К началу 20 века появились вечерние наряды, покрытые тюлем, кружевами, шифоном.


Вечернее платье от Модного дома Ворта, 1898-1900.


Вечернее платье, Модный дом Ворта, 1898-1900.Вид спереди.


Вечернее платье, Модный дом Ворта, 1898-1900. Лиф крупным планом.

Что за цветы разбросаны по атласному полю? Мне кажется, это хризантемы. А в самом низу, возможно, линии.

Эти цветы были популярны в эпоху модерна, как и орхидеи, ирисы, розы, кувшинки ("ночная роза"). Цветы часто были стилизованными, то есть как бы условными, иногда не поймёшь, что это за цветок.

Это может быть рябчик императорский из семейства лилейных.Действительно, очень похоже! Так что, возможно, это не хризантема, а рябчик.


Вечернее платье от Модного дома Ворта, 1898-1900. Ткань.

Зато на нежно-розовом платье сразу видны вышитые колоски. Это бальное платье, созданное Жаном-Филиппом Вортом.

Оно чем-то похоже на лазурное платье с бабочками, которое создал этот же кутюрье.
Читать далее...

Такие прелестные – и весьма пикантные! – модели появились в последние годы 19 века.

Вот как они выглядят на картинках из модных журналов.


Бальное платье, сентябрь 1899 года.

Я уже писала, что в эпоху модерна были в моде асимметрия и изогнутые линии. С 1897 года асимметрия в оформлении лифа женского платья встречается всё чаще.

Вот здесь мы видим косую драпировку на лифе. Вероятно, она из шифона. А вместо рукавов – такие пышные рюшечки.


Бальное платье, сентябрь 1898 года.

На картинке ниже лиф пересекает гирлянда из роз. Такие же розы разбросаны по юбке наряда.

Вместо рукавов – тоненькие бретельки. Или с правой стороны – небольшой рукавчик, а с левой – бретелька.

Представьте, как такое платье могло смотреться в реальности. Фантастика просто!


Бальное платье с гирляндой из роз на лифе, сентябрь 1898 года.
Читать далее...

К 1897 году рукава женских платьев уменьшились.


Бальное (или вечернее) платье, начало 1897 года.


Вечерние наряды, 1897-1898 год.

На модных картинках конца 1896 года наряду с «пристойными» платьями встречаются смелые модели – платье, где один рукав заменяет бретелька.


Вечерние (или бальные) наряды, ноябрь 1896 года.

В то же время на портретах и фотографиях таких смелых нарядов не найти. Они будут встречаться, но на пару лет позже.

А в 1896 и 1897 годах дамы, видимо, не решались носить излишне открытые наряды.

И это понятно. Ведь совсем недавно мода была другой! Дамы привыкли к объёмным и пышным рукавам. И как в одночасье перестроиться?


Luis Madrazo. Mercedes Roca, 1897 год.


Вечернее платье, 1896 - 1897 год.
Читать далее...

Ещё чуть-чуть красоты Прекрасной эпохи. На сей раз – конец 19-го века.

Не нашла имени кутюрье, создавшего первое платье. Но зато нашла фотографии отделки лифа этого наряда в большом размере.

Прелестное платье из атласа цвета слоновой кости, с дивным шлейфом и красивой вышивкой на юбке.

Юбка вышита розами с побегами и листочками. Она нежно мерцает серебристым, потому что там есть пайетки.

Вечернее (или бальное) платье, около 1900 года.
Вечернее (или бальное) платье, около 1900 года. Вид сзади.
А вот лиф наряда крупным планом.

Можно рассмотреть вышивку светлыми шёлковыми нитями, пайетками и мелкими бусинками.

Вечернее платье, около 1900 года. Вышивка на лифе.
А ещё здесь есть аппликации с левой стороны в форме роз. Видно немного тюля по краю декольте и на крохотных рукавах.

В тот период (примерно с 1897 года) стало модно украшать верхнюю часть декольте тюлем или шифоном.
А вышивки на ткани наряда часто сочетались с аппликациями из цветов.
Вечернее платье, около 1900 года. Рукавчик.
Ниже – роскошный бальный наряд от Кэтрин Донован.

