КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!

Серия сообщений "САД, ОГОРОД, ДАЧА":
Часть 1 - С приходом весны
Часть 2 - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ
...
Часть 35 - Печь для пиццы на даче.
Часть 36 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 37 - КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!
Часть 38 - Заборчик для домашних цветов.
Часть 39 - Теплица "Пирамида"
...
Часть 43 - ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Часть 44 - БЕСЕДКИ
Часть 45 - ВЫРАЩИВАЕМ ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ

Рассада из стакана

Владимир Ильинов:Прочитал совет по выращиванию рассады. Называется "московский". Решил применить

Результат прекрасный !!!.

Как это делается

Земляника в пирамидках,уход.

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,чтобы прикрыть неприглядные еще пейзажи нашего новенького сада,перечитала много чего.Краткое изложение: 1 У нас,на Урале,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник. 2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось. Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив 3 Хорошая, удобренная земля. Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста. Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью. А теперь фото из интернета для воодушевления!!!

Читать далее...

Как прививать сирень


Размножить сирень прививкой довольно просто, но эта операция, в отличие от прививки плодовых культур, имеет свои особенности, о чем я и хочу рассказать.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...
Александрушек

Применение биостимуляторов


биостимуляторы

Стимуляторы роста, а точнее было бы их назвать регуляторами роста, в последнее время приобретают все большую популярность. И дело не только в том, что они способствуют росту урожайности – они обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов. Они успешно используются в садоводстве, виноградарстве и овощеводстве для ускорения укоренения при размножении, уменьшения предуборочного опадения плодов, с целью задержки цветения, прореживания цветков и завязей, для замедления прорастания клубней, корнеплодов и луковиц при хранении, для борьбы с сорняками и т.д.
Но, как любые биологически активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: можно не только не получить ожидаемого эффекта, но столкнуться с прямо противоположным результатом. Большинство из биологически активных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Так что лучше немного недодать, чем передать.
Читать далее...

Компостная яма.

подробнее

Кресс-салат и другие


Первая зелень
Кресс-салат можно вырастить на любой почве, в домашних условиях в любом горшке и даже на тарелке с мокрой ватой. Через две-три недели после посева(даже меньше) его уже можно есть, и использовать для косметических целей. Хоть родиной его и считается Иран, выращивали его и древние греки, и римляне, и египтяне.
Кресс-салат – однолетнее травянистое слабо пряное растение из семейства крестоцветных со стеблем до 50—60см. Народные названия: перечник, садовый кресс, хреница, подхренник, перечная трава.
В пищу, для лечебных и косметических целей употребляется только свежее растение. Зелень кресс-салата содержит большое количество витаминов В1, В2, К, С, каротин, рутин, горчичное эфирное масло, сахара, белки, тиамин, рибофлавин, микроэлементы - кальций, калий, натрий, магний, фосфор, серу, йод, железо.
Лекарственными свойствами кресс-салат пользовался ещё великий Гиппократ, который утверждал, что кресс-салат даёт жизненные силы и очищает кровь. Специалисты утверждают, что если каждый день есть кресс-салат, снотворное не понадобится.
Употребление в пищу кресс-салата защищает организм от разрушительного воздействия стрессов.
Для укрепления зубов и от пародонтоза нужно ежедневно есть молодые листочки кресс-салата или проросшие семена кресс-салата.
Надо заметить, что в теплице это мелкое растение выглядит совсем иначе. И вкус зелени становится более ярким и урожай приличным. Думаю, что напоминалка о первой зелени будет кстати. А ещё не забудьте запастить семенами шпината, руколы, раннего листового салата. Эти культуры сажают пораньше и подсаживают по чаще! Они очень помогают поднять настроение весной!

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

Вот такая ягодка!

