Без заголовка |
Материал подготовлен не мной. Но я не смогла устоять...Делюсь и сохраняю.
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
taty60 Решила выложить в сообщество свои, переведенные и найденные на просторах инета немногочисленные мастер-классы по папье-маше.
Основные техники работы
В продолжение разговора об основах (формах) для изделий из папье-маше
Основа - Керамика без глазури
Мастер-класс, папье-маше: Птичка.
Папье-маше, мои переводы израильских мастер-классов
Папье-маше - рецепт массы из туалетной бумаги (перевод)
Папье-маше (подготовка формы-основы)
Папье-маше (мастер класс на английском)
Для кого ваза, а для кого и подсвечник… - Папье-маше (МАСТЕР-КЛАСС 2)
Готовое изделие. МАСТЕР-КЛАСС 2.
Папье-маше (форма из бутылки)
Яйца из папье-маше. Missis X.
Папье-маше из древесных опилок.
Скульптура по металлической сетке
Папье-маше. Детский стульчик. (перевод с моими дополнениями)
МАСТЕР-КЛАСС в фотографиях. Стол из папье-маше.
Мастер-класс. Пингвины на основе воздушного шарика.
Мастер-классы “Ручной работы”
Рамка из папье-маше.
МАСТЕР-КЛАСС в фотографиях.
Стаканы для карандашей
МАСТЕР-КЛАСС. Греческая ваза.
Bowled Over by Jackie Hall
Eggs - Their uses in papier mache sculpture
БУМАГА РУЧНОЙ ОТЛИВКИ и еще кое-что…
ПЛАНЫ УРОКОВ, интернет.
шар из папье-маше.
Рисунок бумажной массой.
МАСТЕР-КЛАСС. Коробочка-сердце.
Птичка-невеличка
Крокодил из газет.
МАСТЕР-КЛАСС. Еще одна птица.
Посуда из папье-маше.
Пофантазируем на воздушном шарике!
Вот что получилось из шариков.
Что можно сделать из воздушного шарика
Кулончик из папье-маше.
Чертова дюжина…
Раскрытие секретов “адской кухни”
Продолжение чертятины.
Папье-маше из ячеек из-под яиц.
Папье-маше - это весело!
Сороконожка. МАСТЕР-КЛАСС. Начало.
Сороконожка. МАСТЕР-КЛАСС. Подробности.
Интерьерные птички.
Некоторые интересные ссылки
Необычные работы в технике папье-маше.
|
Без заголовка |
Смотреть ещё: http://forum.homeideas.ru/thread3502-2.html
Лидия_Каламбет
|
Без заголовка |
В защищенном от ветров тихом солнечном месте, где нибудь в саду хорошо поставить садовый диван – качели. На нем приятно уединиться, почитать книгу, подремать на свежем воздухе.
Выпускаемые промышленные качели, которые продаются на разных рынках «Садовод», имеют, как правило, каркас из металлических труб, весьма неустойчивый и небольшой. Такой диван больше предназначен для декоративных функций, нежели для реальной интенсивной эксплуатации. Гамак тоже не в полной мере выполняет эти задачи. На нём удобно только лежать, а сидеть, без спинки – не очень. Поэтому лучше сделать стационарный садовый диван – качалку. Он будет и устойчив, и удобен. Если его правильно обработать, то он не будет бояться и атмосферных осадков и прослужит много лет.
Изготовление садовых качелей из металла требует не только навыка работы со сварочным аппаратом и слесарного умения, но и большого художественного вкуса. Так как в саду красиво смотрятся только кованные или литые металлические детали с различными «завитушками» и украшениями. Металлические трубы или прямоугольный профиль к этим изделиям не относятся. Поэтому проще всего сделать такие садовые качели из дерева. В отличие от металла, дерево всегда прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом в любом виде. Тем более, что потребуются обычные доски и брус, который продается в изобилие на любом рынке строительных материалов. Длина самой длиной детали не превысит 3 метров, а их количество не велико. И все они могут быть легко доставлены на дачу даже на багажнике обычного легкового автомобиля.
