Друзья, всем привет! Вот уже несколько месяцев, как я переехал на новый ЖЖ по адресу http://puerrtto.livejournal.com
Жду вас в гостях!

Сколько написано-переписано про Берлин! Кажется, ничего нового уже не найти. Заглянув в архив любого туристического форума мы узнаем из уст туристов все об этом городе, начиная от впечатлений о музее Пергамон, и заканчивая возмущением, что некая злостная принимающая сторона поселила не в тот отель. Более того, начав копать глубже, и изучив путеводители, мы узнаем много чего интересно, от чего захочется вернуться в этот город вновь, или, если вы там еще не бывали – увидеть его впервые. Но что может заинтересовать в поездке в Берлин, если вы бывали там раз шесть? И в общей сложности праздно провели там три месяца? Моя ситуация была именно такова. Сложно найти в путеводителе Lonely Planet место в этом городе, где бы я еще не побывал, начиная от великолепного Пергамона, и заканчивая жутковатым анатомическим музеем. Для разнообразия, в предыдущий визит посетил музей кинематографии, что на базе бывшей ГДРовской киностудии Дефа, а потом шикарный музей Люфтваффе (немецких ВВС), что на бывшей восточно-германской авиабазе Gatow, что несколько западнее Берлина.

И вот, ровно через полгода после последнего приезда в Берлин, мой путь в Москву (из Марокко) вновь пролегал через германскую столицу. И здесь предстояло провести два световых дня. И это время хотелось провести не банально. Решение пришло неожиданно. Несколько месяцев назад, в годовщину деда, перебирал старые его фотографии. И случайно нашел те, которые никогда еще не видел. Это был Берлин. Год – 1945. Дед, тогда еще молодой лейтенант, среди товарищей на фоне руин города. И сзади, едва читабельная вывеска “…Вы выезжаете из Советского сектора. Ношение оружия запрещается…”. Какая редкая фотография! Это же самое начало Холодной войны. Поделенный на сектора и поверженный Берлин, это самое начало разделения города, приведшее ровно 16 лет спустя (в 1961 году) к возведению Берлинской стены.

И вот, сейчас, решение пришло само-собой, как и маршрут. За предстоящие два дня я обойду Берлин по линии существовавшей с 1961 по 1990 годы Берлинской стены. Ведь этот маршрут хранит в себе так много тайн, и самое главное – почти не хожен, и крайне мало известен массовому туризму. Вот взять ныне обычную узловую станцию метро Фридрихштассе, что в самом центре Берлина. А ведь до 1990 года эта станция с ее подземными лабиринтами являлась ареной самых необычных, и даже жутких событий. А концентрационный лагерь НКВД в Захсенхаузене, где уже после войны уничтожили десятки тысяч противников нового коммунистического режима, включая пойманных перебежчиков из ГДР в Западный Берлин? Впрочем, обо всем по порядку.

Подготовка

В Интернете немало ресурсов, посвященных послевоенной истории двух Германий (ФРГ и ГДР), но найти что-то конкретное, что могло бы помочь в планировании маршрутов довольно сложно. Немало я помучался, прежде чем маршрут был составлен! Из имеющихся полезных ресурсов я бы выделил незаменимый www.berlinermaueronline.de (имеется английская версия), где можно найти не только подробное описание исторических событий связанных со стеной, но и описание сохранившихся участков стены, и даже карты, где эта самая стена проходила. Распечатав небольшую пачку листов с этого, и других ресурсов, я упаковал все это в рюкзак и вылетел в… Марокко.



Посещение Берлина была запланировано по пути обратно, из Марокко в Москву. Маршрут вышел довольно “изломанный”. В Марокко добирался путем тернистым, на КД Авиа из Москвы в Милан, транзитом через Калининград (знаю, не очень удобно, но цена! Всего 1046 рублей в одну сторону!), затем на EasyJet из Милана в Марракеш. А на обратном пути на Ryanair из Марракеша в французский Марсель, затем поездом до Милана. Затем опять Easy Jet в Берлин. И в конечном итоге, на Air Berlin в Москву. Такой странный способ попадания в Марокко обошелся в незначительные 460 евро, от Москвы и до Москвы. Друзья, не спешите говорить, что это стандартная цена перелета из Москвы в Марокко. Да, стандартная. Только в моем случае в эту сумму уложилась неделя во Франции с проживанием, плюс три дня в Берлине. Опять же, с проживанием. А если уж вкладываться, то логичнее за те же деньги увидеть что-то новое. Не так ли?

Еще до вылета забронировал отель в Берлине, аэропортовый Holiday Inn Schönefeld 4*, прямо на их сайте ( www.ichotelsgroup.com ) где двухместный номер при заказе задолго заранее стоит всего 43 евро. Для сравнения – это дешевле, чем двухместный номер в простецком хостеле в этом городе. Удивительные коллизии, ведь обычная цена отеля такого уровня, если явиться с улицы – от 120 евро. Действительно странно. Будучи убежденным туристом класса “бэкпекер”, был убежден, что дешевизна должна ассоциироваться исключительно с убожеством бытия. Но все более убеждаюсь в том, что это абсолютно не так. Дешевизна, это, скорее всего именно познание той схемы, при которой цивилизованный и комфортный отдых можно сделать еще и дешевым.

Сколько раз убеждался – популярные хостели в странах Европы и США, где так любят останавливаться бюджетные туристы – на практике дороже, чем шикарные отели, заказанные по акции. Взять Марсель. Только для примера, не более того. Популярный и весьма раскрученный хостель Vertigo, что возле центрального ж.д вокзала обойдется минимум в 60 евро за крохотную комнатушку на двоих с удобствами на этаже. И это без телевизора, без завтрака, и с необходимостью вернуться в хостель не позднее 23 часов. И что примечательно – в этом хостеле редко есть свободные места – все забито на недели вперед! Но на этой ж самой улице, расположенной, кстати, в сердце эмигрантского квартала Марселя, еще не менее двух десятков(!) небольших отелей. И ни один из них не стоит более 40 евро. И это при том, что в большинстве из этих отелей вы получаете большую комнату с телевизором, всеми удобствами и без всяких обязаний возвращаться до 23 часов.

К чему я это рассказываю? В Берлине я встретился с друзьями, которые, как и мы, в этот же период познавали Германию. А остановились они в популярном, и вполне приличном хостеле Pegasus. Парень с девушкой жили там в четырехместной комнате, деля ее с какими-то корейцами. Особой радости соседство с чужими людьми им не принесло, и они старались подольше гулять, дабы придти в хостель на сон грядущий, и сразу же заснуть. Сколько же ребята заплатили за такое проживание? По 25 евро за человека, или 50 евро за двоих. Напомню, что отличный отель, в котором жили мы, обошелся в 43 евро на двоих. Кажется, выводы напрашиваются сами собой. А попутно, это и дружеское напутствие тем, кто тоже, как и мы, окажется в недешевом (на первый взгляд) Западноевропейском городе.

Итак, прежде всего следует обзавестись дневным проездным билетом на все виды Берлинского транспорта, включая все три зоны – A, B и С. Обойдется это в 6,30 евро. А права даст весьма расширенные – до 3 часов ночи следующего дня вольно передвигаться по всему городу и его пригородам. Для сравнения, билет на одну поездку обойдется в 2.70 евро. Можно купить и туристическую карточку (www.visitberlin.de), дающую право не только проезда, но и скидки при посещении музеев. На 48 часов такой билет будет стоить 16,50 евро, и на 72 часа – 21,50. Это хорошее приобретение, ведь посчитайте – 6,30 евро за билет * 2 дня = 12,60. А тут, доплатив всего 4 евро сверх того, вы еще и скидки получаете. И скидки весьма существенные, от 10 до 30%. Окупается, обычно, уже на втором музее.

С учетом же того, что все интересующие нас музеи мы уже обошли прежде, то и тратить пусть и незначительные, но все же лишние 4 евро мы не стали.

Краткое описание: с чего началась стена, и чем она закончилась

Признаюсь, не очень люблю, когда авторы путевых заметок копируют из онлайн изданий некую историческую информацию, и выдают ее нам словно они ее авторы. И что печально – порой информация не совсем соответствует действительности. На мой субъективный взгляд, в путевых заметках интересно не это. Историю мы с вами сами способны прочитать, благо, интернетом пользоваться умеем. Интересен оригинальный взгляд автора на увиденное им, пропущенное через его воображение и понимание, плюс его фотографии. Думаю, с этим многие будут согласны. Но сегодня я отступлю от правил, и все же в общих чертах расскажу про историю. Просто без краткого экскурса будет не очень понятно, что и к чему будет далее по ходу рассказа. Итак –

1945 год – битва за Берлин. Ялтинская конференция. Разделение Берлина (и Германии с целом) на четыре зоны: советская, американская, британская и французская. При этом собственно разделенный Берлин оказывается в центре советской части Германии (территориально в самом центре будущей ГДР).
1948 год – Прошедшие со времени окончания войны три года показывают, что планы бывших союзников в отношении будущего Германии здорово разнятся. Кризис обостряется. На советской части вводится новая денежная единицы, остмарка. На Западной – дойчмарка. Кроме того, возмущение Запада вызывают действия советской администрации по фактическому свертыванию начальных планов по созданию единой Германии. Плюс, более, чем неоднозначные карательные действия Советов по отношению к политическим оппонентам на захваченной части Германии. В конечном итоге, советские войска блокируют Западный Берлин, герметично закрывая его со всех сторон.
1949 год – формальное провозглашение двух независимых государства – Германской Демократической республики, и Федеративной республики Германия. Полными темпами идет создание естественной границы между двумя частями Германии. Первые сложности для граждан обеих частей страны в пересечении пока еще условной границы.
1953 год – подавление мятежа в советской части Берлина. Сотни убитых граждан.
1954-1960 годы – постепенное сведение на нет любой трансграничной деятельности. До трех миллионов(!) жителей ГДР (почти 20% всего населения), предчувствуя неизбежное появление “Железного занавеса”, покидают ГДР и перебираются в ФРГ и Западный Берлин. Внешние границы ГДР и внутренние с Западным Берлином за эти годы полностью перекрываются, оставляя несколько официальных КПП. Начиная с 1961 года выезд из ГДР полностью перекрывается.
1961 год – начало возведения Берлинской стены. Прежние мотки колючей проволоки и бетонные блоки заменяются на 3-х метровую бетонную стену, протяженностью почти в 80 километров.
1961-1970 годы расширение “зоны безопасности” по линии стены. Возведение пяти(!) линий заграждений. Фактически стена превращается в структуру, шириной до 150 метров, и состоящую из собственно стены, затем линии забора с колючей проволокой, затем вскопанной полосы, затем еще одной линии заборов, и затем еще одной стены. Внутри между двумя основными стенами расположены почти две сотни сторожевых башен, и идет круглосуточное патрулирование
1972 год – ГДР и ФРГ договариваются о некоторой либерализации контактов. У жителей ГДР и Западного Берлина появляется возможность посещать друг-друга. Открывается сразу несколько КПП: Чекпойнт Чарли, Брандербургские ворота, Коттубусские ворота, Бернауэр Штрассе и ряд других. Эти посещения не столь свободны, как это могло бы показаться, и были доступны далеко не всем. И все же это был большой шаг.
1989 год – падение Берлинской стены. Границы между Западным Берлином и ГДР более не существует.
1990 год – ГДР прекратила свое существование, и влилась в состав ФРГ.

Чего искали мы?

Это что касается сухого изложения фактов, многократно упомянутых в любом учебнике истории. Но мне было интересно увидеть немного другое. А именно понять, как жил город, разделенный надвое на протяжении почти 45 лет. В мире есть несколько городов, разделенных стенами: Иерусалим, Никосия. Но там другая ситуация. Израиль отделяется стеной от враждебных ему арабов-мусульман, чуждых и по вере, и по национальным устремлениям. Примерно тоже касательно Кипра. Но с Германией все было иначе. Один и тот же народ, искусственно разделенный стеной.

Сухой исторический росчерк не учитывает огромного количества нюансов. Взять, к примеру, Берлинское метро. Оно пало жертвой стены. С разделением города, все линии, пересекающие новую границу, были перерезаны. Тоннели заблокированы, несколько станций стали мертвыми, их прозвали на американский манер Ghost Stations. Особенно это задело центральную и узловую станцию Фридрихштрассе, что в каких-то 10 минутах ходьбы от Брандербургских ворот. Полностью парализовать эту станцию означало бы совершенно убить городское метро, причем как для восточной части, так и для западной. В итоге было принято соломоново решение. Через эту станцию, расположенную на территории ГДР, и всего в 800 метрах от границы, все же пустили составы со стороны Западного Берлина. Но они проходили станцию без остановок. А на платформе дежурили автоматчики с собаками. Пассажиры из западной части, включая туристов, имели возможность хотя бы одним глазком глянуть на ГДР, хотя бы на одну станцию, хотя бы из окна движущегося состава. Схожую “поблажку” получили со стороны Западного Берлина и метро со стороны ГДР (на другом участке, где узловая станция оказалась вне пределов ГДР), однако, после случая с остановкой поезда и массовым побегом сограждан, такая практика была прекращена властями ГДР.

Отдельного интереса заслуживает упомянутая тема побегов через стену. За годы ее существования, тысяч людей перебрались в Западный Берлин. Через вырытые тоннели, спрятавшись в машинах дипломатов и даже…перелетев через стену на надутых гелием шариках. Все это подробно и увлекательно описывается в музее Checkpoint Charlie ( www.mauermuseum.de ), станция метро Kochstrasse. Кстати, музей работает до 22 часов, что очень удобно. А вот вход туда не божеский – 12 евро. Но побывать там один раз, несомненно, стоит в любом случае. Музей расположен прямо на том месте, где, собственно, и располагался один из основных КПП между двумя частями города. Напротив входа в музей вы увидите будку с американским флагом, а рядом большой щит “Вы покидаете американскую зону”. Свернув на соседнюю улицу Кохштрассе, вы увидите и 100-метровый отрезок стены. А чуть далее – кучку древних Трабантов (чудо ГДРовского автомобилестроения), на которых за приличную плату вас покатают.



Надо сказать, что вокруг Чекпойнта Чарли слишком много туристической бутафории. И, соответственно, туристов. Ощущение, что вокруг вас подкрашенные декорации. Но, как и говорил, побывать там стоит хотя бы ради музея. Он того стоит однозначно.

Стена выдавала знатные кренделя, оставляя Рейхстаг на стороне Западного Берлина, а Брандербургские ворота – у ГДР. Меж тем, между этими знаковыми достопримечательностями от силы 500 метров. Сейчас там стены нет. И ровным счетом ничего о ней не напоминает. В 1990 году она была снесена почти по всей территории Берлина. В настоящее время наиболее примечательные части стены сохранились в следующих местах:

1. Станция S-bahn Warschauer strasse, спуститься к набережной Шпрее и Коттбусскому мосту. От моста тянется самый большой сохранившийся отрезок стены, почти полтора километра, прямо вдоль реки. Сам же мост был границей между ГДР и Западным Берлином. Вся стена разрисована граффити. Часть рисунков оригинальна (см. http://www.dailysoft.com/berlinwall/art/berlinwallart_index01.htm ), и несет в себе дух свободы. А часть – уродливые каракули дурной, уже совсем современной молодежи. Но все это не важно. Пройдите за стену, оказавшись между ею и рекой. Там найдете много интересного. Скрытые в густых зарослях брошенные и развороченные пулеметные гнезда, к примеру. И главное – никаких туристов. Великолепный натураж.

2. Сторожевая башня ( www.dailysoft.com/berlinwall/guide/pushkinallee.htm )сохранилась в Трепотов-парке на противоположном берегу реки, станция S-bahn Treptower Park. Туда можно прогуляться и пешком со стороны Котбусского моста. Это интереснее, чем делать круг на метро. Попутно оцените брошенные до сих пор строения, не восстановленные со времен войны. До 1989 года они находились хотя и на западной части, но все же в непосредственной близости от стены, и там ничего не восстанавливали. Несколько других сторожевых башен разбросаны по всему городу, но вряд ли имеет смысл целенаправленно их посещать. Они все одинаковые, и вполне достаточно одной.

3. Обязательно стоит посетить целый комплекс на улице Бернауэр Штрассе (одноименное метро, Bernauer Strasse). Там сохранился небольшой участок не только одной лишь стены, а двух ее полос, с пустырем по-средине (см. www.dailysoft.com/berlinwall/guide/gartenstr.htm ). Сейчас между двумя рядами стен можно погулять, а раньше вас бы застрелил снайпер. Вот какие дела. Торопитесь! Говорят, что и этот кусочек истории будут сносить – земля здесь слишком дорога.

4. Найдеркирхен штрассе ( www.dailysoft.com/berlinwall/guide/niederkirchner-str.htm ). Это еще один примечательный реликт эпохи стены. Это место более известно под названием Topography of Terror ( www.topographie.de ). Дело в том, что здесь проходила не только стена, но и тут возвышалось здание Гестапо. Сейчас здание Гестапо почило в бузе, а отрезок стены превращен в галерею памяти жертв германского фашизма и…тоталитаризма уже советского.

5. Потсдамер плац (метро Potsdamer Platz) – некогда весьма напряженная граница между двумя частями города. Сейчас это деловой центр, полный стеклянных небоскребов. Тут снесено почти все, что напоминало о стене. Но все же, пока не окончательно. Небольшой отрезок стены сохранился, и во имя сохранения его как памятника истории, его оцепили сетчатым забором. На самой площади непросто разобраться, где именно это находится – так много новых зданий построено вокруг. Следуйте указателям, либо спросите у прохожих. Это рядом, пять минут ходьбы.

6. Schwartzkopffstrasse, читается как Шварцкопфштрассе. Еще один сегмент стены. Не испорченный туризмом и граффити. Прямо в сердце жилого спального квартала, что делает его особенно колоритным. Станция метро одноименная с названием улицы. Выйдя из метро, не надейтесь на указатели, а ориентируйтесь по карте, или спросите у прохожих. Придется прогуляться минут десять вглубь дворов.

На этом можно со стеной поставить жирную точку. Конечно, по городу и его пригородам разбросано еще несколько знаковых реликтов, как сторожевые башни, или заваленные и ржавые заборы. Но, маловероятно, что все это здорово впечатлит после уже перечисленного выше.

Еще я бы рекомендовал посетить интересный музей Штази (ГДРовского комитета госбезопасности). Там примечательная тематическая экспозиция, посвященная борьбе немецких ГБистов за светлое будущее трудящихся. Прямо скажем, их методики и чаяния ни в чем не уступали советским, а то и давали фору. Но еще до посещения этого места, и даже до поездки в Берлин, советую найти и посмотреть шикарный немецкий фильм последних лет, “Life of others” (Жизнь других, Чужая жизнь). После этого фильма, посещение комплекса зданий Штази станет для вас гораздо более знаковым, и впечатляющим. Уверяю. Это станция метро Frankfurter Allee.

Великолепный пример прежней ГДР можно увидеть лишь только прогулявшись по проспекту Карла Маркса (да, именно так он и называется по сей день, Kalr Marx Allee), начиная от Александрплаца и далее, до перекрестка Франкфуртер Тор, что в 2км восточнее исходной точки. Здесь вы оказываетесь в окружении монументальной архитектуры соцреализма. Шикарные, по типу сталинских здания, уходят вперед, образуя красивые площади с фонтанами, изящный прогулочный променад. Возведение этого действительно интересного комплекса началось в 1953 году, на месте послевоенных руин. Но жили здесь отнюдь не простые трудящиеся, как и никогда не жили простых трудящиеся в московских “Сталинках”. А знатные активисты СДПГ (компартия ГДР). Загляните во дворы, и оцените контраст – блеск с улицы, и только-только начатое устранение убожества со двора: облупленные стены, осыпавшаяся штукатурка. А уж застройка последних лет существования ГДР, так и вовсе напомнит вам родные советские хрущевки, стандартные двухэтажные депрессивные детские сады, и блочные серые девятиэтажки. Разве что, в последние годы несколько отделанные в более приятные глазу цвета и формы.

За пределами города, но в ближайшем северном пригороде, Ораниенбурге (Oranienburg) расположен еще один памятник, на этот раз совершенно жуткий, но который непременно должен посетить каждый, кто интересуется современной историей Германии. Это концентрационный лагерь Захенхаузен ( http://www.stiftung-bg.de ). Добраться туда можно любой электричкой (S-bahn), если вам проездной включает все три зоны, т.е стоил вам 6,30 евро, как я и рассказывал в начале повествования. Этот лагерь был не самый большой, и не самый значимый в рейхе. Куда ему с его “всего лишь” 100 тысячами убитых невинных людей, равняться с более чем миллиону, убиенному в Освенциме, или миллиону 500 тысячами в Треблинке. Но сей концлагерь примечателен другим. Здесь уничтожали не столько евреев, цыган, поляков и коммунистов, сколько противников фашистского режима. Не взирая на их национальность и гражданство. Основная часть убитых – этнические немцы, а также голландцы, французы, поляки, украинцы, сербы, чехи. Здесь же над ними проводили медицинские эксперименты. Тут вы найдете и неизбежные атрибуты любого лагеря – сохранившиеся бараки, крематорий, подвальный морг с аккуратными местами для разделки тел и так далее. Все по-немецки аккуратно и практично. И жутко.

Но ужас этого лагеря еще и в том, что сразу же после освобождения его от фашистов, Советы основали прямо здесь же(!) новый лагерь. Причем содержали в ней отнюдь не фашистских военных преступников, а собственных солдат и офицеров, которые по той, или иной причине оказались в стане “врагов народа”. Здесь же содержались политзаключенные из числа немцев, составлявших оппозицию компартии ГДР в 50-60 годах. Из примерно 80 тысяч человек, оказавшихся в этом лагерь уже после войны, 13 тысяч были в нем казнены. При лагере действует большой, и очень познавательный музей.

Напоследок рекомендую занятный сайт, посвященный “брендам” бывшего соцлагеря http://museum.defa.ru/about/ Здесь можно найти много забытых сюжетов из 80-ых, начиная с киностудии Дефа, чьи фильмы многие из нас смотрели в детстве, и заканчивая консервами Глобус и древними Икарусами.

Фотографии из моей поездки в Берлин можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/germany/

Израильские авиакомпании, известные своим не всегда адекватным отношением к пассажирам под предлогом борьбы с террором, и нередко откровенными издевательствами, теперь получили повод утроить свои усилия -

Израиль усиливает меры безопасности на самолетах
04.04 10:35 MIGnews.com

...Меры безопасности на самолетах, принадлежащих авиакомпаниям Израиля, были значительно усилены. Это касается также взлетов и посадок за рубежом.

Причина тому - опасения, что "Хизбалла" выполнит свое обещание и отомстит за убийство в феврале месяце своего командира Имада Мугния. Хотя Израиль заявил о своей непричастности к данной ликвидации террориста, а его ближайшее окружение уверенно в том, что без руки Сирии здесь не обошлось, "Хизбалла" намерена мстить своему заклятому врагу – Израилю.

Количество вооруженных охранников на некоторых рейсах на ряде направлений было увеличено, как и количество охраны, выставляемой вокруг самолета до взлета и после посадки.

"Угроза очень конкретная, и нет иного выбора, кроме как делать все возможное для того, чтобы предотвратить возможный теракт", - отметил собеседник корреспондента газеты "Едиот Ахронот", связанный со службой авиационной безопасности.

Вооруженные охранники используются на рейсах компаний El Al, Arkia и Israirуже в течение многих лет. Количество охранников определяется специальным подразделением ШАБАКа (Службы обшей безопасности) в соответствии с потенциальным уровнем риска на том или ином маршруте. Их количество может варьироваться в течение года в соответствии с поступающей разведывательной информацией. Израильские авиакомпании принимают дополнительные меры безопасности, большинство из которых скрыты от посторонних глаз...

От себя: Ну вот, теперь под очередным соусом борьбы с Хизбаллой эль-алевские СБшники с утроенными усилиями накинутся на российских туристов. В особенности на одиноких женщин славянской внешности, которые, видимо, всегда считались у оперативников Шабака "лакомым кусочком". Признаюсь, мне тоже очень и очень даже нравятся славянские девушки. Но зачем же свои чувства выражать в форме издевательств над бедняжками? А просто попробовать познакомится с привлекательной женщиной СБшники не пробовали?

В их действиях явно прослеживается психо-сексуальная паталогия, подробно озвученная дедушкой Фрейдом. Кстати, тоже, как и сотрудники Эль-Аль, евреем по национальности. Вот же какие евреи-то разные бывают. Одни трясутся с высунутыми языками и видом озабоченной болонки, над чемоданом понравившейся блондинки, а другой - все это описывает, конкретизирует и выносит диагноз. :)

Обожаю этот забавный сюжет в исполнении Карцева. Когда он в течение десяти минут повторяет две фразы: "...Вчера были за три рубля, но маленькие. А сегодня большие. Но за пять рублей...".

Прилетел я из Марокко. Вру. Из Берлина. В Марокко летел через Милан, а возвращался через Марсель, Ниццу, Милан, Берлин. Кажется так. Неделю назад приехал. Или две недели - не помню. Нет сил все запоминать. Драма.

Сегодня мне друзья скинули ссылку на акцию Аэрофлота. О, дьявол, только не это! Я устал от путешествий, хочу немного просто побыть дома. У меня работы накопилось выше крыши, наконец. Но по ссылке сходил. И зачем, спрашивается? Так, что там имеем? Дня на три можно куда-то сгонять.

Питер за 1800 в обе стороны без такс. И что? Лечу в Питер. А к кому и зачем? Непонятно. Кто-то меня там ждет? Нет. Так ведь всего 1800! За эту сумму грех спрашивать "зачем". Хорошо, не лечу в Питер. Это уже абсурд.

Тогда в Анапу. Зачем? Не знаю. Потому, что 2400 всего. А что я там буду делать 3 дня? Хорошо, черт с ней, с Анапой.

Вот есть Анталия за 149 евро. Туда что ли на 3 дня? Так я там был. Ну им что? Я и в Анапе был, и в Питере, так что? Нет, не то. Зато всего 149 евро. Но нет.

А вот Екатеринбург за 2400 рублей. Но я там был пару месяцев назад. Опять? Так ведь не дорого же! Нет, ну нельзя же так сходить с ума.

Чем не Карцев? Тот еще Карцев. Смешно? И куда вы думаете я лечу? Не угадали, не в Барнаул, не в Астану, и не в Иркутск. Я лечу в ИРАН ! Потому, что надоело выбирать. И потому, что там я еще по крайней мере не был. И не на три дня, а на неделю. Вот какое дело. Так ведь работы ж много! Ничего. Посижу несколько ночей, все сделаю. Не впервые.

Однако, Карцев отдыхает...

На форуме travel.ru был диспут. Израильские службисты в Бен-Гурионе опять перегнули палку. Обидели невинную туристку из России. Почем зря. Некий израильтянин с пеной у рта доказывает, что они действовали правильно. Выглядит это как минимум комично:

Герой №1: Хм, я вот вспоминаю рассказ моей хорошей знакомой о том, как ей при вылете из Израиля два часа задавали один и тот же вопрос: "Зачем Вы ездили в Иорданию?" ...Интересно, чего ожидала услышать сопливая девчонка, допрашивающая её?

Герой №2: Офицер безопасности (а не сопливая девчонка) хотела услышать от вашей знакомой правду. К сожалению тоталитарно настроенная барышня предпочла 2 часа твердить заученную ложь.

Герой №1: Что вы несете, уважаемый? Какую правду? Что она террористка? Но она НЕ террористка, в чем честно и призналась. Что же ей делать?

Мой комментарий по теме:

Да уж, во истину заставь дурака молиться - расшибет себе лоб. Вы обращали внимание на мусульман, особенно ревностно молящихся Аллаху? У них посреди лба трудовая мозоль от многолетнего битья лбом в пол. Так вот, по этой мозоли Моссад вычисляет террористов. Как то раз у меня на лбу развился вредный прыщик. А я собирался в Израиль. Пришлось сдавать билеты. Ведь Моссад меня в миг раскроет и сочтет, что прыщик это завуалированная мозоль. Шутка!

