В былые времена ушедшая далеко в прошлое мода диктовалась не известными брендами и дизайнерами, а местными обычаями или народными традициями. Индивидуальность костюмов зависела от национальности и региона. Так, к примеру, в Голландии около века тому назад все грузчики, рабочие и рыбаки носили вот такие широченные шерстяные штаны.



Необыкновенный фасон этого элемента одежды был придуман в городке Волендам.



За их место происхождения шаровары прозвали «волендамскими».

Все деревенские модники обязательно носили этот своеобразный наряд.



Мужской наряд состоял из широких штанов, пояс на них плотно прилегал к талии, а внутрь заправлялась рубашка. Поверх рубахи надевался жакет, на ноги — деревянные туфли, а на голове обязательным атрибутом была шапка.
Читать далее...

Глядя на фото викторианской эпохи, возникает сразу два немаловажных вопроса.



1. Что внутри этих гигантских рукавов.



2. Как они в таких платьях вообще проходили в двери.



К слову, на фото выше вы видите портрет юной Кэрил Фэйрчайлд, младшей дочери бывшего губернатора Висконсина и героя Гражданской войны Л. Фэйрчайлда. Снимок был сделан в 1896 году через 6 месяцев после кончины отца, а темный цвет платья девушки указывает на то, что она всё ещё в трауре.
Но и свадебные платья тоже шили с такими ОГРОМНЫМИ шарообразными рукавами.


Читать далее...

Сегодня мы с вами полюбуемся роскошным и немного необычным нарядом Фрэнсис Говард, одной блестящей дамы, которая жила во времена королевы Елизаветы I и её наследника, Иакова I. Ах, что это была за женщина...

Правда, поначалу Фрэнсис была бедной сироткой. Но при этом - из известной семьи Говардов. И двум жёнам Генриха VIII, Анне Болейн и Катерине Говард приходилась двоюродной племянницей. И, соответственно, Елизавете I - троюродной сестрой. А бедной сироткой оказалась потому, что отец её умер, когда ей было четыре года.

В первый раз её выдали замуж в четырнадцать, а к двадцати она овдовела.

Тогда молодая красавица тайком вышла замуж за Эдуарда Сеймура, графа Хертфорта, племянника ещё одной королевы, Джейн Сеймур. Могу добавить, что поклонник, которому Фрэнсис отказала, чтобы выйти за Сеймура, когда узнал о её замужестве, написал стихи, посвящённые ей (собственной кровью!) и закололся.


Фрэнсис Говард, графиня Хертфорд, Маркус Герартс, ок. 1611.

Фрэнсис прожила с Эдуардом двадцать лет, и блистала при дворе короля Иакова I - к тем временам и относится этот портрет. А забегая вперёд, добавлю: когда в 1621 восьмидесятидвухлетний супруг скончался, Фрэнсис вновь вышла замуж - за шотландца, герцога Леннокса, который буквально два года спустя получил ещё и титул герцога Ричмонда, так что Фрэнсис прозвали "дважды герцогиней". Словом, у леди Фрэнсис была насыщенная жизнь, не было детей, и писали её самые известные художники того времени.
Читать далее...

Любовь женщин эпохи Ренессанса к красивым тканям и широким юбкам привела к тому, что на протяжение большей части XVI века они носили под ними специальные каркасы, которые во Франции называли вертюгалями, а в Англии - фартингейлами. И юбки напоминали перевернутые колокольчики.


Елизавета I, Стивен ван дер Мелен, ок. 1563

Однако постепенно и этого оказалось недостаточно. Женщины начали подкладывать на бёдра небольшие валики, чтобы сделать юбки ещё пышнее. В результате к концу века в моду вошла новая форма, ещё более специфическая.


"Женская суетность", деталь. Мартин де Вос, ок. 1600 г.

Представьте себе круглый столик с отверстием в середине. А в этом отверстии стоит женщина. Приблизительно такое впечатление производят нарядные дамы той поры.


Женский портрет, возможно, леди Елизаветы Говард, ок. 1595-1605

Под юбками стали носить не каркасы-колокольчики, а каркасы, напоминавшие колёса. И расстояние между женской талией и внешним обручем могло быть разным, от 20 см до метра! Ткани на юбку уходило очень немало. А чтобы она не свисала уныло с этого колеса, как скатерть свисает с края стола, юбку делали с баской, то есть дополнительной оборкой, которая скрывала то место, где выступало ребро конструкции. Или присобирали юбку так, чтобы край терялся в складочках.

