Вместе с огурцами и помидорами рекомендуется высаживать редьку, которая отпугивает листоеда и паутинного клеща. 

Помидоры - надежная защита от спаржевой трещалки, тли, пилильщика и огневки. Так что рекомендуется выращивать их неподалеку от спаржи, бахчевых культур, капусты. Советуем несколько кустов помидоров посадить около крыжовника, который часто страдает от огневки. 

В борьбе с колорадским жуком, который не дает покоя картофелю, помогают фасоль и черный паслен. В свою очередь картофель спасает фасоль от такого вредителя, как коровка. Отпугивает коровку и садовый чабер. Растущий рядом хрен оберегает картофель от картофельного клопа и нарывника. 

Обычно в междурядьях земляники ничего не сажают. Иногда кое-где втыкают чеснок, чтобы отпугнуть вредителей. Это правильно, но посадки земляники, особенно молодой, можно уплотнить и другими культурами. В середине грядки можно посеять рядками укроп, кресс-салат, шпинат, по краям - петрушку и чабер. Затем на расстоянии метра друг от друга посадить кусты помидоров. 

Напомним, что не следует поблизости от земляники сажать капусту: ни белокочанную, ни цветную, ни кольраби. 

Грядку с луком можно уплотнить редисом, морковью и петрушкой. Хорошо будут чувствовать себя на одной грядке различные виды салата и свекла. Между рассадой цветной капусты можно посеять укроп и сельдерей. 

Малина и яблоня, посаженные так близко, что ветки их соприкасаются, не заболевают гнилью и паршой. А вот растения, боящиеся одинаковых вредителей, рядом сажать не следует: смородину подальше от крыжовника, малину - от земляники... 

Петрушку, салат, укроп, щавель, морковь можно сеять, не дожидаясь устойчивого тепла. Редис, горох, свеклу - когда заморозки миновали. А огурцы, тыкву, фасоль, на юге арбузы, дыни, перцы, баклажаны - только когда уже и угрозы их нет. Мелкие семена смешайте с песком; если сеете в борозды, закройте их с помощью граблей рыхлой землей, а если вразброс - землей, пропущенной через решето. 

На холодных и сырых почвах овощи лучше всего сеять по гребням. Борозды нарежьте на расстоянии 60-70см одна от другой, а гребни насыпьте мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак, столовую свеклу верхушки гребней выровняйте, получив полосу около 30см ширины. Хорошо удаются на таких ребристых грядках рассадные культуры.

Почва отзывчива на уход: она добреет и пышнеет... Если у вас на участке почвы мелкие, старайтесь при перекопке не трогать «подошву» - подпахотный слой. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, лишит вас урожая. Пахотный слой углубляйте постепенно, перемешивая грунт с перепревшим навозом или компостом.



Компостировать - значит смешивать. Причем смесь эта может состоять из самых разных веществ. Заготавливать компост можно с весны до осени, но, пожалуй, самое предпочтительное время - октябрь. Заложенная в октябре компостная смесь пригодится вам и при осенней перекопке земли, и при выращивании рассады, и при весенних посадках. 

На отведенную для приготовления компоста хорошо утрамбованную площадку насыпают слоем до 30см вещество, хорошо поглощающее воду (торф, старые листья, измельченную солому). Затем укладывают отходы, переслаивая их торфом или землей. В каждый слой полезно добавить навоз, навозную жижу, а также примерно 20кг фосфоритной муки на каждую тонну компостируемой массы.
Многие желают выращивать на садовых участках ягодные культуры, в том числе землянику. Как правильно ее посадить? 

Место лучше всего выбрать защищенное от ветров, с небольшим уклоном, чтобы вода свободно стекала с поверхности. Проверьте залегание грунтовых вод: они не должны подходить к корням растений выше, чем на 0.8-1м. 

Не стоит сажать землянику на слишком высоком или слишком низком месте, в первом случае она будет летом страдать от засухи, зимой - от морозов, во втором - может загнить от сырости. 

Почвы для земляники предпочтительнее всего суглинистые и супесчаные, с достаточным увлажнением. Если вы решили разбить посадку на глинистых почвах, постарайтесь улучшить их с помощью органических удобрений. 

