Без заголовка |
http://portnoy.nm.ru/kniga01/oglavlenie.html
Важно: На всех картинках сплошные линии обозначают контуры деталей до исправления, штриховые - предлагаемые исправления.
|
|
Без заголовка |
Нам понадобится:
1. Ткань
2. Макетный нож
Примечание мое 
Иримед:
3.Электрический выпрямитель волос.
В примере используется прямой кусок ткани.
1. Извлекаем из ножа ненужные нам части:
Продолжение мастер-класса здесь:
http://secondstreet.ru/blog/materiali_i_instrument...a-bystro-master-klass.html#cut
|
Без заголовка |
Красота вещи определяется не только её безупречной посадкой, но и качественным исполнением всех узлов, где немаловажную роль играет изнанка. Применив несколько несложных приёмов, можно добиться не только красивой обработки срезов, но и придать изделию неповторимый шарм и индивидуальность. Чаще всего встречается отделка кантом по косой. Можно купить готовый кант, а можно сделать его из подкладочной, основной или ткани-компаньона.
Отделка кантом
Отделка срезов кантом по косой может сделать простое льняное платье эксклюзивным, а пиджак - необычным. На однотонной куртке применение кантов из клетки и ткани в полоску дают нестандартный эффект.
Иногда без такой обработки просто не обойтись при сшивании пакета из кружева и тончайшей подкладки.
Продолжение, на мой взгляд, очень нужной и интересной, статьи со множеством фотографий и мастер-классом здесь:
|
Без заголовка |
Хоть на улице и вовсю царствует осень, я хожу предложить вам сделать косынку на резинке - незаменимый аксессуар на пляже и в жаркую погоду. Когда шила ее, то сделала подробный МК, надеюсь кому то он пригодится ;)
|
Без заголовка |
http://odensa-sama.ru/krojka-i-shite-ruchnye-shvy/#more-52
Рассмотрим ручные швы, которые особенно незаменимы на начальном этапе изготовления изделия.
Швы выполняются одной или несколькими строчками, и, помимо основной функции, используются также для отделки изделия.
Швы должны быть ровными, с одинаковым расстоянием между стежками, как на лицевой стороне, так и на изнаночной, с равномерно затянутыми нитками.
Виды ручных швов.
1. Наиболее распространенным швом на начальном этапе изготовления изделия является сметочный.
Его применяют для временного соединения деталей (наметка), создания сборок.
В зависимости от того, с какой тканью вы имеете дело, и для чего используете данный шов, длинна стежков составляет 0,2-5 см.
2. Прокладочный шов – разновидность сметочного. Его удобно использовать для пометок во время примерки, отметки середины изделия и т. п.
Выполняется на одном слое ткани. Длинна стежков 1-3 см, расстояние между ними 0,5-0,7 см.
Ручные швы. 1 - Сметочный, 2 - прокладочный, 3 - копировальный, 4 - круглый, 5а - переводной шов (лицевая сторона), 5б - переводной шов (изнанка), 6 - стачной, 7 - шов "за иголку".
3. Силки или копировальный шов.
Используется для точного переноса контурных линий, контрольных знаков с одной симметричной стороны изделия на другую. Очень удобен, дает отличную возможность абсолютно точно сметывать, совмещать между собой изделия для дальнейшей работы.
Выполняется следующим образом: детали изделия складываются между собой лицевой стороной внутрь. По намеченным линиям, мягкими нитками (лучше хлопчато-бумажными) прокладываются сметочные стежки с расстоянием друг от друга 0,3-1 см.
От простого сметочного шва отличается тем, что нить не затягивают, а делают петельки высотой 1-1,5 см в зависимости от того, какой толщины ткань.
После наметки всего контура, детали изделия раздвигают, и натянувшиеся нитки разрезают по середине.
4. Переводной шов – разновидность сметочного, применяется для сметывания деталей с фигурными срезами и для подгонки рисунка.
Деталь с подогнутым срезом кладут на лицевую сторону другой детали, наметывают и скрепляют булавками. Обе детали сметывают. Иглу выводят из ткани на нижней детали у сгиба верхней, на нее набирают 2-3 нити на сгибе верхней детали.