И королева Елизавета I, которая в молодости с удовольствием носила юбки с "колокольчиками", в зрелости и старости с шиком носила юбки с "колёсами".


Елизавета I, Маркус Гирертс, ок. 1592

https://dzen.ru/a/XA7Nam-I0gCq5mAe

Дети бежали за носилками и кричали: «Эй вы, козы! Рогатые козы! Только посмотрите, две козы едут!». Оскорбленные женщины потребовали поймать этих дьяволят и немедленно наказать за такое возмутительное, просто оскорбительное поведение.



Впрочем, на сторону детей встал сам епископ города Парижа. Он был категорически против новомодных головных уборов, которые распространились при королевском дворе. Дело было в 1418 году в самый разгар Столетней войны.



Дамы стали носить слишком уж вызывающие головные уборы. Они послушно прятали свои волосы, подвязывали шею белыми платками, но кроме всего прочего, украшали себя энненами и атурами, которые могли достигать невероятной высоты, а церковь находила, что эти новомодные аксессуары весьма напоминают дьявольские рога.



Атур или эннен называли головные уборы, напоминавшие конусообразные шапочки. Их высота зависела от социального статуса женщины. Королева и ее дочери носили самые высокие эннены, герцогини, графини и прочие дамы не имели права носить эннен выше 50 сантиметров. Кажется, это и так слишком много, чтобы пройти в дверь приходилось приседать и наклоняться.


Мария Бургундская

Впрочем, не очень-то много портретов сохранилось с XV века, где женщины носили бы метровые эннены, так будоражащие умы. Например, головной убор Марии Бургундской кажется весьма умеренным.

Рогатые головные уборы были в большой моде. Волосы укладывали валиками, а поверх закрепляли рогатый чепец , украшенный вышивкой или золотыми сетками, а сверху закрепляли вуаль. Красиво, богато, и не очень удобно.

Еще одной популярной прической были «крылья бабочки». Когда вуаль закрепляли таким образом, что образовывалось две складки, и она развевалась при движении, словно трепещущие крылья бабочки.
Читать далее...

На картинах итальянских художников XVII-XVIII веков можно встретить странные женские изображения: вместо личика дамы – черный овал. Моретта – пожалуй, самая загадочная из всех масок Средневековья. Она полностью закрывает лицо и у нее нет рта.

Если бы ни работы современников-живописцев, потомки даже и не узнали бы о существовании такого модного по тем временам аксессуара. Так для чего женщинам приходилось носить черный овал на лице и что символизировала такая маска?

Как она держалась на лице

Моретта (дословно – la moretta, что означает «смуглянка») была изобретена во Франции в XVII столетии, но популярность приобрела в Италии, а если конкретно, то в Венеции. Правда, всплеск ее популярности был недолгим, и уже к 1760-м годам он прошел.

Маска имела округлую (чаще всего, овальную) форму и у нее были только две прорези – для глаз. Однако дышать в ней, несмотря на отсутствие отверстий для рта и носа, все равно было возможно. Ведь, хотя изготавливали ее из «недыщащего» материала (картон и бархат), она не прилегала к лицу плотно. У этой маски не было никаких завязок, лент или ремешков, а держалась она на лице за счет кнопки-штырька, бусинки или пуговицы, которая крепилась с внутренней стороны внизу по центру. Дама просто зажимала такую пуговицу зубами.


Загадочная маска на портретах.

Зачем её носили

Женщин в маске моретта можно встретить на картинах как известных, так и неизвестных художников. Из этого можно сделать вывод, что данный предмет использовался местными модницами очень активно.

Но для чего же эту маску носили? У историков есть ответ на этот вопрос, и он связан с самой конструкцией маски. Ключевым тут является то, что с мореттой женщина, по понятным причинам, не могла говорить. Рот-то занят! В связи с этим у маски даже имелось второе, народное название – «немая служанка», или «муто» (la muto переводится как «немая»). Ношение такого черного овала символизировало покорность и молчаливость, и ситуаций, когда женщине требовалось быть бессловесной, несколько.


