактики умяли еще половину пачки на двоих, а ведь то были совсем не анти-диарейные таблетки, а ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ !

Ночь прошла в тревожном ожидании изменений в организме. К утру мы могли проснуться в женском облике. Саша даже пошутил: “-Вадим, если ты превратишься в девушку – я в тебя влюблюсь, такие поджарые и сухопарые в моем вкусе !”. В ответ в Сашу полетел кроссовок и ему вдогонку - отборные изречения на русско-украинском диалекте !

Утром мы побывали в Египетском музее, а к вечеру решили отдохнуть со вкусом. Некий неверный муж (сохраним его имя в секрете), предположил, что стыдно побывать в Египте и не отведать его прекрасную часть, то бишь женщин. Лично я не испытал особого энтузиазма от предложенной авантюры, но согласился. Наш второй попутчик – тоже. Сказано – сделано ! Ближе к десяти вечера мы приводим себя в порядок и выдвигаемся в сторону улицы Шария-Эль-Гиза, где расположено большинство злачных место Каира.

Таксист, войдя в наше пиковое положение, некоторое время думает, куда именно нас везти. Потом предлагает некое заведение, где, по его словам - отличная музыка, колоритное шоу, ненавязчивая атмосфера, отличный гашиш и…доступные девушки. По его словам, он и сам рад бы пойти с нами, но…грустно кивает на окольцованный безымянный палец и затем – вверх, поясняя “Аллах”. С пониманием и сочувствием киваем доброму и праведному египтянину.

…Мы утопаем в подушках, Вадим с Сашей сладостно потягивают кальян, набитый вовсе не табаком, от чего их взгляд теряет свою осмысленность, я языки начинают нести разную непередаваемую чушь. Я, как трезвенник и некурящий одновременно – получаю лишь эстетическое удовольствие от созерцания танца живота, в исполнении очень изящной девушки с великолепной фигурой. Негромко играет музыка, атмосфера полного умиротворения и спокойствия. Стойкий запах марихуаны. Я чувствую, что медленно засыпаю. Просыпаюсь от того, что кто-то меня слегка похлопывает по плечу. Открываю глаза и хочу их снова закрыть ! Но нет, это явь – передо мной та самая танцовщица живота, только уже в джинсах и футболке. Бросаю косой взгляд на моих спутников – те в полном отрыве от действительности обсуждают что-то свое.

Она на хорошем английском спрашивает мое имя, мы знакомимся. Ее зовут Нур – точно как принцессу Иордании. Но что самое странное – я и не догадывался, что египтянки имеют столь славянские черты лица. Когда, некоторое время спустя, мы уединяемся и ее лицо оказывается совсем близко, я замечаю, что у нее еще и голубые глаза ! Тут мой познавательная часть пересиливает “основную” и я спрашиваю девушку, египтянка ли она ? Та, явно в некотором смущении, отвечает следующее : “-No, I am from Moldova” (!).

Немая сцена. Уже через секунду мы разговариваем на чистейшем русском языке. Та удивлена не меньше моего – по ее словам, она была уверена, что я – итальянец, или на худой конец испанец. Девушка закончила Кишиневский университет на факультете юриспруденции, но не найдя работу, поехала по совету подруг на заработки в Египет. Памятуя о банальных рассказах девушек легкого поведения, выдумывающих душещипательные истории о своей нелегкой судьбе, я сходу задаю ей вопрос “на засыпку”: “Каков срок исковой давности в арбитраже ?”. Та моментально дает верный ответ и я проникаюсь к ней истинным уважением ! Поэтому, воздержусь от дальнейших комментариев на эту тему.

…Под утро мы возвращаемся в отель. Нет ни сил, ни желания обсуждать эту ночь, оставляем это не потом. А пока – спать !

Под вечер друзья третируют вопросами “Ну, как египтянка ?!”. На что я совершенно откровенно отвечаю: “Какая египтянка ? Понятия не имею !”. И это правда.

Примечательно посещение Каирской цитадели - крупнейшего бастиона исламского мира, воздвигнутого в период Крестовых походов для защиты от возможного нашествия Латинских рыцарей. Однако, Ричард-Львиное сердце и его последователи ограничились Святой землей. Мощные стены и размеры цитадели впечатляют ! Внутри нее соседствуют красивейшая мечеть Мухаммеда Али и несколько интересных музеев. Удивительно, но очень мало туристов посещают Национальный военный музей Египта. Он напоминает Музей революции в Москве эпохи коммунизма.

Перед зданием музея расположена выставка военной техники советского производства, а сам музей примерно на 3/4 посвящен войнам с Израилем. Там много экспонатов, диорам, полотен, флагов. Играет патриотическая музыка, группка школьников завороженно слушают учительницу, рассказывающую о победах их армии. Мы благоразумно держим при себе удивление, постигшее нас, когда мы прочитали комментарии к героической диораме: "1967 год, наши войска на пути к Аль-Кодсу(Иерусалиму)". Как известно, в действительности 1967 год отзнаменовался неожиданной контратакой Израиля и в течении 6 дней Египет потерял Синай, Иордания - Иудею с Самарией, а Сирия - Голанские высоты. Это была наиболее позорно проигранная арабскими странами война. Далее мы "узнали", что Египет выиграл все без исключения войны и каждой из войн посвящены красочные полотна, изображающие битвы. Возникает логичный вопрос - если арабы, якобы, выиграли ВСЕ войны, то откуда появилась проблема оккупированных Израилем территорий ?

Дальше мы не могли уже всерьез вопринимать экспозицию и вскоре покинули музей. К сожалению нам не позволили сделать несколько снимков. А жаль, ибо мы уже представляли себе, как знакомые израильтяне будут смеяться над увиденным.

На следующий день с утра, автобус уносит нас вдаль от берегов Нила. Прощай Каир, прощай Страна Фараонов ! Наш путь лежит назад, к Земле Обетованной

Итак, не прошло и двух месяцев со дня моего возвращения из предыдущего путешествия в Турцию, Болгарию и Румынию, как дух странствий вновь овладел мною.

Сборы были как всегда скоротечны, и вот, в первых числах августа я приземлился в аэропорту Софии, или в "Аерогара София", как говорят болгары. Быстрый паспортный контроль, но что самое приятное - в аэропорту не дают статистическую карту - пережиток коммунизма, с которой потом масса мороки в виде походов в паспортный стол, в случае, если вы приехали в гости к друзьям. Сама по себе регистрация напоминает регистрацию иностранцев в ОВИРе в России, при этом, бюрократии в Болгарии несколько меньше.

В последние годы статистическая карта постепенно уходит в прошлое, в 90% случаев ее уже не выдают в аэропорту, однако, по прежнему периодически "награждают" ею на наземных погранпереходах с Турцией и Румынией.

Планов было много. Слишком много, вероятно, даже чудовищно много. Еще дома я с дикой педантичностью планировал вероятные маршруты с отправлением из Софии.

К наиболее приемлемым и вероятным я относил железнодорожное турне в Прагу с остановками в Румынии (Бухаресте, Брашове, Сигишоаре), Венгрии (Будапеште), Словакии (Братиславе) и в Праге. Обратный путь я задумал несколько иначе, транзитом через Сербию, с остановкой в Белграде. Подобное стоило не так много, как это может показаться. Поезд София - Прага стоил около 80 долларов в одну сторону в спальном вагоне и это вне зависимости от количества остановок в пути.

Второй вариант был поехать в Россию, на Родину, на Урал. Поездом София - Киев - Москва с остановками в Каменце-Подольском и Киеве. Такой вариант обходился в те же 80 долларов, как и в Прагу.

Третий вариант был рвануть в Венецию через Белград, с остановками в Загребе и Любляне.

Четверый вариант был посетить республики Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан, транзитом через Турцию. Такой вариант изначально вызывал много сомнений и отпал еще до отъезда в Болгарию ввиду того, что для посещения Грузии пришлось бы оформлять двукратную визу, при этом платить порядка 100 долларов за оную, а потом еще бегать по грузинским ОВИРам...Нет, это было неприемлемо с учетом моего скромного бюджета.

В результате я прилетел в Болгарию без какого-либо ясного плана и в надежде определиться уже на месте.

На следующий день я предпринял обход софийских турфирм дабы прикинуть примерный уровень цен на организованные туры за рубеж для болгар. Вариантов было немного. 90% компаний предлагало одни и те же автобусные туры в Грецию на 2-3 дня ($50-75), Венеция (5 дней, $150), Прага (6 дней, $160), а также несколько туров в Париж и в Амстердам по цене 300-400 долларов. По идее несколько компаний предлагало шоп-тур на два дня в Салоники за 25 долларов, но само собой без культурной программы и с ночными переездами.

Ясно, что снова, как и раньше предстояло самому построить маршрут. Вечером, сидя в уютном китайском ресторане с моими болгарскими приятельницами Калиной, Амалией их сотрудником по работе Ясеном, светловолосым худощавым парнем, с которым меня познакомили в этот вечер девушки. Он также изъявил желание поехать с нами.

Итак, мы сидели вчетвером и думали, куда поехать, закусывая экзотическими китайскими блюдами.

На следующий день события начали разворачиваться с невероятной быстротой. Решив с вечера ехать в Салоники и затем по северной Греции, мы пришли заранее на вокзал чтобы купить билеты, но уже возле кассы у нас возникли сомнения относительно того, а пустят ли ребят в Грецию ?

Дело в том, что, несмотря на отмену виз в Шенген для граждан Болгарии, им по-прежнему требовалась страховка и ваучер на отель. Все это, само собой, можно было приобрести в любом турагентстве, но...стоимость такого пакета на 7-10 дней колебалась от 70 до 100 долларов, что было слишком дорого.

В результате мы передумали ехать в Грецию и купили билеты на Белград, на вечер, на 21:50.

План возник сам собой. Идея была следующая - поездом в Белград, затем поездом в Черногорию, несколько дней в Будве или Херцег Нови, потом на день-два в Дубровник, затем назад в Софию через Белград.

Относительно поездки в Сербию у меня были определенные сомнения. С визой проблем не было, ибо на время летнего сезона югославы отменили визовый режим для граждан большинства стран Запада и ехать в Сербию я планировал с моим вторым паспортом. По большому счету российский паспорт я взял с собой в поездку только лишь для вероятного- гипотетического- посещения таких государств, как Румыния и Босния, куда россиян пускали без визы.

Билет в спальный вагон София-Белград стоил 50 лева, или порядка 23 долларов. Место в сидячем вагоне стоило не более 17 долларов. Однако мы прикинули, что после бессонной ночи в сидячем вагоне мы, по прибытию в Белград просто-напросто заляжем спать, вместо того, чтобы смотреть город и поэтому решили не экономить на здоровом сне.

Границу прошли менее чем через час после отправления из Софии. Не успели мы доесть заготовленные еще дома бутерброды, как поезд остановился на болгарской пограничной станции Колотина, что в 55 километрах к западу от столицы. Пограничники и таможня быстро прошли по вагонам -и вот мы в пути. Минут через пять за окном медленно проплыл щит с надписью "SR JUGOSLAVIJA".

На сербской стороне пограничная станция - Димитровград. Небольшой городок, старые обшарпанные дома, древние "Заставы" и "Жигули". Сербский пограничник проштамповал наши паспорта без вопросов и подозрительных взглядов и, пожелав спокойной ночи, закрыл дверь.

Белград

...В Белград прибыли с большим опозданием ввиду того, что в Нише более 4 часов ждали смены болгарского на сербский локомотив.

Город встретил нас довольно мрачной погодой, легким дождиком и довольно сильным ветром. На станции действовал пункт информации для туристов, где можно было получить информацию по отелям, а также получить бесплатную карту города.

Прямо от вокзала мы направились вверх по проспекту Неманина в сторону площади Славия, или Тырг Славия (по сербски). Добротные административные здания сталинской (ранней титовской) эпохи с колоннами и мощными карнизами. Через пять минут ходьбы мы увидели первые из свидетельств недавней НАТОвской кампании против сербов - комплекс зданий министерства обороны Югославии, ставших мишениями бомбардировок и превращенных в руины. Безобразные рваные дыры, каждая диаметром по 10-15 метров от прямого попадания ракет. Куски бетона и арматуры вперемешку с обломками мебели, обрушенные лестничные пролеты, обрывки проводов. Зрелище малоприятное. Судя по всему, местные власти не торопятся реставрировать поврежденные здания или просто их сносить, а хотят превратить это в своеобразный мемориал. Впрочем, точно сказать не могу. Меж тем со времени бомбардировок прошло более 2 лет, за которые ровным счетом ничего сделано не было.

После недолгих поисков мы отыскали и наш предполагаемый отель, точнее, хостель, расположенный по адресу Крунска 12, возле турецкого посольства и не более чем в пяти минутах ходьбы от здания Парламента Югославии. Очень милый хостель, чистый , спокойный. Номера обошлись в 14 немецких марок на человека в 2/3 местных номерах с душем и туалетом общим на этаже. К слову сказать в, Сербии повсеместно принимают немецкие марки, как в отелях, так и в простых кафешках, магазинах и так далее.

Белград - несомненно интересный. Не так живописен, как Прага, или Будапешт, тем не менее тут есть свой шарм. К основным аттракциям можно отнести огромную крепость Калемегдан, что в северной части города и возвышается над берегом Дуная, и район Скадарлия, по типу московского Арбата, с десяток старинных церквей и соборов – вот и все то, что может предложить туристу город. На самом деле интересного намного больше. В Белграде несколько десятков разнообразных музеев. Обязательно стоит посетить Национальный музей Сербии, Этнографический музей, а тем, кто интересуется историей, - военно -исторический музей в Калемегдане, где помимо богатой экспозиции танков и пушек, действует и богатый и интересный исторический музей. Не так давно там открылся новый павильон, посвященный последней войне с НАТО. По идее можно также предпринять мини круиз по Дунаю в пределах города, но....как мне кажется, ничего особенного вы не увидите, кроме вытянувшегося по обоим берегам реки парка, при этом деревья скроют от вас все остальное. Стены Калемегдана впечатляют, но пароход пройдет мимо них за 5-7 минут, не более.

Очень интересно просто побродить внутри крепостных бастионов, посидеть в парке, закусить в одном из многочисленных кафе, а вечером погулять в Скадарлии. Все молодежь выходит на улицы ближе к вечеру, все рестораны и кафе быстро заполняются, отовсюду слышна музыка, смех. В общем, интересно и вполне уютно ! Очень много красивых сербских девушек впрочем, вполне вероятно, что это лишь первое впечатление, так сказать, состояние эйфории.

Весь следующий день мы провели в Белграде, а через день, оставив рюкзаки в хостеле и расплатившись за проживание, отправились в Нови-Сад, крупный город и административный центр Воеводинского региона, в 100 километрах к северу от столицы. Перед отъездом зашли на вокзал и купили билеты на ночной поезд в Черногорию, до Подгорицы, на 21:50. Отдельно покупается билет на поезд, а в отдельной кассе - билет за спальное место. Все вместе обошлось примерно в 10 долларов на человека.

Нови-Сад

Нови Сад представляет разительный контраст со всеми остальными городами страны. И стиль архитектуры и даже внешний вид людей. Бросается в глаза и несколько более высокий жизненный уровень жителей. Значительно чище, чем в Белграде, народ веселый и опрятный. Центр города прекрасно сохранился и напоминает старинные саксонские городки. Там же находится громадный кафедральный собор, а также крепость Петровардин на берегу Дуная. Въезжая в город, мы проехали мимо нее, но судя по всему ,она несколько удалена от исторического центра и у нас просто не оставалось времени туда идти. Времени было мало, последний автобус в Белград уезжал в 19:30, на часах было шесть вечера.

Всю обратную дорогу в Белград мы волновались: время отправления нашего поезда в Черногорию приближалось, а нам предстояло еще бежать в отель за вещами. К счастью, мы все успели, и как это было всегда, со скоростью ураганного ветра пронеслись по улицам сербской столицы, влетели в здание вокзала и успели вскочить на подножку отъезжавшего поезда !

Поезд был просто нечто. Эдакая пригородная электричка со спальными местами, по 6 откидывающихся кроватей в номере. Почему пригородная электричка ? Потому, что в поезде сломаны было все. Ручки дверей, туалеты, ужасно грязно, масса народу. С невероятным трудом мы протискивались среди пассажиров по коридору, заваленному баулами и тюками. Все отчаянно курили и дышать было тяжело.

В конце концов, после получаса поисков нашего вагона и места, нас усадили в какое-то купе, причем компанию нашу разбили на две; я и Калина оказались в одном купе,а вот Ясен и Амалия оказались в разных. Наши соседи - женщина с ребенком и два усатых мужика. Все, впрочем, вполне цивильного вида. Можно было расслабиться.

Некоторый дискомфорт создавало то обстоятельство, что нам достались только верхние полки, что на высоте примерно 2-х метров над полом. Слишком узкие лежаки (иначе это не назвать) вызывали опасение в вероятном падении ночью, тем более, что поезд тормозил на станциях очень резко и грубо, отчего несколько раз нам на головы падали вещи с верхних полок.

Ночь прошла в бесплодных попытках задремать, при этом, не рухнув вниз. На каком-то этапе я снял кожаный ремень с джинсов и пристегнул себя к ручке. Это давало мне шанс не сломать шею. Впрочем, сон не шел и, замучавшись ворочаться с бока на бок, я спустился вниз и провел все оставшееся время в коридоре, где и встретил рассвет.

Черногория

Подгорица - это бывший Титоград, некогда небольшой провинциальный городок, а сегодня столица полу-независимой республики Монтенегро, или Черногории. Забегая вперед замечу, что ни один из десятков встреченных нами черногорцев так и не смог дать нам вразумительных ответов относительно того, что происходит в республике. Никто не знал толком, независима его республика от Сербии или нет, все в один голос называли местных политиканов ворами и карьеристами, при этом замечая, что ситуация в Сербии еще хуже. Никто из них не выразил особенной радости и воодушевления относительно перспективы выхода из состава Югославии. Странно.

Из тех вещей, которые бросились нам в глаза сразу - национальная валюта Черногории это отнюдь не динар, а немецкая марка. Второе - у Черногории своя, независимая от Сербии внешняя политика. Например, что касается въездных виз - черногорцы свободно впускают всех без исключения без каких-либо виз. При этом в глупое положение попадает Сербия, у которой совершенно иные законы в этом отношении, а границ между двумя субъектами федерации нет. Выходит, что в Сербию можно въехать без виз и ваучеров, но.....только через Черногорию.

В Подгорице мы провели от силы пять минут. Выйдя из поезда, мы прошли сквозь здание вокзала и очутились на автобусной станции. Как раз шла посадка на автобус до Херцег-Нови, туда мы и решили ехать. Это было результатом моего сиюминутного решения, за что впоследствии получил по носу от Калинки.

Путь лежал через живописнейшие места ! Мы проехали через древнюю столицу Монтенегро - Цетинье ( по правде сказать, при всей древней истории этого городка впечатление осталось весьма посредственное ), город довольно запущен, а из достопримечательностей лишь пара заурядных монастырей и церковь, внешне ничем не примечательная. В итоге было решено специально не тратить день на посещение Цетинье.

Далее автобус начал спускаться в направлении Адриатики. Мы проехали через Будву (весьма интересно и живописно), затем Котор (фантастически красиво !), Пераст и, обогнув Которский залив, прибыли в Херцег Нови. Весь путь занял около 3 часов.

Еще в автобусе Калинка с Амалией познакомились с местной учительницей сербского языка, по имени Милица, очень милой женщиной лет пятидесяти. Впоследствии это знакомство нам очень помогло.

Прямо на автостанции дежурят десятки тетушек, предлагающих комнаты в собственных квартирах. Цена колеблется от 15 до 30 марок в сутки за комнату на двоих. Это было бы вполне приемлемо, если бы не одно условие - минимальный срок проживания неделя ! Никто не согласился сдать нам жилье на 2-3 дня и это объяснимо - туристы прибывают ежедневно, а принять нас - значит потерять шанс найти гостей на более долгий срок.

Благодаря нашей новой знакомой нам была найдена комната. Милица повела нас к себе домой, она обзвонила всех своих знакомых, а потом снова, несмотря на усталость, пошла с нами в центр. Мы искали часа два подряд, пока не нашли комнату в 100 метрах от моря по цене 50 марок за нас четверых. Это было великолепно, ибо мы с Ясеном уже начали терять надежду найти что-либо и всерьез задумывалисьна тему продолжения пути в хорватскийДубровник.

После того как мы расположились в комнате и приняли душ, девушки быстренько переоделись и отправились на море. А мы с Ясеном, совершенно уморенные бессонной ночью в поезде и нервными стрессами, сказали, что немного передохнем и придем на пляж, но на деле тут же вырубились и проспали до вечера, когда вернулись девушки, загоревшие и радостные. Спустя какое-то время мы все вместе, как следует нарядившись, отправились в город ужинать.

Херцег-Нови - это крупнейший город и курортный центр Которского залива (Бока Которска). Старая часть города прекрасно сохранилась и превращена в пешеходную зону, здесь расположены сотни больших и малых ресторанов, кафе, бутиков, галерей. Из исторических достопримечательностей стоит упомянуть Канли Кулу, или турецкую крепость, эдакий мощный квадратный бастион в центре Старого города. Внутри крепости действует вечерний кинотеатр, при этом если вы сидите на задних рядах, то помимо фильма вы увидите еще и великолепную панораму залива и окрестных гор. В городке есть еще одна крепость, чуть меньше первой, она возвышается прямо над "гуляльной" набережной, причем под крепостью сделан небольшой тоннель для пешеходов. Интересно посетить также Церковь Архангела Михаила, расположенную посреди красивой площади, застроенной старинными домами в венецианском стиле.

На следующий день мы отправились в путешествие по городкам Которского залива. Автобусы отправляются каждые полчаса от автостанции Херцег-Нови. Отсюда же, к слову, отправляются автобусы в такие города, как Дубровник (раз в день, в 14:15, $7), Сараево (дважды в день), Белград (3-4 раза в день), Подгорица (10-12 раз в день), Будва (4-5 раз в день), Котор (каждые полчаса, $1,5).

Которский залив - это скорее фьорд, причем необычайной красоты ! Громадные скалистые горы вплотную подступают к воде, сама вода кристально чистая, а маленькие селения спускаются своеобразными террасами к морю.

Котор - это жемчужина залива. Старинный город за крепостной стеной, как будто Дубровник в миниатюре. Мистические скалы стеной на 400-500 метров возвышаются над Котором, причем, кажется, что под углом в 90 градусов! Такое впечатление, что если сверху сорвется камень, он непременно рухнет на главную площадь старого Котора ! Достопримечательностей тут много, особенно интересны церкви и Кафедральный собор. Интересно просто побродить по узеньким улочкам городка. Туристов тут сравнительно мало, отойдя чуть в сторону от главной площади, вы обнаружите, что вы совершенно один, а вокруг полная тишина и умиротворение. Интересно подняться по довольно крутой лестнице на прилепившуюся к скале Церковь Госпе од Здравлъя (так это звучит по-сербски), сама церковь судя по всему не действует, однако отсюда открывается великолепный вид на Котор и залив.

Пераст - еще один городок залива, совсем маленький, на него вполне достаточно получаса. Из достопримечательностей - старинный венецианский Кафедральный собор, крохотный Старый город и руины крепости над городком. Главная достопримечательность Пераста - две церкви, расположенные на двух крохотных островках, примерно в 200 метрах от берега. Туда отправляются маленькие лодочки, за проезд туда-обратно местные просят порядка $4 на человека.

На следующий день мы поехали в организованную экскурсию, билеты на которую приобрели еще в первый день в Херцег-Нови (стоимость экскурсии была 20 дойчмарок на человека), при этом то же самое на английском языке обошлось бы вдвое дороже. Маршрут пролегал мимо Которского залива, затем мимо Цетинье в монастырь Острог, что в центральной части Черногории. По пути подразумевалось посещение еще трех известнейших монастырей республики, как-то Рыжевичи, что возле Будвы, Вирпазарский монастырь, возле Шкодарского озера и других.

Вся наша группа - сербы, экскурсия, естественно, на сербском языке, что, впрочем, не имело особого значения, ибо пейзажи за окном потрясали настолько, что просто не оставалось сил на прослушивание исторических очерков и перечисление святых мучеников. Несколько раз мы силились что-либо понять, соревнуясь в понимании сербского языка, при этом я потерпел поражение, ибо мои болгарские спутники практически всегда понимали хотя бы общий смысл, а я в лучшем случае несколько знакомых слов!

Монастырь Острог расположен высоко в горах и туда ведет чрезвычайно опасная дорога без каких-либо ограждений или защитных барьеров, при этом пропасти достигали сотен метров в глубину. Монастырь возведен прямо в скале и его внутренней стеной является сама скала. Чем-то он напоминает монастырь Сент-Джордж в Иудейской пустыне в Израиле.

Монастырь Рыжевичи расположен на скале над морем и с него открывается панорама на скалистые утесы и острова. Сам монастырь большой, но довольно обыкновенный и впечатляет значительно меньше, чем Острог.

Монастырь в Вирпазаре старинный, довольно мистический и интересный, однако, не менее впечатляет окружающий пейзаж. Шкодарское озеро поделено пополам между Югославией и Албанией, причем на югославской стороне приозерный край просто фантастически красив и напоминает скорее Таиланд, или Въетнам, но никак не Европу! Озеро окружают небольшие, но резкие и отвесные горы, покрытые бурной, почти тропической зеленью, а острова напоминают столбы. При всем при этом берега очень сильно заболочены и создается впечатление, что вы в тропиках. Там же, возле автодороги и озера, находится серая необитаемая крепость, вся заросшая кустарниками.

На следующий день мы собрались и к двум часам дня отправились на автовокзал. Сегодня нам предстоял путь в Хорватию, в Дубровник. Автобус забит людьми, и нам пришлось провести следующие полчаса пути до границы стоя. Граница расположена примерно в 20 километрах к западу от Херцег-Нови и называется Дебели Бряг. Сербский автобус высаживает вас, вы проходите югославский пограничный контроль, затем идете минут десять по дороге, пока не достигаете хорватского погранпоста, где ваши паспорта проштамповывают хорваты. После всего этого вы сидите около часа и ждете хорватского автобуса, который должен отвезти всех в Дубровник. Пограничный контроль совершенно формален и быстр, как мне показалось. Ни сербы, ни хорваты даже не затрудняли себя внесением данных въезжающих в компьютер, а ограничивались трехсекундным взглядом в наши паспорт. Таможня отсутствовала вообще.

Хорватия - Дубровник

О Дубровнике я слышал много, даже моя мама побывала там в начале лета. Я давно мечтал посетить этот город, но сделать это было не так легко, так как лететь в Дубровник специально мне казалось чрезмерным и дорогим удовольствием, а побывать там по пути куда либо..? До сих пор мне это не удавалось.

Итак, автобус высадил нас на автостанции Дубровника и тут же наша компания была атакована десятками местных жителей, наперебой предлагающих жилье. Цены несколько выше, чем в соседней Черногории, средняя стоимость комнаты на двоих составляет порядка 160 кун, или по курсу - 20 долларов. Это самый минимум за комнату в спальном районе.

После долгих дебатов и споров между собой мы решили остаться в Дубровнике на один день, до завтра, а вечером поехать в Боснию-Герцоговину, откуда мы планировали вернуться в Болгарию транзитом через Сараево и Белград. В конце-концов мы не стали связываться с частниками и направились в хостель, в соответствии с указанным в путеводителе "Lonely Planet" адресом. Хостель располагался недалеко от автовокзала, но свободных мест там не было, впрочем, по дороге мы заметили вывеску "SOBE" (т.е комнаты), туда мы и вернулись. В большом частном доме, превращенном в пансион, сдавались комнаты по цене 200 кун за двойную комнату, при этом подобный вариант нам понравился больше, чем перспектива проживания в какой-то рабочей квартире вместе со всем семейством.

Дубровник - довольно крупный приморский город, по крайней мере в сравнении с Херцег Нови он выглядел как настоящий мегаполис, хотя, судя по путеводителю, в Дубровнике проживают около 80 тысяч жителей.
Старый Дубровник, укрывшийся за мощными крепостными стенами - это сказка, настоящая сказка, несколько испорченная толпами туристов и...безумными ценами !

Да, по дороге в Старый город мы зашли в пару супермаркетов и были несколько шокированы ценами на продукты и товары: двухлитровая бутылка колы стоила порядка 16 кун (2 доллара), обычный растворимый суп - 1,5 доллара и так далее. Разумеется, что цены в центре города были еще выше.

Дубровник отлично сохранился сквозь века и даже последняя война образца 1992-95 годов в какой-то мере пощадила город. Гуляя по приморскому бульвару в сторону центра я обратил внимание на некое подобие крепости на лысой, совершенно лишенной растительности горе, вытянувшейся вдоль побережья и возвышающейся над Дубровником. Как выяснилось впоследствии, именно оттуда, во время боснийской войны велся систематический обстрел города со стороны боснийских сербов. Кстати, сама Босния расположена не более, чем в километре от центра Дубровника, как раз в районе этой крепости проходит административная граница между Хорватией и Боснией.

Возвращаясь к достопримечательностям города, стоит особенно подчеркнуть, что Старый Дубровник красив и колоритен весь. Войдя в город через основные ворота Пиле, вам открывается главная улица, заканчивающаяся площадью на которой расположена колокольня и церковь Влаха (слева), повернув налево вы увидите городскую Лужу (звонница) и несколько впечатляющих дворцов. Отдельно стоит прогуляться по городским стенам и бастионам. Великое множество маленких улочек и мини-площадей, старинных церквей и соборов. Одним словом - Дубровник это то место, где несомненно побывать стоит!

В Дубровнике есть даже синагога, впрочем, как и следовало ожидать - закрытая. Вообще, с синагогами нам не везло нигде. В Софии нас просто не впустили, ответив через интерком, что у них ремонт, в Белграде было закрыто и вот теперь в Дубровнике тоже.

Очень мило и романтично посидеть у стен города напротив рыбацкого причала, однако после наступления темноты все скамейки занимаются влюбленными парочками !

На следующий день мы первым делом расплатились за жилье, собрали наши скромные пожитки и направились в автовокзал. План был следующий - сдать вещи в камеру хранения, погулять до вечера налегке, а потом выехать вечерним автобусом в Боснию-Герцоговину. Так и поступили. Камера хранения действует прямо на автостанции, одно место багажа стоит 10 куна, или несколько больше доллара за сутки. Купили билеты на 19:00 на Мостар.

Световой день мы посвятили прогулкам по Старому Дубровнику, фотографированию. Пообедали в пиццерии, затем, часа за два до автобуса попрощались со старой частью города и отправились в центр. Мы решили лишний раз удостовериться в отношении виз в Боснию. Никто из нас достоверно не знал, нужна ли ему виза. Боснийского посольства не было ни в Софии, ни в Белграде, ни консульства в Дубровнике. Никакой достоверной информации в интернете. С другой стороны все турагенства предлагали на перебой однодневные туры в Мостар, ни словом не упоминая в своих буклетах о том, требуются визы, или нет. В крупнейшей турфирме Хорватии, в "Atlas", нам объяснили, что не требуются визы россиянам, немцам и американцам. На вопрос, а как с болгарами и израильтянами, нам ответили, что...они понятия не имеют как ! В другой фирме сотрудница долго прозванивала своих коллег, в результате сообщила нем, что болгарам и россиянам визы не требуются, а израильтянам требуются. Это нас успокоило, ибо я вполне мог воспользоваться своим вторым, российским паспортом для въезда в Боснию.

Итак, вот мы уже едем в рейсовом автобусе Дубровник - Мостар. Приморское шоссе, по правую сторону горы, по левую крутой, скалистый склон и море со множеством островов. Как жаль, что у нас не было времени на путешествия на острова..!

На выезде из Дубровника полным ходом идет сооружение громадного моста который сократит объездной путь вокруг залива километров на 5-7. Вероятно, что в следующий наш приезд поедем уже по новому мосту !

После примерно часовой поездки на север по приморскому шоссе, мы поворачиваем вправо и через четверть часа останавливаемся на пограничном переходе с Боснией-Герцоговиной. в Районе хорватского городка Меткович.

Помощник шофера собрал паспорта всех пассажиров и спустился к вагончику пограничников. Мы же остались ждать своего счастья в салоне. По правде сказать, я был несколько встревожен, ибо прекрасно знал, что с российским паспортом обычно возникают проблемы даже там, где их в принципе быть не должно. Хорошо, визу вроде как не надо, а что если спросят какой-нибудь там ваучер, или приглашение? На эти вопросы ответов у меня не было и оставалось лишь нервно перелистывать путеводитель, изображая из себя специалиста по дорожным картам.

Минут через десять вернулся помощник шофера с небольшой пачкой красных паспортов (у болгар тоже красные паспорта) и попросил их владельцев спуститься вниз, на паспортный контроль. Все мы тревожно переглянулись и вышли из автобуса. Оказалось, что....гражданам Болгарии требуется виза для въезда в Боснию. Какая неудача!

В двух словах нас четверых высадили из автобуса (ну не поеду же я один). Никакие уговоры не помогли. Толстый боснийский пограничник был непреклонен, он лишь твердил, что у него список безвизовых стран, а Болгарии там нет. Россия - да, есть. А Болгарии нет. Мало того, он даже официально оформил депортация и выдал Калине, Амалии и Ясену по форменному бланку, на память о дружелюбной и гостеприимной Боснии.

Меж тем было совершенно не смешно. Уже стемнело, мы находились посреди чистого поля, единственным признаком жизни в котором были два вагончика боснийцев и хорватов, а также крохотное кафе. Все произошедшее в корне меняло все наши планы относительно дальнейшего путешествия. Я предложил продолжить путь по Даламации, затем в Загреб и вернуться в Болгарию через Белград. Второе, более приемлемое предложение было вернуться в Болгарию через Черногорию, то есть той же дорогой, какой мы и приехали в Дубровник.

Разумеется, настроение было подавленное, только полчаса спустя мы всерьез задумались о том, а как, собственно говоря, мы будем выбираться из этой глуши в столь поздний час?

Я подошел к одиноко стоявшему возле своего белого Джипа офицеру ООН, из немецкого контингента. Тот вызвался нам помочь и предложил подбросить нас до автостанции Метковича, откуда можно еще попытаться поймать последний автобус в Дубровник. Относительно виз он заметил только, что мы не первые путешественники, которых не впускают в Боснию и что стоять и ждать от моря погоды не имеет смысла, а лучше скорее ехать в Меткович, если мы не хотим провести ночь под открытым небом.

Нашей последней надеждой оставалось попытаться каким-то образом договориться с боснийцами. Вложив в один из болгарских паспортов 40 немецких марок, мы бросили жребий - кому идти к боснийцам. Выпало Амалии. Она поправила джинсы, расстегнула верхнюю пуговицу блузки, распустила волосы и... вошла в вагончик боснийских пограничников. Мы остались ждать ее на улице, тревожно перешептываясь.

Ждали около получаса. Амалия вышла к нам, широко улыбаясь. Оказалось, что она долго и беспечно болтала с боснийцами о себе, своей работе в институте в Софии, своей семье, своих планах на будущее. При этом пограничники не спускали глаз с ее груди, лишь вежливо и с пониманием кивая. После всего этого она оставила им свой электронный адрес и пообещала пригласить их в гости в солнечную Болгарию. Боснийцы совершенно растаяли и пообещали помочь нам проехать в их страну без визы, но только после того, как этот немец из ООН уедет на свою базу.

...Примерно по истечении 5 (!) часов ожидания, немец широко зевнул, плюхнулся в свой джип и укатил в неизвестном направлении, а уже через полчаса мы дремали в автобусе по пути в Мостар.