У нас в редакции есть "особый" отдел. Главенствуют там дамы. Они курьеры — доставляют газеты нашим читателям. Это очень милые и интеллигентные, общительные люди. Многие из них замечательные садоводы. Есть и особо талантливые. В нашем городе это воспринимается, как само-собой разумеющееся правило. К хорошему привыкаешь быстро, а потому уже не удивляешься, когда в статье, среди самых активных участников садовой выставки читаешь знакомые фамилии. Однако наши садовницы всё же находят чем удивить. Нынче целое блюдо земляничного шпината принесла Васючкова Зоя Алексеевна. Зрелище было притягательным. Я сама не сажала никогда это растение— моё хобби — плодовые деревья. Они занимают почти весь участок. Поэтому "вакантные места" есть лишь для моркови, свеклы, чеснока, зелени. Однако это растение привлекало меня всегда Очень уж оно оригинально. Раньше было и семян не достать. А сегодня всё для садовода!
А пользы сколько!
Земляничный шпинат — однолетнее травянистое растение необычайной красоты. Представляет собой куст с многочисленными ветвями, каждая из которых усыпана красными съедобными ягодами, размером с садовую малину. У земляничного шпината съедобны также и листья, как и у любого другого, причем они отличного вкуса. Ягоды не имеют яркого вкуса, однако сладковатые, нежные, их можно употреблять прямо с листьями в салатах, делать шпинатный сок, компоты, варенья, украшать ими любые блюда. Листья шпината солят, приготавливают из них супы, салаты, пудинги, котлеты. Медики считают, что шпинат собрал в себе самый пышный букет лекарственных средств. В нем содержится до 34% белковых веществ, много моно— и дисахаридов (фруктоза, галактоза, сахароза), найден большой набор витаминов и провитаминов (С1, В1, В2, Е, А, Р и др.). Обнаружен ряд микро— и макроэлементов. По наличию железа шпинат стоит на первом месте среди овощных культур. Белка в сухом веществе в 1,5 раза больше, чем в сухом веществе молока и в два раза больше, чем в капусте. По содержанию липидов (жироподобных веществ), шпинат богаче, чем пшеничная мука.
Вырастить просто
Земляничный шпинат — растение холодостойкое. Семена можно сеять под зиму, или же рано весной в открытый грунт. Растения не требуют особого ухода и богатых гумусом почв. Они отлично растут на песке. Единственное, что придется сделать, — это подвязать шпинат к кольям, так как созревшие плоды пригибают часть ветвей к земле. Ягоды нарастают в междоузлиях каждого листа. Когда поменьше, то напоминают семена свеклы, а по мере роста становятся красными и крупными, как малина. Растения выгоняют достаточно мощный листовой аппарат, который периодически нужно срывать для употребления, не трогая точку роста. Как только созревают первые ягоды, необходимо их сорвать, извлечь семена и высадить. Поскольку земляничный шпинат — достаточно ранняя культура, то в результате вы успеете получить второй урожай листьев. Молодые растения хорошо переносят пересадку, а взрослые хуже. Хозяйка нашего шпината посадила его просто семенами. Всходы были не очень дружными, а вот теперь это раскидистые кустики 30 см высотой, усыпанные алыми ягодками. Когда ешь "ягоды", то чувствуешь меленькие семена, которые добавляют шпинату особую изюминку. Вырастите, попробуйте!

Жаркий год

"Желтеют листья у огурцов. По-мо-ги-те!!!" — Вот с таким возгласом ворвался к нам бывалый садовод. А как помочь? Вот тут и призадумаешься. Опасен любой совет. Ведь за руку ты его не держал и не знаешь из-за чего сыр — бор. А в этой жизни бывало всякое. Например, по весне пришла читательница и просила объяснить, что у нее за дырочки на листьях виктории. Объясняла и так и эдак. Потом принесла листочки. Оказалось, что всё просто. Именно в этом году она решила свою викторию обработать бордоской жидкостью. Опрыскиватель быстро засорился и на конце грядки капли на листья падали крупные, а солнце еще было высоко над горизонтом — ведь месяц май! Поэтому на листьях получился ожог. Отсюда и дырочки. Но если бы не тщательное расследование, то вряд ли бы я догадалась!
Еще интересный разговор по весне. "Ой! У вас почему-то тюльпаны такие высокие! А у меня — низкие! Уж я их и выкапывала и на новое место пересаживала, и удобрением кормила, а всё равно такие, как у вас не вырастают!" Потом выясняем, что покупали в одном магазине, только расцветки разные... Задаю встречный вопрос: " А какой высоты должен быть ваш сорт? Ведь продают и невысокие тюльпаны и гиганты и совсем низенькие — бордюрные...?" Оказывается хозяйка низеньких тюльпанов на это не обратила внимание при покупке. — смотрела на расцветку. Что ж, бывает!
Потом были пожелтевшие листья на томатах. И это в начале вегетационного периода! Ещё до плодов — как до звезды! А причин могло быть также множество. Скажу честно, что я не агроном, а потому все их знать не могу. Однако в тот раз и думать не пришлось — нижние листья, контактирующие с землей, находящиеся в густой тени, просто обязаны были пожелтеть! Болезнью и не пахло. Просто хозяйка очень переживала за питомцев и была через чур придирчива к их внешнему виду.
Говорим об огурцах