Худ. Джованни Гревемброх. XVIII век, Венеция.

Во-первых, «маску молчания» носили при посещении монастырей. Поскольку в стенах «дома Господня» считалось грехом водить пустые разговоры, а тем более, сплетничать, а средневековой женщине по ее натуре было сложно воздержаться от искушения обсудить последние новости, романы или наряды других дам, такая маска была настоящей палочкой-выручалочкой. Она позволяла держать себя в узде.
Читать далее...

Сегодня мы с вами будем рассматривать портрет не француженки, англичанки или испанки, а жительницы Нидерландов. Надо сказать, что местный парадный костюм значительно отличался от тех, что носили в других регионах. XVI век, с его жёсткими костюмами и огромными воротниками немного подзадержался в тех краях. Зато в результате он получался эффектным и своеобразным. Сразу понятно, откуда наша героиня! Ну а отличные местные ткани и кружева тоже, конечно, играют свою роль...


Женский портрет, Корнелис де Вос, 1630-е.

Голову украшает роскошный кружевной чепец.

Жемчужинка у левого уха - не серьга, а подвеска на особом металлическом каркасе, на котором и крепится чепец, т.н. "oorijzer", дословно - "ушная железка". Такие вещицы помогали жительницам Нидерландов надёжно укреплять на голове объёмные чепчики. И на некоторых портретах они, если присмотреться, просвечивают через тонкую ткань и кружева - просто нужно знать, куда смотреть. А в гладко зачёсанных волосах нашей дамы виднеется торчащая... вероятно, шпилька, и тоже с жемчужной подвеской.


Женский портрет, Корнелис де Вос, 1630-е. Деталь.

Платье, которое состоит из лифа и юбки - чёрное, строгое, что называется, подчёркивающее скромность и достоинство. Зато спереди его украшает роскошный, вышитый золотом "стомак", то есть съёмная вставка на груди. А поскольку под юбками тогда носили валики для придания им пышности, то получался вот такой переход от лифа к юбке. Как будто посередине полочка.
Читать далее...

Широкий воротник белого цвета можно разглядеть на большом количестве портретов художников эпохи раннего Нового времени. Данный аксессуар носили люди вне зависимости от пола. Смотря на образы с огромным кружевным воротником, сразу думаешь, что их владельцам неудобно, а выглядят они, мягко говоря, странно. Зачем нужна такая вещь? Веяние моды или возможность подчеркнуть статус?

Из истории рафа

Вещь, о которой мы говорим в статье, называется раф, также ее именуют горгера, фреза или «мельничный жернов». Раф появился в 60-х годах XVI века. Его прародителем стал обыкновенный воротник, который мужчины носили до этого много веков подряд.

Размер горгеры изначально был небольшим, она служила дополнением образов. Но через несколько лет после ее появления в моде произошел настоящий бум — случилось это в 1564 году, когда в Англии научились делать крахмал по новой технологии. Теперь стойкость накрахмаленной вещи стала намного больше, нежели раньше, а размочить ее было трудно даже под проливным дождем. Тогда появились «экспериментаторы», которые попробовали увеличить размер и ширину накрахмаленного воротника, а далее идею быстро подхватили и другие.

Изначально раф прикреплялся к воротнику, но потом стал самостоятельным элементом гардероба, который можно было открепить – ухаживать за изделием и хранить его стало проще. За основу массивного воротника бралась льняная ткань. Чтобы сделать раф, нужно было не только накрахмалить, но и спрессовать ткань, высушить специальным приспособлением – аналогом утюга, гофрировать определенным образом и установить каркас из металла, чтобы воротник, наконец, обрел форму.

Название «мельничный жернов» воротник получил за то, что для 20-сантиметрового изделия требовалось около 5 метров ткани, которую складывали в 600 (!) складок.

Зачем носили раф.

Цель рафа — подчеркнуть социальный статус человека, его значимость, богатство. Цена этой вещи была настолько высокой, что позволить ее себе могли единицы – обыкновенному рабочему из Лондона пришлось бы выложить свой заработок за несколько месяцев!

