— 12.3 ч. 1. Езда без документов на право управления автомобилем или без регистрационных документов: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.3 ч. 2. Езда без полиса ОСАГО: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.3 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной: 3 тыс. руб. (сейчас 100 руб. или предупреждение).

— 12.4 ч. 1. Установка на передней части машины световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета: для граждан — 3 тыс. руб. с конфискацией (сейчас 2,5 тыс. с конфискацией).

— 12.4 ч. 2. Установка на автомобили без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов: для граждан — 5 тыс. руб. с конфискацией (сейчас 2,5 тыс. руб. с конфискацией).

— 12.4 ч. 3. Незаконное нанесение на наружные поверхности автомобиля цветографических схем оперативных служб или легкового такси: 5 тыс. руб. (сейчас 2,5 тыс. руб.).

— 12,5 ч. 1. Управление автомобилем при наличии неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать машину: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.5 ч. 2. Управление автомобилем с заведомо неисправными тормозами, рулевым управлением или сцепным устройством: 500 руб. (сейчас 300–500 руб.).

— 12.6. Езда с непристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).

— 12.7 ч. 1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав: 5–15 тыс. руб. (сейчас 2,5 тыс. руб.).

— 12.7 ч. 2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав: штраф 30 тыс. руб. (сейчас арест или штраф до 5 тыс. руб. для беременных женщин, военных). Для тех, кто был лишен за пьяную езду, или за отказ от медосвидетельствования, наказание более жесткое (см. ниже).

— 12.7 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права: 30 тыс. руб. (сейчас 2,5 тыс. руб.).

— 12.9 новая ч. 5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч: 5 тыс. руб. с лишением прав на срок до полугода.

— 12.9 новая ч. 6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч: двойной штраф, назначенный за первый раз (2–3 тыс. руб.).

— 12.9 новая ч. 7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч: штраф 10 тыс. руб. с лишением прав на год.

— 12.10 ч. 1. Проезд ж/д переезда на красный свет или при закрывающемся шлагбауме: 1 тыс. руб. или лишение прав (сейчас 500 руб. или лишение прав).

— 12.10 ч 2. Нарушение других правил переезда через ж/д переезд (гл. 15 ПДД): 1 тыс. руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.11 ч. 1. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, которое конструктивно не может ехать быстрее 40 км/ч: 1 тыс. руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.11 ч. 2. Движение по автомагистрали на автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны далее второй полосы: 5 тыс. руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.11 ч. 3. Разворот или въезд на автомобиле в технологические разрывы раздельной полосы автомагистрали или движение задним ходом по автомагистрали: 2,5 тыс. руб. (сейчас 300–500 руб.).

— 12.12 новая ч. 3. Повторный проезд на красный свет: 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

— 12.14. Нарушение правил маневрирования (гл. 8 ПДД): 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.16 новая ч. 3 (прим.). Повторная езда во встречном направлении по дороге с односторонним движением: штраф 10 тыс. руб. с лишением прав на срок один год.

— 12.17 ч. 1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или автомобилю с включенными спецсигналами: 500 руб. (сейчас 100–300 руб.).

— 12.18. Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующихся преимуществом в движении согласно ПДД: 1 тыс. руб. (сейчас 800–1 тыс. руб.)

— 12.19 ч. 1. Нарушение правил остановки и стоянки (за исключением стоянки под запрещающим знаком и с созданием помех движения другим авто): 500 руб. (сейчас 300 руб.).

— 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.21. Нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.23 ч. 2. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора, в прицепе, в кузове грузового мотоцикла и других запрещенных ПДД местах: 1 тыс. руб. (сейчас 500–700 руб.).

— 12.23 новая ч. 3. Перевозка детей без детских кресел: 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).

— 12.24 ч. 2. нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью: 5 тыс. руб. или лишение прав (сейчас 2,5 тыс. руб. или лишение).

— 12.25 ч. 1. Невыполнение требований предоставить автомобиль полицейскому: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

— 12.25 ч. 2. Невыполнение требование полицейского об остановке автомобиля: 500–800 руб. (сейчас 500 руб.).
Из ИНЕТА.

Государственная дума вчера приняла во втором чтении законопроект об увеличении штрафов и возврат промиле.