Расстояние между уколами 0,2-0,5 см. Детали вторично сметывают с изнаночной стороны по стежкам и прострачивают.
5. Для обработки края деталей (оборок, воланов и т.д.) используют круглый шов.
Срез отгибают в сторону изнанки на 0,3-0,5 см, набирают 2-3 нити ткани около подогнутого среза и 2-3 нити на сгибе.
Не обязательно затягивать нить после каждого стежка, для ускорения работы можно делать это после 30-45 стежков. Плотность шва – 3 стежка на 1 см.
6. Стачной шов – напоминает машинную строчку.
Применяется для постоянного соединения деталей в тех местах, где машинная строчка невозможна, или в тех случаях когда требуется получить шов повышенной растяжимости.
Промежутка между стежками нет. Шьют сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 0,1-0,7 см. Укол делают в место выхода предыдущего стежка. Требует достаточно опытной руки.
7. Шов “за иголку” (разметочный).
Выполняют также, как и стачной, но между стежками оставляют расстояние. Укол иголкой делают на половине расстояния между входом и выходом предыдущего стежка.
Ручные швы. 1а - косой обметочный (в заутюжку), 1б - косой обметочный (в разутюжку), 2 - крестообразный обметочный, 3 - петельный обметочный, 4 - простой (открытый) подшивочный, 5 - потайной подшивочный, 6 - подготовка низа изделия к подшиванию, 7 - фигурный подшивочный.
8. Обметочный шов служит для предотвращения осыпания на краях ткани.
Существует несколько видов обметочного шва:
- Косой, делается через край. Снизу вверх строчку прокладывают справа налево. На 1 см – 2-3 стежка.
- Крестообразный, похож на косой. Как и в косом, иглу вводят сверху вниз, но только по двум направлениям. Нить при этом не открывают и изделие не поворачивают.
- Петельный. Им обрабатывают срезы в сыпучих тканях. Иглу вводят сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иголкой. Строчку прокладывают слева направо.
Плотность шва 2-3 стежка длиной 0,4-0,6 см на 1 см ткани.
9. Подшивочный шов применяется для подшива края детали изделия.
Для того что бы использовать этот шов, необходимо подготовить срез изделия. Сначала подгибают весь припуск на подгиб, и приметывают на расстоянии 0,5-1 см от сгиба сметочным швом. Потом уже подшитый срез еще раз подгибают на 0,5-1 см и приметывают на расстоянии 0,2-0,3 см от второго сгиба. Срез приутюживают.
Есть несколько видов подшивочных швов:
- Простой (открытый). На сгибе иглой захватывают 2-3 нити основной детали, прокалывают под сгиб и выводят иглу с другой стороны (проталкивают).
- Потайной. Припуск на подгиб отгибается на лицевую сторону, на изнанке остается 0,2 см подогнутого среза. Нитку закрепляют в припуске на подгибе изделия, под сгиб подшиваемого края вводят иглу, а при выходе набирают не менее 2-3 нитей основного изделия.
Строчка идет справа налево, нитка туго не затягивается. На 1 см ткани 2-3 стежка вполне достаточно.
- Фигурный или крестообразный.
Применяется при использовании плотных несыпучих тканей (пике, коверкод, шотландка, репс, твид, бязь и других). Может использоваться и как отделочный шов.
При шитье иголку ведут слева направо и снизу вверх. Срез оставляют открытым, ткань подгибают только на припуск. Первый укол делают в основную ткань около среза, 2-3 нити набирают на иглу так, чтобы не проколоть лицевую сторону! Второй укол за припуск на подгиб. На 1 см ткани достаточно 2-3 стежка, длинна стежка 04-07 см.
10. Кроме тех швов, которые служат утилитарным целям: закрепляют, наметывают и т.д., есть еще швы, которые помогают сделать готовую вещь более привлекательной – отделочные швы.
Самые распространенные из них петельный, тамбурный, елочка, крестик, козлик-крестик, мережка, “монашка” (треугольник).
Отделочные швы. а - петельный, б - тамбурный, в - елочка, г - крестик, д - козлик-крестик, е - мережка, ж - "монашка".