Особое назначение было даже у неудобства воротника. Если человек мог позволить носить себе раф, значит, ему не нужно было выполнять задачи обычного рабочего. Широкий кружевной воротник препятствовал даже во время трапезы – его обладатель мог употреблять пищу только столовыми приборами, тем самым демонстрируя знание этикета.

Горгера требовала держать осанку. Высоко поднятая благодаря воротнику голова показывала окружающим уверенность и манерность собеседника.

У богатых людей не было потребности самостоятельно делать «грязную» работу – ее выполняли слуги. Они же следили и за состоянием рафа.



Была и другая сторона у этой истории: для производства крахмала требовалось большое количество зерновых культур, что значительно влияло на запасы Англии – мода была в ущерб простым людям, которым приходилось голодать из-за нерациональных растрат зерна. Моду на «мельничный жернов» осуждали и во Франции, она поддавалась критике со стороны церкви и мыслителей тех времен.

Несмотря на то, что раф стал «отличительной чертой» знатных и богатых людей, со временем он потерял свою актуальность. На смену странному аксессуару пришли более удобные и привычные вещи: галстуки, отстегивающиеся воротники различных моделей.

https://dzen.ru/a/YkWX_CRvHlBS2KoX

Роман называется «Пелэм, или Приключения джентльмена». Его автор – английский писатель Булвер-Литтон. Его многие знают по роману «Последние дни Помпеи».

В одном из эпизодов романа рассказывается о том, как мужчина оказался в туалетной комнате знатной красавицы и увидел там нечто шокирующее.


Эдуард Булвер-Литтон. Портрет написан около 1831 года.

А в романе о Пелэме описывается жизнь молодого аристократа завсегдатая светских салонов.

Книга была издана в 1828 году и сразу прогремела на всю Европу.

Она так понравилась Пушкину, что он решил написать роман «Русский Пелам». И даже начал писать, но успел сделать лишь наброски.

Итак… Действие пикантной главы происходит в Париже, куда Пелэм приехал вскоре после того, как свергли Наполеона и на троне воцарились Бурбоны.

Пелэм начинает бывать в обществе и флиртует с замужними дамами.


Alexandre J. Dubois Drahone. Портрет Амели du Bois, 1821 год.

С одной из них, герцогиней, у него чуть не завязался роман. Дело продвигалось успешно… Но случилось событие, которое всё испортило!

«Однажды вечером я сидел у нее в будуаре, как вдруг вошла камеристка и предупредила нас, что сейчас придет герцог… Герцогиня перепугалась; налево от дивана, на котором мы сидели, была небольшая дверца, я направился к ней. «Нет, нет, только не туда!» – завопила герцогиня, – но, не видя другого убежища, я проскользнул в эту дверцу, и, прежде чем герцогиня успела извлечь меня оттуда, в будуар вошел герцог»…
Читать далее...

Высокая причёска, декольтированное бархатное платье (скорее всего, вечернее) - всё это мы тут с вами рассматривали уже не раз. А драгоценности очень эффекты!


Портрет Элизабет Жозефины Рицци-Петке, неизв. художник, ок. 1830. (с) Из коллекции Галереи Бельведер

Итак, серьги и колье, массивные, с неким рисунком... Конечно, это может быть эмаль. Но, скорее всего, это микромозаика. Очень изящная ювелирная техника, построенная по тому же принципу, что и "обычная" мозаика, но только все детали, естественно, в уменьшенном размере.

Такие украшения стали делать в Италии, XVIII веке, и в XIX интерес к ним не утихал. Из крошечных кусочков стекла создавали и натюрморты, и пейзажи, и портреты...


Портрет Элизабет Жозефины Рицци-Петке, неизв. художник, ок. 1830. (с) Из коллекции Галереи Бельведер. Деталь.

Микромозаикой могли быть украшены серьги, браслеты, кольца, подвески. Причём со временем и темы становились разнообразнее, и формы украшений - сложнее.

Увеличивать детали портрета бесполезно, кисть художника не передала такие микроскопические детали.


Подвеска, XIX в.

В 1830-40-х стремительно развивалось увлечение былыми эпохами, в частности, Средними веками и Ренессансом. И крупные массивные драгоценности нередки были попыткой воплотить дух тех времён.