Рассмотрим несколько вариантов простых садовых качелей – диванов. Сам диван представляет собой фактически обычную садовую лавочку, только без ножек. Длина сиденья должна быть примерно 170-200 см, что бы на нее можно было прилечь. Ширина – около 50 см. А вот спинку лучше сделать повыше, 60-75 см и с комфортным углом наклона, что бы на нее было приятно откинуться.
Лавочка (диван) делается так. Из бруска 50 х 50 мм собирается прямоугольная рамка размером 50 х 200 см. На нее набиваются гладко оструганные рейки (из доски 20-25 мм толщины). Ширина реек зависит от желания мастера. Кому то нравятся узкие, кому то широкие… Точно так же делается и спинка. Обе рамки соединяются по одной из кромок, металлическими уголками и угол наклона спинки фиксируется с помощью подлокотников. Можно поступить и по другому. Если в наличие есть толстая фанера, то можно вырезать из нее цельные боковинки лавочки. И рейки набить на них. Однако это лишит вас возможности регулировки наклона спинки.
Лавочка получится жестковатой, но кто нам помешает бросить на нее несколько небольших подушек, или даже сшить их специально по размеру.
Кстати, если угол наклона спинки достаточно большой, то следует позади нее намного выпустить бруски сиденья лавочки и осуществлять подвеску за их край. Цель этого - ни при каких обстоятельствах не допустить того, что бы центр тяжести системы «лавочка + человек» не вышел за пределы прямоугольника, образуемого точками подвески. Иначе лавочка опрокинется назад, если подвеска гибкая.
Изначально надо продумать, как вы будете подвешивать качели к верхней перекладине. Это может быть и цепь, и металлический тросик, и плетеный синтетический канат и даже доска или бревнышко-подтоварник. Наиболее универсальной является подвеска на цепи. Цепь прочна, очень декоративна. Ее очень легко регулировать по высоте, просто перекидывая звенья цепи на подвесном крючке. Сложнее с тросами. Здесь потребуется на лавочке установить специальные зажимы, надежно фиксирующие трос. Высота подвески должна быть такой, что бы сидящий на диване человек мог едва дотянуться носком ноги до земли (пола). Тогда и вставать и садиться будет удобно, и не придется подгибать ноги во время качания.
Собственно конструкция качелей заключается в том или ином способе установки и закрепления перекладины, к которым и будут подвешены качели.
Классический вариант - это треугольные опоры в виде буквы «А», к вершине которых и крепится перекладина. Практически все детали - брус 50 х 100 мм, гладко оструганный.
Перекладину лучше выполнить из бруса 100 х 100. Крепится она к опорам с помощью металлических уголков.
Для защиты от солнца над перекладиной можно собрать легкую раму и накинуть на нее небольшой тент из тентовой ткани, полиэстра или полипропилена. Такие качели надежны, так как треугольник - жесткая фигура. Если диван сделать съемным, то и сами садовые качели можно будет легко перенести из одного места в другое.
Более симпатичный, на мой взгляд, вариант - «свободная» подвеска. Такие садовые качели выглядят очень воздушно и легко, даже если их сделать большими, так как не имеет боковых столбов. Тут потребуются бруски попрочнее, либо из отборной древесины, так как они будут испытывать большую изгибающую нагрузку. По нижней раме можно набить помост из дерева.
Ветро- и солнцезащитная стенка тут образуется автоматически. На заднюю стенку можно набросить сетку или набить шпалеры и посадить рядом какие то в быстрорастущие вьющиеся растения, типа клематисов, девичьего винограда, плюща или бешеных огурцов… Обросший со всех сторон «полушалаш» с диваном качелями внутри бeдет выглядеть очень живописно.
Противоположный этому вариант – «капитальный». Нечто среднее между беседкой или перголой, с садовыми качелями внутри. Опорой служат четыре столба , соединенные вверху рамой. На раме лежит перекладина качелей. Остальное пространство можно закрыть досками, установленными на ребро, как это делают в перголах. Они будут давать полутень в наиболее жаркие часы днем. С трех сторон перголы можно установить решетчатые шпалеры или на саму перголу повесить ветрозащитные циновки. Это усилит атмосферу интима и уединения. Расположенная в укромном уголке сада, такая пергола с садовыми качелями – диваном станет излюбленным местом отдыха.
