Советское время подарило нам немало парфюмерных легенд. Несмотря на скудный ассортимент духов и одеколонов в магазинах, духи в СССР были желанным трофеем. Женщины буквально охотились за заветными флакончиками, а мужчинам одеколон считался традиционным подарком к праздникам. Многие ароматы тех лет стали по-настоящему культовыми: их доставали по большому блату, берегли «на выход», а некоторые из них живы до сих пор, вызывая ностальгию. Вспомним десять самых популярных ароматов советской эпохи – пять женских и пять мужских – и раскроем их историю, состав, дизайн и интересные факты.

Женские легендарные ароматы СССР

«Красная Москва» (1921, фабрика «Новая Заря»)


Фабрика «Новая Заря»

Самый знаменитый парфюм советской эпохи – «Красная Москва» – по праву считается символом целой эпохи. Его предыстория уходит корнями в дореволюционные времена. По легенде, французский парфюмер Генрих Брокар создал духи под названием «Любимый букет императрицы» специально для Марии Фёдоровны – матери последнего русского царя. После революции наследие Брокара оказалось в руках советской парфюмерной фабрики «Новая Заря», которую возглавил ученик Брокара Август Мишель. Именно на основе того самого императорского букета в 1921 году была выпущена обновлённая версия аромата, получившая название «Красная Москва».


Генрих Брокар



Ароматическая композиция «Красной Москвы» богата и многогранна. В её сердце – роскошный букет из бархатистой розы и нежного жасмина, окружённый пряными нотами гвоздики. В шлейфе звучат сладкая ваниль и пудрово-ирисовые аккорды. Такая комбинация была необычно смелой для своего времени, что сделало духи запоминающимися и стойкими. «Красная Москва» имеет тяжёлый, насыщенный аромат – современницам он может показаться чересчур густым (не зря шутят, что им можно отпугивать комаров). Но для модниц прошлого века этот парфюм был эталоном элегантности и роскоши. Духи разливали в изящные гранёные флаконы с красной этикеткой и золотистым орнаментом – дизайн, знакомый каждой советской женщине. Стоил такой флакон относительно недёшево, поэтому держали его на полке для особых случаев.

В советские годы «Красная Москва» была чрезвычайно популярна: говорят, почти у каждой женщины тех лет на туалетном столике стоял этот легендарный аромат. Им пользовались и простые девушки, и жёны высокопоставленных чиновников – статус аромата был поистине всенародным. В наши дни духи продолжают выпускаться, сохранив ретро-дизайн. Для многих современных ценителей парфюмерии этот аромат остаётся «приветствием из прошлого», способным перенести в атмосферу ушедшей эпохи.
Читать далее...

Густав Бир (1855–1908) – немецкий кутюрье, основатель Дома моды в Париже в 1886 году. Считался одним из самых дорогих модельеров своего времени. Среди его клиентов были члены королевских семей Европы. Как и многие его современники, Бир в поисках вдохновения посещал Национальную библиотеку Франции. Его увлекали гравюры, изображавшие моду времен Людовика XVI (1774–1792), которые он адаптировал к современному вкусу.

Вечернее платье 1905 года:


Густав Бир. Вечернее платье 1905 года.

Из описания на западном сайте:

«Платье сшито из шелкового шифона цвета слоновой кости с подкладкой из шелкового атласа цвета слоновой кости. Украшено золотым металлизированным шитьем с цветочными мотивами на лифе и юбке. Металлическая отделка юбки искусно расположена так, чтобы имитировать вьющиеся по дереву лозы. Передняя часть юбки открывается, обнажая нижнюю шифоновую юбку, обрамленную металлической вышивкой…
Читать далее...

Сегодня предлагаю перенестись в 1913 год и посмотреть ассортимент одежды и обуви для дам и детей в московском универсальном магазине Мюр и Мерелиз, который в наше время называется ЦУМ.

Оцените выбор и стоимость вещей. Интересно, что один и тот же костюм мог предлагаться из заграничной и русской ткани, и второй вариант дешевле практически вдвое.