Еще из сокровищницы Моссада. У нас, много лет сидящих у монитора образуется мозоль на руке, которой мышь водим. Осторожно - Моссад вас раскроет! У честного человека не образуются мозоли в труднодоступных местах!

При этом легкая мозолька на ладошки подрастающего юнца допускается - онанизм Моссадом всегда приветствовался. На равне с идеологией сионизма батюшки Теодора Герцля. Вот только честный человек не станет рукоблудить на немецкий порножурнал. Настоящий честный сионист будет сжимать в руке картинку с Любавическим Ребе, или Шимоном Пересом.

На эту тему вспоминаю анекдот -

-Доктор, кажется я онанист!
-???
-Ну смотрите сами, как увижу одну картинку, неимоверно хочется себя ублажать.
-А что за картинка?
-Да...Михаил Юрьевич Ломоносов в деревне.
-Батенька, да вы не просто онанист. Вы гомосексуалист!

Думаю, этот рассказ лучше воспринимать после прочтения предыдущего, про Марокко. Но я страшно ленив, и, не сомневаюсь, что и многие читатели тоже. Поэтому лазить куда-то по ссылке и смотреть было бы слишком для всех нас обременительно. Зачем? Когда я просто могу перенести сюда небольшой кусочек рассказа про Марокко! Итак -
...Несколько позднее я наберусь сил и напишу большой и вдумчивый рассказ про 10 дней, проведенных в Марокко. Но это займет время. Тем более, что ровно по средине пребывания в Марокко мне пришлось неожиданно улететь по работе в французский Марсель, и вместе задуманных 15 дней в Марокко, я провел всего 10. И остаток в Марселе. Сделав дела, я не упуская такого шанса взял в прокат машину и отправился далее по Лазурному берегу в Ниццу и Монако, а оттуда на поезде в Милан и потом самолетом в Берлин. Так что рассказ об этой странной поездке был бы долог. А пока ограничусь Марокко, а еще точнее тем, что меня поразило более всего - Долина Драа, иначе называемая "Долина тысячи Касаб"...(cм. предыдущее сообщение про Марокко).

Так вот, волею судьбы, довольно случайно оказавшись в Марселе, и уже уладив все свои дела, у меня оставалось несколько дней до возвращения в Москву. Прямо в Марселе, заглянув в интернет-кафе я приобрел билеты на самолет из Милана в Берлин на лоу-косте EasyJet. Так дешево летать еще не приходилось - всего 19(!) евро, включая все сборы. На фоне поезда (130 евро), или автобуса (65 евро). Согласитесь, что разница очевидна. В свои предыдущие посещения Западной Европы все планировалось заранее. Заранее через booking.com, или hostelworld.com бронировал недорогой отель, по интернету же покупал билеты на транспорт, и не отходя от монитора брал в прокат машину. Сейчас все было иначе. Прилетев из Марракеша в Марсель, я ничего не успел заказать. На часах полночь, ведь бюджетные авиакомпании потому и дешевые, что прилетают, как правило, в самое неудобное время. И, признаюсь, что здорово переживал, как бы не пришлось спать на вокзале. Смешно. Согласен. Утром мне предстояло решать ряд деловых вопросов с весьма состоятельными господами, и примерить в честь сего события аккуратный костюм. А ночевать бог знает где, поскольку мне жалко 100 евро на отель, а найти в Марселе, посреди ночи, дешевую альтернативу могло бы быть сложно.



Настоящие открытием стало то, что Лазурный берег, частью которого является и Марсель - отнюдь не эпицентр дороговизны. Вот что делает с нами субъективное восприятие, ведь что для нас Лазурный Берег? Правильно - шикарная жизнь, лучшие казино, проносящиеся лимузины, эффектные господа и вычурные дамы. На самом деле, у того же самого Лазурного Берега есть и другая сторона. Более доступная туристу. А именно тот факт, что такие города, как Марсель, Канны, или Ницца еще и города портовые. А еще здесь проживает существенная мароккано-алжирская община, со всеми признаками их родных стран: дешевыми кафе с шовармой и дешевыми гостиницами без звезд. Там и нашел я свое пристанище. За 30 евро в день. Про Марсель, Ниццу и Монако я расскажу в другом рассказе, а пока хотелось бы показать фотографии из крупнейшего во Франции каньона Вердон, расположенного в 150км северо-восточнее Марселя, в предгорьях Альп.



Узнал я про это место случайно. Решив все дела по работе, и вольно прогуливаясь по Марселю, заглянул в офис туристической информации. Набрал с полкило макулатуры, которую ближе к вечеру изучал лежа в ванной в своем номере. И прочитал про каньон Вердон. Побывать там было бы интересно и не банально. Решено - сделано. В этот же вечер я через сайты вроде orbitz.com, travelocity.com и другие нашел несколько вариантов с прокатом машины, поскольку добраться туда общественным транспортом невозможно. А на следующий день, явившись в отделение выбранной компании (Avis), я взял на день в прокат малышку Citroen-C1, и вскоре, покинув город, выехал в сторону Альп. Весьма и весьма впечатляет! Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/france/canyon-de-verdon/

Интересная деталь. Чем чаще путешествуешь, тем меньше рассказов способна породить муза. Наверное это закономерно. Когда мечта превращается в банальность - это уже не мечта. К моей величайшей грусти, я все реже чему либо на свете удивляюсь искренне и радостно. Перевалив за 70 посещенных стран, начинаешь относиться к миру как к своему собственному дому - то есть спокойно и рутинно.

В Марокко я второй раз. Ровно год назад я впервые посетил эту страну, прибыв в Танжер из испанской Тарифы. За неполных три дня успел посмотреть небольшую часть севера Марокко, уезжал назад в Испанию с желанием вернуться снова. И вот час пробил. И я опять в стране океана, снежных вершин и пустыни Сахары. Несколько позднее я наберусь сил и напишу большой и вдумчивый рассказ про 10 дней, проведенных в Марокко. Но это займет время. Тем более, что ровно по средине пребывания в Марокко мне пришлось неожиданно улететь по работе в французский Марсель, и вместе задуманных 15 дней в Марокко, я провел всего 10. И остаток в Марселе. Сделав дела, я не упуская такого шанса взял в прокат машину и отправился далее по Лазурному берегу в Ниццу и Монако, а оттуда на поезде в Милан и потом самолетом в Берлин. Так что рассказ об этой странной поездке был бы долог. А пока ограничусь Марокко, а еще точнее тем, что меня поразило более всего - Долина Драа, иначе называемая "Долина тысячи Касаб". В двух словах, речь идет о небольшом регионе на юго-востоке Марокко, вблизи границы с Алжиром. Здесь, на пороге Сахары, в узкой долине меж гор по берегам небольшой речушки, столетиями жили люди. И жили они в невероятно экзотических поселениях - касабах. А местные феодалы проживали в отдельных касабах-крепостях, расположенных по-близости. Экзотика совершенно уникальная, и, надеюсь, читателю понравятся фотографии.



Путешествовать по долине лучше всего путем аренды автомобиля. Это не есть дешево, хочу сразу предупредить. Прокат самой дешевой машины, как, к примеру у меня - румынской Dacia, обойдется в 50-60 евро в день. Второй вариант - присоединиться к джип-сафари с группой. Это будет стоить в полтора-два раза дешевле в сутки. И этот вариант у вас будет единственный, если нет возможности (или желания) взять в прокат машину.

Дороги хорошие, хотя есть и горные участки с суровыми серпантинами на десятки километров. Здесь следует проявить изрядную осторожность, и самое главное - иметь хороший водительский стаж. Вам предстоит выдержать не только езду по тяжелой узкой дороге с бесконечными крутыми поворотами и перепадами высот, но и свыкнуться с мыслью, что марокканские водители частенько превышают скорость и порой безумно выскакивают из-за поворота вам на встречу. После Загоры и до местечка М'Хамид у самой алжирской границы тянется почти что ровно пустынное плато, где часто образуются песчаные бури. Порывы ветра ударяют в машину, и ощущения мягко говоря не очень комфортные - держите руль крепче. Обратите внимание на фото №6. Это я снял прямо во время езды. Песок несущийся по дороги преследовал на протяжении сотни километров как минимум. Пришлось задраить окна и выключить вентиляцию - песок через вентиляцию налетел внутрь и покрыл все вокруг (включая мою голову) слоем серо-коричневой песочной пыли. С собой стоит иметь бачок с водой литров на пять, а желательно два бачка. На всякий случай.

Касабы, как уже было сказано выше - сказка. Минусом является то, что в них бывает слишком много туристов. Нет, не толпы. Мы не встретили ни одного. Но, местный народ здорово испорчен туризмом. Дети бегут за вами с криками, требуют дирхамы, а если вы им не подаете - тут же проявляют агрессию. В одной из касаб в нас стали кидать камни, и угодили мне по ноге. Тоже мне Сектор Газа! Бывшего солдата израильской армии они вознамерились испугать бросанием камней. Смешно. Ответным "каменным" огнем мне удалось подбить сразу троих обнаглевших детей. Один получил камень промеж лопаток, второй по заднице, и третий по затылку (надеюсь не слишком сильно?). Как уже понятно по местам попаданий, дурные дети стали в панике убегать, стоило нам открыть ответный огонь. Эти вещи туристам стоит иметь в виду. Особенно дамам путешествующим в одиночку, которых дети могут попытаться схватить за телесные прелести, за сумку, за руку. Или плюнуть. И это ради смеха.

Дорога от Уарзазата до М'Хамида занимает порядка 260 километров. И за это время можно увидеть всякое. Не берите попутчиков от местного населения. Этой публики будет много. Они будут махать вам руками, и проклинать проезжающих. Некоторые выбегают посреди дороги, и только резкое торможение может спасти их дурные жизни. Подсадите таких попутчиков - они вас могут потом не оставить в покое, в попытке затащить в свою сувенирную лавку, или навязаться в качестве гида. Иногда по обочине идут ослы, иногда толпы людей. А иногда - до сотни километров пустыни, уходящей за горизонт.

Одним словом - экзотика. Но экзотика восточная. Помните это, будьте бдительны, и путешествие будет прекрасным и запоминающимся!

Фотографии из этого региона Марокко можно посмотреть здесь
http://public.fotki.com/puerrtto/africa/morocco-1/draa-valley-road-of/

Есть у меня добрая традиция. Раз-два в год я приезжаю в гости в Израиль. Здесь у меня и родные, и друзья. И сама страна более, чем неоднозначна во всех отношениях. И в каждый свой приезд стараюсь увидеть то, что не видел прежде. Так много всего у меня с этой страной связано – и первая любовь, и арест по подозрению в шпионаже (первый, и надеюсь что последний в жизни!), и первый собственный автомобиль, и…много чего еще.

И вот снова. Буквально час назад приехал из Иерусалима. Невелика экзотика, знаю. Но целью поездки в Иерусалим был не столько собственно Иерусалим, где я бывал неоднократно, а как место пересадки для посещения палестинских территорий. Останавливался в арабском отеле рядом с Дамасскими воротами в мусульманской части города (просто дешевле, чем в еврейской части, всего 120 шекелей ($35) на двоих в номере со всеми удобствами), ночью гулял по старому городу. Такие "наезды" на пару-тройку дней в Иерусалим уже стали доброй традицией при каждом посещении Израиля.

Утром сходил на Храмовую гору - впечатляет, как и всегда. Стена плача - и она вечна. Как и весь этот древний город. А потом поехал в еще более древний Иерихон. Это была целая история. Туда же не ходит главный израильский автобусный перевозчик, Эггед. Более того, забьегая вперед замечу, что Иерихон находится в ведении палестинской администрации, и въезд в эти зоны ограничен. Арабы на автостанции в Восточном Иерусалиме подсказали, что лучше добраться на минибусе до деревни Абу-Дис (первый палестинский населенный пункт за пределами "Великой израильской стены" безопасности), а потом, на втором, до Иерихона. Еще я узнал, что оказывается теперь израильтянам нельзя посещать Иерихон, а ведь в 2001 году я там бывал совершенно мирно и спокойно. Про Газу, Рамаллу и прочее я знал. Но Иерихон, самый спокойный и "туристический" город палестинской автономии, где всегда были толпы израильтян и зарубежных туристов - это было новое. Даже единственное в Израиле казино расположено именно в Иерихоне. Правда, на сегодня оно закрыто, а здание едва-едва пережило массивный ремонт, после нескольких танковых обстрелов. Несколько лет назад здесь велись активные бои между боевиками Хамаса и израильской армией.

Менять планы было поздно - приехали на пост Цахаля (израильской армии) на вьезде в Иерихон. Солдаты входят в сей палестинский минибус и интересуются кто и куда едет. Прикинулся туристом из России (коим я в том числе и являюсь, благо, что российский загранпаспорт был при себе), поговорил с солдатами Цахаля на английском - прошло. Впрочем, не сильно они и докапывались - лишь пара вопросов - куда едешь, зачем. Этот эпизод втройне трагикомичен, ведь ровно 9 лет назад я сам, будучи таким же, как они солдатом израильской армии, провел несколько месяцев на патрулировании этого же самого Иерихона. Погуляли в этом приятном городке часа три - городок милый и колоритный. Хотя и больше напоминает деревню. Бросается в глаза изрядная доля темнокожих жителей - это потомки пригнанных сюда в турками рабов из Судана в 18 веке.

Поднялись живописному греческому монастырю Дейр-Каранталь, расположенному эдакой лентой прямо в отвесной скале, на высоте 380 метров, над западной частью Иерихона. Эта гора, называемая "Сорокадневная гора" или, как ее еще называют в библейской традиции - "Гора искушения". По преданиям, на этой горе Христос, искушаемый дьяволом, постился сорок дней и ночей после своего крещения. Несколько лет назад палестинские власти автономии построили здесь канатную дорогу, ведущую от исторических раскопок древнего Иерихона – прямо к монастырю. Бывали дни, когда на “канатку” было невозможно пробиться из-за толп туристов. Я помню это время. Каких-то лет 5 назад. Сейчас все иначе. Скучающий смотритель рад и паре туристов.

После этого спустились пешком вниз, прогулялись через окраину городка, и вскоре вышли к развалинам Тель-Иерихона (да, да того самый города, что пал от труб израильтян!). Все мы помним эту библейскую историю про израильтян под командованием Иисуса Навина, пришедших со стороны Моава, перешедших реку Иордан и осадивших Иерихон. Согласно библейской версии, евреи, осадившие тогда Иерихон, применили оригинальный военный прием. Построившись в колонну, они молча шесть раз обошли городские стены, а в седьмой дружно крикнули и затрубили в рожки, да так громко, что грозные стены рухнули. Так гласит Библия. Но в реальности, исходя из разнообразных археологических исследований, дополненных химическим и физическим анализом частей стен Иерихона, пришли к выводу, что город пал отнюдь не из-за труб израильтян, а скорее более банально – некто открыл им ворота города. Другая версия – “дудение” в трубы было устроено с целью отвлечь осажденных от передового отряда израильтян, тайно пробравшегося прямо под стены города и рывшего там подкоп.



Так, или иначе, но сегодня мало что напоминает об этой громадной крепости. То, что не разрушили израильтяне, сравняло с землей время. Наиболее крупные валуны со стен были растащены местными арабами на строительство своих домов, а мало-мальски значимые реликвии, найденные в ходе раскопок – вывезены в национальный музей Израиля в Иерусалиме, и частную коллекцию Рокфеллера.

Пообедали в местном ресторане. Половина курицы в гриле + рис + салаты + тарелка хумуса + стакан сока обошлись в 30 шекелей (8 долл.), что почти втрое дешевле цен в израильских ресторанах. Местные жители живо интересуются откуда мы – конечно же “фром Раша”. И им приятно, и нам спокойно. Мою спутницу смутил маленький грязный парнишка, вылезший откуда-то из переулка и произнесший всего четыре слова “Шалом! Give me money!”. Долго же убеждал я девушку, что оборванец вовсе не агент спецслужб, и он сказал “Шалом” просто так, вовсе не пытаясь этим подчеркнуть, что нас раскрыл. А просто его знания иностранных языков ограничены ивритским приветствием и английским выспрашиванием подати. Тем более, чего опасаться ей – самой настоящей россиянке с голубыми глазами и российским паспортом? Смешно!

Спустя некоторое время мы поймали местное такси и попросили подбросить нас в каньон Вади-Кельт, к спуску к монастырю Сент-Джордж. Араб-таксист несколько сконфузился. Он объяснил, что с поездкой туда есть небольшая проблема – израильтяне блокировали все дороги, ведущие из Иерихона. На главных выставили воинские патрули, а на второстепенных – бетонные блоки, плюс прорыли экскаваторами ямы, дабы воспрепятствовать проезду автотранспорта. Таксист предложил довезти нас до того блоков, а дальше нам придется пару километров прогуляться пешком. Сказано – сделано.

Вади-Кельт это каньон. Шикарный каньон. Каких мало. Речка Кельт, берущая начало в 40км западнее, в районе Иерусалима, струится вниз, и в итоге впадает в Иордан. По пути речушка прорезала удивительной красоты ущелье в сердце Иудейской пустыни. Это чудо природы понравилось не только мне – задолго до меня грешного, аж в пятом веке нашей эры, сюда пришли первые монахи. И начали селиться в кельях, вырубленных прямо в отвесных скалах. В скалах то тут, то там видны маленькие дверцы с крестами над ними. Это и сегодня настоящие кельи отшельников. Кое-какие из них обитаемые и по сей день. Опять же, исходя из традиции, монастырская церковь, построена в вблизи места, где, по преданиям, вороны приносили пищу Илье-пророку, имеются фрески VI века. Но впечатляет более всего не легенда. А сам монастырь, вырубленный в скале в глубине каньона, и возвышающийся над ущельем.

После монастыря, сам Бог велел продолжить путь вверх по каньону. Это стоит того. Вокруг вас отвесные скалы, внизу шумит речка, тянется акведук, по которому часть воды отводится на орошение Иерихонского оазиса. После примерно четырех километров пути, который можно отнести к уровню средней сложности, мы вышли к небольшой бедуинской стоянке в глубине оазиса, и сразу за ним ущелье резко сужается. Там естественный водоем, в который с грохотом срывается водопад. Впечатляет! Здесь можно поплавать, принять точечный массаж от его величества водопада, и попытаться поймать руками мелких рыбок, снующих в воде.

Кстати. Примечательный нюанс. Изначально мы со спутницей собирались отнюдь не в Иерихон. А в древний Хеврон, что в 45км к югу от Иерусалима. Где я, к своему стыду, ни разу не бывал. Спланировали поездку так, что бы прибыв из Хайфы, сразу же пересесть на автобус в Кирьят-Арба (израильская часть Хеврона). Я нашел в интернете две гостиницы, где бы мы могли остановиться и переночевать, с тем, что бы утром начать осмотр собственно Хеврона. И тут неприятный сюрприз. Звоню в хостель (Midreshet Sade) в Кирьят-Арба, узнать есть ли у них свободные места. Первый же их вопрос - кто я по национальности. Уже интересно. Говорю, что на мой взгляд их вопрос некорректен, но мне скрывать нечего - на половину еврей, на половину русский. Затем новый вопрос - а кто по национальности спутница? Говорю, что русская. И тут же ответ - у нас нет мест. Уточнаю - то есть вы отказываете нам потому, что мы не набожные евреи что ли? Вроде как полугоям и их гойским подругам места нет? Бросают трубку. Более, чем неприятно. И гадко. Ладно. Звоню во вторую гостиницу, называется Beitar. И снова вопрос на тему кто мы такие и какой нации!!!!

И хотя во втором случае после нескольких минут расспросов, нам царственно позволили заночевать у них за...400 шекелей (120 долл), но желания видеть эту странную публику уже не осталось. Так и махнули рукой на Хеврон и по старинке остановились в арабском отеле в Старом городе Иерусалима.

Обид на владельцев этих гостиниц (судя по всему, ортодоксов?) у нас не осталось. В конце-концов, эти люди годами живут во враждебном окружении, и у некоторых явно нарушена психика. Плюс, не совсем адекватное отношение к неевреям, в которых, они, видимо, видят чуть ли не нацистского полицая. Печально. Впрочем, из моего опыта, все ортодоксы любой веры, будь то иудеи, христиане, мусульмане, буддисты - не совсем адекватны. Издержки набожности?

Фотки тут: http://public.fotki.com/puerrtto/middle-east-caucas-/israel/beit-shean-jordan-valley/

Индия для начинающих, или как я пытался сломать теорию Махатмы Ганди

Фотографии из поездки можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/india/

Ассоциации

Индия. Такая близкая и такая далекая. Кажется, в Индии не бывал только ленивый. Или брезгливый. И все же эта страна остается столь же необъятной и экзотической, вне зависимости от того, сколько наших с вами рассказов пополняют интернет ежедневно и ежечасно. Я шел к Индии долго. Успев до этого посетить немало стран, от Монголии и Норвегии до США и Никарагуа. В Индию мечтал поехать давно. Но мешало странное ощущение того, что ехать туда, где бывали уже все – не оригинально. Знаю, звучит глупо. Но именно по этой причине я до сих пор не посетил Таиланд, при этом, абсолютно не отрицая великолепия его храмов, замечательной природы и милых людей. Понятие “Туристической Мекки”, ассоциируемое с рядом стран совершенно убивало во мне всякое желание туда ехать.

Кто-то возразит – а ехать в Америку это оригинальнее, чем в Индию? А в Швейцарию? Или в Иорданию? Или Коста-Рику? Но в упомянутые страны я ездил не раз, а вот в Таиланд и Индию – тянул до последнего. Оставим. Логики тут не найти. Так, общие ощущения.

Но к посещению Индии меня сподвигнули отнюдь не гипотетические измышления. А акция швейцарской авиакомпании Swiss, когда совершенно спонтанно, еще летом 2007 года, я купил билеты из Москвы в Индию через Цюрих всего за 410 долларов, включая все сборы. Как человек жадный до путешествий, и ограниченный в средствах, я не мог упустить такую возможность. Будь Индия хоть трижды “Туристической Меккой, где были все, кому не лень”. Покупая билеты я, как безумный фанатик, твердил себе – хорошо, я поеду в Индию, но вот в Гоа – ни ногой. Я никогда не бывал в Гоа, но у меня это место почему-то ассоциировалось с толпами организованных туристов прилетающих чартерами из СНГ, или обкуренной европейской молодежью с заплетенными “фенечками” косами, лениво прожигающую свои дни на грязноватых пляжах. Это не Индия. Забегая вперед, замечу, что во многом я ошибался. Не только организованные турики любят посещать Гоа, и не все отдыхающие там неформалы – наркоманы и “чесатели пуза”. Но мы же говорим об ассоциациях, не так ли?

Я неплохо изучил путеводители по Индии. И немало моих друзей делилось своими впечатлениями о сей стране. Одни говорили, что это грязная клоака, из которой не суждено вернуться не пережив мучительного кишечного отравления хотя бы раз. Другие обожествляли Индию, сравнивая ее с вершиной самопознания. Третьи просто работали в бенгалоровском хайтеке, зарабатывали в качестве иностранных менеджеров 10-15 тысяч долларов в месяц, никогда не бывали в Дели и Мумбае и…тоже имели свой взгляд на вещи. Сколько людей – столько и мнений.

Потом я оказался в Индии впервые. В декабре прошедшего года. Всего на 2 дня. Путешествовал по Шри-Ланке, и абсолютно спонтанно купил билет на рейс Sri-Lankan airlines и слетал в южно-индийский Тиручирапалли. Перелетел протяженностью в час и я в Индии. На эту тему есть отдельный рассказ, уже размещенный на этом сервере. Но ту поездку сложно назвать путешествием по Индии – слишком мало времени. Итак, перехожу к собственно рассказу о путешествии в Индию.

Планирование и сомнения

Исходное – перемещаться по Индии я решил самолетами. По трем причинам. Во-первых, из экономии времени. Во-вторых, я очень плохо сплю в поездах и после продолжительной поездке мне необходим день для отдыха. В-третьих, стоимость перелетов по Индии (при покупке билетов заранее через интернет) лишь немногим дороже, чем на поезде в хорошем классе. Забегая вперед, уже вернувшись из Индии, замечу, что в этом плане я ничуть не ошибался. Пример из практики. Перелет из Дели в Даржиллинг, протяженностью в 1600 километров, за который я отдал в обе стороны 87 долларов. Повторю – в обе стороны, включая все сборы. Теперь сравним с поездом: 28 часов в дороге, стоимость в классе 2АС (четырехместный плацкарт с занавесками) порядка 60 долларов в обе стороны. Разница в 27 долларов. Но в первом случае 2 часа перелета в комфортабельном авиайнере, во втором – в обе стороны двое суток потерянного времени в убитом вагоне с риском быть обокраденными, среди не самых чистоплотных соседей. Кажется, комментарии излишни? Добавлю, что если бы разница в цене между самолетом и поездом была не столь мизерна, а хотя бы 1:2, то я бы в итоге все же поехал на поезде. Про индийские поезда я расскажу отдельно, и это весьма неоднозначный жизненный опыт.

Билеты покупал посредством сайта www.skyscanner.net, который чудесным образом образом находил различные варианты и для покупки билетов перебрасывал на соответствующие ресурсы авиакомпаний. В моем случае я купил 6 перелетов на авиакомпании Air Deccan: Дели – Удайпур, Удайпур – Джайпур, Джайпур – Джодхпур, Джодхпур – Дели, Дели Сринагар и Сринагар – Дели. На другой авиакомпании, Kingfisher Airlines я купил перелет из Куджарахо в Дели. В каждом из случаев стоимость каждого из перелетов составляла $30-50 в одну сторону. Согласитесь, не много. Теперь касаемо собственно покупки билетов. Это не просто. Точнее говоря, далеко не везде ваша кредитная организация (или банк) допустит ту, или иную транзакцию. К примеру, мне так и не удалось купить билеты на индийские компании Indigo airlines, Jet Airways и Indian Airlines. Хотя, порой, именно расписание и тарифы этих компаний были наиболее привлекательны.

В целом, на мой взгляд, следует свести к минимуму использование кредитных карт во всем том, что затрагивает Индию. Эта страна держит первое место в мире(!) по числу махинаций с пластиковыми картами. Перестраховываясь, зарубежные банки по умолчанию блокируют большую часть сделок с индийскими компаниями. И если при покупке билетов на сайтах компаний вы рискуете минимально, то уж покупать что-то будучи в Индии нельзя категорически. Давая карту для оплаты в некоем пусть и крупном торговом центре Дели, вы имеете приличный шанс того, что, удалившись с вашей картой на минуту, с нее будет снят слепок. А затем, какое-то время спустя, вы обнаружите, что по вашей карте были сделаны несанкционированные вами покупки. Если ваш банк американский – вы сможете потребовать отменить транзакцию. И вам ее отменят. Отменят раз, два, три. Затем ваша кредитная история будет под вопросом. Если же ваш банк российский – скорее всего, никто не станет биться за честь вас, как клиента. С вас снимут эти деньги, не моргнув глазом. Оно вам надо?

Поезда. Отдельная песня. Есть сайт индийских железных дорог www.indianrail.gov.in Это верх неудобства. Более бездарной системы не сыскать. Мало того, что там нет приемлемых расписаний, и с вас требуют номер поезда, который вам неизвестен, так еще и покупка билетов в онлайне сопряжена с многочасовыми заполнениями анкет, формуляров. Все это работает плохо, вылетает из сети, карта не принимается, кодировки сбиваются в самый ответственный момент и так далее. Миллион вариаций, результатом чего станет то, что билет там фактически не купить. Добавим к этому тот факт, что система сама по себе работает считанные часы в сутки и…вероятно от покупки билетов на поезд в интернете вам придется отказаться. Хотя, признаю, я знал одного туриста, который купил в онлайне билет на поезд из Дели в Варанаси. Добавлю, что купил он, как выяснилось, свое место в листе ожидания, а вовсе не билет. Кроме того, почему-то с него сняли стоимость билета дважды.