1. Минимальный штраф за нарушения ПДД теперь 500 рублей.
2. За нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, может быть наложен штраф не более 5000 руб.
3. По статьям 12.8 (управление в нетрезвом состоянии), 12.24 (причинение легкого или среднего вреда здоровью), 12.26 (отказ от медосвидетельствования), 12.27.3 (нетрезвое состояние после ДТП), 12.30.2 срок вынесения постановления сделали 1 год (раньше было 2 месяца)
4. Штраф за превышение выбросов СО или уровня шума ТС — 500 руб. (было от 100 до 300)
5. Штраф за управление незарегистрированным ТС (ст.12.1.1) — 500 руб. (было 300-800). За повторное нарушение в течении года — штраф 5000 руб. или лишение прав от 1 до 3 месяцев
6. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов (ст.12.3.1) — штраф 500 руб. (было 100 руб.)
7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе полиса ОСАГО (ст.12.3.2) — штраф 500 руб. (было 100 руб.)
8. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им (ст.12.3.3) — штраф 3000 руб. (было 100 руб.)
9. Установка на передней части транспортного средства световых приборов не соответствуют требованиям (ст.12.4.1) — штраф 3000 руб. (было 2500 руб.)
10. Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (ст.12.4.2) — штраф 5000 руб. (было 2500 руб)
11. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси (ст.12.4.3) — штраф 5000 руб. (было 2500 руб.)
12. Управление транспортным средством при наличии неисправностей (ст.12.5.1) — штраф 500 руб. (было 100 руб)
13. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (ст.12.5.2) — штраф 500 руб. (было от 300 до 500 руб.)
14. Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст.12.6) — штраф 1000 руб. (было 500 руб.)
15. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст.12.7.1) — штраф от 5000 до 15000 руб. (было 2500 руб)
16. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством (ст.12.7.2) — штраф 30000 руб. либо 15 суток (было 5000 руб. или 15 суток)
17. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права (ст.12.7.3) — штраф 30000 руб. (было 2500 руб)
18. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ст.12.8.1) — штраф 30000 руб. и лишение от 1,5 до 2 лет (было только лишение)
19. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст.12.8.2) — штраф 30000 руб. и лишение от 1,5 до 2 лет (было только лишение)
20. Повторное совершение административного правонарушения, по ст.12.8.1 и 12.8.2 (ст.12.8.4) — штраф — 50000 руб. и лишение на 3 года (было только лишение)
21. Ввели допустимые промиле.
Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха
22. Превышение скорости до 20 км/час (ст.12.9.1) — отменили штраф (было 100 рублей)
23. Превышение скорости от 20 до 40 км/ч (ст.12.9.2) — 500 руб. (было 300 руб.)
24. Превышение скорости от 60 до 80 км/ч (ст.12.9.4) — штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение от 4 до 6 месяцев
25. Превышение скорости более 80 км/ч (ст.12.9.5) — штраф 5000 руб или лишение на 6 месяцев.
26. Повторное превышение скорости в течении года от 40 до 60 км/ч (ст.12.9.6) — штраф от 2000 до 2500 руб.
27. Повторное превышение скорости в течении года более 60 км/ч (ст.12.9.7) — лишение на 1 год или если заснято автоматическими камерами — штраф 5000 руб.
28. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде (ст.12.10.1) — штраф 1000 руб. или лишение от 3 до 6 месяцев (раньше был штраф 500 руб. или лишение)
29. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 (ст.12.10.2) — штраф 1000 руб. (было 100 руб.)
30. Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки (ст.12.11.1) — штраф 1000 руб. (было 100 руб.)
31. Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы (ст.12.11.2) — штраф 1000 руб. (было 100 руб.)
32. Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали (ст.12.11.3) — штраф 2500 руб. (было 300-500 руб.)
33. Повторный проезд на красный сигнал светофора в течении года — 5000 руб. или лишение от 4 до 6 месяцев.
34. Нарушение правил маневрирования (ст.12.14) — штраф 500 руб. (было 100 руб.)
35. Движение по обочинам (12.15.1) — штраф 1500 руб. (было 500 руб.)
36. Несоблюдение дорожных знаков и разметки (ст.12.16.1) — штраф 500 руб. (было 300 руб.)
37. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (ст.12.17.1) — штраф 500 руб. (было 100-300 руб.)
38. Непредоставление преимущества пешеходам (ст.12.18) — штраф 1500 руб. (было 800-1000 руб.)
39. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (ст.12.19.1) — 500 руб. (было 300 руб.)
40. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами (ст.12.20) — штраф 500 руб. (было 100 руб.)
41. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки (ст.12.21) — штраф 500 руб. (было 100 руб.)
42. Перевозка людей вне кабины автомобиля (ст.12.23.2) — штраф 1000 руб. (было 500-700 руб.)
43. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения (новая статья) — штраф 3000 руб.
44. Легкий вред здоровью (ст.12.24.1) — штраф 2500-5000 руб. или лишение 1-1,5 года (было 1000-1500 или лишение)
45. Вред здоровью средней тяжести (ст.12.24.2) — штраф 10000-25000 руб. или лишение 1,5-2 лет (было штраф 2000-2500 или лишение)
46. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции (ст.12.25.1) — штраф 500 руб. (было 100-200 руб.)
47. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ст.12.25.2) — штраф 500-800 руб (было 200-500 руб)
48. Отказ от медосвидетельствования (ст.12.26) — штраф 30000 руб. и лишение 1,5-2 года (было только лишение)
49. Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП (ст.12.27.3) — штраф 30000 руб. и лишение 1,5-2 года (было только лишение)
50. Нарушение пешеходом ПДД (ст.12.29.1) — штраф 500 руб. (было 200 руб.)
51. Нарушение велосипедистом, скутеристом ПДД (ст.12.29.2) — штраф 800 руб. (было 200 руб.)
52. Нарушение ПДД пьяным пешеходом или скутеристом (ст.12.29.3) — штраф 1000-1500 руб. (было 300-500 руб.)
53. Нарушение пешеходом ПДД, повлекшее создание помех в движении (ст.12.30.1) — штраф 1000 руб. (было 300 руб.)
54. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст.12.33) — штраф 5000-10000 руб. (было 1500 руб.)
55. Нарушение правил пользования телефоном водителем (ст.12.36) — штраф 1500 руб. (было 300 руб.)
56. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом (ст.12.37.1) — штраф 500 руб. (было 300 руб.)
57. При нарушении ПДД, повлекшие легкий или средний вред здоровью ввели обязательное освидетельствование
58. Временные права можно не сдавать (убрали этот пункт). Срок лишения начинается с момента вступления в законную силу решения суда.
59. После окончания срока лишения права будут отдавать только после сдачи экзамена по ПДД.

Вот дословно этот пункт:
32.6.4.1 По истечении срока лишения специального права за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 и главой 12 настоящего Кодекса, водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращаются после проверки знания им Правил дорожного движения, а за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, также медицинского освидетельствования данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.
инет...

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.

Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay.
Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные (перфорированные) высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски - превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов - любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками.

Это - "зачотная" вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения

ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно - торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке.

Основной научный принцип здесь - то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 - 95 0C . Несколько циклов "газ-тормоз" при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепла, что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль.

Не мудрствуя лукаво - очевиден прямой путь к неприятностям.
Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений - оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения.

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например, Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства. Именно поэтому у большинства спортивных автомобилей большие диски - таким образом они могут эффективно замедляться, не попадая в пиковые температурные условия.

Увы, взять и заменить на гражданском авто родные блины на тормозные диски бóльшего диаметра практически невозможно без переделки всей тормозной системы. Увеличенные тормозные диски говорят о том, что необходимо перемещать суппорт и/или подбирать большие суппорта. Как вариант, можно приобрести тормозные киты для некоторых моделей автомобилей.

КАК СОХРАНЯТЬ НОРМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

Вентилированные (Vented) тормозные диски имеют охлаждающие насечки между поверхностями тормозного диска, для того чтобы помочь выдуть воздух через диск. Это позволяет тормозному диску быстрее охлаждаться. Вентилированные диски обычно применяются на передних тормозах автомобилей, поскольку перёд получает большую нагрузку при работе, чем зад. Невентилированный аналог - сплошные диски ("solid" или "unvented") конструктивно лишены внутренней вентиляции. Такие решения используются, главным образом, для задних тормозов на автомобилях с четырехколесными дисковыми тормозами.

На скорость охлаждения тормозного диска также влияет дизайн насечек между поверхностями диска. Изготовители автомобилей в настоящее время используют, более 70 различных конфигураций насечек для охлаждения в своих тормозных дисках. Некоторые насечки - прямые, некоторые изогнуты, некоторые сегментированы. Большинство насечек направлены наружу из центра, другие направлены зигзагообразно. Различные конфигурации насечек охлаждения используются, чтобы оптимизировать охлаждение тормоза для различных автомобилей и уменьшить гармонику, которая способствует, тормозному скрежету. Для того, чтобы максимизировать охлаждение, необходимо как можно больший объем воздушного потока, проходящего по поверхности тормозного диска. Охлаждающие насечки действуют, как лопасти вентилятора и помогают продувать воздух через тормозной диск.
Увеличивание числа насечек и изменение их расположения может улучшить эффект охлаждение на 10-15% и более. Оригинальный тормозной диск может иметь 36 насечек между поверхностями диска, тормозные диски эконом-класса - как правило 32. Высокоэффективный тормозной диск на гоночной машине может иметь до 48 насечек.

Немаловажна система отвода горячего воздуха от тормозных механизмов. Здесь уже работают кузовные дефлекторы и воздуховоды. Как показывает собственный опыт - многие марки на европейском рынке сталкиваются с проблемой перегрева тормозов вследствие активного руления. Для них мы подготовили резюме по основным типам апгрейдов. О них речь далее.

СЛОТИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (С НАПРАВЛЕННЫМИ НАСЕЧКАМИ)

У слотированных тормозных дисков типично четыре - восемь равномерно раздельных мелких углублений, фрезированных на поверхности диска. Пазы обеспечивают те же самые преимущества охлаждения, что и отверстия, но с меньшим количеством риска раскалывания и трещин, потому что пазы обычно не распространяются по всей поверхности ротора (хотя на рынке присутствуют и такие модели).