Год его создания нигде не указан. Написано – 1890-е.

Такие вечерние модели, с не очень пышными юбками и бретельками вместо рукавов, вошли в моду в 1897 году. Так что платье сшито в период «1898 – 1900». Раньше или позже - едва ли.

Бальное платье из шелковой парчи, конец 19 века. Кэтрин Донован.
О кутюрье Кэтрин Донован информации мало.

Catherine Donovan (1826 – 1909). Родилась в Ирландии и эмигрировала в США еще ребенком. Изучала дизайн одежды в Париже и обосновалась в Нью-Йорке, где открыла магазин с выставочным залом на Мэдисон-авеню.
Читать далее...

Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833

Это первая половина 1830-х, в моде сложные причёски, высоко поднимающиеся на макушке и очень прихотливо украшенные. У сеньоры Деликадо в тёмных (но не чёрный, как кажется поначалу, а, скорее, тёмно-каштановых) волосах сияют бриллианты. Шпилька, украшенная месяцем со звездой - и тут я, конечно, не могу не вспомнить ""месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит" (между прочим, сказка была написана всего два года назад). А в дополнение к ней - нечто среднее между ферроньеркой и диадемой, тоже сплошь усыпанное бриллиантами и смело надетое наискосок.


Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833.

Ещё одно крупное бриллиантовое украшение, брошь на груди. И, обратите внимание, как деликатно окаймляют декольте чёрные кружева.


Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833.

Платье - по моде той поры, с огромными пышными рукавами. Вот только я никак не могу решить - чёрное оно или всё-таки тёмно-тёмно синее? (В Прадо полагают, что всё-таки синее) Во всяком случае, оно, кажется, бархатное.

На тёмном фоне выделяется кружевная шаль. просто великолепная, слов нет. А под рукой - кашемировая многоцветная шаль, тоже всё ещё дорогой и статусный аксессуар.


Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833.

На руке - массивный браслет. Сапфир и аметисты? Очень изысканное сочетание цветов...


Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833.

Пряжка пояса, часы, кольца, позолоченный веер (подозреваю, его боковая пластина усыпана отнюдь не стразами) - все детали подчёркивают, что перед нами дама с более чем солидным положением в обществе.


Портрет сеньоры Деликадо де Имас, Висенте Лопес Портана, 1833.

А что до лица... Постоянные читатели моего канада знают, что я не выношу обсуждений внешности, кроме как в духе "очень красиво" (в иных случаях лучше не касаться этой темы). Но. Если сеньора показалась вам некрасивой... Давайте отбросим всю эту дамскую мишуру и посмотрим на лицо. И тут, мне кажется, происходит чудо.
Читать далее...

Знаете выражение «память девичья»? Оно отлично подходит для объяснения назначения аксессуара, о котором сегодня пойдет речь. А говорить мы с вами сегодня будем о маленькой книжечке, что можно было увидеть на балу у каждой девушки 2-3 века назад.

Выглядит она вот так:



И нам предстоит узнать, что же это за книжечка такая, что туда записывали и почему ее содержимое нельзя было показывать другим дамам. Но обо всем по порядку. Предлагаю сначала внимательно изучить ее внешний вид и понять, что это за вещица, а потом уже плавно переходить к функционалу.

Что перед нами за вещь?

Аксессуар называется «карне» или «бальная книжка». Также в былые времена ее еще называли «агенда».

«Карне» происходит от французского «carnet de bal», что переводится на русский примерно следующим образом: «танцевальная/бальная карточка» или «танцевальный блокнот/записная книжка».

А «агенда» восходит к абсолютно созвучному немецкому «Agenda». В переводе означает «записная книжка», «дело», «план».

По размеру такая штучка была достаточно миниатюрной - не больше ладони.

Изначально карне выглядели как футляры с карточками внутри. Эти карточки соединялись между собой, а создавались такие творения обычно из перламутра или слоновой кости.



Дело в том, что карандашные записи с таких материалов стирались достаточно легко.