Если участок ровный или с небольшим склоном, то землянику, клубнику сажают, не разбивая его на грядки. Лучшие способы посадки: двухстрочная (между лентами 70см, между растениями в строчке 15-20см) и однострочная (между рядами 60-70см, между растениями в строчке 15-20см). 

Низкие участки лучше разбить на грядки, располагая их с севера на юг. Ширина грядки 60-70см, вдоль нее сажают 2 ряда растений, между грядками оставляют дорожки шириной 30см. 

Возьмите для посадки только здоровую, чистосортную рассаду, имеющую 4-5 хороших листьев и мочковатую корневую систему длиной 7-10см. Сорта группируют по срокам созревания: ранние с ранними, поздние с поздними - это облегчает уход за насаждениями и сбор ягод. 

Старайтесь рассаживать клубнику во влажную погоду, к вечеру. Техника тут несложная: когда разобьете участок, на месте посадки штыковой лопатой делайте лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система растения. Если корни слишком длинны, их лучше укоротить до 10см. Располагают растения так, чтобы основание верхушечной почки (сердечко) было на одном уровне с поверхностью почвы. Почву вокруг уплотняют. Если вы слегка потянете куст вверх за край листа, и он не выдернется, значит, посажен правильно. 

Сразу после посадки хорошо полейте земляничные насаждения, лить воду надо осторожно, слабой струей. Если погода стоит солнечная, сухая, поливайте через день в течение недели, пока растения не приживутся. 

Почву после посадок хорошо замульчировать, это поможет растениям прижиться, легче перенести зиму, весной - сохранить влагу. Для мульчирования применяют торф, перегной (3-4кг на 1м2), черную полиэтиленовую пленку, мульч-бумагу. 

Ягодные культуры, особенно земляника, любят рыхлую почву: надо успеть до появления первых красных ягод не менее трех раз прорыхлить грядки, только не глубже чем на 10см, чтобы не повредить корневой системы. 

Когда появится завязь, пришло время поливов. Умеренных, но частых, особенно в сухую погоду. Поливать ягодники нужно вечером. Как только влага впитается, неглубоко взрыхлить землю граблями, чтобы влага не так быстро испарялась, а воздух свободно проникал к корням. Сохранить влагу поможет и мульчирование - защита прикорневой почвы с помощью чистой соломы, опавшей хвои, мха и т.п. Мульча, кстати, поможет сохранить ягоды от поражения распространенной болезнью - серой гнилью.

Штабель делают длиной около 2м и высотой 1.5м. Сверху и с боков его обкладывают слоем земли, дерна или торфа в 10-20см. 

Важно, чтобы компост всегда был влажным, поэтому в сухую погоду его необходимо раз в 10 дней промачивать водой. 

Под зиму компостную кучу укрывают землей, затем лапником, а когда выпадает снег, то и снегом, это сохранит ее от промерзания. Через год осенью (или весной, если вы начали заготовку компоста только весной) кучу перелопачивают, добавляя по 15-20кг извести или доломитовой муки на каждую тонну компоста. 

Готовый компост представляет собой однородную рассыпчатую массу темного цвета без неприятного запаха. Это ценное органическое удобрение, которое можно с пользой для растений вносить под все овощные культуры и картофель. 

А вот что нелишне знать при удобрении насаждений в саду. В одном ведре (10л): перегноя 8кг, сухого птичьего помета 5, дерновой земли 12кг. В одном спичечном коробке: медного купороса 20г, селитры (аммиачной, натриевой, калийной) 17-25, суперфосфата 22, золы древесной 10г. 

Самая большая угроза для будущего огорода - заморозки. Поэтому, если вечером температура воздуха не превышает 2° тепла, на ночь нужно укрыть всходы пленкой, скошенной травой, мешковиной. 

Можно приготовить «одежду» и для каждого растения: колпак, банку, жгут соломы, свернутый кольцом. 

А если все же заморозки застигли врасплох: что делать? Один из неправдоподобных на первый взгляд способов борьбы с ними - постоянное увлажнение почвы. В таком состоянии она меньше остывает, а усиленное испарение немного согревает воздух и заодно растения. Напомним еще один старый способ, результативный, правда, лишь при слабых заморозках - дымление. Он эффективнее в сочетании с дождеванием.