Пазы обычно направлены и изогнуты так, что они могут охватывать всю поверхность тормозных колодок, обеспечивая намного лучшую вентиляцию, чем набор отверстий.
По некоторым видам дизайна пазов можно судить о состоянии тормозного диска.
Пазы также имеют "бреющий" эффект, который поддерживает более чистую поверхность тормозных колодок для лучшего контакта пары. Кроме того, наличие насечек работает по принципу тёрки, повышая эффективность торможения автомобиля.

При этом, нужно отдавать себе отчет, что износ колодок повышается. Поэтому специалисты во избежание скорого истирания, крайне рекомендуют подбирать качественные колодки к таким дискам: поверьте - оно себя окупит с лихвой!

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ (DRILLED)

Несколько лет назад, гонщики начали использовать перфорированные тормозные диски с маленькими отверстиями, чтобы увеличить эффект охлаждения. Сверление от 30 до 40 равномерно раздельных отверстий сквозь тормозные диски увеличивает вентеляцию воздуха и эффект охлаждения.
Отверстия действительно давали неожиданную выгоду. Они обеспечили каналы выхода горячих газов, выделяемых тормозными колодками. Фенолические смолы, которые используются как связки, чтобы скрепить тормозные колодки, при чрезмерном перегреве испускают пары. Газ может сформировать граничный слой между колодками и диском, который уменьшает трение. Эффект подобен движению шайбы в аттракционе "Аэрохоккей" (думаю, знакомом всем). Воздух выталкивает шайбу наверх и позволяет легко скользить по поверхности. В нашем случае, граничный слой газа между поверхностью колодок и диска препятствует тому, чтобы колодки сцепились с диском, уменьшает трение и тормозную мощность, именно в тот момент, когда водитель нуждаетесь в этом больше всего. Если тормозной диск перфорирован или имеет насечки - отверстия или пазы разбивают граничный слой и обеспечивают выход для газа, и колодки могут установить полный контакт с дисками. К тому же, отверстия и пазы помогают удалять пыль и грязь, которая может попасть в пространство между диском и колодками.
На микроскопическом уровне грязь между колодками и диском может уменьшить контактную поверхность трущейся пары. Естественно, это также снижает трение и эффективность. Так что, отверстия, помогая удалять пыль и грязь, обеспечивают колодкам способность поддерживать максимальный поверхностный контакт.

ТРЕЩИНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Перфорированные тормозные диски - привлекательный апгрейд, но при условии - если подходить к выбору и установке надлежащим образом.
Начнем с того, что в вопросе апгре йдовых тормозов - "не все йогурты одинаково полезны". И вот почему.

Сверление отверстия сквозь диск создает точку напряжения в металле. Если края отверстий тщательно не закруглены так, чтобы рассеять давление в этих точках, то пóра может сконцентрировать напряжение в одну точку, где может появиться трещина и распространиться по поверхности диска. Любой нормальный человек будет стараться не допустить трещин в тормозном диске, поскольку они могут привести к катастрофе.

Бывали случаи, когда диски рассыпались по причине самодеятельной сверловки штатных блинов. Наш вывод - ЭТО ОПАСНО! Слишком много отверстий могут ослабить тормозной диск, даже если края на всех отверстиях тщательно закруглены. Тормозной диск не должен быть похожим на швейцарский сыр, чтобы обеспечить адекватную работу. В среднем для правильной работы ротора необходимо от 30 до 40 отверстий радиуса 3.18 мм.

Размещение отверстий также важно. Отверстия должны соприкасаться с колодками таким образом, чтобы воздух вентилировался быстро и эффективно. Отверстия не должны быть слишком близко к внутренним или внешним краям ротора, потому что это также увеличивает риск раскалывания. Некоторые изготовители высокоэффективных тормозных дисков (речь о ЕВС) не сверлят отверстия полностью через всю поверхность диска, и вместо этого используют "глухое отверстие", которое уменьшает риск появления трещин. Глубины отверстия вполне достаточно, чтобы ослабить газовую подушку и обеспечить мгновенный отвод воздуха от пятна контакта трущейся пары.
Если клиент хочет усиленные тормозные диски, то мы категорически не советуем сверлить роторы самостоятельно. Это слишком опасно и слишком большая ответственность! Лучший совет - установить предварительно просверленные aftermarket тормозные диски от уважаемого поставщика, который имеет приличную репутацию по качеству.

И О ГЛАВНОМ: МАТЕРИАЛ

Последний, но тем не менее один из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность тормозных дисков - металлургия самого тормозного диска.
Металлические свойства материала определяют силу тормозного диска, шум, износ и тормозные характеристики. Процесс отбора должен быть тщательно проконтролирован, чтобы произвести высококачественный тормозной диск. Норма, по которой чугун охлаждается в пресс-форме, важна и должна быть точно проверена, чтобы достигнуть нужного предела прочности, твердости и микроструктуры.

Одно короткое мигание дальним светом в пробке или на перекрестке:
- проезжай.

Этот сигнал предназначен как для водителей, так и для пешеходов.

Несколько коротких миганий (как правило, 2-3) дальним светом:
- необходимо снизить скорость, так как впереди опасность или засада ГАИ;
- необходимо выключить дальний свет при движении ночью (попеременное мигание ближний - дальний свет).

Несколько длинных миганий дальним светом "в спину":
- уступи дорогу.

Когда Вас на трассе (особенно ночью) опережает фура, после завершения ее маневра подмигните ее водителю дальним светом - этим Вы не только поможете ему определить момент окончания маневра, но и обезопасите свой автомобиль от возможной "подрезки" или столкновения.

Несколько миганий аварийной сигнализацией ( "аварийкой" ):
- знак благодарности ( Спасибо ), если вы уступили дорогу.
- знак извинения, если Вы случайно доставили кому-то неудобства своим маневром.

Если сложно тянуться к кнопке аварийной световой сигнализации (или она расположена в таком месте, что и на стоянке сигнал не сразу нажмешь), можете щелкнуть сначала левым, а потом правым "поворотником", что аналогично сигналу "аварийкой".

Включенный левый указатель поворота на трассе водителем автомобиля, который совершил обгон, но пока не возвращается на свою полосу движения, - информация для следом едущих транспортных средств о том, что впереди на полосе встречного движения свободно и можно совершать обгон вслед за ним.

Включенный левый "поворотник" у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе):
- обгонять нельзя.

В Европе, кстати, включение левого сигнала поворота используется при просьбе уступить дорогу.

Включенный правый "поворотник" у автобуса или грузовика (при движении по загородному шоссе):
- обгонять можно.

Включение аварийной световой сигнализации на автомобиле, который совершил экстренное торможение:
- информация для движущихся сзади машин о том, что впереди подстерегает какая-то опасность (ремонт дороги, авария, дорожный затор и тому подобное), не обозначенная соответствующими дорожными знаками.

Прерывистые нажатия на тормоз (следом едущий водитель увидит прерцывистые стоп-сигналы):
- держи дистанцию.