На смену футлярчикам и пластинам в какой-то момент пришли блокнотики с бумажными листочками внутри. Такие записные книжки обычно имели твердую обложку. Также к ним частенько привязывался карандаш. Обложка обычно богато украшалась - драгоценными камнями, узорами из драгметаллов, перламутром. На ней могли красоваться не только приятные глазу узоры, но и красиво прорисованные первые буквы имени и фамилии владелицы книжечки.
Читать далее...

У светских дам прошлых веков было много правил и запретов. Они должны были неукоснительно следовать этикету - особенно во время мероприятий. Но конфузы все же нет-нет да случались. Во избежание таких ситуаций для особ было придумано множество странных безделушек. Одна из таких - муссуар. Если по-простому - венчик.

Но зачем этот венчик был нужен? Как и в чем его носили? Из чего делали? Сегодня мы вместе с вами поищем ответы на эти вопросы.



Значение слова муссуар

«Муссуар» происходит от созвучного французского слова «moussoir». Последнее переводится как «взбивалка».

Если копнуть еще немного глубже, то окажется, что французское существительное «moussoir» происходит от глагола «mousser», что означает «пениться», «вспениваться».
Что имеем в итоге? В русском языке есть замечательное слово «венчик», которое отлично заменяет странноватое «взбивалка» (но последнее, кстати, больше отражает функционал). А теперь давайте узнаем, для чего этот самый венчик предназначался. И для этого нам нужно немного погрузиться в историю виноделия (совсем чуть-чуть).



Появление и функции

Вот представьте:

Вторая половина XIX века. Если точнее, 1874 год. Юг Франции, винодел по фамилии Ламбер придумывает некий новый рецепт. Так появляется брют, сухое шампанское с низким содержанием сахара.
Напиток приходится по вкусу высшему обществу, и его теперь можно отведать на любом званом вечере или на балу (наряду с другими шампанскими винами). Но есть у брюта одна особенность, которая доставляет дамам массу хлопот.
Читать далее...

Сегодня мы с вами рассмотрим один прелюбопытный период в истории моды - с конца 1900-х по середину 1910-х. Модная женская фигурка той поры - "стройная, изящная, грациозная", как писали тогда в дамских журналах. И стройной должна быть уже не только талия, но и... бёдра!

А, значит, без особенных корсетов не обойтись.


Модные гравюры, ноябрь 1912, Эмиль Мало-Рено.

Эти корсеты были низкими, немногим выше талии (так что груди требовалась отдельная поддержка). В них было меньше костей, и делались они из меньшего количества деталей, чем раньше. То есть женщинам стало проще жить? Отнюдь! Поскольку эти корсет были более длинными и плотно облегали бёдра.

Новые модели акцентировали внимание уже не на том, что с их помощью можно уменьшить талию, а на том, что с ними бёдра кажутся уж. И названия носили соответствующие. В переводе с англйиского и французского - "ограничитель бёдер", "сжиматель бёдер", модель "уменьшающая бока".


Корсет середины 1910-х.

Можно сказать, это были самые длинные корсеты в истории костюма – они порой доходили почти до колена! Если корсет 1907 года в среднем продолжался вниз от талии на 15-25 см, то корсеты 1910-х – вплоть до 40 см ! Сидеть в них, конечно, было труднее, а в редких случаях и вовсе невозможно.


Реклама корсетов 1912 и 1914 гг.
Читать далее...

Вот представьте - вы дама XIX века. И нас вас прелестный наряд со шлейфом. Конечно, поскольку вы дама приличная, то свой хвост на улице не распускаете. А вот в помещении - да, тут уже можно и покрасоваться. Однако ведь пол и в помещении не то чтобы идеально чистый... По нему, может, уже несколько десятков других приличных дам (и джентльменов) прошлись. Ну а ваше платье, например, из бархата, и шлейф украшен атласными бантами. И ведь это не просто полотнище ткани, а удлинённый подол верхней или нижней юбки вашего платья - красиво скроенный, сложно отделанный...

Что же теперь, тянуть эту красоту по грязному полу? Нет! На выручку приходит...


Гравюра из журнала "Модный свет", 1878.