В качестве несущих столбов подойдет брус 100х100 мм, верхняя обвязка - такая же… Древесину лучше всего искусственно состарить и обработать под грубые старые балки. Такая нарочитая тяжеловесность внушает уверенность в прочность и вечность конструкции., делает ее более солидной и стильной.
Во всех случаях древесину надо очень тщательно обработать и защитить от воздействия атмосферных осадков. Лучше всего это сделать с помощью лессирующих антисептиков, глубоко проникающих в древесину.
Не забудьте обязательно сшить (или сварить) простой полиэтиленовый чехол – накидку на лавочку. Он защитит диван не только от влаги но и от птиц. Они не замедлят облюбовать перекладину качелей для насеста. А птицам свойственно периодически выделять экскременты. И что бы не приходилось периодически чистить от них диван, лучше предусмотреть какой то тент над качелями или накидку на сам диван.
Как видите, в конструкциях садовых качелей нет ничего сложного и сделать себе такие качели по силам всякому. Достаточно проявить немного фантазии и трудолюбия.
|
Без заголовка |
Перевод статьи с английского (я старалась)
Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.
Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.
Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.
Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.
Список необходимых материалов:
Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)
Шаг 1 – Установка фундамента теплицы
Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.
Основание теплицы: Установка рамки.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Еще я смастерила прудик. Хотелось конечно чего-то большого и грандиозного, но без мужской помощи осилила лишь маленький прудик из детской ванны.
В начале вкопала ее в землю, затем из внутри намазала плиточным клеем и оставила высыхать. Да еще был у меня светильник сломанный в виде лебедя - очень он туда просился и я его поставила на этот клей.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
оригинал
Загородный дом прежде всего место отдыха от городской суеты, возможность отвлечься среди зелени и тишины от серого бетона и пыльного стекла, автомобильной гари и городского шума.
Дача это не только возможность выразить себя, создавая неповторимые уголки из растений и различных строений и сооружений (беседок, пергол, изгородей, прудиков и клумб), выращивая прекрасные урожаи и неповторимой красоты цветы, но и место для встреч с друзьями, возможность отметить праздники и события.
Многие обязательно отмечают праздники и проводят время на выходных приготавливая шашлык, другие виды блюд на открытом огне: на костре, в мангале, на готовых покупных углях. Аромат свежеприготовленного мяса и рыбы приятно щекочет нос и, как говорится, "слюнки текут".
Для приготовления этого великолепия необходимо место выделенное неподалеку от стола, но в то же время вдали от крон деревьев, горючих построек и предметов. Удобно если рядом с огнем есть столик и площадка, где можно заняться приготовлением продуктов к жарке, нарезание на кусочки, нанизыванием на шампура или в распространенные сейчас решетки для жарки (многие называют их "барбикюшницы").
В то же время процесс приготовления пищи во многих древних традициях разных народов являлся чем-то тайным, даже волшебным и скрытым от чужих глаз.
Неплохо если место приготовления скрыто от чужих, ненужных глаз, но в то же время выглядит красиво и удобно для готовящих пищу.
Мы рассмотрим построение "с нуля" такой зоны отдыха, которая будет включать в себя мангал на каменном постаменте, площадку вокруг него, декоративный забор-плетень, клумбу и ограждение этой клумбы из березовых веток.
Выбор места. Мангал возводим в таком месте, где он менее всего будет мешать в повседневной жизни. место должно быть удобным для подноса топлива, продуктов и перемещения готовых блюд. Рядом не должно быть строений или предметов с повышенной пожароопасностью - сухой травы весной и осенью, деревянных построек, парковок автомобилей.
К мангалу от места, где расположен стол необходимо всоорудить проход достаточной ширины для того, чтобы могли разойтись 2 человека.
Вокруг должна быть площадка по которой можно перемещаться в случае смены ветра и направления дыма от костра.
Материал. Постамент будем сооружать из кирпичей. В данном случае можно использовать любой камень или кирпич т.к. он будет сверху задекорирован. Для строительства я использовал силикатные кирпичи от какого-то разрушенного строения (его развалин).