Хочу пояснить один шов – “монашка”, все остальные более просты в исполнении и приведены на рисунке.
“Монашкой” закрепляют складки, карманы, строчки, разрезы. Наметкой наносят контур равностороннего треугольника. Первый стежок делают из одного угла у основания треугольника в его вершину, второй – из вершины в третий угол, следующий – из третьего угла в первый рядом с исходной точной шва и так далее.
Стараются, чтобы нить везде была натянута одинаково. Постепенно заполняется весь треугольник.
Для прочности с изнанки пришивают кусочек прокладочной ткани.
|
Без заголовка |
Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»
Воротник – это важнейшая деталь одежды, оформляющая вырез изделия и придающая ему законченный вид. В зависимости от назначения изделия воротник выполняет защитные либо декоративные функции: защищает от холода и ветра или украшает, создавая модный и стильный образ. На какие группы делятся воротники по конструктивным признакам и по способам втачивания в горловину, как выглядит воротник "Мао", "Питер Пэн" и "Берта", какой воротник назвали в честь племени индейцев и прочие интересности о воротниках вы ... Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Мода. Cтиль. Шитье.
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
В России рюши вошли в обиход во второй половине 18 века, но наибольшее распространение получили в 19 веке, когда их нашивали гирляндами на юбки, обшивали ими вырезы платьев, низ рукавов и даже край головных уборов.
Из журнала мод 1860 года
Исчезнув из моды в 1900 годах, рюши вновь появляются в 30-х, затем в 50-х и 70-х и уже в наши дни, отражая пристрастие моды к женственному, романтическому стилю.
Рюши: а) простой рюш; б) фасонный рюш
Продолжение большой, интересной статьи здесь
:http://viktortapok.blogspot.com/2011/07/blog-post_2812.html#more
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»
Прорезной карман "в рамку" или с двумя обтачками - одна из самых непростых деталей в изделии. И поэтому очень важно уметь правильно и быстро их обрабатывать, чтобы прорезные карманы не становились препятствием между вами и свежесшитой обновкой. Чаще всего такой карман обрабатывается с двумя обтачками, с клапаном или на молнии. И именно эти варианты обработки мы подготовили для вас - кликайте по картинкам и читайте подробные пояснения. 
Читать полностью на Darievna.ru
Читать другие записи рубрики Мода. Cтиль. Шитье.
Смотреть другие интересные статьи на сайте Darievna.ru - "Рукодельный рунет"
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Вам потребуется:
Хлопковая или тонкая льняная ткань 1.80 м при ширине 1.45 м. Батист или тонкая марлёвка для подкладки - 0.40 м при ширине ткани 1.40 м. Если ткань без эластана, то кроить можно поперёк долевой нити, и тогда ткани понадобится немного меньше - 1.65 - 1.70 м при ширине 1.45 м. Расход ткани зависит также от вашего роста. Для летнего варианта лучше всего шить эту юбку из натуральных тканей.
Имейте ввиду, что для этой юбки необходима некая доля харизмы - ваш личный стиль и внутреннее состояние должны соответствовать столь нестандартному фасону.
Построение выкройки юбки
• Передняя половинка юбки состоит из двух частей (верхней и нижней), которые сшиты между собой. Шов стачивания сделан вразутюжку. Припуски шва пристрочены к юбке и образуют две кулиски, в которые вставлен шнур. За него юбка стягивается, образуя красивые, расходящиеся веером складки-сборки. Верхняя часть юбки короче по длине, чем нижняя. Юбка по верху собрана на резинку. Обратите внимание, верх юбки находится не на линии талии (ЛТ), а чуть ниже.
• Задняя половина юбки слегка расширяется к низу.
• Кулиска на передней половинке юбки начинается не от бокового шва, как может показаться на первый взгляд. Есть небольшой участок шва, который на выкройке представляет собой ступеньку.