Босния-Герцоговина

В славный город Мостар мы прибыли в 3 часа ночи. Город показался нам довольно крупным и это давало надежду на то, что даже не смотря на столь ранний час мы сможем без труда отыскать место для ночлега.
Автобусная станция и железнодорожный вокзал расположены рядом, впрочем последний был закрыт на ночь. Приветливый местный житель взялся показать нам где находятся отели города. Он рассказал, что их целых три, при этом правда, достаточно не уверенно заметил, что по крайней мере до войны все они были и даже работали. Вместе с ним мы прошли с километр через ночной город, пересекли мост и далее свернули влево, распрощавшись с ним. Первый отель, который мы увидели - громадный новый комплекс с казино и швейцарами в форменной одежде. Туда не имело смысла даже входить.

Далее мы направились к следующему отелю, на сколько я помню - Intercontinental, но не уверен. Главная улица города, та самая, по которой мы шли в это раннее-раннее утро напоминала скорее декорации к фильму ужасов. Разрушено было все. Совершенно все. Пустые глазницы окон, обожженные стены, дыры от пуль и шрапнели, кусты, выросшие прямо в квартирах, ржавые мотки колючей проволоки. Помимо этого - ни одной живой души вокруг.

Минут через пятнадцать мы увидели впереди небольшое кафе, расположенное в чудом сохранившимся двухэтажном здании. Там сидели и пили пиво местные мужчины. Они указали нам дальнейшее направление к отелю. Отель действительно действовал, мало того, именно в нем располагалось консульство США, что ничуть нас не обрадовало. Цена за двухместный номер составила около 100 немецких марок. Что самое обидное, так это то обстоятельство, что в 10 утра нам следовало уже покинуть отель, либо заплатить за еще один день, таким образом, выходило, что 100 марок мы платили за каких-то 6 часов в отеле даже без завтрака.

В конце-концов после совещания мы отправились к следующему отелю, который так и назывался, "Mostar". Искали мы его долго, совершенно заблудившись в этом ужасном городе мертвых. Почти кромешная тьма, безлюдие и руины домов вокруг нас, откровенно говоря, начинали пугать, нечто очень ужасное произошло в этих местах. Девушки совершенно замерзли и устали, мы с Ясеном старались улыбаться и отчаянно искали положительные стороны в этом, мягко говоря, малоприятном положении. Я рассказывал о богатой истории Мостара говорил о том, что тут очень колоритный Старый город, старинный турецкий мост, крепость. Но...ребятам было не до этого, как и мне самому собственно говоря.

В конце-концов мы потеряли надежду найти отель и увидев здание полиции вошли прямиком туда. Там горел свет, однако было пусто. Мы прошли по коридору, заглянули в один из кабинетов. Нам на встречу выскочил мужчина в штатском и по-боснийски поинтересовался, что мы тут делаем и как мы вообще проникли сюда. Тут же возник полицейский, которого мы, судя по всему "подставили" под удар и который просто спал в это время, вместо того, чтобы охранять вверенный ему пост. Полицейские указали нам дорогу и мы продолжили путь дальше.

Минут через пять мы вышли к некоему подобию отеля, по крайней мере то было двухэтажное, совершенно не разрушенное (!) здание с надписью, в которой помимо непонятных слов фигурировало слово "MLADEJNO", мы решили что это молодежный хостель, но выяснилось (чуть позже), что это детский сад. Я первый открыл металлические ворота и сделал шаг внутрь. Было темно, вокруг кусты, маленькая детская площадка и...табличка, болтавшаяся на ветру "Danger - mines !" (осторожно - мины !).

Тут можно почитать небольшую, но полезную статью про то, что произошло в Боснии в то страшное время в 1992-95 годах.

Стараясь сохранять хладнокровие я шагнул назад. Разумеется, девушкам я про это не рассказал, дабы избежать и без того надвигающегося стресса. Тут на улице возник некий молодой человек с собакой, он сказал, что там детский сад, а отель не здесь, а чуть дальше. Прекрасный, однако, тут детский сад ! Впрочем, вероятно, дети войны просто принесли откуда-то табличку предупреждающую о минах и с ней играют? Может быть да, а может...?

...Отель оказался маленьким пансионом, в котором сидел грустный старик и читал газету. Он был явно удивлен гостям, открыл дверь и показал прейскурант. Цена нас вполне устроила - 50 марок на двоих с завтраком, однако в тот момент, когда мы уже дали свое согласие и скинули рюкзаки со спины, выяснилось, что дед хотел несколько больше, а точнее 85 марок. Он, щурясь и ежесекундно поправляя очки, объяснил это тем, что 50 марок - это цена за одного!

Меж тем в прейскуранте на двух языках было указано что речь идет именно о двухместной комнате. Дед тыкал пальцем в ценник и что-то бормотал по-боснийски, а мы со своей стороны объясняли ему, что он сам что-то путает. Однако тот не сдавался, а под конец еще и заявил, что в цену не входит завтрак и за него следует платить отдельно., в то же время в прейскуранте было ясно написано, что завтрак входит в стоимость проживания. Не ясно, какого калибра снаряд угодил деду в голову во время боснийской войны, но он явно перепутал все на свете и требовал с нас уже порядка 100 марок за двоих с завтраком . Все это начинало уже порядком надоедать, мы, плюнув на усталось распрощались с "гостеприимным" администратором и вышли на улицу. Было ясно, что таких расходов мы позволить себе никак не могли.

В конце-концов, ближе к 5 утра мы вернулись на автовокзал. Там было пусто, однако. к величайшей нашей радости четверть часа спустя подъехал автобус на Сараево, в который мы и погрузили наши измученные тела !

Сараево

Мне так и не удалось толком отдохнуть, тревожные предчувствия относительно дороговизны проживания в этой богом забытой Боснии вновь и вновь возвращались. Трудно было найти логическое объяснение подобному нонсенсу. В стране, разрушенной войной, лишенной туристов и практически лишившейся полностью всех своих исторических достопримечательностей, поддерживались исключительно высокие цены даже на самые заброшенные отели и пансионы !

Так, или иначе, около 7 утра мы въехали в Сараево. Город большой и современный. Мы ехали по широкому проспекту вдоль трамвайной линии, по обеим сторонам проспекта возвышались многоэтажные здания. Как мне показалось, эта часть города не была задета войной, либо, что более вероятно - эти новые районы были возведены уже после 1995 года.

Но, чем ближе к центру - тем все чаще встречаются поврежденные дома и просто руины. Весь исторический центр города изуродован до неузнаваемости, тут, начиная от автовокзала и до Старого города, крайне трудно отыскать хотя бы один целый дом. Сама станция со следами шрапнели, но жизнь идет своим чередом, много народу, город просыпался, люди спешили на работу.

Да, по поводу работы. Интересно, за счет чего существует Босния? Ни одной фабрики, или завода мы не видели. Полный паралич деловой активности, отсутствие торговых центров, отсутствие туризма, полностью разрушенная инфраструктура республики. Судя по всему единственное, что поддерживает население и создает какую-то видимость государственности, - это целиком и полностью финансирование ООН и Евросоюза. Покупая что-либо в супермаркетах я всегда глядел на этикетки. Даже Кока-Кола была изготовлена в Словении, йогурт в Хорватии, печенье в Германии.

На улице было ужасно холодно, изо рта шел пар. Все мы продрогли и безумно устали. Первым делом, по совету одной из пассажирок автобуса, отправились в близлежащий отель, точнее даже общежитие. Совсем близко, буквально через площадь. На встречу нам вышел сонный охранник и сообщил что цена проживания 64 марки на двоих с завтраком. Мы тяжело вздохнули. Это было несколько дороговато, хотя, с другой стороны с 50-60 марок это вполне стандартная цена дешевого отеля в Восточной Европе. Вспоминая свое путешествие в Чехию, Венгрию и Польшу зимой, я прикинул, что и там мы платили подобную сумму за отель и мне это отнюдь не казалось дорого.

Но в данном случае ситуация отягощалось еще и тем, что в полдень нам пришлось бы уже покинуть отель, либо заплатить за новый день. Это было неприемлемо. Администратор посоветовал нам прийти через пару часов, тогда, может быть он пустит нас до завтра, если будут свободные места.

В результате было решено попытаться найти что-то через таксистов, уж они то наверняка знают город лучше нас и смогут порекомендовать более дешевое место. Так и оказалось. Один из таксистов тут же предложил отвезти нас в дом к совему приятелю, который сдает целый этаж за 40 марок. Мы согласились и после короткой поездки он высадил нас в районе частных 2-3 этажных коттеджей. Хозяин - вполне респектабельный мужчина лет пятидесяти, хороший добротный дом, в нашем распоряжении действительно целый этаж, две спальни, салон, кухня, ванная комната. Великолепно !

Проснулись мы примерно к полудню оттого, что наши девушки активно сушили феном волосы, разгуливаю из комнаты в комнату к друг-другу в гости и это вместо того чтобы дать усталым мужчинам поспать спокойно ! На балконе развивались на ветру гирлянды нашего с Ясеном выстиранного белья и...наверное все таки это прекрасно, что мы поехали с девушками !

Сараево окружено горами практически со всех сторон, а через центр города протекает небольшая речушка. Наш дом расположен в одном из относительно новых районов, на северном склоне горы и отсюда открывался красивый вид на центр города.

Чем ниже мы спускались к центру, тем отчетливее становились видны уродливые следы войны. В большинстве поврежденный зданий продолжалась жизнь, людям уже давно стали привычными следы шрапнели, или многометровые дыры от танковых снарядов в стенах их жилищ. Поразительно, но мы и сами дошли до того, что увидев какой-нибудь целый дом, восторженно замечали: "-Ух ты, смотрите, целый дом!".

На одной из улиц валялся перевернутый на бок вагон трамвая, разорванный буквально в клочья и черный от гари. Без комментариев.

Старая часть города небольшая, застроенная 4-5 этажными зданиями самых различных стилей. Вообще, город очень странный в плане архитектурном - типично турецкие дома с декоративными полукруглыми окнами и карнизами соседствуют с домами эпохи коммунизма и более ранними центрально- европейскими зданиями начала века. Старинный базар, лавочки из дерева очень культурно и чисто, видимо не так давно тут провели серьезную реконструкцию. Несколько мечетей, в которых велась реставрация. Лавочки с шавармой, почтенные старцы (или просто бродяги ?), кормящие голубей. Причем голубей просто море. Такого количества этих птиц я еще никогда не встречал. Голуби были везде, они лезли друг на друга, садились людям на плечи и на голову, влетали с шумом разорвавшейся бомбы. Занятно.

Бросается в глаза наличие большого количества турецких солдат из контингента ООН, патрулирующих город.

Заглянули в старинную синагогу, к сожалению давно уже не действующую. Покосившаяся Звезда Давида грустно выглядывала из-за ограды.

Погуляв по городу еще с часик, мы решили отправиться на автовокзал и выяснить о билетах в Белград. Однако оказалось, что все автобусы в Сербию отправляются не с главного терминала, а из Сербского Сараево. Нам также объяснили, что туда можно добраться на троллейбусе номер 103. Прогулявшись немного по набережной, некогда красивой и яркой, а теперь заброшенной и грязной, мы решили продолжить путь на троллейбусе, ибо по словам местных жителей до сербского Сараево было порядка...10 (!) километров. Троллейбус был предельно переполнен, но по мере приближения к сербскому Сараево - его конечно остановке, мы остались в салоне одни. В конце-концов мы вышли, а троллейбус сделал круг и поехал назад. Мы оказались посреди безлюдного проспекта. Ни одного автомобиля, ни одного автобуса не проехало задесь за эти минуты. Мы направились вперед, в сторону щитка с надписью: "Република Српска".

Это и была граница между двумя частями города. Некое подобие парка разделяло сербов и мусульман, по обе стороны от парка стояли обыкновенные жилые дома. Люди с интересом присматривались к нам, сидящие в пивных мужики, судя по всему, обсуждали между собой кто мы такие и откуда взялись. В этот удаленный район города переселились сербские беженцы из центра Сараево. Тут несут постоянное дежурство болгарские и российские солдаты из КФОРа, точно также, как турки в мусульманской части.

Видно, что настроение здесь царит упадническое. Перенаселенные дома, явный недостаток квартир, масса детей на улице, белье вывешенное на балконах, большое количество дворовых собак, старенькие автомобили. Ничего интересного с туристической точки зрения в сербском Сараево нет, за исключением новенькой православной церкви на холме, сразу за автовокзалом.

Мы купили билеты на утренний автобус в Белград (20 марок на человека) и направились пешком назад в мусульманскую часть города через лесопарк, разделяющий народы. По пути зашли в маленький супермаркет, купили сок, колбасу, булочки, растворимый суп - на завтрак.

Вечером мы прогулялись через город и пешком дошли до нашего дома. Хозяин нас уже ждал, мы сообщили ему о том, что утром уезжаем, он обещал договориться со своим приятелем таксистом, чтобы тот отвез нас в сербскую часть на автовокзал.

Наша дорога в Белград лежала через восточную Боснию, районы заселенные преимущественно сербами. Сразу после выезда из Сараево наш автобус притормозил на блокпосту КФОРа, тут проходит неофициальная граница между Боснийской конфедерацией и республикой Српска Краина. В автобусе мы разговорились с местными сербами. Они рассказали нам, что за весь послевоенный период ни разу не бывали в мусульманской части, как и мусульмане никогда не посещают сербскую. Слишком силен еще ужас той войны, не позволяющий людям не только навещать друг друга, но даже просто говорить без надрыва в голосе...

Городок Пале - в прошлом штаб сербских сил и резиденция лидера боснийских сербов - Радувана Караджевича. Маленький мирный городок, спокойный и сонный.

Границы с "Большой Сербией" (Югославией) достигли через 3 часа пути. На одном из КПП, перед самой границей, всю нашу компанию вывели из автобуса и предложили проследовать в вагончик полицейских. Девушки остались снаружи, а нас с Ясеном завели во внутрь. Хмурого вида офицер в чине майора молча кивнул нам на стулья и мы присели. Несколько минут он так же молча рассматривал нас, затем поинтересовался, говорим ли мы по-сербски. Наш отрицательный ответ ничуть его не смутил. Потом он спросил какой мы национальности и какого вероисповедания. Объясняем, что на нас двоих приходится целый набор различных кровей - болгарских, русских, еврейских, украинских и греческих. Офицер встал, подошел к нам и попросил вытянуть руки ладонями вверх, а после того, как мы это сделали - потребовал закатать рукава футболок и показать плечи. Офицер вернулся за стол и далее имел место примерно такой диалог:

"-Господин Стефанов, вы в армии служили?", поинтересовался офицер у Ясена.
-Служил в болгарской народной армии, два года, в танковых частях.
-В какие годы?
-c 1990 по 1992.
-В Боснии бывали раньше, или это ваш первый приезд?
-Это первый приезд.

Видимо ответы Ясена удовлетворили босница и тот переключился на меня:

-А вы в армии служили?
-Служил, три года, в израильской армии.
-В израильской? Но у вас российский паспорт. Как так?
-Я въехал в Боснию с российским паспортом, так как с ним не требуется виза.
-Покажите израильский паспорт.

С тяжелым сердцем достаю синенькую книжецу и протягиваю боснийцу. Мне показалось, что про израильскую армия я зря проговорился. Сейчас начнут цепляться к паспортам, целям приезда и так далее..! Но реакция офицера оказалось совершенно обратной:

-Александр, вы воевали с арабами там, в Израиле?
-Извините, я бы не хотел обсуждать то, чем я занимался в армии.
-Да не бойся, мы же не мусульмане. Ты в республике Сербской, здесь живут православные люди. У нас можешь не бояться говорить, что убивал мусульман! Так тебе приходилось убивать мусульман, или нет? - и он рассмеялся.
-А вам приходилось?
-Мне? - тот закатал рукав гимнастерки и мы увидели на его плече татуировку в виде орла и какой-то надписи, разобрать которую не успели.
-Знаете что это значит? - спросил офицер, и тут же ответил: -Это значит, что когда мы приходили, после нас никто не оставался живым. Вот что это значит.

На этом экзекуция завершилась и нам позволили вернуться в автобус. Но долго еще мы не моргли придти в себя после того эпизода...

Сначала дорога вела вдоль берега реки до города Зворник, потом по мосту переехали в Югославию. Паспорта собрал водитель автобуса, потом, минут через пятнадцать вернул их и мы двинулись дальше, в Белград. Прощай Босния!

Назад в Сербию

В Белград прибыли под вечер, совершенно измученные дорогой и отсутствием вентиляции в автобусе. По пути в хостель зашли на базар, купили виноград, арбуз и персики на ужин. Отдохнув немного в номерах отправились гулять в город.

Утром, хорошенькой отоспавшись, собрались на совет. Планов было несколько : вернуться в Болгарию вечерним поездом, поехать в сторону Болгарии с посещением Джердапа (излучины Дуная), либо днем рвануть в городок Суботица в Воеводине, а вечером в Софию.

После долгого обсуждения, изучения карт, цитирования путеводителей, мы решили поехать в Суботицу, а вечером вернуться к поезду в Болгарию в 22:30. Собрали вещи, попрощались с администраторшей хостеля и отправились на вокзал. Поезд в Суботицу отправлялся через 10 минут и не долго думая мы купили билеты и заняли места в вагоне.

По идее о том, что представляет из себя Суботица мы не знали. У меня была красочная брошюра сербского министерства туризма за 1986 год, где помимо всего прочего, была фотография этого городка и краткая заметка о том, что Суботица - это старинный город эпохи барокко. Так, или иначе, мы уже были в пути, за окнами поезда проносились равнинные пейзажи северной части Сербии.

Наши соседи - девушка, студентка из Суботицы и парень из Черногории, возвращавшийся в США, где он учится в университете Майами. Очень милые ребята. Так, болтая о том-сем мы скоротали время до пункта нашего назначения. И тут, минут за пятнадцать до прибытия выяснилось, что поезд продолжает путь в Будапешт и парень-черногорец к слову сказать и сам едет в Будапешт, откуда вылетит в Америку. Мы, порядком уставшие от ежечасных изменений в маршруте, вновь задумались о том, а не поехать ли нам в Будапешт ?

Идея была заманчивая. Я и Калина бывали в Будапеште, а Ясен с Амалией - нет. Черногорец (а звали его не как-нибудь, а Владимир), сказал нам, что в кассе платил за билет Белград - Будапешт около 20 долларов, но, разумеется он не имел никакого понятия о том, сколько будет стоить билет при покупке прямо в вагоне у кондуктора на приграничной станции. Наш билет до Суботицы стоил 8 марок, от Суботицы до Будапешта оставалось порядка 300 километров пути, или около 4 часов, однако, с момента пересечения границы поезд становился международным, со всеми вытекающими отсюда наценками.

Итак, сами того не замечая мы уже по сути дела отказались от нашего первоначального плана посещения Суботицы и начали обсуждать, в котором часу прибудем в Будапешт и где остановимся на ночь !

Тем временем поезд остановился на станции Суботица. Мы попрощались с нашей соседкой и вышли в коридор. По крайней мере, глядя из окна вагона на прилегающие к вокзалу районы города, застроенные преимущественно серыми пятиэтажными жилыми корпусами - особенного желания посвятить этому городу наш последний день в Сербии не возникало. С другой стороны эти попытки убедить самих себя в том, что "сумасшедшие не мы, а просто в Суботице нет ничего интересного" - были просто смешны, тем более, что чуть вдали были видны шпили церквей и Кафедральных соборов Старой части города.

Минут через десять в вагон вошли сербские пограничники и проштамповали наши паспорта выездными штампами. Итак, жребий брошен !

Венгрия

Поезд трогается, набирает скорость. Мы смотрим в окно, силясь определить, где проходит граница между двумя странами - Югославией и Венгрией. Но, ровным счетом ничего не меняется. Все те же поля, сельские домики с красными черепичными крышами, никаких заграждений, заборов, пограничных вышек.

После примерно четверти часа пути поезд останавливается на какой-то станции, выглядываем в окно - Kelebia, а чуть в стороне развивается венгерский влаг и красуется щиток с надписью "Magyarorszag", то есть Венгрия. Стоянка предельно короткая. Венгерские пограничники торопливо проходят вагон, почти не глядя в паспорт, ставят печати и идут дальше, в соседнее купе. Десять минут и поезд трогается - следующая станция Будапешт !

Теперь остается решить вопрос с билетами, ибо пол сути дела все мы давно уже превратились в безбилетников, когда не вышли в Суботице. Было ясно, что промедление ничего хорошего не даст и следует как можно скорее отыскать проводника и купить у него билет. Калина с Амалией вызвались взять это на себя, а мы с Ясеном остались стеречь вещи.

Спустя какое-то время девушке вернулись назад и сообщили, что вопрос улажен, что путь от границы до Будапешта обойдется нам в 15 марок на человека. Это было прекрасно, ибо выходило, что весь путь от Белграда до Будапешта стоил нам не более 11 долларов, или половину цены от обычного билета. Подобное все нам пришлось по душе, какое счастье, что не перевелись еще в пост-коммунистической Венгрии настоящие, мужественные и честные проводники !

Наш сосед Владимир поздравил нас и заметил, что если бы он не торопился на самолет и был бы налегке, то не примянул бы поступить также как и мы.

В Будапешт, на вокзал Келети прибыли около восьми вечера, быстро сориентировались, попрощались с Владимиром и направились к выходу в город. Добро пожаловать в Будапешт !

Итак, уже в четвертый раз за последние 3 года я ступил на венгерскую землю. Будапешт полюбился мне с первого взгляда и с тех пор, бывая в Европе, я не упускал возможности вновь и вновь посетить Будапешт. Какой-то неповторимый шарм притягивает сюда снова и снова. Не знаю, вполне вероятно, что виною тому определенные жизненные обстоятельства, приведшие меня в Венгрию в тот первый раз.

По пути в отель, на станции метро состоялось довольно странное знакомство, которое как оказалось впоследствии - было очень и очень полезным. В тот момент, когда мы стояли возле билетной кассы и пытались разобраться в более, чем 10 видах билетов на метро, к нам подошел невысокий мужчина лет тридцати пяти, с чемоданчиком на колесиках и пиджаком, аккуратно запакованным в полиэтиленовый пакет.

Он поинтересовался на отличном английском, нужна ли нам помощь и мы спросили у него что-то относительно билетов. Он нам объяснил что к чему, мы поблагодарили доброго аборигена за отзывчивость и уже собирались уходить, как вдруг он спросил, не болгары-ли мы. Девушки согласно закивали. Мужчина к нашему удивлению проявил бурную радость и заметил, что его подруга тоже болгарка и для него большая честь с нами познакомиться.

По-правде говоря мне на ум пришли истории о разного рода лохотронах, знакомящихся с наивными туристами и затем их обманывали и "кидали". Я с опаской осмотрелся вокруг, но его приятелей не было заметно поблизости от нас. Мозг начал лихорадочно прорабатывать варианты обманов и откровенных посягательств на нашу жизнь. В это время подъехало метро и мы все в него вошли. Девушки о чем-то болтали с нашим новым знакомым, а я, стоя чуть в стороне с недоверием изучал незнакомца.

Невысокий, слегка небритый, усталого вида - явно с дороги, маленькие узкие глаза, волевой подбородок, на руке - часы "Роллекс", рубашка и брюки явно приобретенные в дорогом фирменном магазине. Все это как-то не вязалось с привычным образом вокзального жулика-лохотрона, впрочем расслабляться было преждевременно. На одной из станций (это была станция Дик Тере, как выяснилось позднее), он предложил нам выйти и отметить нашу встречу в ресторане. Это было очень странно и несколько навязчиво, но мы согласились, тревожно переглянувшись.

В одном из ресторанчиков мы заняли места, сделали заказ и разговорились. Тут наш новый приятель наконец представился и нашему удивления не было предела, ибо мы ужинали не с кем-то, а с генеральным директором представительства британской авиакомпании "British Airways" в Восточной Европе. Странное стечение обстоятельств, благодаря которому его автомобиль сломался километрах в ста к востоку от Будапешта, и ему пришлось добираться на поезде, по сути дела впервые за более чем 4 года жизни и работы в этом городе!

Он сам не смог толком объяснить, что его заставило подойти к нам на вокзале, видимо все пережитые им потрясения этого дня?

Под конец он категорически отказался что бы мы платили за ужин в этом весьма дорогом заведении и заплатил за всех нас сам, а потом пригласил нас к себе в гости, добавив, что у него 4 - комнатная квартира недалеко от Парламента, совершенно пустая и он будет очень рад принять дорогих гостей. Это было уже слишком!

В итоге мы таки заночевали в его роскошных апартаментах, а с нашего окна открывался потрясающий вид на здание Парламента, что на противоположном берегу Дуная.

Весь следующий день мы гуляли по городу, причем успели увидеть достаточно много, начиная от Будайской крепости и Королевского Дворца до горы Геллерт, Площади Героев, центрального Пешта и даже сходили в зоопарк. Ближе к вечеру, мы вновь гуляли по центру, фотографировали, ужинали в кафе, после чего отправились на вокзал Келети, чтобы выяснить варианты нашего возвращения в Болгарию. Заночевали в молодежной гостинице "Goliat", что находится несколько в стороне от центра, в пятнадцати минутах ходьбы от станции метро "Lehel Tere", в северо-восточной части города. Наш новый приятель улетал в Мюнхен и мы, от всей души поблагодарив его за доброту и гостеприимство распрощались, проводив его на станцию такси, что на Москва-Тере.

В расположенной по соседству гостинице "Flandria", в которой я останавливался во время всех своих вояжей в Будапешт, к сожалению не оказалось свободных мест. Помимо этого цены на жилье значительно выросли с момента моего последнего визита в Венгрию зимой 2000. Стоимость четырехместного номера во "Фландрии", которая едва доходила до 30 долларов с завтраком, в этом году выросла до 45.

Итак, возвращаясь к вопросу возвращения в Болгарию. Мы вернулись на вокзал Келети и изучив расписание, начали совещаться. По идее, наипростейший вариант был бы сесть на прямой ежедневный поезд Будапешт - София, но цена билета несколько кусалась - более 50 долларов на человека! Другой вариант был вернуться через Сербию, но в таком случае был определенный риск того, что меня без визы туда не впустят. Несмотря на новый закон о том, что граждане ЕС, США, Канады и Израиля смогут въезжать в Сербию без визы в течении курортного сезона, у меня были серьезный подозрения, что закон этот весьма "шаткий" и сомнительный. Чем ограничен курортный сезон? А если меня ссадят с поезда на границе посреди ночи? Югославское посольство расположено в самом центе города, на Площади героев, но сегодня было воскресенье..! Таким образом получить более точную информацию не представлялось возможным, и мы решили ехать транзитом через Румынию.

В этот же вечер мы узнали, что удобнее всего доехать поездом до Тимишоары, откуда опять же поездом в Калафат, потом переправа паромом в болгарский Видин и....мы почти дома. Поезд отправлялся в 13:20 на следующий день. При этом, стоимость билета до Тимишоары составляла примерно 20 долларов на человека, но, если вы покупаете билет до венгерской пограничной станции, а потом, уже на румынской стороне "докупаете" билет до Тимишоары, то стоимость проезда падала почти вдвое.

Путь в Румынию

Пограничная венгерская станция - Lokoshaza, венгры проходят вагоны, быстро, как и при въезде в страну ставят штампы в наши паспорта и уже через полчаса поезд трогается и набирает скорость. Занятно, что при пересечении югославско-венгерской границы мы не заметили никакого контраста между двумя странами, а тут все было иначе. В начале за окном тянулись цветущие поля, аккуратненькие домики фермеров, а километра через два все резко изменилось !

Во-первых присутствовал пограничный забор, сразу после которого моментально исчезли цветущие поля, а на смену им пришла унылая равнина, изрытая оврагами и поросшая жухлой травой. Мы останавливаемся на станции, напоминающей своей убогостью и запущенностью железнодорожный вокзал Мостара, что в Боснии-Герцоговине, с той лишь разницей, что в Румынии не было войны.

Пограничная станция Cirteci (Киртечи). Поезд еще не остановился окончательно, а из здания вокзала торопливо выползают румынские стражи порядка. Несколько минут и в вагоне раздаются голоса и стук кованых сапог. Таможенник и солдат в полевой гимнастерке с собакой заглядывают в купе, но не приметив ничего заслуживающего внимания, продолжают дальше по коридору. Минут десять спустя, приходит черед пограничников. Удивительно, но процедура паспортного контроля проходит быстро и без эксцессов, не в пример тому, что имело место во время моей предыдущей поездки в Румынию в июне этого года.

Румын вполне спокойно отнесся к тому, что въезжал в его страну по российскому паспорту при том, что в Венгрии находился по израильскому. Я был морально готов к попыткам румын содрать с меня стоимость визы, попыткам "оштрафовать", обмануть, обсчитать и так далее, но ничего подобного к счастью не произошло. Итак, в Румынии произошел явный сдвиг в сторону цивилизованного мира. Хотелось бы в это верить.

В вагоне мы познакомились с компанией веселых датчан, трех приятелей- студентов, сорвавшихся в путешествие в Трансильванию. Они не меньше нашего были наслышаны об историях связанных с ситуацией в сегодняшней Румынии, они также не имели понятия, требуется датчанам виза в Румынию, или нет, а также не имели билета от границы в Тимишоару, как и мы.

Итак, паспортный контроль все мы прошли успешно. Оставалось решить вопрос с билетами. Все усугублялось тем, что наш поезд опаздывал и мог тронуться в любой момент, в связи с чем представлялось весьма опасным бежать на станцию покупать билеты.

В конце-концов Калина и один из датчан побежали таки на станцию, а все мы остались ждать их на лестнице вагона в тамбуре. К счастью все обошлось ! Они успели разменять доллары и купить билеты на всю нашу компанию. Билет от границы до Тимишоары обошелся в 2,5 доллара на человека и всего в 12 долларов от Будапешта.

Тимишоара

Путь до Тимишоары занял около 2 часов. Поезд сделал минутную остановку в городе Арад, после чего шел без остановок. Тимишоара встретила нас грязным и убогим вокзалом "Gara De Nord" и множеством пьяниц, цыган и просто оборванцев всех мастей и народностей. Стараясь не задерживаться в этом гадком месте, мы быстро сориентировались по карте и направились в центр города. В путеводителе "Lonely Planet" были указаны несколько недорогих отелей в центре города, в один из них, "Banatul", мы и зашли. Довольно мрачное серое здание, но в ста метрах главной площади Старой Тимишоары - Пиаца Виктория. Номера в отеле стоили 20 долларов за двухместный номер, что хотя и несколько не соответствовало указанному в путеводителе (12 долларов), но было вполне приемлемо. Комнаты маленькие, но чистые и комфортные. Телевизор, душ, туалет и входящий в стоимость завтрак.

Немного отдохнув мы вышли на прогулку в город. Пиаца Виктория была очень живописна вечером, огромный сказочный Кафедральный собор, здание оперы, старинные здания вдоль аллеи, фантаны, толпы гуляющей молодежи. Обстановка совершенно мирная и спокойная, наконец-то мы смогли расслабиться и нормально отдохнуть. Один из служащих отеля показал нам место, где мы можем поменять деньги, а заодно провел нас через центр города и показал основные достопримечательности, включая Пиаца Онири - старинная площадь, окруженная зданиями в стиле барокко, провел нас мимо монумента жертвам восстания против режима Чаушеску в 1989 году, показал нам городской парк. Потом он вежливо распрощался и отправился домой, так как на этом его рабочий день закончился. Потом мы сходили на вокзал, посмотрели расписание поездов в город Дробета Турну Северин, от которого планировали добраться до Калафата.

Мы поужинали в пиццерии возле Кафедрального собора, немного прогулялись по окресным улицам и отправились спать, ибо время давно уже перевалило за полночь !

...Позавтракав, мы, возвращаясь в комнаты, встретили датчан. Они искали нас, чтобы попрощаться, их поезд в Брашов отправлялся через час и им следовало спешить. У нас же оставалось еще пару часов на прогулку по городу и фотографирование. Я зашел в книжный магазин и прикупился необычайно дешевыми дорожными картами, причем накупил их такое количество, что даже видавшая многое на своем веку старенькая кассирша, удивленно на меня посмотрела.

Дорога в Болгарию

За окном поезда проносились пейзажи южных Карпат, а мы, уютно расположившись в купе читали путеводители и изучали карты тех стран, которые мы посетили в этом путешествии. Переодически тишина нарушалась чьим-нибудь восклицанием, типа : "-А вы знаете, что Влад Цепеш (Дракула) некоторое время жил в Будапеште ?", или "-Представляете, в Румынии проживает самая крупная в мире цыганская община ?". С нетерпением мы ждали города Дробета Турну-Северин, именно в районе этого портового города на Дунае находится знаменитый Джердап - самое узкое место на реке, берега круто возвышаются над Дунаем, а течение очень бурное. Так было описано в путеводителе.

В действительности же все было более скромно. Несомненно, Дунай - река могучая и важная, но не в обиду ей будь сказано - в России десятки не менее мощных рек с не менее величественными видами, например Волга в районе Тольятти, или Иртыш в районе Тобольска. Километров пятнадцать поезд идет прямо над берегом реки. Кромка берега предельно узка, поэтому автодорога пролегает вплотную к железнодорожным путям.

На противоположном берегу - Югославия, какие-то небольшие городки, руины крепости в селе Кладово (судя по карте это было именно Кладово, по крайней мере Ясен однохзначно это утверждал). Помимо этого Ясен долго рассматривал карту Румынии, после чего заметил, что ему представляется весьма сомнительной перспектива найти какой-либо транспорт из Дробеты в Калафат. По его словам оба этих города достаточно малы, между ними нет прямого железнодорожного сообщения, а автобусное сообщение маловероятно. Ясен считал, что намного более разумно будет продолжить путь до крупного районного центра Крайовы и уже там найти автобус, или электричку в Калафат.

Я ему возразил, что все это не более, чем предположения, а путь в Калафат через Крайову примерно вдвое дальше, чем напрямую из Дробеты. Он согласился, но, я сам начал уже сомневаться в том, а найдем ли мы действительно автобус в Калафат? Так, или иначе в Дробете Турну Северине мы не вышли, а все таки продолжили путь в Крайову, куда и прибыли благополучно в семь вечера.

Крайова - город индустриальный и малоинтересный с точки зрения туризма. К счастью нам предстояло провести здесь не больше двух часов в ожидании электрички в Калафат. За это время мы прошли несколько кварталов от вокзала, закусили в пиццерии, обсудили д

Самолет благополучно совершил посадку в Шерементьево-II, затем был на удивление недолгий паспортный контроль без лишних вопросов и придирок и вот уже я еду в переполненной "Газели" из аэропорта в Москву, до станции метро "Речной вокзал". Вот я уже на Ленинградском вокзале. Покупаю билет на вечерний поезд в Москву. До отправления остается около трех часов. За это время я успеваю оставить рюкзак в камере хранения, слетать на метро до станции "Красногвардейская", навестить родственников. И буквально в последнюю минуту заскакиваю в отъезжающий поезд ! Места у нас были сидячие, эдакий купейный вагон, без верхних полок, люди сидят по-трое. Крайне неудобно. Ни подлокотников, ни нормальной спинки. Спина постоянно немеет и приходится выходить в коридор и делать некое подобие зарядки.

...Ксюша встречала меня на перроне. Обнялись, расцеловались. Она живет недалеко от Московского вокзала. В самом центре. Хорошенько отоспавшись я проснулся ближе к полудню. Ксюша ушла на урок вождения. Я был один дома. Умылся, съел бутерброд с чаем. Вышел на Невский. Зашел в "Пиццу Хат".

Пока ожидал я пиццы с грибами, полистал туристический вестник Санкт-Петербурга, забытый кем-то на столике. Особенно меня заинтриговали десятки предложений однодневных туров в Финляндию за...8 долларов !!! В Финляндии я еще не бывал и по идее ехать туда специально не планировал, но однодневный тур по такой смешной цене - почему бы и нет в конце-концов ?