В Дели я хотел провести минимум времени. Этот город, несмотря на все свои многочисленные достопримечательности откровенно отталкивал. Посещение же Дели лишь добавило нежелания задерживаться в нем хотя бы один лишний день. Упор предполагал сделать на небольших городках, природных красотах и…максимально объять необъятное.

Гигиена. Признаюсь, я не люблю и боюсь прививок. Особенно столь экстремальных, как антималярийные, антигепатитные и прочее. Один раз, планируя путешествие в далекие края, я сходил на прививку. Слег в тот же день. С температурой хорошо за 39. И лежал как убитый дня четыре. Доктор объяснил это некоей индивидуальной реакцией моего организма на сыворотку. Хорошо. И все же тот опыт не хотелось повторить. Но и заболевать гепатитом тоже не хотелось. В итоге я банально позабыл о прививках напрочь и поехал так. Ничуть себя не оправдываю, а лишь рассказываю о своей ситуации.

В дорогу собрал дюжую аптечку, где было все – начиная от активированного угля и гигиенических растворов до сильнодействующих антибиотиков и даже одноразовых шприцов с инъекциями в случае тех, или иных заболеваний (не буду вдаваться в их перечисление – список велик). И опять же, забегая вперед, замечу, что ничего из упомянутого не потребовалось. Кроме угля, при небольшом отравлении.

Теоретических знаний было много. Мог читать лекции студентам на тему вирусологии тропических регионов. Разумеется, что вода из крана не только не должна попасть в рот, но даже на лицо – некоторое преувеличение, не спорю. Нежелательно попадание воды из крана в область паха – бог его знает, какие урологические инфекции могут проникнуть в обход мужской простаты? Для женщин сей вопрос еще более насущен. Ничего не имею против привычки подмываться после посещение уборной. Но осторожнее в Индии, особенно в общественных туалетах – там подмываются тысячи, касаясь нечистыми руками краника и чаши. Любите грызть ногти – носите с собой обеззараживающие растворы на спиртовой основе. Помыли руки с мылом, обработали раствором – грызите себе на здоровье.

Воду пить только из бутылей. Предварительно убедившись, что они были закупорены на момент покупки – в Индии распространена практика повторного использования бутылок, путем наполнения их из крана. На сей счет много и красочно расскажет коллега Сергей Жаров www.zharov.com. Выпили – проткните бутыль чем-то острым, внесите свой скромный вклад в борьбу за выживание туристов. Я, кстати, абсолютно не шучу.

Питание. О, ужас. Сразу попрошу извинения перед ценителями индийской кухни за то, что скажу далее. Индийская кухня по сей день вызывает во мне рефлекс отторжения. Еще раз – простите. Но нормально и вкусно покушать в Индии было нелегко. За 17 дней пребывания я с трудом вспоминаю раз, или два, когда я был удовлетворен трапезой. Очевидно, почему индусы кушают очень острое – это убивает инфекции. И это продлевает жизнь продуктам. Слегка подпорченное мясо хранят в острых соусах, и обильно заваливают экзотическими приправами. В итоге крайне сложно понять, что именно вы кушаете, а еще труднее уловить исконный вкус продукта. Сплошные приправы, резкие до боли во рту. И надежда, что и в этот раз все обойдется, и содержимое аптечки вроде левомецитина и иммодиума не потребуется. Вдобавок ко всему – еда, на мой взгляд, абсолютно не вкусная. Это если вы сумеете сквозь горы специй ощутить ее вкус. Как и выбор места покушать – морока изнурительная. Подавляющее число уличных “едален” – откровенная попытка самоубийства. Продукты валяются на полу, мясо рубится топором прямо на асфальте под ногами у прохожих и их плевков. На овощах отдыхает облезлая собака, а моют продукты если не в ближайшей грязной речке, то в общей бадье с горой грязной посуды.

Остается искать заведения другого уровня. Они есть. В крупных городах. Но это поиски, это время. Можно кушать при дорогих отелях – расценки будут соответствующие. Можно кушать в небольших городских ресторанах, где трапезничает индийский средний класс. Эти заведения надо знать. Например, прочитав путеводитель. Да. И еще раз да. Все можно, все в итоге свершится. Но общее напряжение, сомнения, потеря времени – утомляют и лишают удовольствия от поглощения еды. Еда, после которой от греха подальше перекусываете активированным углем – это не радость, это…тоска.



Индийские поезда и вокзалы. Об их бронировании в интернете (или, точнее говоря – о невозможности их бронирования в интернете) я рассказал выше. Теперь собственно про поезда и вокзалы. Я побывал на многих вокзалах: Дели, Джайпур, Удайпур, Джодхпур, Гвайлор, Джанси, Даржиллинг, Силигури и…где-то еще. Неприятно. Гадко. Хаос. Это в трех словах. Исключение – вокзалы Джайпура и Даржиллинга. На некоторых вокзалах (далеко не везде!) есть специальные кассы для иностранцев. Там можно без особенной толкотни купить билеты на поезда, но не позднее , чем за 4 часа до их отправления. Есть нюансы – у этих касс определенные часы работы, вне которых вам придется стоять в общей очереди. Не хочу сказать, что стоять в очереди с индусами это ужасное унижение. Вовсе нет. Это ничуть не гаже, чем стоять в очереди на Курском вокзале. Тоже самое. Вперед вас будут с криками лезть другие, вас будут отталкивать, что-то лепетать. Кассы будут закрывать на обед, на перерыв, на “технический” перерыв. Но самое любимое у индусских кассиров это выставить табличку LINK FAILURE (нет связи), после чего они тут же начинают пить чай, смеяться, шуметь и делать вид, что сотен пассажиров за окошечками не существует.

Иными словами, если у вас нет возможности купить билет в кассе для иностранцев, и вы находитесь на том же вокзале Дели – вам предстоит бой. Настоящий бой без правил. Будете зевать – никогда не пробьетесь к кассе. Толкайте в ответ, работайте локтями, если вас двое – пусть один блокирует лезущих сбоку. Только так. Иначе потеряете массу времени, дотянете до перерыва, и полдня легко могут уйти насмарку. Друзья, хочу сразу заметить - я капельку утрирую опасности. Но лишь капельку. Когда у вас будет ограниченное время и планов громадье, то вы вспомните, о чем я говорил. Уверяю вас.

Вокзалы, за ничтожным исключением, редкостный бомжатник. Еще здесь воруют, лезут в карманы – только зазевайтесь. Толпы народу неописуемые, особенно в больших городах. Горы барахла в тюках, нищие калеки ползущие за вам с протянутыми обрубками, дети-попрошайки, чистильщики обуви, уличные кулинары, валяющие тесто на газете(!) брошенной на грязный асфальт. В градации наимерзейших вокзалов Индии я бы выделил Гвайлор, Низамуддин в Дели, Варанаси и Джанси. При этом замечу, что бывал далеко не на всех вокзалах. От туристов слышал, что все это цветочки в сравнении с Калькуттой.

Самолеты и аэропорты. Итак, исходя из того, что у вас уже есть билеты (см.выше об авиакомпаниях и покупке билетов), мы переходим к перелетам внутри Индии. Здесь не все безоблачно. Большинство рейсов либо задерживается, либо отменяется. Это следует принять за аксиому при планировании путешествия. Из 11-ти наших авиаперелетов по Индии, пять были задержаны на срок от 2 до 4 часов, один отменен, и лишь пять вылетели в срок. Это нормальная, общепринятая статистика. Кто-то имел неприятности с российскими авиаперевозчиками, и возмущен их хамством и нежеланием хоть как-то компенсировать ущерб? Значит Индия вас удивит еще более радикально. В Индиицарит полнейший и узаконенный бардак и беспредел касаемо прав пассажиров. Задержка вылета не считается чем-то необычным, а ваши требования вернуть деньги (или хотя бы накормить) после 4-5 часов безнадежного сидения в аэропорту - канут в лету. Знайте это. Отмена рейса подразумевает, что вы полетите следующим рейсом. Когда? Через сутки, или двое - когда будет рейс и свободные места. Где вам ночевать - где хотите, хоть на полу. Хотите кушать - идите в ресторан за свой счет. Или голодайте. Индия - самaя большая на свете демократия - наслаждайтесь.

Индусы во многом схожи своим рабским менталитетом с советскими людьми. "Политика недеяния", провозглашенная Махатмой Ганди, и ставшая лозунгом борьбы против британцев, осталась в сердцах индусов и сейчас. Они не знают своих прав, они не привыкли ценить свою и чужую жизнь. И уже тем более не понимают ценности времени. Тем более, времени чужого. Многие называют меня упрямым, порой скандальным. Что делать - работа у меня такая, силой законодательства вершить справедливость (или несправедливость - кому как удобнее). И, замечу, что из всех пассажиров отмененного рейса на Сринагар (куда мы летели), лишь мы с моей спутницей рванули в делийский офис Эйр Деккана и учинили им разборки. Одни. Из всего рейса. Пока я требовал, качал права, ссылался на конвенции по правам авиапассажиров, моя спутница закатила вполне правдоподобную истерику со слезами и требованиями немедленно вызвать российского консула. Знаю, знаю - консул тут абсолютно ни причем. Но так ли это важно, чем вгонять индусов в ступор? После нашего с ней ареста в прошлом году у башен Азриэли в Тель-Авиве ( http://news.bbc.co.uk/hi/russian/rus...00/6125280.stm ), мы научились импровизировать на ходу. И был результат - нам выдали бесплатные ваучеры на две перелета по Индии. И мы, пусть не вылетев в Сринагар, вылетели уже через два часа в Даржиллинг. Чего не сказать о других пассажирах рейса, которые остались ворчать и жаловаться на судьбу в зале ожидания аэропорта.

Резюме такое - ни в коем случае не молчать. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вы - не индусы, а они - не Махатма Ганди с его теорией молчаливого неповиновения. Ваши права нарушили, на вас наплевали с высокой колокольни - немедленно давать ответный бой. Что угодно - кричать, скандалить, требовать, декларировать намерения, брать бумаги, обещать судиться, просить бесплатный обед. Что угодно. Но не молчать. Иначе вы рискуете потерять не только время с деньгами, но и провалить свой маршрут. Не факт, что вы получите все, что хотели. Но всегда получите как минимум что-то. Будете смиренно молчать - не получите ничего гарантированно.

И еще. Не верьте, если вам пообещают вернуть деньги в случае отмены рейса. Тем более, если вам скажут, что деньги вам выдадут в Дели в генеральном офисе авиакомпании (варианты - вернут на счет если платили кредитной картой, перечислят через почту, принесут в отель и т.д) - вам ничего не вернут. Как только вы дадите добро, удовлетворенно кивнете в знак согласия - плакали ваши деньги. Повторю еще раз - вы не получите ни-че-го. Что бы вам не обещали. Если деньги не выдали сразу и на месте - их не выдадут никогда. Остальное - вранье и отмазки цель которых от вас отделаться любой ценой. Так что лучше требовать ваучер, либо перенос рейса. В этом случае шанс получить хоть что-то более реален.

Про моторикш, отели и такси расскажу по ходу рассказа. И обещаю, это будет та еще трагикомедия!

Путешествие начинается. Цюрих, Швейцария

Неожиданно, да? Знаю. Из грязного вокзала Дели и беспредельных индийских авиаперевозчиков в... гиперкультурный швейцарский Цюрих. Но именно с этого города началась наша поездка в Индию. Ведь, как уже говорилось выше, летели мы через Швейцарию. Для начала - российские граждане при наличии билетов подтверждающих транзит, могут выйти в город на срок не более 48 часов в Цюрихе, и на 24 часа в Женеве, Берне и Базеле. Процедура оформления занимает 10-15 минут и выглядит так. Вы идете на паспортный контоль, подаете паспорт и тут же поясняете швейцарскому пограничнику вашу ситуацию. Тот по телефону вызывает специального офицера, который является из-за кулис, задает вам вопросы, берет билеты, паспорт и...40 франков. Деньги поменяйте заранее, там же, в транзитной зоне. Там есть банки. Если вы прилетели ночью - они примут и доллары, т.к банки не работают. Затем ваш паспорт останется в залог, а вам выдадут бумагу, по которой потом на вылете, прямо в будке паспортного контроля вам его вернут. И все. Выходите в город.

Подчеркну - вышеупомянутая информация касается непосредственно граждан России. Касаемо граждан других стран СНГ правила могут быть иными - уточняйте заранее. Гражданам стран Евросоюза, США, Канады и Израиля виза в Швейцарию не требуется в принципе, и, соответственно вышеупомянутая информация не актуальна в хорошем смысле слова.

Итак, мы с моей спутницей прошли паспортный контроль аэропорта Цюриха. И вот незадача - на часах 23:01. Мы стрелой мчимся к автобусной остановке, откуда бесплатный гостиничный шатл отвезет нас в наш "Новотель". Увы, слишком поздно. Автобус уже ушел. Цюрих - не Москва, и общественный транспорт ходит отсюда круглосуточно. Не не в наш отель, который расположен не в самом городе, а на окраине, в шести километрах от аэропорта. Добраться туда можно только на такси, которое хотя и дешевле московского, но обходится нам в 25 швейцарских франков, что эквивалентно 22 долларам. Примечательно, что забронированный мной 4* Новотель обошелся нам лишь в полтора раза дороже, чем проезд туда на такси(!). В принципе, должен заметить, что я впервые в жизни жил в отеле мирового класса. И только лишь благодаря случайно перехваченной акции сей гостиничной сети. Удивительно, но с учетом столь незначительной стоимости, даже самый дешевый хостель Цюриха выходил дороже.

Какое это странное ощущение! Я, объездивший на разбитых электричках всю Среднюю Азию, ходивший автостопом в Томск и Иркутск и...не прошло и нескольких лет, как вполне комфортно ощутил себя здесь. В обители буржуазии. Шутка! На самом деле, здесь можно долго и шумно дискутировать. Но одно остается неизменным - по мере роста материального благосостояния, как правило, неизбежно меняются и некоторые предпочтения. Сейчас уже с трудом представляю, как я еще три года назад мог легко спать в спальном мешке на вокзале Кзыл-Орды? Мдда. Впрочем, вернемся к повествованию.

С учетом того, что данный рассказ посвящен Индии, а не Швейцарии, а еще потому, что я был в Швейцарии порядка трех недель пару лет назад, и об этом есть полновесный рассказ - обойду стороной описание красот швейцарской финансовой столицы. Скажу коротко - здесь цивильно, чисто, хорошо, уютно, организованно и четко. Как их же наручные часы. В этот приезд мы, хорошенько выспавшись, отправились по музеям. Пока моя спутница гуляла по картинной галерее, я отправился по тройке музеев при цюрихском университете: археологический, антропологический и медицинский. Особенно впечатлил последний, своей оригинальной и нетипичной коллекцией. Там как раз проводилась выставка, посвященная борьбе с лепрой (проказой). Более того, мое внимание неизбежно привлекла экспозиция о борьбе с этой болезнью в южной и центральной Индии в наше(!) время. Какой ужас. И какая интрига, ведь мы будем в Индии буквально завтра.

Ближе к вылету самолета мы отправились в ночной клуб, который держат там наши друзья, знакомые еще по биологической Родине - по Уралу. Ребята достойны всяческих похвал. Молодая пара. Лет пять назад приехали в Швейцарию обычными туристами со своими горными лыжами. С тех пор там и остались, всеми правдами и неправдами. Через два года открыли свой первый ночной клуб. А совсем недавно - второй. Молодцы, всяческих им удач!

Дели, Индия

Говорят, что главный аэропорт страны отражает положение дел в стране. Не могу с уверенностью сказать, насколько это верно. Но в случае с Дели – однозначно. Редкий разгром, начиная с массово обваливающейся обшивкой потолков, и завершая облупленными стенами, словно вы в замке Дракулы. Паспортный контроль – нелепые тумбы, за которыми сидят колоритные усатые дядечки. У нас хорошее настроение, ведь мы в Индии! После довольно изнурительного 9-и часового перелета из Швейцарии. Главное мы уже не в самолете, а на воле. И еще – Индия она Индия во всем. Здесь мало искусственной бутафории, и никто здесь не пытается показать свою страну лучше, чем она есть. Особенность менталитета.

Мы прилетели в час ночи, и убедились, что у главного аэропорта индийской столицы много общего с аэропортами столицы России. Например, отсутствие общественного транспорта, начиная с десяти вечера. При этом, рейсы прибывают в обычном режиме. Насколько все это близко и знакомо! Мне кажется, что я начинаю считывать информацию словно по штрих-коду, и это вряд ли доступно тем, кто не был рожден в СССР. Мы еще в зале прибытия, но уже очевидно, что предстоит бой с таксистами, которые знают, что альтернативы кроме как ехать с ними, у нас нет. Мы еще только забираем багаж, но уже осознаем, что в непосредственной близости от аэропорта отель если и будет, то только один, и за сумасшедшие деньги. Иными словами, знакомая по Домодедово и Шереметьево аэропортовая мафия. И мы улыбаемся, когда наши предположения подтверждаются на практике. Однако, жизненный опыт – великая штука.

Зачем нам нужен отель возле аэропорта? Да потому, что в Дели мы ровно на сутки. И очень ранним утром на следующий день мы улетаем в Удайпур. Ехать из центра города было бы долго и далеко. Вот и вся арифметика.

Наш первый опыт с индийскими таксистами. Вопреки тому, что было прочитано в рассказах туристов, и в путеводителе LP, на нас никто не накинулся при выходе из аэропорта. Но и к особому торгу таксисты не были склонны. Сколько? 500 рупий ($14). “Нет, давайте за 120!” – заявляю я, памятуя, что тариф исчисляется из расчета 4 рупии за километр, плюс 25% ночной тариф. Те готовы ехать минимум за 300. И ни рупией меньше. В зале прибытия есть prepaid сервис, где вы оплачиваете такси заранее, вам дают талон, и с этим талоном вы идете к любому таксисту и он вас обязан везти. На практике эта система часто работает со сбоями. Раз уже пошел разговор о такси, забегу вперед и приведу несколько примеров из нашей дальнейшей практики. В этих самых prepaid будках нередко завышают тарифы, видя, что перед ними турист. Попутно могут попытаться навязать вам отель. Разумеется, что ничем вы им не обязаны, и их предложения вольны отфутболить по всем правилам сей интересной игры. Но и доверия к ним уже нет. Когда оплата такси через будку превращается в точно такой же торг, как и напрямую с таксистом, то теряет всякий смысл иметь с будочниками дело. Ведь из тех денег, что вы им заплатите, собственно таксист получит от силы половину, что вероятнее всего подвигнет бедолагу вымогать у вас надбавку. Либо под любыми предлогами отказываться везти вас по талону.

Итак, наш первый опыт. Ехать мы решили на моторикше. После торга договорились на заветных 120 рупиях до района Пахрганж, где, собственно, и селится основная масса туристов. Стартуем, выезжаем за пределы аэропорта, и рикшист в половину оборота заявляет, что поедем за 500(!) рупий. Отвечаю, что нет, только 120, как оговорено. Тот что-то невнятно бормочет про пятьсот, ссылается на поздний час, усталость, некий сбор за парковку в аэропорту и прочую чушь. Тогда я требую у него немедленно остановиться, выпустить нас, и мы найдем другого рикшу, у которого нет “сбора за парковку” и который не “устал”. Но наш хитрец лишь прибавляет газ, снижает планку до 300 рупий, но не останавливает. Нет! Немедленно остановиться! – мы непреклонны. Если этот прохиндей начал мудрить уже сейчас, то к чему мы придем под конец поездки? Тот нас не слушает, бормочет свое, и уже выезжает на трассу. Несколько минут мы настоятельно предлагаем ему остановиться, но тот что-то невнятное бормоча про 300 рупий, продолжает гнать по шоссе.

Каюсь. Наверное, я порой не особенно мягок и обходителен. Особенно в нестандартной ситуации. Но уж очень не пришлась по душе ситуация, когда вопреки вашему желанию, некий хитрован мчит вас по шоссе, и требует больше денег, чем оговорено. Что сделать, дабы убедить его немедленно остановиться? Разбить ударом ноги счетчик – это обязательно произведет на него впечатление. Хлопнуть его по шее – опасно, он может с перепугу потерять управление и мы перевернемся. Попытаться перегнуться назад, раскрыть дверцу, где двигатель и выдернуть (или перерезать) шланг подачи газа от баллона? Это вариант. Впрочем, мои странные телодвижения, кажется, здорово смутили рикшиста (я, взгромоздившись коленями на сиденье и повернувшись к нему задницей, принялся с помощью перочинного ножа “отковыривать” дверцу, где расположен двигатель), и тот резко затормозил у обочины. Выбежал наружу, оценил ситуацию. Увидел в моей руке нож, отмахнулся в сторону. Я объяснил, что вовсе не собираюсь его убивать, а лишь планировал перерезать ему шланг подачи газа. Прохиндей в ужасе согласился везти нас за изначально оговоренные 120 рупий, и слезно попросил не ломать ему агрегат. Ура, согласие достигнуто!

Уже в самом Пахрганже упрямец предпринял последнюю попытку провернуть “гешефт” – завез нас в какой-то дворик (я уже успел крикнуть, что сейчас изрежу ему весь тент ножом, и тот в страхе затормозил), и, выскочив из-за руля, стал тараторить про некий отель, где дешево и сердито. Не вариант! Бросаю ему на сиденье сто рупий (20 удержал за плохое поведение) и мы направляемся туда, куда планировали сами.

Несколько слов в отношении индийских отелей, особенно отелей в Пахрганже. Здесь не так много рисков, и все они легко обходимы при соблюдении некоторой бдительности. Опустим разговор о необходимости предварительного торга – это очевидно по умолчанию. Важно другое. Оговоренная и озвученная стоимость проживания должна уже включать в себя все налоги и сборы. В большинстве случаев, если вы это не возьмете под контроль изначально, при выселении с вас потребуют оплаты различных сборов: luxury tax, government tax и прочее. Знайте, что это не должно идти дополнительно к оговоренной стоимости, а обязано быть внутри нее изначально. Потребуйте у администратора еще в момент вселения написать вам стоимость на листке, и добавить фразу “All the taxes already included in a price stated above”. Затем роспись и печать отеля. В противном случае вы почти гарантированно при выселении будете доплачивать от 10 до 30%(!) сверх стоимости проживания. И ни в коем случае не верьте администратору на слово. Неважно, что он пообещает вам при вселении – утром будет другой администратор, и все ваши устные договоренности могут кануть в лету.

Второй момент – ни в коем случае не платите за отель сразу, при вселении. Если требуют оплаты сразу же – ищите другой отель. Помните, что как только вы заплатили – вы ничего у них не добьетесь. Ни дополнительных одеял, ни ремонта бойлера, ни полотенец. Ничего. Это они должны быть всегда в зависимости от вас, а не наоборот. И это они должны переживать – заплатите вы им, или нет, если они будут вести себя с вами некультурно во время проживания. На этой жизнеутверждающей ноте пока закончу отельную тему.

Дели – город несомненно интересный. Здесь большое число малых и больших достопримечательностей. Значимых и незначительных. Здесь можно провести неделю, а можно и две. И все равно вряд ли нам удастся увидеть все без исключения. Вместе с тем, очень многим туристам Дели не пришелся по душе. И это в целом объяснимо. Громадный мегаполис, где по неофициальным данным живет до 20 миллионов жителей. Один из самых загрязненных городов мира, смог над которым не расходится ни днем, ни ночью – будете вылетать из Дели днем, обратите внимание. Здесь неприятно пахнет, здесь чудовищно пыльно, и порой просто тяжело дышать. Еще здесь царит невероятный хаос, еще здесь самое большое количество жуликов и прохиндеев всех мастей. Все это давит тяжелым грузом, мешая сосредоточиться на великолепном культурном и архитектурном наследии.

Утром мы с моей спутницей решили провести небольшой эксперимент. Посчитать, сколько раз за время пешей прогулки протяженностью в 3 километра к нам будут приставать местные хитрованы. Мы гуляючи шли от Пахрганжа к Красному форту, мимо центрального ж.д вокзала. Так вот. Мы насчитали 12 раз. Двенадцать раз за нами увязывались нищие попрошайки, нас пытались тянуть в лавки, нас просто кто-то хватал за рукав из толпы с невнятным бормотанием, и так далее. Само собой, что все ситуации нами игнорировались. Но ощущать себя расслабленно было абсолютно невозможно. Вот о чем речь. Пусть кто-то мне скажет “Саша, ты не понял Индию!”. Быть может. Но если мое познание Индии обязательно должно лежать через близкое общение с прокаженным нищим, или через кражу паспорта и денег уличным карманников – пожалуй, я предпочту при таком раскладе Индию “не понимать”. Чего желаю и всем. Причем искренне.

На мой взгляд, если ваше время в Дели ограничено одним-двумя днями, то следует сразу определить то, что стоит увидеть обязательно, а от чего можно смело отказаться. Мы выбрали посещение Красного форта, мечети Джамаа Масджид, комплекса Кутб-Минар и центрального Дели, прогулявшись от Delhi Gate (Триумфальная арка подобная парижской) до комплекса правительственных зданий вверх по променаду. Это дает общее впечатление о городе. Подобнее почитать об упомянутых достопримечательностях можно в соответствующих путеводителях.

Если Дели это ваш первый город в Индии, то именно тут вы пройдете боевое крещение в общении с моторикшами. В целом (и не только в Дели), моторикша это удобный и недорогой вид городского транспорта. Существенных минусов два. Первый – это очень опасный вид транспорта. Крохотная, часто разваливающаяся колымага на мопедном моторе, управляемая сонным и бездарным деревенским парнем. В случае малейшей аварии вы ничем не защищены. За время пребывания в Индии мы видели аварию с участием моторикши. Она не уступила дорогу грузовику, и тот буквально сбросил ее с дороги, где та благополучно перевернулась, теряя на ходу багаж пассажиров и самих пассажиров. Излишне говорить, что грузовик проехал мимо, даже не притормозив.

Вторая проблема – жадность водителей моторикш. После велорикш, это самый убогий вид городского транспорта. А контингент водителей порой поражает своей бездарностью и безответственностью, что не удивляет – чего ждать еще от простых деревенских жителей, приехавших в город за длинной рупией? Практически всегда вам предстоит торг за поездку, а в каждом третьем случае разного рода наивные, но неприятные попытки развести вас на деньги сверх оговоренного. Например, без вашего ведома, завезти вас в лавку сувениров, или в “свой” отель где тот имеет комиссию. Еще раз повторю сказанное выше – вы вправе и вполне можете игнорировать любые притязания прохиндеев. Можете. Но сами сцены неприятны, и оставляют некий мрачный эффект. Согласитесь, бегущий за вами ободранец из моторикши, стенающий на тему того, что он хочет с вас еще сотню рупий – зрелище не самое забавное. А это бывает. И не так уж и редко.

Интересная аксиома. Чем лучше вы знаете настоящие расценки, тем выше шанс, что вы будете постоянно иметь разного рода выкрутасы с моторикшами. По идее они обязаны включать счетчик. Но они это почти никогда не делают, поскольку знают, что по счетчику выйдет меньше, чем они у вас просят. Берем простой вариант. Аэропорт. Это 14 километров из центра Дели. Тариф рассчитывается так – 10 рупий за посадку и 4 рупии за каждый километр. Сколько у нас получается? 66 рупий. Друзья, сколько вы платили за дорогу из аэропорта в Дели? Только честно? Так вот для рикшиста получить всего 66 рупий с туриста это страшнейшее из унижений. Зная это, и стараясь сохранить его “честь”, мы стабильно давали им сотню. Пусть расценивают как бонус. Но буйная жадность их зашкаливает все разумные пределы. Как правило, сотни им тоже мало. Имейте это в виду, и если они начинают клянчить больше, смело берите другого рикшу.