А вот что с огурцами? Причин так же могло быть множество. Бывает, что огурцы, посаженные на навозной грядке, вдруг упираются в горячий перегной корнями и желтеют от высокой температуры. Но это обычно случается в начале лета. Возможно, что обильное солнце внесло свою лепту, а возможно, что неостывшие от дневной жары кусты полили холодной водой... Корни простыли и заболели. Догадливые садоводы в это лето прикрывают (затеняют) стекла теплиц с южной стороны нетканым материалом. Ведь трудно в такой жаре не только людям.! Большая концентрация минеральных удобрений при подкормке также может неблагоприятно отразиться на кустах огурцов. Потому, что эти растения любят слабую концентрацию удобрений. Однако подкармливать их нужно постоянно. В моей теплице подкормки "раз в две недели" оказалось недостаточно. Спасла положение лишь внекорневая подкормка (по листьям). Даже полив в самую жару теплой водой может дать плохой результат. Растения как бы свариваются. При большой "урожайной нагрузке" и частых поливах из почвы быстро уходят питательные вещества. Поэтому нехватка разных элементов питания также вызывает изменения цвета листьев. Плохо сказывается на плетях огурцов и загущенная посадка растений. Постоянная влажность и высокая температура вызывают вспышку различных заболеваний. Вреден огурцам и просто активный сквозняк на жаре. Они быстро заболевают и чувствуют себя угнетенно. А если плети не прищипывать, то вид у растения будет прекрасный — раскидистый куст с множеством цветочков, а потом результат — "фиг и маленько" огурцов. Потому, что дать силы такой массе плодов корень не в силах. Все ушло на наращивание зеленой массы. Следствие — завязи желтеют, засыхают и не наливаются... Как видите причин и следствий множество, и порой лишь личный агроном или сам хозяин, взвесив все за и против, анализируя свои действия, может поставить диагноз своим любимцам.
Не забудьте накормить
А мне остается напомнить, что огурцы любят как комплексные подкормки, так и подкормки калийными удобрениями (например сульфат калия). Почти мгновенный результат от вкусного ужина для огурчиков можно получить, используя внекорневые подкормки. Максимальная концентрация удобрений в этом случае 0,3% .Дозы макроудобрений для внекорневых подкормок (г на 10 л воды): аммиачная селитра — 10—20, сульфат калия—7—8, мочевина— 10—20, суперфосфат— 10—12. Дозы микроудобрений (г на 10 л воды): борная кислота—5—7,5, сульфат марганца—5—10, сульфат меди, цинка, кобальта — 2, йодистый калий — 2, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1. Растворы макро- и микроудобрений не смешивают!
Отступление от темы
Хоть я и люблю огород и сад, но всё равно летом устраиваю себе небольшой отдых. Нынче довелось мне проехать по стране до Волгограда. Представьте мое удивление, когда я в лесу, в тех местах, разглядела спаржу. Сначала приняла это за случайность, а потом, видя целые заросли этого растения между деревьями, поняла, что это не так. Растет без ухода и ласки, да ещё как!
Близ Самары радовал глаз синеголовник. Это растение, конечно же обычный обитатель степей, но когда смотришь почем он в цветном фирменном каталоге, то он просто вырастет в твоих глазах! А вот ведь совсем недавно я мечтала его приобрести, а здесь его столько!
Среди разной зелени он совсем не кажется простачком. Все листочки и цветочки такие ярко голубые, что глядеть на него одно удовольствие. Хочется сразу нарвать букет и фотографироваться и так и эдак, но с этой колючей травкой на короткой ноге быть не получается.
Ближе к Уфе ещё одна диковинка — встают заросли эффектной полыни, которую называют в народе "божье дерево". Там это обычный сорняк, а у нас им даже оформлен вход в элитный магазинчик! Вот такие чудеса нас окружают! До новых встреч!