Уже вернувшись домой я, лежа в горячей ванне, позвонил в несколько фирм, предлагавших подобные туры. Да, подобное действительно существовало. Мало того, автобусы отправлялись ежедневно в 21:00 от гостиницы "Октябрьская", что напротив Ленинградского вокзала. Итак, на часах 18:00. Я лежу в ванной с газетой в одной руке и телефоном в другой. Ксения еще не вернулась.

План действий созрел моментально. До прихода Ксении я сделал бутерброды с сыром, сбегал купил йогурты, бутылку "Спрайта" и час спустя встретил Ксюшку в дверях словами: "Не раздевайся, мы едем в Хельсинки". Немая сцена. В конце-концов, будучи девушкой легкой на подьем, Ксюша бодро шагала вместе со мной к гостинице "Октябрьская" !

...Как выяснилось, оттуда отправлялся отнюдь не один автобус, а штук пять или шесть. Второе откровение это то, что попали отнюдь не на экскурсионную программу, а в шоптур ! С нами ехали челноки, для которых подобные "экскурсии" были обыденностью. Мы чувствовали себя белыми воронами в компании этих людей. Было ясно, что никакой культурной программы не будет, а народ были озабочен совсем иного рода вопросами, а именно - успеем ли мы на обратном пути из Хельсинки заехать в какой-то там торговый центр, или не успеем.

Мы выехали с большим опозданием, около одиннадцати вечера, впрочем, на автостраде Санкт-Петербург - Выборг, водитель старался наверстать упущенное время и уже в половине первого ночи мы проехали Выборг. Сразу на выезде из города мы остановились на армейском КПП. Измученного вида ефрейтор прошел по салону и проверил наши документы. Километров через десять нас вновь задержали на КПП. На этот раз милиция. Двое милиционеров прошли через салон и вновь, уже по второму кругу, проверили документы пассажиров.

Мы с Ксюшей решили не повторять нашей ошибки на первом КПП, когда дали солдатику наши российские загранпаспорта. Он долго искал финскую визу, а потом мы объясняли ему, что у нас двойное гражданство и нам не требуется виза в Финляндию. Солдат глядел на нас сонными глазами и мне было крайне неловко "загружать" беднягу всякими ненужными обьяснениями. На втором КПП мы сразу протянули наши канадский и израильский паспорта и тем самым избежали лишних вопросов со стороны стражей порядка. Когда мы остановились на третьем пропускном пункте, я понял, что совковый маразм отнюдь не умер. Та же показуха, тот же подход к делу. Жив, жив курилка !

Границу пересекали в районе Торфяновка / Vaalimaa.К пропускному пункту подъехали примерно в пол-второго ночи. И тут я понял, что то, что было до этого - то были цветочки, по сравнению с тем, что нам пришлось пережить позднее. Мы были первые. Подрулив к шлагбауму автобус остановился, а предусмотрительный и умудренный опытом водитель врубил посильнее обогрев, а сам вышел на перекур. Уже четверть часа спустя позади нас выстроилась очередь их автобусов, легковушек, грузовиков. Прошло еще полчаса. Часть пассажиров дремала, часть ворочaлась на своих сидениях, пытаясь найти более удобное положение для тела. Я вышел на улицу. Холодно, слякотно, порывистый ветер.

Более трех часов простояли мы на российской стороне границы, прежде чем из будки появился прапорщик и не говоря ни слова поднял шлагбаум и пропустил нас в пограничную зону. На этом однако муки наши отнюдь не закончились. Следующий шлагбаум преградил нам путь полкилометра спустя. После еще часа стояния мы наконец подъехали к зданию пограничного терминала. Из четырех будок паспортного контроля, действовала лишь одна. Мужские туалеты были закрыты и все устремились в женские.

Пока я ждал Ксюшу, ко мне подошел неизвестно откуда вынырнувший таможенник и спросил с лакейским видом, не желаю ли что-нибудь задекларировать. Я с вежливой улыбкой отказался от его услуг. Он тут-же исчез за казенной дверьи с надписью "Посторонним вход воспрещен". Тут ко мне подошла средних лет дамочка из нашего автобуса и затеяла следующий диалог :
"- Что, декларацию спрашивал ?"- кивнула она в сторону казенной двери.
"-Что то типа такого", - отпарировал я.
"-Неужто так много всего везете ?".
"-Да нет, вот только бутерброды", - ответил я.
"-Хи-хи ! Вы так ему и ответили ? Круто !
А так, что, сигареты наверное везете ?",- наседала она.
Я посмотрел в упор на надоедливую особу : "-Да ничего мы
не везем. А в чем проблема собственно говоря ?".

В двух словах она уговорила меня провезти два блока сигарет и бутылку водки, а в замен оплатила наши с Ксенией билеты. Так, совершенно неожиданно мы можно сказать съездили в Финляндию бесплатно ! На паспортном контроле вышла некоторая заминка с нашими паспортами. Пограничница тщетно искала финские визы в наших серпасто-молоткастых, но естественно не нашла. Пришлось ей показывать вторые паспорта, которые она долго и тщательно изучала, переворачивала странички, задавала много нужныи и полезных вопросов, как-то: "Говорю ли я по русски с акцентом, или без ?", или, например "Зачем еду в Финляндию ?". На первый вопрос я ответил что-то типа "Не мне судить, девушка", на второй - "Знакомиться с финскими женщинами во имя любви и деторождения !".

Как ни странно, но мои ответы ее полностью удовлетворили и уже пять минут спустя мы вернулись в автобус. Финскую границу проходили значительно быстрее, хотя и там меня не оставляло ощущение того, что всем на всех глубоко наплевать. Не менее часа мы стояли перед финским терминалом, пока они не соизволили выйти из будки со стаканами кофе в одной руке и булочками в другой и сделали нам знак "проезжайте". В здании финского терминала два белобрысых парня в зеленой униформе неторопливо проштамповывали паспорта. По ходу дела выяснилось, что надо было заполнить "U" карточки, которые все кроме нас уже давно заполнили.

К счастью это не заняло много времени. Карточки в обилии лежали на столиках. Финский пограничник долго разглядывл мой проштампованный из конца в конец израильский паспорт. Он даже поинтересовался, какой стране пренадлежит огромный размазанный штамп на одной из страниц. Я перегнулся через тумбу : "-This is an Indian visa".

Финн проникся ко мне нескрываемым уважением и пропустил меня без вопросов, даже не проштамповав паспорт. Ксению он спросил, в какой город мы едем и она ответила в Хельсинки. Вот, наконец, в шесть утра мы покидаем пограничный переход, выезжаем на приморскую автостраду и берем курс на Хельсинки. Cонные и измученные мы сошли с автобуса в центре Хельсинки. На часах - восемь утра. В час дня ровно автобус выезжает назад в Питер. В нашем распоряжении всего пять часов.

Быстро соорентировавшись по приобретенной еще в Питере карте, мы не спеша прошлись по Проспекту Манегейма, мимо Железнодорожного вокзала, до Площади Каупаттори, или по-русски Торговой Площади. Впрочем торговля тут отнюдь не бойкая. С десяток аккуратненьких лавочек, торгующих в основном цветами и всякими безделушками. Ближе к причалу торговали свежей рыбой. К слову сказать, именно от Торговой площади отправляются катера к Суоменлинне, морскому бастиону в десяти километрах к югу от города.

На Торговой же площади расположен Президентский дворец, а чуть в стороне, за старинными домами возвышается символ Хельсинки - его Кафедральный Собор. Перед собором, на площади Сенаатори (Сенатская Площадь) расположен памятник Александру II, возведенный тут еще в 1894 году.

По идее, для составления более - менее общего представления о финской столице, достаточно нескольких часов. С другой стороны мы при этом не успели посетить Национальный Музей, который вполне заслуживает внимания, мы не успели в Суоменлинну. Но Хельсинки - это конечно далеко не Париж и даже не Прага. Перед самым отъездом мы пообедали в Мак'Доналдсе, прошлись по улицам города и ровно в час дня выехали назад, в Санкт-Петербург.

Весь следующий день я посвятил прогулкам по Питеру, его улицам, каналам и музеям. Вечером мы с Ксенией сходили в театр Ленкома на "Сильвию". Позже посидели в кафе, прошлись по Набережной, возвращались домой через Марсово Поле.

На следующий день меня вновь охватила жажда странствий ! Зайдя ненадолго в Дом книги на Невском, я приобрел путеводитель по Польше и загорелся идеей туда съездить в этот раз неприменно. Прохаживаясь меж стендами Музея Арктики и Антарктики, что на улице Марата, я обдумывал маршрут. Чуть позже я навестил Дашеньку, мою многоюродную, но ничуть не менее любимую от этого сестричку. Она живет в самом центре, буквально в пяти минутах ходьбы от того дома, где остановился я.

Сегодня Даша улетала на какой-то экономический симпозиум в Париже..! Вот молодец девушка ! Дома, ее мама, Алла Борисовна, накормила меня обедом, совершенно великолепным куриным бульоном и курицей в гриле. Выходили из квартиры мы все вместе - Дашу провожали в аэропорт.

Через неделю у Ксении должен был быть экзамен по вождению и это нас сильно ограничивало во времени. С учетом потери как минимум двух суток на поездки в поездах туда и обратно, я решил ограничить наше путешествие в Польшу посещением Гданьска и его окрестностей.

В этот же день я подъехал на Варшавский вокзал и выяснил, что поездов на Гданьск нет вообще, а тот, что на Варшаву стоил довольно прилично - более $100 на человека в обе стороны, плюс транзит через Белоруссию, через которую я ни разу еще без проблем не проезжал. Впрочем, это уже тема отдельного рассказа !

Прямо на ходу у меня созрел иной план. Не худший вариант был доехать до Калининграда, а оттуда уже найти местный транспорт до Польши. Так и поступил. Приобрел два плацкартных билета на завтрашний поезд до Калининграда, заплатив в общей сложности около 900 рублей за двоих (примерно30 долларов по курсу осени '2000 года). Поезд шел транзитом через Латвию и Литву, но как мне объяснили в кассах, для едущих в Калининград никаких транзитных виз не требуется.

Действительно, на протяжении всего пути следования по территории Прибалтийских республик, их пограничники так ни разу и не вошли в вагон. Зато вместо этого мы час стояли на российской пограничной с Латвией станции Пыталово и по стандартной схеме следовала проверка документов и таможенный контроль. То-же повторилось после пересечения литовско-российской границы на станции Нестеров Калининградской области. После этого народ начал спешно собираться - уже через два часа мы прибыли в Калининград.

Первое, что мы сделали, сойдя с поезда - направились в билетные кассы, дабы выяснить, есть ли местные поезда из Калиниграда в Польшу. Оказалось что, есть ! Мало того, поезд направлялся прямо в Гданьск, да еще и отправлялся в 15:55, то есть через три часа ! Мы купили билеты (205 рублей за место) пообедали, прогулялись по центру города, посидели в парке перед Кафедральным Собором, одним из немногих сохранившихся памятников древнего Кенигсберга.

Пришли за четверть часа до отправления и заняли места. Собственно говоря то был мягко говоря, не пассажирский поезд, а обычный дизель с маленькими вагончиками и сидячими местами. В первых четырех вагонах свободных мест не оказалось и мы волей - не волей прошли через весь состав. Основную часть пассажиров составляли ярко-выраженные челноки. Здоровенные баулы, сумки, рюкзаки. В последнем же вагоне, где нам посчастливилось найти два свободных места, ехал совершенно иной контингент. Напротив нас сидел пожилой немец, позади нас - веселая компания польской молодежи, по правую сторону от нас интеллегентного вида мужики с газетами в руках.

Поезд тронулся точно в указанное время и уже через час мы остановились на пограничной станции Мамоново. Да, кстати, незадолго до прибытия на границу мы познакомились с теми мужиками, что сидели справа от нас. Один из них, огромный толстый поляк по имени Роман (или пан-Роман, как в шутку звали его приятели) поинтересовался откуда мы. Я ответил, что из Израиля. Он пожал мне руку и обьяснил, что сам он капитан торгового судна, в Израиле бывает не реже, чем раз в месяц, а возят они транзитную российскую древесину через Клайпеду, что в Литве.

Двое его приятелей оказались россиянами, из Калиниграда. Тоже моряки и очень приятные ребята. Они рассказали, что переход границы - это своего рода цирк. Когда я поинтересовался, что наш ждет, они только рассмеялись. Мы вышли в корридор на перекур, и тут увидели, что женщины в соседнем вагоне все как по приказу задрали свитера и майки, обнажив свои светлые животы и туго обтянутые бюстгальтерами груди и...принялись обматывать себя наклеенными на лейкопластырь пачками сигарет !!! Я так и разинул рот. А мужики давились со смеху и только спрашивали, где еще, как не в России можно увидеть такую комедию ?! Одна из женщин, поймав на себе наши взгляды, лишь показала нам язык и как ни в чем ни бывало продолжала свои скорбный труд.

Меж тем, какие-то цыганского вида мужики принялись запихивать в систему обогрева, что под сидениями, бутылки водки и блоки сигарет. Нас даже попросили встать на минутку.

В это время ко мне подошел парнишка лет двадцати пяти и попросил одолжить ему сто долларов, "Для поляков". Он стоял ко мне лицом, а к нашим новым знакомым спиной. Пан-Роман, поймав мой взгляд, отрицательно покачал головой, кивнув на парня. Я ответил, что ста долларов у меня нет, так-как я пользуюсь кредитной карточкой. Парень прошел в следующий вагон. Мужики объяснили мне, что сто долларов требуют прядь явить поляки, якобы для того, чтобы удостовериться, что турист сможет обеспечить себя во время пребывания в Польше. Еще, для въезда в Польшу требуется ваучер. Теоретически ваучер это - подтверждение брони в польской гостинице, а практически это - ничего не значащая липовая бумажка, которую можно купить как в большинстве турфирм России, так и непосредственно на границе. Стоит ваучер 10-15 долларов.

Прямо на пограничной станции торговали этими ваучерами и оптом и в розницу. Мы ваучеры покупать не стали, логично рассудив, что если мы дадим полякам наши вторые паспорта, то вопросов не возникнет и так.

Как ни странно, проблемы из-за ваучеров возникли у нас именно с российскими пограничниками. Толстая и вредная пограничница с сержантскими погонами, пролистала наши российские паспорта и потребовала ваучер. Я ей объяснил, что нам ваучер не нужен. Объяснил вежливо, спокойно и доходчиво.

"-Ваучер, или я вас ссаживаю с поезда !" - был мне ответ.
Я вновь попытался объяснить в чем дело, она меня прервала словами :
"- Я еще не совсем оглохла, я ваши объяснения слушать не желаю ! Ваучер, или на выход !"

Далее наш диалог более напоминал монолог, в котором я пытался убедить ее в том, что ваучер нам не нужен, а она, все больше свирепея твердила, что без ваучера она нас не пропустит. Под конец, я сам начиная злиться бросил ей что-то типа "-Вы прекрасно знаете, что ваучер это липовая бумажонка и я не желаю платить свои кровные в карман местных жуликов !!! ".

Ксения с силой пихнула меня локтем и я замолк, но слишком поздно. В вагоне наступило гробовое молчание. Пограничница со словами "-Ах вот вы как !", достала рацию и вызвала начальника смены. Появился усталого вида бородатый майор. Я вышел с ним на платформу. Да, видно мне, дураку такому, очень и очень повезло.

Он оказался действительно нормальный человек. Он взял мой паспорт, усмехнулся.
"-Дружок, ты не в Израиле !"- сказал он,- "Не пытайся качать права, а прикуси язык, если не хочешь найти осложнений на свою голову". Сказав это он развернулся и ушел, перед этим сделав пограничнице, стоявшей чуть в стороне и наблюдавшей за нашим разговором, неопределенный знак рукой. Она подошла ко мне, молча поставила штамп в паспорт и также молча поднялась назад в вагон и продолжила проверку документов. Этот случай послужил для меня хорошим уроком на будующее. Вернувшись в вагон я получил нагоняй от Ксении и поделом. Моя склонность к правдоисканию могла обернуться большими неприятностями.

Далее наш поезд дрогнул и медленно двинулся вперед. Граница представляет собой несколько рядов колючей проволоки, тянущихся параллельно друг-другу. Когда поезд проезжает первый ряд и останавливается перед вторым - пограничники закрывают ворота первого ряда и только после этого открывают ворота второго. К польской пограничной станиции Браниево (Braniewo) мы подьехали минут через пятнадцать.

И тут начался обещанный нам цирк ! Пассажиров выпускали только через задние двери последнего вагона, а так как ехали мы в первом, то оказались в самом конце искусственно созданной очереди. На платформе дежурили полицейские, целью которых было не дать счастливым пассажирам поезда расходиться по станции. Паспортный и таможенный контроль происходили в здании вокзала.

Народ устремился вперед, толкая и пихая друг-друга. Когда мы наконец добрались до здания вокзала, впереди нас уже стояло порядка сотни человек ! Тут происходило невероятное. Шум, крики, мат ! Простояв в этой толпе полчаса, мы поняли, что дело плохо.

Прикол было в том, что ровно через 50 минут после прибытия а Браниево, нам предстояло поменять поезд и продолжить путь уже на польской электричке до Гданьска. А меж тем, польские таможенники с остервенением "разгружали" челноков, отбирая у них заветные сигареты и водку и небрежно швыряя их в большие картонные ящики. Все это было бы комично, если бы не было так грустно !

В конце-концов таможенники просто напросто отбирали у несчастных людей их хлеб, их последнюю возможность выжить в это нелегкое время. За десять минут до отправления поезда, когда мы с Ксюшей уже потеряли всякую надежду успеть и даже всерьез думали, как нам придется ночью добираться до Гданьска, либо искать ночлег в самом Браниево, неожиданно провидение повернулось к нам лицом и озарило нас улыбкой, материализовавшейся в виде полицейского, который обошел толпу сзади и начал высматривать кого-то среди пассажиров.

Спустя минуту он указал пальцем на пожилого немца, которого затолкали до такой степени, что тот просто сел на свой чемодан и в отчаянии уставился в пол. Потом был вызван я, Ксения, компания поляков, что соседствовала с нами в поезде и какие-то англичане. Всех нас он повел на паспортный контроль в обход очереди. За нами устремились также Пан-Роман и двое его приятелей.

Нас провели безо всяких проверок через таможню, затем паспортный контроль и вот мы уже в поезде !

Вероятно дело заключалось в том, что поляки, зная, что подобное свинское отношение по отношению к туристам из Западных стран, наверняка повлечет за собой их возмущение и жалобы в адрес более высокого начальства. Но, зная, что за россиян не заступится никто, в том числе их собственное государство, поляки творили все, что им заблагорассудится !

...В Гданьск прибыли около девяти вечера. Незадолго до того мы подробно распросили наших новых знакомых о том, как где и что в Гданьске. Пан-Роман сам был из Гдыни, крупнейшего морского порта Польши, что в десяти километрах севернее Гданьска. Он с радостью написал нам адреса недорогих гостиниц, рассказал, где лучше поменять деньги и так далее. Так что сойдя на перрон мы уже в общих чертах представляли себе наш дальнейший план действий. Пройдя по тоннелю под путями мы оказались в небольшом, но очень аккуратном зале Гданьского железнодорожного вокзала.

Перво-наперво мы поменяли доллары на злотые в обменнике, затем поужинали в Мак'Доналдсе, после чего остановились перед туристической картой города, что висела возле уже закрывшегося справочного бюро. Рядом располагался информационный стенд гостиниц города. Порядка десяти самых известных гостиниц были представлены на нем, включая фотографии, услуги, адреса и цены. Самое дешевое, что мы нашли, был девятиэтажный отель на южной окраине Гданьска, по цене 30 долларов на двоих. Это было в принципе приемлемо, но нас смутила удаленность этого отеля от исторического центра. Я достал записку от Пана-Романа с гостиницами. Из перечисленного нам понравилось общежитие на улице Кортужка, 42. Телефона мы не знали и пошли туда ориентируясь по карте города, купленной в ларьке на вокзале. Несмотря на поздний час, на улицах города немало народа. Улицу мы отыскали без проблем. Это оказалось несколько дальше, чем нам показалось изначально, примерно четверть часа ходу от вокзала. Общежитие старомодное, в советском стиле.

Пятиэтажное серое здание с длинными коридорами и общими удобствами на каждом этаже. Впрочем, стоимость проживания компенсировала отсутствие комфорта. Мы заплатили 40 злотых (8 долларов) за двухместную комнату на втором этаже. Поднялись в номер. Обстановка спартанская - две кровати, покосившийся шкаф, облезлый столик посреди комнаты. Я вытянулся на постели. Все проблемы были позади, мы были свободны от всего и могли спокойно прогуляться по ночному Гданьску и лечь спать. Ксюшу же обстановка несколько покоробила. Она ждала большего. Но, выбирать не приходилось и мы начали располагаться. На ночную прогулку мы так и невыбрались, зато прекрасно провели время и отлично выспались. Следующий день мы посвятили целиком Гданьску. Город совершенно потрясный. Сравнительно малоизвестный среди организованных туристических групп, он тем не менее представляет несомненный интерес.

Гданьск, собственно говоря, давно уже слился со своими пригородами-спутниками, Гдыней и Сопотом. Этот единый мегаполис поляки называют Тшимясто, или Три-город. Гданьск - самый древний и самый красивый из всех трех. Впервые город был упомянут в летописях во времена миссионерского похода Святого Войцеха к языческим племенам пруссов. в 1997 году Гданьск торжественно отметил свое тысячелетие. В годы Второй Мировой войны город сильно пострадал от бомбежек немецкой авиации и семидневной осады в сентябре 1939 года, когда гарнизон Гданьска и его жители семь дней держали оборону своего города от немецких войск. Позднее в Гданьске родилось движение "Солидарность", возникшее в 1980 году, в знак протеста против тогдашнего коммунистического режима Ярузельского. Здесь, на судоверфи работал будующий президент Польши, Лех Валенса. Старинный Гданьск тщательно отреставрирован и принял первоначальный свой облик. Сложно сказать, что конкретно стоит увидеть в Старом Гданьске. Он красив и гармоничен весь. Но если говорить о конкретных исторических и архитектурных памятниках, то стоит выделить улицу Старувку, что-то типа московского Арбата, обязательно пройдите по Королевской дороге, сложенной из улиц Длуга и Длугий Тарг. Можно подняться на Ратушную башню и полюбоваться панорамой города. Свернув с Длуга на Калетничу, вы выйдете прямо к громадному костелу Девы Марии. Отсюда во все стороны расходятся старинные улочки, сохранившие свой средневековый шарм. Пройдите по Маръяцкой улице, застроенной домами XVII века, - одной из самых живописных улиц города. Погуляв до обеда, мы решили покушать в каком-нибудь небольшом ресторанчике, но гуляя, набрели на киоск, где торговали курицей в гриле, или по польски - "корчаками". Вообще, корчаков в Польше продают по-всюду. Это что-то типа шоармы на арабском востоке и шашлыков на Кавказе. Корчаки чертовски вкусные, особенно с пивом. Выбор пива в Польше огромен. Я каждый раз брал разное, но так и не определился, какое-же мне понравилось больше ! Прямо за железнодорожным вокзалом и над автовокзалом возвышается Цитадель, информацио о которой мне не удалось найти ни в одном путеводителе. Мы с Ксюшкой забрались на гору и с аппетитом умяли целую курицу с пивом, любуясь на великолепную панораму города.

...На следующий день мы поехали в Мальборк, громадный замок крестоносцев на берегу реки Ногат. Замок находиться на окраине одноименного городка, в 50 километрах южнее Гданьска. С Гданьского автобусного терминала, что у подножия Цитадели, отправляются порядка 10 автобусов в день, которые либо едут в Мальборк, либо проезжают его транзитом. Можно воспользоваться и электричкой. Все электрички идущее в Эльблаг, Ольштын и Калининград делают остановку в Мальборке. Стоимость проезда на автобусе составляет 7 злотых ($1,50). На электричке чуть дороже. Автобус идет через городок Тчев, затем переезжает через Вислу и через 10-15 минут вы, подьезжая к Мальборку уже увидите величественные очертания замка на противоположном берегу Ногата. Мы вышли на первой-же остановке, ближайшей к замку. Отсюда до замка не более пяти минут ходу. Вход в замок стоил 10 злотых, для студентов - 8 злотых. Замок потрясает своими размерами и величием. Городок Мальоборк как-то несмело притулился к замку, как бы подчеркивая его массивность. Впрочем замок - это и есть город, который на протяжении десятилетий являлся столицей Тевтонского монашеского ордена.
Мальборкский замок в его сегодняшнем виде возник в XIV веке, после того, как в него переместилась резеденция Великого Магистра. В последующие столетия замок разрастался и укреплялся.

Во время Второй Мировой войны Мальборк сильно пострадал от бомбежек, но в шестидесятых годах был полностью восстановлен.
Когда мы покинули замок, время было уже к вечеру. Поужинали в маленькой забегаловке и направились в сторону железнодорожной станции. На вокзали нас ждал своего рода казус. Подойдя к кассе мы блеснули нашим неизменным "Прошэ мэ два билета до Гданьска". Мы попросили билеты на ближайший поезд. Кассирша билетной кассы приняла у меня деньги, отпечатала билеты. Но, получив сдачу мы обнаружили, что стоимость проезда на электричке оказалась вдвое дороже автобуса, то есть на двоих нам обошелся билет на электричке до Гданьска в 30 злотых, при том, что на автобусе мы заплатили только 14. Тщетно пытались мы выяснить, чем вызвана такая более, чем существенная разница в цене. Нас хронически не понимали. Кассирша лишь повторяла "Резервация, резервация". Мы направились к окошечку с надписью "Informatzija". Но и там нам не смогли дать вразумительного ответа !

Судя по всему, нам оформили нечто типа резервирования мест на проезжающий поезд. В конце-концов мы вышли на платформу. Наш поезд отправлялся в 18:08, то есть в запасе у нас оставалось еще около сорока минут ожидания. К нашему величайшему удивлению, поезд на Гданьск уже стоял на платформе. Мало того, народ торопливо поднимался в вагоны, а локомотив неторпеливо пыхтел. Мы поднялись в один из вагонов и уже через несколько минут поезд двинулся. Мы заняли свободные места. Однако расслабились мы преждевременно. Через полчаса поезд остановился на станции городка Тчев, что на половине пути до Гданьска. Пассажиры массово покинули вагоны. Это было более, чем странно. Мы с Ксенией остались в вагоне одни. Что-то было не так. Я вышел в тамбур, выглянул на платформу. Прямо напротив нас стояла другая электричка. Именно на нее пересаживались наши соседи по вагону. Я спросил у проходившего мимо железнодорожника, какой из поездов едет в Гданьск.

Он указал пальцем на соседний с нами. Все стало ясно. Мы купили билеты на прямой поезд до Гданьска, а сами по незнанию, воспользовались электричкой, которая следовала до Тчева, а в Тчеве пассажиры пересаживались на следующую электричку в Гданьск ! Я спешно вернулся к Ксении и мы быстро проследовали на выход. И тут, перед самым моим носом двери вагона с шипением захлопнулись и поезд вздрогнув начал набирать скорость в... обратном направлении, назад в Мальборк ! Надо было срочно что-то предпринимать. Я дернул на себя красную ручку аварийного открывания дверей. Двери с шипением распахнулись и в вагон ворвался холодный вечерний ветер. Поезд еще не набрал скорости и мы успели соскочить с него прямо на ходу, под изумленнные взгляды стоявших на платформе людей. Через минуту мы уже заняли места в соседней электрички, а через двадцать минут были в Гданьске. По дороге в гостиницу зашли на автовокзал и купили билеты на завтрашний автобус в Калининград. Билет обошелся нам в 95 злотых на двоих (около 20 долларов), а автобус отправлялся в 15:30.

Весь следующий день до обеда, мы гуляли по городу. Перед отъездом пообедали в вокзальном ресторанчике и перед самым отправлением подошли на станцию. Автобус оказался российской компании "Кениг-авто". Пассажиров было немного, человек десять кроме нас. Водитель поставил видеофильм и мы довольно комфортно провели два часа до границы. Поляки выпустили нас без вопросов, шлепнув в наши паспорта штампики пограничного городка "Gronowo". На российской стороне вышла некоторая задержка с моим паспортом. Его долго и тщательно изучали, листали, задавали массу вопросов типа : "С какой целью я ездил в Польшу ? Где я собираюсь остановиться в Калининграде ?" и так далее. В конце-концов мне объяснили, что мой загранпаспорт...неправильно оформлен (!), что фотография должна быть черно-белая, а не цветная. На это я им возразил, что пока я еще не печатаю паспорта у себя дома, а посему их претензии следовало бы переадресовать генконсульству России в Израиле, где и был выдан данный "неправильный" документ. На этом инциндент был вроде как исчерпан. На последок мне еще раз напомнили, что мой паспорт не в порядке и его следует поменять.

В Калиниград приехали в девять вечера. В городе властвовала кромешная тьма. Даже на автовокзале не горел ни один фонарь. Нам предстояло купить билет на завтрашний поезд в Санкт-Петербург и найти место ночлега...

...К нашему величайшему огорчению, мои худшие предположения относительно расписания поездов на Санкт-Петербург оправдались. Я помнил, что поезд отправляется в Питер через день, но по четным, или не четным - не знал. Это надо было выяснить еще до отъезда в Гданьск, но увы, я осознал это слишком поздно. Ближайший поезд был через сутки, в 13:12, что подразумевало, что нам предстоит провести две ночи в Калининграде. Мы купили билеты и решили подсчитать наш бюджет. У нас оставалось 1100 рублей.

Сумма достаточная на два дня, для двух путешественников с более, чем скромными запросами, но с другой стороны очень много зависело от того, во сколько нам обойдется гостиница. Следуя указателю мы дошли до комнаты отдыха вокзала. Там предлагались "комфортабельные комнаты и конференц зал". На поверку оказалось, что речь шла о довольно мрачном заведении, занимающим один из вокзальных корридоров.

В крохотном сером фойе, стены которого были выкрашены зеленой масляной краской, стоял столик, на котором лежала обглоданная селедка и стакан. Нам на встречу вышла уборщица и с ходу объявила, что стоимость двухместного номера второй категории 320 рублей, а стоимость четырехместной комнаты - 90 рублей на человека. При этом она криво усмехнулась и добавила, что "мы врят ли захотим соседствовать с теми алкоголиками из четырехместной комнаты".

Мы с Ксюшей переглянулись и вежливо попрощавшись с уборщицей направились в город. Следуя по Ленинскому проспекту мы свернули на улицу Богдана Хмельницкого, где судя по карте располагалась еще одна гостиница, кажется "Волна". Там не оказалось свободных номеров. Охранник указал нам на гостиницу Ольштын, что в квартале от "Волны". Эту гостиницу мы уже видели, она произвела на нас впечатление не самого респектабельного места. Эдакое развлекательное заведение для местной бритоголовой братии с их расфуфыренными спутницами, на подержанных немецких автомобилях.

Далее мы прошли через центр города, пересекли остров, где расположен Кафедральный собор и тут увидели прямо впереди нас девятиэтажное здание гостиницы "Калининград". Подойдя ближе нас смутила реклама казино - это подразумевало наплыв состоятельных горожан. Очень солидное фойе, охрана, искусственные пальмы. К нашемку величайшему удивлению, цены оказались человеческими. Уточнив, не иностранцы-ли мы, администраторша сообщила, что номер на двоих обойдется в 380 рублей, правда без завтрака.

Судя по прейскуранту, тот-же номер для иностранцев стоил бы 800 рублей. Номер оказался вполне приемлемым. Чисто, работающий телевизор, аккуратно заправленные постели, ковер. Одолевал голод, но куда-либо идти было лень, а гостиничный ресторан по своим ценам явно не соответствовал нашим средствам. По телевизору показывали фильм с Томом Крузом, мы его досмотрели до конца. После фильма я принял ванную, по ходу изучая найденный в номере краткий путеводитель по Калиниграду. Ничего особенно выдающегося город из себя не представлял. Из исторических памятников практически ничего не сохранилось. Главную достопримечательность, Кафедральный собор с могилой Канта, мы уже посетили. Я подумал, что наилучшим вариантом было бы посвятить следующий день посещению Янтарного берега, а точнее Светлогорска.

Наш следующий день начался ближе к обеду. Отлично отдохнув, вы наконец выбрались из гостиницы. Покушали в кафе и направились в сторону железнодорожного вокзала. Электрички на Светлогорск отправлялись достаточно часто и нам не пришлось долго ждать. Поезд не торопливо бежал по рельсам, а за окном проносились поля, маленькие деревушки, пролески. Область переживала не лучшее время - на всем стояла печать заброшенности и бедности. А ведь когда-то Пруссия считалась житницей Европы !

Когда-то, в советское время Калининградское взморье с его известными курортами Светлогорск, Зеленогорск, Янтарный - считалось одним из престижнейших мест отдыха. Отличные пляжи, крутые отвесные берега, дюны, еловые леса - рай земной ! Плюс ко всему романтичные маленькие городки, недорогие гостиницы и пансионы. Ну и плюс иммидж Калининградского взморья как столицы янтаря. Янтарь здесь продают повсюду. Начиная от железнодорожной станции станции и кончая набережной. Сразу по приезду мы сверились с расписанием электричек назад, в Калининград. Светлогорск это конечная станция данной ветки. Порядка десяти ежедневных электричек пребывают сюда и отправляются назад в Калининград ежедневно. Первоначальное название городка - Раушен.

Он и в Прусские времена выполнял роль курорта. Городок не пострадал во время войны и до сегодняшних дней большую часть домов составляют деревянные 2-3 этажные старинные виллы, постройки конца прошлого-начала XX века. Очень много зелени. Довольно чисто и аккуратно. Приморская набережная правда видала и лучшие времена. Мы с часик побродили вдоль побережья, купили сувениры, поужинали в кафе. На обратном пути мы совершенно неожиданно встретили Сергея, одного из наших спутников по электричке из Калиниграда в Гданьск. Он с женой и детишками ужинал в ресторанчике. Мы с Ксюшкой посидели немного с ними и двинулись в сторону вокзала.

Оказалось, что в Светлогорске две станции: Светлогорск-I и Светлогорск-II. Одна от другой на расстоянии не более получаса ходьбы пешком через городской парк.
В гостиницу вернулись поздно вечером. По дороге закупились хлебом, колбасой и салатами. У нас оставалось чуть более 30 рублей.

... На следующий день с утра посетили морской музей, бункер Ляша и еще раз зашли в Кафедральный собор.

Купили в дорогу бутылку минеральной воды, булочки и газету.

Итак, продолжая старую добрую традицию встречи Нового Года в Европе, я совершенно неожиданно для себя оказался в Праге этим теплым зимним утром 26 декабря 2000 года.

Да-да, зима была теплая для этих мест. За следующие две с половиной недели пребывания в Европе я так ни разу и не одел теплую штормовку, а ограничился легким свитером и жакетом со множеством карманов. Плюс к этому шапка-"киллер" и перчатки. А начиналось все вот как : Еще летом, во время наших совместных с двоюродным братом Аликом путешествий в Грецию и Египет, мы решили встретить Новый Год в Европе.

Изначально перед нами стояло несколько важных вопросов, как например- ехать вдвоем, или с компанией, брать в прокат машину, или путешествовать общественным транспортом. Ну и разумеется, основной вопрос - куда ехать. Тут мнения неоднократно расходились. Была идея поехать в Лондон, к нашему приятелю Селле, знакомому вам по рассказу "Новый Год в Европе-2000". Парень уехал работать по контракту в Лондон и уже давно звал в гости. Позднее эта идея так и не была осуществлена, в виду того, что путешествие по Великобритании - дело очень дорогое. По нашим самым скромным расчетам, неделя в Лондоне обошлась бы вдвое дороже двух недель в Восточной Европе. При всем желании мы не могли выделить на поездку более тысячи долларов на человека, включая авиабилет. С подобным бюджетом было чертовски трудно спланировать и осуществить Новогоднее турне.