Читать далее...

Ему не повезло. И при жизни, и после смерти его затмевала Коко Шанель – что ж, против её напора устоять трудно, а уступить ему не стыдно. И в истории моды его дом будет в основном ассоциироваться с самыми дорогими духами и женской спортивной одеждой. На самом же деле всё было куда сложнее – и интереснее.

Жан Пату родился в 1880 в Нормандии, в обеспеченной семье. Отец, Шарль Пату, был кожевником, и, в частности, большой популярностью пользовались его кожаные обложки для книг роскошных, сочных цветов – можно сказать, что чувство цвета, которое так пригодится младшему Пату, когда он станет заниматься одеждой, он унаследовал от старшего. Однако продолжать семейный бизнес Жан не захотел. В 1907 он начал работать у своего дяди, который занимался мехами, потом несколько раз пробовал начинать собственное дело, и результатом всех этих усилий стал "Мэзон Перри", "дом Перри", который он открыл в Париже в 1912.


Иллюстрация Даниэля де Лоска по заказу от модного дома Жана Пату - две школы, два направления в моде. Разумеется, Пату за естественность! 1912.

В отличие от многих своих коллег, Пату не столько придумывал модели, сколько подбрасывал своим помощникам новую идею, а уж те её реализовывали. Однако при этом он тщательно контролировал каждый этап, вносил необходимые поправки, нещадно критиковал и добивался того, чтобы готовый результат его удовлетворял.

Много позднее Пату признавался: "Я не могу рисовать, а ножницы в моих руках превращаются в грозное оружие". Но, тем не менее, это не мешало ему творить. Так, именно к тем далёким довоенным годам относятся элегантные женские жакеты, напоминающие мужские смокинги – именно мужские костюмы и вдохновили Пату на их создание.

Но в 1914 началась война, и тридцатичетырёхлетний Пату отправился на фронт. Он не отсиживался в тылу, не занимался военным бытом, а сражался, проведя на войне пять лет. Потом муж его сестры, человек, с которым Пату стал очень близко, будет полагать, что именно эти военные годы и укоротили жизнь Жана.
Читать далее...

В истории моды России имя Надежды Ламановой сияет особой звездой. Её жизнь — это история дерзких решений, творческого гения и удивительной способности выживать в эпоху перемен. От провинциального скандала до международного триумфа, от роскошных ателье до коммунальной комнаты — Ламанова доказала, что талант и воля способны преодолеть любые обстоятельства.


Надежда Ламанова

В 1880 году тихий Ардатов Нижегородской губернии будоражила новость: 20-летняя Наденька Ламанова, дочь начальника полиции, сбежала из дома к женатому мужчине. «Я была свободной женщиной», — писала она позже.

Этот поступок предопределил её судьбу: через полтора года, овдовев, Надежда осознала, что экономическая независимость — основа свободы. Вопрос «Чем зарабатывать?» привёл её в Москву, в ученицы к портнихе Татьяне Войткевич. Уже в 24 года Ламанова открыла ателье на Большой Дмитровке, покорив столицу изысканными нарядами «как из Парижа».

Царица московской моды


Надежда Ламанова. Валентин Серов

Клиентками Ламановой стали великие княгини, императрица, звёзды сцены вроде Марии Ермоловой и Веры Холодной. Её ателье, где трудились 300 мастериц, напоминало конвейер Форда: каждая специализировалась на отдельном элементе платья. Ламанова же, никогда не берущая в руки иглу, творила магию — набрасывала ткань на клиентку, резала ножницами и скалывала булавками, создавая шедевры за минуты.


Валентин Серов. Портрет Ермоловой в платье Ламановой


Платье императрицы Александры Федоровны


Платья Ламановой

Её особняк на Тверском бульваре с манекенами по меркам аристократок и учебными классами для швей стал символом роскоши. Даже Морозов просил скидку для жены, а сама Ламанова тратила в Париже полмиллиона на ткани, дружа с самим Полем Пуаре. Художница была первой, кто оценил его идеи. Она начала создавать модели без корсета уже в первой половине 1900-х годов.
Читать далее...