Вынимаем грунт на 30 см (приблизительно 2 штыка лопаты). Плодородный слой используем для насыпания рядом клумбы. Вбиваем четыре 50 см арматурины вертикально в землю для проникновения ниже глубины промерзания. Для такого небольшого сооружения этого будет достаточно. Выступающие торцы арматуры связываем проволокой с горизонтальной арматурой которую укладываем позднее. Далее в освободившуюся яму насыпаем песок слоем 20 см и проливаем водой.
Затем щебень 10-15 см. Вместо щебня можно использовать любой каменный строительный мусор, битый кирпич. На щебень укладываем арматуру, старую сетку-рабицу, любые металлические прутки, соединяем между собой проволокой и заливаем все это цементом. Получаем армированное бетонное основание.
Далее возводим стенки мангала (на фото).
Ровность конструкции не обязательна, я бы даже рекомендовал делать их неровно, впоследствии (после обработки) выглядит очень привлекательно.
Стенки обмазываем глиной. Верх постамента обмазываем глиной, на неё устанавливаем железный мангал (как вариант можно выложить камнем).
После высыхания глины обмазываем сооружение цементной смесью (делаем шубу, в которую можно для красоты вдавливать гальку или маленькие камушки).
Мангал готов. Разводите огонь и получайте золу для удобрения и прекрасные шашлыки!
Отмостка вокруг мангала. Чтобы не утонуть в грязи приготавливая шашлык, а также для большей красоты сооружает вокруг мангала площадку шириной 30-50 см. Удобно передвигаться вокруг если дым изменит направление под воздействием ветра.
Вынимаем слой грунта 20-30 см, укладываем геотекстиль (можно использовать мешки из-под муки и сахарного песка) - используется в качестве разделяющего слоя (фильтра) между грунтом и заполнителем, также может использоваться в качестве армирующего слоя на слабонесущих грунтах. Далее засыпаем песок слоем 15 см, далее щебень или аналог и бетонируем. Сверху можно вдавить плитку или камень. После 2 недель можно хоть отпясывать - твердость достаточная.
Плетень. Материал - ивовые прутья. Еще осенью было принято решение соорудить ограждение от соседей. Сразу ставить мощный забор не хотели - вид не хотели портить, да и солнце соседям на грядки перекрывали бы (см. фото на котором часть синего домика и грядки за кольями будущего плетня - соседские). А добрососедские отношения - ВАЖНОЕ дело! Решено было строить плетень - и вид с обеих сторон хороший и солнце проходит. Вобщем сделали так чтобы и забор был и мы могли "не потерять лица".
Материал заготавливался в конце ноября - начале декабря. В это время останавливается сокодвижение и растениям причиняется минимальный вред. Также легко резать секатором мороженные прутья и можно подобраться по замерзшему грунту или льду туда, где в теплую погоду грязь или вода. Толщина чуть больше карандаша, максимум 10мм. Длина 1-1.2 метра. Если делать длиннее, то прут получается неравномерным и его трудно крепить. Толстые прутья требуют более толстых и массивных опор.
На фотографии ниже показан момент обмазывания глиной. К мангалу ведет дорожка из искусственных камней сделанных из бетона. Технология: вынимается грунт на 15 см, укладываем овал из геотекстиля (заменителя), далее песок, щебень и 5 см бетона (цемент 1 часть и 2 части песка). Можно вдавить в поверхность камни - выглядит лучше чем бетонное пятно. Но все-равно через пару лет бетон немного замшится и будет выглядеть естественно и похожим на природный камень. Для ускорения процесса старения смажьте поверхность кефиром и оставьте на недельку.
Конечный результат. На плетне горшок (крынка), у мангала справа толстый чурбак для колки дров и щепок. Вокруг мангала площадка из бетона с уложенными кусочками плитки (вдавлены в свежий цемент и вбиты резиновым молотком-киянкой). У плетня посажены подсолнухи и тыква, разрослась малина. Сделано ограждение из березовых веток толщиной 3 см (найдена береза уроненная ураганом), покрытых лаком для наружногоприменения (яхтный лак). Соседи тоже довольны - вид с их стороны тоже красивый.