Перелопатив все что только было можно в интернете и библиотеках относительно проката машины и проживания в Восточной Европе, я пришел к выводу, что действительно реальную информацию найти крайне сложно. Очень неплохой сайт о Праге"In your pocket", но и его было недостаточно. Прокатные фирмы из раза в раз не отвечали на мои запросы , гостиницы были либо дорогие, либо та цена, что была указана в интернете, отнюдь не соответствовала цене в действительности. Несколько раз я попадал на гостиницы, которые обещали неплохие условия, но требовали предоплату по кредитке, что тоже не вызывало особого доверия. В конце-концов, единственное, что я заказал по интернету, был пансион "BoB" в Праге. За 22 доллара в сутки на человека включая завтрак, они были готовы встретить в аэропорту всю нашу команду и отвезти в пансион. Последнее сыграло решающую роль. Дело в том, что незадолго до вылета мне позвонил Алик и сообщил, что он едет с двумя иранскими девушками. Я прилетал в Прагу 26 декабря утром, девушки в тот же день в обед, а сам Алик - 27 декабря утром. Нам надо было решить, как встретится в Праге притом, что никто из нас в этом городе еще не бывал. Самым удачным решением было бы встретиться в пансионе, тем более, что хозяева были готовы трижды съездить в аэропорт ради нас. Так мы и поступили.

Пансион был расположен на окраине Праги, в районе Lysolaje.Это довольно далеко от центра, но в конце-концов нам предстояло провести там всего один день, а на обратном пути мы бы нашли более удобный вариант размещения в Праге.
...Итак, я прибыл в Прагу рано утром. Хозяин пансиона встречал меня в зале ожидания, как и было оговорено заранее. Попутно я выяснил, каким общественным транспортом удобнее и дешевле всего проехать до города, если ехать самостоятельно. Там дважды в час ходит119 автобус, который довезет вас до ближайшей станции метро "Dejvice"(Девице). Билет стоит 15 крон (по курсу $1=36kc).

Пансион мне понравился. Двух-этажный дом, садик, рядом автобусная остановка. Тихо, спокойно. Если бы цена была бы эдак вдвое пониже, было бы совсем хорошо. Хозяева объяснили, что цены поднялись в связи с Новым Годом, но если мы планируем остановится у них в пансионе на обратном пути, то есть уже после праздников, то стоимость проживания будет $10 в день на человека.

Решив немного подремать, я незаметно для себя заснул и проспал до обеда. Вот-вот должны были приехать девушки. Я принял душ, побрился.

...Девушки оказались очень милые, вопреки моим представлениям о восточных женщинах как о несчастных измученных мужем существах, вечно затянутых с головы до ног в паранджу. Но тут был особый случай. Обе девушки, Мина и Негар, уже несколько лет,как уехали жить и учиться в США. Эти годы изменили их в корне. От восточного менталитета не осталось и следа, зато элементы феминизма были видны не вооруженным взглядом. Например, Негар не позволила мне помочь ей с ее чемоданом, который был размером больше ее самой, объяснив это тем, что она вполне в состоянии донести свои личные вещи до комнаты!

Вечером мы вышли в город. Как я и предполагал, вовсю шли приготовления к празднованию Нового Года. На главной площади (Хлавни Намести) установили елку, а вокруг бойко шла торговля сувенирами и новогодними украшениями с десятков деревянных лотков. Туристов - море. Достаточно короткое время спустя мы порядком устали уворачиваться от толп праздно гуляющих немцев, израильтян и россиян, составляющих подавляющее большинство туристов в этом городе. Первым делом следовало поменять доллары на кроны.

Обменных ларьков в центре Праги множество, но следует не забывать, что курс предлагаемый туристу более, чем неудобен. Основной доход этих обменных пунктов строится на невнимательности клиентов. Обычно курсы валют вывешиваются перед обменным пунктом на электронном табло и на первый взгляд все в порядке, курс предлагаемый вам примерно соответствует курсу госбанка Чехии, но тут кроется хитрость! В самом низу табло, крохотными шрифтом, на чешском языке, написано, что такой курс будет только при обмене суммы превышающей 500-600 долларов ! А если нет (большинство туристов меняет не более 20-100 долларов), то вы неожиданно для себя обнаружите, что вам выдали скажем не 36 крон за доллар, а только 25. Спорить - бесполезно. Вас околпачили совершенно законно, ведь закон не оговаривает размер пояснительного текста, его место расположение, а так же не обязывает владельца обменного пункта писать все это по английски! Короче говоря, единственное, что тут можно предпринять - это не менять деньги в центре. В любом банке, а также в обменниках на вокзалах вы получите нормальный курс без этих хитромудростей и обмана. Избегайте менять деньги у уличных менял, подстерегающих вас возле обменных пунктов, особенно у тех, кто предлагает вам это на чистом русском языке. В лучшем случае вас обсчитают, в худшем просто ограбят. Хотя в последнее время деятельность российских и украинских криминальных группировок в Чехии несколько поутихла,но расслабляться все равно не стоит.

Я приноровился довольно безошибочно определять в толпах уляющих эти угрюмые, опухшие озлобленные физиономии, бегающий взгляд. Зрелище не из приятных. Особенно много этой братии околачивается в районе Вацлавской площади, на вокзалах "Хлавни Надражи", автовокзале "Флоренц", на Карловом мосту. Не стоит также громко разговаривать по русскив этих местах, дабы избежать возможных проблем.

Мы прошлись через весь центр, Карлов мост, поднялись в Замок. Город потрясный - не слов ! Даже странно, что побывав в большинстве Европейских столиц, я только сейчас впервые оказался в Праге. Вечером толпы туристов исчезают и можно спокойно и с душой прогуляться по улицам Старой Праги. Нам предстояло найти место поужинать, но рестораны в центре города былинам не по-карману, хотя, очень уж быстро мы освоились со здешним уровнем цен - ведь даже дорогой и солидный ресторан в самом центре Праге соответствует по ценам американской, или израильской кафешке, причем весьма и весьма среднего пошиба ! Но, в конце-концов мы находимся не в Америке, а тут свои реалии. Мы доехали на метро до станции "Девице", откуда нам предстояло пересесть на 160 автобус до пансиона. Там же мы отыскали уютную пиццерию, где и хорошо поужинали втроем на сумму эквивалентную 10 долларам.

На следующее утро я встал рано. Девушки еще спали. Предстояло решить два важных организационных вопроса. Во-первых , сегодня прилетал Алик и мы договорились встретиться на станции "Девице" в 11 утра (его самолет прилетал в Прагу в 9:00). До этого часа нужно было найти прокатную фирму, взять в рент автомобиль, забрать девушек, встретить Алика и сразу выехать в путь.

Было ясно, что международные компании, такие как "Budget", "Hertz","Avis" и другие исключаются, в виду их дороговизны. Средняя стоимость проката самого дешевого автомобиля составляла у них не менее 45 долларов в день. Также следовало исключить крупнейшие чешские компании, как "Dvorak", например, где автомобили предлагались по цене 30-35 долларов в день, но при этом ограничивали километраж, что означает, что выйдя за рамки их стокилометрового дневного лимита, вы будете должны заплатить им по 5 крон за каждый пройденный километр. В конце-концов я остановил выбор на нескольких маленьких фирмах.
В одной из них не говорили не по-английски, не по-русски. В другой было постоянно занято, в третьей отвечал автоответчик. Наконец я сговорился с менеджером и владельцем (в одном лице) одной прокатной канторы. Он не понимал ни слова по-английски,но по-русски говорил неплохо ! Он предложил Шкоду-Фелицию по цене 750 крон в день (около 20 долларов), лимит километража - 150 км в день. По поводу последнего параметра я не согласился и предложил ему увеличить лимит до300 километров, ссылаясь на то, что дорога у нас длинная и в результате нам будет просто не выгодно брать машину у него в виду слишком ограниченного лимита. После недолгого торга мы сошлись на 200 километрах, плюс 3 кроны за каждый километр сверх лимита.

Он пригнал машину прямо к пансиону, мы расписали все бумаги, я обошел машину, проверил запаску, уровень масла, тормоза. Все было в порядке. Мы пожали друг-друг руки и он уехал.

Алика мы встретили почти вовремя, опоздав тем не менее минут на десять. Оказалось,что парень ждал нас уже больше часа, из-за того, что его самолет прилетел раньше, чем следовало. Ладно, все это мелочи жизни. Забрав Алика мы выехали на наш маршрут. Сегодня нам предстояло заночевать в Чешских Будейовицах,а по дороге туда посмотреть замок Конопиште, возле городка Бенешов, а далее, если позволит время - заехать в старинный город Табор,что на пол-дороги к Будейовицам.

От главного шоссе Прага - Будейовицы (Е-55) следует свернуть влево, проехать через Бенешов и оттуда узенькая лесная дорога ведет к замку Конопиште. Сам замок расположен на холме над озером. К сожалению, он был закрыт на зиму. Мы обошли его вокруг, зашли во-внутренний дворик. Там неспешно прогуливались павлины, совершенно на нас не реагируя. После посещения замка мы вернулись на главное шоссе и тут...мы впервые заблудились. По непонятной причине мы сбились с пути, причем неведомо каким образом ! Проехав километров десять мы поняли, что ошиблись. Дорога становилась все хуже, все более разбитой, а вокруг нас тянулись заснеженные поля.

Дорожные указатели не соответствовали тем, что должны были быть судя по дорожной карте. В конце-концов остановившись возле бензоправочной станции мы поинтересовались, как добраться до Табора. Оказалось, что мы ехали назад в Прагу, по по проселочной дороге !
В районе Табора мы сбились с пути в очередной раз. По нашему общему мнению, на чешских дорогах царил полный бардак с дорожными указателями. Например, нередко двигаясь по автостраде и зная, что скоро будет выход справа, мы обнаруживали соответствующий дорожный указатель непосредственно на своротке. Само собой разумеется, что резко давать по тормозам и сдавать задним ходом посреди автострады было невозможно ! Вот таким точно образом мы проскочили выезд на Табор,а проехав еще минут десять и так и не найдя возможности развернуться, мы просто решили отказаться от посещения Табора и продолжили путь до Будейовиц. В Будейовицах я еще будучи дома забронировал место в пансионе.
Приехав в город мы однако потратили немало времени на поиск. Пансион расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будейовиц, на улице Nova 52. Следует сразу сказать, что улица не внушила нам доверия. Старый обшарпанный квартал, древние Лады и Шкоды, припаркованные по сторонам узенькой улочки. Видимо хозяину пансиона просто принадлежало несколько квартир вэтом старом трехэтажном доме.

Хозяин был очень рад видеть нас, видимо не ожидал, что мы действительно приедем. Вся лестничная клетка заставлена домашней утварью, какими-то мешками, тумбочками, посудой. Нас поселили на втором этаже в отдельной квартире с огромной гостинной с телевизором, диваном с креслами, собственной ванной, спальней. Все очень чисто и культурно. Договорились так - 1500 крон (40 долларов) в день на всех четверых, включая завтрак.
Городок сам по себе не представляет интереса, за исключением небольшого, но яркого исторического центра, расположенного на полуострове и окруженного водами Влтавы. Впечатляет Главная площадь, Собор, живописные улицы с колоритными ресторанчиками и пивными ("Pivnice", по-чешски). Очень оригинальное кафе мы обнаружили, гуляя по центру - "Литературное кафе" ! Десятки девушек и парней сидели там, неспешно потягивали пиво, чай, кофе., закусывали булочками и все как один, увлеченно читали книги и журналы, расположенные на специальных подставочках на столиках. Вдоль стены находился книжный шкаф со множеством разнообразных книг. Сами мы поужинали в ресторане на Главной площади, отдегустировали местное Будейовицкое пиво, весьма и весьма классное, кстати !
На следующий день мы вновь прогулялись по городу при дневном свете, после чего поехали в Чешский Крымлов, в котором я был в прошлый Новый Год. Ческий Крымлов, или, по-русски Чешский Кремль, это один из красивейших и живописных маленьких городов Чехии. Очень панорамный Старый город, расположенный на островке посреди речки Влатвы, в ее верхнем течении. Влатва здесь скорее напоминает бурный ручей, чем реку. Над Старым городом возвышается громадный мистический Замок. Десятки старинных церквей, узенькие красочные улицы, уютные кафе.

После посещения Крымлова мы выехали в сторону Брно, для чего нам пришлось вновь проехать через Чешские Будейовицы. Первый город, в котором мы сделали остановку - Идрыхув Храдец (JidryhuvHradec). Маленький старинный городишко с очень симпатичный центром и большим замком на берегу речки. Мы пообедали в ресторанчике прямо в замке, прогулялись по набережной, побросали друг в друга снежки и выехали дальше. Темнело.

В городок Тельч (Telc) мы приехали уже поздно вечером. Тут я также был в прошлом году, но в этот раз настроение было совсем иное, ибо в тот раз мы приехав сюда ночью, усталые и голодные, тщетно пытались отыскать местно ночлега, но так и не нашли..!

Представляет несомненный интерес городская площадь с десятками старинных двух-трех этажных изящных домиков, украшенных узорами и орнаментом. Тельч, к слову сказать, внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Далее мы продолжили путь до Брно, второго по величине города Чешской республики. Дорога была тяжелая. После дневной оттепели, дороги под вечер покрылись коркой льда, отчего езда стала напоминать скорее слалом..! Оставшиеся сто километров мы двигались со скоростью не превышающей 40-50 километров в час, но и при этом периодически машину начинало нести по дороге, а тормоза само-собой приносили больше вреда, чем пользы. Один раз мы чуть было не врезались в опору моста, когда совершенно неожиданно, без всяких предупреждающих знаков, дорога под углом в 90 градусов повернула вправо, под железнодорожный мост. Сменивший меня к тому времени Алик в последний момент успел вывернуть руль в сторону и мы вылетев с дороги уткнулись бампером в сугроб. Ощущения были ниже среднего ! Вылезли, осмотрели машину. К счастью все было в порядке.
В Брно приехали поздно вечером. Остановились на одной из центральных улиц, я достал карту города, но найти нужную нам улицу никак не удавалось. Там находился наш отель, который я бронировал заранее. Под конец мы подошли к дежурившему возле большого отеля таксисту и тот объяснил нам, как добраться до нужного нам места. Наш отель оказался на южной окраине города, в конце тупиковой улицы, рядом с центральным отделением городской полиции. Несколько серых советских девятиэтажек, на одной изкоторых виднелась надпись "Hotel Brno", а на другой - "Obutovna"(то есть общежитие). Судя по номеру дома, ночевать нам предстояло именно в общежитии.

Но, как выяснилось, оно было закрыто. На наш стук в дверь никто не отреагировал и мы решили попытать счастья в соседнем отеле Брно. Цена оказалась явно завышенной - 3000 крон (80 долларов) на нас четверых, но...выбора не оставалось, ибо время приближалось к полуночи, а идея потратить всю ночь на поиски более дешевого ночлега, а назавтра проспать до обеда- себя явно не оправдывала. В стоимость входил правда завтрак и это несколько успокаивало. Номера вполне приличные, с телевизорами и диванами. Аккуратная чистая ванная комната, но...вода в кранах шла рыжего цвета ! Мы врубили все краны на полную мощность и через полчаса вода очистилась на столько, что смогли наконец помыться.
С утра мы выехали в центр города, припарковали автомобиль и пошли гулять. Город большой и неоднородный. Исторический центр довольно компактный со множеством красивых церквей, соборов и просто живописных улочек. Мы обошли его примерно часа за два. По дороге я обзавелся ботинками, перчатками. Цены значительно ниже, чем в Праге, туристов почти нет. На отвесном холме чуть в стороне от центра расположена Огромная крепость, которая, впрочем, в течении долгих лет использовалась как тюрьма (особенно в годы II Мировой войны). После Брно мы выехали на автостраду и взяли путь на Словакию, точнее городок Тренчин, что в 15 километрах от границы с Чехией.

Тут мы потерялись вновь. Сначала мы нормально следовали указателям "Trencin", но потом указатели пропали и мы затерялись в промзоне какого-то пригорода возле Брно. Потратив минут сорок на плутания (при этом все прохожие, кого мы спрашивали, отвечали одно и тоже "Прамо у направо!"), мы наконец выехали на какую-то сельскую дорогу, следуя по которой около часа, неожиданно выехали на автостраду на Тренчин!

По дороге мы увидели живописный замок на отвесной горе, окруженный густыми сосновыми лесами. Он был закрыт на зиму, а все пояснения были на немецkом и чешском, в результате чего, единственное, что мы поняли, так это то, что замок был возведен в 1544 году. За оставшиеся километров 70 пути до словацкой границы мы умудрились потеряться еще раз.
Проблема в том, что почти все автострады проходят через небольшие городки, в результате чего вам приходится ориентироваться в совершено незнакомом городе при полном отсутствии дорожных указателей. Весьма нелегко догадаться, куда ехать дальше, когда находишься на светофоре, а перед тобой оживленный перекресток без малейшего указателя хотя бы на главную дорогу !

К этому стоит добавить еще и тот момент, что обычно дорожные указатели должны указывать общее направление на крупные города и объекты, а на поверку выходило следующее. Вы едeте прямо на Тренчин, но вдруг указатели сменяются и вы обнаруживаете на очередном перекрестке, что прямо вовсе не Тренчин,а некий Stary Hroznenkov, при этом направо деревня Selenice, а налево...Прага!!!

Ничего не остается, кроме как съехать с дороги и приняться за изучение карты. Выясняется, что Stary Hroznenkov - это приграничный городок,через который нам предстоит проехать по дороге в Словакию. Никакой деревни Selenice вы вообще не находите, а Прага...так она вообще в противоположной от вас стороне. Обрадовавшись вы продолжаете путь, но километров через двадцать обнаруживаете, что едете куда-то не туда..! Судя по очередному указателю, если вы продолжите движение прямо, то приедете в Братиславу. При этом никакого упоминания ни о Тренчине, не о Stary Hroznenkov. Снова долгое изучение карты. Совершенно непонятно, где мы находимся в данный момент. Полный атас!
Полностью отчаявшись посетить Тренчин с его величественным замком, мы решаем ехать в Братиславу и продолжаем путь прямо по этой-же дороге.Но каково-же было наши изумление, когда после получаса езды возник указатель"Trencin - 16 km" ! И вдруг, после после очередного поврота, мы выезжаем прямо к пропускному пункту на чехо-словацкой границе Stary Hroznrnkov / Drietoma. Какой-то маразм!

Спешно готовим паспорта, подьезжаем к будке, подаем паспорта прямо из машины. Приятная чешская пограничница быстро проштамповала наши корочки и вот, проехав два метра, мы уже на словацкой стороне, у них своя будка. Подаем наши паспорта туда, но тут процедура затянулась. Нам сказали отогнать машину в сторону. Таможенник долго и подозрительно ходит вокруг нашей Шкоды, поглядывая периодически на нас. Другой таможенник с нескрываемым интересом изучает наши израильские, иранские и американские паспорта. Видимо на этом малооживленном переходе редко бывают гости из столь отдаленных стран!

Спросили документы на машину, спросили, куда едем, мы ответили, что в Тренчин. Затем унесли наши документы в здание пограничного терминала. Мы прождали минут сорок. За это время произошел следующий малоприятный эпизод : двое пограничников обойдя машину вокруг сказали, что у нас не горит задняя габаритка. Мы проверили, действительно не горит. Те сказали,что надо платить штраф. Было ясно, что речь идет об элементарном обирательстве и невероятной наглости. Но выбора небыло. Сила была на их стороне, они могли нас задержать бог знает на сколько времени и найти массу причин, например если бы решили проверить, в наличии-ли у нас аптечка..?

Единственно, чего нам удалось добиться - это сбить размер "штрафа"с изначальных 500 крон, до 300. Сразу после этого они сбегали за паспортами и пожелали счастливого пути.

Уже через четверть часы мы въехали в Тренчин. Громадный и величественный замок был виден издалека, освещенный прожекторами. Город сам по себе малоинтересен, за исключением маленького исторического центра и отвесно возвышающегося над ним Замка. Центральная улица, очень колоритная и живописная с несколькими переулками - вот и весь Старый Тренчин. Но, тем не менее, нам было очень уютно в этом городе ! Мы отлично поужинали в ресторане "Trencin", что на первом этаже одноименного отеля. Цены здесь еще ниже, чем в Чехии. Прекрасный ужин с пивом на четверых в самом дорогом ресторане города едва дотягивал до 15 долларов !

Потом мы поднялись на Замковую гору, полюбовались вечерней панорамой города и спустившись к машине, выехали в Братиславу, до которой оставалось порядка 120 километров по довольно хорошей автостраде.

...Странная вещь - третий раз в жизни я приезжаю в Братиславу, третий раз 29 декабря и в третий раз на ночь глядя, зная, что сегодня же надо уезжать ! Обидно даже, город несомненно заслуживает лучшей участи, чем просто транзитный пункт по дороге куда-либо. Очень красивый городской центр, Замок на холме, живописно раскинувшиеся мосты через Дунай..! Обстановка царила предновогодняя. Огромное количество гуляющей молодежи, отовсюду слышится музыка, пабы и кабаки завлекают посетителей.

Мы оставили машину на одной из улиц и пошли в Старый город. Да, стоит добавить, что словацкие девушки очень впечатляют своей утонченной красотой и изяществом. Аккуратно и модно одетые, улыбка на лице...Эх, сюда бы недельки на две..! Впрочем, не сомневаюсь, что местные ребята не без интереса и любопытства провожали наших спутниц, которые для здешних мест были настоящей экзотикой, эдакие черноволосые и темнокожие, таинственные Шахрезады !

После обмена впечатлениями с Аликом о здешних девушках, возникла мысль заночевать в Братиславе, а ночь провести в одном из пабов, в интересной компании. Разумеется,что нашим приятельницам мы несколько иначе объяснили нашу новую идею, сославшись на то, что мы устали, а до Будапешта дорога долгая. Но, судьба - индейка! За исключением нескольких дорогих отелей, как-то "Шератон", или"Холидэй Инн" (70-100 долларов за двухместный номер), мы никакого подходящего места ночлега не нашли.

Нас направили к отелю "Братислава",что на окраине города, но и там предложенная цена (50 долларов за двухместный номер) - нас отнюдь не устроила. Так, волей-не волей нам пришлось покинуть этот уютный город и продолжить путь в сторону Будапешта. Примерно час спустя мы доехали до пограничного города Комарно. Городок расположен на северном берегу Дуная, а на противоположном берегу реки находится его венгерский город-близнец - Комаром. Города связывает огромный старинный мост.
...В Комарно интереса заслуживает громадная, более напоминающая тюрьму крепость, которая к сожалению до недавнего времени была закрыта для посещений. Возможно в будущем ситуация изменится. Пограничный переход в Венгрию действует круглосуточно, вам следует просто перейти через мост. Венгерский паспортный контроль будет до моста, затем вы пересекаете мост и сразу оказываетесь в Комароме.

Мы заночевали в гостинице "Danubius", расположенной не болеe, чем в пятистах метрах от пограничного моста. Отель представляет из себя четырехэтажное "советское" здание, с длинными коридорами и общими удобствами на этаже. Зато очень низкая стоимость, всего 580 словацких крон на четверых (около 12 долларов) - приятно поразила ! Спать легли сразу - завтра нам предстоял длинный день.

К сожалению завтраки небыли предусмотрены в этом отеле и нам пришлось собраться в дорогу и на голодный желудок выехать на пограничный пункт.Все формальности прошли быстро и уже через полчаса, проехав массивный мост, мы оказались в венгерском Комароме. Странная вещь - Венгрия уже второй раз за последние два года встречала меня обильным снегопадом. Интересно, что на словацкой стороне снегопад почему то не ощущался. Хотя, вероятно,что это лишь субьективное впечатление.

Проехав через заснеженный Комаром, мы выехали на шоссе до Эстергома, после посещения которго по плану должны были заехать в Вышград и Сентендре по дороге в Будапешт. Три этих достопримечательности расположились на так называемом Дунайском выступе, что километров в двадцати севернее венгерской столицы. Берег круто вздымается над Дунаем, обнажая скалистые выступы. В районе крепости Вышград прибрежная возвышенность достигает почти 400 метров над уровнем реки, создавая неповторимую панораму.

Эстергом - это один из старейших городов Венгрии. Именно в Эстергоме находилась резиденция венгерских правителей в 11-13 веках. Даже после переноса столицы в Будапешт, в 1241 году, город продолжал оставаться религиозным центром Венгерского королевства. В Эстергоме сохранилось немало достопримечательностей, включая королевский дворец и руины древнеримского города. Из Будапешта в Эстергом ежедневно отправляется порядка десяти электричек со станции "Niugaty". Автобусы выезжают от будапештской автостанции возле моста "Arpad hid" каждый час и следуют до Эстергома, через Сентендре и Вышград. Помимо этого, вы можете переправиться на пароме в словацкий городок Штурово, на противоположном берегу Дуная.

После посещения Эстергома мы выехали в направлении крепости Вышград, лежащей в 20 километрах к югу. Дорога вилась по узенькой кромке земли, что между бурными водами реки и отвесно возвышающемся берегом. С помощью карты мы сразу же отыскали дорогу к крепости от одноименной деревушки на берегу Дуная. Дорога довольно тяжелая и полная резких поворотов и подьемов. Зато пейзажи, которые откроются вам сверху - стоят всех затраченных усилий ! Величественные руины крепости возвышаются на вершине горы. Крепость в немалой степени отреставрирована, а часть ее залов и внутренних помещений превращены в музей. Там есть экспозиции посвященные истории Венгрии, музей рыцарей, музей средневековых пыток. В XII веке крепость служила резиденцией венгерских королей.

По идее, после посещения Вышграда мы собирались заехать в старинный городок Сентендре, но проскочив нужный поворот мы решили продолжить путь в Будапешт, тем более, что нам предстояло еще сориентироваться в большом городе и найти место ночлега. Я предполагал заночевать в том же отеле, где останавливался в прошлом году, но с учетом Нового Года и большого наплыва туристов, мы рисковали не найти места в этой дешевой молодежной гостинице.

Четко следуя карте города мы довольно быстро отыскали отель "Flandria", тот самый, что служил мне прибежищем все три раза,что я приезжал в Будапешт. Тогда, в июле '98, когда я впервые попал в этот город будучи транзитным пассажиром "Malev", когда летел из Израиля в Берлин. Разрыв между рейсами составлял всего часов 6-7, но город мне понравился настолько, что я зашел в ближайшее отделение "Малева" и перенес дату вылетала на четыре дня вперед. И не пожалел об этом.

Тем более, что тот мой первый визит в венгерскую столицу, был приятен вдвойне, в виду знакомства с очень милой эстонской девушкой, которая составила мне компанию на все это время. Она в те дни находилась в Будапеште в командировке от Таллинского универститета. По утрам она уходила на свои семинары, а после обеда мы встречались и шли гулять в город. На третий день мы поехали в Вену, предполагая вернуться в Будапешт к вечеру, но судьба распорядилсь по-иному и мы опоздали на последний автобус..!

Места в гостинице были в наличии, но нас поджидала проблема иного рода.Мы забыли поменять деньги, а в ресепшeне не принимали доллары категорически! Проблема усугублялась тем, что время было уже к вечеру и все банки были закрыты. Смешно сказать, но у нас небыло венгерских денег даже на автобус. Глупая ситуация, ничего не скажешь. Ехать на машине в центр не хотелось,но что-то надо было предпринять, это несомненно ! Чуть позднее вопрос решился - мы просто напросто сняли деньги с банкомата, даже странно, почему такая мысль не пришла нам в голову раньше..?

Расположившись в номере, мы поехали в центр города. Отправиться на прогулку по Будапешту интереснее всего начать с Замкового холма, где расположена Будайская крепость. Этот район сформировался в XV веке. Знакомство с ним можно начинать с его центральной площади, которая носит имя Святой Троицы. Посередине площади возвышается монумент Святой Троицы, воздвигнутый в память жертв эпидемии чумы в началеXVIII века. Главное украшение площади - это храм Матяша. По соседству с ним расположена еще одна из главных достопримечательностей Будайской крепости- Рыбацкий бастион, по-венгерски "Халас баштя". В средине века на этом месте был рыбный рынок, и этот участок крепости находился под охраной рыбацкого цеха. В память об этом в 1895-1902 годах и был воздвигнут ансамбль Рыбацкого бастиона. С его смотровых площадок открывается великолепный вид на Дунай и Пешт. В южной части крепостной горы возвышается массивный ансамбль Королевского дворца, построенного 7 веков назад. Сегодня в его зданиях работает несколько музеев. Наиболее популярный из них - Национальная галерея (Немзэтн Галериа). Здесь собраны произведения крупнейших венгерских художников и скульпторов Х1-ХХ веков. Довольно интересно посетить Подземные Катакомбы с их хитросплетением тоннелей и залов. Во время Второй Мировой войны в катакомбах укрывалось немецкое командование. Сохранились брошенные приборы связи, столы, различная утварь. Имейте в виду, что прогулка по тоннелям требует определенного мужества и упорства, особенно, если вы идете без экскурсовода. Не везде проведено освещение, иногда вы будете вынуждены идти по лужам, а встреча с дружелюбно настроенной крысой - совсем не исключена!

Перед галереей - большая терраса, откуда прекрасно видна возвышающаяся на берегу Дуная гора Геллерт. Ее высота 235 метров. На самой вершине горы воздвигнута Цитадель построеннаяв 1850 году Габсбургами, что бы держать под контролем венгерскую столицу. Полвека здесь стоял австрийский гарнизон, лишь в 1899 году венгерские власти выкупили Цитадель. Сейчас в ее бывших казармах работают ресторан, пивной зал, кафе-эспрессо. Со смотровой площадки, чуть ниже Цитадели, открывается великолепный вид на город, Дунай и мосты через него. Более чем романтичное место, особенно вечером ! Над городом у стен Цитадели возвышается 40-меттровый монумент Свободы - женская фигура с пальмовой ветвью в высоко поднятыхрунах. У подножия горы Геллерт стоит одна из знаменитых венгерских купален "Рудаш", построенная на источнике лечебной термальной воды. А не далекоот нее, по течению Дуная, находится гостиница "Геллерт", в комплекс которой входит и водолечебница, и открытый бассейн с искусственными волнами, а также закрытый бассейн. Они тоже используют воду подземных термальных источников. Парк Варошлигет - излюбленное место гулянья будапештцев. Здесь, на берегу искусственного пруда, где летом можно покататься на лодках, а зимой устраивается каток с искусственным льдом, в 1896 году был построен ансамбль зданий из 21 фрагмента, демонстрирующий венгерские архитектурные стили от романской эпохи до барокко. Он называется крепостью "Вайдахуняд" поимени бывшего владения знатной семьи Хуняди в Трансильвании.

Напротив замка разместились столичный зоопарк и ботанический сад. Рядом с зоопарком находится Луна-парк. Западная граница Варошлигетавыходит на площадь Героев, в центре которой возвышается Памятник Тысячелетию Венгрии. Его построили в 1896 году к празднику. На площади Героев стоит здание Музея изобразительных искусств. Постоянно его экспозиции посвящены искусству Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а также современной европейской живописи, скульптуре. В ней представлены, в частности, семь работ Эль Греко и пять картин Гойи. Лишь в мадридском музее Прадо имеется больше картин этих художников. Параллельно острову Маргит на западном берегу Дуная расположен самый древний район столицы Обуда, то есть "Старая Буда", где сохранились остатки построек древнеримского поселения Аквинка - "Аквинкум". Наибольший интерес вызывает амфитеатр военного города - один из крупнейших амфитеатров, имевшихся в римских провинциях. На метро можно доехать до площади Верешмарти, откуда берет свое начало одна из самых известных улиц столицы - улица Ваци. Здесь на отрезке в несколько сотен метров можно встретить фешенебельные гостиницы и рестораны, кафе и магазины. Улица Ваци и район вокруг нее днем- центр покупок, ночью - центр развлечений. Два театра оперы и около 30 других театров, а вместе с ними и разные увеселительные заведения, казино, рестораны и ночные бары с музыкой ждут до утра тех, кто не слишком устал от осмотра города за целый день. На следующий день был...Новый Год ! Днем мы шлялись по городу, фотографировали. Ближе к вечеру вернулись в отель отдохнуть - судя по всему предстояла долгая Новогодняя ночь.

.....Весь центр Будапешта был превращен в одну сплошную прогулочную зону. Сначала мы направились к Площади Героев, где в Новогоднюю ночь был концерт и массовая дискотека. В виду отсутствия общественного транспорта тысячи парней и девушек шли к Площади со всех окружающих проспектов. Но, оказавшись на месте, нас несколько разочаровало то, что концерт был по билетам, да и проводился под специально для этой цели построенным навесом, а внутри было просто не протолкнуться.

Мы поехали на гору Геллерт, полюбовались панорамой ночного города, спустились на улицу Ваци. Чуть позднее народ стал стекаться к набережной. Там проводился концерт местной группы. Примерно за полчаса до полуночи начался великолепный салют ! Вероятно самый красивый из всех, что я когда-либо видел в жизни ! Люди замерли и зачарованно смотрели в небо, держа в руках горящие бенгальские огни. С утра мы собрали наши вещи, загрузились в автомобиль и взяли путь на Словакию, в Кошице, второй по-величине город страны. Дорога пролегала на восток от Будапешта, до Кошице оставалось порядка 280 километров пути через венгерский город Мишкольц и пограничный переход Tornyosnemeti/ Milhost .

Автострада М3/E71 отличная, не в пример чешским и словацким ! На протяжении всего пути до Мишкольца мы держали крейсерсую скорость в 130-140 километров в час. После Мишкольца дорога испортилась. Мы ехали через бесконечную череду деревушек и крохотных городков до самой границы. Да, к слову сказать, если вы будете в этих краях, обязательно посетите старинный городок Эггер, что чуть в стороне от основной автострады на Мишкольц. Я был там в прошлом году. Один из красивейших средневековых городов Венгрии. Если сроки вашего пребывания в стране ограничены, то после Будапешта следует несомненно посетить именно Эггер. Величественный Эггерский замок возвышается над прекрасно сохранившимися кварталами Старого Эггера. Купола церквей и Соборов, площади, узенькие улочки и возвышающийся минарет турецкой мечети, оставшийся на память со времен турецкого владычества. Автобусная станция, точнее сказать улица, где останавливаются междугородные автобусы находится примерно в полукилометре от Старого Города. Автобусы в Будапешт отправляются каждый час. Помимо этого, трижды в день - в Дебрецен, один раз в Мишкольц.
Границу как всегда проходили с осложнениями, связанными с иранскими паспортами наших спутниц. Пограничники долго изучали их паспорта и въездные визы, а потом тоже повторилось на словацкой стороне.

Дорога до Кошице была пустынна и довольно разбита. Странно, но за 30 километров до города мы не встретили ни одной встречной машины !
Кошице - довольно большой промышленный город (около 500 тысяч жителей) и важный транзитный пункт из Украины в Чехию, Словакию и Германию и из Венгрии в Польшу.

Не смотря на иммидж города как индустриального центра, Кошице есть что предложить туристу. Первое впечатление при въезде в Кошице - типичный "Советский" город с его однообразными 5-9 этажными, серыми и безликими жилыми массивами. Однако исторический центр несомненно заслуживает интереса. За стенами Старого Кошице расположено несколько впечатляющих церквей и соборов, городской театр, старинное здание мэрии и многое другое. Приятно прогуляться по Кошицкому "Арбату", - Hlavna, полному ресторанов, кафе, солидных магазинов. Помимо всего прочего, город расположен на перекрестке основных железнодорожных линий Москва - Киев - Прага и Будапешт - Варшава. Все это делает город очень удобной точкой для путешествий по Восточной Словакиии и соседним государствам.
Кошице не является центром туризма и стоимость городских отелей значительно ниже, чем скажем в Братиславе. В большинстве отелей вы найдете недорогие номера по цене $10-20 за двухместный номер, при этом уровень сервиса нисколько не уступает тому, что в Братиславе. Жилые кварталы разбросаны на окружающих холмах.