Казалось бы, история моды прочно закрепила за Коко Шанель статус освободительницы женщин от корсетов и законодательницы практичного стиля. Однако за десятилетие до её триумфа смелые идеи уже воплощал другой гений — Поль Пуаре (1879 — 1944).

Именно он, а не Шанель, первым бросил вызов консервативным нормам, освободив женские тела от удушающих корсетов и подарив миру брюки как символ свободы. Пуаре даже сравнивают с Пикассо, потому что оба гения переосмысливали концепции в сферах своей деятельности. Но почему же его имя сегодня известно лишь знатокам?


Мата Хари в платье Поля Пуаре

Начало карьеры Пуаре

Карьера Пуаре началась скромно: он продавал эскизы известным домам, пока его талант не заметили Жак Дусе и Чарльз Фредерик Ворт.



Поль Пуаре (1879 — 1944)


Поль Пуаре в своей мастерской

Однако амбиции юного дизайнера не умещались в рамках чужих ателье. В 24 года, полный уверенности в себе, Пуаре уходит в самостоятельное плавание. Он надеялся, что Ворт захочет вложиться в его дело, но они вежливо отказали ему, тогда Пуаре занял денег у матери и открыл собственный бутик на улице Обер. Его яркие витрины сразу же привлекли к себе внимание, а пальто-кимоно становится визитной карточкой бренда.
Читать далее...

Молодые россиянки наряжаются теми, кем никогда не были в реальной жизни
(Иллюстрации в конце публикации)

«Я чистая девушка, а ты жена мафиозо!» Подобная фраза в диалоге двух юных москвичек вполне может шокировать неподготовленного слушателя. Особенно с учетом того, что она будет произнесена наполовину по-английски — и назовутся девицы clean girl или mob wife. И это не будет иметь никакого отношения к их целомудрию, образу жизни или социальному статусу. Речь исключительно о внешнем облике, и все это — стили одежды. Глобальный тренд последних лет — не просто выбирать джинсы и жакеты модного кроя, а выражать своими нарядами целые собирательные образы. Какие именно, разбираемся в этой статье.

Молодые россиянки наряжаются теми, кем никогда не были в реальной жизни

В быстро развивающемся мире ежедневно возникают новые модные течения. Молодежь стремительно меняет образы, стараясь перенять облик обожаемого героя из фильма, любимой эпохи или же интересного вида деятельности. Называть это стали английским словом core. В дословном переводе это «суть» или «сущность», а вот в переводе на русский гламурный — скорее «эстетика». Так у нас появились барби-кор (девочки во всем розовом), мобвайф-кор (стиль жены мафиозо с леопардовыми вещами, нарочито пафосными мехами и золотыми украшениями) и многие другие.

Этот «кор» — не тоже самое, что тренды. Последние диктуются модными домами, а привлекательные визуальные образы приходят из Интернета. Зачастую этому способствуют фильмы и сериалы. Например, таким способом появились повсеместные тренды на розовый цвет после анонса фильма «Барби», на пайетки — с выходом «Русалочки» или же на готические наряды — с ростом известности сериала «Уэнсдэй».

— Сейчас люди на улицах одеваются довольно ярко и провокационно, потому что мода достаточно ярко реагирует на все, что происходит в мире, — говорит стилист Дарья Пашина.
Читать далее...

https://youtu.be/MmUWJMkSQSA?si=9hU6KbZi3Peb9mJU

Дама в вечернем платья, одетая по моде первых лет 20 века.

На иллюстрации из дамского журнала видно, как выглядела женская фигура раньше и как должна выглядеть теперь.


"Старый стиль и новая фигура". Журнал Ladies Home Journal, октябрь 1900 года.

В 1897 году женский силуэт приобрёл форму буквы «А»:

Как менялся силуэт женского платья в конце 19 века. Была мода, как в фильме «Анна на шее», а стала – как в «Даме с собачкой».