Дели – Удайпур

С раннего утра мы прибыли в аэропорт. Кратко про особенности путешествия по Индии на самолетах я уже рассказывал выше. Итак, наш первый опыт. Входим в зал вылетов и смотрим на табло – ровно половина всех рейсов значится под грифом “DELAYED” (задерживается). Тогда мы еще сочли, что день такой аномальный. Но потом, после почти десятка перелетов по Индии поняли – это норма. Повсеместная. В этот раз нас задержали всего на два часа, и вот, загрузившись в небольшой турбовинтовой самолет ATR-42, мы взлетели. Ура! И тут упомяну про еще одну особенность авиаперелетов по Индии. Основная часть рейсов выполняется с посадками в пути. Например, летите вы из Дели в Худейрабад, а в пути у вас будет посадка в Бомбее, где сядут еще сколько-то пассажиров. А ваш самолет, с большой вероятностью, задержат часа на полтора-два. Эти нюансы стоит планировать заранее. Забегу вперед, и замечу, что транзитные посадки часто совершенно абсурдны. Например, вы летите четко с севера на юг, по-прямой. Из Дели в Бомбей. Но самолет прежде полетит в Худейрабад, который на 1000(!) километров южнее, возьмет на борт десяток пассажиров и только после этого полетит обратно в Бомбей. Итого, тысяча километров перерасхода авиатоплива. С какой целью они так дико строят перелеты сказать сложно. Вероятно по той же причине, по которой водитель рикши просит с вас еще сотню. Шутка.

В аэропорту Удайпура в очередной раз срабатывает старая схема по поводу общения с будочниками “Prepaid”. Вы обращаетесь в будку, и спрашиваете, сколько будет стоить доехать до центра города? Вам отвечают – 280 рупий. Интересно, как же так? Ведь до города ровно 20 километров, а мы знаем, что посадка стоит 10 рупий, а километр – четыре. Получается от силы 100 рупий, а никак не 280. Будочник отрицательно вертит головой, и бормочет что-то на тему каких-то ремонтных работ, о повышении стоимости горючего для рикши. Нет, я конечно понимаю, что будочник просто хочет взять с меня 300, из них отдать рикшисту 100, а 180 забрать себе. Это понятно. Но немного раздражает, согласитесь? И как всегда оптимальнее всего получается договариваться с рикшистами напрямую. Выходим из здания аэропорта, и цена уже падает до 200. Еще десять шагов сопровождаемых нашим отрицательным вращением головами и цена уже 150. Но мы садимся на городской автобус, который по счастливой случайности как раз отъезжал в сторону города. И платим всего по 7(семь) рупий на человека.

Удайпур – замечательный город. Один из красивейших городов Индии. Один из чистейших. Один из наименее испорченных массовым туризмом городов, и один из наиболее легких для пребывания. За два дня в Удайпуре и окрестностях, нам ни разу не пришлось отбиваться от нищих, лавочников, или вступать в бой с администраторами отелей. Ни разу.

Если уж вы сюда приехали, то отель, на мой взгляд, стоит выбрать у озера, с видом на прекрасный белый дворец на острове. Пусть это будет чуть дороже, но это так здорово, проснувшись утром, подойти к окну и увидеть всю это красоту: озеро, дворец, горы на горизонте, дворцы на противоположном берегу, набережную с колоритными местными женщинами, стирающими белье. Впечатляет. Мы остановились в отеле Jaiwana Haveli. Милое, чистое и культурное место, где большая часть номеров имеет вид на озеро, снабжена кондиционерами, всеми необходимыми удобствами, а еще – отличный ресторан на крыше. Стоимость 1200 рупий ($33) в сутки за номер, что приемлемо для гостиницы такого уровня.

Раз вспомнили мы вновь про отели, то упомяну вот о каком нюансе. Миллионы индусов живут за счет туризма. Это целая лесенка, или пирамида, как кому удобнее. Внизу пирамиды – водители рикш, таксисты, будочники из prepaid, “случайные” знакомые, которых вы знаете пять минут, и которые ведут вас в самый лучший (на их взгляд) отель, магазин, автобус, и так далее. Это всем понятно, и это банально. Так вот, если вы позволите очередному “индийскому другу”, рикшисту, или лавочнику войти с вами в отель – вы переплатите. Однозначно и бесповоротно. Это отработанная схема. Хитрован поимеет не менее 20% от той суммы, что вы заплатите в итоге отелю. Это называется “комиссия” за посредничество. Сделайте все, дабы жулики не увязались за вами. Все, что только возможно. Никогда не говорите водителю рикши название вашего отеля – он гарантированно полезет туда вместе с вами, и вы переплатите. Самое лучшее – изучите карту города, и укажите рикшисту некое место поблизости от отеля (памятник, отделение полиции, исторические ворота, базар), и оттуда прогуляйтесь пешком. Иной раз рикшист (“друг”, лавочник) будут довольно навязчиво идти рядом за вами, в потуге выследить, куда вы направляетесь, и попытаться урвать небольшой куш там. Гоните их. Для начала вежливо, корректно. Не помогает – обратитесь к полицейскому, это сработает гарантированно, и зануда исчезнет с глаз долой. Если вы здоровый парень, запустите в сторону товарища чем-то тяжелым. Повторю – в сторону товарища, а не в товарища. Мы же не хулиганы!

Вернемся к Удайпуру. Здесь несколько основных достопримечательностей, которые непременно следует посетить: City Palace (Городской дворец), или, проще говоря, дворец местного махараджи. Это монументальный дворец-крепость, особенно впечатляющий со стороны озера. Внутренне убранство менее увлекательно, хотя здесь интересно просто погулять по залам дворца и оценить несколько интересных исторических выставок, где выставлены коллекции оружия семейства махараджи, плюс небольшой археологический музей. Вход во дворец платный, но это стоит того. Сэкономить можно на отдельном билете на фотографирование, и это потому, что особенно много внутри снимать не придется. Как я уже говорил, дворец гораздо более внушителен со стороны озера, чем в своем внутреннем убранстве. Залы и павильоны довольно темные, а экспонаты выставлены не столь изящно, что б соответствовать приемлемой композиции.

Чуть ниже главных дворцовых ворот расположен интересный индуистский храм Джагдиш (Jaghdish), возведенный в 17 веке махараджей Удайпура.

Из прогулок можно порекомендовать маршрут по берегам озера, стартуя от центра города (ниже дворца махараджи), и далее, мимо гатов к первому из мостов. Потом через мост, потом опять же по гатам, двигаетесь вдоль берега. По пути много интересных ракурсов и видов старой части города, что напротив вас, через не широкий пролив.

Островной белый дворец Джагнивас, являющийся визитной карточкой Удайпура, нынче превращен в элитный отель, с номерами от 250 долларов в сутки. Дворец можно посетить, переправившись туда на лодке. Вопрос в другом – это не музей, а именно отель. Вам не дадут вольно гулять по коридорам и верандам. Единственное, что допускается – нахождение в фойе, и трапеза в местном ресторане, который, по словам встреченного нами туриста, смело можно считать одним из самых дорогих в Раджастане. Посему, на мой взгляд, посещать этот дворец необязательно. А вот потрясающие виды с дворцом и замком махараджи над ним, откроются вам с противоположного (западного) берега озера.

Крепость Кумбальгарх и храмовый комплекс Ранакпур

Эти два места я бы однозначно отнес к разряду must be visited. В первом случае речь идет об огромной живописной крепости, а во втором об уникальном, и во многом неповторимом джайнском храмовом комплексе.

Форт Кумбальгарх, возведенный махараджей Кумбой в 15 веке, можно считать настоящим шедевром средневекового восточного фортификационного искусства. Тут есть все, что ассоциируется с могучим, мистическим и романтическим фортом. Более того, расположенный высоко в горах, форт виден издалека, а виды как с его стен, так и на него – просто на гране фантастики.

Ранакпур – шедевр другого порядка. Великолепный, просто фантастический дворец построенный в 14 веке, и расположенный в красивой лесистой местности, среди гор и речушек. Дворец знаменит своей уникальной резьбой по камню, по сравнению с которой, положа руку на сердце, отдыхает даже знаменитый Куджарахо.

Обе упомянутые достопримечательности посещаются из Удайпура. Но делать это следует путем найма такси на весь световой день. Не пытайтесь следовать советам путеводителей (или “умудренных” опытом туристов), и не ездите туда общественным транспортом. Дорога, ведущая из Удайпура в Кумбальгарх невероятно крученная, узкая, и местами абсолютно разбитая. Автобус проходит расстояния в 90км от Удайпура за 3,5-4 часа. Затем вам предстоит ловить попутную машину на вершину горы, где расположена крепость. Уехать общественным транспортом из Кумбальгарха в Ранакпур еще сложнее: попутная машина на главную дорогу, непредсказуемое ожидание автобуса, 1,5 часа пути. Затем, сойдя с автобуса на невзрачном перекрестке, вы ждете очередную попутную машину для оставшихся 10 километров пути по горной дороге. Путь ваш будет лежать через обезьянью вотчину. Там водятся красивые и довольно непредсказуемые в своем поведении мартышки с длинными изящными хвостами – будьте осторожны. И самое главное – все храмы закрываются в пять вечера.

Думаю, разумнее изначально нанять такси. Обойдется это в 900-1000 рупий. Не соглашайтесь на большее. Таксист отвезет вас и на крепость, и в храмы, подождет, и вернет назад в Удайпур. Не заказывайте такси через ваш отель – заплатите в полтора раза больше, из чего водитель получит от силы половину, и будет хотеть с вас денег по ходу пути. Под любыми предлогами.

Джайпур

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба вариант мучительны.

На третий день нашего пребывания в Удайпуре, мы собрали вещи и выехали в аэропорт – наш ждет перелет в Джайпур, до которого чуть менее 400км по шоссе. Этот перелет вышел у нас наиболее дешевым из всех в Индии – всего 22 доллара на человека. Альтернатива – 9 часов на измученном автобусе, причем либо с выездом ранним утром, либо в ночь. Оба варианта мучительны.

В Джайпуре мне очень захотелось остановиться в чистом и цивильном отеле. Еще в самолете я возжелал принять ванную, желательно с перманентно текущей горячей водой без необходимости греть бойлер. А еще захотелось пройтись по полу гостиничного номера не в аэропортовых полиэтиленовых бахилах (что б не испачкать ноги о пол, который не моется неделями), а босиком после душа. Такие вот примитивные и ханжеские замашки обуяли меня в день прилета в Джайпур. Друзья и знатоки Индии, торжественно обещаю, что это будет моя последняя буржуйская замашка в этой поездке, и после этого я вернусь в лоно познания истинной Индии. Шутка.

Итак, из аэропорта мы берем моторикшу за 100 рупий. По старой схеме называем не тот отель, где задумали остановиться, а соседний – во избежание попыток рикши получить за нас комиссионные. Но с этим рикшей нам доехать до отеля не судьба. Прохиндей неожиданно сворачивает с дороги и начинает крутить по трущобам. На наши вопросы куда он нас везет, он лишь невнятно бормочет о том, что ему надо забрать своего братца. Наглость – мы платим ему деньги, мы хотим оказаться в отеле, мы хотим поужинать и лечь спать. Но из жалости решаем не противиться. Если это будет быстр – бог с ним, от пяти минут ничего не изменится, а мы еще и поправим свою карму сим благим поступком. Впрочем, рикшист явно задумал злоупотребить нашим доверием. Оставив нас в рикше где-то на задворках, он стремительно исчез в темноте. Ждем минуту, три, десять. Никого нет. Однако, наглость рикшиста крепчает! Мы выбрались из колымаги, прошли пару сотен метров, и поймали другого рикшу. На этот раз нас довезли до нужной точки без эксцессов.

Остановились в отеле Maghnivas в новой части города, в богатом квартале Бани-Парк.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ---->

Гостил две недели в Екатеринбурге. Этот город связан для меня не только с появлением на свет. А еще и с своеобразной аурой и стилем жизни. И уровнем жизни, если так можно выразиться. Так уж сложилось, что в моем окружении, будь то Екатеринбург, или Москва - люди не cамые бедные. Все эти шикарные "домища" за городом, гонки на квадрациклах по уральским горам и Подмосковью, все эти манерные черные катафалки (как я называю джипы), бильярдные сражения прямо в городских квартирах и так далее.

А я всегда пытался доказать себе и окружающим, что я другой. Что я всего добьюсь сам. Это стало настоящей манией. Обидел отца, категорически отказавшись пару лет назад от вполне царского подарка на собственный ДР - новенькой Тойоты Равчика. Зато гордо рассекаю по улицам города на автобусах, и углубляюсь в недра на метро. И на душе был полет. Был. Папа, я тебя люблю. Извини меня, это мои тараканы в голове.

Что все это по сравнению с вершинами Гималаев, храмами Иерусалима, и джунглями Никарагуа? Где же нравственность, полет мысли и фантазии? Где желание познавать, открывать и делиться открытиями? Мне "их" радости и быт казались мещанскими, скучными и слишком "чревоугодливыми". И я, наивный, совершенно искренне, порой, позволял себе делать замечания какому-то знакомому на тему убожества такого бытия. На тему того, что скучно и примитивно жить будучи погрязшими в терминологии из серии "откат за контракт", "положение обязывает", "свой человек в правлении" и так далее. Что вы понимаете в жизни, мог восклицать я. Что вы понимаете в сущности бытия, в смысле жизни? Эх, какой же я был наивец.

И вот...я надломился. То ли возраст, то ли "плановый" депресняк. Неожиданно для себя. И вдруг остро, прям болезненно захотел иметь все. И свой дом, желательно большой и с настоящим камином, и автомобиль, и ту тусовку, и примерить на себя их ценности. Но нет. Самолет унес меня в Москву, в собственную убогую хрущевку, пусть и со вкусом и в меру скромных средств обставленную. И вот я стою в очереди в маршрутку, и вот пьяница сосед грохочет по лестнице, и вот я пересчитываю доллары, которые отложил на Индию, а отдельно - которые отложил на жизнь.

Индия, Индия. Вылечи меня от новой для меня болезни! Вылечи. Не дай погибнуть тому, что поддерживало меня все эти годы. Не дай стать частью того, чему я себя противопоставлял все зрелые годы. Верни меня назад в привычную утреннюю "Газель", но только с более жизнерадостным настроем!

Мой хороший приятель изменил жене. То бишь он и раньше периодически это делал, просто в этот раз тайное стало явным. Как результат - скандал дома, слезы супруги. А парень то он классный. Обожает двух своих малышек-дочурок, а первые пару лет брака их пара была прям образцовой в смысле любви и чувств.

Большинство мужчин по умолчанию считает, что узы брака и связанное с этим воздержание от отношений с другими женщинами - неизбежное зло. Да, именно зло, несмотря на то, что этот самый брак несет и массу плюсов, что тоже однозначно признается. Редчайший мужчина (если в принципе!) связав свою жизнь с одной отдельно взятой женщиной, несколько лет спустя не пожалуется друзьям на тему семейной рутины и ревности супруги. И все это с неизменной печалью обусловленной сложностью ведения неких отношений на стороне. Парадокс?

Друг потом высказал некую пространную мысль "Жена решила, что я - ее собственность. Вещь. Но это не так. У меня есть право быть собой". Это в ответ на ее вполне справедливые обвинения в супружеской измене. Он развил мысль "Никто из нас не может физически дать супругу абсолютно все, в чем тот нуждается. Время идет, и мы меняемся. Отношения нуждаются в корректировке, а если нет - начинают трещать по швам. Та женщина (на стороне)дала мне то, что я давно уже не находил в семье - тепло, заботу и понимание".

Старо и банально как мир. Я его не осуждаю не из дружеских побуждений, и не из мужской солидарности. А из понимания того, что любому из нас необходимы эти эмоциональные разрядки и всплески чувств. И далеко не всегда это может дать семья. Готов принять десяток тухлых помидоров от возмущенных супругов, но, кто без греха, пусть первый поднимет руку. Осторожнее надо было ему быть, бедолаге. Одним словом. Или я ошибаюсь?

p.s Чего-то странные темы навеяли на меня сборы в Индию. Завтра утром вылетаю в Цюрих, а оттуда в Дели.

Только что прилетел в Москву из Екатеринбурга, где гостил около 2-ух недель. Люблю этот город - Родина, как-никак!

В этот раз побывал в т.ч на выставке ледяных скульптур, проводившейся как на главной площади города возле главной ёлки, так и непосредственно у стен Храма на Крови, где в 1918 году расстреляли Николая-II. Фотографии можно посмотреть здесь http://public.fotki.com/puerrtto/russian-federation/ekaterinburg-2008/

Часто слышу, особенно в эмигрантской среде (в которой прожил полжизни): Вот, русские женщины это да, не то что "эти" ублюдочные американки. Любящие, нежные, во всем поддерживают, за своего мужчину стеной. Да и красавицы, что немаловажно. Столько раз я это слышал, что звенит в ушах. Сколько раз эту тему обсуждал - не счесть. Наверное десять тысяч раз, а может и только тысячу - я не считал. Обсуждал ее на Брайтон Бич в Нью-Йорке, обсуждал в Берлине, обсуждал в Тель-Авиве, обсуждал в канадском Торонто. И что?

Завтра я улетаю на родину, в Екатеринбург. Лечу на поминки не так давно ушедшей бабушки. Сегодня получил ремарку. Поминки бабушки будут вечером послезавтра. А утром будут похороны друга. Лучшего друга детства. Его убили сегодня, неделю не дожил до 31-го года. Шел с женой. Какой-то пьяный урод на "девятке" несся на красный свет. Сбил обоих. Парня насмерть. Жена в реанимации. Потеряла ребенка. Была на 6-ом месяце. Теперь из 9 пацанов нашего класса + друзей того периода жизни осталось только пятеро, включая меня. Ушедшие это: Чечня, наркотики, убийство, рак. К чему я это? Отнюдь не напрашиваюсь на соболезнования, и этого уже слышал сегодня достаточно. Устал.

А рассказываю я это по совсем другому поводу. Красивые и заботливые русские женщины. А в каком положении находятся женщины нашей огромной страны? Почему бы не задать такой вот вопрос? Когда в возрасте 30+ лет в живых уже нет каждого четвертого парня - в какой ситуации девушки детородного возраста? Которым нередко остается одиночество, либо снижение планки. Любящие, заботливые? Конечно. Когда выбора практически нет. Либо женатые, либо хронические холостяки, либо уже нет в живых, либо опустившиеся алкоголики. Печально. Причем, чем культурнее и интеллигентнее девушка, тем ей труднее. Можем ли мы говорить об исключительности наших женщин в таком положении?

За границей говорят "Эмигрировавшие сюда женщины быстро портятся". Звучит смешно. Так говорят неудачники. Хронические. Хотя, признаюсь, в этих словах есть зерно истины. Женщина, попав в более здоровое и зажиточное общество, вдруг видит, что она явно продешевила с выбором. И такое бывает.

Я проколол человека. Не специально, а просто забыв о том, что нельзя все мерить по себе. И эта ситуация заставила задуматься. Дело было вот как. В один из дней я задумал свозить приятельницу за границу. А мы и без того летим 25-го января в Индию, а 10 марта в Марокко и Францию. И тут я возьми, и купи по акции КД Авиа билеты в Израиль на февраль. Что вышло?

25.01-10.02 мы в Индии (транзит через Швейцарию, где мы 2 дня),
15.02-06.03 мы в Израиле,
10.03-26.03 мы во Франции и Марокко

О чем я забыл? Точно. О визах. Билеты то купил, а про визы забыл. Получается, что девушке надо за неполных 14 дней начиная со вчерашнего дня сделать три визы: Шенген минимум на 3 въезда, израильскую, индийскую и швейцарскую. Повторю - за 14 дней. Романтика вмиг обратилась в крысиные бега и нервотрепку. Индийскую визу девушка через какие-то свои крюки сделала за пару дней. Но тут "крючки" иссякли.

С Израилем более-менее ясно. Прилетели-улетели. И 5 рабочих дней на оформление визы.

А вот с Шенгеном все плохо. Мы летим кривым способом. Для начала в Берлин. Оттуда в Мадрид, затем собственно Марокко. Но будучи в Марокко, мы на два дня летим в французский Марсель, и потом опять назад в Марокко. А потом, через Италию - в Москву. И в Италии сутки. В Милане. Какой-нибудь англичанин скажет - ну и что? Прикольно, ребята. Да, прикольно. Но девушке нужно не менее, чем 3-х кратная шенгенка. А это абсолютно не гарантированно.

Чуть проще со швейцарской транзиткой, ее ставят в аэропорту Цюриха за 50 франков.

И вот ведь бардак. Я впервые в жизни, ходя с дамой по посольствам и визовым центрам, поразился, насколько мерзок мир виз. Друзья, я наверное покажусь наивным "болванчиком", но меня шокировали вот какие вещи:

1. Платные звонки в визовые центры. И ведь звонок то не праздный. Без такого вот звонка не запишут на подачу документов! Звонишь с сотового - бросают трубку - знают, что не получить деньги за звонок. Выспрашивают паспортные данные, намекая, что не заплатите за звонок - не видать вам виз. Гадость.

2. Потом визовые центры за 30-50 евро принимают документы. Какого дьявола? Что за отвратная платная надстройка над посольством? Что за вымогательство денег? Что за принуждение людей платить коммерческой фирме, угрожая отказов в визе?

3. Требования консульств. Песня. Вот вчера. Французы. Нужна справка из банка. Взяли справку из банка. Денег достаточно. Но вот беда, в Газпромбанке не ставят гербовую печать на выписку со счета. Ну не ставят и все тут. Правила у них такие. А визовый центр отказывается брать бумагу с печатью оператора и печатью с указанием филиала. Бред. Что делать? Хорошо, что под рукой Фотошоп - вот вам и печать. Приняли. Но логика? Простое гнобление людей. За их же счет. Что им дает гербовая печать? Она подделывается за полчаса, причем почти идеально. Уж поверьте мне, старому "фотошопнику". Очевидно, что значение имеет номер счета и реквизиты банка. На Западе, к примеру, вообще нигде не дают бумаг с печатями. Это никому не нужно. Все проверяется и так.

4. Швейцарцы и немцы желают бронь отеля. Но...по факсу(!) из отеля. Либо оригинал, но с печатью. Вопрос - ЗАЧЕМ. Где нам взять оригинал брони отеля, если я бронировал его прямо на сайте www.novotel.com? У меня распечатка из интернета. Но консульство такую не принимает. Им факс нужен. А отель факсы не посылает. У них такой сервис не предусмотрен. Звонили в Цюрих. Нет, не высылают. Предложили послать дубль-подтверждения на e-mail консульства. Смешно. Вопрос - зачем? Опять же. Хотите проверить - вот вам номер брони. Наберите телефон Новотеля в Цюрихе и спросите, есть ли такая бронь на такое-то имя. Нет! Хотим факс. Иными словами, намекается - выдумывайте что хотите, иначе не получите визу. Я уже выдумал. Опять Фотошоп. Плюс бумага для факса. Будет им, редиска, факс.

Да вот дама сконфузилась чуть-чуть. Смутил ее неизменный поток "оригинальных" решений, так и рвущихся из меня во все стороны. И еще больше испугал комментарий из УК РФ о том, что исходя из понятий презумпции невиновности, это они должны доказать, что факс липовый, а не мы, что он НЕ липовый. А внешне не отличишь. Так, размышления на всякий пожарный.

Справки с места работы...это банально. В 90% случаев это липа. Не мне рассказывать как это делается.

Но возмущает другое. Очевидные нелепые и бездарные требования консульств. Зачем они изводят туристов? С какой целью? Почему предствительства вполне развитых и цивильных стран творят беспредел здесь, в России? И, допустим, в других республиках СНГ?

Почему я тему назвал "Какая страна - такое и посольство"? Потому, что есть неизменная закономерность. Чем культурнее страна, тем вежливее и грамотнее работают в ней и иностранные дипмиссии. Взять то же консульство Индии. В РФ они требуют бронь отеля, а визу дают на 1 вьезд. В Израиле они же не требуют ничего, дают на 2 вьезда. А в США они дают на полгода, и мульти.

Берем Словакию. В их пос-ве в Праге визу дают легко, не требуя НИЧЕГО. Кроме анкеты и фотографий. Никаких справок. А в Москве? Душу измотают.

Не находите логики?

Вот мне говорили – Саша, почему с тобой постоянно, беспрерывной чередой происходят казусы? Почему тебя арестовывают по подозрению в шпионаже в Израиле, почему ты, летя на Кубу попадаешь в Мексику, почему твои вылеты постоянно отменяются, переносятся и так далее? Почему тебя задерживают в Египте по подозрению в провозе проституток, и почему в роли подозреваемой оказывается твоя подруга? Почему-почему…потому, что заканчивается на “у”…

В предпоследний раз, когда я услышал нечто подобное, я как раз гостил в США, и мы, большой компанией готовились к выезду в вашингтонский аэропорт и вылету в Аризону. И судьба-индейка как всегда “влепила” сюрприз. Наш рейс пал жертвой овербукинга (когда билетов продали больше, чем мест в самолете), и нас оставили ждать следующего рейса на долгих, кажется, три часа. Теперь уже не только меня. Всех, кто был со мной. Почему так? Не знаю. Но и на обратном пути из Аризоны, в транзитном аэропорту Далласа, мы опять пали жертвой овербукинга, и опять провели там долгие часы. Мы конечно выбили из авиаторов компенсации, но большими усилиями, да и не о том сейчас речь.

К чему я это веду? А вот к чему. Вернувшись в Москву, в один из летних дней, я решил отправиться в Израиль. Там у меня много родни, друзей, и эту страну я исправно посещаю хотя бы раз в год. А тут как раз акция “Красэйра”. Но до греческих Афин. Но за 110 долларов в обе стороны, включая все сборы. Легитимно предположив, что, будучи в Афинах, я всяко улечу в Тель-Авив, причем недорого, и без проблем, я купил на сайте Красэйра билет. Какая страшная недальновидность! Какое нагромождение неудач!



Подстраиваясь под рейс Красэйра, я взял билет на греческий “Олимпик” из Афин в Тель-Авив. Не могу сказать, что билет оказался дешевым, но в целом, с учетом дешевизны билета в Афины, я все равно выигрывал по сравнению с прямым перелетом из Москвы. А дальше я прикинул – а почему бы мне не погулять по Афинам денек-другой? В Афинах я бывал дважды, в первый раз в 1994, еще пацаном, а затем в 1999 году. Зато, взяв в руки атлас Европы, прикинул, что из Афин было бы интересно сгонять на пару-тройку островов. Например, на такие, как Лесвос и Хиос, что у самого побережья Турции. Сказано – сделано. И на сайте греческой авиакомпании Aegean Airways (www.aegeanair.com) я, за 25 евро, покупаю билет в одну сторону из Митилини (Лесбос) в Афины, а туда я плыву на пароме Hellenic Seaways (www.hellenicseaways.gr) через Хиос за 19 евро, билет на который беру на соответствующем сайте. Выходит ровно сутки на Хиосе, и примерно двое суток на Лесбосе. Стыковки получились столь удачными. Прилетев из Москвы, я через сутки отплывал на Хиос, а вернувшись с Лесбоса, через 3 часа вылетал в Тель-Авив. Один полный день в Афинах, и четыре дня на островах – супер!

Ничто не предвещало беды (с)

Мой вылет из Домодедово в Афины довольно рано, в 11 часов. А работы в день перед вылетом было много, засиделся до бесчеловечного часа, и, увидев, что на часах уже 4 утра – решил не ложиться, все равно скоро в аэропорт. Самое время начать собираться – этим я еще и не начинал заниматься. Но прежде зашел на сайт аэропорта Домодедово, где увидел, что мой рейс там не значится. Так. Глубокий вздох. Звоню в колл-центр Красэйра, где мне милый девичий голос подтверждает, что рейс отменен. Так. Какие альтернативы? Никаких, кроме обещания в течение 30 дней вернуть деньги за билет. Но и это не автоматически, а лишь после моего письменного обращения в их отдел претензий. А как же мои стыковки в Афинах? Это нас не касается, подвел итог беседе девичий голос, и со словами “Спасибо за звонок в Красэйр”, она повесила трубку.