Ведь ещё один источник вдохновения - археологические раскопки. Копают всё - от Древнего Рима до Древней Месопотамии. И Египет, конечно же! В частности, очень популярной египетская тема в украшениях с микромозаикой становится после публикации расшифровки Розеттского камня.


Полупарюра с древнеегипетскими мотивами, 1860-е.

А ещё обратите внимание на формы подвесок - они были очень разными, в том числе простой овал или круг, но я постаралась подобрать сложные варианты.


Подвеска, XIX в.

https://dzen.ru/a/ZFNPXLh6VWakirE5

В 2019 году в Англии умер Ллойд Тирелл-Кеньон, 6-й барон Кеньон (1947-2019 гг.), и некоторое родовое имущество его наследники выставили на аукцион.

Аукцион состоялся в 2021 году в Шропшире. Там находится небольшой аукционный дом, на котором продают не особенно ценные предметы старины.

Среди прочего была выставлена картина, которую вы видите.



При невысокой изначальной цене, ее планировали продать максимум за 4000 фунтов стерлингов. Но в процессе торгов цена стремительно взлетела и полотно было продано за фантастические для этого аукциона 220 000 фунтов стерлингов. За это время на картину обратила внимание уже вся Великобритания и покупателю было запрещено вывозить ее за пределы страны.

Ну и потом, уже в 2023 году эту картину выкупила у первого покупателя одна из английских картинных галерей, заплатив за нее уже 300 000 ф.с.

В чем причина такой взлетевшей стоимости и такого ажиотажа?

В странности изображения.

Картина не имеет аналогов.

Никто не знает - кем она была написана, и кто эти женщины.

И как вообще она появилась у баронов Кенон.

Первый барон жил в 18 веке и был сыном простого сельского джентльмена. А картина относится примерно к середине 17 века. Вариантов ее появления у семьи на мой взгляд, два.

Или она пришла из семьи чьей-то супруги, или она была куплена.

В семье баронов не сохранилось данных о том, откуда взялась у них эта картина. Да они и не представляли, что она какая-то особо ценна. Известно, что 6-й барон упоминал о наличии в поместье любопытного портрета, но ничего не знал о его происхождении.

Каким образом картину отнесли именно к этому периоду - есть запись на ее странице, на сайте аукционного дома:

...Стиль одежды, прически и украшений натурщиц, по-видимому, позволяет датировать эту картину 1650-ми годами во время междуцарствия, когда лифы с глубоким вырезом и открытыми плечами были на пике моды, а волосы по бокам спускались свободными волнами до плеч, остальные волосы собирались на затылке. Добавление жемчужных ожерелий и серег было типичным для этого периода...(перевод яндекса)

Над дамами есть странная надпись на полотне:

"Я черным на белом запятнаю тебя, белым на черном; это зло происходит из твоего гордого сердца, так бери ее, Дьявол."

На полотне изображены черная и белая женщины на лицах которых симметрично наклеены модные в те времена мушки разной конфигурации.

Женщины изображены рядом и равными. Именно это их равенство и взвинтило цену на портрет до небес.



Дело в том, что в 17 веке негров никогда не изображали равными с белыми людьми. Бытовало религиозное убеждение, что они прокляты Богом. Поэтому подобное изображение в какой-то степени является кощунственным для той эпохи.
Читать далее...

Часто встречала упоминание о том, что в 18 веке красавицы украшали себя мушками - такими черными точечками, имитирующими родинки.

Это считалось красивым, маскировало изъяны кожи, а еще существовал целый язык мушек, сродни языку цветов.

...На внешнем углу глаза муха названа убийцей; посередине лба она величественна; та, которую мы помещаем в складки, образующие смех, называется игривой; кокетка - у губ... (отрывок описания мушек того времени)

Автором мушки как таковой считалась вот эта женщина - Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл (1623-1673):



Она была англичанкой, жила в 17 веке и являлась личностью неординарной. Писательница, поэтесса, ученый. Она первой из женщин стала публиковать на своих произведениях свой портрет, в знак того, что отвечает за каждое свое слово. В ту эпоху это было просто революцией, поскольку женщины если что-то и осмеливались публиковать, то старались сохранять при этом анонимность.