Продолжение мастер-класса здесь:
|
Без заголовка |
http://www.season.ru/sovety/mast_profi/gorod_pl/plat_blinchiki.html
Эту идею сама автор - Кадрен, окрестила «блинчиками». И, действительно, процесс сборки этого эффектного платья, состоящего из четырёх кругов, которые сшиваются между собой, чем-то и впрямь напоминает игру в блинчики. Радует то, что платье могут очень быстро (всего за час!) сшить даже начинающие портнихи. Если вы обладаете хорошим пространственным мышлением, то процесс построения и сборки не составит трудностей. Для тех, у кого этот дар развит не сильно, в статье изложена подробная инструкция по построению и сборке.
Построение выкройки
Выкройка состоит из четырёх кругов - два одинаковых для юбки, и два одинаковых - для лифа. Нам потребуются следующие мерки: длина юбки (ДЮ), обхват талии (ОТ) и длина спины до талии (ДС). Построение будем рассматривать на примере. В примере взяты следующие мерки: ДЮ - 70 см, ОТ - 70 см, ДС - 40 см. Вы можете взять свои мерки и построить выкройку, подставляя их в не хитрые формулы.
|
Без заголовка |
В данной статье Юлиана показывает последовательность моделирования платья от Byron Lars. В этом платье коническая складка на юбке образует оригинальную баску.
Моделирование осуществляется на базовой основе платья прилегающего силуэта без рукавов необходимого размера.
Рекомендуемые прибавки: Пг = 3,5 – 4 см, Пт = 3 см, Пб = 2 см.
Порядок работы
1. По модели талиевые вытачки удлинены, поэтому поднимаем концы вытачек до линии проймы (примерно на 2-4 см). Корректируем нагрудные вытачки. Рис.2
2. Наносим наклонную линию переноса левой вытачки от скорректированного конца талиевой вытачки до точки пересечения линии талии и линии середины переда.
3. Платье отрезное по линии талии, отмечаем это на чертеже. Нумеруем детали: № 1, 2, 3, 4, 5. Рис.2
4. Отрезаем по линии талии. Закрываем нагрудные вытачки, левую талиевую вытачку переводим в намеченное место, присоединяя деталь № 3 к детали № 1.
5. На верхней детали переда намечаем линию декольте, сдвигаем правую талиевую вытачку вправо на 3-5 см. Оставляем ее раствор на образование складки. Рис.3
6. Для того, чтобы достаточно глубокий вырез не отставал от тела, построим дополнительные вытачки. От концов талиевых вытачек опустим перпендикуляры на линию декольте. Раствор каждой дополнительной вытачки примерно 1,5 см. Нумеруем детали: № 1, 2, 3.
Продолжение мастер-класса здесь:
|
Без заголовка |
Автор:Лариса Клепачева
Анатомически уровень линии сидения находится там, откуда ноги растут.
На чертеже линия сидения – это та линия, где пристраивается клин для шага.
Для построения этой линии используется мерка высота сидения Вс, она же Дс. Почему так, читайте здесь:
http://blog.t-stile.info/kak-opredelit-uroven-linii-sideniya-vopros-otvet
|
Без заголовка |
Моделирование сделано в бесплатной программе RedCafe.
"Моделирование проводим на основе прямой юбки на асимметричную фигуру.
Порядок действий:
1. Укорачиваем юбку по длине (приблизительно юбка должна быть выше уровня колена на 10см).
2. Заужаем юбку по боковым срезам на 1 см (можно не заужать).
3. Опускаем линию талии на 1 см.
Продолжение мастер-класса здесь: http://tvorim.e-gloryon.com/6695833712
|
Без заголовка |
http://secondstreet.ru/blog/peredelka_futbolki/vykrojka-tuniki-master-klas.html#cut
|
Без заголовка |
http://babairisha.ru/nauchitsya-konstruirovat-vykrojki/
Автор: Ирина Ворошилова, технолог швейного производства.
Текст автора: "Скажу честно! Увидев этот , я сразу пошла смотреть, кто его сделал. У меня всегда двойственное чувство по поводу доверия, когда я вижу:
В данном случае все произошло именно таким образом. Эльвира Киреева -21 год - финансист.
За свои 35 лет профессиональной деятельности, я (работала швеей, закройщиком, инженером-технологом швейного производства, обучала швейному делу в УПК, около 20 лет руководила швейным предприятием) достаточно хорошо изучила, на что способны в профессии молодые люди в столь юном возрасте. Поэтому, с долей большого скептицизма пошла по ссылке, чтобы посмотреть, что же предлагает юная особа.