Ситуация забавная, ничего не скажешь. Очевидно, что в день вылета изыскать билеты по приемлемой цене практически нереально. Но какие варианты? Да никаких, собственно. Вариант только один – покупать самый дешевый билет в Афины из всех имеющихся, а потом, через суд, взыскивать его стоимость с Красэйра. Если я не улечу сегодня, то потеряю не только стыковочные билеты из Афин в Тель-Авив, но и все мои “перелеты-переплывы” по греческим островам. Поэтому, не долго думая, полчаса полазив по сайтам авиабилетов, выбираю дорогой, но единственный оптимальный рейс швейцарской Swiss через Цюрих в Афины. За 400 евро. И это был самый дешевый вариант. Оплачиваю по карте. И сразу же начинаю паковать вещи. До вылета 4 часа ,а я все еще дома.

Перед выездом в Домодедово по быстрому составляю претензию в Красэйр, где перечисляю те прямые и косвенные страдания, которые они мне нанесли. Плюсую все что только можно, и что нельзя. Выхожу на цифру в 85 тысяч рублей. Ничего себе. Ладно, потом, в более спокойной обстановке я разложу перед собой все бумаги, и обосную эту цифру более убедительно для судьи. А пока цифра, только цифра. Теперь представитель авиакомпании должен расписаться на копии претензии, а дальше пусть делают что хотят. С подписанной ими претензией, я смело обращусь в суд. И дело выиграю. Хотя и займет это полгода. Немного смутило то обстоятельство, что это будет уже мой четвертый(!) иск в суд на ту, или иную авиакомпанию за этот год. Ну а что делать, если обманывают?

В Домодедово, у стойки Эйр Юнион (так себя называет “Красэйр” после обьединения с несколькими маленькими компаниями) бьется толпа возмущенных пассажиров моего рейса в Афины. Кажется, только мне пришло в голову перед вылетом убедиться, что рейс летит. Две специально обученные дамы умело отпинываются от пассажиров, отказываясь решать проблему, не предоставляя никакой альтернативы, и предлагая писать письма в отдел претензий. На удивление, дамы легко подписывают мою претензию, а бросив взгляд на заключительную строку про то, что я подам в суд, если в течение 14 дней не получу 85 тысяч рублей нанесенного мне ущерба, они усмехаются “Зря тратите время, уважаемый. Суд вам не поможет”. Улыбаюсь в ответ – я то знаю, что поможет. Такая у меня работа.

Но времени на словесные баталии нет. Бегу на регистрацию моего нового рейса в Цюрих. И тут судьба наносит новый удар. Мне заявляют, что оплата билета не прошла, поскольку мой банк отказал в транзакции. Прекрасно. Мне предлагается оплатить билет наличными, в сумме, эквивалентной 400 евро. Чудеса в решете. Не могу сказать, что сие меня удивило. Во-первых, проколы с авиакомпаниями это мое кредо. А во-вторых, я не в первый раз сталкиваюсь с тем, что мой банк отказывает в транзакциях по уже осуществленным сделкам. Это знакомая практика американских банков (а у меня именно оттуда карта), когда сделки осуществляются за пределами США. Такое бывало не только меня, и не сильно удивило. Вот только вопрос в другом. 400 евро. Приличная сумма. У меня при себе 600. Отдав 400, я останусь с двумя сотнями евро на четыре дня в Греции. Сумма весьма и весьма “пограничная”, надо заметить. Для Индии двух сотен хватило бы на месяц. А в Греции…но вариантов нет, плачу наличными.

Летя в Цюрих, и анализируя перипетии судьбы, я все же пришел к выводу, что жизнь прекрасна. Да, неприятно когда обманывают. Но почему бы судебные разборки с авиакомпаниями не рассматривать как долгосрочную инвестицию? Грамотно обоснованный иск обречен на выигрыш. Да, это процесс. Да, они будут обжаловать решение. Да, они откажутся платить, и придется задействовать судебных приставов. И что? Через полгода, максимум год, я все равно получу от них все деньги. Вот Бритиш, по вине которого я не попал на Кубу – дело уже выиграно, пусть и не 145 тысяч, что я просил у суда, а только 83, включая собственно пропавшие билеты, но и это отличный вариант. Ведь в иск изначально было заложено больше. А таких исков уже четыре, включая тот, что я подам на Красэйр. Платить Бритиши отказались, и дело перешло судебным приставам – такова процедура. Ничего, как говорится – сколько веревочке не виться – конец всегда найдется. На этом я сладко задремал, и снилось мне синее-синее Эгейское море, которое увижу совсем скоро.

В аэропорту Цюриха всего три часа. Но ради пополнения коллекции разного рода печатей в загранпаспорте, прохожу на паспортный контроль и получаю новую для себя печать “Schweiz, Zurich-flughafen”. Примерно час погулял по торговому центру, что внутри аэропорта. Подивился сумасшедшим ценам, схожим с норвежскими, или исландскими. Затем вернулся в зал вылетов.

Афины, Греция

На часах почти одиннадцать вечера. Главное успеть на последнее метро в город. Швейцария не входит в Шенген, и прибывающие в Грецию из Цюриха проходят обычный паспортный контроль. Впрочем, он тут быстрый, и даже выборочный. Мужчина передо мной получил въездной штамп, а я прошел не доставая паспорт, как и несколько человек позади меня. Мир тебе, Греция! Как же все тут изменилось за десять лет. Новый аэропорт, все сверкает, все четко, удобно и грамотно. Те, кто помнят еще старый, убогий и богом забытый афинский аэропорт, будут приятно удивлены. Теперь здесь настоящий современный авиационный хаб. На выходе из терминала – автобусные остановки. Все необходимые расписания – здесь же. Указатель к метро. Да, обычное афинское метро дотянули до самого аэропорта. А ведь это без малого 20 километров! Большую часть, правда, поезд идет “на правах” электрички, делая остановки в пригородах. Автобус до центральной площади Афин, Синтагмы (читается как “СинтаХма”, с ударением на первый слог) идет от 40 минут до полутора часов в зависимости от пробок, и стоит 3,5 евро. Метро обойдется в 10 евро туда-обратно, либо 6 евро в одну сторону. В отношении метро важно иметь в виду, что билет в обе стороны действителен не более двух суток с момента первого прохода по нему. Билет пробивается при выходе на перрон в специальных компостерах. И желательно это сделать – штрафы существенные, а проверки частые.

Доехав до станции метро “Монастираки”, в центре города, я уже пешком направилс в свой отель, который забронировал на сайте www.booking.com накануне. Обошлось в 34 евро за одноместный номер со всеми удобствами и завтраком. Стоит ли рекомендовать читателям тот отель, в котором я остановился? Затрудняюсь ответить. Сам по себе отель хорош, особенно с учетом такой небольшой цены, и месторасположения в самом центре Афин, в 10 минутах ходьбы пешком от Акрополя – однозначно рекомендую. Темная сторона состоит в том, что все дешевые отели центра Афин расположены в малоприятном районе, который с наступлением темноты обрастает толпами мрачных товарищей торгующих героином, кучками их клиентов, прямо на улице делающих себе инъекции. Особая песня – проститутки. Основная их часть – негритянки. Они дежурят толпами на узеньких улочках, и не пропускают мимо ни одну особь мужского пола. Со смехом и криками “Fuck me, my love!” (Трахни меня, моя любовь!) они начинают вертеться вокруг, напоминая индийских попрошаек. Отвратительно.

На следующий день я здорово проспал. Мой паром на остров Хиос в 15.30, сейчас на часах полдень. А я еще собирался погулять по городу. Похоже, что не судьба. И завтрак проспал. Ладно. Собрался, принял душ, привел себя в порядок. Дошел до станции метро, сел на поезд до Пирей, откуда отправляются все суда на острова. Надо заметить, что порт в Пирее огромный. И разобраться тут сходу сложно. Желательно иметь карту, с какого терминала вы отправляетесь, поскольку между ними может быть несколько километров. Внутри порта курсирует бесплатный автобус, но как он ходит никому неизвестно – повезет, вы сядете, не повезет – нет. Кроме того, если бронь у вас из интернета (как у меня), то ее следует предъявить в кассы паромной компании, расположенные близко, но за пределами порта. Там вам выдадут непосредственно посадочный талон. При этом, ваша касса может быть в одном конце порта, а собственно терминал, откуда вы отчалите – в другом. Так что в порту стоит быть как минимум за полтора часа до отплытия. Как в аэропорту.

Сама посадка на паромы абсолютно проста, и не несет в себе никаких сложностей. Толпа пассажиров просто поднимается на судно, предъявляя контролеру билет, а тот отрывает контрольную полоску. Если ваш билет самый дешевый – ваше место в огромном общем зале с множеством самолетных кресел. Достаточно комфортно. Вместе с тем, если погода хороша, то самое лучшее, это выйти на верхнюю палубу, занять два пластмассовых стула – один сидеть, и один под ноги и…наслаждаться великолепными видами! На пароме можно и покушать. И, о чудеса, недорого! Я серьезно. Большая порция с картофельным пюре, салатами, мощным шницелем и питьем обойдется в 6-8 евро. Памятуя о своем плавании месяцем раньше из Норвегии в Данию, и вспоминая, сколько еда стоила там, а стоила она от 25 евро за порцию, то разница очевидна. Правда, надо заметить, что там мы покушали бесплатно – мы почему-то решили, что питание входит в стоимость. А честные норвежцы не завели привычку шерстить людей, посещающих ресторан на судне. У греков бесплатно не покушать. Здесь бдят – греки и сами склонны покушать бесплатно. Нравы тут по-проще, чем у скандинавов. Ну, да ладно.

Остров Хиос, Греция

На шестой час плавания, мы причалили к Хиосу. Позади порядка 250 километров морской глади от исходной точки. Теперь надо найти место ночлега. Уже середина октября, туристический сезон для Греции закончился, и мои шансы весьма высоки. Не тут то было! Потратив порядка часа плутаний по центру городка Хиос, мне наконец-то удалось найти одноместный номер. Надо же. Такой расклад лишний раз доказывает, что по возможности отели в странах Европы следует бронировать заранее. Это не только дешевле, но и практичнее. Разумеется, что вы не пропадете и на пике сезона. Просто все более-менее либеральное по цене будет занято. И вы отдадите полторы-две сотни евро за отель класса люкс. Или будете спать на лавках автостанции, как я, однажды, приехал спонтанно в Ниццу несколько лет назад. Таковы реалии.

На часах почти час ночи. Но, по крайней мере, я не на улице. Номер обошелся в 35 евро. Номер хороший. Прямо на набережной. С небольшой мансарды открывается вид на турецкий берег, весь усеянный огнями. Красиво! Сейчас самое время озадачиться путеводителем LP по греческим островам. Завтра у меня один-единственный день на Хиосе, и этот день я использую по максимуму. С общественным транспортом на островах неважно, особенно в межсезонье. Самое разумное – взять в прокат автомобиль, но, о судьба-злодейка. Мои водительские права просрочены. Стукнуло ровно 10 лет, как я сел за руль. И еще месяц назад мне следовало их поменять, но этого я не сделал, откладывая на потом. А потом, как и полагается, забыл. И теперь я без прав. Как же мне взять машину?

На следующее утро, удачно не проспав завтрак, я отправился на обход прокатных контор. Первая была Europcar. Машина на день за 35 евро, километраж до 100км бесплатен, потом – с доплатой. С просроченными правами они мне машину давать отказались. Другая контора, кажется Alamo, по схожим ценам, и тоже с просроченными правами машину не дают. Черт, как печально. А время идет. Уже десять утра. В шесть будет темно. Надо срочно что-то решать. И я решил. Давно заметил, что у мужчин и женщин, нередко, получается великолепный тандем. Прям загадка! С женщинами легко. Так задумано природой. Женщина, как правило, лояльно воспринимает мужское внимание. И с женщиной гораздо легче найти общий язык, нежели с мужчиной.

Вот даже взять такую идею. Мне нужен кто-то с водительскими правами, кто за компанию со мной возьмет в прокат машину. Все совершенно нормально, не так ли? Но это только видимость. Мужчины, согласитесь, что в 9 случаях из 10, если к вам подойдет некто и скажет, что вы, на его взгляд, хороший парень, и не хотите ли вы с ним провести день, катаясь по острову – вы будете неприятно удивлены? К примеру, мне бы первое, что пришло в голову – а не гомосексуалист ли мой новый знакомец. Знаю, звучит глупо. Но мужчины, как правило, довольно консервативны, и к такой идее отнесутся весьма скептически. Уважаемые геи, вы классные, ничего не имею против вас, да и друзей геев у меня достаточно. Но речь идет в данном случае о дурацких стереотипах, которыми больно наше общество. Признаюсь, мне и самому было бы чертовски неловко подходить с такими вопросам к туристам, гуляющим по набережной Хиоса. А вот к девушкам – легко!

Что и говорить – давно мне не приходилось вот так, сходу, знакомиться с девушками. Причем, еще и в чужой стране. На иностранном языке. Это придало ситуации здоровую интригу. Но, видимо задатки хорошие, и не думая ни минуты, я отправился вершить. Из корыстных побуждений. Ради машины. Как скверно, не так ли? Но что делать? Итак, первый вариант – одинокая блондинка лет 30, читает путеводитель про Грецию, сидя на лавочке, на набережной. Подхожу. Она из Лондона, она настроена вполне дружелюбно, но сегодня она возвращается в Афины. Обидно. Иду дальше. Много пенсионеров – это неинтересно.

Второй заход оказался удачным. Милая смуглая брюнетка с очаровательной фигурой и небольшим рюкзачком с интересом рассматривала витрину фотомагазина. Интересно, откуда она? Может быть местная гречанка? Нет, оказалось из Италии. Из Милана. И зовут ее София. Она с подружкой, примерно как и я, приехала на Хиос на несколько дней. Они обе работают в авиакомпании Alitalia, и у них выдалось несколько свободных дней в Афинах. Ах вот, откуда они так хорошо владеют английским. Забавно, что мы, как оказалось, еще и приплыли на одном судне. Какая же ты красивая, София, подумал я про себя. И тут же это озвучил – хорошее нельзя скрывать. И сразу же рассказал, что мой интерес страшно корыстный. Не желают ли девушки за компанию отправиться познавать остров? Да, они в целом за эту идею. Как приятно. Во первых потому, что я думал, что разучился знакомиться с девушками, а во-вторых потому, что считал, что здорово подурнел за последние годы изнурительного интеллектуального труда. Не может быть, что б такие миланские красотки нашли во мне что-то интересное. Не может? Кто сказал? Еще как может быть! Долой пораженческие мысли.

В двух словах, мы решили обсудить делали в кафе, что и сделали. В итоге, не прошло и часа, как я вышел из отеля, а мы уже сидели в офисе того самого Europcar’a и оформляли машину на водительские права Софии. Впрочем, между нами уговор был такой – водить все равно буду я. Девушки откровенно опасались садиться за руль машины с ручной коробкой передач, поскольку привыкли дома к автомату. Взяли малышку Hyundai-Atos.

Теперь несколько слов о Хиосе. Начну с того, о чем пишут типовые путеводители. Это один из самых крупных островов Греции, площадью в 830 кв.км. Почти весь покрыт горами, доходящими до высот в 1200-1300 метров на уровнем моря. Береговая линия скалистая, довольно изрезанная небольшими бухтами и островками. Главный город острова, одноименный с ним Хиос, расположен на восточном берегу, точно напротив турецкого побережья, до которого менее 8 километров по прямой. И тут, разумеется, курсирую паромы. Про паромы я расскажу ниже – это тот еще фокус не для наивных. Но пока о Хиосе. Исходя из греческих легенд, именно тут родился Геракл. Замечу, что в Греции обожают присваивать своим городам и островам “божественные” происхождения и предназначения. Легенду о рождении Геракла вы услышите на Родосе, Санторини, и даже в Салониках. Греки любят свою историю, и им есть чем гордиться. А в случае чего, применяют свое дюжее воображение, особенно, если это привлечет туристов.

Бесспорны те страницы истории, которые относятся к участию Хиоса в Афинском морском союзе, а затем, много позднее, в 1346 году, сюда приходят генуэзцы. Потом – турки. А в 1822 году жителей острова постиг настоящий холокост местного масштаба. Турки, подавляя восстание греков, учинили тут резню, от которой был убит каждый третий житель острова. У местных жителей давняя и жесткая неприязнь к тюркским соседям на восточном берегу пролива. В очередной раз, ровно 100 лет спустя после той резни, страсти накалились снова. Младотурки проводили то, что сейчас принято называть “этнической чисткой”, в результате чего, более двух миллионов греков Малой Азии бежали на острова и в Грецию. Иными словами, нынешние жители Хиоса, Лесвоса и других островов – потомки тех беженцев и переселенцев. Справедливости ради, надо сказать, что и турки, жившие в этих местах, бросали все, спасаясь от греков. Но это уже тема совсем иного рассказа.

На мой взгляд, если ваше время на острове ограничено, то стоит дистанцироваться от глянцевых путеводителей для туристов. Выше я говорил о том, что греки любят свою историю. И любому пеньку придают галактическое значение. Это путает туриста, отнимает массу времени. Хиос интересен комплексно. Это и природа, и море, и старинные деревни, и генуэзский замок в Волиссосе, и изящные улочки городка Хиос, и стены хиосской цитадели. Нас в особенности впечатлило местечко Места, на юго-западе острова. Старинная каменная деревушка-крепость, где все постройки слились воедино, единым комплексом. Соседняя деревушка, Пырги, тоже колоритна в не меньшей степени. Здесь можно бродить очень долго, среди петляющих узеньких мощенных улочек, минуя старинные церквушки и богатые дворы за высокими древними стенами.

Далее дорога петляет к западному побережью острова, спускается к самой воде, а затем опять уходит в горы. Живописно. Хотя, время от времени встречаются следы сильных пожаров, постигших Грецию прошедшим летом. Пейзажи великолепные. Горы соседствуют с крутыми обрывами к морю, скалистыми островками.

Обязательно следует посетить городок Валиссос, расположенный на северо-западе острова. Он очень живописен, и во многом мистичен. Коричневая мрачная цитадель возвышается над городком, а город плавно расположился по склонам, в виде 1-2 этажных традиционных домишек. Там интересно побродить часика полтора, а со стен частично разрушенной, но внушительной крепости открывается замечательный вид.

На северо-востоке острова простирается каменистое, лишенное растительности плато, напоминающее пустыню. Не пытайтесь съезжать с дороги, следуя очередным указателям на достопримечательности – там нет ничего достойного многокилометровой езды по ужасным грунтовым дорогам. Интересен сам панорамный вид на каменистое плато, острова, и горы на турецкой стороне.

Городок Хиос…в сравнении с другими “островными” столицами Греции – на четверку с минусом. Основная его часть отстроена уже в 20 веке, и за исключением частично сохранившейся крепости и заброшенной мечети – тут делать нечего. Поэтому, ближе к вечеру, сдав машину, мы садимся на паром до острова Лесбос.

Остров Лесбос, Греция

И все же это уже традиция прибывать в новое место ночью. Греческие острова ночью - это еще цветочки. А вот мои недавние блуждания по ночному Нью-Йорку, в происках дешевого китайского автобуса из местного Чайнатауна в Вашингтон, это уже из разряда “тяжелой артиллерии”. Навязчивые ассоциации не оставили меня и на пароме с Хиоса на Лесбос, ведь мытарства в поисках отеля обещали повториться и здесь, как это уже было накануне на Хиосе.

Впрочем, нам повезло. Сойдя на берег, мы обнаружили, что забыли путеводитель LP на судне, и забрать его было уже невозможно, поскольку корабль начал отчаливать от берега дальше в путь. Это был обидный прокол. А вот повезло нам в том, что мы хорошо сделали домашнее задание, и сориентировались в городке не хуже, чем бы мы это сделали по карте. Не прошло и четверти часа, как мы вселились в отельчик под названием “Porto Lesbos”, что расположен на тихой улочке, что параллельно набережной. Номер на двоих с опцией на троих обошелся в 50 евро включая завтрак. Отлично! На сим мы завершили уходящий день и легли спать.

С утра мы вышли в город. И обнаружили себя в гуще событий. Народ гулял. И гулял со вкусом, массово и шумно. На улицы вышли все, гремела музыка, люди пели, смеялись, несли греческие флаги. Что это такое? День Независимости? Не совсем. Это день…”ОХИ”, да именно так он называется. Это греческий аналог российского Дня победы. Правда, празднуют греки не окончание войны, а ее начало. 28 октября 1940 года греческое правительство отклонило ультиматум фашистской Италии. По главной улице колоннами маршируют школьники, неся флаги и транспаранты патриотического содержания. После школьников следуют студенты колледжей. Затем – полицейские и солдаты. По такому случаю всех военнообязанных мужчин острова вызвали на однодневные сборы. И теперь папы многочисленных семейств маршируют строем, сжимая в руках американские винтовки М-16, а их жены и детишки из зрителей восторженно “Папа, папа!”. Милое зрелище. Марширующие проходят мимо небольшой трибуны, во главе которой восседает местный архиепископ, а по сторонам от него – глава города и начальник полиции.

Народу – тьма тьмущая, что невольно изменило наши планы в отношении прогулки по Митилини. Сейчас это абсолютно нереально – передвигаться тяжело, ажиотаж горожан велик, и все здорово навеселе. Тогда мы решаем сегодня брать машину и кататься по острову, а завтра посвятить день собственно городку Митилини. Сказано – сделано.

Сейчас небольшое отступление от рассказа. Мой приятель, которому я дал почитать начала этих путевых заметок, спросил – а почему ты выбрал из всех греческих островов именно Хиос и Лесбос? Почему не гораздо более известные и популярные острова, как, например, Родос? Или Санторини? Или Крит? Справедливости ради, надо заметить, что тот же Хиос нельзя назвать самым ярким греческим островом. По числу архитектурных памятников его не сравнить с Родосом, а по богатству природы – не сравнить с Критом. Так почему выбор пал именно так? Думаю, дело как раз в “нераскрученности” Хиоса с Лесбосом. Здесь еще сохранилась настоящая, живая Греция, не испорченная массовым туризмом и не оглушенная цивилизацией. На Хиосе сплошь и рядом можно наблюдать обычную сельскую жизнь – детишек спешащих в школу, старичков на телеге запряженной ишаком, женщин работающих на виноградниках. Маленькие городочки, сохранившие средневековую ауру, и абсолютно не знающие массового туризма, девственные пляжи, не измученные беспредельной гостинично-ресторанной застройкой. Это чудесно!

Главный город острова, Митилини, сохранил свой генуэзский облик. В отличие от Хиоса, тут не было существенных разрушений во время греко-турецкой войны, поэтому почти нетронутым сохранился исторический центр, полный изящных церквушек, узких мощенных улочек, и мощным кафедральный собор с массивным куполом. Над городом, на холме, возвышается громадная цитадель, возведенная в средине 13-го века для защиты от турков. Примечательно, что большая часть бастионов была возведена как раз турками, довольно легко захватившими остров вскоре после постройки этой самой цитадели. Цитадель это истинный шедевр для любителей фортификационного дела. Тут несколько рядов стен, а самый нижний ярус спускается прямо к морю. Весьма живописно.

Меж тем, мы берем в прокат маленький Нисан-Микра, всего за 25 евро, и вскоре выезжаем в северном направлении, двигаясь к деревушке Мория, где сохранился здоровенный римский акведук. Немного плутаний, и вот мы на месте. Интересно! Вдаваться в исторические экскурсы не стану – все это в обилии есть в путеводителях, но заехать сюда стоит, красиво. Эдакий шедевр древней архитектура на фоне оливковых рощ.

После приморского городка Паралия, дорога начинает уходить в горы, все сильнее петляя. Море по-прежнему справа, но в случае если я засну за штурвалом – лететь нам до моря все дольше и дольше. Шоссе узкое, без каких-либо ограждений. Порой приходится давать по тормозам, дабы элементарно разъехаться с встречной легковушкой. Про грузовики и говорить нечего – несколько раз приходилось экстренно скатываться на обочину, дабы избежать столкновения с выскакивающим из-за очередного поворота “лихачом” на многотонном троглодите. Примечательно, что здесь укоренилась привычка ездить по встречной полосе, абсолютно не задумываясь о последствиях. Виды красивейшие, но останавливаться негде – по крайней мере, мои спутницы могли наслаждаться проплывающими пейзажами. В отличие от их покорного слуги.

Примерно в двух часах езды от Митилини, расположен красивый городок Митимна, известный своей крепостью, возвышающейся на крутом холме. Собственно городишко облепил эту самую гору, подтягиваясь к крепостным стенам. Крепость гораздо более впечатляет снаружи, чем изнутри, так что если вы без машины, то карабкаться наверх стоит разве что ради панорамных видов. Внутри крепости идут реставрационные работы, и внутри вы увидите только горы строительного мусора, что совсем не эстетично. Судя по всему, этот городок является курортом местного значения – на берегу несколько отелей, правда, закрытых. Не сезон.

Мы едем дальше, в надежде успеть до наступления темноты добраться до еще одной крепости, Сигри, расположенной в самой западной точке острова, ровно в 100км от Митилини. Увы, обстоятельства оказались сильнее нас. Отчаянно темнело, а дорога все более напоминала российскую: узкую и с колдобинами. В какой-то момент мы пришли к решению поворачивать в сторону дома. Нам удалось “захватить” при свете дня красивый залив Калони, глубоко вдающийся вглубь Лесбоса, после чего оставшееся время мы ехали при свете фар.

Следующий день был нашим последним днем на Лесбосе. Мой самолет вылетал в 14.20, и встав довольно рано, мы решили еще куда-нибудь съездить пока у нас машина. Погрузив все вещи в салон, мы покинули отель, и выдвинулись на этот раз в южном направлении. Через несколько километров после выезда из Митилини, мы прибыли в аэропорт, где девушки купили себе билеты на мой же рейс в Афины. Затем мы поехали дальше на юг, обогнули мыс Акра, и сделали остановку в живописном месте, с потрясающими видами на море, турецкий берег, и очередной крупный залив, врезающийся вглубь острова. Интересное явление природы - если бы не узенький пролив, соединяющий залив с морем, шириной от силы метров в двести, это можно было бы назвать озером. Вокруг горы, покрытые еловыми лесами – благодать! Маленькая часовенка, расположенная прямо на скале над возами залива, придает месту особый колорит.

Ближе к вылету мы взяли путь в обратном направлении, в сторону аэропорта. Сдали машину, и некоторое время спустя уже летели в Афины. Девушек ждал типичный, рабочий, и ничуть их не вдохновляющий рейс в Будапешт, а меня, как показало время – абсолютно спонтанное путешествия из Израиля в Иорданию, и далее в Шри-Ланку и Индию.

Фотографии с греческих островов здесь http://public.fotki.com/puerrtto/1/greece-athens-hios-/

Еще одна мрачная тайна Советской эпохи. Несчастное, умирающее Аральское море. Даже его умудрились превратить в страшный могильник еще при жизни.

...Один из самых секретных и охраняемых объектов бывшего Союза на самом большом острове умирающего Аральского моря был в конце 1992 года в одночасье покинут его обитателями. Именно здесь, утверждают некоторые американские СМИ, в конце восьмидесятых годов в стальных бочках был захоронен штамм сибирской язвы, наводящей сегодня ужас на весь мир. Уже к концу 1949 года на Возрождении была оборудована взлетно-посадочная полоса, способная принимать военно-транспортные самолеты. В нескольких километрах от нее вырос поселок Контубек из двух и трехэтажных казарм и жилых домов для семей младшего научного персонала и личного состава военной части так называемых химических войск. В центре населенного пункта высилось здание штаба. На окраине располагались парки специальной военной и автомобильной техники.

В нескольких километрах от поселка был построен так называемый лабораторный корпус. Вокруг несколько сооружений барачного типа. Рядом полигон и еще одна мощная электростанция. Именно здесь "под крышей химической части" функционировал один из самых значительных объектов по производству и испытаниям страшного биологического оружия.