Ее супруг всячески поддерживал ее начинания, что тоже было большой редкостью. Вот они на совместном портрете:



Маргарет прожила активную жизнь, которая, в частности, забросила ее и во Францию. Ее визит пришелся на правление Людовика Четырнадцатого.

Всем дама была хороша - а кожа у нее была плохая. Несмотря на то, что 17, а особенно 18 век - это эпоха очень активного использования косметики в среде богатых и знатных модников, когда штукатурились не только женщины, но и мужчины, не всегда этого было достаточно чтобы скрыть, например, шрамы от оспин.

Ну и в общем, герцогиня решила вопрос радикально - не пряча, а, наоборот, выделяя проблему - наклеив на некрасивое место черную заплатку.

Впрочем, называются и другие авторы данной причуды, например - некий фаворит Людовика XIII, который заклеил такой штуковиной порезанный участок лица.

Так или иначе - пошла по Европе мода на мушки.

Я о ней читала с младых ногтей, но ни разу, ни на портретах 17, ни на портретах 18 века мне эти мушки не попадались. Признаться, всегда обращала на это внимание, и находила весьма странным.

Мушку я представляла такой маленькой, в пару миллиметров точечкой, которой изящно имитировали небольшую родинку.
Читать далее...

Воротник фреза(горгера). Очень дорогой аксессуар: кружева только появились и чаще всего были привозными.

Помните необычный воротник, заложенный складками как веер, входящий в костюм Пьеро?

Этот тип воротника появившись в Испании в начале XVIв, разошелся по всей Европе.


Даже дети, одежда которых полностью копировала взрослую, носили фрезу.

В Англии был в моде до конца XVIв, но в Германии и Нидерландах продержались до XVIIIв.


В пуританском костюме из темных тканей фреза была единственным украшением.

Его название "фреза", "горгера", по простонародному- "мельничный жернов". Голова в таком воротнике смотрелась как на тарелке.



Складки воротников плоили специальными щипцами или заглаживали утюгом, щедро пересыпали картофельным крахмалом, который помогал сохранять жёсткость и форму даже весьма объёмным воротникам. Изготавливали "фрезу" из очень тонкой ткани или кружева. Специальные щипцы для плоения "фрезы" придумала белошвейка Динхем ван дер Плас, перебравшаяся в Англию из Голландии. Гармошка "фрезы" крепилась на тканевой основе. Иногда использовался проволочный каркас.


Раф на каркасе.
Читать далее...

Куафф- головной убор бретонки.

Куафф- головной убор, составная часть национального костюма бретонки(не путать Бретань, французскую область, с Британью!). Кстати, вариантов бретонского костюма, признанных официально, 66! Еще больше вариантов куаффа.



Различные виды куаффов. Современные и запечатленные на фотографиях начала ХХв.

Они бывают разной формы, в зависимости от места проживания, социального статуса женщины.


Куаффы на фотографии начала ХХв.

Потому как куаффы девушки на выданье, замужней дамы и вдовы имеют разный вид. Различаются они конструкцией и размером.


Вот так должна выглядеть Крестная фея! С куаффом!

Объединяющее: белый цвет и кружево. Иногда вместо кружев используют хлопчатобумажную ткань с вышивкой.


Головной убор бретонки, куафф: хлопчатобумажная ткань, кружева, вышвка.

Названия куаффов происходят от местности. Самый известный из них, "бигуден"- куафф в виде вертикально поставленного цилиндра. Эта накрахмаленная "башня" достигает 30-40 см в высоту. Есть даже Музей Бигудена.
Читать далее...

Этот головной убор называется дитсе мютс.

На стыке XV и XVIвв появилось кружево. В то время существовало два вида кружев: прорезное, разновидность вышивки и на коклюшках, способ, придуманный чуть позже. Первый способ-французский, второй-итальянский. Оба вида кружев выполнялись вручную. Кружева были очень дороги и как новинка, и как трудоемкое рукоделие. Тем более, что чаще всего они были привозным товаром. Их привозили из Милана, Генуи и Венеции. Кружева плели женщины всех сословий, включая аристократию. Существовали специальные сборники с рисунками кружев и вышивок по прорези. Сперва кружева были узкими. Ими отделывали воротники фреза, объемные манжеты-раструбы, края носовых платков.