Вот этот курс:
За семь уроков, общей продолжительностью не более 60 минут, вместе с Эльвирой вы установите программу NanoCAD 3 и научитесь пользоваться необходимыми инструментами для построения выкроек на компьютере. Все!
Все - потому, что я изучила только эту часть предлагаемого ею материала. Но с полной ответственность могу заявить - сделала это она виртуозно. Молодчина!
Если вас, так же как и меня, и Эльвиру, интересует автоматизация процесса построения выкроек, если вы любите поковыряться в программах и научиться в них работать, если вы, к тому же, любите кроить и шить, то присоединяйтесь к нашей компании.
Я предлагаю вместе со мной (недельку - другую) скачать программу и поучиться в ней работать (я тоже буду ее осваивать). К тому времени, я проверю насколько грамотно Эльвира подходит к составлению выкроек, и дам вам соответствующую информацию, либо (если не понравится) - свои уроки.
Но уже сейчас при беглом осмотре полагаю, что автор недалек от истины.
Как вам мое предложение? Одобряете?
Тогда вперед! К освоению Будем учиться строить выкройки по индивидуальным меркам - цивилизованно.
Компьютерный крой – это один из самых современных способов создания выкроек в швейной индустрии, правда там используют более серьезные оснащенные программы.
Компьютерные выкройки сэкономят время и силы, избавив вас от громоздких чертежей и длинных линеек. Даже не хочется вспоминать, сколько я исчертила бумаги, источила карандашей и стерла ластиков.
Работа над чертежом становится гораздо приятнее и легче, когда вы создаете и редактируете выкройки кликая компьютерной мышкой.
А этот бесплатный курс поможет вам научиться работать в программе быстро и уверенно и делать выкройки самой по индивидуальным меркам.
Успехов!
|
Без заголовка |
Если у вас уже есть готовая и проверенная выкройка основы брюк, то вы можете получить из нее выкройку брюк — бананов.
Процесс моделирования здесь: http://blog.t-stile.info/kak-smodelirovat-bryuki-banany
Брюки «морковки» — это брюки узкие внизу и объемные в верхней части. При этом переход должен быть плавным, как у настоящей морковки, а не резким как у брюк галифе.
Процесс моделирования здесь: http://blog.t-stile.info/kak-smodelirovat-bryuki-morkovki
|
Без заголовка |
Для создания этой интересной блузы нам понадобится основа полочки для трикотажа без нагрудной вытачки до талии. Если у вы не умеете строить выкройку для трикотажа, вполне подойдет выкройка, снятая, например, из журнала «Бурда моден» подходящего для вас размера. Еще один вариант: у всех в гардеробе есть слегка облегающие фигуру футболки. Можно просто обвести такую футболку на бумагу и использовать в нашем моделировании. Почему? Да потому, что эта выкройка претерпевает в процессе довольно сильные видоизменения, поэтому точность конструкции не очень важна. Единственное требование – исходное изделие не должно быть сильнооблегающим, просто по фигуре и все.
Ну вот, основа готова, приступим!
1. От точки 0 по линии середины полочки отложить вверх 23 см – точка 1.
2. От точки 1 отложить влево по горизонтали 10-12 см – точка 2.
3. По линии середины полочки отложить от линии талии вниз 20 см – точка 3, от точки 3 отложить еще 4 см – точка 4.
4. От точки 5 (вершина бокового шва) отложить по линии проймы 3 см – точка 6. Через точку 6 провести вертикаль вверх и вниз.
5. От конечной точки плечевого среза отложить по горизонтали 6-7см – точка 7.
6. Через точки 3 и 4 провести горизонтали влево. От точек пересечения с вертикалью через точку 6 отложить влево по 2 см и поставить точки 9 и 10.
7. Соединить точки 2 и 7 прямой и продолжить ее вниз до пересечения с вертикалью через точку 6 – точка 8.
Продолжение мастер-класса здесь: http://tvorim.e-gloryon.com/1199589524
|