В лабораториях на острове Возрождения на Арале с 1954 по 1992 год советские специалисты проводили широкомасштабные испытания более 40 наименований опаснейших инфекций. Ученые знают только о нескольких биологических агентах - это сибирская язва, чума, туляремия, бруцеллез, лихорадка Ку, ботулиновый токсин, венесуэльский лошадиный энцефалит. Остальные неизвестны, и вполне возможно, что эти секретные инфекции намного опаснее и мощнее в своем воздействии.

Судя по хорошо сохранившимся надписям и табличкам, в других бараках в основном жили женщины. Причем, судя по условиям их содержания, это, скорее всего, были заключенные. В самом лабораторном корпусе несколько помещений, похожих на смотровые кабинеты, оборудованы гинекологическими креслами. Странно, но за сорок четыре года существования секретный гарнизон так и не обзавелся своим кладбищем. Здесь функционировал крематорий...

Подробнее тут http://kungrad.com/aral/island/taini/
А вот тут аэрофотосъемка обьекта в наши дни http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=45.155593,59.31....028326,0.086517&t=h&z=14&om=0

В коем веке, свела судьба нашу троицу. Когда-то мы заставляли содрогаться прапоров и офицеров. Сиживали на "губе", ходили в бега, ухлестывали за девчонками. А сегодня - вполне даже респектабельные господа, не правда ли? Что еще более примечательно. Боря (слева) вернулся из Индии, я (справа) приехал из Индии и уезжаю туда снова, и третий, мой тезка Саша - только туда собирается. Когда-нибудь.

Только что завершил бронирование и планирование мартовского турне. Долго мял мозг на тему того, как посетить Мавританию и Сенегал. Давненько купил билет до Марокко, путем сложения рейса КД Авиа из Москвы через Калининград в Милан, и далее, на EasyJet из Милана в Марракеш. Наконец-то определился. В этот раз не еду в Мавританию и Сенегал. Уж больно дорого и непредсказуемо получается. Примечательно, что долететь из Марокко в Сенегал получается почти 800 долларов, что дороже, чем осуществить тоже самое из Европы. Ехать же по суше - непредсказуемо долго. А я завязан по срокам - все же более, чем на 12 дней я вырваться из Москвы не смогу в марте.

И резюме. На руках купленные в интернете билеты (помимо упомянутых выше):

1. Марракеш - Касабланка - Марракеш (куплено на сайте Royal air Maroc)
2. Касабланка - Куарзазат - Касабланка (тоже самое)
3. Марракеш - Марсель (Франция) - Марракеш (Ryanair)

Первые два внутренних перелета не слишком насущны. Но цена. Успел взять по проводившейся акции, по стандартной цене всего в 50 долларов в обе стороны на каждое из направлений. Это немногим дороже, чем ехать по суше. Зато быстрее и удобнее. Рейс из Марракеша в Марсель и обратно обошелся в 180 долларов в обе стороны со всеми сборами. И ладно. Зачем я решил сорваться посредине пребывания в Марокко в Марсель? Не знаю. Логики нет. Просто захотелось. Никогда не бывал в Марселе. Посмотрю замок Иф, и...если успею, сгоняю в Авиньон. А потом вернусь в Марокко еще на 3 дня.

Да, транзит через Милан. Там две ночи. Бывал в Милане. Поглядим. Может быть съезжу оттуда в Турин. Или не съезжу. Как карта ляжет. То бишь настроение.

А пока, до марта куча времени. И такой вот расклад:

13-го января улетаю в Екатеринбург на неделю.

25-го января улетаю в Индию на две недели - это было запланировано еще с лета. По пути пара дней транзитом в Цюрихе. Вроде как интересный город. Не бывал. Вот в Женеве был дважды, а до Цюриха еще не доезжал. С Марокко все это никак не связано.

15-го февраля, через 4 дня после Индии, лечу в Израиль. Оттуда хочу попытаться через Иорданию сгонять в Оман. Если получится. Если нет - просто проведу сколько-то дней в Иерусалиме. Ну и...навещу старых друзей. Логика? Да никакой...

Такой вот новогодний тост. Весьма актуальный для любителей путешествий. Раз за разом на различных форумах туристов встречаются вопросы на тему того, можно ли компенсировать отмены рейсов, почему авиакомпании не отвечают на претензии пассажиров, как получить возврат денег за билет и так далее. Читая все это, плюс анализируя свой собственный опыт в уходящем году (об этом чуть ниже), прихожу к выводу. Деградация сферы обслуживания в авиаперевозках на лицо. Полное игнорирование элементарных законов касаемо прав потребителя. А ведь авиабилет это такая ж покупка, как и телевизор, миксер для кухни, или автомобиль. Со всеми вытекающими отсюда обязательствами продавца.

Меня в уходящем году авиаторы кидали трижды.

Бритиш Эйрвейз - летал один раз в жизни. И надеюсь в последний. Вместо Кубы они меня доставили в Мексику, где не посадили на стыковочный рейс, т.к мой билеты (выписанный ими же) был неправильно оформлен. Вопрос никак не был решен. Я за свой счет возвращался домой. На претензию никак не ответили. Был суд. На суд они не являлись, решение вынесли без них. Платить они отказались. Дело передал судебным приставам. Жду.

Эйр-Балтик. Летал раз шесть за год. Регулярные рейсы. Два раза отменяли рейсы. в первый раз предложили вылететь через 9 часов, второй раз через 5 часов. Ни компенсаций, ни приемлемой замены. На претензию не ответили никак. Подал в суд. Дело будет рассматриваться в конце января.

Красноярские Авиалинии. Не летал ни разу, и надеюсь не полечу. Первый и последний раз в жизни купил билет в Афины. Рейс отменили, замена не предлагалась. Деньги обещали вернуть в течение 30 дней. Пришлось по их милости покупать в день вылета билет на Свисс, за 600 долларов, поскольку был обязан прибыть в Афины в срок. Разумеется они отказались компенсировать стоимость билета на Свисс. На претензию никак не ответили. Подал в суд, слушание еще не назначено. Деньги за первоначальный билет вернули через три месяца, получив судебную повестку. Частично(!), обьяснив это тем, что они удержали стоимость бланка авиабилета(!). Тот факт, что покупался не бланк билета, а перелет - их не интересует.

Во всех трех эпизодах прослеживается одна и та же линия. Отдел претензий - это не отдел разрешения претензий, а лишь надстройка для затягивания времени и нейтрализации возмущения пассажиров. Вопросы, как правило, не решаются. Ответы на письменные заявления пассажиров не высылаются. По идее логика понятна - редкий "зануда" решится доводить дело до конца, несмотря на полное их игнорирование. Плюс, как правило, полное незнание пассажирами своих законных прав. Что тоже играет на руку авиаперевозчикам.

Разумеется, что во всех трех случаях авиаторы в конечном итоге заплатят примерно в пятнадцать раз больше, чем исходная стоимость билетов на отменные ими рейсы. Как говорится, и мы не лыком шиты. Обосновывать документально упущенную выгоду умеем.

Так вот. Предлагаю тост за то, что бы в следующем году кидалово от авиаторов вылетело в трубу банкротства. А мы, в свою очередь, получали в точности то то, что приобретали. И...да, что б и мы научились делать деньги на этих жуликах точно также, как и они давно и умело "навариваются" на нас c вами :)

В целом, схема действий в отношении обидевшей вас авиакомпании выглядит таким образом:

1. Пишешь исковое заявление, в свободной форме, кратко, описываешь что с вами произошло. Кто что сказал, какие бумаги выдали (или не выдали), какие затраты вы понесли в результаты "кидка" авиаторов. Прилагаешь все копии документов. Все это ксеришь по два экземпляра. Один пойдет суду, второй - ответчику. Никаких госпошлин не нужно, поскольку это закон о правах потребителя.

2. По месту своего жительства (регистрации, указанной в росс. паспорте) отправляешь по почте на адрес мирового судьи (в случае иска до 50 тысяч рублей), и в федеральный суд, если больше. Почему не по месту гос.регистрации ответчика? Затем, что б отяготить им жизнь. Если их представительство расположено в Москве, а ты, скажем, живешь в Сочи, то им придется отправлять своего юриста в Сочи и тратиться на его командировочные. Если же они не явятся, то решение будет вынесено в их отсутствие. При этом, с учетом того, что их позиция не будет озвучена из-за неявки - больше шансов, что в основу ляжет только твое исковое заявление.

3. Ждешь, пока тебе ответят из суда. Если дело оставили без движения, тебе напишут что ты не так оформил - исправь если надо. Если все нормально - получаешь по почте повестку на заседание.

4. Авиаторы с гарантией в 90% не явятся на первое заседание, и рассмотрение дела будет перенесено. Если они не явятся и во второй раз - решение вынесут без них. Если они не обжалуют решение в вышестоящую инстанцию в течение 10 дней - иди получать у судьи вынесшего решение исполнительный лист, относишь его в службу судебных приставов. Обычно процесс выбивания денег из крупной компании посредством приставов занимает от трех до шести месяцев. Деньги тебе переведут на счет, который ты укажешь. Причем авиаторы заплатят не только сумму определенную решением суда, но и порядка 9% сверх этой суммы за услуги приставов.

Быть большой авиакомпанией это и блеск и нищета(с). С одной стороны у них громадный штат менеджеров, юристов, супервайзеров, пиарщиков и других "обдергазеров". Плюс много денег. С другой стороны, им крайне сложно уйти от приставов. Не станут они ради наших 3-5 тысяч евро обьявлять себя банкротами, либо просто менять название с...(например) ЗАО Скай Экспресс, на ИП Борис Абрамович (по имени их владельца). Так что шансы весьма и весьма высоки! :-)

Интересное наблюдение.

Есть у меня американский родственник. Парень 25-и лет. Закончил аж Колумбийский университет. Это о многом говорит. Из цивильной и устроенной семьи. Это я к тому, что он может себе позволить какое-то время не работать. А путешествовать. Но примечательно другое. Примечательно КАК он это делает. А делает он это вот каким образом -

День первый. Вылет из Вашингтона.
День второй. Прилет в Рио-Де-Жанейро.
День третий. Вылет из Рио. Прилет в Буэнос-Айрес.
День четвертый. Вылет из Буэноса в Сантьяго.

...и так далее. Парень прилетает в город. Хватает таксиста. Или берет в прокат машину. Делает массивный фото-рейд по основным достопримечательностям. И, в редких случаях переночевав, на следующий день, как правило, двигается дальше. Летом парень за 10 дней посетил Бразилию, Аргентину, Уругвай и Чили. Звучит как полный абсурд? Но печати-то в паспорте есть, не поспоришь! Что он успел там повидать, да и успел ли - другой вопрос. Но восемьдесят какая-то страна по счету, однако же :)

Вот к чему я это веду. Подумалось. Лечу в марте в Марокко. Я там уже был ранее. Три дня - точно, как мой родственник любит делать. Прибыл тогда паромом в Танжер из Испании, потом север Марокко, уж сколько успел. Плюс обратно через испанскую колонию Сеуту. Показалось мало. Страна понравилась, и решил, что еще вернусь. Но не на три дня. И проеду Марокко от Танжера на севере, до Марракеша на юге.

Но вот же шило в заднице! Две недели. И ни одной новой страны? Нет, надо в Мавританию. Успею. Но, обьективно говоря - что там, в Мавритании? Тем более, с учетом "заветных" 3-4 дней? Стоит ли жертвовать этими днями, отказываясь от красивейшей страны Марокко с массой достопримечательностей, ради...ну да, ради еще одной печати в паспорте? А обьективно говоря, что я увижу в Мавритании такого, что это приведет меня в дикий восторг? Изучил LP по этой стране. Разве можно сравнить с Марокко? Нет. Знаю, что в итоге, с учетом африканского бардака и хаоса, рискую не выбраться из Нуанбибу вглубь страны, а через пару дней уже назад в Марокко. И буду, возможно, бродить по этому богом забытому, пыльному, пограничному с Марокко городку Нуандибу, думая о привратностях судьбы...

Но - зато можно смело заявить - в Мавритании был. И это факт. Только кому нужны эти "факты". Боже, не дай мне втянуться в гонку за количеством! :)

p.s 25 января лечу в Индию. На две недели. Шило в заднице уже не дает покоя. А почему бы из Дели не сгонять на несколько дней в...Иран? Или Бангладеш? О, спаси и сохрани :)

Иногда у меня спрашивают - Саша, почему ты почти всегда путешествуешь один? На этот вопрос ответить не сложно. Работа у меня такова, что я в свободном графике, сам себе господин. А основная часть людей где-то работает, и не столь свободна. Отсюда и крайне малый шанс найти попутчиков в дорогу. Народ, порой, чуть ли не за полгода планирует куда-то поехать. И, соответственно, заранее начинает искать попутчиков. Времени - много, и встретиться, и поговорить, и найти новых друзей.

А теперь представьте ситуацию. Самую свежую. Шри-Ланка. Вдруг, абсолютно спонтанно, ловлю акцию Qatar Airways, и улетать надо менее, чем через неделю. На дворе - первая половина декабря. Кого можно позвать с собой? У вынужденных безработных нет средств, с профессиональными бездельниками-растаманами неинтересно. Более того, прихожу к тому, что уже и обращаться к окружающим с такими предложениями некорректно - это как перед голодным трясти вкуснятиной, зная, что ему не дотянуться. Увы, даже не смешно. А еще визы. Да, визы. Единственная виза, которую мне пришлось получать за всю жизнь - виза в Индию. Ну да, удобный второй паспорт. Не у всех он есть. К сожалению.

И тут плавно подходим к собственно теме разговора.

Одиноко, черт возьми, одиноко. Невольно замыкаешься в себе таким образом. Живешь словно в зазеркалье. Вдруг ловлю себя на мысли, что 3 года жизни в Москве не принесли мне ровным счетом ни одного знакомства. Ни одного друга. Так, коллеги по работе. С которыми вижусь на том, или ином корпоративе раз в квартал. А ведь перебирался из цивильной страны в Москву как раз за активной жизнью, полной общения и друзей. За тем, чего здорово не хватало в эмигрантской среде.

На практике вышло, что выбраться на встречу с любителями путешествий, на лекцию о той, или иной стране оказалось сложнее эмоционально, чем сгонять в Никарагуа. Или в Эфиопию. И это живя в одном городе. Да бог с ними, с путешествиями - не только буддистскими храмами и водопадами жив человек. Просто общение. Парадокс?

И получается странная ситуация. Неожиданно осознаю, что мне скучно, абсолютно нечего делать в Москве. Сидеть весь день у компа? Зачем? Есть определенный график судебных процессов, или деловых встреч с кем-либо. И я знаю, что, условно говоря, 10 января мне надо быть в городе. А потом мне надо появиться числа 26-го января. А потом, по идее, будучи в онлайне, могу уехать из дома на месяц. Куда? Да какая разница. Например, в Штаты. Где и так в прошлом году провел почти полгода. Было ли там весело и богато в смысле эмоций? Я бы не сказал. Просто новые впечатления...

Старая знакомая как-то мне позавидовала. Тебе хорошо - не надо думать о подарках всем вокруг! Смешно.

Мытарства

Дело было так. Я сел задом на шило. Точнее говоря, шило то в заду было всегда, но в очередной раз она проснулось и больно укололо. Ничего не помогало. Даже тот факт, что я находился в израильской Хайфе, что я за предшествующие дни успел побывать в Иерусалиме, Нетании. Да что Нетания – за время “гощения” на Святой Земле я уже успел сгонять в…кажется 5-ый раз в Иорданию, и в египетский Дахаб. После возвращения шило ослабило натиск, и я мог сколько-то дней спокойно сидеть…Эх!

Надо сказать, что за последние годы я был в Израиле трижды. И все три раза имел проблемы с местной полицией и спецслужбами. То из-за посещения Сирии, то нас с приятельницей ловят у башен Азриэли в Тель-Авиве за, якобы, фотографирование некоего военного объекта. То я подаю в суд на Моссад. Люблю Израиль. Ни одна другая страна мира не даст “трибуну” простому туристу лишь только потому, что он съездил куда-то, или фотографировал что-то. Трудно представить, что должен был бы сотворить простой российский турист, что б его зазывали на центральные российские телеканалы для интервью. А здесь, в землях молока и меда, что ни приезд – звезда газет и телевидения. Уфффф, и смех и грех.

В этот мой приезд все было тихо. Можно сказать скучно. По прилету в Бен-Гурион меня не арестовали, как в прошлый раз. Бдительные следователи не твердили, что им все известно, и мне лучше во всем признаться. Абсолютно потеряли всякую бдительность. С ощущением легкой досады я проследовал к выходу из терминала, надеясь, что хотя бы с таможней возникнет какая-нибудь стычка. Идиотские подспудные мысли, не правда ли? Но и те не проявили к моей персоне ровно никакого интереса. В зале прибытия меня тоже никто не встречал, и не кидался со словами “У вас есть право на адвоката”. Настроение портилось. Однако, паранойя крепчала, черт возьми. Не дело, совсем не дело!

И вот, неделю на третью пребывания в Израиле, я, измученный лазанием по аналитическим обзорам Блумберга и РБК, решил немного проветрить мозги и посмотреть спортивного интереса ради, куда можно сгонять по-дешевке из Израиля. Исключая, разумеется, соседние Египет и Иорданию, где был не раз. И исключая Европу, куда дешевле попадать из России. Интересный нюанс. В Израиле, при всем развитии медиа-технологий, на сегодня фактически отсутствуют крупные порталы путешествий где всегда можно найти свежие обзоры рынка авиаперевозок, инфу по проводимым авиакомпаниями акциям и так далее. Ивритоязычные сайты lametayel.com, daka90.co.il и arkia.co.il достаточно бесполезны для самостоятельного туриста, ищущего просто билет. Там будут горящие пакет в Анталию, Париж, или Нью-Йорк на определенную дату. Будут впечатления туристов (на Ламетаеле), но не более того. Искать тарифы и акции придется самостоятельно, методом не научного тыка. Чем я и занялся.

И вот первый результат. Авиакомпания Qatar Airways предлагает весьма сладкие тарифы из иорданского Аммана по Южной Азии и Ближнему Востоку. Например, полет из Аммана через Доху в Йемен обойдется от силы в 380 долларов, Иран – 400, Индия – 470, Шри-Ланка…311(!). Особенно приятно порадовало последнее. В Индию я и так лечу в конце января, в Иране был. В Йемен…хорошо бы. Но не из Израиля. Эта страна числится в списке запрещенных для посещения израильтянами. Да, я поеду по российскому паспорту, но, мне же возвращаться назад в Израиль – а что если меня по старинке снова обыщут – это уже было! Нет. Как говорят правоверные иудеи – не будем мешать мясное с молочным. В Йемен съезжу потом, без завязки с Израилем.

Остается Шри-Ланка. Чем плохо? Взял, и не долго думая, купил на их сайте билет Амман-Доха-Коломбо и обратно. 311 долларов. Великолепно. Дело за малым – добраться до иорданского Аммана. Здесь вариантов два. И оба они, как ни покажется странным, не самые веселые. Самолет за 250 долларов в обе стороны из Тель-Авива, либо автобус из Хайфы. Самолет летит всего полчаса, и это быстро и удобно. И дорого. Автобус стоит 15 долларов, идет порядка 6 часов с учетом прохождения границы – это неудобно и…дешево. Изначально я остановился на автобусе, но потом, уже не помню по какой причине, взял и на сайте Royal Jordanian купил себе билеты Тель-Авив-Амман-Тель-Авив. Забегая вперед, замечу, что во всех этих мытарствах прослеживалась некая линия, которая вела к удешевлению поездки. А именно то, что, оплатив билет на сайте иорданской авиакомпании, я уже прибыв в Амман получил звонок на сотовый телефон из своего банка. Мне сообщили о том, что банк отказал в транзакции данной авиакомпании, и 250 долларов не будут с меня сняты. Что за абсурд? Ведь я уже в Аммане. Забегу еще далеко вперед, и замечу, что и на обратном пути я спокойно вернулся в Тель-Авив. И это при неоплаченном билете. Судя по всему, у иорданцев не была предусмотрена функция автоматического сбрасывания брони при отказе банка оплатить транзакцию.

Как бы вы поступили на моем месте, коллеги? Но только честно! Признайтесь, что вы бы не побежали в амманском аэропорту в офис авиакомпании возвращать им 250 долларов наличными. Правда ведь? Стыдно – да, неловко – да. Я, будучи человеком честным, был терзаем совестью, не скрою. Я весь истерзался, и даже заготовил заветные две сотенные бумажки с Франклином и одну пятидесятку. И мял их в кармана джинсов. Но потом напрочь забыл про эти дела, поскольку переключился на другие задачи. Мой вылет в Шри-Ланку был в обед на следующий день. Поэтому, получив заветный транзитный штамп в паспорт, и сэкономив на этом 10 динаров на визе, я вышел из аэропорта, сел в городской автобус курсирующий каждые полчаса и через час был в центре Аммана.

Я был в иорданской столице давно. В 2001 году. За компанию с владелицей Иорданского Клуба, Анхар Кочневой, и съемочной группой РТР. Они делали фильм об Иордании, а я благодаря Анхар имел возможность поездить с ними и увидеть страну целиком, с севера на юг. Анхар – всяческие благодарности. После того я много раз бывал в Иордании, но обычно на каньонах и в Вади-Рам.

Так вот, город мало изменился. По крайней мере, его старая часть. Тот же хаос узеньких улочек, те же базары, тот же вечный и неизменный Джабль Амман, тот же Амфитеатр. И даже остановился я в той же гостиничке, где и 6 лет назад. И даже администратор (о, чудеса!), был тот же самый. Сделал небольшой обход основных достопримечательностей центра, плюс наконец-то исполнил давнюю мечту и съездил на ж.д вокзал Аммана, откуда отправляются поезда в Дамаск. Это старинной турецкое здание, с надписью “Jordan Hijaz Railways”. Внутри – несколько древних паровозов, вагоны эпохи британского мандата, плюс небольшой музей. Для любителей старины – это самое то место. Правда, имейте в виду, что там нет свободного входа – придется договариваться со смотрящим. Кстати, рекомендую тематический сайт об этом http://nabataea.net/hejaz.html

Катарский транзит

Я усердно проштудировал все возможные Интернет-ресурсы на тему транзита через Катар. Я должен был провести там чуть менее 16 часов, и, надеялся выйти в город. Эх, и сколько же я бился, заваливая все форумы путешественников вопросами, реально ли выйти посмотреть Доху при транзите! Сколько звонил в консульство Катара, сколько доставал девушек из московского офиса Катарских авиалиний. Но ясность так и не пришла.

Вкратце все это выглядело так -

Девушки в московском офисе Катарских авиалиний, утверждают, что в город выпустят при транзите только при наличии отеля, но заказывать отель следует только через них, и автоматом отель не предоставляется. Якобы это не входит в стоимость билета, а по желанию пассажира бронируется сверх стоимости билета. И сразу предложили мне у них забронировать отель за 146 долларов, плюс им же(!) оплатить визу 33 доллара. Итого, возжелали получить от меня 179 баксов за несчастные 16 часов транзита. Когда же я объяснил им, что я уже в дороге, и нахожусь далеко, и физически не смогу пойти в их офис оплачивать, они тут же ответили, что тогда придется ночевать в аэропорту. Поскольку, якобы визу в аэропорту не ставят, и ее все равно следует оформлять заранее через них и консульство Катара в Москве.

Тогда я позвонил в офис катарцев в Лондон. Там мне ответили, что ничего бронировать не надо, визу ставят за 33 доллара в аэропорту. Когда же я заострил их внимание на том, что паспорт не британский, а российский - они ответили, что тогда они не в курсе.

Тогда позвонил в офис катарцев в Стамбул. Там мне ответили, что забронировать нужно отель, но неважно через кого. А просто показать ваучер на пограничном контроле, а виза на 24 часа бесплатна.

Что сказать? Опять забегу вперед. Вернулся из Шри-Ланки, съездил. Почти что без эксцессов, и четко по плану. Не считая того, что в Катаре так и не выпустили из транзитной зоны аэропорта, и пришлось спать па полу как пес, в 16-и часовом ожидании стыковочного рейса. Пригодился бы тот же канадский, или штатовский паспорт - получил бы визу по прилету за 35 долларов. А во всех остальных случаях правила настолько муторны, что никогда не знаешь, попадешь ли в город. Вот что пишут катарцы на своем официальном МИДовском сайте -

...14-day tourist visas can be obtained on arrival, provided application submitted to airport immigration at least 24 hours before arrival by any of the registered hotels in Doha, or Qatar airlines authorities...

Очевидно, что без помощи собственно катарского отеля, турфирмы, или авиакомпании в город не выпускают. Но что конкретно должен предпринять пассажир дабы, скажем, авиакомпания к его прилету уже известила иммиграционную службу о его прибытии - сказать трудно. Они хотят подать им application. Как это сделать? Где взять бланки? Написать им письмо? Позвонить? Какие документы нужны? Достаточно ли Интернет-брони из отеля? Как и непонятно с кем вообще разговаривать. Будучи на месте, ничего не решается. Из почти 16 часов ночных и утренних бдений в аэропорту, я половину времени пытался разобраться, "кто виноват и что делать". Футболят от одного менеджера-пакистанца к другому-филиппинцу, тем более, что 90% работников аэропорта представляют собой салат из жителей всех стран Азии. Cами арабы-катарцы из начальства, принципиально не появляются в "горячих точках", а ведь только они вольны впускать, или не впускать.

Но ладно я, в конце-концов, слетать в Индию и Шри-Ланку менее, чем за 400 долларов - более чем дешево. За такую сумму можно потерпеть и ночь в аэропорту. Но было жаль тех людей, которые заплатили "по-полной" (минимум вдвое больше меня), и все равно были оставлены в транзитной зоне. Транзитная зона аэропорта Дохи - огромный отстойник, напоминающий тюрьму с удобствами. Туда загоняют всех прибывших, практически без разбора. Не проверяя ни их паспортов, ни билетов. В итоге, там скапливается невероятная масса людей. Часть действительно ждет стыковочных рейсов, часть пропустила свой рейс и ждет непонятно чего, и часть ждет шанса всеми правдами - не правдами остаться в Катаре.

За 16 часов бдений пообщался с множеством людей. И беженцами из Эфиопии, которые в аэропорту уже несколько дней (напомнило известный американский фильм с Томом Хэнкском в главной роли), и американку с дитем которую не выпускают из страны, т.к ее катарский мужинек-араб требует вернуть беглянку. Тут и веселые украинские девицы легкие в общении, тут и сириец потерявший свой паспорт и так далее и тому подобное. А уж про сотни простых пассажиров, чьи рейсы отменены, задержаны и прочее - и вообще молчу, это банально. И все чего-то ждут, просят, ходят, звонят. В особенности было жаль ребят-москвичей, летевших в Катманду, покупавших билеты в офисе Катарских Авиалиний в Москве, заплативших за билеты по 840 долларов, и…им заявили, что только двое из них поеду в отель. А на остальных не пришел некий запрос STCP, и их поэтому не могут выпустить. Ребята требовали, они кричали, они топали ногами. Они звали начальство. Но в ответ видели вежливые улыбки и полное нежелание ими заниматься. Что можно посоветовать туристам? Понять простую истину. Вне зависимости от того, что вам скажут девушки из Катарских Авиалиний в Москве, важно помнить, что это тот же арабский бардак, только с большими нефтяными деньгами. Вас могут не выпустить в город вне зависимости от того, купили вы билет за 311 долларов, 600 долларов, или 1500. Не верьте работникам офиса. Смысл этого не в тарифе. Как мне объяснил сердобольный начальник отдела по работе с клиентами Катарских Авиалиний в Дохе, у них просто квоты на отели. Чем больше людей, тем больше шанс, что вас поселят в отель. И чем меньше людей – тем больше вероятность, что будете ночевать в аэропорту. Задача катарцев не допустить переполнения транзитного зала. Если там, в очередной раз, скапливается огромное число людей, они бросаются расселять всех по отелям, и разбираться, кто куда летит, и летит ли вообще. Ведь разного рода беженцы имеют билет в Катар в одну сторону, и готовы буквально жить в транзитной зоне, уповая на чудо, что их куда-то определят.