Фреза, воротник из плоеной ткани и кружев. Статусно, дорого, красиво.

В XVII-XVIIIвв кружева стали производить во Франции и Фландрии, особо ценились кружева из Малина и Валансьена.

Ажиотаж вокруг кружев привел к появлению интересных аксессуаров.

Появились такие интересные виды головных уборов как куаф.

Немецкая "шляпка" дитсе мютс (dietse muts), своеобразный "ответ куафу".


Дитсе мютс

Изначально этот головной убор был похож на панамку, отделанную по краю вышивкой. И носили его отнюдь не аристократы. С появлением кружев, шапочку стали украшать кружевами.
Читать далее...

Не все этот предмет вообще замечают, а если замечают, то объясняют его присутствие и функцию совершенно неправильно.


Портрет Елизаветы Валуа работы Хуана Пантохи де ла Круса, копия более раннего портрета другого художника, написанного около 1560 года.

Это очень известный портрет, но из-за темного цвета нашего загадочного предмета и платья (они сливаются на репродукции), мало кто обращает внимание на странного зверька, перекинутого через правую руку изображенной.

Сам зверек представляет собой полностью снятый мех, с драгоценными лапками и головой.

Вот вам еще один такой портрет - тоже 16 века, но уже итальянский:


Портрет графини Ливии да Порто Тьене и ее дочери Дейдамии, написанный Паоло Веронезе в 1552 году.

Здесь у женщины через правую руку перекинут аналогичный предмет, и у нас есть его увеличенное изображение:

Мы видим тот же мех некоего зверька с приделанной к нему драгоценной головой.

И на одном и на другом портрете зверьки имеют кольцо в носу, через которое продета цепочка, и дамы дополнительно держат еще и эти цепочки, как будто боятся, что шкурка сбежит.

Еще одна красавица - тоже итальянка, тоже 16 век и тоже со зверьком, вернее - его украшенными и выделанными останками:



Этот портрет был продан на одном из европейских аукционов в 2018 году как работа кисти Бартоломео Пассаротти (1529-1592 гг.) - Портрет дамы в зеленом платье с меховым палантином. Год точно не определен, но понятно, что тоже 16 век.

Вот еще...


Художник Джованни Батиста Морони. Портрет дамы. Написан в 1565 году.

Здесь уже более скромный вариант - без инкрустации. Просто выделанная шкурка зверька.

Вот вам более ранний вариант - портрет первой четверти 16 века, тоже Италия:


Это портрет неизвестной дамы художника Бернардино Луини. Портрет был написан в 1520-1525 годах.
Читать далее...

Лукас Кранах Старший (1472-1553).Портрет женщины.1526. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Как по-вашему, сколько весят эти золотые цепи?

Смотрела я на эти украшения на нежной шейке юной немецкой девушки с картины Лукаса Кранаха Старшего (1472-1553) «Женский портрет», и каждый раз в моей голове всплывала фраза о тяжести женской доли.

«Ну, -думала я, - не только в русских селеньях прекрасной половине человечества приходилось не сладко, вот, пожалуйста, и в средневековой Германии тяжесть в прямом смысле лежала на плечах даже по всему видно богатых дам».

Я подолгу рассматривала портрет рыжеволосой красавицы, так и сяк прикидывала вес украшений в килограммах, плюсовала к нему вес бархатного платья и легко выводила формулу грустных глаз девицы- ладно, если так постоять перед окошком, попозировать художнику, а ведь в этом во всем надо было ходить, приседать перед курфюрстом в низком поклоне и казаться при этом легкой и воздушной, беспечной и ничем не обремененной.

Как я заблуждалась! Оказывается, на шее девушки золотым является только ожерелье в форме обруча с драгоценными камнями, а на грудь спускаются искусно сделанные старым мастером (это так принято говорить, а может быть мастер был молодой!) стружечные деревянные цепи!

Честно, я испытала и удивление – с каким мастерством выполнена эта, как сейчас бы сказали бижутерия, и уважение к людям- не кичились богатством, вот пожалуйста, мы за экологичность и демократизм, и облегчение, что нежному созданию не пришлось сгибаться под такой неимоверной тяжестью, даже и немного посмеялась над своей наивностью.