Мы довольно долго искали место пообедать, но из-за праздников почти все рестораны и кафе были закрыты и нам ничего не оставалось, кроме как продолжить путь в Прешов, еще один город, в 25 километрах севернее Кошице. Тоже старинный городишко,с двух-трехэтажными домиками, аккуратной площадью и...закрытыми ресторанами!

Далее мы продолжили путь в Бардеев, маленький средневековый городок неподалеку от границы с Польшей. Дорога хотя и узенькая, но новая. Дело в том, что прокатившись по разбитой автостраде до Кошице, мы уже с опаской относились к второстепенным дорогам, к которым кстати и относилось шоссе Прешов - Бардеев. Уже темнело и нас совсем не радовала перспектива ночной прогулки по горной дороге, заледеневшей и побитой ! Возле деревни с колоритным названием Кобылы (Kobyly)мы заехали в придорожный ресторанчик, где отлично покушали, после чего продолжили путь и уже через минут десять въехали в Бардеев.

...Средневековый городок, некогда важный торговый центр, через который в XV веке проходил основной торговый путь между Россией и Польшей. До наших дней сохранились стены Старого города, сторожевые башни, старинные здания, узенькие улочки и пивные. В 5 км к северу от города расположен известный в Словакии лечебный курорт Бардейовска Копла, а в 15 километрах к северо-востоку вы можете посетить местечко Зборов, где сохранился средневековый замок.

Далее мы покидаем Брадеев и продолжаем путешествие в Попрад-Татры, крупный промышленный город и административный центр Татрского региона. Дорога проходила через горную местность, судя по карте, так называемое Levocske pohorie. Дорога типично проселочная, но это еще половина беды ! Проблема была в том, что мы с каждой минутой все больше поднимались в горы. Машин встречных не было, зато снежные наносы все более и более осложняли движение. Возникла даже мысль заночевать в Бардееве, но в конце-концов мы решили продолжить путь.

Уже совсем поздно вечером мы наконец приехали в Попрад. Что было классно, так это то, что в городе присутствовали указатели на гостиницы и пансионы. Нам повезло, буквально сразу после въезда в город мы увидели десятиэтажное здание отеля "Europa", что напротив железнодорожной станции. Вполне приличный отель, совсем не дорогой - всего 15 долларов за двухместный номер с телевизором, телефоном и душем. Завтрак, правда, в стоимость не входил, но стоил около 1,5 доллара. Спать легли рано, да и нечего было особо делать в столь поздний час.

С утра первым делом отправились на поиски шиномонтажной мастерской,чтобы завулканизировать проколотое еще в Будапеште колесо. Все это время мы с большим риском рассекали без запасного колеса. Достаточно скоро нашли нужную мастерскую, причем вулканизация обошлась нам в какие-то 2,5 доллара, это при том, что мы расчитывали на 15-20, почему то ориентируясь на американские расценки !

Следуя по карте свернули на перекрестке на указатель Штырбске Плесо, самый высокогорный курорт Словацких Татр. Дорога достаточно тяжелая. Чем выше в горы - тем больше снега,причем под примерно пяти сантиметровым белым покровом, скрывался лед. Из-за этого машина переодически шла юзом, а на поворотах, когда надо было скидывать обороты, становилось очень трудно вновь ее разогнать - машина вовсю буксовала. Дальше ситуация усугубилась еще больше - впереди нас застряло сразу штук 5 автомобилей, среди них даже "Джип-Чероки" ! Но нам везло. Стараясь не скидывать скорость даже на поворотах, а просто старательно выруливать и выравнивать занесенный зад, мы обошли застрявших, под их восторженные взгляды ! На одном из виражей, мы чуть было не вылетели в кювет, но в последний момент я успел вырулить назад на дорогу. После получаса подьема мы приехали наконец в Штырбске Плесо.

Симпатичная горная деревушка, заполненнная гостиницами,пансионами и просто комнатами на съем. Живописное маленькое озеро, окруженное потрясающими горами. На противоположном берегу озера возвышается большая гостиница "Patria", своей необычной треугольной формой идеально вписывающаяся в окружающий ландшафт.

Далее мы продолжили путь через всю словацкую горную ривьеру по маршруту Штырбске Плесо - Старый Смоковец - Татраньска Ломница - Здиар. Все очень красиво, особенно великолепная горная природа. Не раз мы останавливались для того, что бы отснять очередные виды, открывающиеся нам. По идее, сюда следует приехать на неделю - две, с лыжами и всем снаряжением..! Но, видно в этот раз - не судьба.

...Ближе к обеду мы выехали к пограничному пункту с Польшей Javorina / Lysa Polana . Завершить наше горное турне мы собирались в польском городке Закопане, что по ту сторону границы, но еще не доезжая 4 километрана погранперехода, мы уперлись в нескончаемую очередь автолюбителей, в основном с польскими номерами, возвращающихся домой. Простояв с полчаса и не сдвинувшись ни на метр, мы потеряли терпение. Через час уже начинало темнеть и было чертовски обидно проторчать это время в очереди !

Я развернул карту Татраньского региона. Ближайший переход располагался в нескольких километрах восточнее, туда и было решено ехать.Развернувшись, мы вернулись в Здиар, свернули влево и спустя метров пятьсотдействительно выехали к совершенно пустому переходу. Впрочем, радоваться было рано, ибо подьехав ближе, мы узнали от одного из пограничников, что этот переход (Jurgow / Podspady) - только для граждан Польши и Словакии..!

Возращаться в Яворину не имело смысло ибо мы посчитали, что если уж не удастся проехать в Польшу сходу и без многочасовых ожиданий, то по крайней мере мы продолжим путь до следующего погранперехода, по ходу пути любуясь природой этого края. Мы прехали по 67 шоссе до городка Спишска Бела, повернули влево, в направлении горного курорта Спишска Старый Вес . Сразу за этим городком располагался, судя по карте еще один пограничный переход, Niedzica / Lysa na Dunaice .

Уже темнело, солнце опускалось за горы. Мы сделали великолепный снимок заходящего за горные хребты солнца, при этом правда слегка завязнув в придорожном сугробе.

Дорога было ничего, но судя по всему повторялась ситуация, как при подьеме в Штырбске Плесо в начале этого дня - под легким покровом снега, скрывался обледеневший асфальт. Положение отягощалось тем, что было достаточно темно, зато серпантины следовали один за другим. Пришлось значитально сбросить скорость до 20-30 километров в час. Подьем становился все круче, за следующим поворотом все вокруг было окутано плотным туманом, причем настолько, что видимость равнялась от силы метрам трем ! Так, двигаясь со скоростью пешехода мы через час достигли какой-то деревушки, совершенно пустынной, словно вымершей в этот вечер, накануне нашего приезда.

Но, повернув в очередной раз мы выехали прямо к нужному нам погранпереходу ! Спешно достав наши паспорта мы протянули их в окошечко и уже через минуту подкатились к польскому контролю. Здесь вновь возникла задержка. Нам сказали поставить машину в сторону, забрав при этом паспорта. Не менее получаса провели мы в ожиданиии и это при том, что кроме нас небыло ни одного автомобиля ! Мы с Аликом подошли снова к будке, узнать, в чем дело. Я уже встревожился относительно польских визовых требований. Перед поездкой я проверял по интернету, на сайте польского МИДа, относительно американских, израильских и российских граждан. Въезд был безвизовым для всех, разве что россиянам требовалось наличие ваучера. Впрочем, как выяснилось, наши с Аликом паспорта уже давно проштамповали и отложили в сторону, но вот иранский паспорт Мины смутил пограничников, видимо она была первой иранкой, которую им посчастливилось встретить на этом переходе ! Спустя некоторое время паспорта были возвращены и мы выехали дальше по маршруту.

...На часах - семь вечера. Было ясно, что ехать в Закопане уже не имееет смысла и мы приняли решение ехать сразу в Краков. Дорога совершенно темная и разбитая до городка Nowy Targ . Потом начинается автострада 47 до самого Кракова. По дороге мы заехали поужинать в придорожном кафе. Первое, что бросилось в глаза после культурной Словакии - отсутствие в ресторане уборной и плохо вытертые столы. Официант, долговязый усач в фартуке долго и нудно стоит над нами, пока мы с трудом пытаемся разобраться в польском меню. Ему не приходит в голову нам помочь, тем самым он в наших глазах моментально теряет свои чаевые.

Ужин - так себе, уж не говоря о том, что заказав курицу, мы получили свинной шницель и это при том, что выбор пал на курицу не случайно, среди нас были люди, не употребляющие свинину по религиозным соображениям !

Ругаться с ним не было желания и мы поев, молча расплатились и поехали дальше в Краков. Перед въездом в город мы с Аликом поменялись и я занял место навигатора, вооружившись картой Кракова и пригородов.

Старый город не пришлось долго искать, стены Вавельского Замка открылись нам по правую сторону от автострады, на противоположном берегу Вислы. Мы довольно быстро соорентировались в дорожных развязках и припарковались рядом со старым городом, после чего выбрались из машины и углубились в детальное изучение карты. Дешевые хостели и гостиницы располагались на окраинах города, нам сразу вспомнились многочисленные указатели на подъезде к Кракову о комнатах на съем и пансионы. В центре города мы проверили два варианта, первый - маленький семейный пансион прямо напротив стен Вавеля, место великолепное, но запрошенная цена - 70 долларов за двухместый номер и без завтрака нас совершенно не устроила. Молодежный хостель в квартале оттуда оказался закрыт, а еще один хостель на ул.Кочановского,что в километре от Старого города, произвел впечатление бомжовской ночлежки,да и мест там не оказалось.

Следующий вариант был придорожный мотель на ул. Тодеуша Коштушки. Одноэтажное здание, окруженное мрачными складскими помещениями, лающие собаки. Стоимость 50 долларов за четырехместную комнату с общими удобствами в коридоре и без завтрака. Мы были уже готовы остановится там, но выяснилось, что хозяева не готовы принять ни доллары, ни кредитные карты, а польских злотых мы еще не поменяли.

После этого мы проверили студенческое общежитие на ул.Реймонта. Судя по путеводителю, часть комнат сдавалась туристам, но на практике здание закрыто со всех сторон и несмотря на свет внутри и голоса, мы так и не нашли возможности туда проникнуть.

Начиная отчаиваться, мы подьехали к другому студенческому общежитию на улице Piastowska 47, название места по-польски звучит, как "Dom Studenta Piast". Большое десятиэтажное здание, которое нельзя не заметить, если вы двигаетесь по улице Пиастовска. Это действующее общежитие, но часть комнат на первом этаже постоянно сдается туристам. Комнаты очень чистыe и опрятные, только что отремонтированные. Общий душ с туалетом в квартире на две комнаты. Есть холодильник, электрический чайник, телефон. На полу - ковры, на окнах занавески с трисами. Стоило нам данное удовольствие 200 злотых (45 долларов) за две двухместные комнаты. К преимуществам проживания в этом отеле я бы отнес возможность знакомства с местными девушками и ребятами, студентами Краковских университетов. Уже в фойе общежития я горько пожалел о сжатом графике нашего путешествия, ибо огромное количество длинноногих, светловолосых и сероглазых польских девушек, просто поражало воображение! В этот день мы уже не вышли на прогулку в город из за позднего часа и дождя и сразу легли спать.

Всю ночь иутро вовсю хлестал дождь, при котором прогулка по Старому Кракову превратилась бы в пытку. Поэтому мы решили съездить в соседнюю Величку,маленький городок в 10 км к востоку от Кракова, известный своими подземными соляными копями (по польски звучит как Kopalny), где на протяжении сотен лет и до начала XX века велась добыча соли. Более 250 километров подземных тоннелей и галерей, из которых несколько километров открыто для посетителей. Основной достопримечательностью копей являются подземные церкви, вытесанные из соли, настоящие соляные скульптуры, колонны, ступени. Все это производит впечатление ! Вы спускаетесь вниз на глубину более 100 метров, после чего двигаетесь по указателям, переходя из зала в зал. Наверх вы поднимаетесь на настоящем шахтерском лифте - экзотика еще та, но не для слабонервных !

Потом мы пообедали в маленьком семейном ресторанчике, что напротив входа в копи. Это была наша первая сытная трапеза в Польше. Мы заказали все, что мы хотели, нас прекрасно поняла хозяйка - милая старушка (она помнила еще русский язык),сытно поели и поехали назад в Краков. Дождь уже прекратился и мы провеливесь остаток дня, гуляя по Старому Городу.По идее всю старую часть города пересекает Королевская дорога, которая ведет от главной площади, через весь центр, мимо Вавельского Замкаи до самого Казимежа. Исторический центр достаточно большой и интересный, хотя конечно, стоит признать, что Краков - это далеко не Прага. Тут несомненно есть свой колорит, это город, в котором хочется задержаться подольше, понять его, почувствовать ту ауру и тот шарм. Казимеж - старинный еврейский квартал, напоминающей о богатом историческом прошлом польских евреев. Но...сейчас это скорее квартал призраков. Поляки ведут восстановительные работы, подняты из пепла несколько синагог Казимежа, открыт музей, общинный центр. Евреи Кракова были отправлены в Освенцим в период 1940-1944 годов и сегодня еврейская община города не превышает несколько сот жителей, да и то состоит преимущественно из работающих в городе сотрудников европейских и американских компаний.

На следующий день мы покинули Краков и выехали в сторону чешской границы, а по дороге заехали на экскурсиюв близлежащий концлагерь Освенцим (Аушвиц по-немецки и Ошвенчим по-польски), крупнейший фашистский лагерь смерти, в котором по разным оценкам было уничтожено более 3 миллионов евреев, поляков, цыган, советских военнопленных.

До Освенцима примерно 80 км от Кракова, которые мы покрыли примерно за час. Отностительно посещения этого места было немало дебатов. Стоит-ли включать в наше Новогоднее турне подобные места, или не стоит ? В конце-концов было решено там побывать, дабы по крайней мере отдать дань зверски уничтоженным там людям. Черные,траурные указатели на лагерь начинают встречатся за много километров донего. На самом подьезде к одноименному городку Освенциму, мы увидели сразу несколько мрачных указателей : "Birkenau" , "Oswencim", "Bzejinka".

Вся эта сеть лагерей неплохо сохранилась до наших дней и прогулка по его баракам, крематориям, подвалам пыток, газовым камерам - напоминает фильм ужасов. Много экспонатов, кинозалы, свидетельства преступленй нацистов. Горы волос, вырванных зубов, тысячипротезов, домашняя утварь узников - все это наглядно демонстрируется посетителям.Подвалы пыток и наказаний вероятно служили прототипом для сценариев ужастиков, причем действительность - кошмарнее, чем самое извращенное кино. Биркенау - это еще один лагерь, всего в нескольких километрах от Освенцима. Тупиковая железнодорожная ветка. Поезда въезжали внутрь лагеря, проезжая под вывеской "Arbait mucht frei" ( Работа делает свободным ). Много сотен бараков, окруженных многочисленными рядами колючей проволоки, заборами и рвами. Биркенау был пустынен, практическини одного посетителя небыло здесь в этот холодный январский вечер. Мы возвращаясь назад к машине (из концав конец лагерь растянулся более, чем на километр), но решили пройти по другой дороге, точнее по тропинке, петляющей меж бараков. Проваливаясь по колено в снегу, мы топали в сторону выхода.

Двери одного из бараковбыли распахнуты, мы вошли во внутрь. Кромешная тьма, едкий запах сырости и гнили, в темноте виднеются трехярусные деревянные нары, на которые падал свет луны. Неприятное ощущение. Вернувшись к машине мы врубили наполную мощность печку, глянули в дорожную карту и выехали дальше по маршруту. На часах - семь вечера, до Праги оставалось 420 километров. Теоретически это расстояние можно было бы покрыть за 4-5 часов, но, разумеется, все зависело от дороги. Помня наши приключения с постоянным "теряниями" , планировать что-либо было нереально. Доехав до города Бяльско-Бяла, свернули вправо,на шоссе Е-462, планируя пересечь границу через крупный переход Cieszyn/ Cesky Tesin , неоднократно упоминавшийся на сайтах, посвященных туризму и в путеводителе.

Но, по непонятной причине мы следуя четко по карте, проехали польский город Cziezyn, выехали к погранпереходу, но в паспорт получили у чехов штамп со смачным названием перехода "Chotebuz" .Сразу от границы начиналась автострада. И тут произошло непонятное. Проехав не менее ста километров (!) в сторону Праги, мы неожиданно для себя заметили дорожный указатель "Ostrava - 15 km". Это было непостижимо и невероятно ! И это при том, что Острава, по идее, осталась далеко позади нас. Не менее получаса мы крутились по окрестностям, застревали в снегу, проехали через какую-то деревню, пока не выехали к городу Odry (на шоссе номер 47), где наконец возник указатель на Прагу. В результате мы просто сделали полукруг, потеряв на этом около двух часов времени и...надежду приехать в Прагу сегодня вечером..!

...В конце-концов мы заночевали в городке Оломоуц . Такое решение было принято в последний момент, поэтому как следует подготовиться мы не успели, так же как и не представляли толком, что это за город, где остановиться на ночь и что делать. Было ясно одно - гнать в Прагу на ночь глядя, не имело смысла.

Проезжая мимо железнодорожного вокзала мы заметили десятиэтажное здание гостиницы. Туда мы и подьехали. Милая девушка в ресепшене выдала нам прейскурант - 22 доллара за двухместный номер, включая завтрак. Вполне приемлемо. Номера чистые, телевизрор, ковры, душ. Перед сном мы с Аликом покушали в гостиничном кафе, потом вышли на улицу, вскочили в проезжавший трамвай и доехали до Старого города. Очень красивый город с несколькими соборами, старинные улочки, площади,парки. На улицах - совершенно пустынно. Ни одной живой души.

С утра выехали в Прагу. Путь покрыли за два с половиной часа и вот мы уже в Праге, в нашем пансионе. Перетащили вещи в комнаты, позавтракали и тут возникла безумная мысль съездить в Германию, точнее в немецкий город Дрезден, чтов 150 километрах к северу от Праги. Машину надо было вернуть к девяти вечера. На часах - 14:00. В активе 7 часов. Прикинув, что дорогу до Дрездена мы покроем часа за два максимум, у нас оставалось не менее двух-трех часов на Дрезден.

Но, все получилось не так, как хотелось бы. С самого начала мы потеряли минут сорок пытаясь выехать из города. Потом оказалось, что шоссе номер 8 / E-55 (Прага - Дрезден) было не в лучшем состоянии. Через каждые 20-30 километром шли ремонтные работы и мы едва держали скорость на уровне 50 км/ч. А потом, после городка Теплице мы начали подниматься в горы. Меж тем темнело, а погода быстро портилась. Пошел снег, сильный боковой ветер. Доехав до приграничного городка Дуби, стало совсем плохо. Полный туман, снегопад. А тут еще и автомобили застряли в пробке. Машину заносило на серпантинах, набирать скорость тяжело, колеса шли юзом.

Алик с сомнением покачал головой :"-Братишка, мне кажется,что стоит вернуться в Прагу...!". Мне же было чертовски обидно вот так развернуться и ехать назад, когда мы так близки к цели. Однако было уже ясно, что Дрездена не будет.

Через 4 часа мы должны быть в Праге с машиной, иначе за опоздание хозяин потребует плату как за весь день. Осознавая это, я как-то по инерции еще ехал вперед и тут мы выехали прямо к пограничному пункту. Видимость почти нулевая. Стоящий в очереди на погранконтроль автомобиль я увидел метров за пять, к счастью успел вовремя затормозить. Было решено проехать в Германию "для галочки", дабы Алик и я могли потом отчитаться, типа в Германии были !

Так и поступили. Границу прошли не более, чем за минуту. Немецкий пограничник возвращая наши паспорта, только бросил вдогонку, что зря мол ребята едете, дорога заледеневшая ! Но, мы и не поехали. Мы проехав метров пятьсот, свернули вправо и оказались на главной улочке приграничной деревушки Altenberg. Судя по всему - это зимний курорт. В дымке возвышаются горы, виден фуникулер, много автомобилей с лыжами на крышах.

Уже через полчаса мы вернулись в Чехию. На обратном пути, проезжая через Дуби, мы обратили внимание обилие проституток всех размеров и мастей на улочках деревушки. А так-же официальные бардели, кафе, светящиеся розовым светом, казино. Когда вы проезжаете мимо этих девушек, они тут же проявляют немалую радость. Начинают задирать платье, страстно хватать себя за груди, закатывать глаза. Часть девушек делает тоже самое с витрин. Тем то лучше-теплее ! Мы медленно проехали по улицам, оценивая девушек как на базаре. Алик меж тем совершенно серьезно предложил чуть-ли не заночевать в Дуби, пожертвовав лишним прокатным днем ! Но, как и следовало ожидать - здравый смысл взял верх и мы покинули гостеприимный и сексуальный Дуби.

До Праги добрались вовремя, машину успели вернуть за.....5 минут до назначенного времени ! Вот это был действительно высший пилотаж ! Вечером мы погуляли по Праге, отужинали в ресторанчике,что на берегу Влтавы, возле вокзала Смихов. Весь следующий день посвятили этому великолепному городу, облазав буквально все, что только было можно!

...В предпоследний день мы с Аликом вновь окунулись в омут авантюр. Путешествие подходило к концу, а меж тем еще оставался порох в пороховицах и желание оттянуть день возвращения. Я совершенно серьезно предложил Алику пойти в авиакомпанию и изменить даты вылета, с тем чтобы....махнуть куда-нибудь еще !

Брат принял эту идею с радостью, единственное, что нас смущало - это во сколько обойдется перемена даты вылета. Звонок в Люфтганзу поверг нас в депрессию, ибо не много не мало, как 150 долларов стоило удовольствие улететь позже срока, указанного в билете. Но, это нас не остановило. Мы ринулись на Пражский железнодорожный вокзал, "Хлавни Надражи", разузнали все цены. Поезда в Западную Европу стоили на порядок больше, чем в Восточную. В одну сторону до Рима самый дешевый билет стоил 120 долларов, до Парижа почти 150. Зато в Любляну (Словения) всего 36 долларов, в Варшаву 18. По идее мы могли поехать к моей доброй приятельнице Ирише из Риги (знакомой читателю по рассказу "На Джипе в Ливийскую пустыню".

Была мысль отправиться к моей старой знакомой в Ригу. Алик тоже был совсем не против побывать в Латвии и посмотреть Старую Ригу. Поезд до Риги через Варшаву, стоил около 65 долларов в одну сторону. Мы могли это себе позволить. По крайней мере теоретически.

Но...! Нашим планам не суждено было стать явью. Денег оставалось не так много, да и свалиться Ирке как снего на голову, девушке солидной и воспитанной...Как-то все это нехорошо выглядело. У меня не было с собой ее номера телефона. А что, если она в отъезде ? Об этом я не подумал, а стоило бы ! Вторая причина была проблема с получением латвийской визы. Как ни крути, а несколько дней ожидания было-бы обеспечено. В результате Латвия отпала. Оставшееся время мы провели в Праге, вечерком поужинали в ресторане, а рано утром Алик, Мина и Негар улетели назад в Америку.

...Очень грустно было прощаться с Братишкой, не так часто мы видимся к сожалению..! Проводив ребят я собрал рюкзак, договорился с хозяевами о том, что вернусь вечером и заберу его, отправился на.....Хлавни Надражи ! Да, да именно туда. Мой самолет вылетал в 23:55 и я вполне успевал на Дрезденский поезд.

Что делать - чувство невыполненного долга терзало меня уже двое суток. Я не желал отступать перед волею судьбы и не смотря ни на что задался целью съездить в Дрезден. Сказано - сделано. Билет куплен и вот я уже в вагоне поезда Прага - Гамбург, идущего через города Дрезден, Берлин и Ганновер. Билет во втором классе, по молодежной скидке обошелся в 33 доллара в обе стороны. Поезд очень цивильный (немецкий !) и чистый. Коврики на полу, сверкающий блеском туалет. Купе со стеклянными дверцами. Моими соседями оказалсись молодые ребята. Пара из Новой Зеландии, кореянка и грек. Мы хранили молчание не более пяти минут. Потом разговорились обо всем на свете. Грек не говорил по-английски, кореянка только улыбалась,но мы с новозеландцами уже вовсю обсуждали все на свете, включая прогресс на переговорах между Израилем и палестинцами и причину того, почему подорожали билеты из Австралии в Сингапур.

Время летело незаметно, за окном проплывали пейзажи холмистой Богемии и вот уже скрипучий голос из динамика сообщил : "-Позор дамэ у пановэ! Ми прибывам до храницной станицы Усти Над-Лабем". Впрочем, обещанной границы мы так и не заметили. Поезд постоял пять минут на довольно грязном и заброшенном перроне пограничного городка и поехали дальше. Путь пролегал над берегом реки Лабы, или по немецки - Эльбой.

Живописные горы вздымаются над нами. Несколько раз на скалистых утесах мы замечали мрачные средневековые замки. Поезд быстро набрал скорость.Вглядываясь в окружаюий пейзаж, я силился понять, в Чехии мы еще, или ужев Германии ? Минут через десять я заметил, что в городках, которые мы проезжали,надписи уже на немецком, а все автомобили со стандартными номерами Евросоюза.

Итак, добро пожаловать в Германию ! Диктор вновь объявил, что через двадцать минут мы прибываем в Дрезден. В этот момент в купе вошли немецкие пограничники в фуражках, с короткими автоматами и черными орлами на фоне зеленой униформы. Мы протянули им свои документы. У меня они поинтересовались, как давно я прибыл в Европу. Я ответил, что две недели назад. Немец кивнул и поставил печать. У новозеландцев они спросили, на какой срок они едут в Германию, а кореянку попросили показать содержимое рюкзака.

Прибыв на вокзал Дрездена, я первым делом направился в туристический офис и получил там карту города. После этого прикинув, что до отъезда назад в Прагу осталось чуть более 4 часов, отправился в город. По идее, весь центр города располагается вдоль одной большой прогулочной улицы, заполненной громадными торговыми центрами Kaufhof, C&A. Масса гуляющих, полно молодежи. Бросается в глаза большое количество русскоязычной публики с отнюдь не славянскими лицами. Не понятно, вероятно евреи, либо молдаване ? Во время войны Дрезден очень сильно пострадал и восстановительные работы идут до сих пор. Довольно интересные объекты все же сохранились - Опера, несколько готических церквей, Дворец бургомистра.

К сожалению,большинство старинных зданий - в строительных лесах. Кроме небольшого и компактного Старого города, Дрезден интереса не представляет. На том берегу Эльбы виднеются серые советские пятиэтажки. Перед отъездом я решил чем-нибудь перекусить, но тут вспомнил, что не поменял немецких марок, а за доллары тут врят-ли что-то продадут. Но, порядком проголодавшись, я решил купить Шоарму в лавчонке Doner-Kebab. Это ресторанчик восточной кухни, предположительно турецкой. Да, доллары у меня не приняли, но смуглолицый усач спросил "-Where you from my friend ?". Я ответил, что из Израиля.

Тот расплылся в улыбке. Он был сириец. Мы пожали друг-другу руки. Мустафа(так его звали) позвал меня во-внутрь, усадил за столик, принес тарелку шовармы с чипсами и салатом. Принес пол-литровую кружку пива. Я попытался объяснить ему, что у меня нет дойчмарок, но тот успокоительно похлопал меня по плечу, налил пива и себе сел на против и сказал : "-Друг, выпьем за мир на нашей многострадальной земле..!". Мы подняли тост. Мустафа рассказал, что ему удалось избежать службы в сирийской армии, потому, что он и его семья нелегально перебрались в Турцию, а оттуда - в Германию. Парень расспрашивал меня, как ситуация на Ближнем Востоке. Потом был тост за то, что бы в Новом Году израильские и арабские матери более не оплакивали своих сыновей.

Он тяжело вздохнул:"-Вот мы тут сидим, как братья, а наши прави

Как и все мои путешествия, этот круиз был спланирован совершенно спонтанно. Еще за неделю до отправления мы с моим американским братишкой Олегом, прогуливаясь по Хайфе, обсуждали планировавшуюся в тот момент поездку в Иорданию. Мы выяснили стоимость автобусных билетов из Хайфы в Амман, визы, короче говоря все то, что требовалось для поездки. Но в последний момент Иордания отпала. Сложно сказать почему именно. Возможно на то повлиял тот, или иной репортаж из новостей, где рассказывалось о нападении на туриста в Аммане, или возможно на тот момент нам просто захотелось вкусить именно греческого колорита, а не ароматы арабского востока. Так, или иначе, мы зашли в представительство паромной компании "Nissos Kypros", чей одноименный флагман курсирует вот уже более 10 лет по маршруту Хайфа - Лимассол - Родос - Патмос- Тинос - Афины.

Это наиболее дешевая компания из более пяти других, связывающих Израиль с Кипром, Турцией и Грецией. Мы заплатили $335 за 8-дневный круиз в самой дешевой двухместной каюте на нижней палубе, включая трехдневное питание в ресторане. К счастью, визовые проблемы нас миновали, ибо ни мне, ни Олегу не требовалось виз ни в одну из посещаемых стран. Впрочем, надо сказать,что в подобных круизах визы не требуются в принципе, ибо все пассажиры формально считаются транзитными пассажирами, не задерживающимися в одном порту более 48 часов. Таким образом, даже если вам теоретически нужна виза в Грецию, вы можете спокойно отправляться в круиз, при условии, что ваш пароход не будет находиться в каждом отдельно взятом пору более двух суток.

Это не была моя первая поездка на этом пароме. Два года подряд, я, экономя на стоимости авиабилетов из Израиля в Россию и обратно, ездил транзитом через Кипр, откуда в ту пору были значительно более дешевые авиабилеты в города России и СНГ. Тогда я покупал стандартный билет Хайфа - Лимассол, в обе стороны, с палубным размещением, брал с собой надувной пляжный матрас и вполне прилично проводил ночь на корабле, по дороге на Кипр. В те годы, когда авиабилет из Израиля в Москву стоил порядка 500 долларов, мне, с учетом поездки через Кипр, обходилось в 300-350, включая стоимость парома.

Хайфа, Израиль - Отправление!

Вечером 30 июля мы, довольно быстро пройдя пограничный контроль в порту, поднялись на борт корабля. В главном фойе всех пассажиров разделили на две группы, на тех кто следовал до Лимассола и тех, кто продолжал путешествие до Афин. Первая группа сразу прошла кипрский пограничный контроль, из паспорта проштамповали и вернули назад, а наши паспорта забрали до конца поездки и взамен выдали карточки, в которые был внесен номер паспорта, имя - фамилия, гражданство и год рождения. С этими карточками нам предстояло сходить на берег по ходу круиза.

Последнее обстоятельство меня несколько озадачило. Дело в том, что за 14 часов стоянки на Кипре, я планировал поехать в Никосию, пересечь границу на турецкую часть острова и посетить старинный город Фамагуста, что на восточном побережье острова, в зоне турецкой оккупации. Для этой цели мне само собой разумеется требовался паспорт, без которого я не мог пересечь границу. Я подошел к одному из офицеров, который принимал наши документы и объяснил ему суть дела. Тот, однако, однозначно ответил, что ничем не может мне помочь, ибо на этот счет есть весьма строгие правила. По его словам, транзитный пассажир никак не может во время стоянки корабля в порту, покинуть на время территорию данного государства, а потом продолжить путь в составе круиза.

Мало того, когда я в ходе разговора случайно обмолвился о том, что у меня есть еще одно гражданство, офицер сообщил об этом кипрскому пограничнику. Тот подошел к нам, но, как ни странно, никакого интереса к данному обстоятельству он не проявил, а только сказал мне, что бы я держал второй паспорт при себе и ни в коем случае не пользовался им во время круиза.

Чертовски жаль ! Это был уже второй раз, когда я будучи на Кипре я не имел возможности посетить турецкую часть острова. В первый раз, летом '99 года я прилетел в Ларнаку чартером из Екатеринбурга, но не подумав, сказал на паспортном контроле, что еду транзитом в Израиль. Они мне поставили соответствующую транзитную печать, на которой было указано"Transit only, 24 hours". Позднее, когда я специально прехал в Никосию,что бы посетить турецкую часть, мне на погранпереходе, что возле отеля "LedraPalace", сообщили, что транзитные пассажиры не имеют права покидать территорию острова, кроме как в страну транзита, то есть в Израиль, в моем случае. Обидно было вдвойне, ну что мне помешало ?ответить на вопрос пограничника о цели визите, что я еду на Кипр отдыхать ? Ведь виза не требовалась в любом случае, будь то транзит, или туризм ! Сейчас ситуация повторялась вновь.

Интересно, что служащие корабля состояли исключительно из иностранных рабочих. Киприоты занимали более высокие посты, как то офицеры, радисты, техники. Все остальные, включая врача, продавцов Duty Free, поваров и так далее - были таиландцы, египтяне, украинцы и русские. В каюту нас проводила очень милая хохлушечка, одесситка по имени Оксана.
В тот же вечер, сразу после отправления судна, мы поднялись в концертный зал, что на верхней палубе, где был бар, ресторан, танцевальная площадка, живая музыка.

Лимассол, Кипр - первая остановка

В Лимассол прибыли рано утром, часов в восемь. Получили карточки для выхода на берег и вот мы с уже на кипрской земле ! Порт довольно крупный, множество круизных судов самых разных размеров и компаний. От порта до центра Лимассола довольно далеко, стоит проехать на автобусе (забегая вперед скажу, что на обратном пути мы таки пошли в порт пешком, топали не меньше часа !). Древние, но опрятные и маленькие автобусы отправляются от единственной остановки, что прямо на выходе из пассажирского терминала. Билет стоил 0,60 фунта, то бишь около доллара.Тут же нас атаковали таксисты. Стандартная такса до центра - 3 фунта, но спросят 4-5, торгуйтесь. На счастье тут как раз подъехал автобус, на нем мы и поехали.

Нас высадили возле городского автовокзала. Эдакое захолустье, маленькое местечко, один-два автобуса, вокруг двух-трех этажные обшарпаные домишки, а возле нас кофейня, где смуглолицые шоферы и просто заезжие туристы потягивают кофе. Посмотрели расписание, висевшее на листочке бумаги. Ближайший автобус отправлялся в Ларнаку, а в Никосию мы автобус упустили, следующий был только через два часа. Автобусы ходят редко, раза 4-5 в каждый из городов острова, так что если ваше время ограничено - вероятно имет смысл сходить (съездить) на другой терминал, откуда отправляются маршрутные такси. Стоимость проезда там вдвое больше, но и ждать долго не придется. Минибусы заполняются пассажирами - и в путь.

Жара в этот день была неимоверная ! Даже киприоты тяжело вздыхали, отсиживаясь в тени кафешек. Температура к полудню зашкалила за +40 в тени. В это время, мы, уже прогулявшись по центру Лимассола, вернулись на вокзал и уже ехали в Ларнаку (65 километров к востоку от Лимассола). Пейзажи вокруг довольно красивые, холмы, вдали горы, частично покрытые еловым лесом. Очень напоминает Израиль. Ближе к Ларнаке рельеф выравнивается, холмы плавно переходят в засушливую равнину, поросшую редкими кустарниками. По правую сторону проехали пересыхающее соленное озеро, а возле самого въезда в Ларнаку - увидели старинный акведук, который тянулся на протяжении нескольких километров до самого города.

Городок очень милый и уютный, особенно набережная, напоминающая знаменитый "Променад" в Каннах. Пальмы, шикарные отели, казино, великолепные пляжи ! В южной части города, прямо над берегом, стоит маленький Османский бастион 17 века, в котором действует музей. Отдельный разговор - обнаженные девушки (без верхней части купальника), загорающие на пляжах.Это великолепно, не спеша прогуливаясь в солнечных очках мы получали истинное эстетическое удовольствие рассматривая и обсуждая по ходу увиденное. Очень много россиян, русская речь слышится чаще,чем греческая, английская и немецкая вместе взятые !