Сейчас-сейчас выясним, что. Но для начала вспомним те машины, которые на улицах пыль подметают. Со щётками. Подметально-уборочные, а попросту - машины-дворники. Есть красивое французское слово - "balayeuse", "балеёз". Так вот, сейчас так называют эти самые машины, а если речь о модах XIX века - то это специальные оборки, которые помогали меньше пачкаться подолу вообще и шлейфу в частности. Они играли роль в точности ту же, что и щётки машин-дворников - собирали пыль и грязь. Принимали, так сказать, удар на себя. Но весь смысл в том, что их потом отпарывали и стирали.


Бальное платье от дома Ворта, кон. 1870-х.
Читать далее...

Я очень люблю тему "придворные костюмы и всё, что с ними связано". Хотя бы потому, что это роскошно... а порой и очень красиво. И о костюме дебютанток, которых представляли британским монархам, я уже неоднократно писала - в частности, используя пример из сериала "Аббатство Даунтон". И тут мне задали вопрос: а почему у дам в причёсках были перья? Даже в 1920-х, когда пышные страусовые перья уже не очень гармонировали с лаконичными нарядами?

Начнём с того, что перья - это главная примета костюма дебютанток и их сопровождающих. Мода менялась, менялись платья - главное, чтобы шлейф был. А вот перья были неизменны.


Модные гравюры с придворными нарядами за 1817 и 1820.

Однако ставшие впоследствии своеобразной классикой три пера появились не сразу. Церемония представления зародилась в XVIII веке, и тогда дамские причёски для этого важного случая украшались и кружевами, и драгоценностями, и перьями, которых могло быть и меньше, и больше: убранная таким образом головка соответствовала пышному, роскошно отделанному платью с огромной юбкой. Такими придворные головные уборы продолжали оставаться и в первой трети XIX века.

Позднее от больших султанов из перьев отказались - мода, хотя и предусматривала пышные наряды для важных случаев, всё-таки стала сдержаннее.

И в середине века перьев могло быть уже всего два - одно побольше, другое поменьше. Причём незамужние девицы украшали причёску двумя перьями, а замужние дамы - тремя. Укреплять же перья могли так, чтобы они не поднимались вверх, а ниспадали вдоль причёски.

А вот позднее появилась связь между перьями и гербом принца Уэльского, и их нужно было укреплять так, чтобы они торчали вверх. И количество поменялось - теперь дебютантки надевали три, а те, кто были сами представлены ранее и теперь сопровождали их - два.

Но потом чаще всего и те, и другие использовали три пера. Как в гербе, да.


Читать далее...

Хотя я не раз о них писала, сегодня речь пойдёт о разных тонкостях, не всегда очевидных современному читателю. И даже если вы читали роман много раз, возможно, узнаете что-то новое.


Модная гравюра, 1868.

Итак, роман был впервые опубликован в 1883, а действие его происходит во второй половине 1860-х годов. Возможно, вы знаете, что турнюры - это приспособления, которые дамы крепили сзади, пониже талии, в районе пятой точки, чтобы платья получались соблазнительно-пышными. Принято считать, что эпоха турнюров - это первая половина 1870-х. Затем на время от них откажутся, и вторая волна турнюрной моды начнётся как раз тогда, когда Золя работал над романом.

То есть: часть 1870-х и 1880-е. А у нас 1860-е... Тогда что же, тут ошибка автора? Слишком рано для турнюров? Нет!

Ведь на самом деле небольшие подушечки и валики дамы подкладывали сзади ещё с 1820-х годов. И да, называли их турнюрами. И в конце 1860-х тоже так делали. Можно было надеть кринолин и добавить к нему турнюр. Вот как в фильме "Анна Каренина" Джо Райта. То есть турнюры носили и за пределами "эпохи турнюров". Просто обычно в такие тонкости даже не в каждой книге по истории костюма вдаются.

Ну и как же были представлены турнюры в магазине?



"Невдалеке на перекладинах висели турнюры из конского волоса и "бриллианта", а на концах этих поперечин торчали огромные, упругие крупы непристойных, карикатурных очертаний".

Ох. А вот с этим эпизодом я долго разбиралась, учитывая, что у меня основной иностранный язык английский, а вовсе не французский. Но разобралась и сразу скажу: в переводе ошибка. Да-да, в этом старом добром переводе, который стал классическим. И не одна. Вся эта фраза - сплошная ошибка.