Моргание дальним светом и включение правого "поворотника" от едущей сзади машины:
- просьба остановиться у обочины.

Если же обогнавший вас автомобиль продолжает ехать с зажжённой "аварийкой":
- у вас включен дальний свет, который мешает впереди едущим автомобилям.

В кривошипно-шатунном механизме поршень выполняет несколько функций, среди которых восприятие давления газов и передача усилий на шатун, герметизация камеры сгорания и отвод от нее тепла. Поршень является наиболее характерной деталью двигателя внутреннего сгорания, т.к. именно с его помощью реализуется термодинамический процесс двигателя.

Условия, в которых работает поршень, экстремальны и характеризуются высоким давлением, температурой и инерционными нагрузками. Поэтому поршни на современных двигателях изготавливаются из легкого, прочного и термостойкого материала - алюминиевого сплава, реже из стали. Поршни изготавливаются двумя способами - литьем под давлением или штамповкой, т.н. кованые поршни.

Схема поршня двигателя

1.головка поршня;
2.поршневой палец;
3.стопорное кольцо;
4.бобышка;
5.поршневая головка шатуна;
6.юбка поршня;
7.стальная вставка;
8.первое компрессионное кольцо (трапециевидное);
9.второе компрессионное кольцо (коническое с подрезом);
10.маслосъемное кольцо (с пружинным расширителем и 11.дренажными отверстиями)

Поршень цельный конструктивный элемент, который условно разделяют на головку (в некоторых источниках ее называют днище) и юбку. Форма и конструкция поршня в значительной степени определяются типом двигателя, формой камеры сгорания и процессом сгорания, протекающим в ней. Поршень бензинового двигателя имеет плоскую или близкую к плоской поверхность головки. В ней могут быть выполнены канавки для полного открытия клапанов. Поршни двигателей с непосредственным впрыском топлива имеют более сложную форму. В головке поршня дизельного двигателя выполняется камера сгорания определенной формы, которая обеспечивает хорошее завихрение и улучшает смесеобразование.

Ниже головки поршня выполняются канавки для установки поршневых колец. Юбка поршня имеет конусообразную или криволинейную (бочкообразную) форму. Такая форма юбки компенсирует температурное расширение поршня при нагреве. При достижении рабочей температуры двигателя поршень принимает цилиндрическую форму. Для снижения потерь на трение на боковую поверхность поршня наносится слой антифрикционного материала (дисульфид молибдена, графит). В юбке поршня выполнены отверстия с приливами (бобышки) для крепления поршневого пальца.

Охлаждение поршня осуществляется со стороны внутренней поверхности различными способами:

масляный туман в цилиндре;
разбрызгивание масла через отверстие в шатуне;
разбрызгивание масла специальной форсункой;
впрыскивание масла в специальный кольцевой канал в зоне колец;
циркуляция масла по трубчатому змеевику в головке поршня.
Поршневые кольца образуют плотное соединение поршня со стенками цилиндра. Они изготавливаются из модифицированного чугуна. Поршневые кольца основной источник трения в двигателе внутреннего сгорания. Потери на трение в кольцах достигают до 25% всех механических потерь в двигателе.

Число и расположение колец зависит от типа и назначения двигателя. Самая распространенная схема - два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов из камеры сгорания в картер двигателя. Первое компрессионное кольцо работает в наиболее тяжелых условиях. Поэтому на поршнях дизельных и ряда форсированных бензиновых двигателей в канавке кольца устанавливается стальная вставка, повышающая прочность и позволяющая реализовать максимальную степень сжатия. Компрессионные кольца могут иметь трапециевидную, бочкообразную, коническую форму, некоторые выполняются с порезом (вырезом).

Маслосъемное кольцо удаляет излишки масла с поверхности цилиндра и препятствует попаданию масла в камеру сгорания. Кольцо имеет множество дренажных отверстий. Некоторые конструкции колец имеют пружинный расширитель.

Соединение поршня с шатуном осуществляется с помощью поршневого пальца, который имеет трубчатую форму и изготавливается из стали. Имеется несколько способ установки поршневого пальца.

Самый популярный т.н. плавающий палец, который имеет возможность проворачиваться в бобышках и поршневой головке шатуна во время работы. Для предотвращения смещения пальца он фиксируется стопорными кольцами. Значительно реже применяется жесткое закрепление концов пальца в поршне или жесткое закрепление пальца в поршневой головке шатуна.

Поршень, поршневые кольца и поршневой палец носят устоявшееся название поршневая группа.

1.


2.


3.


4.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Названы причины, по которым выходят из строя амортизаторы. В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи - выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения.
Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.
После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова, как "культура производства". Именно поэтому одни амортизаторы служат дольше, чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.
Во время работы на автомобиле шток амортизатора "собирает" взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник). Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника, и масло начинает просачиваться наружу. Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем.
Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе-мастером, использовавшим в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника.
Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой. Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь.
Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Зиму, лето и дачные участки с "бетонками" не отменишь, но вот буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается от попадающего на него масла, и при его разрушении подвеску может "пробить".

(полезные советы)
• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора. Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

1. Никаких резких движений. Ни руками, ни ногами. Если Вы находитесь за рулем, резкие движения Вам противопоказаны в любое время года, но зимой они на несколько порядков опаснее, а возможные последствия гораздо трагичнее. Таким образом, все делаем плавно, постепенно: крутим руль, тормозим, трогаемся с места, сбрасываем/набираем скорость и т.д.

2. Скоростной режим приводим в соответствие с ПДД. Народная мудрость о том, что ПДД писаны кровью особенно актуальна в тяжелых дорожных условиях (к которым, в частности относится и гололед). На кону не много и не мало – жизнь, Ваша, Ваших пассажиров, а также других участников дорожного движения. Не забывайте, что там, впереди, возможно, нарушает правила какой-нибудь Вася Петров на своих Жигулях, и Вы, увидев его в последний момент, уже не сможете, как летом, просто «вильнуть» и уйти от столкновения, Вам нужно будет принимать в доли секунды решение – либо идти на таран, либо улететь на тротуар с людьми, в кювет, поле, лес, дерево, столб, встречный или стоящий автомобиль (нужное подчеркнуть). И все это может очень плохо закончиться, если конечно Вы не будете двигаться со скоростью, позволяющей вовремя остановиться даже на скользкой дороге и пропустить идиота. Не отнимайте у себя шанс выжить – не нужно.

3. Никакой излишней самоуверенности. Если Вы посещали курсы экстремального вождения, которые предлагают многие автошколы , Вам должны были рассказать, что все навыки экстремального вождения нужны только для экстремальных ситуаций и для повышения спокойствия водителя за счет укрепления уверенности в собственных навыках. Пользоваться, или (что еще хуже) пытаться воспроизводить каскадерские трюки с затягиванием ручника можно исключительно на специальных площадках, но ни в коем случае не на дороге, даже если Вам кажется, что она сейчас пустая. Уже через секунду из темного переулка (или из-за дома), возможно, вылетит все тот же Вася Петров на Жигулях, который к тому же будет еще и подшофе. Результат аналогичен описанному в п.2.