Прогулялись в Старую Ларнаку, что чуть в стороне от моря. Первое, что вы увидите привходе в старый город - впечатляющая Церковь Св.Лазаря, возведенная в 886 году нашей эры над могилой святого Лазаря. В небольшом музее внутри церкви выставлен позолоченный череп, который и выдают за череп святого. Вероятно, что вопрос это спорный. Не столь памятна история церкви, сколько впечатляет ее архитектура, резьба по камню, красивые арки и витражи. Там же неподалеку мы вышли к городскому базару, раскинутом под навесом, где торгуют абсолютно всем, начиная от арбузов и бананов и кончая сувенирами и минеральной водой. На обратном пути на пароход мы задержались на пару часов в Лимассоле, посетили Лимассольский замок , небольшой, но интересный, укрытый в тени деревьев. Там действует археологический музей, а вокруг разбит парк. Замок является основной достопримечательностью Старого Лимассола. Приятно прогуляться по узеньких колоритным улочкам, посетить бывший турецкий квартал с его мечетью Ками Кебир. В период гражданской войны 1974 года и турецкой интервенции на северную часть острова, турецкое население покинуло как Лимассол, таки все остальные города и деревни, оказавшиеся под греческим контролем. В свою очередь греки из Кирении и Фамагусты перебрались в турецкую часть острова.

Напоследок мы выпили по пиву в кафешке и не торопясь (до отправления оставалось более 1,5 часов) направились своим ходом в сторону порта. Путь оказался дольше, чем нам показалось вначале, когда мы ехали в город на автобусе. Под конец мы всерьез начали волноваться и добавили шагу. К счастью, на корабль поспели вовремя.

Время было ближе к вечеру. Вздремнув пару часов мы поднялись на верхнюю, накрытую тентом палубу, где можно было отдохнуть, растянувшись в шезлонге, или кресле. Жара стала спадать. Я принес из каюты путеводитель по острову Родосу, на который мы прибывали следующим утром.

Родос, Греция - вторая остановка

Вид, который открывается при входе в гавань Родоса- впечатляет. Покрытые лесом горы, старинная крепостная стена Старого города, мачты яхт и кораблей, золотые пляжи ! Первая мысль, которая пронеслась при виде острова - как жаль, что мы здесь всего лишь на несколько часов. Родос заслуживает большего, значительно большего ! Да, к слову сказать, при выходе на сушу паспортного контроля не было вообще. Дежурные матросы нашего корабля раздали всем карточки и вот мы уже в Старом городе ! Система упрощена до предела и это приятно. С другой стороны так и осталось неясным, как должны поступить те пассажиры, кто не возвращается на борт, а остается на острове ? Неужели любой желающий может просто-напросто пройти вместе со всеми, минуя пограничный контроль и таможню и оставаться на острове, столько, сколько душе угодно ? Даже, если мы отбросим риск провоза наркотиков, оружия, бог знает чего еще - ну элементарный контроль въезжающих в Грецию людей должен быть ?

Старый Город - как сказка. Символом Родоса считается Родосский Колосс,одно из семи чудес древнего мира, гигантская бронзовая статуя Гелиоса, возведенная в Родосе еще в 285 году до нашей эры и к сожалению не сохранившуюся до наших дней. Множество туристов со всех концов света, кафешки, ресторанчики. Оглядываясь по сторонам, замечаешь, как на фоне этой мирской суеты, прекрасно сохранились памятники древности. Такое впечатление, что за последние лет двести ничего в городе не изменилось. Мы довольно долго гуляли по Старому Родосу, а потом, чуть позже выехали на экскурсию в местечко под названием Петалудис, в 25 километрах к юго-западу от города. Там, в каньоне небольшого ручья находится огромная колония бабочек. Тысячи разноцветных бабочек облепили деревья, кусты и камни. Когда вы приближаетесь, бабочки вспархивают и начинают летать вокруг, в поисках нового места отдыха. По дороге назад заезжаем в место раскопок Храма Афродиты, возвышающемся на горе, над западной, курортной частью города Родоса. В городке царит полное умиротворение. Праздно гуляющие туристы и отдыхающие, огромное количество молодежи на взятых в прокат мопедах и мотоциклах рассекает по городу во всех направлениях. Пляжи заполнены отдыхающими красотками, но....мы возвращаемся на пароход и вскоре берем курс на остров Тинос, еще один остров по дороге в Афины.

Тинос, Греция, третья остановка

Тинос - небольшой остров, входящий в группу Кикладских островов. Паром причалил к берегу рано утром, когда большинство пассажиров еще спало. Решив не тратить зря драгоценные два часа, выделенные на стоянку на Тиносе, мы с Олегом спустились отказались от завтрака и на берег. Громадина нашего корабля одиноко возвышалась на пустынном причале, а сам городок раскинулся на склонах невысокого холма, вокруг бухты. Мы прошлись по безлюдным улочкам городка, вновь вернулись к пристани. Ничего примечательного. Судя по путеводителю, в одной из церквей города хранится некая чудодейственная икона, однако ни особо выдающихся церквей, ни вообще чего-нибудь представляющего мало-мальский интерес мы так и не обнаружили. Несколько древних руин и венецианский замок находились в глубине острова, но времени на поездку у нас увы, не оставалось и мы вернулись на пароход.

Пиреи, Греция, четвертая остановка

Мы идем на запад, примерно в километре от побережья Аттики. До Пирея, пригорода и морского порта Афин - еще около часу хода. Горы отвесно подступают к воде, то тут, то там возникают небольшие деревушки, курорты, пляжи, усыпанные загорающей и купающейся публикой. Вот, обогнув небольшой мыс, нам открываются Афины во всей своей красе. Гиганский серый город, состоящий из 4-5 этажных домов, разбросанный на очень большой территории. Впечатление такое, что это не город, а ковер, укрывший прибрежную равнину и все окрестные холмы. Впечатляет, одним словом. Издалека виден возвышающийся над Афинами ее главная достопримечательность- Акрополь.

Пароход вошел в огромную гавань, до предела забитую судами всех мастей, начиная от нефтянных танкеров, круизных лайнеров и кончая рыбацкими катерами и яхтами. Получаем наши карточки, выходим на берег, проходим совершенно пустынное здание портового терминала, проходим через пустующие будки погранконтроля и таможни и вот мы в городе ! Прилегающие к порту районы застроены однообразными серыми домами, вытянувшимися на протяжении всей набережной. Тут расположены представительства сотен и тысяч транспортных и торговых компаний, банки, различные портовые конторы и учреждения.
Мы разложили перед собой карту города, быстро сориентировались и двинулись в сторону ближайшей станции метро, так и называющейся,"Pireus". Билет покупают в кассе, либо в автомате, один проезд стоит примерно $0,35.

По-идее там продавались различные проездные билеты на день, три дня и так далее, но мы решили, что не имеет смысла покупать подобный билет, ибо все достопримечательности находятся в пределах пешей прогулки от центра, так что единственно, что нам потребуется - это выехать с утра в город, а вечером вернуться назад.

Мы доехали до станции "Монастираки", ближайшей к Акрополю. Оттуда туристы пройдя через шумный базар, начинают подьем в Акрополь. Дорога вьется по склонам горы и подьем достаточно тяжелый, учитывая более, чем 35 градусную жару ! В кассе мы приобретаем билеты, предусмотрительно представившись студентами и предъявив наши ISIC - карточки. Студентам полагается скидка- 1000 драхм, вместо 1500. Разница примерно в полтора доллара. Сам комплекс впечатляет, нет слов. Не смотря на то, что это мой второй визит в Грецию и в частности в Акрополь - я вновь воспринимаю величие этого древнего чуда света, словно в первый раз. В сам Акрополь вход закрыт и его можно обойти вокруг, а так же полюбоваться панорамой Афин и прилегающего к Акрополю кварталу Плака, нечто подобное московскому Арбату, заполненного кафешками, ресторанами, солидными магазинами, толпами прогуливающейся публики. Пообедали мы в этой самой Плаке, в одном из уличных ресторанов. ет, к сожалению национальных греческих блюд мы так и не опробовали, а по какой-то непонятной причине предпочли знакомую нам пищу, как то картофель, шницель, салаты и так далее.

Отлично отобедали на 15 долларов за двоих, включая пиво и сладкие булочки с чаем. Затем мы, спустились ниже, к колоритному базару, где туристы покупают сувениры. Было я сно, что это отнюдь не самое дешевое место для покупок, но цены были и так не шубко большие, да и времени у нас небыло для поисков чего-то другого. Ошибка была лишь в том, что мы, накупив подарков и сувениров в самом начале прогулки, были вынуждены таскаться с мешками и коробками с посудой до самого вечера. Под вечер мы вернулись на корабль, оставили покупки и подарки в каюте, часик полежали и вновь отправились в город. Вечером мы вновь поднялись к Акрополю, что бы полюбоваться панорамой вечернего города, залитого огнями.
Весь следующий мы гуляли по центру, поднимались на гору Ликобетта, куда ведет канатная дорога. Гора совершенно отвесно возвышается над городом на высоту порядка 300 метров, даже Акрополь находится значительно ниже уровня смотровой площадки Ликобетты !

Если подвести итог впечатлениям от посещения Афин, я бы сказал следующее - созерцая панораму Афин, открывающуюся с Акрополя, либо, что еще более впечатляет, с горы Лекобетты, можно подумать,что Афины - это гиганская деревня. Тысячи стандартных 4-5 этажных серых домов заполняют весь центр города и уходят за горизонт. Однако, гуляя погороду и посещая его достопримечательности, понимаешь, что панорамный вид сверху - это не более, чем поверхностный взгляд на греческую столицу. Афины имеют три центра - Площадь Омония, Площадь Синтагма и Классические Афины. В первом случае речь идет о коммерческом сердце города с сотнями малых и больших торговых центров, уличных базаров, скопления народа и автомобильными пробками. Здесь много недорогих, но вполне приличных отелей, где двухместный номер с ванной будет стоить 15-20 долларов. Во втором случае - культурный центр города, где сосредоточены все основные государственные учреждения включая Парламент, а так же крупнейшие музеи и театры. Перед зданием парламента установлен памятник Неизвестному солдатув память воинов, погибших при освобождении Греции от фашистских войск.Перед зданием Парламента можно понаблюдать смену почетного караула.Солдаты, одетые в традиционные юбки, довольно странного вида головные уборы и туфли с бамбошками, маршируют перед зданием Парламента.

От Площади Синтагма до Площади Омония - не более, чем полчаса неспешной прогулки пешком. Классические Афины - это и есть знаменитый Акрополь, окружающий его район раскопок,а так же квартал Плака, район Старых Афин, известный своими колоритными узенькими улочками и пешеходными зонами заполненными ресторанами и кафе на любой вкус.

В небольших домах с черепичными кровлями или с плоскими крышами - террасами размещены многочисленные мастерские, где ремесленники делают сувениры, часто по древнегреческим образцам, и продают их тут жев маленьких лавочках. В Плака находится здание первого университета Афин, несколько оригинальных церквей, а так же очень популярный в городе Театр теней.

В Национальном археологическом музее, собраны сокровища, найденные в гробницах микенских царей, выставлены коллекция скульптур с самых ранних произведений до шедевров эллинистического искусства, коллекция ваз и терракоты, древнегреческой керамики и живописи. Византийский музей представляет из себя уникальное собрание ранне-христианских скульптур и мозаики, а также византийских икон.

....Ближе к вечеру следующего дня мы отчалили от берегов Эллады и взяли курс назад, к берегам древней Палестины. Наш обратный маршрут пролегал несколько иначе, чем тот, по которому мы плыли в Грецию. На обратном пути мы не заходили на остров Тинос, но заходили на другой островок, Патмос, что расположен примерно в 100 километрах восточнее Тиноса.

Патмос, Греция, пятая остановка

К Патмосу мы причалили около шести утра на следующий день. Очень милый скалистый островок, маленькая одноименная деревушка, небольшой причал, массивный замок возвышается чуть в стороне от центра Патмоса. На самом деле, как оказалось, то был не замок, а средневековый монастырь. К сожалению мы не успели дойти до замка, за те полтора часа, что были выделены на прогулку по городку. Сам городишко очень колоритный и стильный. Белые дома, голубые ставни, живописные церквушки.

Родос, Греция, шестая остановка

На обратном пути на стоянку было выделено всего два часа. За это время мы с Олегом вновь обошли Старый город, сходили в средневековую синагогу, по-фотографировали, купили красочный буклет про Греческие острова и вскоре вновь отчалили и взяли курс на Кипр.

Лимассол, Кипр, седьмая остановка

Задолго до прибытися на Кипр мы с Олегом начали думать о том, куда поедем в те 10 часов, что пароход стоит в Лимассоле. В Ларнаке были, Лимассол посмотрели, до Никосии далеко, в горы Троодоса - долго. Остановились на Пафосе, маленьком приморском городке, примерно в 70 километрах к западу от Лимассола.

Пафос называют Меккой для любителей археологии и старины, а кроме того- там живописное морское побережье, несколько скалистых островков недалеко от берега и старинный турецкий форт. Сойдя на берег мы вновь поехали на автовокзал, как и в первый раз. Наше время пошло. На часах - 8 утра, отправление в 16:00. Бежим к расписанию и ...в отчаянии так и опускаемся на близлежащую скамейку - ближайший автобус почти через три часа !!! Что и говорить - транспортное сообщение на острове не ахти как развито !

Вспоминаю,как летом '99, стоял я на выезде из Лимассола около двух часов, в ожидании автобуса в Ларнаку. Мой самолет в Москву вылетал уже совсем скоро, меньше чем через два часа, а я в полном отчаянии ждал автобуса в Лимассоле, в 65 километрах от аэропорта. Таксисты на своих сверкающих "Мерседесах" тои дело тормозили возле меня, предлагая довезти в аэропорт за 25-30 долларов. Ни один из них не соглашался скинуть ни фунта ! Более того, парочка из этих грабителей просто-напросто припарковалась неподалеку от меня, видимо сообразив, что измученный человек с огромным рюкзаком, интересующийся стоимостью поездки в Ларнакский аэропорт - скорее всего торопится, время идет, время вылета приближается, рано или поздно он плюнет на все и выложит свои кровные, ибо выбора нет !

Под конец, совершенно неожиданно, возник минибус от какого-то отеля, меня благополучно приняли за одного из постояльцев, вылетающих сегодня в Кишинев, посадили в минибус и даже отчитали за то, что им пришлось меня так долго искать ! Это было великолепно ! Ближе к аэропорту меня вычислили,их сопровождающая возмутилась вновь и со словами "-Этот не наш, пусть высаживается, почему мы должны подвозить бесплатно случайных людей ?!", попыталась высадить меня не доезжая до аэропорта. Но, не тут-то было! С боем я уговорил ее довезти меня оставшиеся несколько километров и не делать глупостей. Позднее я узнал, что по воскресеньям автобусы на Кипре вообще практически не ходят, а единственный способ передвижения в выходные и праздники - такси.

Так вот, возвращаясь к повествованию о круизе. Мы с Олегом, отчаявшись попасть в Пафос, разложили перед собой карту острова. В радиусе 10-15 километров от Лимассола мы обнаружили несколько интересных мест. Например крепость Колосси и руины древнего Куриона. Оба этих метса располагались к востоку от Лимассола,по дороге на Пафос. Решение было принято - едем в крепость Колосси. Поймали такси, сторговались на 5 фунтах (около 10 долларов) до Колосси. Путь пролегал через сельскую местность, виноградные плантации и апельсиново - мандариновые рощи. Минут через пятнадцать мы были на месте.

Путеводитель гласил следующее относительно Колосского Замка -

"Основанная в 1225 году, крепость стала впоследствии резиденцией ордена Ионитов. Несколько десятилетий спустя Колосси теряет свое статегическое значение и превращается в административный центр большого сельско-хозяйственного района."

Теперь, что на практике представляет из себя "крепость" - трех-ярусная башня, окруженная руинами стен. Это скорее смотровая башня, которая использовалась для контроля над окружающими ее полями. Мы вошли во внутрь, прогулялись по всем тремя ярусам, пустынным залам, посмотрели панораму окружающей местности и полчаса спустя вернулись на то место, где нас высадил таксист. На часах - 10 утра. Следующий пункт - руины Куриона. И все было бы отлично - и время есть, да и ехать недалеко, но....по непонятной причине мы решили дойти до Куриона пешком. Судя по карте, Колосси и Курион были рядом, ну не более,чем в 2-3 километрах. Нам представлялось веселой прогулкой, протопать с полчасика через виноградные поля, опробовать местные фрукты, а чуть позже,будучи сытыми и бодрыми - войти в Курион победным маршем !

Но, на практике вышло следующее. Мы неторопливо шли по обочине шоссе Лимассол - Пафос. Переодически срывали гроздья винограда, даже объелись им до такой степени, что возникла мысль о том, что...туалетную бумагу-то мы зря не захватили..! Мы все шли и шли. Виноградные поля сменились деревьями с авокадо, авокадо сменилось на манго. А мы все шли. Первым забил тревогу Олег.

Что и говорить - положение не из веселых. Мы остановились и осмотрелись по сторонам. Пейзаж изменился. Равнина плавно переходила в холмистую местность, а на горизонте стеной возвышались горы. Море блестело где-то далеко впереди. Вновь развернули карту и тут меня озарила страшная догадка ! Мы сделали круг, да, вместо того, что бы вернуться на главное шоссе, по которому мы приехали, мы решили идти следуя указателю, а указатель тут стоял видимо со времен Британского протектората и указывал на старую, круговую дорогу. Весь транспорт вот уже много лет ходил по другой, новой дороге, а та дорога,по которой мы шли, использовалась только местными фермерами. Мало того,мы, (как выяснилось) находились на территории британской военной базы, правда, стоит признать, что ни заборов, ни военных патрулей, ни каких-либо указателей мы не встретили. Это относительно нашего алиби, если бы англичане нас задержали.

А потом мы увидели море. Оно было недалеко, были видны набегающие на берег волны, где-то, дальше по побережью - белые мачты яхт. Было ясно, что до Куриона нам не дойти. Курион пропал бесследно. Дорога поднималась в горы, а топать туда нам совершенно не хотелось, тем более, что до отправления корабля оставалось всего 3 часа. Мы решили искупаться в море, свернули с шоссе и направились напрямик к морю по щебенчатой дороге. Мы шли достаточно долго, не менее получаса, потом перешли на бег. Мы бежали по этой жаре, а из полиэтиленовых мешков сыпался виноград ! Потом мы остановились, море было совсем близко, как мираж в пустыне.

До отправления парохода - два с небольшим часа. Как ехать назад - неизвестно. От купания в море решили отказаться, потопали назад, вернулись на шоссе. Осмотрелись по сторонам, ни автобусной остановки, ни какого-то намека на цивилизацию. Минут через десять проехал первый автомобиль, мы голосовали,но он не остановился. Простояв порядка получаса мы поняли, что положение становится угрожающим.
Все наши вещи, одежда и паспорта - на корабле. Деньги правда с собой, но тем не менее !

Нас спасли соотечественники. Маленькая "Даятсу" притормозила возле нас, то были туристы из Минска, взяли машину на прокат и возвращались с пляжа назад, в Лимассол. Очень милые люди, они были очень удивлены, что мы говорим по-русски, они были уверены, что и я и Олег - местные киприоты.

На пароход подоспели вовремя, только мы вошли с каюту и рухнули по кроватям- пароход отчалил от берега. Мы взяли курс назад, на Израиль - конечную точку нашего путешествия.

Это путешествие мы с моим американским братом Олегом планировали давно. Прежде всего хотелось конечно повидаться, после более, чем 10 лет разлуки. Наконец нам удалось удачно состыковать свои отпуска и мы встретились в Израиле в начале августа. Спустя две недели ко мне в гости приехала Ирина,моя хорошая приятельница из Риги. Буквально за день до ее приезда мы с Аликом вернулись из недельного круиза по греческим островам, впрочем это уже тема для отдельного рассказа !

Итак, сразу после приезда Иры, события начали развиваться с огромной скоростью. Прежде всего, следовало с максимальной быстротой сделать две вещи - переоформить Иркину израильскую однократную визу, на двухкратную,а во-вторых, сразу же после этого сдать ее паспорт на получение визы в Египет.

И то и другое мы разрешили в последующие три дня. Тут следует подчеркнуть несколько важных нюансов. Вопреки общепринятому мнению о более, чем гибкой визовой политике египетских властей в отношении туристов - курортников, прибывающих авиарейсами в Хургаду, Каир, или Шарм Эль-Шейх, стоит иметь в виду, что те, кто намереваются совместить посещение Израиля и Египта, столкнутся с несколько иной Ближневосточной реальностью. Въезжающим в Египет через наземные пограничные переходы с Израилем, визы не открываются на границе.

Вам следует заранее получить визу по месту жительства, либо в консульствах Египта в Тель-Авиве и Эйлате. Причина подобного отношения - проблематичные арабо-израильские отношения и как результат этого - взаимное недоверие и подозрительность, жертвами которого становятся все чаще весьма далекие от здешних проблем люди - обычные туристы. Помимо всего прочего, египетское посольство в Израиле отнюдь не отличается излишней расторопностью. Бюрократические проволочки связанные с получением визы могут занять как один день (как в случае с Ирой), так и неделю и больше, как это было в мою предыдущую поездку в Египет в прошлом году. Из всего вышесказанного мораль - по возможности делайте визу заранее !

Дорога

И вот, 12 августа 2000 года в 10 часов утра мы, с рюкзаками за спиной, выходим на центральную автостраду Хайфа - Тель-Авив. Дело отягощалось тем, на на дворе был еврейский Шабат и общественный транспорт не ходил. Оставалось расчитывать на частные маршрутные такси. Не менее часа мы прождали на остановке, прежде, чем возле нас притормозила маршрутка. Поездка обошлась нам по 28 шекелей ( 7 долларов) на человека.

К полудню мы были на центральном автобусном терминале Тель-Авива. Тут ситуация была следующая - до пограничного перехода Рафиах оставалось порядка 150 километров и никакого транспорта туда не ходило. Даже в обычные дни недели до границы ходят всего два автобуса в день. Мы решили продвигаться в направлении границы насколько это будет возможно, а там уже сориентироваться на месте. До приморского городка Ашкелон, что в 60 километрах к югу от Тель-Авива мы опять же доехали на маршрутном такси. По дороге я договорился с водителем довезти нас до Рафиаха. После недолгого торга сошлись на 150 шекелях за нас троих (примерно $37). Путь проходил через довольно унылую полупустынную местность, поросшую редкими засохшими кустарниками и колючками. Переодически мимо нас проносились оазисы - киббуцы, занимающиеся сельскохозяйственным освоением пустынных земель. Горячий пустынный ветер врывался в открытые окна. По дороге мы заехали на заправочную станцию.Там, помимо нас, стоял автомобиль ЮНИФИЛа, наблюдателей ООН. Они, тоже, судя по всему, ехали в Египет.

Какое-то время спустя мы остановились перед армейским блокпостом. Дальше шоссе обрывалось в буквальном смысле слова - путь был перегорожен бетонными блоками, а рядом, за несколькими рядами колючей проволоки и мешками с песком, находилось небольшое укрепление. Целое сплетение различных антенн возвышалось внутри. Желтая табличка гласила : "Stop here - border is behind you ".При нашем появлении в этом гиблом месте, окруженном унылой пустыней, нам на встречу вышли два солдата с сержантскими нашивкамии и автоматами. Не дожидаясь их вопроса о том, кто мы и что мы, я первый вышел к ним с вопросом, как нам добраться до пограничного терминала ?

Солдат обьяснил,что граница-то она совсем рядом, указав при этом на желтоватое кирпичное здание в ста метрах дальше, над которым развевался египетский флаг. А вот пограничный терминал расположен не здесь, а в пяти километрах севернее. После этого нам разрешили проехать дальше, предупредив при этом, ехать прямо и не останавливаться. Мы объехали бетонные блоки, повернули направо и поехали по ровной, как стрела дороге, по правую сторону от которой тянулись многочисленные заграждения, включая ряды колючей проволоки, противотанковые рвы, а через каждые сто метров желтые таблички извещали незадачливых путников о наличии минных полей по обе стороны от дороги. Короче говоря - экзотика высшего уровня !

Тем временем мы притормозили возле шлагбаума, окруженного пальмами и забором. Внутри виднелось светло-голубое здание пограничного терминала и множество туристических автобусов вокруг него. Девушка с "Узи" и рацией подошла к нам, кивнула в знак приветствия водителю. На нас бросила подозрительно-изучающий взгляд, спросила документы. Минут пять она листала наши паспорта, сверяла фотографии, после чего вернула нам из назад и сделала знак водителю, после чего мы въехали на территорию терминала. Процедура перехода границы довольно проста, но вместе с тем нестандартна. По идее, если вы едете в Египет в составе организованной группы на автобусе, то вы вероятно не столкнетесь с тем, с чем столкнулись мы. Для начала наши вещи увезли на тележке в комнату досмотра, затем засыпали вопросами относительно того, кто собирал нам рюкзаки, на какой срок мы едем в Египет и почему мы не воспользовались обычным рейсовым автобусом в Каир. После этого мы прошли на паспортный контроль, а затем вышли на...автостоянку, где на тележках лежали наши вещи. Впрочем, как только мы попытались приблизиться к ним, один из сотрудников службы безопастности окликнул нас и запретил нам их трогать. Он же, некоторое время спустя подошел к нам, разрешил забрать вещи, а за одно указал на измученный временем и долгой интифадой, светло-коричневый палестинский автобус с надписью на борту "Gaza buses company LTD". Этот автобус отправлялся в Египет и его шофер согласился перевезти нас на ту сторону за символические несколько шекелей.

Автобус был заполнен закутанными в паранджу толстыми палестинками с огромными тюками, усатыми мужчинами строгого вида, с белыми тюрбанами на голове и шумными детишками. Вздрогнув всем корпусом, автобус завелся и двинулся вперед. Мы переехали через нейтральную полосу и остановились возле египетского шлагбаума. Израиль остался позади.

Египетский пограничник с "Калашниковым" на перевес, поднялся в салон и оглядел всех пассажиров недоверчивым взглядом. После этого бегло проверив паспорта вышел и разрешил двигаться дальше. Проехав метров двести, мы оказались посреди большой пыльной площади, заваленной горами грязных баулов и тюков, дико визжали привязанные к забору въючные ослы. Толпы смуглых носильщиков, торгашей, солдат. Завидев автобус, десятки носильщиков рванулись к нам, чуть ли не силой вырывая вещи и пытаясь навязать свои услуги ! Невероятными усилиями нам удалось прорваться сквозь них и войти в здание терминала. Тут мы поменяли доллары на египетские фунты, заполнили въездные анкеты, уплатили по 7 фунтов пограничного сбора и встали в очередь на паспортный контроль. Неторопливые египетские пограничники внесли наши данные в свои бухгалтерские книги (компьютеры у них отсутствовали), проштамповали паспорта и вот, полчаса спустя, мы, пройдя уже все формальности, вышли за ворота пограничного перехода !

Ворота терминала выходили прямо на автостоянку, где своих пассажиров ожидали такси, в большинстве своем очень древние семи-местные "Пеж-504". Толпа таксистов накинулась на нас в тот момент, когда мы вышли за пределы ворот. Наперебой предлагая нам все возможные направления, включая Каир, Александрию, Суэц, Порт-Саид, они хлопали нас по плечам, порывались нести наш багаж в свои машины, при чем все это сопровождалось невероятным шумом и криками. Мы однако не торопились - время работало на нас. Я знал,что стандартная стоимость поездки в Каир (500 километров) составляет порядка 20 фунтов(6 долларов) за место в семи-местной машине, то есть никак не более, чем 140-150 фунтов ($42) за всю машину. Ехать вместе с египтянами мы не захотели, ибо попытка сэкономить 10-15 долларов могла обернуться постоянными остановками, перекурами, шумом и теснотой. Подобное я уже испытал во время прошлой поездки в Египет и не хотел испытать это вновь ! После продолжительного торга, в ходе которого водители клялись и божились всем святым, что только для нас, своих лучших друзей, они готовы скинуть стоимость до 150...долларов (!)

за поездку в Каир, мы сторговались на изначальной цене в 150 фунтов, уселись в старый "Мерседес" и выехали в направлении Каира. По дороге шофер нас похвалил, " -Хорошо мол торгуетесь ребята, правда, при этом усмехнувшись заметил, что истиная цена - 120 фунтов, но сбить настолько цену еще не удавалось ни одному иностранцу !". Вообще, как он объяснил, нам очень повезло,что время близилось к вечеру. Туристов уже практически нет, ибо все едущие в Каир, стремятся добраться до туда засветло. Таким образом до полудня у таксистов царствует золотой сезон - сотни путешественников пересекают границу в утренние часы. В это время обычная такса за весь автомобиль не ниже 250 фунтов. Чем ближе к вечеру, тем больше падает цена. Таксист, который не нашел клиентов до вечера - будет вынужден заночевать в Рафахе, в своей машине, а с раннего утра вновь караулить туристов. При этом конкуренция у них очень приличная, на каждого туриста приходиться по несколько таксистов !

...За окнами - кромешная тьма, периодически нарушаемая фарами встречных автомобилей. Время - десять вечера - ничего себе я вздремнул ! Ребята спали сзади. Из радиоприемника доносилась тихая восточная мелодия, нарушаемая шипением и треском динамика. Шофер курит сигарету-самокрутку одной рукой и почесывает затылок другой и это при том, что что дорога изрядно побитая. То тут, то там машина влетает в выбоины на асфальте, либо в песчаные наносы. Вокруг нас - ровная как стол пустыня, где-то вдали мелькают огни большого города. Промелькнул дорожный указатель "Ismailia - 50 км".

Измаилия - это крупный город на Суэцком канале, с населением более 300 тысяч жителей. Во время войн с Израилем Измаилия была практически полностью превращена в руины, но за последние два десятилетия, после отступления Израиля с Синайского полуострова и подписания мирного договора, город был полностью восстановлен. Город не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста и состоит из нагромождения серых 4-5 этажным домов, пересекаемых широкими проспектами, при полном отсутствии зелени и парков. Вскоре мы подьехали к Суэцкому каналу. Обычно переправа на Африканский берег осуществляется на пароме, но с наступлением темноты возводится понтонная переправа, ибо движение судов прекращается до утра. Сам канал не такой большой, каким его обычно представляют. Недалеко от переправы полным ходом шло строительство гигантского моста через канал и возможно уже следующим летом он будет достроен и свяжет Азию с Африкой. Ровная как стрела полоска воды, шириной не более полукилометра, окруженная песчаными дюнами и вытянувшаяся на 164 километра от Красного моря до Средиземного. Переехав на противоположный берег, мы берем курс на Каир, до которого еще порядка 140 километров.

Таксист высадил нас на "Мидан Рамсес", площадь Рамсеса, где расположен одноименный железнодорожный вокзал, автовокзал, огромная стоянка такси и маршруток, а так же станция Каирского метрополитена. Народу - тьма. Мы довольно быстро сориентировались, нашли станцию метро, доехали до нужной нам станции "Ораби", где расположена наша извечная гостиница "Hamburg" в которой я обычно останавливаюсь в Каире. В эту гостиницу меня три года назад, во время первого посещения Египта, привез таксист, которого я просто попросил отвезти меня в "не дорогой отель с кондиционером в центре города".

Отель мне понравился. За чистую и хорошую комнату на троих мы заплатили 50 долларов, что совсем не много для отеля подобного уровня. Большие светлые комнаты с кондиционером, огромными кроватями, телевизором, коврами. Плюс ко всему - завтрак, входящий в стоимость. Однако, чисто внешне отель отнюдь не вызывает желания в нем поселиться. Довольно мрачное угловое здание, расположенное возле бензоколонки с одной стороны и автомастерской с другой стороны. Впрочем, это уже частности!

Только-только расположившись в номере, мы с Аликом решили пойти погулять по ночному городу. Ирка, измученная дорогой, предпочла лечь спать, тем более, что время уже близилось к часу ночи. Мы закрыли ее в номере и пять минут спустя, поймав такси доехали до главной площади Каира - "Мидан эт-Тахрир", или Площади Независимости. Несмотря на поздний час, улицы были заполнены народом и автомобилями. Мы вышли к набережной Нила в районе отеля "Ramses Hilton", перешли на противоположную сторону реки, на остров Джезира.

Никаких конкретных планов на этот вечер у нас не было, но по ходу дела возникла идея сходить на шоу с танцем живота. Судя по привезенному мною путеводителю, основная часть подобного рода заведений располагалась вдоль улицы Шария Эль-Ахрам в Гизе, по дороге на пирамиды. С другой стороны сам я там никогда не бывал. В конце-концов мы решили отказаться от нашего намерения с танцами живота и решили просто прогуляться по набережной и вернуться в отель.

По прошлись до Каирской башни, красивого железобетонного строения высотой около 200 метров, на верхнем этаже которого действует ресторан и смотровая площадка. Окружают башню живописные аллеи и сады. На обратном пути мы познакомились с двумя египтянами лет тридцати, Ясиром и Абдулом. Сейчас, оглядываясь назад, я все более убеждаюсь в том, что встреча наша была отнюдь не случайна. Впрочем, обо всем по-порядку.

Они подошли к нам и на хорошем английском принялись расспрашивать о том откуда мы, на какое время приехали в Египет. Я как никто другой знал,что подобные знакомства имеют своей целью под любым предлогом завести вас в какую-нибудь лавку благовоний, или папирусный магазин. Мы очень приветливо и вежливо разговаривали с этими ребятами, зная, что никакие магазины нас не интересуют. Нас согревало сознание того, что мы знали, чего они хотят, а вот они не знали, что мы это знаем !

Впрочем, получилось не совсем то, чего мы ожидали. Они не стали завлекать нас в лавчонки торговцев маслами и сувенирами, видимо после того, что мы рассказали, что оба неженаты и парфюмерия нас не интересует. А может быть еще и потому, что я рассказал, что я - из Израиля. После этого мы не менее получаса обсуждали хитросплетения ближневосточной политики. Под конец Абдул сказал, следующее: "-Я примерно понял, что вас интересует. И это совсем не сувениры !".

Он предложил нам поехать в Сафари на Джипе. У Алика загорелись глаза, да и у меня тоже ! Абдул рассказал, что его приятель организует подобные путешествия из оазиса Бахария, что в Ливийской пустыне, в 450 километрах к юго-западу от Каира. При этом он попросил от нас в замен одолжение. От нас требовалось поехать с ними в государственный валютные магазин (типа советских "Березок") и приобрести на его деньги водку и сигареты. Мы согласились.

На следующий день с утра, мы рассказали Ире о том, что мы все едем в Бахарию, а так же то, что в данный момент мы едем с Абдулом в валютный магазин. Бедную девушку несколько ошеломил поток новостей, но очень скоро мы убедили ее в том, что такой экзотики она нигде больше не найдет. С утра спускаемся вниз, где нас уже ожидает Абдул. Он же ловит такси, предлагая по ходу съездить на пирамиды, покататься там на верблюдах, а уже потом поехать по его делам в валютный магазин. Мы соглашаемся. На пирамидах Гизы я был уже трижды, поэтому лично для меня это путешествие не будет излишне экзотическим, но мои спутники само-собой в восторге!

Приехав на пирамиды мы видим, что нас ждали. На встречу выходит низкорослый бедуин в белом халате и тюрбане, приглашает войти в небольшой двух-этажный дом, где располагается его "офис". Он рассказал нам про свои услуги, точнее предложил осуществить выбор, между прогулкой на верблюде, на лошади, или на осле. Ребята выбрали прогулку на конях. Я предпочел прогуляться пешком, несмотря на уговоры со стороны как хозяина коней, так и Абдула. Понятно, от них плавно уплыла треть предполагаемой прибыли ! После того, как ребята уехали, Абдул пригласил меня в соседнее кафе. Мы сели за столик, заказали холодный "Каркаде". Вновь углубились в дискуссию относительно отношений между Израилем и арабским миром. К разговору подключаются еще несколько человек. Очень приветливые.