Рисуется такая картина: вот перекладина, вдоль неё висит нечто (турнюры), а ещё нечто торчит по бокам (крупы). Нет.

Во-первых, там нет "перекладин". Там есть столбики. Ну или, если хотите, шесты. Расположенные вертикально. И турнюры насажены на них.
Читать далее...

"Дамское счастье" Эмиля Золя можно разбирать бесконечно. И сегодня я предлагаю погрузиться в нескромно-соблазнительное описание отдела женского белья огромного универсального магазина! О, тут есть от чего закружиться голове...


Иллюстрация из журнала "Модный свет", 1869.
Этакий "органайзер" для самых изящных ваших вещичек - в стилистке того времени.

Нам с вами уже сложно представить те эмоции, которые испытывали читатели XIX века, когда скользили глазами по таким строчкам: "Белый водопад белья снова нес мириады юбок, трепетных и таинственных; шуршащая, только что вышедшая из-под пальцев белошвейки сорочка, панталоны, такие прохладные и еще сохраняющие складки, образовавшиеся от лежания в картонках; всем этим предметам из перкаля и батиста, мёртвым, разметанным по прилавкам, разбросанным или сложенным в кипы, предстояло приобщиться к жизни тела, стать благоухающими и тёплыми, напоёнными ароматом любви; то была сокровенно-белая дымка, осеняющая землю по ночам; она уносилась вверх, обнажала розоватый блеск колена, ослепительного на фоне матовой белизны и сводящего мужчин с ума".

Это и сейчас звучит завораживающе, а уж тогда... Вот только-только в модных журналах начали появляться не только платья и аксессуары, но и бельё. Ещё в первой половине XIX века это было немыслимо! Теперь же журналы хотя бы коротко, но уже сообщали, какой материал можно использовать, какую отделку, рядом было соответствующее изображение. Достаточно, чтобы женщина решила, нужно ли ей что-то подобное. Но разве сравнить это с тем, что пишет Золя? Ну а мужчина той эпохи, который не имел дела с дамскими журналами вообще, быть может, первый раз в жизни понимал, что кто-то озвучил его мысли - те, что возникали у него в спальне супруги или возлюбленной. Когда он видел те самые предметы из перкаля и батиста. Вот как на этой картине (подробнее о ней - здесь):


"Ролла", Анри Жерве, 1878.

А в романе - и в магазинах, подобных тому, что там описан - "всё женское белье, все предметы, которые обыкновенно скрывают от взоров, были здесь выставлены в длинной анфиладе залов и распределены по различным отделам". Не дом моды, не мастерская портнихи, не маленькая лавочка - а огромное пространство, заполненное сотнями и сотнями людей. Вы не соприкасались с интимным миром белья наедине или в присутствии узкого круга, как это бывало раньше - вы оказывались на огромной выставке.
Читать далее...

Эта иллюстрация не совсем подходит по времени, но уж очень она хороша!


Гравюра "Продавщица корсетов", 1837.

Ба, да их там много! "...Тут были простые корсеты, корсеты с длинной талией, корсеты в виде панциря и особенно много корсетов из белого шелка, подобранных по тонам и разложенных наподобие веера".

Вы когда-нибудь задумывались о том, что дамам прошлого нужен был вовсе не один корсет, а как минимум несколько? Как мы сегодня не обходимся одним комплектом белья. Да, корсет не бюстгальтер, его не надевали прямо на тело - а только поверх сорочки. Его не стирали регулярно (стирка корсет могла деформировать). Загрязнялся он меньше. Казалось бы, достаточно одного.

Нет-нет, корсету, как любой одежде, нужно было давать отдых! Так он продержится дольше. Кроме того, для разных целей - разные корсеты. Попроще - для дня, понаряднее (например, из того же белого шёлка) - для вечера. Вот, например, "г-жа Марти вновь поддалась своей слабости: сначала она не устояла перед корсетом из чёрного атласа..." Неплохой вариант! Под вечернее платье, например. Цветные корсеты были... но это пока дерзкая новинка, не для каждой!



Корсет, 1868-1874.
Читать далее...