Мне удалось прорваться к будкам пограничников – подумалось, почему4 бы не попробовать договориться непосредственно с катарцами, минуя гастербайтеров из Пакистана и Филлипин. Не буду пересказывать, каким образом. Из транзитной зоны никого не выпускают ни за какие коврижки. И вот, протягиваю свой российский паспорт даме в черном, сидящей в будке. Она ищет катарскую визу, не находит и спрашивает, а где собственно она. Объясняю, что я тут транзитом. Вот мои билеты. Улетаю завтра утром. Она отвечает, что следует взять в Катарских авиалиниях не только посадочный талон, но и некий ваучер, где указано, что я покупал билет напрямую у них, а не через агента. Странное требование. Что ж – иду в авиалинии. Объясняю им, что мне нужно справка о том, что я покупал билет на их сайте, а не у агента. Те в растерянности, не понимают, чего я от них хочу. Агента? Какого агента? Идут со мной на паспортный контроль. Долгие переговоры на арабском. Приходит начальник смены пограничников, колоритный араб в белоснежном халате. По итогам переговоров мне сообщили, что мой вопрос решается, и следует подождать в транзитной зоне. Какое коварство! Знаем мы эти штуки – их задача загнать людей в отстойник, после чего оттуда не выпускать, а никакие вопрос решаться не будут. Нет уж! Возвращаюсь к белоснежному арабу, и говорю ему, что поскольку вы мне отказываете во въезде в страну, то я требую составить протокол об отказе, как того требует Международное право. Араб меняется в лице, и начинает довольно грубо мне говорить, что он мне ничего не обязан, и еще раз по-хорошему просит вернуться в транзитную зону.

Острый момент, ничего не скажешь. Но отступать нельзя. Арабский менталитет, вне зависимости от количества денег остается менталитетом “сильного и слабого”. Прогнулся, дал слабину – сядут на шею. Это золотое правило. Будь то Египет, Марокко, Тунис, или Катар. Араб укрылся от меня за линией будок пограничников, и мне осталось только ходить от будке к будке и дергать тетушек-пограничниц в черном, упрекая их за неуважение к гостям. И рассказывая, что из-за таких как вы, во всем мире считают, что все мусульмане плохие. Знаю, я явно перегибал палку. Снова явился белоснежный араб, позвал меня в свой кабинет за пределами будок.
В кабинете он сменил гнев на милость, и, отмахнувшись от моих слов, спросил, откуда я так хорошо знаю английский. Я ответил, что это не относится к теме разговора. Тот усмехнулся и, листая мой российский паспорт, поинтересовался, почему у меня нет печатей из Иордании, раз я оттуда прилетел только что? И тут же, развивая смою мысль, спросил, какой у меня паспорт помимо российского. Я объяснил, что вот этот, доставая израильский. И тут араба прорвало. Он так расхохотался, что я невольно прервал свои гневные реплики. Он спросил, почему я изначально скрывал, что прилетел из Израиля. Отвечаю ему, что не хотел рисковать, все же вы тут - арабская страна, не самая дружелюбная Израилю – зачем лишний раз провоцировать. Решил, что буду для вас россиянином, какая разница?

Араб перестал смеяться, и довольно жестко мне ответил, примерно следующее “Ваша (Израиля) проблема, в том, что вы накрутили себе в голове, что вы пуп земли, и вы сильно всех волнуете. А на самом деле, на вас всем плевать, у нас своих забот полно. Мы тут не идиоты, имей в виду. У нас полно израильтян летает через Доху, и если транзит свыше 8 часов, все они спокойно выходят в город”. Я молчу. Араб через стол кинул мне российский паспорт, и сказал, что бы я немедленно возвращался в транзитную зону, пока у него хорошее настроение. Уже в дверях он мне бросил, что если бы я изначально, на сайте авиакомпании оформлял билет на израильский паспорт, а не на российский – меня бы выпустили в город. Я попытался что-то возразить на тему того, что сайте Катарского МИДа написано, что израильтян вообще не впускают в страну, но тот отмахнулся со словами “Неважно, что написано на сайте, а важно то, что я говорю тебе”, и еще раз указал немедленно возвращаться в транзитный зал.

И еще момент. Помните, что вас обязаны бесплатно кормить во время ожидания. Если вы находитесь в транзитной зоне более 4 часов подряд, вам полагается трапеза. Талоны на еду выдают прямо в ресторане, по предъявлению посадочного талона. За 16 часов ожидания я покушал 5 раз. Почему так много? Просто порции небольшие. И я просто сходил в отдел транзита и сказал, что мне не выдали посадочный талон. И мне выдали еще один, за который я опять получил пару новых порций. Иными словами, кушал каждые 3 часа. А чем еще заниматься столько времени в транзитном зале? Уж если не дают посмотреть Доху, то по крайне мере объем их на рис с курицей и апельсиновым соком. Шутка.

Резюме о Катарских авиалиниях: сервис на борту и самолеты 5+, работа с пассажирами и customer service в аэропорту Дохи - однозначная двойка. Да, богатые арабы Залива изыскали деньги на новые Аэробусы, но, как их собратья из Сирии и Египта в Шестидневную войну с Израилем, тоже не смогли организовать себя и свой бизнес, пребывая в состоянии хаоса, несмотря на самые современные авиалайнеры и системы бронирования.

Шри-Ланка

Аэропорт Бандаранайке, названный в честь одного из президентов страны, расположен в 30км к северу от столицы страны, Коломбо. Совершенно цивильный и удобный. Впрочем, азиатский колорит силен. В туалете уборщики будут вымогать деньги за справление большой и малой нужды, кивая на туалетную бумагу, которая только благодаря их усилиям там вообще очутилась. Пожалуйста, я дал товарищу 10 шри-ланскийских рупий (10 центов). Но тот потребовал валюту “No, no, give me english money!!!”. Конечно, в таких случаях следует просто посылать попрошаек нафиг, но это было бы слишком банально. И я, сделав убитое горем лицо, и словами “OK, so be it” (так уж и быть), выхватил назад уже полученные им 10 рупий. Пусть помнит, про то, что нельзя быть таким жадным, иначе останешься с носом. Последнее я не сказал, а лишь подумал про себя, усмехнувшись. После этого направился к паспортному контролю, весело насвистывая “Yellow Submarine” Битлов.

На выходе из аэропорта туристов встречает толпа прохиндеев всех мастей и видов. Что, в целом, вполне вписывается в ауру южной Азии. Как говорится, Шри-Ланка – это Индия для начинающих. Да, так оно и есть. Тут и лже-гиды, и лже-представители министерства туризма, и многие другие. Их зазывания слились для меня в сплошной гул “Мистер, автобусов нет, только такси!”, “Мой друг, в Коломбо опасно, вам необходим гид!”, “Не желаете ли поменять деньги? В городе нет банков!”. И так далее. Не стану цитировать содержание путеводителя Лонели Плэнет, там очень четко описываются все нюансы. В двух словах. Время от времени, без всякой логики и расписаний, от здания терминала отправляются автобусы в Коломбо. Ожидание может занять от пяти минут до часа. Альтернатива – прогуляться ровно один (да, именно один, это 10 минут пешком) километр к автостанции близлежащего городка Катанайке. Оттуда есть автобусы не только в Коломбо, но и в Канди, Негомбо, плюс пригородные маршруты к близлежащим приморским местечкам.

Особенно долго я не думал – игнорируя прохиндеев в сфере облапошивания прилетающих туристов, я направился пешком в Катанайке, и довольно быстро выехал в городок Негомбо, что в 7 километрах к северу от аэропорта, на берегу моря. Дело в том, что…совсем забыл рассказать. Ведь на следующий день с утра я улетал в индийский Тирручирапалли. Как, почему? Сейчас расскажу. В тот же вечер, когда я покупал в онлайне билет на катарцев в Коломбо, мне стукнуло в голову, что для общего впечатления о Шри-Ланке мне хватит 6 дней выше крыши. А куда употребить еще 3 дня? Да, кто-то мне возразит, что 6 дней для Шри-Ланки это ничтожно мало, и я ничего не увижу. Согласен. Про “ничего” – нет, не соглашусь. А вот что далеко не все – да, верно. А что делать? Когда есть возможность отойти от дел на месяц-другой, это просто великолепно. А когда человек вынужден работать, а познавать мир хочется ничуть не меньше – то как? Из двух зол выбирают меньшее. Поэтому, исходя из моего глубокого убеждения, лучше провести часть времени в Индии и часть в Шри-Ланке, чем девять в одной только Индии, или одной Шри-Ланке.

Первое, что бросается в глаза туристу – невероятное и удручающее количество военных. Они везде. На улицах, на перекрестках дорог, у входа в административные здания, на вокзалах. Вооруженные солдаты останавливают автобусы, заставляя выходить и раскрывать чемоданы, солдаты спешат проверить вас при попытке сфотографировать Национальный музей вы Коломбо. Все это следствие многолетней войны, которую ведет правительство Шри-Ланки с повстанцами Тамил-Илама (LTTE – Тигры Тамил Илама, подробнее о них можно почитать на их официальном сайте http://www.eelam.com/, а более нейтральный обзор тут http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Tigers). В двух словах ситуация выглядит так. Примерно 150 лет назад британцы, чьей колонией был Цейлон, стали завозить сюда индусов-тамилов из южной Индии, с целью работы на чайных плантациях. Продолжать дальше, или уже и так понятно, откуда 150 лет спустя появилась “Тамильская проблема”? Да, вы правы. Потомки завезенных британцами рабочих-тамилов ныне составляют 20% населения Шри-Ланки. Основная их часть проживает на севере страны, но немало их и в столице, Коломбо. Тамильское меньшинство, никогда не находившее общего языка с сингальцами (основной этнической группой Шри-Ланки), ведет партизанскую войну с армией Шри-Ланки, пытаясь методами террора добиться независимости на части территории острова. Положение правительства осложняется тем, что тамилы живут практически везде. Боевые группы “Тигров” пользуются поддержкой тамильских общин по всей Шри-Ланке, и за ее пределами. В одной только соседней Индии проживает более 70 миллионов этнических тамилов. К слову сказать, бывший президент Индии, Раджив Ганди, был убит Тиграми Тамил-Илама. В отместку за поддержку Индией правительства Шри-Ланки.

Думаю, что, путешествуя по Шри-Ланке, нам стоит проявить очень много такта и осторожности в оценке и отношении к этому конфликту. Это и вопрос собственной безопасности, и здравого смысла. Путешествуя самостоятельно, турист будет постоянно сталкиваться с уродливыми реалиями воюющей страны, которая могла бы быть райским садом.

Почему я улетел из Шри-Ланки в Индию?

Возвращаясь к причинам того, как только-только прилетев в Шри-Ланку, я уже утром следующего дня улетал в Индию. Так вот, в день, когда я купил на сайте катарцев билеты в Коломбо, я решил совместить Индию со Шри-Ланкой, и на сайте Sri Lankan airlines купил билет из Коломбо в индийский Тирручирапалли, что в южном штате Тамилнаду. Билеты обошелся в 162 доллара в обе стороны. В принципе, изначально, я хотел слетать в Сингапур. И не сказать, что это было чрезмерно дорого – 390 долларов туда-обратно из Коломбо. Просто почти 6-и часовой перелет и неудобный вылет в 7 утра здорово напрягли. У меня и так всего 9 дней, а бессонная ночь в самолете по пути в Сингапур и вынужденное отсыпание там на следующий день были бы неуместны. Другие варианты были Мальдивы за 212 долларов, и пакистанский Карачи за 310 долларов. Относительно Мальдив я быстро пришел к выводу, что это не более, чем дорогое и красивое место для романтического отдыха с дамой. Но никак не страна для активного и недорогого туризма в поисках экзотики. Относительно Пакистана смутил вопрос получения визы. И хотя на ряде англоязычных туристических форумах и обмусоливался вопрос того, что пакистанцы, якобы, в некоторых случаях шлепают визы на границы за 100 долларов, но…я буквально только что, за сутки до этого, как последний пёс торчал в аэропорту катарской Дохи, и меня не выпускали в город. Ой, как не хотелось бы повторить сей опыт в ужасном аэропорту Карачи, но уже на три дня.

Итак – Тиручираппалли. Близко – час лету, дешево – 162 долларов, интересно – самые крупные в Индии индуистские храмы. Но, это будет завтра. А сегодня я решил отправиться в приморский городишко Негомбо, что неподалеку от аэропорта. На часах – 2 часа дня. Вылет в Индию завтра утром. Очевидно, что тратить час на дорогу в Коломбо, и завтра утром вставать в 6 утра и ехать назад в аэропорт – бессмысленно. Отлично, решено – сделано.

Негомбо, Шри-Ланка

Негомбо – небольшой городок на побережье океана, состоящий из двух частей – старого центра, где люди живут, и прибрежной линии, где понастроили множество небольших гостиниц и гестхаусов. Но не египетский Шарм, здесь нет размаха строительства, и нет толп туристов. Это скорее Дахаб, если проводить параллели. Именно сюда “перебазировались” многие молодые израильтяне, ушедшие из Дахаба и Рас-а-Сатана, что на Синае. И вот уже местные шри-ланкийцы интересуясь, откуда вы, и услышав что из Израиля – говорят “Шалом, ма коре хавер?” (Привет, как дела друг?). При этом, представляясь россиянином, вы их вводите в ступор – они лишь кивают и по английский зазывают посмотреть их отель. Однако, экспансия на лицо.

Сегодня решил себя побаловать. И после изнурительной и унизительной бессонной ночи на полу катарского аэропорта, мне хотелось хорошую комнату, чистую постель, вид на море и ужин при шелесте волн. Выбрал отель, чье название запамятовал. Это и не принципиально – выбор там огромен, как и возможности торга. Походите, оцените, поторгуйтесь. И все будет пучком. За 39 долларов получил здоровенную комнату с ТВ, кондишеном, естественно со всеми удобствами, и полным пансионом. И с окном, выходящим ровно на море, до которого метров…двадцать. Оценив свой выбор, я без сил рухнул в постель и задал храповецкого. Шучу. Не храпел я, а тихонько спал. А может и храпел – кто теперь вспомнит? Уфффф…

Ближе к вечеру проснулся со свежими силами, принял душ, переоделся, и отправился в старую часть Негомбо. Городишко хотя и не является эпицентром в плане культурно-исторических памятников, но, достаточно интересен как бывший голландский форпост, и просто колоритное местечко. Здесь руины форта, здесь большой рыбный базар, здесь старинный кафедральный собор, здесь множество каналов, построенных еще голландцами почти две сотни лет назад. Тут довольно интересно побродить часа два без какой-либо конкретной цели. Немного досаждают местные ребятишки, так и преследующие с криками “Give me one rupee” (Дай одну рупию!). А внутри периметра старого форта, устроена тюрьма. Да, именно тюрьма. Вы можете пройти сквозь ворота форта, и сразу упретесь в толпу шри-ланкийцев, пришедших на свидание со своими близкими из числа заключенных. Мрачное серое здание с аршинной надписью “Sri-Lanka prisons. Negombo”. Весьма вдохновляет, черт подери.

Тирручирапалли, Индия

Рано утром я взял моторикшу (тук-тук) и за 500 рупий ($4,8) и проехал 12км (это до центра Негомбо было 7км, а до зоны отелей - 12) до аэропорта. Знаю, знаю – мог поехать на автобусе за 10 центов. Но во-первых я как всегда проспал и не услышал будильник, а до вылета осталось ровно 2 часа, кроме того, туда только ехать 25 минут по разбитой дороге, плюс регистрация на рейс. А во-вторых я простоял минут 20 в ожидании автобуса, но он так и не появился. В аэропорту протянул листочек с номером брони, мне выдали посадочный талон, и был таков.

Самолет – измученный, но чистый Аэробус-319. Контингент пассажиров – шри-ланкийские тамилы, летящие к свои собратьям в южную Индию. Быстрый взлет, и вскоре мы пролетаем над ожерельем островов под названием Adam’s Bridge, почти что соединяющих Индию со Шри-Ланкой. Интереснейшее место. Так и напрашивается мысль о сухопутном пути между двумя странами. Всего-то 45 километров, так и усеянных сотнями островков. Когда-то, еще в 80-ых годах прошлого века, тут курсировали частые паромы. Потом, в связи с началом полномасштабной войны с Тиграми Тамил-Илама, сообщение было прекращено, во избежание контрабанды оружия из Индии. В настоящее время, как думается, у шри-ланкийцев нет ни средств, ни желания соединиться сетью мостов с южно-индийским штатом Тамилнаду, где проживает еще 70 миллионов тамилов. Печально все это, печально.

Аэропорт Тричи (так местные называют Тирручирапалли) мал и явно перегружен. Рядом полным ходом идет строительство нового терминала. Само собой разумеется, что “рукава” не предусмотрены, ровно как и автобусы доставляющие пассажиров к самолету. Гиперактивный дядечка ведет людей пешком, напрямую к зданию аэропорта, минуя другие самолеты, хаотические груды багажа (как хорошо, что мне нечего сдавать в багаж!). Далее очередь на паспортный контроль, тянущаяся еще снаружи. Впрочем, все происходит очень быстро, индус не глядя шлепает въездной штамп, и через полчаса с момент приземления, я уже выхожу из аэропорта.

Здесь, как всегда, альтернатива. Есть переполненные автобусы без расписаний, курсирующие по трассе, что в сотне метров от аэропорта. Есть такси. Есть и моторикши. Наверное меня кто-то отругает, а кто-то назовет ханжой. Но честное слово, мне было настолько лень идти на остановку автобуса, ждать его непонятно сколько, и потом порядка 40 минут ехать в грязном, душном, и переполненном автобусе, что я за 2 доллара поехал в город на такси. Автобус обошелся бы в четыре раза дешевле. Разумеется, в такси необходим торг, поскольку изначально запрашивается сумма от 10 долларов в рупиевом эквиваленте.

Про Индию можно говорить бесконечно. Знатоки Индии, коих встречал я немало, проведшие там месяц-два, и даже полгода, всегда говорили о том, что Индия это особый мир, который с налету не понять. Они правы. Когда эти люди слышат первые впечатления “новичка” на тему грязи и нищеты, они с укором качают головами и говорят “Брателло, ты не понял Индии!”. И тут они правы. Другой вопрос, что когда ваше время ограничено, а цель получить впечатления об Индии, то для вас в первую очередь определяющими факторами являются такие вещи, как четкий маршрут, удобные стыковки, максимум интересного за минимум времени. И желательно что бы все это сопровождалось отсутствием проблем с пищеварением и печенью. Логично? У меня в этот приезд всего 2,5 дня в Индии. И очень четкие цели – я хочу увидеть 2 города – Тричи и Тажнавур. У меня на руках не только четкое описание того, что я там увижу, но и расписания поездов между ними. Все расписано чуть ли не поминутно, вплоть до вылета назад в Коломбо на третий день утром. А что из этого вышло – посмотрим дальше!

Остановиться решил в отеле Mayas (www.hotelmayas.com), поскольку именно он показался мне наиболее цивильным из тех, что соседствуют с главными достопримечательностями города. Летевшие со мной туристы из Дании ехали в отель Femina, что в 6км от центра города. По их словам, там некая приятная аура, много туристов-бэкпекеров, Интернет, и так далее. Не знаю. Зачем они мне, эти порой инфантильные европейские бэкпекеры, косящие под стиль Че Гевары, валяющиеся в подушках, курящие кальян и рассуждающие о смысле жизни получая на родине пособия по безработице? Плюс оттуда потом еще полчаса ехать на моторикше к храмам. Нет уж. Сами с усами. Сейчас мне нужен более-менее цивильный отель в непосредственной близости от достопримечательностей. В отеле Mayas я получил здоровенную чистую комнату с ТВ, с вентилятором, с удобствами. И с видом из окна на знаменитый “Рок-Форт” (об этом чуть позже). После краткого торга цена была сброшена с 900 рупий ($24) на 500 рупий ($14). Вот и прекрасно.

Рок-Форт, это главная достопримечательность Тричи. Пусть вас не смущает слово “форт” в названии – это не форт. Это был форт, во временя стародавние. Но теперь это отвесная скала, возвышающаяся над городом примерно на 100 метров, вершина которой увенчана индуистским храмом с тяжело произносимым названием Uchipillaiyar Koil, посвященный Шиве. Туда вы попадаете, преодолев 344 ступени по тоннелям внутри скалы. Не стану цитировать путеводитель относительно исторических дат – там интересная и богатая история, уверяю. Скажу лишь, что это впечатляет. А уж вид, открывающийся с вершины горы на город – подавно. Сверху же видны два других интереснейших храма, расположенных в нескольких километрах от Рок-Форта – Ширангам и Тирувайнайкавал. Их громадные пирамидальные башни возвышаются над ровной как стол местностью.

Если до Рок-Форта я легко дошел пешком, то те два храма расположены слишком далеко. Туда лучше взять моторикшу за один доллар, в противном случае прогулка пешком займет ровно час. Ширангам – это просто фантастика. Я не был в храмах Амритсара, говорят, что там еще шикарнее. Но меня это привело в полный восторг. Громадный город-храм внутри крепостных стен, фантастически красивые здания, орнаменты, статуи богов. А чего стоит общий колорит со слонами, игривыми мартышками, толпами верующих с вымазанными краской и пеплом лбами – это надо видеть.

Хочется подчеркнуть существенный нюанс. И пусть меня вновь отругают знатоки Индии. Итак, при входе на территорию храмов следует снимать обувь, и находиться там босиком. Любой, кто бывал в этой стране, особенно в беднейших ее штатах (к которым относится Тамилнаду), знает какая там антисанитария. Нет, я вовсе не ханжа! Но тысячи и десятки тысяч людей ежедневно посещают эти храмы. Большинство из них так и приходит туда босиком, поскольку не носит обувь в принципе. Этими ногами они ходят по уличным нечистотам. Ноги очень многих простых индусов так и покрыты разнообразными струпьями от разнообразных грибковых заболеваний. Примечательно, что мое внимание на это обратила японская туристка, с которой мы случайно встретились прямо в храме. Она, врач-венеролог по профессии, гуляла по храму в синих полиэтиленовых чехлах на ногах, которые выдают в аэропорту при прохождении досмотра. После разговора с ней, я начал пользоваться тем же, вызывая косые взгляды верующих, но, при этом ощущая себя более спокойно в плане гигиены.

Второй вопрос, который меня озаботил – питание. Не стоит впадать в паранойю, и бояться кушать. Но стоит со всей серьезностью отнестись к своему питанию в этой стране, поскольку риск заполучить серьезное отравление достаточно велик. А если вы не делали прививки от гепатита (как я), то будьте осторожны тройне. Так вот, подавляющее число мелких забегаловок отличаются исключительной антисанитарией. Особенно меня неприятно впечатлила набережная реки, куда выходят “зады” целого ряда ресторанчиков средней руки. Так вот на этих самых "задах", тетушки прямо в реке моют посуду. Чуть выше по течению справлял естественную нужду какой-то бродяга, там же в воде стояла корова. А по течению медленно плыли бензиновые пятна, рваные сандалии, банки, и прочий мусор. В этот день я отказался от ужина. Но как быть дальше? Думаю, в какой то мере туристу приходится идти на компромисс с самим собой. Не кушать совершенно мы не можем. Просто в этом следует проявить чертовски много осторожности и внимания. Считается, что кушать безопасно там, где кушают местные. Иногда это действительно так, но там, у реки, где посуду моют в грязной мутной воде, кушало так много местных…

Танжавур, Индия

На следующий день утром, я поймал моторикшу, доехал до ж.д вокзала Тричи и, купив билет, сел в поезд. Ехать до Танжавура предстояло 55 километров. Как вы думаете, за какое время поезд проходит это расстояние? Исходя из расписаний – один час и 20 минут. Медленно, но терпимо. Мы ехали три часа. Каждая остановка растягивалась на 15-20 минут. Люди ходили туда-сюда, покупали еду, шумно болтали, толкались. А, надо заметить, ехал я в третьем классе, за 8 рупий (25 центов). И должен заметить, что индийская электричка третьего класса еще и комфортабельнее электрички подмосковной! Хотя бы потому, что у индусов есть туалет. И он открыт. И поэтому люди не справляют в массовом порядке нужду в переходах между вагонами, как это вынуждены делать россияне. В остальном – такие же жесткие вагоны, по 3-4 человека в ряд. Честно говоря, когда то я в пылу спора с друзьями заявил, что хуже чем в России – нет пригородных поездов. Уже не помню чем закончился спор, но по сей день я действительно не встречал более ужасного пригородного общественного транспорта, чем в России. Правда, кто-то говорил, что в Конго еще хуже. Одно могу сказать с уверенностью – от Индии уже отстали. Прошу прощения, но массово гадящих в переходах между вагонами людей я еще не видел нигде, будь то Индия, Марокко, Сирия, или Кения. Как и со стороны железной дороги было безумие запереть все туалеты всех электричек по причине санитарных зон, вместо того, что б сделать био-туалеты. За какое же быдло всех нас держат. Впрочем, я увлекся лирикой.

Итак, Танжавур. Небольшой город к востоку от Тричи. Немного почитать об этом городке можно тут http://www.thanjavur.nic.in/, или тут http://en.wikipedia.org/wiki/Thanjavur. Город известен двумя достопримечательностями – великолепным укрепленным крепостными стенами храмом с тяжелым названием Peruvudaiyaar Koil, и дворцом раджи, превращенными ныне в большой и достаточно интересный музей. В городке еще несколько примечательных храмов, впрочем, они явно уступают первому, и с учетом ограниченного времени, я решил туда не ехать. Тем более, что это довольно далеко. В Храме, самой-собой, необходимо снимать обувь. Но теперь я уже был “вооружен” полиэтиленовыми пакетиками на ноги, и мог наконец-то расслабиться и вволю насладиться потрясающими масштабами этого храма, и искусством древних мастеров.

Обратно в Тричи возвращался на автобусе. Уже лучше бы выбрал поезд. Индийский автобус это катастрофа на колесах. Это обычно угловатый троглодит индийской марки ТАТА, разукрашенный всеми цветами радуги. Внутри по правую сторону длинные ряды сидений по 4 человека в ряд, и слева – на 2 человека. Плюс, еще человек 30 едет стоя в салоне. Плюс всю дорогу зверски грохочет музыка. Настолько громко, что совершенно глушит и вызывает головную боль. Плюс водители, нарушая все возможные правила и здравый смысл, несутся как ненормальные, среза и подрезая всех, при этом беспрерывно сигналя. И таким образом ездят в Индии все. Обочины дорог полны разбитых автомобилей, что напоминает о том, что удача “гонщикам” улыбается не всегда. Кое-как, два часа спустя, мы доехали до Тричи. С больной головой я дошел до отеля и завалился спать. Утром я вылетал назад, в Шри-Ланку.

Коломбо, Шри-Ланка

Уже в 10 утра я был в Коломбо. После Индии, мне здесь показалось очень культурно и чисто. Душа просто пела. Я наконец-то нормально покушал за два дня почти полного голодания. Выбрал место по-аккуратнее, благо, что в Коломбо это сделать проще, чем в Индии. Мой поезд в Канди отправлялся через два часа, и это время я решил посвятить краткой прогулке по столице. С этой целью я сторговался с моторикшей, и тот за 3 доллара обязался возить меня полтора часа по городу, по моему маршруту. И потом доставить назад, на вокзал. Надо сказать, вначале все шло по плану. Мы действительно минут 40 колесили по городу, и я сделал целый ряд замечательных снимков. Но потом стало хуже. Водила, судя по всему, подумал, что продешевил со мной. Поэтому, в момент, когда я ему сказал “Езжай к зданию Парламента”, тот принялся долго крутиться по сторонним переулкам, и в итоге куда-то меня завез, где ничто не напоминало о Парламенте.

