В XVIII веке был один симпатичный и относительно удобный - по меркам той эпохи - наряд. Это редингот! Пожалуй, одно из самых главных заимствований французской моды из английской. Умели француженки вдохновляться нарядами других стран и создавать на их основе что-нибудь этакое!


Слева - редингот, 1780-е, справа - модная гравюра с рединготом, 1780е.

Изначально это просто одежда для верховой езды и охоты. "Riding coat". Свои рединготы были и будут у мужчин, а вот дамы носили такой костюм: длинная юбка, а поверх неё нечто среднее между длинным жакетом и платьем. Рединготы были распашными, до колен или полной длины, спереди застёгивались на пуговицы - до талии. А юбки к ним носили или похожего цвета или, наоборот, контрастного.

В рединготах явно пролеживалось влияние мужского костюма – дамы носили их с жилетами, галстучками, и отделка часто бывала в военном стиле.

И вот к середине века редингот становится просто повседневным костюмом, который можно было носить в городе и даже, к примеру, посещать в нём церковь.


Портрет леди Уорсли, Джошуа Рейнольдс, ок. 1779.

Во Францию платье-редингот приходит как раз в период англомании – в первый раз редингот упоминается в модном журнале в 1786, а с 1787 костюм получает название «французско-англоманского». Француженки в них просто влюбились - а что любят и носят в Париже, начинают любить и носить и в остальных странах.
Читать далее...

Ох, любили... Интерес к Востоку возрастал на протяжении всего "галантного века", и неудивительно - торговые и политические связи постоянно расширялись. И на моду это, конечно, не могло повлиять. Правда, различий между разными регионами не делали, и в одном наряде могли совместить "всё лучшее сразу" из дальних стран. Кушаки, отделка мехом, кисточками, бахромой, ассиметричные драпировки и т. п.


Модная гравюра 1770-х.

Конечно, всё это интерпретировалось на французский лад - ведь именно Франция была модным диктатором, и встраивалось в местную кокетливую моду. Современник писал про парижских дам: "Это правда, что моды, которые они возвращают, куда лучше тех, что они заимствуют; более того, если уж быть точным, они просто заимствуют имена, и задают моду. Когда они копируют, они исправляют и украшают. Когда они имитируют, они творят".

И Восток имитировали с удовольствием. Костюмы в восточном стиле считались тогда более чувственными, более удобными и менее формальными, чем обычные. Это одновременно и привлекало многих, и вызывало критику, мол, "свободное платье – свободная мораль".


Платье "Черкешенка", 1780е.

Правда, нередко платья в "азиатском вкусе", как тогда говорили, просто носили соответствующие названия, а от Востока в них почти ничего и не оставалось. А ещё восточное название платья или аксессуаров говорило не столько о наличии в нём восточных элементов, сколько о том, что модель возникла в честь некоего события, связанного с Востоком.

Чудесный пример "платья в азиатском вкусе" - «robe à la Circassienne», или просто "Circassienne". "Черкешенка". Вот его описание:


Модные гравюры 1770-х.
Читать далее...

Два-три века назад у девушек было много аксессуаров, значение которых для современного человека не совсем понятно и очевидно. К примеру, увидев вот такую вещицу, вы, скорее всего, неверно определите ее основную функцию:



На самом деле, эта милая штучка называется «портбукет». Она была обязательным атрибутом любой аристократки в XVIII-XIX вв.

И сегодня я предлагаю вам узнать, для чего использовали этот аксессуар. У него была, как выяснилось, не одна и даже не две функции. А целых четыре.

Что такое портбукет?

Это небольшой футляр для цветов, помещающийся в ладонь. Вещица имеет ручку, переходящую в миниатюрную воронку. Внутрь воронки обычно размещали цветы. Чтобы они подольше не увядали, барышни могли класть внутрь портбукета мох или влажную губку.

Считается, что этот аксессуар появился во времена знаменитого Людовика XIV (из раза в раз встречаю имя этого французского короля, когда изучаю материалы по истории моды; все время удивляюсь, как много он сделал для этой сферы).
Вещицу обычно держали в руках либо же прикрепляли при помощи цепочки к платью или к поясу.



Некоторые из таких вещичек имеют ножки - такая своеобразная подставка позволяла оставлять букетик на любой горизонтальной поверхности.

Обычно они были выполнены из драгоценных металлов (золота или серебра). Также встречаются образцы из перламутра и слоновой кости. В качестве украшения использовался жемчуг, драгоценные камни, эмаль.