В определенный момент я правда пожалел о том, что рассказал им откуда я. Ну чем мне плохо было остаться для них "русским" ? В конце-концов Израиль и все с ним связанное- это более, чем болезненный вопрос для любого араба. Столько копий сломано и слов высказано, чтолюбое лишнее напоминание этой темы вызывает бурю разнообразных эмоций. Учитывая то, что любое упоминание Ближневосточной темы легко скатывается на их подозрительные вопросы, как-то : "А тебе нравится Израиль ? Но ведь они убивают наших детей !", а вступать с ними в спор просто бессмысленно и даже опасно.

С учетом того, что почти весь арабский мир живет в условиях жестоких диктатур (Асад в Сирии, Хуссейн в Ираке и так далее) со всеми вытекающими отсюда последствиями, то эти добрые и приветливые люди просто-напросто настолько запуганы откровенно лживой анти-израильской пропагандой (по типу той, что была в отношении Запада во времена холодной войны) с одной стороны и непоколебимостью и святостью своего диктатора с другой, что любая здоровая дискуссия нереальна в принципе. Абдул мне как-то сказал, чуть ли не шопотом, что в народе полным-полно стукачей и провокаторов, что никто и никогда не скажет мне правды. Это не стало для меня откровением. Примерно так я себе и представлял истинную ситуацию в Египте.

....Спустя какое-то время вернулись ребята и мы поехали в валютный магазин. Это было просто великолепно. Эдакое теплое местечко для избранных. Цены в долларах, товары иностранного производства. Трудно сказать определенно, кто именно, кроме туристов имеет право делать покупки в этих магазинах, но судя по всему следует искать ответ заглянув в прошлые, советские годы. Значит ответ следующий - государственные аппаратчики, бюрократия и чиновники среднего и высшего звена. На улице, как и полагается, прогуливаются перекупщики. Ничто не ново под луной.

Процесс покупки выглядит следующим образом : Вы выбираете то, что вам нужно на стендах. Один из продавцов постоянно следует за вами и складывает ваши покупки в мешок. Затем вы с продавцом идете к кассе, где вам дают бумагу, не глядя при этом на ваши покупки. Теперь вы проходите два метра до следующего продавца, который берет эту бумагу, ставит на нее жирную печать. Вы переходите к третьему продавцу, который на эту же бумагу ставит вторую печать. Четвертый продавец наконец-то вынимает содержимое вашего пакета, проставляет третью печать, после чего вас возвращают в кассу, где вы платите деньги и уходите восвояси. На улице мы ждем Абдула. Скоро он появляется, берет наши пакеты, благодарит нас и мы все уезжаем на уже поджидающем нас такси.

Сразу после этого мы едем в...Папирусный магазин ! Нет, без этого никак ! Владелец магазинчика, мистер Таха, друг Абдула, низенький толстый человек с широкой улыбкой на лице. Он пожимает нам всем руки, усаживает на диванчик. Мальчишка приности на подносе каркаде. Все пошло по старой схеме, но не совсем ! Я с укоризной взглянул на Абдула, типа, договорились же, что без папирусных магазинов ! Он успокаивающе кивнул, что только одну минутку, может быть твои друзья захотят что-нибудь купить ? Бросив пару слов хозяину магазина, Абдул объяснил мне, что Таха - это и есть тот самый человек, который организовывает Сафари в пустыне. Таха принес карту страны, пачку фотографий и пока Ира с Аликом рассматривали папирусы, мы принялись за изучение маршрута.

Вариантов было несколько. От двух дней и до двух недель. Я остановил выбор на трехдневных и четырехдневных заездах. Речь шла о районе Ливийской пустыни между оазисами Бахария (отправная точка), что в 450 километрах от Каира и Фарафра, что в 160 километрах к югу. По дороге мы посещаем Белую пустыню, Черную пустыню, несколько каньонов, небольших оазисов и так далее. Мы сговорились на цене в 300 долларов за всех троих, включая проезд до Бахарии, питание, все расходы по ходу сафари, а также дорогу назад. После этого вопрос был вынесен на обсуждение Ирки и Алика. Сказать по правде, меня самого мучили определенные сомнения относительно это мероприятия. Во-первых изначально мы планировали отправиться в Луксор, а во-вторых мы не были вполне уверены в том, что все будет именно так, как нам пообещали. Восток, как известно дело тонкое. Заплатить деньги - это очень легко, а вот потом получить обещанное - может быть трудно.

Мы договорились встретиться на завтра с утра и уже сообщить им наше окончательное решение. В этот день мы еще погуляли по городу, сходили на рынок Хан Эль-Халили, посетили мечеть Эль-Азхара, поужинали в "Мак Доналдсе", что на Мидан эт-Тахрир и вернулись в гостиницу.

На следующий день мы первым делом отправились к Тахе, сообщили ему, что едем. Оставили у него наши вещи и пошли в Каирский музей. Наш автобус отправлялся через три часа и у нас оставалось некоторое время на беглый осмотр этой сокровищницы Древнеегипетской цивилизации. По дороге произошел следующий забавный эпизод, над которым мы долго еще смеялись.

Спокойненько так идем, никого не трогаем, периодически вежливо кивая в ответ на традиционное "Welcome to Egypt!" как вдруг возникает какой-то тип, очень надо сказать цивилизованный по сравнению с другими аборигенами в "ночных рубашках" и начинает давать нам советы, с какой стороны лучше подойти к музею. Мы как раз остановились на очень оживленном перекрестке, рассуждая, какую дорогу все-таки переходить. Надо же, такой заботливый Египтянин оказался: увидел, что туристы в замешательстве и несмотря на свою жуткую занятость (он всего лишь выбежал на ланч), остановился, что бы нам помочь. Оказалось, что время для похода в музей мы выбрали не самое подходящее, у них перерыв, который закончится через час. Но, как истинно гостеприимный Каирец, он не мог без содрогания смотреть на грустные физиономии туристов и готовый пожертвовать своим ланчем, только бы мы были счастливы, согласился сопроводить нас в ближайший магазин. Нет-нет, вы не подумайте,что это была его лавка - это был государственный магазин, объявивший 50% скидки в связи с национальным праздником – Днем рождения президента Мубарака.

Он проводил нас до дверей и испарился. Только благодаря тому, что папирусы и масла были закуплены накануне и мы устали попусту тратить время и торговаться– мы попали в тот день в Каирский музей. Впоследствие оказалось, что гостеприимный Каирец работает зазывалой на том перекрестке, а Каирский музей работает без перерывов.

Итак, в шесть часов вечера мы подошли к магазинчику Тахи, где нас уже ожидало такси. Непродолжительная поездка по каирским улицам и вот мы на автовокзале Эль-Атаба, откуда и отправляется наш автобус. Вокзал напоминает один большой замусоренный базар, но к такого рода экзотике мы уже успели привыкнуть ! Наш автобус на удивление достаточно приличный, даже с работающим кондиционером. Как я понял, все автобусы компании "Upper Egypt" довольно цивильные. Народу набивается тьма-тьмущая. Свободных мест уже нет, а народ все набивается и набивается. Вот уже все проходы заняты лежащими и сидящими крестьянами. Они ругаются друг с другом, толкаются. Бардак полнейший.

Наконец автобус отъезжает. Но не тут-то было ! На выезде из города скандал из-за мест вспыхивает с новой силой. Мы останавливаемся на обочине и начинается выяснение отношений. Какой-то египтянин утверждает, что его место заняли, а его оппонент отказывается уступать, ссылаясь на то, что он первый его занял, а кроме того, у него большой тюк, который некуда положить. Дело чуть было до драки не доходит. Водитель выбегает на улицу и зовет помошь. Появляется некий строгий мужик с усами, который протискивается к спорящим и пытается уладить дело. В конце-концов все потихоньку умолкают. Мы продолжаем свой путь.

Упрятав Иришку к окну, дабы не вызывать нескромных взглядов в сторону ее стройных ножек, мы попытались вздремнуть. Не тут-то было. Вокруг нас возникает дискуссия. Человек десять о чем-то оживленно спорят, отчаянно жестикулируя при этом. Чуть позднее нас в эту дискуссию втягивают. Для начала следуют стандартные вопросы "Откуда, куда, как ?" и так далее, затем интересуются, как нам понравился Египет. Потом совершенно неожиданно водитель врубает на полную громкость трансляцию пятничной молитвы. По всему салону разносится "Алла у-Акбар !". При этом выключается свет и мы остаемся в полной темноте.

....Я чуть вздремнул - на часах уже около десяти вечера. Автобус мягко несется по пустыне, судя по всему, как минимум половина пути уже позади. И тут происходит следующее. Раздается громкий хлопок, автобус вздрагивает всем своим корпусом и на полной скорости вылетает с дороги прямо в кювет. В течении нескольких секунд мне казалось, что мы сейчас перевернемся, ибо автобус ежесекундно подскакивал на ухабинах и камнях, но... вот мы с грохотом уткнулись во что-то и народ полетел друг на друга. В передней части салона повылетали стекла, включая лобовое. Все заполнилось едкой пылью и запахом гари.

Мы натянули на лица футболки, чтобы не задохнуться. На удивление никакой паники небыло. Пассажиры очень стойко восприняли произошедшее и стали потихоньку выбираться из автобуса наружу. Несколько человек было ранено, но судя по всему не серьезно. Порезы от стекол, либо просто со сна кто-то ударился головой о перила, либо переднее кресло. Мы тоже наконец-то выбрались из салона. Ирка была напугана, но держалась молодцом, а Алик был просто в полном восторге, экзотика превосходила все границы ! Сам я достаточно спокойно воспринял произошедшее, в конце-концов главное, что никто не пострадал, а все остальное это уже мелочи жизни. Одно только меня угнетало - отсутствие питьевой воды. Судя по всему, нам предстояло провести в этом богом забытом месте еще немало времени, пока придет помощь, если придет вообще. Мы сделали круг вокруг автобуса. Не могло быть и речи о том, что этот автобус удастся отремонтировать.

Только-только расположившись в номере, мы с Аликом решили пойти погулять по ночному городу. Ирка, измученная дорогой, предпочла лечь спать, тем более, что время уже близилось к часу ночи. Мы закрыли ее в номере и пять минут спустя, поймав такси доехали до главной площади Каира - "Мидан эт-Тахрир", или Площади Независимости. Несмотря на поздний час, улицы были заполнены народом и автомобилями. Мы вышли к набережной Нила в районе отеля "Ramses Hilton", перешли на противоположную сторону реки, на остров Джезира.

Никаких конкретных планов на этот вечер у нас не было, но по ходу дела возникла идея сходить на шоу с танцем живота. Судя по привезенному мною путеводителю, основная часть подобного рода заведений располагалась вдоль улицы Шария Эль-Ахрам в Гизе, по дороге на пирамиды. С другой стороны сам я там никогда не бывал. В конце-концов мы решили отказаться от нашего намерения с танцами живота и решили просто прогуляться по набережной и вернуться в отель.

По прошлись до Каирской башни, красивого железобетонного строения высотой около 200 метров, на верхнем этаже которого действует ресторан и смотровая площадка. Окружают башню живописные аллеи и сады. На обратном пути мы познакомились с двумя египтянами лет тридцати, Ясиром и Абдулом. Сейчас, оглядываясь назад, я все более убеждаюсь в том, что встреча наша была отнюдь не случайна. Впрочем, обо всем по-порядку.

Они подошли к нам и на хорошем английском принялись расспрашивать о том откуда мы, на какое время приехали в Египет. Я как никто другой знал,что подобные знакомства имеют своей целью под любым предлогом завести вас в какую-нибудь лавку благовоний, или папирусный магазин. Мы очень приветливо и вежливо разговаривали с этими ребятами, зная, что никакие магазины нас не интересуют. Нас согревало сознание того, что мы знали, чего они хотят, а вот они не знали, что мы это знаем.

Впрочем, получилось не совсем то, чего мы ожидали. Они не стали завлекать нас в лавчонки торговцев маслами и сувенирами, видимо после того, что мы рассказали, что оба неженаты и парфюмерия нас не интересует. А может быть еще и потому, что я рассказал, что я - из Израиля. После этого мы не менее получаса обсуждали хитросплетения ближневосточной политики. Под конец Абдул сказал, следующее: "-Я примерно понял, что вас интересует. И это совсем не сувениры!".

Он предложил нам поехать в Сафари на Джипе. У Алика загорелись глаза, да и у меня тоже ! Абдул рассказал, что его приятель организует подобные путешествия из оазиса Бахария, что в Ливийской пустыне, в 450 километрах к юго-западу от Каира. При этом он попросил от нас в замен одолжение. От нас требовалось поехать с ними в государственный валютные магазин (типа советских "Березок") и приобрести на его деньги водку и сигареты. Мы согласились.

На следующий день с утра, мы рассказали Ире о том, что мы все едем в Бахарию, а так же то, что в данный момент мы едем с Абдулом в валютный магазин. Бедную девушку несколько ошеломил поток новостей, но очень скоро мы убедили ее в том, что такой экзотики она нигде больше не найдет. С утра спускаемся вниз, где нас уже ожидает Абдул. Он же ловит такси, предлагая по ходу съездить на пирамиды, покататься там на верблюдах, а уже потом поехать по его делам в валютный магазин. Мы соглашаемся. На пирамидах Гизы я был уже трижды, поэтому лично для меня это путешествие не будет излишне экзотическим, но мои спутники само-собой в восторге!

Приехав на пирамиды мы видим, что нас ждали. На встречу выходит низкорослый бедуин в белом халате и тюрбане, приглашает войти в небольшой двух-этажный дом, где располагается его "офис". Он рассказал нам про свои услуги, точнее предложил осуществить выбор, между прогулкой на верблюде, на лошади, или на осле. Ребята выбрали прогулку на конях. Я предпочел прогуляться пешком, несмотря на уговоры со стороны как хозяина коней, так и Абдула. Понятно, от них плавно уплыла треть предполагаемой прибыли. После того, как ребята уехали, Абдул пригласил меня в соседнее кафе. Мы сели за столик, заказали холодный "Каркаде". Вновь углубились в дискуссию относительно отношений между Израилем и арабским миром. К разговору подключаются еще несколько человек. Очень приветливые.

В определенный момент я правда пожалел о том, что рассказал им откуда я. Ну чем мне плохо было остаться для них "русским" ? В конце-концов Израиль и все с ним связанное- это более, чем болезненный вопрос для любого араба. Столько копий сломано и слов высказано, чтолюбое лишнее напоминание этой темы вызывает бурю разнообразных эмоций. Учитывая то, что любое упоминание Ближневосточной темы легко скатывается на их подозрительные вопросы, как-то : "А тебе нравится Израиль ? Но ведь они убивают наших детей !", а вступать с ними в спор просто бессмысленно и даже опасно.

С учетом того, что почти весь арабский мир живет в условиях жестоких диктатур (Асад в Сирии, Хуссейн в Ираке и так далее) со всеми вытекающими отсюда последствиями, то эти добрые и приветливые люди просто-напросто настолько запуганы откровенно лживой анти-израильской пропагандой (по типу той, что была в отношении Запада во времена холодной войны) с одной стороны и непоколебимостью и святостью своего диктатора с другой, что любая здоровая дискуссия нереальна в принципе. Абдул мне как-то сказал, чуть ли не шопотом, что в народе полным-полно стукачей и провокаторов, что никто и никогда не скажет мне правды. Это не стало для меня откровением. Примерно так я себе и представлял истинную ситуацию в Египте.

....Спустя какое-то время вернулись ребята и мы поехали в валютный магазин. Это было просто великолепно. Эдакое теплое местечко для избранных. Цены в долларах, товары иностранного производства. Трудно сказать определенно, кто именно, кроме туристов имеет право делать покупки в этих магазинах, но судя по всему следует искать ответ заглянув в прошлые, советские годы. Значит ответ следующий - государственные аппаратчики, бюрократия и чиновники среднего и высшего звена. На улице, как и полагается, прогуливаются перекупщики. Ничто не ново под луной.

Процесс покупки выглядит следующим образом : Вы выбираете то, что вам нужно на стендах. Один из продавцов постоянно следует за вами и складывает ваши покупки в мешок. Затем вы с продавцом идете к кассе, где вам дают бумагу, не глядя при этом на ваши покупки. Теперь вы проходите два метра до следующего продавца, который берет эту бумагу, ставит на нее жирную печать. Вы переходите к третьему продавцу, который на эту же бумагу ставит вторую печать. Четвертый продавец наконец-то вынимает содержимое вашего пакета, проставляет третью печать, после чего вас возвращают в кассу, где вы платите деньги и уходите восвояси. На улице мы ждем Абдула. Скоро он появляется, берет наши пакеты, благодарит нас и мы все уезжаем на уже поджидающем нас такси.

Сразу после этого мы едем в...Папирусный магазин ! Нет, без этого никак ! Владелец магазинчика, мистер Таха, друг Абдула, низенький толстый человек с широкой улыбкой на лице. Он пожимает нам всем руки, усаживает на диванчик. Мальчишка приности на подносе каркаде. Все пошло по старой схеме, но не совсем ! Я с укоризной взглянул на Абдула, типа, договорились же, что без папирусных магазинов ! Он успокаивающе кивнул, что только одну минутку, может быть твои друзья захотят что-нибудь купить ? Бросив пару слов хозяину магазина, Абдул объяснил мне, что Таха - это и есть тот самый человек, который организовывает Сафари в пустыне. Таха принес карту страны, пачку фотографий и пока Ира с Аликом рассматривали папирусы, мы принялись за изучение маршрута.

Вариантов было несколько. От двух дней и до двух недель. Я остановил выбор на трехдневных и четырехдневных заездах. Речь шла о районе Ливийской пустыни между оазисами Бахария (отправная точка), что в 450 километрах от Каира и Фарафра, что в 160 километрах к югу. По дороге мы посещаем Белую пустыню, Черную пустыню, несколько каньонов, небольших оазисов и так далее. Мы сговорились на цене в 300 долларов за всех троих, включая проезд до Бахарии, питание, все расходы по ходу сафари, а также дорогу назад. После этого вопрос был вынесен на обсуждение Ирки и Алика. Сказать по правде, меня самого мучили определенные сомнения относительно это мероприятия. Во-первых изначально мы планировали отправиться в Луксор, а во-вторых мы не были вполне уверены в том, что все будет именно так, как нам пообещали. Восток, как известно дело тонкое. Заплатить деньги - это очень легко, а вот потом получить обещанное - может быть трудно.

Мы договорились встретиться на завтра с утра и уже сообщить им наше окончательное решение. В этот день мы еще погуляли по городу, сходили на рынок Хан Эль-Халили, посетили мечеть Эль-Азхара, поужинали в "Мак Доналдсе", что на Мидан эт-Тахрир и вернулись в гостиницу.

На следующий день мы первым делом отправились к Тахе, сообщили ему, что едем. Оставили у него наши вещи и пошли в Каирский музей. Наш автобус отправлялся через три часа и у нас оставалось некоторое время на беглый осмотр этой сокровищницы Древнеегипетской цивилизации. По дороге произошел следующий забавный эпизод, над которым мы долго еще смеялись.

Спокойненько так идем, никого не трогаем, периодически вежливо кивая в ответ на традиционное "Welcome to Egypt!" как вдруг возникает какой-то тип, очень надо сказать цивилизованный по сравнению с другими аборигенами в "ночных рубашках" и начинает давать нам советы, с какой стороны лучше подойти к музею. Мы как раз остановились на очень оживленном перекрестке, рассуждая, какую дорогу все-таки переходить. Надо же, такой заботливый Египтянин оказался: увидел, что туристы в замешательстве и несмотря на свою жуткую занятость (он всего лишь выбежал на ланч), остановился, что бы нам помочь. Оказалось, что время для похода в музей мы выбрали не самое подходящее, у них перерыв, который закончится через час. Но, как истинно гостеприимный Каирец, он не мог без содрогания смотреть на грустные физиономии туристов и готовый пожертвовать своим ланчем, только бы мы были счастливы, согласился сопроводить нас в ближайший магазин. Нет-нет, вы не подумайте,что это была его лавка - это был государственный магазин, объявивший 50% скидки в связи с национальным праздником – Днем рождения президента Мубарака.

Он проводил нас до дверей и испарился. Только благодаря тому, что папирусы и масла были закуплены накануне и мы устали попусту тратить время и торговаться– мы попали в тот день в Каирский музей. Впоследствие оказалось, что гостеприимный Каирец работает зазывалой на том перекрестке, а Каирский музей работает без перерывов.

Итак, в шесть часов вечера мы подошли к магазинчику Тахи, где нас уже ожидало такси. Непродолжительная поездка по каирским улицам и вот мы на автовокзале Эль-Атаба, откуда и отправляется наш автобус. Вокзал напоминает один большой замусоренный базар, но к такого рода экзотике мы уже успели привыкнуть ! Наш автобус на удивление достаточно приличный, даже с работающим кондиционером. Как я понял, все автобусы компании "Upper Egypt" довольно цивильные. Народу набивается тьма-тьмущая. Свободных мест уже нет, а народ все набивается и набивается. Вот уже все проходы заняты лежащими и сидящими крестьянами. Они ругаются друг с другом, толкаются. Бардак полнейший.

Наконец автобус отъезжает. Но не тут-то было ! На выезде из города скандал из-за мест вспыхивает с новой силой. Мы останавливаемся на обочине и начинается выяснение отношений. Какой-то египтянин утверждает, что его место заняли, а его оппонент отказывается уступать, ссылаясь на то, что он первый его занял, а кроме того, у него большой тюк, который некуда положить. Дело чуть было до драки не доходит. Водитель выбегает на улицу и зовет помошь. Появляется некий строгий мужик с усами, который протискивается к спорящим и пытается уладить дело. В конце-концов все потихоньку умолкают. Мы продолжаем свой путь.

Упрятав Иришку к окну, дабы не вызывать нескромных взглядов в сторону ее стройных ножек, мы попытались вздремнуть. Не тут-то было. Вокруг нас возникает дискуссия. Человек десять о чем-то оживленно спорят, отчаянно жестикулируя при этом. Чуть позднее нас в эту дискуссию втягивают. Для начала следуют стандартные вопросы "Откуда, куда, как ?" и так далее, затем интересуются, как нам понравился Египет. Потом совершенно неожиданно водитель врубает на полную громкость трансляцию пятничной молитвы. По всему салону разносится "Алла у-Акбар !". При этом выключается свет и мы остаемся в полной темноте.

....Я чуть вздремнул - на часах уже около десяти вечера. Автобус мягко несется по пустыне, судя по всему, как минимум половина пути уже позади. И тут происходит следующее. Раздается громкий хлопок, автобус вздрагивает всем своим корпусом и на полной скорости вылетает с дороги прямо в кювет. В течении нескольких секунд мне казалось, что мы сейчас перевернемся, ибо автобус ежесекундно подскакивал на ухабинах и камнях, но... вот мы с грохотом уткнулись во что-то и народ полетел друг на друга. В передней части салона повылетали стекла, включая лобовое. Все заполнилось едкой пылью и запахом гари.

Мы натянули на лица футболки, чтобы не задохнуться. На удивление никакой паники небыло. Пассажиры очень стойко восприняли произошедшее и стали потихоньку выбираться из автобуса наружу. Несколько человек было ранено, но судя по всему не серьезно. Порезы от стекол, либо просто со сна кто-то ударился головой о перила, либо переднее кресло. Мы тоже наконец-то выбрались из салона. Ирка была напугана, но держалась молодцом, а Алик был просто в полном восторге, экзотика превосходила все границы ! Сам я достаточно спокойно воспринял произошедшее, в конце-концов главное, что никто не пострадал, а все остальное это уже мелочи жизни. Одно только меня угнетало - отсутствие питьевой воды. Судя по всему, нам предстояло провести в этом богом забытом месте еще немало времени, пока придет помощь, если придет вообще. Мы сделали круг вокруг автобуса. Не могло быть и речи о том, что этот автобус удастся отремонтировать.

Передниe колеса были выломаны вместе с подвесками, радиатор изогнут вдвое. Аккомулятор каким-то непонятным образом вылетел наружу, вместе с ворохом оторванных проводов. Теперь разговор мог идти только о том, как скоро придет помощь. Я подошел к интеллегентного вида полицейскому, который ехал в этом же автобусе. Он сообщил отнюдь не радостную новость - никаких средств связи в автобусе не предусмотрено, а мобильного телефона ни у кого не было. Вся надежда оставалась на то, что посреди ночи появится какой-нибудь автомобиль в этой глуши.

Мы с Иркой и Аликом прошлись до того места, где автобус вылетел с дороги. Кругом валялись обрывки резины, куски пластмассы; длинный черный след от колес ведет всторону от дороги. Все стало ясно - видимо водитель задремал за рулем, автобус съехал колесом на обочину, наскочил колесом на камень, колесо лопнуло и...вот мы здесь. Тут же мы обратили внимание на дорожный указатель, гласивший,что до Бахарии еще 178 километров. Я развернул карту - на всем протяжении пути не было ни одного населенного пункта, ровным счетом ничего, кроме прямой, как стрела дороги, посреди которой мы стояли. Тем временем пассажиры расселись в кружок и непринужденно болтая, принялись перебирать содержимое своих сумок и баулов. Мы вернулись к автобусу и сели рядом с остальными. Время шло. Помощь не шла. С каждой минутой все меньше шансов оставалось,что кто-нибудь появится на дороге. Время перевалило за полночь. Хотелось пить. Половина бутылки минералки, случайно завалявшейся в Иркином рюкзаке мы решили оставить на крайний случай... Часа полтора спустя, на горизонте появились огни автомобиля. Народ быстро поднялся с земли и бегом выбежална шоссе, встречая машину. Старый обшарпанный грузовик ехал в Каир. В него сел водитель автобуса и парнишка с разбитым носом. Как мы поняли, водитель поехал за другим автобусом, что бы забрать нас отсюда. Да, невесело выходило. Туда часов пять на этой колымаге, обратно пусть 3-4, да еще неизвестно как долго они там будут выяснять что произошло и как поступить.

Мне сразу вспомнились пять чиновников, по очереди принимавших участие в нашей покупке водки и сигарет в Каире. Да, если бы не проблема с водой, можно было бы принять нашу аварию как приключение !

В конце-концов, часа два спустя, появился самосвал, двигавшийся в сторону Бахарии. Туда мы и залезли. В металлическом кузове, где до нас возили уголь, компактно разместилась половина пассажиров нашего автобуса. Самосвал разогнался, от холодного и сухого, пустынного ветра раздувались наши футболки. Мы с Аликом подошли к борту. Вокруг, на сколько хватало глаз, простиралась причудливая пустыня, состоящая из низких черных сопок и дюн. Несмотря на поздний час, было достаточно светло. Полная луна освещала все вокруг. Потом мы сели назад. Иришка использовала меня как кресло, мне пришлось прислониться к борту, отчего моя футболка почернела, а руки стали темнее, чем у египтян ! Алик воодушевленно разговаривал с египтянами, причем разговор этот скорее напоминал отчаяные попытки перекричать шум двигателя и ветра, при этом не сорвать горло. Часа потора спустя грузовик остановился. Мы все высунулись наружу и увидели, что нас затормозила дорожная полиция. Мы были на въезде в какой-то населенный пункт, дальше грузовик проехать не мог, действовали какие-то ограничения. Пришлось спуститься на асфальт. Наши спутники окружили полицейского и отчаянно жестикулируя что-то ему объясняли. Наконец нам объяснили, что полицейский просто не имеет право пропускать в поселок грузовик с людьми, так запрещено по правилам. Страж порядка был неумолим. Грузовик умчался дальше, а мы остались на дороге. До Бахарии оставалось еще 20 километров. Было решено идти по дороге, надеясь на попутный транспорт.

....Топали мы долго. Может быть час, может быть и больше. Где-то, очень далеко виднелись огоньки города. Наконец остановились на привал. Люди расселись по турецки. Все молчали, отрешенно глядя себе под ноги. Кто-то подстелил коврик и начал молитву. Мы достали остатки воды, первым делом предложили всем. Те вежливо отказались, показывая знаками, что они к подобному привыкшие, а вот нам-то стоит пить побольше. Мы попили, убрали бутылку в рюкзак. Откуда-то возникла кошка. Она остановилась на безопасном расстоянии от нас, села, не спуская с нас глаз. Старик в белой куфие поманил ее. Она подошла на пару шагов ближе.…Сторож древностей, работающих в подчинении инспектора по древностям в оазисе Бахария, ехал на осле по дороге, ведущей в город Фарафра (Farafra),как вдруг в трех с половиной милях к югу от Bawiti, столицы Бахарии, нога животного провалилась в какую-то ямку. Когда сторож спешился, чтобы освободить животное и заглянул вовнутрь, то увидел там множество мумий в позолоченных саркофагах…

В тот же вечер о находке узнал известный археолог Захи Хавасс, отвечающий за исторические памятники Эль-Гиза. В начале он воспринял историю с недоверием. Он знал, что древние египтяне хоронили покойных, украсив их мумии золотом. Но не мог предположить, что подобное захоронение могло остаться не разграбленным. Богатые древностями пустыни Египта издавна кишели мародерами-гробокопателями. Вот что он пишет:

«Когда я прибыл на место, я и предположить не мог, что увижу такие прекрасные экземпляры. Глаза некоторых пристально смотрели на меня как живые. Другие мумии, обернутые в простое полотно, напомнили мне голливудские кадры. Большинство из них покрыто позолотой и роскошно окрашено религиозными сценами, это самое прекрасное из того, что находили в Египте. Мумии все еще пахнут смолой, использованной при бальзамировании тысячелетия назад.»

Процветание древних жителей Бахарии очевидно в обилии найденых позолоченных мумий и предметов, связанных с похоронами. Население Египта в римское время было около 7 миллионов человек. По мнению современных исследователей, население Бахарии в то время составляло где-то 30 тысяч человек, большинство из которых были романизированными египтянами, занимающимися производством вина из фиников и винограда и экспортировавшими его по всей долине Нила. На сегодняшний день население оазиса составляет примерно 45 тысяч человек. Да и контраст по сравнению с найденной роскошью налицо. Мне, городскому жителю, трудно представить как можно жить в такой глуши – низенькие хибарки, пара магазинчиков (лавчонок) и кругом песок, больше напоминающий серую пыль. Никто никуда не спешит, слабое подобие «жизни» начинается после захода солнца. А вот женщин на улице, почти не видно. Очень редко какая-нибудь бахарийка, по самую макушку завернутая в черную материю, быстренько прошмыгнет мимо – я уверен, что только очень важные дела заставили выйти ее за пределы дома. Даже свадебный обряд бедуинов строится по принципу: "мальчики-налево, девочки-направо!".

....Бавити - маленький городок, или скорее большая деревня, затерянная в песках Сахары. Глинобитные большей частью домишки, пыль, горячий воздух пустыни. Редкие мужчины в белых халатах и тюрбанах, неспеша бредущие по дороге. Ахмед Аль-Шеми, который принял нас у себя дома - коренастый мужчина лет сорока, с короткой аккуратной бородой и неизменной белой куфией на голове. Мы сидим по турецки на циновках у него дома. Его сын принес кувшин с водой и мыло. Полил нам на руки, мы торопливо намылись. Воду здесьберегут. Огромный алюминевый поднос с рисом и приправами стоит на маленьком столике перед нами. Рядом - горячие питы, зелень. Ахмед неторопливо скрутил цыгарку, сунул руку в карман, достал щепотку марихуаны, засыпал ее в самокрутку. Закурил, задумчиво глядя на пищу. Мы ждем, пока хозяин подаст знак к началу трапезы.

Пища очень специфическая, очень жирная и сытная. Мясо - баранина. Очень вкусно. Кушаем руками, из столовых пренадлежностей - только длинный острый нож и одна большая ложка, чтобы накладывать в свою тарелку. Пита складывается вчетверо, макается в хумус и другие приправы. После еды Ахмед поинтересовался у нас, где мы пожелаем заночевать. На выбор представлялся с одной стороны отель, а с другой - ночь в пустыне. По-правде сказать мне захотелось заночевать в отеле, тем более, что после поездки в самосвале я был страшно грязный и вспотевший. Вторая причина заключалась в том, что через пару часов наступал рассвет и мы рисковали проснуться от ярких лучей горячего африканского солнца. Иришка тоже предпочла отель. Алик согласился со "скрипом" - ему не терпелось в полной мере насладиться экзотикой !

До отеля мы добирались с "ветерком". Ахмед глубоко затянулся марихуаной, сладостно закрыл глаза, после чего сел за руль своего джипа "Тойота-Ландкрузер". Мы забрались назад. Только я успел захлопнуть заднюю дверь, как автомобиль резко рванул с места, от чего мы полетели друг надруга ! Моментально разогнавшись по узенькой улочке, мы выехали на главный проспект деревни, пронеслись по нему со скоростью порядка ста километров в час, поднимая тучи пыли и выехали на шоссе. Проехав с полкилометра по дороге, мы вдруг резко свернули в сторону, подлетели на песчанных ухабинах,от чего зад машины занесло в сторону. Ахмед не останавливаясь врубил 4/4 и скинул передачу, отчего мотор дико взревел. Мы неслись по пустыне, подскакивая на камнях и влетая в ямы. Впереди мелькали песчанные барханы, освещаемые фарами. Машина на большой скорости круто входила в повороты, от чего на какой-то миг колеса оказывались в воздухе. Мы судорожно вцепились в сидения. Слишком силен был еще шок от сегодняшней поездки на автобусе !

Ахмед меж тем сладко затягивался папироской, управляясь с рулем одной рукой и коленями. Был момент, когда мне показалось, что все, сейчас перевернемся, когда мы взлетели на каменистый выступ, взлетели, а затем на бешенной скорости плюхнулись на землю, точно как в американских боевиках с погонями по пересеченной местности ! При этом я подлетел и хлопнулся головой о потолок. Да, впечатлений было чертовски много !

На лице Иришки было настоящее страдание, зато Алик был просто счастлив! Меж тем, пустыня сменилась густыми зарослями. Узкий проезд с глубокими колеями от колес в песке, но скорости не сбавили. Потом мы затормозили. Ахмед обернулся : "-Ахлан у сахлан !" (Добро пожаловать). Мы вылезли из Джипа, порядком потрепанные и усталые. Нас окружали пальмовые заросли. А прямо перед нами располагался прямоугольный бетонный бассейн, вода в который поступала из громадной трубы, торчавшей прямо из песка. Над бассейном поднимался пар. Это было ни что иное, как горячий источник с сероводородом (судя по резкому запаху).

Ахмед быстро разделся догола и аккуратно спустившись по ступенькам, погрузился в воду, знаком приглашая нас последовать его примеру.


....Вода - горячая, как в ванне ! В бассейне очень мелко, от силы по пояс, так что принимать ванну приходится сидя на корточках. Ощущения очень странные и неоднозначные. Принимаем тут джакуззи, посреди Сахары, окружают нас песчанные барханы, а крышей нам служат небо и звезды !

Теперь, к вопросу о гостинице. После купания мы вернулись в Джип, проехали метров двести и оказались посреди странного виды турбазы, больше напоминающей военную базу. С десяток одноэтажных светло-коричневых бараков, выстроенных рядами и окруженных металлическим забором с колючей проволокой. Нам навстречу вышел бедуин в белом халате и тюрбане, перекинулся парой слов с Ахмедом. Мы подьехали к одному из бараков. Это был наш "фундук" (отель). Внутри находилсь небольшая комната с двумя застеленными кроватями, тумбочка и стул. Воды в кране не было, ибо, как объяснил Ахмед, воду надо специально накачивать из скважины, а насос сломался. Туалеты располагались в соседнем бараке, но и там воды небыло. Этот момент смутил меня более всего, ведь для того, что бы помыть руки, пришлось бы вновь возвращаться к источнику! В самой комнате спать было невозможно - душно и множество мух, поэтому мы вынесли матрасы на улицу, под навес и легли там.