Как историку, мне интересны самые разные периоды в истории костюма. Но если говорить о XIX веке, то есть, есть один период, который мне особенно мил! Не как профессионалу, а как женщине. И, уверена, он нравится - или может понравиться - многим. Речь о 1840-х годах.


"Портрет Клары Шмидт", Адольф фон Менцель, 1848

Дело в том, что на протяжении того столетия один только силуэт женского костюма менялся постоянно (о причёсках, аксессуарах и отделке вообще умолчим). Женщины, ограниченные в свободе самовыражения в других областях, отводили душу в моде, и вместе со своими портными и модистками постоянно были в поисках всё новых и новых источников вдохновения. Так что мода менялась хоть и последовательно, хоть и плавно, но довольно причудливо. И не без всевозможных преувеличений и крайностей.

Судите сами - то в моде очень завышенные линии талии, прямо под грудью - такими платьями модницы щеголяли в первые десятилетия века. То огромные рукава, настолько пышные, что нужны были специальные валики и каркасы, чтобы их поддерживать - это мода 1930-х. В 1850-х юбки стремительно расширялись, так что понадобилась особая поддержка, кринолитны, похожие на клетки из стальной проволоки и полосок ткани. Ушли кринолины - но на смену им пришли турнюры, подкладки, делающие "пятую точку" особо выпуклой. Только-только от них отказались в середине 1870-х, как платья стали сужаться, и порой облегали тело так, чтобы было не очень удобно ходить. В 1880-х турнюры вернулись, и стали ещё более выдающимися в прямом смысле, и женщины в них порой походили на кентавров. В 1890-х от них отказались - зато рукава вновь стали расти...
Читать далее...

Ах, канзу, канзу... Что же такое "канзу"? Или, как ещё у нас писали, "канезу"?

О, это многозначное слово. В частности, это косынка, которую женщина набрасывала на плечи, и длинные концы скрещивала на груди, уводила назад и завязывала там на талии. Чудесная практичная и нарядная вещица, которая была в моде и в XVIII, и в XIX веках. Близкая родственница "фишю" - только фишю поменьше и завязано-заколото спереди.

Но ещё канзу - это лёгкий короткий безрукавный жакетик, который надевали поверх платья.

А некоторые варианты были промежуточными меду первым и вторым. :) Всё зависит от того, какое модное десятилетие на дворе, и с течением времени канзу преображалась... Сегодня я предлагаю полюбоваться на те, что носили в 1830-х- они мне особенно нравятся.


«Портрет Алиды Ассинк», Ян Ядам Круземан, 1833

В 1830-х в моде была расширенная линия плеча. Одних только пышных рукавов женщинам было мало, и они стремились сделать плечи ещё шире - ведь по сравнению с ними талия покажется уже. Вот тут-то пелеринки и канзу приходили на помощь.. Отличная возможно прикрыть декольте, освежить наряд, чуть изменив его, ну и плечи, плечи...


И канзу той поры - это фактически, подобие блузочки - с воротником, с рукавами крылышками. Но несшитой по бокам!

Для канзу использовали прозрачные и полупрозрачные ткани - газ, кисею, муслин и т.п. Вышивали, отделывали кружевом, украшали рюшами и бахромой. И в результате канзу той поры напоминали белых бабочек, которые присели отдохнуть на цветные дамские платья. Впрочем, они были не только белыми, но именно белые - самые популярные.
Читать далее...

Придворные платья - то есть наряды, в которых женщины должны были приезжать ко двору монарха для участия в определённых торжественных церемониях - как правило, были довольно консервативными. И с годами они менялись куда медленнее, чем обычные платья - ведь тут главное демонстрация статуса, а не сиюминутные прихоти моды! Однако всё же менялись.

И я предолгая сегодня полюбоваться придворными английскими нарядами конца XIX и начала XX века - теми самыми, в которых ко двору приезжали дебютантки (леди, которых представляли ко двору) и те, кто их сопровождал. Причём будем смотреть не на портреты, а на фотографии - словом, никаких "поправок", которые могли бы делать живописцы. Всё как есть! И хорошо заметно, что, несмотря на строгость этикеты и наличие определённых правил, наряды эти всё равно менялись... Мода, мода не стояла на месте!