Функции аксессуара

А теперь к главному. Какие задачи помогал решать портбукет?

Во-первых, он был отличным держателем для цветов. Кстати, в те времена букетик или одиночную розочку могли подобрать и к платью (чтобы цвета сочетались).
Читать далее...

Сегодня редко встретишь людей, у которых всегда с собой есть какие-то милые вещицы, напоминающие им о ком-то близком и любимом. Максимум, что это может быть, - фотография или какое-то памятное украшение, о происхождении которого ни один собеседник в жизни не догадается.

Совсем иначе относились к разным романтическим безделушкам люди XVIII века. У них, к примеру, в ходу была вот такая вещь:



В источниках я встречала сразу несколько наименований вещицы. Где-то она называется «глазной портрет», в других текстах - «глаз возлюбленного». Еще одно название - «влюбленный глаз».

И сегодня постараемся разгадать загадку этого странного аксессуара.

Как он появился? Каким образом использовался? И насколько богато он украшался?
Об этом и не только - далее.

С чего все началось?

Считается, что первыми догадались сделать подобную вещицу британский король Георг IV и его возлюбленная Мэри-Анна Фицгерберт. Дело в том, что на момент их встречи (1784 г.) та была уже дважды вдовой, а Георг - потенциальным обладателем престола. И подобная связь, по мнению приближенных последнего, могла сильно помешать его карьере.


Слева - Георг IV, справа - Мэри-Анна Фицгерберт

Но Георг, надо сказать, не растерялся. Он же был безумно влюблен! Поэтому он придумал очень романтичный подарок для своей ненаглядной: отправил ей миниатюрный портрет с изображением собственного глаза. Поговаривают, что именно так он хотел еще раз подтвердить всю серьезность своих намерений.

Уж не знаю, подарок ли сыграл роль, но уже спустя год эти двое обвенчались, скрыв сей факт от остального мира. А пока они ворковали, вся Европа уже заказывала у миниатюристов похожие аксессуары.
Читать далее...

Сегодня мы с вами вновь окунёмся в восхитительный (в том, что касается красоты нарядов) XVIII век, и разберёмся в том, что представляли собой платья "полонез". Звучит-то как!.. И переводится очень просто: "польский". Этакие, знаете, с пышными драпировками сзади, с подхваченными верхними юбками!

Как раз благодаря эффектно задрапированным юбкам эти наряды стали одним из популярных образов, воплощающих ту эпоху. И даже вернулись в моду (конечно, в преображённом виде) век спустя, в 1870-80-х годах. Как о них писали современники, эти платья давали свободу, скрывали недостатки фигуры, и при этом не утрачивали изящества.


Модная гравюра, 1778, и платье-полонез, 1770-93

Подхваченная юбка, с одной стороны, была интересной броской деталью. А с другой, деталью практичной – в подобранной юбке было проще передвигаться, поэтому эти платья стали часто носить во время прогулок. В сущности, это обыгранная модой манера работающих женщин подбирать юбки так, чтобы они не мешали им заниматься делами. И ещё до того, как полонезы войдут в моду, эта манера порой встречается и у знатных дам. Видите, как подхвачено платье горничной? Вот-вот.


Деталь картины "За туалетом", Франсуа Буше, 1742.

Почему же «полонез»? По одной из версий платье получило такое название, поскольку его юбка разделялась на три части, намекая на раздел части территории Речи Посполитой тремя странами, Пруссией, Австрией и Россией в 1772. Ещё есть версия, что это отсылка к королеве Марии Лещинской, супруге Людовика XV, польке по происхождению.
Читать далее...

Элизабет Виже-Лебрен. Княгиня Татьяна Юсупова, племянница Потёмкина, 1797 год.

Но представьте… Вам – тридцать или сорок лет. Вы привыкли к платьям с обычными талиями и туфелькам на каблуках.

Наступает 1795 год. И вдруг вам говорят, что нужно носить туфли на плоской подошве.


Дамские туфельки, 1795 год, Англия.

Вас бы это обрадовало? Меня бы точно нет. Во-первых, ноги уже привыкли к другим моделям. Во-вторых, нужно было учиться новой, более плавной походке - такая морока!

Хорошо, что до 1800 года допускались модели с маленьким каблучком. Позже они выйдут из моды, и туфли без каблука воцарятся в женской моде надолго, до второй половины 19 века.


Дамские туфельки, 1790-1800 годы.

Привыкать к новомодным фасонам тоже было сложно. Поэтому до конца 18 века многие дамы одевались по-старому. Или носили разные наряды – и «античные», и с низкими талиями и пышными юбками с фижмами.