На следующий день мы вернулись в Бавити, где погрузили в машину наши вещи, матрасы, одеяла, ящики с провизией. Мы выезжалив сафари. К нам присоединился помошник Ахмеда, долговязый парень в белом халате, шлепанцах на босу ногу и желтыми от курева зубами. Отдельный вопрос был с водой. Бедуины пили воду прямо из источников, не брезгуя ее кисловатым привкусом и вязкостью. Но нам это делать не стоило, ибо подобное могло запросто обернуться проблемами с кишечником для не подготовленных. Это признавал и Ахмед. Поэтому мы купили в дорогу четыре ящика минеральной воды "Барака".

Поездка по улочкам городка напоминала скорее братание со всеми подряд. Ахмед постоянно сигналил прохожим, те махали ему рукой, что-то говорили. Переодически к нам в машину садился кто-нибудь, оживленно переговариваясь с Ахмедом и его помошником, на следующем перекрестке они выскакивали на ходу из машины и продолжали свой путь пешком. На главной площади случилосьЧП - с велосипеда упал шейх и расцарапал локоть. Мы тут же притормозили рядом и Ахмед пошел разбираться что к чему. Толпа местных жителей окружила пострадавшего. Уже через пару минут шейх тяжело кряхтя поднялся на ноги, с помощью Ахмеда сел на велосипед и продолжил свой путь.

После всех этих происшествий мы выезжаем из городка и берем путь на юг - в сторону Оазиса Фарафра, что в 130 километрах от Бавити. Шоссе прямое и совершенно пустынное, ни одного автомобиля ! Пейзажи вокруг нас необыкновенные, как будто бы мы находимся где-нибудь на Марсе ! Совершенно ровная пустыня, посреди которой возвышаются кратеры давно потухших вулканов. Цвет - ярко-красный, но вершины кратеров черные от вулканического шлака и застывшей магмы. В течении дня мы постоянно съезжаем с дороги, углубляемся в пустыню, поднимаемся в горы, спускаемся в каньоны...- впечатлений масса !

Жара стоит неимоверная, термометр зашкаливает за +45 в тени. Постоянно пъем воду из припасенных бутылок. На обед мы поехали в маленький оазис среди этих гор. Оазис образовался вокруг горячего источника и питает настоящий райский сад, в котором небольшая бедуинская семья выращивает все виды тропических фруктов, включая фигу, ананасы, кокосы, манго и бог знает что еще !

Хозяин, высокий суховатый мужчина лет сорока встречает нас возле большой глинобитной хижины, в которой он и живет со своей семьей. Женская половина семьи предусмотрительно заперта в сарай вместе с овцами, дабы скрыть местых красавиц от глаз чужестранцев ! Хозяин очень приветливый и радостный, - в коем веке пожаловали туристы в его скромную обитель затерянную среди песков Сахары ! Он усадил нас на циновках в тени от двух финиковых пальм, а сам убежал по хозяйственным делам.

Занятный нюанс - обед бедуинов не проходит без мясного блюда. Это либо баранина, либо курица. С учетом того, что мы находились вдали от города, а соответственно холодильника для хранения мяса у нас не было - мясо мы возили с собой в....живом виде ! В картонной коробке в багажнике кудахтали куры. Когда мы приехали в гости в эту бедуинскую семью, Ахмед достал курицу, отшел чуть в сторону и коротким и быстрым ударом отсек курице голову своим длинным, изогнутым по-турецки кинжалом. Кровь закапала на песок. Затем он буквально за пять минут успел почистить тушку, выжал из нее кровь, нарезал кусками и нанизал на вертел.

Обед вышел отличный! После обеда маленькая девочка, дочка хозяев, повела нас в сад, угостила всевозможными фруктами, показала их местную достопримечательность - одиноко стоящего ослика, который при нашем появлении начал дико визжать и прыгать.

Потом мы продолжили путь дальше, в Белую пустыню. Помере продвижения на юг, пейзаж постоянно менялся. Красные с черным сопки Черной пустыни, сменились невысокими холмами Белой пустыни. Мы заехалина Кристальную гору, названную так потому, что вся гора была покрыта кристалликами соли, ярко отблескивавшим при свете солнца. Под вечер мы свернули с шоссе, проехали несколько километров по грунту и остановились на ночевку в довольно экзотическом месте. Со всех сторон нас окружали причудливые меловые изваяния, высотой с трех этажный дом, но самых разнообразных форм. Пустынные ветры подточили основания этих изваяний и многие из них стали со временем напоминать грибы на тоненьких ножках. Мы разбили там лагерь. Ахмед с помошником закурили свои самокрутки, мы присоединились к ним. На следующий день мы следуя одному только Ахмеду известными путями, приехали в большой Оазис Фарафра. Оазис известен своим старым городом, называющимся Каср Эль-Фарафра. В городке, состоящим из глинобитных домиков, раскинувшихся на невысоком холме, вокруг разрываемых дождями руин старинной крепости, расположен интересный музей талантливого художника скульптора-самоучки Абд Эль-Могни. Построенный им самим, напоминающий замок музей, включает в себя скульптурные глиняные ансамбли из жизни местной бедуинской общины. Вход в музей был свободный. Настоящим сюрпризом, несколько испортившим приятное впечатление, оказалось для нас то, что уже после того, как мы покинули музей, скульптор догнал нас и попросил добавить еще десять фунтов в добавок к тем пяти, что мы уже положили в его ящик для...пожертвований!

Потом мы искупались в одном из горячих источников, остановились на обед. Тут возник вопрос о том, куда ехать дальше. Ахмед предлагал сделать круг и вернуться в Бавити по другой дороге, а я предложил продолжить путь до следующего оазиса, Дахлы, с его старинной крепостью и руинами римского периода. Дорога туда была однако не близкая. Порядка 320 километров отделяли Фарафру от районного центра Дахлы, городка Эль-Каср.

Иной вариант был сделать довольно длинный "марш-бросок" в Ливию, точнее в Оазис Куфра, что примерно в 120 километрах вглубль ливийской территории. При таком раскладе возникал логичный вопрос - как быть с въездными формальностями. Ливия - страна достаточно малоизвестная и закрытая перед туристами. Получение визы крайне маловероятно, да и наличие израильских печатей и виз в наших паспортах лишний раз наводило на мысль о нереальности подобной затеи. Свои доводы я высказал Ахмеду. Тот подумал и ответил, что визы ни к чему, ибо никакого пограничного контроля посреди Сахары все равно нет и не будет. Он рассказал, что на ливийской стороне живут такие-же бедуины, как и в Бавити, многие из них родственники. Относительно израильских печатей он согласился, что...документы лучше оставить у его приятеля в Фарафре и ехать со спокойной душой !

Мы заехали в Фарафру пополнить запасы бензина, провианта и воды, при этом, с учетом того, что нам предстоял путь не много-немало протяженностью в 600 километров, мы взяли с собой порядка ста литров питьевой воды, заправили полный бак бензина, взяли еще шесть канистр, общим объемом в 120 литров. Покушали на дорогу и ближе к вечеру, когда солнце стало медленно заходить за горизонт, мы выехали в
путь. Настроение у нас было лчень неоднозначное. С одной стороны конечно определенный восторг. С другой стороны немалая доля опасений и тревог относительно безумства подобной затеи, ехать в чужую враждебную страну, незаконно пересекать границу, ночью..! Интрига которая могла плохо закончится. Но, жребий брошен и мы едем вперед.

Асфальтированная дорога закончилась километров через двадцать и мы со скоростью более ста километров в час соскочили на утрамбованный тракт, с колеями от автомобильных колес. Ахмед вел автомобиль упорно не сбавляя газа. Мотор ревел вовсю и мы неслись на юго-запад, ежесекундно подлетая на колдобинах. Скоро совсем стемнело. Ириша каким-то образом умудрилась задремать у Алика на плече. Сам Алик затягивался самокруткой с травой и смотрел вперед. Часа через два мы сделали перерыв на кофе. Ахмед обошел машину с фонариками вернулся к нам. Вокруг - кромешная тьма, звезд не видно, видимо из-за облачности. Дул довольно сильный и сухой южный ветер. Нас окружали низкие песчаные дюны. Судя по спидометру мы преодолели более 200 километров от Фарафры.

....Дорога кажется бесконечной, на часах - полночь. Был момент, когда нас так резко занесло, что я был уверен, что мы неименуемо перевернемся, но нам повезло, Ахмеду удалось вывернуть руль. При этом скорости он отнюдь не сбавил, а лишь до предела втопил педаль газа в пол. Местность вокруг становилась все более гористой. По левую сторону от нас тянулась скалистая гряда, скорее напоминающая темную громаду - тень. Подробной карты Египта у нас не было, атлас, масштабом 1 см = 50км, отнюдь не давал четкого представления о нашем местонахождении.

Мы преодолели порядка 400 километров и Ахмед сказал, что скоро ливийская граница. Меж тем уже светало. Окружающий нас пейзаж представлял из себя прямую, как стол пустынную равнину. Спустя какое-то время впереди начали вырисовываться домишки какого-то населенного пункта, но Ахмед объяснил, что это военная база и ехать туда нежелательно, ведь тот район, где мы сейчас находимся является закрытой пограничной зоной, для въезда в которую иностранцам следует заранее получить разрешение в"Мугамме", в Каире. Великолепный комментарий, ничего не скажешь !

Мы обогнули населенный пункт и полчаса спустя он уже пропал из виду. Еще километров двадцать пути и мы остановились в небольшой впадине в центре которой бил родник и возвышалось несколько пальм, окруженных буйной тропической растительностью. Мы вышли из машины. Было уже совсем светло. Ахмед набрал в бутылку воды из источника и полил ее на двигатель. Водас шипением испарилась.

Через час езды Ахмед повернулся к нам в пол-оборота и сообщил,что мы уже в Ливии. Вероятно он это знал наверняка, хотя с другой стороны за последние километров сто пути ровным счетом ничего не изменилось. Никаких дорожных знаков, никаких признаков того, что мы вообще приближаемся к чему-либо. Оставалось надеяться лишь на то, что наш проводник знает дорогу лучше, чем мы..!

...Оазис Куфра вытянулся на несколько десятков километров в длину и ширину, в нем проживает порядка 10 тысяч жителей, преимущественно бедуинов. Главным административным центром считается одноименный городишко, Эль-Куфра, но с другой стороны весьма трудно назвать это скопище глинобитных домишек "центром". Мы проехали взлетное поле,и судя по черным полосам - сюда периодически прилетают самолеты, видимо из Бенгази. По большому счету Куфра напоминала Каср Эль-Фарафра, с той разницей, что Фарафра, несмотря на всю свою заброшенность и захолустность, все же выглядела более цивилизованно. Мы заночевали в доме знакомого Ахмеда, бедуина по имени Халиль. Очень приятный человек, счастливый обладатель трех жен и не менее десяти детей (точно установить было трудно кто его ребенок, а кто нет). Разложили матрасы в одной из комнат и несмотря на предложение Ахмеда позавтракать, мы просто свалились без сил и проспали до полудня.

...Ахмед разбудил нас и сказал, что через час мы едем в гости к Мухаммаду, сестра которого сегодня выходит замуж. Судя по всему, слух о неожиданно невесть откуда взявшихся иностранцах, облетел весь городок. На улице толпились детишки. Пока мы спали, их не пускали в дом, но как только мы встали и умылись - всей гурьбой они ворвались во-внутрь ! Дети очень веселые и любопытные. Особенно досталось Ирке !

Смешно сказать, детишки в виде сувенира попросили рулон туалетной бумаги, после чего с гиканьем стали ее разматывать и накручивать друг-на-друга. Потом мы сели в машину и быстро промчавшись по улочкам подрулили к довольно большому кирпичному дому, в котором жила семья невесты. Нас встречало несколько десятков человек - родственников и друзей семьи.

…В одной большой комнате, на подушках, восседало несколько десятком мужчин. Часть из них расслабленно потягивала кальян, часть неторопливо “употребляла” арабский кофе в крохотных стаканчиках. При виде нас они оживились, пододвинулись, уступая гостям места рядом с ними.

Наше общение серьезно отягощалось полным незнанием местными жителями каких-либо иных языков, кроме родного, арабского. Но тут, совершенно неожиданно, ко мне подсел молодой парень и…заговорил на иврите. Как оказалось, наш проводник, Ахмед, поведал всем вокруг, что среди гостей – израильтянин. Сказать, что я был в ужасе – значит не сказать ничего ! Боже мой, это же только представить себе – незаконно въехать на территорию иностранного государство, не иметь при себе никаких документов, да еще и являться гражданином страны, находящейся в состоянии войны с Ливией !

Выяснилось, что об этом знали все присутствующие. Однако, никакого особенного впечатления это на них не произвело. Арабо-израильский конфликт беспокоил этих простых владык пустыни не больше, чем выкипевший кофе на кухне. Для меня это была ломка серьезного стереотипа, что весь арабский мир живет одной только ненавистью к Израилю и Америке. Как объяснил наш новый знакомый, - “ивритоязычный” бедуин Самир, нам здесь нечего опасаться, тем более, в статусе гостей.

Самир оказался чрезвычайно интеллигентным человеком, разбиравшимся в вещах, выходящих далеко за пределы глубин Сахары. Он с пониманием дела говорил о том, что Турции не светит вступление в Евросоюз из-за того, что это мусульманская страна; поделился опасениями о постоянно ухудшающихся отношении Ливии и Египта; с большим жаром говорил о том, что ядерное оружие в России не охраняется и может попасть в руки террористов и…многие другие вещи.

На мой вопрос – откуда он знает иврит, Самир рассказал, что дол

Вступление

Эту путешествие я бы назвал наиболее ярким из всех тех, в которых мне довелось побывать. И не потому, что красоты Древней Эллады поразили меня больше, чем Храмы Иерусалима, или дворцы Севильи. Дело в том, что поездка в Грецию стала для меня первым в жизни путешествием за границу, а кроме этого, моей компанией в поездке был весь наш класс ! Да, именно так – летом 1995 года, мы, выпускники школы, одноклассники, 17-18 летние ребята и девушки, сумели собраться, скооперироваться и полным составом отправиться в турне. Сейчас, 8 лет спустя, я, разгребая тетрадки с путевыми заметками тех лет, решил увековечить сие путешествие в истории !

Изначально задумок было несколько, однако, путем открытого голосования, было принято решение ехать в Грецию. Эта страна набрала наибольшее количество голосов. Варианты с Италией и Кенией отпали в виду их чрезмерной дороговизны. Ясно, что провести в Греции 2 недели было предпочтительнее, нежели неделю в более дорогой, но вряд ли более интересной Италии.

Было решено отправиться в Грецию паромом из израильской Хайфы, однако, буквально за несколько дней до поездки, выяснилось, что греческие портовые службы объявили забастовку. Все морское сообщение со страной было прервано и это обстоятельство чуть было не сорвало наше предприятие, ибо билеты были уже выкуплены, включая обратные, на самолет. В результате, наше руководство сумело полностью переиграть первоначальные планы. Были срочно сданы билеты на паром (к счастью, деньги были возвращены полностью), куплены на самолет и в результате мы прилетели в Афины за трое суток до предполагаемого срока.

Вечером, перед выездом в аэропорт, наша команда, в духе известных советских традиций, учинила чрезмерно веселую гулянку, после которой, определенная часть публики, весьма с трудом следовала к автобусу, а в самом автобусе очень скоро ощутила нужду в гигиенических пакетах и моральной поддержке товарищей по оружию !

Комичен был эпизод с проходом паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива, когда наш общий товарищ – неплохой вообщем-то парень, испытал сильные затруднения с ответом на вопрос “Куда вы летите ?”. В ответ тот очумело улыбнулся левой половиной лица и заявил, что…”Ой, я вам тут сейчас вырву…”. Немая сцена. Кто-то успел подхватить, уже начавшего падать бедолагу и ответить за него.

В салоне греческого “Олимпика” страсти не утихали. Степенные греческие батюшки с укоризной косились в сторону хохочущей толпы, занявшей весь хвост самолета. Что и говорить – поведение наше переходило все рамки дозволенного и не делало чести ни нам, ни стране, которую мы представляли.

В аэропорту нас встречала принимающая сторона в виде замусоленного автобуса без кондиционеров и нашего гида-сопровождающего, который оказался израильтянином греческого происхождения. Тут, наверное стоит сделать краткое отступление в отношении организации этой поездки. Вопреки бытующему мнению о том, что организованный тур должен представлять из себя верх комфорта, максимально проработанный маршрут и супер-профессионального гида, в нашем случае все было с точностью до наоборот !

Наш тур назывался “Молодежный”, что подразумевало довольно свободный маршрут, который определили мы сами изначально, гостиницы в Афинах, кемпинги вне города, автобус наиболее простой категории. Иными словами, цель стояла так – “максимум впечатлений за минимум денег”. Наш гид – неказистый мужчина лет пятидесяти, с массивным рюкзаком за спиной, под которым болтались подвешанные за шурки ботинки. Что ж – начало многообещающее !

Афины

Наша гостиница располагалась в самом центре города, на площади Омония. Мы, морально подготовленные к спартанскому отдыху, остались более, чем довольны этим неказистым отельчиком, в котором не только была в наличии горячая и холодная вода, но и даже присутствовали кровати с бельем ! И бог с ним, что канализация была засорена и вода из душевой подтекала в комнату, а во дворе, куда выходили наши окна, две пьяные бомжихи истошно орали друг на друга.

После недолгого отдыха нас попытались вытянуть на экскурсию в Акрополь, однако немногие нашли в себе силы на столь серьезный шаг, особенно с учетом бессонной ночи и обьемов выпитого накануне перед вылетом ! Лишь небольшая часть ребят, большей частью девушки, довольно бодро собрались и поехали с гидом на обзорную экскурсию.

Мои соседи по комнате – Гена и Лёха, так же как и я, предпочли прежде как следует выспаться и лишь после этого начинать ознакомление с Античной Грецией. Отдохнув, мы сами, вооружившись картой города, прикинули наиболее интересный пеший маршрут к Акрополю, мимо горы Ликобетта, Парламента и древнего стадиона. Первое впечатление – насколько, все таки, Афины напоминают Тель-Авив ! Причем речь не только о схожести архитектуры, а еще и о чрезвычайной близости людского темперамента. Хаотичное движение транспорта, сигналы, люди перебегающие проезжую часть на красный свет, бесконечные пробки возле каждого светофора и многие другие радости южного города.

Последующие три дня в греческой столице, были проведены спонтанно и без какой-либо ясной программы. Мы, разбившись на компании, сами по себе гуляли по Афинам, сами себе находили занятия. Некоторые посвятили время музеям, часть даже побывала в греческой опере, кто-то обошел все торговые центры, а кто-то умудрился даже свести знакомство с греческими красотками лёгкого поведения, которые впоследствии оказались молдаванками. Иными словами – знакомство с Древней Элладой шло полным ходом ! Апогеем нашего пребывания в Афинах стала встреча с полицией, которая была вызвана администратором гостиницы, не сумевшим по-мирному совладать с парой наших одноклассников, отказывавшихся в один из дней выставить из гостиничного номера жриц любви.

В последний наш день в Афинах, была предпринята пешая прогулка по исторической Плаке – старой части города. Впрочем, за последнее время мы настолько излазили этот город сами по себе, что запросто смогли бы провести подобную экскурсию и сами ! Вечером был праздничный ужин в ресторанчике в той же Плаке, в музыкальном сопровождении и с народными танцами, которые исполняли танцоры в национальных костюмах.

Острова Парос и Идра

Pано утром, на четвертый день нашего путешествия, мы покинули Афины и добравшись автобусом до Пиреуса (Пиреи) погрузились на паром, идущий к острову Парос, что примерно в 80 километрах к югу от Афин. Путь туда ничуть не менее впечатляет, чем сам Парос. Представьте себе синее-синее море, могучие горы на горизонте, исчезающий позади вас громадный афинский мегаполис, десятки разнообразных судов, бороздящих воды во всех направлениях, а еще…красивейшие, покрытые густыми лесами острова, с аккуратненькими деревушками и позолоченными крестами церквушек. Парос – наиболее туристический из всех “пригородных” островов греческой столицы. Тут немало отелей, несколько кемпингов и великое множество ресторанчиков, в основном морской кухни.

От материка, Парос отделяется узким проливом, шириной от силы километр. Еще один маленький островок с крепостью на нем, находится чуть в стороне от Пароса. После недолгой прогулки по деревушке, мы загрузились на катер и переправились на материковую часть, где нас ждал кемпинг. Для меня и моего приятеля Гены, Парос стал еще и местом серьезного испытания ! Да, да, именно так. На следующий день мы решили предпринять пешую прогулку, пересечь водораздельный хребет острова и увидеть его восточное побережье. Захватив с собой по бутылке воды, мы переправились назад на остров и выдвинулись в путь. Асфальтированная дорога петляла сквозь сосновые рощи, нещадно палило солнце, а мы, сжав зубы, упрямо шли вперед.

В какой-то момент, часа через два пути, мы поняли, что очень скоро закончится питьевая вода. Нам очень хотелось верить, что вот-вот перед нами откроются стены монастыря, который был отмечен на карте, где мы сможем пополнить запасы воды и продолжить путь. Вместо этого, мы, достигнув наивысшей точки острова, где и находился монастырь, поняли, что это был археологический памятник, причем давно заброшенный. Положение становилось критическим. Пить хотелось жутко, глядя вниз на крохотные домики Пароса, мы понимали, что вряд ли найдем в себе силы вернуться назад. И что же..? Разумеется, в итоге все завершилось благополучно. Совершенно измученные мы таки дотопали к исходной точке, ворвались в первый ж магазинчик, купили холодной колы и жадно выпили ее, обливаясь ею и кашляя.

Идра

Идра – наверное самый живописный из островов, которые нам довелось посетить в этом путешествии. Это наиболее удаленный из Саронических островов. Длинный и узкий скалистый остров, круто обрывающийся в море. Одноименный городочек живописно раскинулся вокруг небольшой бухты. Вход в бухту охраняют два мощных бастиона с древними орудиями. Нас разместили в частном пансионате “Елена” в глубине городка, среди хитросплетений узеньких, мощенных улочек. В этот же день мы с Геной и Лёхой, на этот раз вооружившись большими, чем накануне запасами воды, решили покорить вершину Идры. Это было много проще, чем в случае с Паросом. Вверх вела крутая тропа и уже через час мы достигли типичного монастыря, со стен которого открывались потрясающие виды Эгейского моря, горы Пелопоннеса на горизонте и скалы близлежащего островка Докос.

Вечером мы гуляли по набережной Идры. Играла музыка, из ресторанов приятно веяло жаренной рыбой и пряностями !

Напфлион

Утром мы, быстро собравшись, спустились к порту, заняли места в “Ракете” и та, взревев моторами, понесла нас к берегам Пелопонесса. Наш следующий пункт – город Напфлион, столица независимой Греции в 18-19 веках, а теперь – уютный курортный городок с живописным замком. Каково же было наше удивление, когда в порту нас встретил тот самый древний автобус, что возил нас по Афинам !

Перед отбытием в кемпинг, что примерно в 10 километрах от центра города, мы поднялись в замок, сделали чудесные снимки залива, живописного городка и мощных крепостных бастионов. Эх, как хотелось бы провести здесь пару деньков..! Но наш маршрут предельно сжат и времени на лирику не оставалось.

Рано утром – подьем, быстрое приведение себя в порядок и отьезд. Нас ждет долгая дорога – к обеду мы должны прибыть в местечко Диакофтон, откуда по узкоколейной железной дороге отправиться к живописному каньону и монстырю Мега Сплеон.

Эпидаврос

Красивейший и крупнейший в Греции амфитеатр. В комплекс входит сам театр, старинные постройки, колонная улица и музей. Театр примечателен тем, что, бросая монетку в его центре, звук довольно отчетливо разносится по всей его площади и звон можно услышать даже на верхних рядах. По крайней именно так сказано в путеводителе. Признаюсь честно, проведенный нами эксперимент показал, что слышимость хоть и неплоха, однако, звон монетки нами услышан не был. Зато очень отчетливо было услышано бурление в чьем-то животе. Приближалось время обеда. На скору руку перекусив, мы снова возвращаемся в автобус и продолжаем путь в Диакофтон.

Коринфский канал

По пути делаем краткую остановку на Коринфском канале, соединяющим Эгейское и Ионическое моря. Канал, протяженностью в 6 километров, был прорублен в скале еще в древнеримскую эпоху. На его строительстве полегла не одна тысяча рабов. Но…не пропал их скорбный труд ! И по сей день канал в действии и ежедневно пропускает через себя десятки судов.

Диакофтон и Мега-Сплеон

…Крохотный локомотивчик, малюсенькие, чуть выше человеческого роста вагончики – поезд однозначно вызывал интерес. Когда же мы услышали шум стартера и прогазовку – стало ясно, что это некое подобие автобуса на рельсах. Сие чудо природы вздрогнуло всем корпусом и тронулось в путь. В этой поездке важно побольше вертеть головой, так как красота она повсюду и со всех сторон ! Поезд медленно ползет над пропастью, а внизу, на глубине метров в сто, ревет бурная река. Немного страшно становились, когда туристы всей толпой переходили с одно стороны, на другую, от чего вагон совершенно явно взрагивал !

Конечная станция – Калавирта. Отсюда нам предстоит пеший поход вниз по каньону до собственно монастыря Мега-Сплеон. Места красивейшие, приятное ощущение горной прохлады, так чудесно контрастирующей с изнуряющей жарой на побрежье. Вокруг море воды – ручьи, родники, просто капли, срывающиеся с прочти отвесных склонов.

Дельфы

В Мега-Сплеоне нас снова встречает знакомый уже автобус и примерно час спустя, мы прибываем в портовый городок Эйон, где громадный автомобильный паром пересекает Ионическое море в сторону собственно материковой Греции. Пуь занимает чуть больше полутора часов. Море явно сердилось – довольно серьезные валы разбивались о борта нашего судна, обдавая любопытных туристов брызгами. Те, жалобно пища и вереща, скрывались в недрах судна.

В порту Эратини мы вновь занимаем места в автобусе и выезжаем по направлению к древним Дельфам. Путь лежит вначале вдоль побережья, но некоторое время спустя, начинается подьем в горы. Дорога чрезвычайно изобилует серпантинами, поэтому не обходится без испуганных возгласов наших прекрасных спутниц.

Дельфы – это маленький городок прилепившийся к одному из склонов горы Парнассос. Известен он благодаря неплохо сохранившемуся старому городу, множеству храмовых ансамблей, среди которых выделяются Храм Дельфийского Аракула, амфитеатр, массивные руины казначейства. Все это – на фоне поистине величественных горных пейзажей. В Дельфах очень резко ощущается смена климатических зон относительно побережья. Ближе к вечеру, приятная прохлада сменяется настоящим холодом, спасаясь от которого, мы, переодеваемся в джинсы и свитера. Ночуем в небольшом отельчике, на центральной улице городка.

Утром, после завтрака отправляемся в зону археологических раскопок, что чуть севернее центра городка, а через полтора часа уже выезжаем по направлению к жемчужине северной Греции – Метеоре, или как ее зовут греки – “Митаура” ! По пути наш гид предлагает заехать в местечко Арахова, известное своими кожедубильными мастерскими, где помимо всего прочего, шьют неплохие кожаные куртки. Часть из нас обзаводится семи кожаными изделиями.

Метеора

Путь не близок. Нам предстоит преодолеть порядка 300 километров сквозь горы и долины. Поездка невольно растягивается на весь день, однако, по пути мы делаем остановки в городах Ламия и Кардиция, в каждом из которых есть что посмотреть – в первом руины крепости, а во втором – несколько занятных монастырей. Ближе к вечеру прибываем в городок Каламбака, который станет исходной точкой в поездке по Метеоре. Однако, экскурсия переносится на утро, в виду наступления темноты.

Эту ночь мы проводим в кемпинге, причем нам предлагается два вариант ночлега – в большой палатке, где нашими соседями станут поддатые итальянцы, либо на крыше…душевых, где специально для нас могут натянуть тент. Оценив моральный облик итальянцев (а он ничуть не лучше облика нашего, в день вылета в Грецию !), выбираем душевые !

…Ночь, над головой – звезды. Кто-то резко пихает меня в бок. Просыпаюсь. Это Лёша. Он по-заговорщицки шепчет, что через вентиляционную трубу прекрасно видны девушки, моющиеся в душевых. Сон как рукой сняло – по пластунски подползаем к вентиляции. Леха не ошибся – человек пять девиц, судя по всему - из итальянской группы, приводят в порядок свои смуглые тела. Долго еще сон не шел в руку – мучили разные непонятные теперь уже мысли, волнения, сомнения. Под утро задремал тревожным сном.

Метеора – это одновременно чудо природы, памятник архитектуры и религиозный центр. Небольшая долина вся усеяна громадными отвесными башнями-скалами, вершины которых увенчаны монастырями. Испокон веков здесь селились монахи, создавая свои обители в столь недоступных и защищенных от врагов местах. Пейзаж просто восхищает – что-то крайне необычное и захватывающее дух !

Один из монастырей мы посетили – путь наверх проложен зигзагами по почти отвесной скале. В опасных местах сделаны поручни. Однако, во времена средневековья, монахи связывались с внешним миром посредством люльки, опускаемой вниз с массивного дубового балкона.

Гора Олимп

После Метеоры мы, следуя маршруту, берем курс далее на север страны, проезжаем города Лариса (где обедаем), делаем краткую остановку в Лептокария, где фотографируемся на фоне мощной крепости, возвышающейся над побережьем Эгейского моря и вот, к полудню приближаемся вплотную к горе Олимп, тот самый Олимп, на чьей вершине восседают боги древней Эллады ! Последний населенный пункт перед подьемом в горы – деревушка Лептокария. Здесь действует несколько десятков небольших семейных отельчиков, для готовящихся к покорению высочайшей вершины Греции.

Мы делаем краткую стоянку и начинаем подьем. Вершина горы скрывается в тумане и это завораживает еще больше ! Автобус тяжело кряхтя карабкается по узенькой дороге, где было бы довольно проблематично разъехаться двум транспортным средствам ! Вокруг нас – густые еловые леса. Дорога заканчивается в местечке Приония, что на высоте около 1000 метров над уровнем моря. С этого момента мы начинаем пешую часть восхождения.

Довольно четкая тропинка едет к вершине, а по пути то и дело встречаются туристы, спускающиеся вниз. На Олимпе – все люди братья, поэтому не поприветствовать брата-туриста считается нехорошим тоном ! Так что в течении последующих пяти часов подьема, мы то дело делаем отмашки рукой и здороваемся “Shalom, we‘re from Israel !”, а в ответ слышим “Hello, we’re from England !”, “Здравейте, ми сым из Булгария !”, и тому подобное.

Немного не доходя вершины, расположена деревянная избушка, состоящая из двух спальных комнат, где туристы спят вповалку на матрасах, что называется плечом к плечу. Там же есть небольшая гостиная, где можно сытно поужинать и посидеть у камина. И все бы хорошо, если бы не две детали – невыносимый храп и сопение десятка человек, запах стоячих носков и…удобства, находящиеся несколько в стороне от избушки. Путь туда не долог, однако, в 22:00 хозяин отключает генератор и все погружается в кромешную тьму. Путь в туалет превращается в истинное испытание для сильных духом. При блеклом свете луны, вы, осторожно ступая и стараясь не споткнуться о разбросанные поленья, ищите путь к заветной дверце. Стоит иметь в виду, что ночью спускаются с цепей два здоровенных ротвейлера, которые, по словам хозяина – мухи не обидят, но, поверьте, встретить их ночью на темной тропе – удовольствие не для слабонервных !

С утра мы поднялись на одну из вершин горного кряжа. Наивысшая точка, 2917 метров, лежит примерно в километре от избушки, но идти туда не так просто. Что можно сказать ? Богов замечено не было. Не исключено, что громовержец Зевс элементарно не нашел заветной дверцы с писающим мальчиком !

Остров невезения в океане есть !

С посещением Олимпа, активная часть путешествия была завершена. Оставались 4 дня безмятежного отдыха на солнечном острове Скиатос, являющийся главным островом Спортадской группы островов, что к югу от города Салоники. Добравшись на автобусе до портового городка Волос, мы взошли на паром и взяли курс на остров. Над морем носились чайки, ярко светило июньское солнце, мы были полны радости. Ничто не предвещало…ну не беды, конечно, но грядущего экстрима !

Нас разместили в кемпинге, в западной части острова. Спальные мешки были брошены в тени персиковых деревьев, а сами мы отправились к близлежащему пляжу, где вволю накупались в теплой, как молоко воде ! Ближе к вечеру, народ начал кучковаться и строить саамы разнообразные планы на вечер и ночь. Большая часть укатила в городок на гулянки и дискотеку, часть осталась в кемпинге. Мы же, неизменная троица, съездили в городок, погуляли, закупились продуктами и вернулись в кемпинг. Однако, ближе к полуночи, Гена не выдержал и снова отправился в городок.

Далее, под утро, я был разбужен Иланой, тревожно трясшей меня за плечо. Не до конца проснувшись, я уловил лишь отрывочные фразы - “Гена…машина…нет прав…едет…пьяный…бензин…убьется !!!”. Оказалось, что Гена, отгуляв на дискотеке, упившись вдрязг, решил под утро взять в прокат автомобиль. Оставив в залог свой паспорт, он взял крохотный автомобильчик “Фиат-Читтавекья” и погнал его в сторону кемпинга. В пути, по неясной причине, он не смог переключить передачу и все 20 километров ехал на первой, в результате чего прикончил и без того почти пустой бензобак !

Пешком мы бросились в сторону городка, минут через 30 мы увидели Гену. Он сидел возле дороги, обхватив руками колени и задумчиво глядел вдаль, в сторону материка. Рядом стоял ветеран итальянского автомобилестроения - Фиат. Парень был насколько шокирован всем произошедшем за эту ночь, что бросил только одну фразу: “-Это полный п***ц !”.

Далее мы принялись толкать злосчастный автомобиль к кемпингу, где был шанс попросить немного бензина у местных жителей. Хозяин, добрая душа, методом отсоса, перелил около литра бензина из своего “Нисана”, что дало нам возможность доехать до ближайшей заправки.

Все последующие дни мы носились как очумелые на этом крохотном автомобильчике ! Хочется пояснить, что ни один из нас не имел водительских прав, однако, греческие власти на островах, откровенно закрывают глаза на то, что каждый второй отдыхающий садится за руль автомобиля, либо мотоцикла не имея на то никаких прав ! Разумеется, что воодушевляться от данного обстоятельства вовсе не стоит, ибо, попади вы в аварию – вас немедленно уличат в езде без водительских прав, а в случае наличия пострадавших – однозначно определят в кутузку !

Ко второму дню пребывания на Скиатосе, половина наших ребят обзавелась транспортными средствами. Встречая друг друга на единственной автодороге острова, мы истошно кричали в окно: “Смотрите, эти придурки тоже взяли тачку !”.

Примерно за день до окончания путешествия, с одним из ребят произошла неприятность. Тот упал с мотоцикла, да так, что серьезно повредил себе ногу. На скорой помощи его отвезли в местную поликлинику, где доктор наложил на колено порядка десяти швов, а также залатал разбитые локоть бровь и ухо.

На этом, к сожалению его неприятности не закончились. Хозяин мотоцикла, которому тот оставил в залог свой паспорт, потребовал возмещения ущерба, нанесенного сему транспортному средству. Ремонт был оценен в 500 долларов. Таких денег у парня не было и тот был вынужден одалживать по немного у каждого из нас. К счастью, вопрос решился. Бедолага, хоть и хромая, но отбыл вместе со всеми в Афины, где нас ожидал авиаперелет в Израиль.