Теперь я сразу хочу попросить у чувствительных читателей зажмуриться и прокрутить примерно 10 строк вниз. Поскольку сейчас будет трагикомедия с порнографическими подробностями. Итак, водила мне заявляет, что тут производят традиционное лечение иглоукалыванием, и возможно мне будет это интересно фотографировать. Я отказался, ссылаясь на то, что у меня хотя и болит время от времени поясница, но я больше доверяю своим врачам на родине. Тут выходит тетушка интеллигентного вида, и говорит, что тут проводят операции без скальпеля. Опссс, а это уже интереснее! Не правда ли, увидеть такое хотя бы раз в жизни было бы очень интересно. И я соглашаюсь пойти наверх.

Довольно изящное помещение в китайском стиле, приятный запах лаванды. Меня проводят по коридору, и заводят в большую комнату, где на диване восседает с десяток молодых девиц без бюстгальтеров. Две вещи происходит одновременно. Я в миг поняв, что меня обманом затащили в бордель – делаю шаг назад. Хозяйка же борделя, хватает меня за руку, и буквально тащит к девицам. При этом, бросив несколько слов одной из них, начинается настоящее представление. Девица неожиданно сдергивает с себя трусики, раздвигает в стороны ножки, при этом хозяйка другой рукой начинает торопливо приглаживать той промежность, твердя на ломанном английском “Mister, mister! Look! So shaved, so sweet! Only five dollars!” (Мистер, смотрите, она такая гладко выбритая, такая сладкая, и всего за 5 долларов!). Водила трендит сбоку – “Мистер, смотри, это же всего минута, раз-раз, и все!”. Но я неумолим, и оттолкнув тетку с водилой, спускаюсь вниз, к моторикше. Водила бежит за мной, говоря о том, что он только ради этого согласился возить меня полтора часа за 3 доллара, ведь бензин стоит дороже, а тут бы ему дали комиссию за клиента. Плевать! Вези меня отсюда! Тот недовольно причитая, заводит свою колымагу, и вывозит меня на свет божий в центр. Здесь я даю ему его три бакса, и дальше гуляю сам по себе. Так, кажется, я обещал, что будет всего 10 строк пошлятины, а вышло все 17 – вы уж простите, грешного 

Канди, Шри-Ланка

Да, Шри-Ланка несомненно цивилизованнее Индии, и все же не стоит забывать, что и она является страной третьего мира. Иными словами, здесь тоже бардак. Автобусы спонтанны, четких и соблюдаемых(!) расписаний нет, дороги узки, много блок-постов армии. Все это ведет к тому, что любые ваши планы могут рухнуть как карточный домик, если вы не закладываете как минимум двойное время на все. Вам в аэропорт? Надо быть за 2 часа? Путь туда занимает еще 2 часа? Чудесно. Лучше выехать с запасом часов в семь. Увы, но в подобных странах иного варианта нет. В противном случае, вы рискуете просто не улететь, не успеть, не доехать, не приехать. Вот как я, на обратно пути из Канди в аэропорт. Опять забегу немного вперед. Там ровно 110км, от аэропорта до Канди. И транспорт есть. И как правило, путь занимаете не более 3 часов. Кто же мог предположить, что произойдет некий теракт со стороны Тамилов, и армия установит сразу четыре(!) поста на пути из Канди в Коломбо? В один миг поездка растянулась из 3 часов до 5 часов. Едва-едва вбежав в здание аэропорта, я протянул свои билеты ровно за 40 минут до вылета. Регистрация была уже закончена. О, чудо, меня пожалели. И я вылетел.

А теперь вернемся к поезду в Канди. Поезд – это медленный, но, как ни странно, наиболее оптимальный способ путешествий по Шри-Ланке на дальние расстояния. Поезда, как правило, идут плюс-минус соблюдая расписание. По крайней мере, здесь бардака на порядок меньше, чем с множеством частных автобусов. И на несколько порядков комфортабельнее. Еще туристу следует иметь в виду наличие ночных поездов со спальными вагонами. Такие вагоны есть на маршрутах: Коломбо - Вавуния, Коломбо - Бадулла, и Коломбо - Баттикалоа. Билет в спальное купе дороже лишь на $2-3, зато приличная экономия светового времени и расходов на гостиницу. У шри-Ланкийской ж.д есть свой сайт, много лет не обновлявшийся (http://www.scienceland.lk/railway/index.htm), и есть более удобный неофициальный сайт http://www.seat61.com/SriLanka.htm. В последнем полезной информации гораздо больше, причем не только про Шри-Ланку, но и про большинство других стран мира.

Канди – второй по значимости город страны, и одна из ее прежних столиц. Как говорят местные жители, это вторая столица. Если не экономическая, то культурная и политическая. Именно отсюда вышли очень многие известные деятели государства, как, к примеру, Чандрико Бандаранайке, в честь которого назван международный аэропорт. Как в России сложился правящий питерский клан, во главе с Путиным, так и в Шри-Ланке вот уже почти 50 лет у власти так называемый “Кандинский клан”. Исторически город знаменит тем, что здесь, на берегу озера, находится “Далада Малигава” - Храм Священного Зуба Будды. Это наиболее значимая святыня буддизма в Шри-Ланке. Будем откровенны. Тем, кто видел храмы тайского Бангкока и бирманского Мандалая, здесь будет скучно. Все мельче, проще, более урбанизировано, и никак не производит впечатления неповторимости. Канди, на мой взгляд, интересен не отдельно взятыми памятниками, а в целом, как город. Здесь интересное переплетение британской колониальной архитектуры и буддистских храмов и садов. Немалый колорит придает и озеро в центре города. На озере водятся громадных размеров вараны (до 2 метров в длину!), которые легко позируют туристам, выползая из воды для принятия солнечных ванн. Но будьте осторожны, это “товарищи” отнюдь небезопасны. Прогуливаясь с темное время суток вокруг этого живописного озера, можно легко налететь на зверюгу, выползающую прямо на пешеходную дорожку.

В Канди я сделал себе подарок, и остановился в изящном колониальном отеле "Queens", построенном 165(!) лет назад местным раджой, и позднее облюбованным британской колониальной администрацией. Отель расположен в самом центре, на берегу озера. Но еще более впечатляет его внутреннее убранство, большие комнаты с 4-х метровыми потолками, отделка деревом, изящная лепнина. Здесь ничего не изменилось за прошедшие годы, за исключением появления кондиционера и телевизора. Номер на двоих обойдется в 50 долларов с завтраком, и это стоит того.

Другое, не менее интересное место для ночлега – отель “Suisse”, расположенный чуть выше на холме, примерно в 10 минутах ходьбы от берега озера, и в 20 минутах от центра города. Это старинное здание было резиденцией британского губернатора Канди. Я туда прогулялся, когда выбирал отель. Интересно. Но первый, “Queens” впечатляет гораздо более. Другое очень приятное заведение – отель “Casamara”, расположенное в трех минутах ходьбы от отеля “Queens”. Достаточно шикарные номера, уровня хороших 3*. Цена в районе 35-40 долларов за двухместный номер.

По большому счету, в Канди великое множество отелей любых уровней. Вы легко найдете дешевое заведение за 10-15 долларов, и так же легко что-то гораздо более шикарное по цене от 100 долларов. И везде уместен торг – это важно помнить. Иногда вам скинут 5-10%, иногда 20-30%.

В районе Канди обязательно стоит посетить ботанический сад в местечке Парадения, что в 5км к западу от города, на трассе в сторону Коломбо. Он считается одним из лучших в Азии. Созданный в 1821 году, сад расположен в излучине реки Махавели - самой крупной реки Шри-Ланки. Помимо великолепного собрания разнообразных тропических растений и деревьев, тут есть и такие занятные вещи, как дерево, посаженное…Юрием Гагариным(!). Кроме того, тут резвится множество мартышек, и понаблюдать за ними не менее забавно, чем все остальное. Добраться сюда можно на любом автобусе, идущем в сторону Коломбо. Моторикша обойдется в 2,5-3 доллара.

Другое, чрезвычайно интересное место – слоновий питомник Пиневалла, находящийся в 4 километрах южнее ж.д станции Рамбуканна, на линии из Коломбо в Канди. От Канди – 45 километров, от Коломбо – 70. Однозначно, ехать сюда стоит на поезде через Рамбуканну, хотя, на первый взгляд, лень связываться с редкими поездами, тем более, что как кажется, проще добраться до городка Кегалле на частых автобусах, и далее 10км по проселочной дороге на моторикше, или минибусе. Не делайте этого! Не повторяйте моей ошибки. От Кегалле до Пиневаллы вы будете ехать не менее часа(!), поскольку автобус заезжает во все деревни в радиусе нескольких километров от дороги. А от Рамбуканны вы легко доберетесь до питомника на моторикше за 10 минут, либо на автобусе.

В заповеднике порядка 70 слонов. И это редкое место, где можно находиться рядом с ними, без заборов и без ограничений. Слоны живут по определенному графику, вывешенному в заповеднике, и туристы могут наблюдать животных на отдыхе, на реке, во время трапезы. Чрезвычайно интересно и впечатляюще! Билет, правда, не дешев – для туристов 10 долларов.

В гости к “Тиграм Тамил Илама”

Итак, до вылета назад в Амман мне осталось ровно двое суток. Я в Канди. Куда отправиться еще? Вопрос кажется риторическим – вокруг полно интеерсного, начиная от знаменитой Сигирии, и заканчивая горными местечками Новара-Элия, или национальный парк World’s End с великолепными пейзажами и террасами чайных плантаций. Но…как бы это сказать. Это было бы банально. Да, горы. Да, красивые. Но являются ли эти горы настолько неповторимыми, что я ничего подобного нигде больше не увижу? Нет. А вот побывать на севере страны, в городе Джафна, в сердце территории находящейся под контролем тамилов – вот это да. Неповторимо в своем роде.

Недолго думая, я, поздно вечером отбыл из Канди на поезде в сторону Коломбо, а через час, на узловой станции Польгахавелла сошел. Исходя из расписаний, в час ночи сюда должен прибыть поезд Коломбо-Вавуния. Пока же, в трехчасовом его ожидании, я поужинал в крохотной забегаловке, и прогулялся по округе. Впрочем, гулять ночью по шри-ланкийским селениям – малоинтересно. Улицы не освещаются, собаки на вас лают, а удивленные местные жители выходят из домишке поглядеть на странного белого человека.

Поезд пришел с опозданием примерно в полчаса, чем несказанно меня удивил, поскольку дядька-смотритель станции уверенно заявлял, что поезд никогда не приходит вовремя, и, большое счастье, если он опоздает только часа на два. Билета у меня не было, поскольку в Шри-Ланке, как и в России до недавнего времени не было единой системы бронирования в реальном времени. Таким образом, купить билет можно было либо от станции отправления, либо с любой другой станции, но не ранее, чем за сколько-то часов до прибытия проходящего поезда. Я здорово переживал, как бы мне не пришлось ехать всю ночь сидя, а то и стоя, с учетом крайней переполненности местных поездов. Это была бы катастрофа, и на такой случай я предусмотрел отказ от поездки и на моторикше в Коломбо, сколько бы это не стоило.

Но мне повезло. Спальные места были! Мало того, мне досталось совершенно пустое купе типа СВ, где я был единственный пассажир. Удовольствием обошлось в 10 долларов, что вдвое дороже, чем обычный тариф. Почему так вышло? Да потому, что проводник (он же кондуктор) за эту денежку обещал никого больше не подсаживать в мое купе. И это отнюдь не моя блажь. Здесь вполне способны запихнуть в двухместное купе сразу несколько человек с массой багажа. И всякий сон был бы испорчен. Этого мне не хотелось. Кроме того, проводник принес мне чистую постель. Признаюсь, я не сильно рассматривал и изучал вагон. Хуже и мельче, чем российский купейный вагон. Но в целом нормально. Приемлемо. Через пять минут я уже спал.

Вавуния - Джафна

Вавуния – абсолютно неинтересный маленький городок на севере Шри-Ланки. Только гражданская война превратила его в важную узловую ж.д станцию, а сонный ритм жизни сделала бурным и кипящим. Буквально в 10 километрах к северу от Вавунии пролегает невидимая граница между Шри-Ланкой и территорией контролируемой LTTE (Тиграми Тамил-Илама). Визуально, здесь каждый третий – солдат. Это не особенно удивляет, ведь это передний форпост правительственных войск, и, кроме того, Шри-Ланка и без того милитаризована сверх всякой меры. Будь то Канди, Коломбо, Гуль, или Негомбо.

Мое появление рано утром привлекло чрезмерно много внимания. Туристы тут не частые гости. Солдаты провожали меня подозрительными взглядами, и я счел за лучшее даже и не пытаться доставать фотокамеру. Тем более, что снимать в Вавунии особенно нечего. Здесь, исходя из рекомендаций LP, следовало изыскать минибус на тамильскую сторону. Это оказалось не сложно. На часах – восемь утра. Сразу несколько банальных разукрашенных и переполненных автобусов стояло на базарном плаце перед зданием местного вокзала. Один из них шел прямо до Джафны! Это большая удача, поскольку прямые автобусы идут раз, или два в день. А так, люди едут с 3 пересадками, и их путь может занять весь световой день. Напомню, что путь от Вавунии от Джафны не превышает 140 километров. Это я к вопросу о том, какой запас следует закладывать при путешествиях по стране третьего мира. Здесь же, в условиях фактически военного положения, ситуация была непредсказуема вдвойне.

Пока я еду к последнему КПП правительственных войск перед выездом на территорию Тамил-Илама, расскажу в нескольких словах о положении дел в этих местах. Ссылки на историю этого конфликта я давал в начале рассказа, и повторяться не стану. Скажу лишь, что территория острова, расположенная севернее Вавунии абсолютно не подвластна Коломбо. Тамилы не только контролируют территорию в военном отношении, выдавив оттуда войска, но и имеют свое правительство, свою полицию, и даже свои банки. Шри-ланкийцы вам расскажут, что тамилы – террористы, а ехать к ним подобно попытке самоубийства.

Сейчас, оглядываясь назад, и анализируя увиденное, в свете ранее прочитанного об истории и развитии этого конфликта, я бы сказал немного иначе. В этой войне нет однозначно плохих, и нет хороших. Здесь все слишком неоднозначно. И есть факты. И факты таковы: тамилы действительно являются людьми второго сорта в Шри-Ланке, второе – тамилы избрали кровавый и неприемлемый путь в борьбе за свою независимость. Тамилы фактически превратили борьбу за независимость в создание мощного мафиозного клана, чьи щупальца не только в торговле оружием, но и в наркотрафике. Иными словами, как и в арабо-израильском конфликте, здесь тоже интересы обоих народов давно уступили место интересами правящей элиты по обе стороны баррикад.

И третье – можно кинуть очередной камень в сторону британцев, которые своей колониальной политикой зародили великое множество современных конфликтов. От арабо-израильского, до шри-ланкийского и афганского.

Сейчас стороны все более уподобляются друг-другу. Буквально до недавнего времени, правительственные войска утюжили тамилов с воздуха, моря и посредством артиллерии. В ответ тамилы проводили акции самоубийц, взрывая солдат, государственные учреждения и аэропорты. Кстати, Храм зуба Будды в Канди тоже был взорван в 2003 году террористом-смертником. А последний масштабный теракт тамилы произвели буквально года назад в международном аэропорту Бандаранайке в Коломбо, уничтожив сразу несколько боевых самолетов правительственных ВВС, и расстреляв не менее полусотни солдат. И, уже после моего возвращения домой, я узнал, что как раз в день моей поездки к Тамилам произошел очередной теракт, унесший жизни 14 простых граждан и двух солдат (http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=23934). Именно это обстоятельство стало причиной того, что я чуть было не опоздал на свой авиарейс, хотя в запасе было почти двое суток. Но об это чуть дальше.

Итак, примерно через полчаса после выезда из Вавунии, автобус остановился перед армейским КПП. Пассажиры вываливаются наружу вместе со своим скарбом. Там прогуливается с десяток солдат, чуть в стороне – укрепленный дот с торчащим пулеметом. Выстраиваемся в очередь перед столом, где вещи перерываются, предположительно в поисках контрабандного оружия. И опять на меня чрезмерно много внимания. Офицер поинтересовался, куда именно я еду, и что в курсе ли я, что там, дальше, будет территория Тамал Илама? Отвечаю, что да, в курсе. Хорошо. Потом автобус проезжает еще сколько-то сотен метров, и снова наружу – очередной КПП, но уже массивный, с танком, с мотками колючей проволоки. Все по взрослому. Здесь проверка очередная проверка документов. Бдительные стражи интересуются, листая мой паспорт, не журналист ли я. Отвечаю, что нет. А почему тогда я так много езжу, что, мол, паспорт выдан всего-то год назад, а уже осталась всего одна свободная страничка? Пожимаю плечами – люблю путешествовать.

Дальше снова перерывание вещей. Начинает напрягать – мой рюкзак и без того переполнен, а каждый раз все вываливая наружу и возвращая назад, недолго и что-то потерять, или забыть. Потом народ направляется к домику, где более досконально изучают паспорта и задают всяческие вопросы. Не буду повторяться – вопросы банальны – зачем приехал в Шри-Ланку, куда путь держишь, не журналиста ли, и так далее. Потом примерно час ожидания чего-то. Просто сидим в автобусе, потом выходим, потом нас загоняют обратно. Сидим. Потом, наконец, поехали.

Но поездка длилась не долго. Думаю километра три. И снова остановка. Но это уже территория “Тигров” это видно по их эмблемам в виде оскаленного тигра и двух ружей по обеим сторонам. И солдаты другие. В отличие от шри-ланкийцев, вооруженных исключительно Калашниковыми, здесь в ходу все, что только способно стрелять. И М-16, и израильские Узи, и колченогие индийские пулеметы неудобной конструкции. Форма совершенно иначе, нежели у правительственных войск. Выправка, поведение – не скажешь, что это лишь повстанцы. Все вполне цивильно. На снова высаживают из автобуса. Бедный народ в очередной раз выползает наружу, таща тюки, чемоданы, мешки . Вокруг разгуливают солдаты, коса на нас поглядывая. И опять мое появление вызывает много эмоций. Некий солдат подходит ко мне, и указывает, что надо во-о-н туда пройти, к тому вот домику. И провожает меня туда. Другие пассажиры пока что возле автобуса, чего-то ждут, в окружении своего скарба. Меня завели в комнату, где под портретом усатого дядечки в генеральских погонах (предположительно, это глава “Тигров”, Вилопирай Пилапахаран), сидит другой важный дядька в форме. Он предложил мне присесть на хорошем английском. А солдат передал ему мой паспорт, который взял еще у автобуса. Паспорт я дал ему израильский, поскольку именно по нему вьезжал в Шри-Ланку. С другой стороны, было затруднительно понять, к кому тут относятся лучше. Вроде бы и не арабы, так что не все очевидно.

“-Родился в России?” - спросил офицер.
“-Да”. Судя по всему, тот дошел до строчки “Place of birth”.
“-А чего с израильским паспортом?”
“-С ним удобнее ездить – визы почти никуда не нужны”. – ничего более умного я не смог придумать. Но ответ офицера удовлетворил – он усмехнулся, вернул паспорт, и пожелал счастливого пути. В паспорт он вложил талончик с моими паспортными данными и печатью – это что-то вроде визы для транзитного проезда через территорию тамилов. Что и говорить – простые решения зачастую являются залогом успеха.

Далее – довольно изнурительная дорога через север страны. Раза три – остановки, выгрузка, выкладывание вещей на столы, где их крайней бдительно рассматривали “Тигры”. И каждый раз многозначительные взгляды солдат в мою сторону. Правда, ничего не говорили. Один раз я поинтересовался, а много ли туристов тут проезжает. На что мне ответили “А вы кого-то ищите? Журналист?”. Нет, не журналист, просто спрашиваю. Уж лучше тут молчать совсем – от греха подальше.

Несколько раз в небе проносились реактивные самолеты. С невероятным грохотом, видимо целенаправленно переходя звуковой барьер на низкой высоте. Эффект был хорош – народ втягивал голову в плечи и вздрагивал. Солдаты просто задирали голову и что-то с усмешкой острили на своем языке. В какой-то момент звено самолетов прошло буквально метрах в 500 над джунглями, и я даже разглядел, что эти…израильские самолеты “Kfir”, давно списанные со службы у себя на родине. Вот они, оказывается, где получили вторую жизнь. С другой стороны, удивление в миг сменилось страхом. Дело в том, что буквально неподалеку джунгли были совершенно разворочены и выжжены. Очень вероятно, что эти самые “Кфиры” правительственных войск (у LTTE нет авиации в принципе) задействуют тут напалм. В этот миг я впервые подумал – может быть, мое решение поехать к тамилам было и немного опрометчивым. Долой пораженческие мысли! Признаюсь, если бы в тот момент я знал, что тамилы учинили теракт (см. выше), и правительственные войска действительно наносят удары с воздуха в отместку – я бы немедленно повернул назад. Но в тот момент я лишь подумал, что, проходя звуковой барьер, они лишь пугают местное население, вызывая панику. Так поступали израильтяне в Ливане, и это меня не удивляло. Ну, да ладно.

Потом опять долгая езда по битой дороге сквозь джунгли. Очень много постов “Тигров”. Они не всегда останавливают транспорт, но сам факт примечателен. Время от времени у дороги попадаются солдаты, идущие с переносными российскими ракетными системами “Игла” (или что-то в этом духе, китайского производства – проезжали быстро – не успевал разглядеть). Очевидно, что шри-ланкийцам, пролетающим здесь на “Кфирах” следует быть на чеку.

Примерно через 4 часа после выезда из Вавунии, автобус добрался наконец до примечательного места, напоминающего косу. Здесь полуостров Джафна соединяется узким хвостом с основной частью острова. И именно здесь проходит передовая между правительственными войсками и тамилами. Сам город Джафна – в руках правительственных войск, будучи фактически отрезанным от основной части острова. Здесь очередной пост тигров, и всех пассажиров, кажется, уже в пятый раз высаживают наружу и снова заставляют открывать все вещи.

И это последний пост. Дальше мы проезжаем через косу. Там опять начинаются джунгли, а по дороге уже привычно идут солдаты-тамилы, неся то ящики, то пулемет, то выгружая что-то из какого-нибудь пикапа. Минут через 20 территория тамилов закончилась, здесь КПП правительственных войск. И…да, вы правильно поняли – нас опять выгружают из автобуса и заставляют открывать вещи! Потом еще примерно час пути до Джафны.

Если помните, я прибыл в Вавунию ночным поездом к 8 утра. Сейчас на часах почти 16.00, путь от Вавунии до Джафны протяженностью менее, чем 200км занял целый рабочий день. Пять проверок документов, шесть выходов наружу с вещами, два разговора о целях моей поездки. Вот такая арифметика.

Джафна, Шри-Ланка

Можно сказать так – Джафна это шри-ланкийское Сараево. Читая об истории и развитии этого конфликта на Цейлоне, мы узнаем,что здесь шли жесточайшие бои между повстанцами и правительственной армией. Особенный размах это приняло в 1990 году, когда Джафну покинули индийские войска по поддержанию мира. Мало того, что индийская армия за один только последний месяц “поддержания мира” потеряла около тысяч своих солдаты убитыми, так Тигры победным маршем вошли в город через день после ухода индусов.

Шри-ланкийская армия, поняв, что на суше они понесут огромные потери, сражаясь в джунглях с прекрасно обученными боевиками, где еще и масса тоннелей по типу “Вьетконга”, укрепленных точек и так далее, - перешла на массированные удары с воздуха. Как пишут различные информационные ресурсы, местные ВВС за несколько лет сбросили на Джафну и окрестности порядка 500 тысяч бомб (по другим источникам – до миллиона!). Параллельно с этим не прекращались попытки правительственных войск высадить десант в Джафне и вернуть город. Все это можно почитать в сети, и не стану повторяться. В конечном итоге, в 1995 году, армия все-таки захватила Джафну, и выбила оттуда LTTE. Повстанцев оттеснили в сторону той самой косы, через которую я проезжал за час до приезда в Джафну. Не правда ли увлекательная завязка для беспечного отдыха в этом милом, некогда курортном городе?

В реальности все оказалось не так страшно. Город огромный по территории, сильно разбросанный, и состоящий большей частью из 1-2 этажных домов с участками земли. Но центр очень даже живой и активный. Довольно быстро я отыскал место для ночлега – неплохой отель, взятый из путеводителя LP, “Jaffna City hotel”, за который заплатил 25 долларов. Удивительное дело, но здесь, при полном отсутствии туристов, владельцы гостиниц словно сговорились, и держат стабильно высокие цены. Разумеется, что я мог найти и более дешевое место, например за 10 долларов, но мрачное, шумное, с удосбтвами на этаже, и с тараканами. Тараканов в насмотрелся года назад в Никарагуа – нет уж! Но если вы ищите что-то более-менее цивильное, придется исходить из 25-40.

Сам город интересен не отдельно взятыми памятниками (их тут немного), а комплексно. Если посмотреть на карту Джафны, то вы увидите контуры здоровенного голландского форта. Увы, но этот форт, пережив голландцев, англичан и индусов, не пережил удары с воздуха со стороны правительственных войск. Разрушения масштабны, а местные жители, судя по всему, активно растаскивают остатки форта на строительство своих домов. Стены местами сохранились, но только местами. И выглядят весьма не фотогенично. Кроме того, внутри крепости армия держит какой-то склад, и вам там не дадут не только фотографировать, но даже спокойно погулять.

Вернулся! Почти что без эксцессов, и четко по плану. Не считая того, что в Катаре не выпускали из транзитной зоны аэропорта, и пришлось спать па полу как пес, в 17-и часовом ожидании стыковочного рейса.

Индия понравилась. Мистика, экзотика, полет разума. Вместе с тем - жуткая грязища, нечистоты, гадящие на улицах господа в халатах. Шри-Ланка гораздо цивильнее. В Индии был 2 дня, в Шри-Ланке 5 дней.

Фотки можно посмотреть тут:

Индия: http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/india
Шри-Ланка: http://public.fotki.com/puerrtto/south-east-asia-and/sri-lanka

История с моим арестом у башен Азриэли в Тель-Авиве http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_6125000/6125280.stm получила неожиданное приятное развитие. Наши разборки c израильской полицией неожиданно.... свели вместе любящих людей, и они недавно сыграли свадьбу! История по сравнению с которой отдыхают мексиканские сериалы!

Девушка-москвичка, собиравшаяся поехать путешествовать по Израилю, прочитала в прошлом году статью про то, как нас с подругой арестовали за попытку сфотографировать эти злополучные башни. Ее это здорово напугало, и она, уже купив билеты на самолет, была готова не лететь. И она отыскала меня в Москве, мой ЖЖ, и через него вышла на нас. И, не вдаваясь в детали, мы, общаясь с ней, вышли на моего израильского друга, Илью из Хайфы. А, надо сказать, и Илья из Хайфы, и эта девушка (назовем ее Олей) - дизайнеры. А еще оба родом с Алматы. И далее он оказался в Израиле, а она - в Москве.

И они начали общаться между собой. Далее следы этих ребят потерялись, я позабыл про наше общение, а с Ильей тоже как-то мало разговаривали. У всех было выше крыши забот. У него в Хайфе, а у меня - в Москве.

И вот вчера, я будучи в гостях в израильской Хайфе, получаю от Ильи звонок. Он пригласил в гости. Вчера же мы встретились. У него дома в районе Неве-Шеанан. И он меня познакомил со своей девушкой, которая как раз готовила ужин. Представил ее как Олю...ну разумеется, я не придал сему значение. Оля - и Оля. Не бог знает какое редкое имя. Как и мое - Саша.

Думаю, всем уже очевидно, что Оля - это оказалась та самая Оля из Москвы, что год назад обратилась ко мне по поводу своих страхов быть арестованной в Израиле!!! Более того, они с Ильей поженились на Кипре (она не еврейка), и она уже неделя, как приехала к нему жить на ПМЖ! Нет слов! Более того, ребят вскоре ожидает большая радость

Вот такая история. А говорят, что сказок не бывает! А все благодаря безумному стечению обстятельств. Спасибо мне, моей подруге Кате и...Шабаку! Нам на троих пора открывать брачное агентство
__________________