Но модельерам спокойно не жилось, и они придумали новый силуэт женской фигуры. В виде буквы «S». Или буквы «Г», как его ещё называют.


Дама в вечернем туалете, 1906 год.

Вот здесь видна разница между корсетами… К слову говоря, на английских сайтах эта иллюстрация приводится как доказательство притеснения женщин.


Женский корсет (и фигура) до 1900 года и после.

Однако прекрасные дамы новый силуэт приняли.

Помогал его формировать корсет. В начале 20 века у него появляется пояс для чулок.

«Основой модного Г-образного изгиба был корсет, длинный или короткий, с подкладкой или без неё, с планшеткой, которая начиналась несколько ниже бюста и проходила вниз по животу, не опускаясь ниже талии. Пояс с подвязками между нижним концом планшетки и верхом чулок помогал сохранять прямую линию от верхней части корсета до чуть выше колен спереди, а когда талия стягивалась, зрительно увеличивал объём бёдер и груди».(Джоан Нанн. "История костюма").
Читать далее...

История возникновения

Стиль бохо корнями уходит к кочевым цыганским племенам, которые жили в Богемии – западной части современной Чехии, в 18 веке. Кочевники игнорировали нормы, правила и ценности масс, что выражалось и в одежде - одевались комфортно, создавая многослойные наряды из пышных юбок и свободных туник, зачастую поношенных. Они жили вдали от светской жизни, заселяя маленькие бедные районы на окраинах.

После французской революции, когда представители творческой интеллигенции лишились покровительства аристократов, образ жизни цыган стал привлекать художников, писателей и музыкантов. Теперь у представителей культуры не было денег на шик и лоск, поэтому на смену нарядным платьям и утонченным костюмом пришла поношенная одежда. Чтобы хоть как-то поддерживать статус, бывшие представители светского общества нашли способ даже из поношенных вещей сделать изысканные, стильные образы, переняв от соседей-цыган любовь к свободе, комфорту и ярким цветам. Но тогда это еще не было модой – у людей просто не было выбора.

Выбором, а не нуждой бохо стал только в 60-70-е годы 20 века, когда в Европе зародилась субкультура «хиппи», которая разделала взгляды кочевых цыган, а также их пристрастия в одежде – яркие цвета, обилие этнических украшений, натуральные ткани и свободные силуэты.

Но все перечисленное – только первые шаги к тому бохо, который сейчас набирает популярность. Настоящий расцвет стиля датируется началом 21 века, когда именитые дизайнеры стали выпускать смешанные образы, сочетающие современную одежду с цыганскими элементами.

Принципы стиля бохо

Бохо – практически не изменяющийся стиль одежды.

Его приверженцы не следят за тенденциями, модными показами и советами экспертов – правила, нормы и принципы не меняются уже больше 200 лет:

многослойность. Все образы достаточно сложные, имеют много деталей и элементов;

женственность. Современный богемный стиль подразумевает женственные образы – юбки, платья, туники. Допустимы джинсы, но не классические скинии или бойфренды. Лучшим вариантом будут джинсы-клеш;
Читать далее...

Стимпанк чаще всего отображает откровенно циничный и пессимистичный взгляд на жизнь людей.

Наряду с этим, нередко используются пародийные и комедийные мотивы, высмеивающие жадность, тщеславие, разврат и социальное расслоение общества.

Основные разновидности стимпанка



Стимпанк — это чрезвычайно популярный жанр и стиль, проявления которого можно обнаружить в самых разных сферах массовой культуры:

в литературе;
комиксах;
изобразительном искусстве;
дизайне;
кинематографе;
мультипликации;
фотоискусстве;
индустрии моды;
компьютерных играх;
музыке.

Многие приверженцы стимпанка ведут активный образ жизни и всячески содействуют дальнейшей популяризации своего увлечения. Они организуют интересные тематические фестивали и выставки в разных уголках Земли. Эти мероприятия проводятся с грандиозным размахом, привлекают внимание СМИ и миллионов людей.