4. Дистанцию увеличиваем в два, а лучше в три раза. Поверьте, Вы приедете на работу всего на 5 минут позже, если в потоке (и даже в пробке) перед Вами «встроится» два, или даже десять «торопыг», зато потеряете часы на ожидание сотрудников ГАИ в случае, если перед впереди идущим авто резко затормозит все тот же Вася Петров, и у него окажется более эффективная резина, либо же под его колесами окажется более сухой асфальт.

5. Прогреваем машину всегда! Тут речь даже не о том, что минимальный прогрев нужен и двигателю, и коробке передач. Речь в первую очередь о стеклах и температуре в салоне (пар и конденсат на стеклах). Плохая обзорность и дискомфорт водителя – не лучшие спутники на сложной скользкой дороге.

6. В мороз сухой дороги не бывает! Даже если Вы сейчас едете по казалось бы сухому асфальту, никто не может гарантировать, что в 500 метрах впереди некий В. Петров вчера не разлил случайно воду, или к примеру дворник не высыпал на дорогу снег с тротуара. Всегда помните о непредсказуемости дорожного покрытия.

7. В багажнике всегда должен быть запас незамерзайки в омыватель лобового стекла. Даже если Вы только что заправили полный бачек – все равно купите еще литр про запас. Никто не знает, когда она закончится и сколько от этого места до ближайшей заправки (магазина). А для больших неприятностей достаточно и ста метров.

8. Никаких лишних перестроений. Постарайтесь свести к минимуму любые перестроения из ряда в ряд, если Вам нужно будет повернуть налево даже через два километра, займите левый ряд сразу, и пусть сзади Вам моргают и сигналят – не обращайте внимания – разумный человек так не поступает. Ну и о «шахматном» перестроении с целью быстрее добраться из точки «А» в точку «В» - зимой придется забыть. За рулем спешить нельзя никогда, но зимой это действительно вопрос жизни и смерти.

9. Из сугроба выбираемся максимально плавно. Если автомобиль «зарылся» или его просто занесло за ночь снегом – не нужно нервничать, шлифуя колесами лед – так Вы только усложните себе ситуацию. Попробуйте освободить все колеса от снега в радиусе хотя бы в полметра и потом вылезти из сугроба «в раскачку» (актуально только для механической КПП), трогаясь со второй передачи. На автомате вылезти из сугроба значительно сложнее – придется либо искать помощников, либо подкладывать под ведущие колеса доски, песок и т.д. Как крайняя мера (если ничего другое недоступно – попробуйте спустить ведущие колеса (не совсем, но чтобы это было хорошо видно – примерно до 0,5-0,7 атм. Но последняя мера возможна только, если в багажнике лежит рабочий компрессор (насос) и Вы сможете сразу подкачать колеса.

10. Отдельный совет владельцам полноприводных авто и внедорожников. Полноприводный автомобиль разгоняется на скользкой дороге быстрее моноприводного (при прочих равных), но тормозят они примерно одинаково. Так что наличие полного привода на скользкой дороге не дает Вам практически никаких преимуществ с точки зрения безопасности. Проходимость – да, но не безопасность, так что не теряйте бдительности, вышенаписанное Вас касается не меньше, чем владельцев моноприводных машин

Инжекторные двигатели: впрыск топлива в воздушный поток осуществляется посредством специальных форсунок, в которые топливо подаётся под воздействием давления, а дозирование происходит с помощью электронного блока управления путем подачей импульса тока, открывающего форсунку или, что касается более старых двигателей, функционированием специальной механической системы.

Карбюраторные двигатели: приготовление горючей смеси осуществляется в самом карбюраторе. Это специальное устройство, в котором топливо взаимодействует с потоком воздуха под влиянием аэродинамической силы, вызываемой энергией воздушного потока, который засасывает двигатель.

В результате роста числа требований к установке пользующихся популярностью нейтрализаторов выхлопных газов, которые называются катализаторами, и чистоте отработанных выпускных газов, или выхлопов, происходит замещение стандартных карбюраторных двигателей инжекторными.

Система впрыска топлива, которая находится под контролем программы блока управления, направлена на обеспечение стабильности строения выхлопных газов, которые идут в катализатор. Постоянный состав требуется для нормального функционирования катализатора, поскольку современные катализаторы рассчитаны на работу только в небольшом диапазоне указанного состава, и требуют четко определённого количества кислорода.

Система управления, в которой установлен катализатор, постоянно контролирует наличие кислорода в выхлопных газах, который нацелен на обезвреживание катализатора. Суть современного катализатора в том, что он должен заниматься окислением не до конца сгоревших в двигателе угарного газа и остатков углеводородов и восстановлением оксидов азота.

Одной из самых сложных задач является поддержание норм по оксидам азота. Кроме того, нужно снижать их интенсивность обмена в камере сгорания. Это достигается путем снижения температуры горения добавлением в камеру сгорания некоторого количества выхлопных газов на определенных режимах.

1.

Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля - значит зеркало настроено неправильно. Рассмотрим регулировку всех зеркал, проведем тест-драйв и закрепим информацию полезными советами.

1. Регулировка левого бокового зеркала.
Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как показано на фото 1). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля.

2. Регулировка правого бокового зеркала
Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (фото 2).

3. Регулировка зеркала заднего вида
Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла (фото 3).

Тест-драйв.
Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что "слепых" зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть - уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов:
1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.

2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.

3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).

Несколько важных предупреждений:
1. Не регулируйте зеркала во время движения.

2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правльно отстроенные зеркала.

Удачной дороги!

1.


2.


3.