Итак, костюм включал:

-белое платье, если вы девица, замужним леди разрешались другие оттенки
-с декольте и короткими рукавами
-со шлейфом
-на голове - вуаль, ниспадающая сзади, фактически, фата
-и три страусиных пера, центральное - повыше, боковые - пониже, как на гербе принца Уэльского
длинные белые перчатки

Веера и букеты - опционально!

Итак...


Леди Белхевен и её дочери Леонора и Мэй, 1898.

Самый-самый конец XIX века. Ещё буквально пару лет назад в може были огромные рукава, от них уже отказались, но любовь к пышной отделке ещё осталась - короткие широкие рукава, отделанные кружевом, и почти скрывающие их кружевные "берты", воланы, украшающие вырез платьев. Кстати, обратите внимание на отделку - даже не глядя на лица и позы, сразу можно сказать, кто тут юная девица, а кто - почтенная матрона. У матушки отделка пышнее и роскошнее! И она в тиаре, как и положено замужней даме.

И посмотрим на ещё одну дебютантку того же года, в полный рост.


Баронсса де Гер, 1898.

Юбка похожа на очаровательный колокольчик - в меру пышная, но не слишком, гладко облегает бёдра, расклешена книзу, и почти без складок - так роскошный плотный атлас может быть продемонстрирован во всей красе.
Читать далее...

Так вот, давайте продолжим изучение этого занимательного языка. :) И сегодня в меню у нас несколько "съедобных" ассоциаций! И много рюшей.


Иллюстрации из журнала "Модный свет", 1874

Гарнировка, гарнировать

Нет, речь не о том гарнире, который подаётся к основному блюду. Хотя смысл тот же - дополнить, украсить, добавить! И в XIX веке так говорили об отделке нарядов. Любой. От ленточек до кружев. Например: "Декольтированный корсаж гарнирован кружевами, шёлковым муслином и бантиками голубых лент". Или: "Гарнировка платья из стальной вышивки".

Шикорэ

Шикорэ звучит просто шикарно, согласитесь! "Серое атласное платье обшито внизу густым рюш chicoree из чорнаго тюля". Это слово в переводе с французского означает попросту... "цикорий"! Так называли густой рюш, напоминавший листья цикория. Кстати, мы сейчас обычно говорим "рюши", множественное число. А тогда часто использовали и единственное, "рюш".


Иллюстрация из модного журнала 1870-х. Самая нижняя гарнировка - "плиссэ", чуть выше "бульонэ", а самая верхняя - уже знакомое нам "шикорэ"!

Всевозможных оборочек в XIX веке было так много, что приходилось их как-то различать, вот и придумывали отдельные названия!

Шу

Что-то шумящее, как шелест нижних юбок... А это "шу", от французского "choux", то есть попросту "капуста"! И, знаете, хорошо, что этот термин заимствовали. Всё-таки "шу" звучит куда изысканнее, чем "капуста". :)


Иллюстрация из модного журнала 1870-х. Это и есть "шу"!

Это объёмная розетка, сделанная из рюшей. Для них использовали тюль, кружево, тонкий шёлк... И получался этаких воздушный помпончик! А ещё так можно было назвать отделку... простите, гарнировку густым рюшем. "Все зубцы верхней юбки прикреплены к зелёной тафте чёрным кружевным шу".
Читать далее...

Пардессю. Прекрасное слово, которое обозначало... Верхнюю одежду! Сложность же, однако, состоит в том, что видов верхней одежды было множество, а слово это использовали едва ли не в течение большей части XIX века. Мода менялась, менялись и пардессю... Вот как, например, что писали в "Библиотеке для чтения" в 1837: "Пардессю, черный бархатный , подбитый горностаями, с богатыми снурами, составляет верх щегольства и счастия. Одеяние это и тепло и весьма удобно: в широкие висячие рукава можно кра- сиво завертывать руки , если вам холодно". Как правило, пардессю были относительно длинными, могли быть с пелеринками и с... капишонами. Только, умоляю, не падайте в орфографический обморок от слова "капишон"! А мне этот вариант написания кажется даже милее, чем привычный нам "капюшон", который предыдущий вариант и вытеснит.