Но зато молодые дамы и девушки, делающие первые шаги в свете, радовались изящным нарядам с талиями под грудью.


Владимир Лукич Боровиковский. Екатерина Николаевна Арсеньева, 1796 год.
Читать далее...

Элизабет Виже-Лебрен. Княгиня Татьяна Юсупова, племянница Потёмкина, 1797 год.

Представьте… Вам – тридцать или сорок лет. Вы привыкли к платьям с обычными талиями и туфелькам на каблуках.

Наступает 1795 год. И вдруг вам говорят, что нужно носить туфли на плоской подошве.


Дамские туфельки, 1795 год, Англия.

Вас бы это обрадовало? Меня бы точно нет. Во-первых, ноги уже привыкли к другим моделям. Во-вторых, нужно было учиться новой, более плавной походке - такая морока!

Хорошо, что до 1800 года допускались модели с маленьким каблучком. Позже они выйдут из моды, и туфли без каблука воцарятся в женской моде надолго, до второй половины 19 века.


Дамские туфельки, 1790-1800 годы.

Привыкать к новомодным фасонам тоже было сложно. Поэтому до конца 18 века многие дамы одевались по-старому. Или носили разные наряды – и «античные», и с низкими талиями и пышными юбками с фижмами.

Но зато молодые дамы и девушки, делающие первые шаги в свете, радовались изящным нарядам с талиями под грудью.


Владимир Лукич Боровиковский. Екатерина Николаевна Арсеньева, 1796 год.
Читать далее...

Скачайте вложение в конце статьи и посмотрите видео с изображением произведений автора

Итак, стомак (англ. stomacher — «живот») — декоративная, чаще всего V-образная, вставка для корсажа, часть европейского женского платья преимущественно XVII—XVIII веков. Стомаки наиболее характерны для моды Галантного века, но встречались и раньше, в XVI, и позже, вплоть до ХХ века.



Европейские платья Нового времени были сложными по крою, многослойными и состояли из множества отдельных элементов. В XVI—XVII веках формируется тип платья с выраженной конической формой лифа, сужающейся книзу, при этом верхняя часть платья, то есть корсаж, должна была быть твердой и образовывать гладкую поверхность. Иногда для этого использовали металлические корсеты, но чаще — несколько слоев плотной ткани. Иногда (однако для того периода еще не обязательно, обязательность будет чуть позже) к лифу крепилась декоративная и одновременно дополнительно придающая форму подкладка — стомак.

По цветовой гамме и отделке стомаки XVI—XVII веков соответствовали стилю барокко — преимущественно темные и яркие цвета (черный, красный, бордовый) и обилие золотой и серебряной вышивки.

В первой половине XVIII века в общеевропейскую моду входит т.н. платье по-французски — распашное платье, с разрезами спереди на лифе и на юбке. V-образный или скругленный U-образный стомак является обязательной деталью платья такого фасона, благодаря чему большинство изображений и сохранившихся экземпляров стомаков относятся именно к XVIII веку.



Правая сторона стомака уже прикреплена к лифу, очередь за левой. Тут удобный вариант - петли для крючков есть.

Стомаки крепились к платью различными способами: на крючки и пуговицы с обратной стороны, на воздушные петли, при помощи булавок, на завязки и так далее. Поскольку стомак был съемным и самостоятельным элементом, его можно было сочетать с разными платьями, что позволяло разнообразить свой гардероб. Однако из-за того, что стомак каждый раз приходилось заново крепить к лифу, каждое переодевание дамы занимало много времени и не обходилось без посторонней помощи.


В XVIII веке стомаки изготавливали под цвет платья, преимущественно нежных, пастельных тонов, и отделывали в тон остальным элементам платья, особо популярной была яркая цветочная вышивка.

Наиболее частыми декоративными решениями моды XVIII века были:

- стомаки, расшитые золотой и серебряной нитью;
- стомаки с зигзагообразной шнуровкой;
- стомаки, отделанные чередующимися полосками кружева;
- стомаки, украшенные рядами бантов (фр. echelle — лестница).

Если лиф платья и стомак были однотонными и не изобиловали отделкой, в качестве украшения использовались броши, как правило, в форме бантов или с подвесками.

Также специальные украшения для корсажа крепились именно на стомак и зачастую повторяли его форму.

https://zen.yandex.ru/media/olga74ru/chtob-figura-...chkoi-5ac2f50b5816697b783af3d2