Про это нарушение слагают анекдоты. На самом деле эта проблема совсем не смешная, причем и водителей, и инспекторов ГИБДД в разной степени беспокоит один вопрос - доказательство нарушения. И баланс достигается за счет элементарной человеческой лени. Доказать, что скорость измерили у конкретного автомобиля, а не у низколетящего самолета, практически невозможно, поэтому, если водитель не согласен с показаниями прибора, инспектор все равно составит протокол и вынесет постановление. Что же происходит дальше? Если водитель это постановление не оспорит, то оно вступит в силу через 10 дней. Вот таким образом и доказывается, кто нарушил скоростной режим. Иными словами - если водителю лень оспаривать в суде постановление ГИБДД, то он становится нарушителем, независимо от того, согласен он с нарушением или нет. Даже если он вообще ничего не нарушал, он будет признан виновным - это проблема водителя.
Но если водитель не поленился обжаловать в суде постановление, то проблема возникает у инспектора, поскольку ему придется доказывать виновность водителя, а неустранимых сомнений тут целый "букет". В последнее время ГИБДД старается все лучше и лучше оснащать своих сотрудников. Техника не стоит на месте, и появляется все больше радаров, дополнительно оборудованных видео- или фотомодулями. В этом случае вопрос о том, скорость какого автомобиля была измерена, не стоит так остро - все можно увидеть на видео или на фото. Помимо этого повсеместно появляются системы автоматической фиксации нарушений. Хотелось бы обратить внимание на некоторые нюансы и типичные проблемы, связанные с измерением скоростного режима. Здесь уместно вспомнить о презумпции невиновности, вернее - о неустранимых сомнениях. Если не удается доказать, что измерена скорость чужого автомобиля, то наличие сомнений, как правило, вполне доказуемо. Самый простой пример - водителя в городе останавливает инспектор и демонстрирует показание прибора: 120 км/ч (напомню, что обычное ограничение скорости в населенных пунктах - 60 км/ч). Здесь для водителя очень важно, под какую часть статьи 12.9 подпадает это нарушение: четвертую или третью.
Дело в том, что при превышении более чем на 60 км/ч изымается водительское удостоверение, поскольку по данной статье возможно лишение права управления. В этой ситуации водителю поможет хорошее знание закона, а точнее, внимательное его прочтение. Наказывается превышение более чем на 60 км/ч, а в приведенном примере превышение составило ровно 60 км/ч. Иными словами - не более. Соответственно, нарушение относится к третьей части ст. 12.9, которая не предусматривает изъятия водительского удостоверения. Теперь представим, что радар показал 121 км/ч. Здесь на помощь придут те самые неустранимые сомнения. У всех радаров есть погрешность; для современных приборов она, как правило, составляет /- 1 км/ч. Это означает, что на самом деле водитель ехал со скоростью от 120 до 122 км/ч. И сомнения в том, какова была скорость на самом деле, не устранить никак. В этом случае, в соответствии с частью 4 ст. 1.5 КоАП РФ, все сомнения должны толковаться в пользу водителя, следовательно, полагается считать, что скорость составляла 120 км/ч. Неустранимые сомнения помогают и в других случаях. Допустим, прибор показывает скорость 120 км/ч, а время, прошедшее с момента измерения скорости, составляет 3 минуты. Дальше - элементарная арифметика. При скорости 120 км/ч за одну минуту машина проезжает 2 км, т. е. за 3 минуты - 6 км. Предположим, что на остановку и предъявление документов вы потратили целую минуту, тогда выходит, что ваш автомобиль смогли увидеть и измерить его скорость на расстоянии 4 км! Как это возможно, если дальность измерения не бесконечна и у современных радаров составляет обычно 900- 1200 метров?! Такие данные можно трактовать не как неустранимые сомнения, а практически как доказательство невиновности.
Еще один важный аспект - ограничение скорости дорожными знаками. В первую очередь необходимо выяснить законность их установки, поскольку знаки устанавливаются в соответствии с ГОСТом 52289-2004, и ограничение скорости должно быть ступенчатым. ГОСТ 52289-2004 гласит: "Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более, применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100 150 м друг от друга. Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, в случае, если расстояние видимости знака более 150 м". Каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально - нарушен ГОСТ при установке или нет. Теперь давайте посмотрим и на зону действия знака 3.24, ограничивающего скорость.
В ПДД сказано: "Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки. Действие знака 3.24, установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до этого знака".
Зачастую случается, что действие знака уже прекратилось, а водителей продолжают штрафовать, пользуясь тем, что они плохо знают правила дорожного движения.

Руль стал стоять неровно при движении по прямой
Причин несколько:

1. Повышенный свободный ход рулевого управления. СР был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес (операцию выравнивания давления мастер должен был выполнить перед регулировкой СР).
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.

Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой

1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом переходит на противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении РС был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при дефектовке.
4. Некачественно выполнен РС. Требуйте переделать.

До регулировки РС машину не вело, но был износ резины, после РС появился увод
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод, создаваемый резиной, был уравновешен уводом в противоположную сторону, создаваемым неправильным РС. Устраняем одну причину увода (в нашем случае - РС), вторая остается - появляется увод.

Данные советы специфические, и не собраны нигде в одном тексте.

Прописных истин, вроде - "не нарушайте скоростной режим и не садитесь пьяным за руль", тут нет. Это и так понятно. На дороге может случиться всякое, и возможно, эти советы помогут сохранить время/здоровье/жизнь.

1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.

2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева(например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дёрнуть руль в обратную сторону. МЁРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернётся на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.

3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнёт заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.

4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!

5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)

6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.

7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на "встречку", и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.

8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое "мясо" начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Ещё раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!

9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый "поворотник" и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулём.

10. Если машину сносит/заносит действуйте твёрдо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях всё можно поправить.

11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.

12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдёт срыв, и вы поплывёте (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на неё. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, то электроника не совершенна.

13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберётесь проскочить с резкого старта перекрёсток. Старт будет не такой уж и резкий))

14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на "встречке" пробка, то за каждым авто тебя ждёт весёлый смертник в виде пешехода, для которого, - «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»

15. Ты летишь, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твоё лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрёт. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 чёрный. А вывод один. Пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!

16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутьё мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка её держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!

17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колёс, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колёса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не "ушатаете" пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то пёсик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.

18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – « Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счёт)

Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.

Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам...» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.

А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше... Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?

Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.

Мы попросили специалистов поделиться опытом.

Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия

С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».

Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.

Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.

Неровные кузовные зазоры

Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».

1.

Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.

Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?

А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.

Задняя фара автомобиля Chevrolet

Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.

Предательский крепеж

Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.

Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.


Крепление пятой двери Ford Focus 5d

«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».

Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.

Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».

Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.

Руки по швам

На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.

Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.

Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.

Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».

Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.

Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.

«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».

На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами

Скрытые полости

В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.

Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».

Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.

Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо

О чем расскажет лючок бензобака

Перекупщик Андрей, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.

«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».

Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?

Ищем пятна и стыки цвета

В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.

Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.

На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».


Измерение толщины ЛКП

Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310... 175... 110... – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».

Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.

Брать или не брать?

Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.

Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.

Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.

Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.

«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».

Инструментальное измерение геометрии кузова

Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.

Подсказка для мастера, в какой точке нужно проводить следующий замер

Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.

«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».

Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из половинок двух аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель... но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.

Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.

На чем не стоит зацикливаться

Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах выправляются безразборным методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).

Сколы на бамперах и царапины также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанные бамперы – нормальное явление. Кривоватый бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.

Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.

Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью «толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если покупатель не заявлял повреждения заранее).

Технология кузовного ремонта

Вкратце расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.

Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.

В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.

Стапель для вытягивания кузова

Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства (например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.

Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.

При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (выстукивается в обратном направлении).

Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, к примеру, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.

Если силовая структура повреждена сильно, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.

Подготовка поверхности к окраске в малярном цехе

После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.

Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.

Хуже битой...

Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.

Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.

Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.

Алгоритм поиска следов кузовного ремонта

Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели.
Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом.
В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров.
Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота.
Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера?
Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев.
Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях.
В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.


Взято из журнала "ЗА РУЛЕМ"

Зимнее вождение радикально отличается от летнего. И это вполне естественно – скользкая дорога, снежные заносы и прочие «прелести» зимнего времени накладывают на водителя целый ряд ограничений и диктуют свои условия. Конечно, для опытных водителей зимнее время года не становится серьезным испытаниям, а вот новичкам за рулем приходится несладко.

Поэтому, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие, нелишним будет запомнить несколько очень важных правил зимней езды. Эти правила могут на первый взгляд показаться непростыми, но очень быстро они станут привычными и навыки вождения зимой будут у вас отточены до автоматизма.

Подготовка машины к зиме

Народная мудрость гласит о том, что сани нужно готовить летом. То же самое касается и машины – если вы хотите обезопасить себя от неприятных происшествий зимой, заранее подготовьте машину должным образом:

• Зимняя резина.