Более скучное, зато знакомое слово пальто тоже использовали. Правда, фасоны их тоже серьёзно менялись, и были порой очень уж непохожими на наши пальтишки. Вот вам пальто 1860-х, слева - просто пальто, справа- "безрукавка в виде пальто с пелеринкой":


Слева - иллюстрация из модного журнала за 1867, справа - за 1868.

А вот пальто тридцать лет спустя:


Иллюстрация из модного журнала, 1894.

Накидка! Тоже вполне себе термин из модных журналов. Только поди отличи "накидку" от её "родственников"...


Иллюстрация из модного журнала, 1892.

Например, мантилья . Нет-нет, имеются в виду не испанские покрывала! Вернее, отнюдь не только они! Так в модной прессе могли называть кружевную косынку, но чаще речь тоже о верхней одежде. С рукавами или без них. "Но теперь, ma adorable, я перехожу к истинной прелести и очарованию настоящего сезона, к пардессю и мантильям, которые так разнообразны и вместе с тем все благородны и изящны.."

В центре - мантилья:


Иллюстрация из модного журнала, 1889.

Чтобы нас, потомков, побольше запутать, мантильи обзавелись родственниками. Например, мантеле или мантлэ – тоже накидка, которая могла быть могла быть как лёгкой, так и на меху. Мантелета или мантлета – тоже накидка, с заостренными концами спереди и сзади. А ещё была
мантелина! Коротенькая накидка.
Читать далее...

Ну, как это смотрелось в реальности, видно по портретам конца 18-начала 19 века. Пикантно. Порой – эротично. Но зачастую нелепо.

И в таком виде хорошо по дому расхаживать, особенно – где-нибудь в имении. Или принимать своего «шер ами» – милого дружка.

А вот если приехать на бал да пуститься резво танцевать, может получиться не очень…


Grassi, Josef Mathias. Луиза Прусская, 1802 год.

Конечно, дамы проявляли находчивость, чтобы платье не висело мешком:

Но представьте – танцевать без корсета. Грудь-то будет подпрыгивать. Это неприлично. А главное – смешно.

Поэтому корсеты, хоть и вышли из моды, но благоразумные дамы всё-таки их носили. Хотя бы вот такие, коротенькие.


Корсет, 1805 -1810. Вид спереди.


Корсет, 1805 -1810. Вид сзади.

Правда, на многих портретах корсетов что-то не видно.

На картинах Боровиковского их как будто нет. Как и на картинах французских художников.

Но, с другой стороны, эти дамы не в обществе. Они просто позируют художникам. И одеты так, как… было принято одеваться для такого случая.
Читать далее...

На первый взгляд, платья с такими воротниками выглядят странно для ампирной моды. Но на самом деле вот это и есть ампир – имперский стиль, который сформировался за время правления Наполеона.

А платья простого фасона с талией под грудью правильнее называть «греческой модой». Когда такие наряды начали носить в конце 18 века, слова «ампир» не существовало.


Иоганн Баптист Лампи Старший. Розалия Ржевуская, 1814 год.

Мы только условно можем называть ампиром весь тот период, когда дамы носили платья с высокими талиями (1795-1822).

27 лет – огромный срок. Мода должна была развиваться. Если не меняется силуэт платья, то должны меняться фасоны и отделка. Хотя платья простого фасона будут продолжать носить до начала 1820-х.

А высокие воротники из жёстко накрахмаленного кружева или тонкой ткани появились около 1800 года.

Такой воротник мы видим на платье знаменитой Прасковьи Жемчуговой, ставшей под конец жизни графиней Шереметевой.


Николай Иванович Аргунов. Портрет Прасковьи Жемчуговой, 1803 год.

Дамы в таких нарядах выглядели царственно. И то сказать – ведь такой воротник обязывает к некоторой величавости!

Тут волей-неволей будешь держать спину прямо и стараться двигаться плавно.


Жан-Лоран Монье. Портрет княгини Елизаветы Шаховской, 1806 год.


Дюбуа Фредерик. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, 1800-е годы.


Жан-Лоран Монье. Портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, 1800-е, фрагмент.

Возникает вопрос, откуда такие воротники появились.
Читать далее...