Ночной вид. Подсолнухи вымахали по 2 с половиной метра!!!
сайта Урожайная дача.
Как построить искусственный водоем
Как правильно ухаживать за искусственным водоемом.
Ландшафтный дизайн - садовый пруд и его обитатели
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Любопытное ,удивительное ,неординарное с http://gallery.ru/watch?a=Yr3-gsGH&subpanel=html.main
"
|
Без заголовка |
Вот один из вариантов печей, который называется на Западе барбекю. Такую конструкцию лучше сделать из натурального камня, и природных материалов- глины и песка, следовательно с минимальными денежными вложениями.
|
Без заголовка |
Вы видели сколько стоит дикий камень в магазине?
Меня зовут Манченко Андрей я хочу вам показать как я делаю такую плитку. Все очень просто и главное дешево! Мой товарищ во время ремонта у себя в квартире сделал 20 квадратов такой плитки за два дня. Вчера пошел в гараж и сделал несколько плиток под кирпич, насколько хорошо получилось судить вам, и так
Далее здесь http://mikhaylo.ru/?p=230
|
Без заголовка |
 Вот он. Назывался он Глория. Собственно все начинается с бумаги. Похожий стул у меня уже был, но несколько попроще. Продавался штук по 400 в Метро Кэш & Керри пока завод не счел его слишком трудоемким и перебросил силы на более скорый в работе ширпотреб. |
|
Без заголовка |
Мастер класс, конечно, очень подробный. И понятное дело, что новичку трудно придется. Однако, прочитав комментарии я поняла, что глаза страшат, а руки делают!
Вот она - красавица!
|
Без заголовка |
Если перед вами стоит цель сделать диван, на котором можно иногда и поспать и в который для удобства можно установить домашний кинотеатр, то эта инструкция для вас. Этот диван своими руками весьма необычен и удобен в использовании.
Построение дивана своими руками
|
Без заголовка |
Неиспользуемые ниши вы можете переоборудовать в практичный гардероб — с нашей красивой и экономящей место дверью-купе, описание изготовления которой мы приводим ниже.
Преимущество двери-купе в том, что для её открывания не потребуется дополнительного пространства, что особенно важно в стеснённых условиях. Её ширина зависит от ширины дверного проёма. Дверь направляется установленным в полу направляющим стержнем, который входит в зацепление с дверью через паз в нижней кромке.
В приводимом ниже руководстве описывается изготовление двери из необработанной ДСП толщиной 28 мм. При использовании других материалов или материалов с другой толщиной в спецификацию следует внести соответствующие коррективы.
Плиты нужного размера вы можете приобрести на рынке стройматериалов или в столярной мастерской.
|
Без заголовка |
Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрами болит.
Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.
Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м2. Остаётся – просто кровать.
Цены были разные - от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.
Понравилось что-то похожее:
только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)
Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.
Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.
Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).
Ортопедическое основание нашли за 4500 руб.
Система трансформации – лифт: 1200 руб.
Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.
Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм - толщина доски.
Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.
В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.
Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм
Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.
Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).
Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:
Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:
Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:
Внизу этого угла тоже не всё хорошо:
Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)
Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):
Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.
Пробная установка ножек:
Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)
На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:
После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:
Далее идет финишная установка всех ножек. Стыки материала и скобки планировал так, чтобы их не было видно.
Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:
Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.
Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:
Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.
Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.
Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.
Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):
Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий.
Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).
Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести…
Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.
Так выглядит снаружи:
Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.
Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:
Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания).
Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.
Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю :
Почти готово…
Весь периметр изнутри окантован рейкой.
Отступив на глазок, установил газ-лифты на основание:
Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось).
Не рабочий вариант :
Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант.
Устанавливаем сами газовые амортизаторы.
Потом приобрел фанеру S=6мм с одной стороны шлифованную. Вырезал по месту и положил сверху на рейки. И даже частично заполнил ящики. Места – вагон.
Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.
Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.
Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:
Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.
ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.
Поднимаем кровать. Придерживать не надо – все сбалансировано. Вверх поднимается сам.
В поднятом состоянии матрас немного сдвигается под своим весом вниз.
Смещение матраса можно устранить установкой ограничителя к ортопедическому основанию:
Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.
|
Без заголовка |
Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали. 
|