Ни в коем случае не надейтесь на авось и «переобуйте» свою машину в зимнюю резину. Многие водители предпочитают использовать так называемую всесезонную, однако, справедливости ради, следует заметить, что сцепление с дорогой в данном случае будет не таким качественным, как в случае с зимней резиной. Поэтому не стоит пытаться сэкономить таким образом.

Ведь экономия в данном случае будет на безопасности, а значит – на здоровье, а порой и жизни, причем не только ваших. Кстати – не забудьте о запасном колеса: на нем также должна быть зимняя резина!

• Автомобильные узлы.

В обязательном порядке проверьте и при необходимости замените все без исключения эксплуатационные жидкости – гидроусилитель руля, трансмиссия, подвески, тормозная жидкость и моторное масло. Эта простая мера может в морозы сослужить вам очень хорошую службу. Кроме того, не лишним будет проверить все резиновые детали: сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевой тяги и прочие.

• Незамерзайка.

Обязательно возите с собой хотя бы один литр незамерзайки, независимо от того, когда вы заправляли бак. Возможно, эта мера покажется излишней, но она не раз выручала в зимнее время водителей.

Особенности манеры вождения

Помните о том, что зимняя дорога очень коварна и никогда не предугадаешь, какие сюрпризы могут вас поджидать буквально через 50 метров – могут быть снежные заносы, обледенение и прочие неприятности. Поэтому ни в коем случае не превышайте допустимую скорость! Причем это касается не только начинающих водителей, но и асов. Впрочем, опытные люди прекрасно это знают и не станут лихачить на зимней дороге.

• Перестроение.

В зимнее время необходимо постараться как можно реже перестраиваться из ряда в ряд – это в значительной степени повышает риск ДТП. Нужно повернуть налево? Значит, занимайте левый ряд изначально и не «прыгайте» туда-сюда. Дорога скользкая, вы не можете быть уверены в опыте водителей соседних автомобилей – так к чему рисковать, пытаясь сэкономить пару-тройку минут? Если вы все-таки попадете в ДТП, сотрудников ГАИ придется ждать гораздо дольше.

• Торможение.

Наверное, наибольшее внимание в зимнее время стоит обратить на то, как вы тормозите – от этого во многом зависит ваша безопасность. Если машина оснащена системой ABS, торможение должно быть плавным – в противном случае возникает риск блокировки колес. Если же это все же произошло, либо же если ABS отсутствует, тормозить лучше всего прерывисто, не выключая передачи – чтобы колеса не проскальзывали.

• Заносы.

Одна из самых распространенных опасностей, подстерегающих водителей зимой – это заносы. Причем от них не застрахован никто, но риск можно свести к минимуму. Во-первых, старайтесь не ездить по гравию – зимой, покрытый коркой льда, он особенно коварен. И если избежать подобной дороги не получается, то хотя бы максимально снижайте скорость.

Во-вторых, не забывайте про повороты – большинство заносов происходит из-за неправильных действий водителя. А ведь, чтобы этого избежать, достаточно просто сбросить скорость перед поворотом.

Но если же машина все же попала в занос, из него нужно выйти правильно, без неприятных последствий. Бытует мнение, что нужно как можно быстрее сбросить газ, однако это – глубочайшее заблуждение. Если в занос вошла машина переднеприводная, газу стоит прибавить – но без фанатизма. А вот если машина заднеприводная – тут, действительно, газ нужно сбрасывать, одновременно повернув руль именно в сторону заноса.

«Подводные камни»

Зима готовит много сюрпризов, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Поэтому стоит обратить внимание на следующие аспекты:

• Сугроб.

Это только дети радостно визжат, падая в сугроб. А вот автомобилист, попавший в снежный плен, вряд ли будет радоваться – выбраться из него не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Знаете, чего не стоит делать ни при каких обстоятельствах? Буксовать! В этом случае единственное, чего вы добьетесь – еще глубже закопаете машину в снег. Поэтому постарайтесь либо раскопать снег, либо обратиться к кому-то за помощью – таким образом вы сэкономите массу времени и сил.

• Зеркала и стекла.

Обязательно регулярно мойте стекла и зеркала – в зимнее время хороший обзор крайне важен! Кстати говоря, не забывайте как следует прогревать машину, чтобы не стекла не запотевали! Эта мера может предотвратить различные неприятные ситуации.

• Ближний свет.

Обязательно включайте ближний свет даже в дневное время, особенно если идет свет – это позволит другим водителям увидеть вашу машину даже в снегопад.

• Дорожная разметка.

К огромному сожалению, качество наших дорог и в летнее время оставляет желать лучшего – порой разметку днем с огнем не сыщешь, не говоря уж о зимнем времени года. Поэтому очень внимательно следите не только за разметкой, но и за дорожными знаками — в большинстве случаев это помогает избежать различных ДТП.

• Мосты и эстакады.

В зимнее время мосты и эстакады – зона повышенной опасности. Помните о том, что они чаще всего оказываются покрытыми коркой льда, поэтому всегда заблаговременно сбрасывайте скорость!

"ЗА РУЛЕМ"

Причина запотевания окон в холодную погоду банальна - не все водители умеют правильно пользоваться системой вентиляции и отопления автомобиля.

Желая быстрее прогреть салон, часто для этого перекрывается забор наружного воздуха. В результате от испарения с влажных ковриков, с одежды и обуви, а также от дыхания, воздух становится более влажным, что и приводит к внутреннему запотеванию.

Чтобы избежать этой "напасти", используйте наружный забор воздуха. Кстати, перекрывать заслонку, чтобы наружный воздух не поступал в салон, рекомендуют в основном для того, чтобы исключить попадание в него отработанных газов. Это особенно актуально при попадании в пробку.

Если же этот простой прием не помогает, возможно, у вас засорился воздушный фильтр салона, что приводит к недостаточному поступлению наружного воздуха. Когда вы его меняли последний раз? Как вариант, его можно просто пропылесосить.

Использование ворсистых ковриков также способствует запотеванию - они впитывают влагу, как губка.

Могут быть нарушены дверные или оконные уплотнители, и вода через дефекты попадает внутрь.

И еще. Некоторые "народные умельцы", в целях сохранения тепла в зимний период, закупоривают вентиляционные отверстия, которые предусмотрены производителями. Это также приводит к чрезмерной влажности в салоне.

"ЗА РУЛЕМ"

"Российская газета" публикует поправки в закон о безопасности дорожного движения, касающиеся медицинских показаний к управлению транспортными средствами. Казус устранён: получать новую медсправку водители должны будут как раз только при обмене прав, то есть не чаще одного раза в десять лет. Хотя до принятия вышеупомянутых поправок от водителей формально требовали проходить медосмотр раз в два года, однако фактически никто этого не делал, поскольку справку об успешном прохождении медкомиссии сотрудники ГИБДД проверяли только при обмене прав.

Впрочем, есть несколько нюансов. Пройти медкомиссию любому водителю придётся, чтобы вернуть права после лишения за "пьянку" или отказ от "продувки". Также медиков нужно будет посетить автомобилисту, который захочет "открыть" новую категорию в правах. И, разумеется, чаще остальных - каждые два года - навещать врачей будут профессиональные водители.