О пользе золы

Это важно!
Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Особенно полезна для картофеля зола берёзовых дров. Клубни лучше растут, содержат больше крахмала, а значит, они более разваристые, а сами растения меньше повреждаются фитофторой. Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений.
Золу лучше вносить в лунки и бороздки, перемешивая её с почвой. Делать это желательно во время посадки и сразу заделывать почвой. Для приготовления жидких удобрений берут примерно 100 г золы на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Перемешивать нужно, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 литра раствора на растение. Под каждый куст чёрной смородины вносят по три стакана золы, рассыпая её вокруг куста, и сразу же заделывают в почву. Полезно добавлять приблизительно 2 кг золы в ямку при посадке смородины. Это надолго обеспечит её минеральной подкормкой. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. После внесения в почву действие золы продолжается от 2 до 4 лет. На заметку: в 1 столовой ложке - 6 г золы, в гранёном стакане - 100 г, в поллитровой банке - 250 г, в литровой банке - 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола удобряет и раскисляет почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Каждый год- на одни и те же грабли...чтобы не наступать!



Памятка по формировке томатов
Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.
По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.
Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.
"Подвид" ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.
Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).


(слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок)
Детерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела — это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на главном стебле (см рис).

(томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)
Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный — синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка, хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай.
Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.


Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.
Полезная информация
Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.
Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.
У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.
Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.

Морковь



Новое и вкусное
Наверное многие уже побывали в наших магазинах и запаслись семенами, не дожидаясь поступления новинок. Однако знать о новом в мире семян непременно хочется. Вот о новинках и поговорим.
Морковь
На самом деле все сорта хороши, но давно известно, что встречают по одежке, поэтому нам с вами крайне важно знать как будет выглядеть наш овощ при уборке. Кто-то любит только крупные корнеплоды, кто-то вытянутые с тупым носиком, кто-то очень гладкие... Обидно, когда купил семена, посадил,наблюдал шикарный "вид сверху" — крупный хвостик, а выдергнул и оказался у тебя в руках корнеплод длинной 5 —7 см. А это значит, что стоит напомнить вам, морковь бывает такая, как на рисунке по виду и длине. Зная, что под номером I "скрывается сортотип парижская, а II – мини-морковь, III – амстердамская, IV – нантская, V – нантская/берликум, VI – берликум, VII – флакке, VIII – флакке/каротинная, IX – шантане/данверс, X – шантане, XI – император можно определится и с выбором. Один минус — на пакетиках не всегда указывают сортотип моркови.
Остается напомнить, что любимая многими морковь Самсон относится к сортотипу Нантская. Это пластичный, среднепоздний сорт.
Один из самых поздних сортов (150 дней до уборки) — морковь Роте Ризен. Пригодна для механизированной уборки. У неё высокая урожайность, оранжевый цвет корнеплода, маленькая середина. Еще один поздний сорт- Красный великан.
Для тяжелых почв больше подойдет Шантене 2461, среднеранний, стабильноурожайный сорт. Еще эффектней выглядят конеплоды сорта Шантене Королевская. Очень выровненные,тупоконечные корнеплоды имеет сорт Форто.
НандринF1 — раннеспелый высокоурожайный гибрид. Хорош для северных и центральных районов. Относится к сортотипу нантская/берликум.
Морковь Император относится к сортотипу Берликум.
Морковь Фея хороша для заморозки, а экстра раннюю и вкусную, сочную продукцию даст Миникор, Амстердам, Детская. Это будет полезное лакомство для детей.
Прекрасное дополнение к симпатичному названию — красивые выровненные, цилиндрические корнеплоды даст сорт без сердцевины Ярославна. Хороша и морковь без сердцевины Пралине.
В США с недавних пор стал популярен продукт из моркови сортотипа Император, имеющего тонкие длинные корнеплоды под названием Baby. Для этого морковь моют, чистят и режут на кусочки по 5 см. Затем фасуют в пакетики по 50—100 грамм. К этому же сортотипу относится и новинка — морковка F1 Лакомка. Говорят, что она самая сладкая из всех существующих сортов и гибридов. А вот так ли это на самом деле предстоит выяснить вам.