В мировой культуре принято различать два основных вида стимпанка:

Альтернативно-исторический. Отображает жизнь людей в человеческом обществе, которое во многом похоже на реально существовавший мир второй половины XIX — начала ХХ века, но с некоторыми стилистическими особенностями. Этот вид стимпанка представляет собой оригинальный вариант научной фантастики, в котором описывается альтернативный путь развития человечества.

Фэнтезийный. В этой разновидности стимпанка человек эпохи паровых машин живет рядом с многочисленными сказочными существами. В нем есть место не только для достижений науки, но и для волшебства, которое проявляется в самых разных вариациях.

Существует также разделение стимпанка на несколько основных поджанров, в том числе:

Бойлерпанк В отличие от традиционного аристократического стимпанка он подробно описывает полную трудностей жизнь простых работяг, которые приводят в действие разнообразную паровую технику.

Клокпанк. В нем вместо энергии пара для функционирования всевозможных машин используются сложные заводные механизмы — автоматоны.

Вестерн-стимпанк. В нем действие происходит в обществе, стилизованным под американский Дикий Запад.

Романтизм газовых фонарей. В этом поджанре уклад жизни викторианской эпохи изображается с ярко выраженной симпатией и идеализацией.

Маннерпанк. Описывает людей, жизнь которых представляет собой бесконечную череду беззаботных вечеринок, званых раутов и манерных танцев.
Читать далее...

Если в 80-е была мода на цветные и ажурные колготки, то с начала 90-х это колготки с повышенным содержанием лайкры - блестящие. Между прочим, именно с 90-х колготки стали идеально облегать ноги, они больше не съезжали под коленом, этим раньше грешил капрон.

В середине 90-х появился китайский рынок, а с ним и соответствующий товар.

Специализированные отделы были завалены колготками с этой самой лайкрой.

А в это время в массы шли бренды, которые живы до сих пор. В 90-х стало появляться много нового, колготки не были исключением.





Помните шикарные рекламы колготок из 90-х? «От Парижа до Находки - "Omsa" лучшие колготки!».



А реклама с Ким Бейсингер? Эта роковая блондинка отрекламировала их так, что после нее «Golden Lady Stockings» были моей мечтой.

А кто помнит страстную рекламу со жгучим испанцем Антонио Бандерасом? Где в кадре - он, чулки «Sanpellegrino», шикарная блондинка и танго.



Ниже есть видео этой рекламы, освежите память. Также пользовались популярностью колготки «Filodoro» и «Levante». К концу 90-х появились колготки «Oro Rosa», в рекламном ролике принимала участие чувственная Рената Литвинова.



В 1997 году российский бизнесмен запустил производство российского бренда колготок «Грация».

По-моему, по ценовой политике они не особо уступали импортным брендам.

В 90-х нам сообщили в рекламе, что с приходом новых технологий колготки окрепли, теперь на них сложно поставить затяжку или пустить стрелку.
Читать далее...

15 мая 1940 г., ровно 80 лет назад, в широкую продажу в США поступили нейлоновые чулки. Это была не первая и не последняя революция в мире чулок. Рассказываем, какие были еще.



Шелк и дерьмо

Некое подобие чулок знали уже в Древней Греции. В наши дни был открыт способ восстановления красочного слоя на античных скульптурах. Тогда и выяснилось, что, например, мраморный лучник с острова Эгина (ок. 480 г. до н. э.) носил такие пестрые чулки, от которых и нынешние модницы не отказались бы.

В Средние века чулки были частью рыцарского доспеха. Правда, их не вязали, а плели из металлических колец. Эти чулки (см. фильмы «Александр Невский» или «Царство небесное») были кольчужными.

В Новое время чулки вязали из шерсти и шелка. Последние были баснословно дороги даже после изобретения в 1589 г. вязального станка. Это была первая «чулочная революция», которая сделала шерстяные чулки доступными всем сословиям.

Ещё в XIX в. чулки охотно носили и женщины, и мужчины. В частности, солдаты разных армий на протяжении всех Наполеоновских войн. Сам Наполеон, кстати, чулки тоже носил. А своего министра иностранных дел Талейрана император как-то раз назвал «дерьмом в шелковых чулках».