Кстати, согласно новой редакции закона, медицинские центры, где можно было разом получить заключения всех специалистов, больше не смогут выдавать "полностью готовые" справки. За подписью психиатра и психиатра-нарколога водителя отправят в специализированную государственную клинику по месту жительства либо месту пребывания.

Также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь врачи водительских медкомиссий несут ответственность за проведение освидетельствования: за нарушения их будут наказывать штрафом от 1000 до 1500 рублей, должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, а юридических - от 30 000 до 50 000 рублей.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования.

"ЗА РУЛЕМ"

60% всех ДТП происходят на улицах городов, 40 % - на загородных дорогах. На загородных шоссе гораздо чаще происходят крупные аварии с тяжелыми последствиями – это объясняется более высокой скоростью движения автомобилей на шоссейных магистралях.
Наибольшее количество ДТП падает на июнь-сентябрь, преимущественно в пятницу и субботу ( с 16 до 20 часов).

До 30 % всех ДТП происходят из-за различных неисправностей автомобиля. К автокатастрофам приводит выход из строя отдельных узлов и агрегатов автомобиля:
- тормозной системы 47%
- рулевого управления – 16 %
- шин – 14%
- осветительных приборов -7 %
- ходовой части – 6 %
- других агрегатов – 10 %.

До 70 % ДТП происходят по вине лица, управляющего транспортным средством. Любое недомогание, усталость, даже малая доза алкоголя увеличивают вероятность наступления ДТП.

Существует прямая зависимость между скоростью движения автомобиля и количеством автомобильных катастроф. На основе большого количества статистических данных установлено, что при столкновении со скоростью:
- свыше 115 км/ч погибает почти 100% водителей,
- со скоростью 100-115 км/ч – не более 13%,
- 80-100 км/ч – 3%,
- 65-80 км/ч – 2 %,
- 50-65 – 1%.

Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения, помните: они написаны кровью!

1. Ломтик лимона под язык значительно усиливает остроту ночного зрения.
2. Не употребляйте кофе или энергетические напитки в больших количествах - может привести к непредсказуемому эффекту.
3. Сладости стимулируют работу мозга за счет высокой калорийности - похрумкайте шоколадку.
4. Держите при себе яблоко. Жуйте его время от времени. Это вызывает прилив крови к голове (что опять же стимулирует работу мозга, если он у Вас есть ).

Удачи на ночных дорога!

1.


2.


3.


4.


5.


6.

Вождение зимой.Вождение зимой – время, когда и скоростные трассы, и городские дороги отдыхают от бесконечных автомобильных потоков. Снег и лед вынуждают многих водителей оставлять своего четырехколесного друга в гараже, а тех, кто не может отказаться от автомобиля, ездить более осторожно.
Вождение зимой требует от автолюбителя еще большего внимания, мастерства, а также знания и соблюдения минимального набора правил безопасного вождения в условиях зимней дороги. В данной статье рассмотрены основные действия и требования к водителю и автомобилю, которые позволяют уверенно двигаться навстречу зимним неприятностям: сугробам, снегопадам, туманам, скольжению, и помогут сохранить как Ваше собственное здоровье, так и окружающих Вас людей.

Подготовка автомобиля к зимнему вождению.
Наверное, даже школьник знает, что ключевым действием по подготовке машины для езды по снежным дорогам является ее «переобувка», т.е. смена летних покрышек на зимние. Еще один «шинный» совет – снизить давление в колесах, чтобы обеспечить большую площадь сцепления «резины» с дорожным покрытием, следовательно, большую устойчивость авто.

Помимо колес внимание следует уделить также тормозам, проверив равномерность и одновременность их срабатывания. Не лишним будет смена моторного масла на синтетическое, которое наименее вязкое по консистенции и не будет «замерзать» при длительных стоянках. Стоит оценить и состояние охлаждающей жидкости, она не должна быть бледного оттенка от своего основного цвета.

Безусловно, необходимо проверить работоспособность оптики и габаритных огней. По возможности положить в салон коврики с высокими бортами, защитив кузов автомобиля от влаги, сырости и гниения. Удостоверьтесь в наличии знака аварийной остановки и буксировочного троса.

В зимнее время не рекомендуется ставить машину на ручной тормоз, иначе колодки могут просто примерзнуть к тормозному диску. Так же советуем обработать замки и резиновые уплотнители дверей специальными средствами во избежании примерзания.

Движение и управление зимой.
Подготовка автомобиля – это важный этап для обеспечения комфортного и безопасного движения, однако еще более значимым моментом вождения автомобиля зимой является соблюдение следующих основополагающих правил:

• всегда ехать со скоростью меньшей на 10-20 км/ч, чем в обычных условиях;
• соблюдать в 2 раза большую дистанцию по сравнению с движением в обычных условиях;
• двигаться максимально плавно, избегать резких разгонов, рывков.

Если Вы пользуетесь автомобилем в зимнее время не очень часто, ездить необходимо на небольшие расстояния, то озвученные рекомендации по вождению зимой дают большие шансы не попасть в аварию. Если же необходима ежедневная эксплуатация автомобиля, а Вы не уверены в своих водительских способностях, не лишним будет пройти специальные курсы «Вождение зимой«, которые сегодня предлагают многие автошколы. На курсах, под чутким руководством инструктора в совокупности с Вашим желанием обучаться, доведут ваши действия до автоматизма,направленные на выход из заноса, выезд из колеи, начало движения по льду и другие зимние неприятности.

Нет времени на курсы? Нет возможности или желания? Тогда обязательно ознакомьтесь со следующими советами по вождению автомобиля зимой (лучше испытать их на практике в безопасных местах):
• Выезд из глубоко снега. При выезде нельзя сильно давить на педаль газа, автомобиль желательно немного раскачать вперед-назад. Для облегчения выезда под ведущие колеса можно положить салонные коврики, предварительно очистив снег на пути движения;
• Занос. Нельзя делать резких движений и быстро тормозить. Руль следует крутить в сторону заноса, и сосредоточиться на том месте дороги, где Вам необходимо оказаться. Если Вы сидите за рулем авто с передним приводом, то можно слегка нажать на педаль газа. На завершающем этапе выхода из заноса незамедлительно надо выровнить руль;
• Выезд из колеи. Для этого необходимо разогнаться, а непосредственно перед моментом выезда немного снизить скорость, затем быть готовым к выходу из заноса;
• Начало движения. Если дорожное покрытие очень скользкое, рекомендуется трогаться максимально плавно и со второй передачи;
• Спуск с горки. Не двигаться накатом, т.е. при нейтральном положении рычага переключения передач. Рекомендуется переключиться на пониженную передачу, а перед завершением спуска при необходимости применять прерывистое торможение;
• Подъем в горку. Обязательно требуется небольшой разгон перед началом подъема, иначе автомобиль может забуксовать.

И в завершение хочется обратить внимание на то, что вождение зимой очень не простое дело,особенно для новичков, и не стоит забывать об особых мерах предосторожности, в частности пристегиваться ремнями безопасности, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, избегать незнакомых дорог и т.д.

Удачи на дорогах!

#словарь@motormag #полезное@motormag

�� MOTOR - Автомобильный журнал

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.