Как восстановить запущенный куст винограда(видео)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПУЩЕННОГО КУСТА ВИНОГРАДА
 

Быстрее поливать,пока не сошел снег


Первые мои работы в саду начинаются с полива. Поливаю кипятком все,что можно полить сверху,или хотя бы обрызгать. Но это все необходимо сделать пока не распустились почки,и возле стволиков еще лежит снег. Очень хорошо помогает,видимо с кипятком вредители еще не научились бороться)). В каком то году,весны была очень ранняя и почки вскрылись мгновенно,но я все равно пролили несколько кустиков смородины,так как она самая уязвимая для всяких клещей,паучков и разной бяки,половину лета,она ,бедная стояла у меня без листьев(сварились видимо) но ягод было полно, а потом и свежий прирост пошел,очень хороший и чистый.
Можно проливать не просто водой ,а сделать некоторые оздоравливающие и питающие растворыЧитать далее...

Земляника под шубой


ЗЕМЛЯНИКА ПОД ШУБОЙ

Хочу рассказать о нашем способе выращивания земляники, которым мы пользуемся уже несколько лет на своем приусадебном участке. Под этой культурой у нас занято 5 соток. Свой способ мы назвали "Земляника под "шубой". Он позволяет намного сократить работы по уходу за растениями, увеличить урожайность на 15-30%, получать в любую погоду чистые крупные ягоды отличного вкуса. А суть его в следующем.Читать далее...

Витаминный "кактус"!

Вот так причудливо посадили мы с детьми в садике лук на зелень. И красиво, и необычно, и полезно. Между первым и вторым фото 5-6 дней! Идею подсмотрела где-то в интернете. Второй "кактус" сажали в зелёную бутылку, а не в прозрачную, лучше смотрится, не так сильно корни просвечивали.

Нужно ли обрывать листья у томатов

 http://www.fazenda-box.ru/521-nuzhno-li-obryvat-listya-u-tomatov.html

Посетители сайта часто спрашивают, нужно ли обрывать листья у томатов? Вот что по этому вопросу рассказывает Галина Чеботарева из г. Челябинска.

«Конечно листья у томатов нужно обрывать, только делать это правильно. Этот овощь я выращиваю в один стебель и периодически обрываю ему листву.

Надо знать, когда обрывать листья у томатов. Первый раз я это делаю, когда начинают завязываться плоды на первой кисти. Больше трех листьев у томата сразу удалять нельзя – растения испытают стресс. 

Когда сформируются плоды на второй кисти, обрываю листья между ней и первой кистью. Затем между второй и третьей и так до тех пор, пока на макушке побега не останется 4 листа. При такой правильной обрезке листьев плоды у томатов наливаются быстрее и не поражаются болезнями.

Соседи по даче спрашивают меня, когда и как правильно прищипывать томаты? Наверное, все огородники слышали рекомендацию прищипывать верхушку главного стебля томата в конце сезона? Так вот, я этого давно не делаю. Как то заметила, что после прищипки верхушки практически на второй день из пазух удаленных листьев начинают расти пасынки. При этом главный побег перестает развиваться, а корни растения все силы тратят на восстановление куста. Налив плодов томатов при этом прекращается.

Я вместо прищипки верхушки томата выщипываю у него молодые цветочные кисти, которые не успеют к концу сезона сформировать урожай.

 

А листья у томатов обрывать все-таки нужно».

Рассада из стакана

Владимир Ильинов:Прочитал совет по выращиванию рассады. Называется "московский". Решил применить

Результат прекрасный !!!.

Как это делается

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.