А на портрете действительно богатая и знатная девушка – саксонская принцесса, считают, что она очень похожа на Сибиллу Клевскую. Сибилле было 14 лет, когда она стала невестой Иоганна Фридриха Саксонского, впоследствии прозванного Великодушным. Лукас Кранах Старший к тому времени уже более 20 лет состоял на службе при дворе саксонских курфюрстов в Виттенберге, пользовался там почетом и уважением.

Вот ему то и доверили воспитание юного Иоганна Фридриха. В 1526 году художник даже выступил в роли свата- во главе Саксонского посольства прибыл ко двору курфюрста Иоганна III Миротворца в Бранденбурге, чтобы посватать его дочь Сибиллу за своего воспитанника, в том же году написал ее портрет.
Читать далее...

Портрет дочери Дитриха Бромзена в возрасте 34 лет

Из всех странных нарядов, которые можно видеть на старинных портретах этот можно считать чемпионом по странностям.

Видимо, он был сделан по индивидуальному заказу, потому что ничего подобного на других картинах не найти. Мелькает что-то по мотивам, но головной убор остается вне конкуренции. Кажется, дама слушает космос своими трубочками.

Помимо этих дивных трубочек вокруг ушей, головной убор состоит еще из шлема, на котором нашиты многочисленные золотые чешуйки.

Очень интересная форма густо гофрированного воротника, и цепи, цепи из золота - на шее, на руках, из колец с палец толщиной и длиной, пардон, до зоны бикини!

Сами пальцы, унизанные кольцами...

Портрет написан художником Михаэлем Конрадом Хиртом (1613-1671 гг.), который жил и работал в основном в Любеке, и в Берлине. В Берлине он был придворным художником. В конце жизни он вернулся на родину - в Кульмбах (это в Баварии).

Вряд ли он писал портреты богатых горожан и членов их семей, будучи придворным художником. Так что все недворяне в его работах - это или Любек или Кульмбах (в том плане - что так наряжались где-то там...)

Изображена на нашем портрете некая Дочь Дейтериха Бромсена в возрасте 34 лет.

Девушка была богата, что и говорить. Вот только имя ее записать почему-то никто не сообразил.
Видимо, имени богатого папеньки было вполне достаточно.
Читать далее...

Почему на портрете леди в платье с таким вырезом? Что это? Кривые руки художника или реальность 17 века? И если это реальность, то как им было не стыдно, и, главное - как это все держалось?



Небольшое расследование показало, что художник документально изобразил моду, которая существовала в Англии начала 17 века (примерно в 1615 - 1620 гг), среди высшей аристократии.

Скажем прямо, видали мы с вами еще и не такие декольте.

Поражающая же способность именно этих кроется в их не только глубине, но еще и в сопутствующей ширине. Совершенно не понятно, куда при этом девалась сама грудь дамы?



Кроме того, в нарядах присутствует эффект неожиданности: дама в глухом тяжелом платье - чехле, строгое лицо, воротник под самое горло, и вообще - Англия, 17 век... а ниже... зритель не верит своим глазам! Ниже в лучшем случае - крестик на цепочке...

У нас с вами это ассоциируется с чем то фривольным. Между тем подобные декольте, как ни странно, должны были продемонстрировать благородство дамы и ее добродетельность.



В те времена считалось, что всякого рода прыщики, родинки и прочие изъяны кожи говорят или о плохом здоровье, или о недостойном образе жизни. И наоборот, чистая гладкая кожа - лучшее свидетельство отличного здоровья и праведности (то есть отсутствия венерических заболеваний, а значит - строгости нрава. Это было время, когда вовсю бушевал сифилис - его еще не научились лечить).

Поэтому - чем глубже вырез, а в нем виднеется здоровая гладкая молочная кожа, тем достойнее и целомудреннее дама.

Видимо в Англии начала 17 века был некий всплеск целомудренности - (или всплеск сифилиса), отсюда возникла и мода на подобные безбрежные вырезы.



Итак - резюмируем. Дама с глубоким вырезом на английском портрете 17 века - добродетельная девушка или идеальная жена и мать, которая принадлежит к высшему обществу и является образцом нравственной чистоты и отличного здоровья. У меня нет сифилиса! - гордо показывает она всему миру.
Читать далее...