Фильдеперс и фильдекос

Вторая «чулочная революция» произошла в XX в. Вот что о ней думал булгаковский Шарик. Прежде чем стать товарищем Шариковым, он был псом довольно строгих моральных устоев. «Иная машинисточка, — размышлял он незадолго до превращения в человека, — получает по их разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви».

Ах, эти французы, чего только не придумают! Фильдеперс — тоже их происки. Еще в XIX в. европейские химики выяснили, что, если хлопчатобумажную нить обработать едким натром, она станет более эластичной. Процесс получил техническое название «мерсеризация», товарный бренд — «фильдеперс» (fil de Perse — «персидская нить»). Конечно, не шелк, но уже кое-что! Дальше — больше. Технологи усовершенствовали процесс. Если нить после мерсеризации подвергнуть обжигу, вылезающие из нее ворсинки сгорят и ткань приобретет приятный блеск. Так появился «шелк для бедных» — фильдекос (fil d’Ecosse) — «шотландская нить».
Читать далее...

Сейчас имена Хайди Клум, Кейт Мосс, Жизель Бундхен, Натальи Водяновой у всех на слуху. И это неудивительно, ведь пик популярности этих моделей приходится на 2000-е гг. Но задолго до этого в модной индустрии появились модели, оставившие свой след в истории. Их имена помнят спустя десятилетия, ведь каждая из них стала воплощением своей эпохи.

1. Лиза Фонсагрив (Lisa Fonssagrives) (1911-1992)



Пик популярности 30-50 гг. Именно Лиза Фонсагрив первой получила статус супермодели. Она сотрудничала с самыми известными фотографами своего времени, её лицо не сходило с обложек Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar и др. глянцевых журналов. «Она подчиняется любому слову фотографа, кажется даже до того, как это слово произнесено» – журнал Time. Лиза продолжала работать моделью до конца 50-х гг., её карьера была одной из самых долгих за всю историю профессии.





2. Дориан Ли (Dorian Leigh) (1917-2008)



Пик популярности 40-60-е гг. Дориан Ли начала модельную карьеру довольно поздно (в 27 лет, имея двоих детей), но это не помешало ей стать одной из самых престижных и высокооплачиваемых моделей. Первый контракт позволил Дориан попасть сразу на обложку Harper's Bazaar. Девушка очень понравилась Диане Вриланд (редактору Harper's Bazaar). «Только никогда не трогайте эти брови!» сказала Диана, едва увидев Дориан. Всемирную популярность Дориан Ли получила, благодаря контракту с косметической маркой Revlon, став её лицом в 35 лет.








3. Довима (Dovima) (1927-1990)



Пик популярности 50-е гг. У Довимы была сложная судьба – в 10 лет она заболела ревматизмом, и 7 лет провела, не вставая с постели. Ей удалось победить тяжёлый недуг. Мировую известность Довиме принесла фотосессия Ричарда Аведона с цирковыми слонами "Довима и слоны". Довима стала иконой стиля. Несмотря на это, Довима однажды призналась: «Я никогда не считала себя красивой женщиной. Ребёнком я была костлявым, долговязым существом с уродливыми передними зубами – я сломала их, играя в мамином шкафу».







4. Сьюзи Паркер (Suzy Parker) (1932-2003)



Пик популярности 50-е гг. Сьюзи Паркер – младшая сестра Дориан Ли (разница в возрасте 12 лет). Сьюзи имела нетипичную для модели внешность: невысокого роста, ширококостная и веснушчатая, она, однако, впоследствии стала лицом Chanel (подружившись с самой Коко Шанель), а за этим последовали безостановочные съемки для Givenchy, Vogue, Revlon, Max Factor и т.п. Вскоре она стала более известной, чем её сестра, и вошла в историю как одна из самых высокооплачиваемых моделей XX века, зарабатывая огромные по тем (да и по теперешним) временам деньги – 200$ за час работы.

Читать далее...