Начинающие огородники часто совершают ошибку, срывая «пустоцвет», мужские цветки, которые необходимы для опыления. Урожай зависит и от количества женских цветков. Их будет больше, если огуречные плети прищипнуть над 5м или 6-м листом. На боковых плетях появится множество цветков. 

Огурцы нужно собирать утром, срывая осторожно, стараясь не повредить огуречную лиану. Короткоплодные сорта (корнишоны) нужно срывать ежедневно, более крупные - через день. И не оставлять переросших «уродцев» - они помешают новой завязи. 

Почему огурец горчит? От избытка кукурбитациона. Он накапливается при недостатке влаги, плохом питании, при высоких и низких температурах. Особенно горькими вырастают огурцы в жаркую погоду. 

Несколько слов о поливе. Вода должна быть стоялой, хорошо прогретой. Годится прудовая, речная, озерная и, конечно же, дождевая. От холодной колодезной корешки быстро отмирают. Точно так же и от недостатка кислорода в почве. 

Рыхление - не менее важная забота огородника. Его нужно проводить после каждого полива, под помидорами поглубже, под огурцами - мельче. В жаркую погоду лунки и бороздки после полива хорошо присыпать сухой почвой - так можно защитить корни от перегрева. На юге это особенно важно. Следите, чтобы в солнечную погоду на листьях не оставались крупные капли: собирая солнечные лучи в пучок, они приводят к появлению ожогов. 

Лучшими предшественниками моркови являются лук батун и репчатый. После них морковь дает значительную прибавку урожая, к тому же приобретает невосприимчивость к заболеваниям белой и серой гнилью. 

В качестве предшественников моркови можно использовать также капусту, помидоры, огурцы, ранний картофель. 

Морковь высевают весной, летом и осенью. Норма высева 4-5г на 10м2, глубина заделки семян 2см, сеять нужно равномерно на расстоянии 1-2см друг от друга. Предварительно перед посевом семена расстелите тонким слоем в неглубокой посуде, накройте влажной тряпкой и выдержите несколько суток при температуре 15-20°С. Чтобы ускорить всходы, посев накройте пленкой. Как только появятся всходы, уберите ее. 

Чтобы получить ранний картофель, нужна рыхлая почва, умеренно влажная и плодородная. Для посадки возьмите здоровые крупные клубни. Предварительно их проращивают на свету, а затем подращивают во влажной среде с минеральными удобрениями. Проращивать клубни надо при температуре 12-18°С в течение 25-30 дней. Их рассыпают на полу, на подоконнике, в ящиках, не более трех в слое. Каждую неделю перекладывают и переворачивают, при этом удаляют больные клубни. За 6-7 дней до посадки пророщенные клубни с ростками укладывают в глубокие ящики по 5-6 рядов, пересыпая каждый ряд торфяной крошкой или древесными опилками (2-3см), затем увлажняют раствором минеральных удобрений: в 10л воды 15г аммиачной селитры, 10г суперфосфата, 5г хлористого калия. Влажное подращивание производится при температуре 12-15°С. 

Посадку начинают, как только почва прогреется до 6-8°С, на глубину 10см. На легких почвах картофель сажают раньше. Клубни в ямках располагают ростками вверх. Глубина посадки на суглинистых почвах 6-8см, на супесчаных 8-10см. Рекомендуется грядку покрыть сверху пленкой. Как только появятся всходы, ее можно убрать. У рано посаженного картофеля всходы появляются до окончания заморозков. Чтобы спасти их от гибели, растения заранее окучивают, засыпая землей, взятой из междурядий. Убирают ранний картофель, когда клубни достигнут величины с куриное яйцо (3см).

Если вы хотите вырастить цветную капусту, имейте в виду, что по сравнению с белокочанной она более требовательна к условиям возделывания и плодородию почвы. 

Рассаду для ранних весенних сроков посадки, в начале мая, выращивайте в комнате, теплице, а для летних и летне-осенних сроков - в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры. 

Чтобы вырастить здоровую и дружную рассаду, для посева отберите семена крупнее 1.5мм. Их высевайте в питательные горшочки или посевные ящики размером 35x60см (2г семян на ящик). Можно высевать прямо на гряды. Схема посева: 3x1.5см, глубина заделки 0.5см. Питательная смесь для сеянцев готовится так: равные весовые части низинного торфа и песка смешать с 25г суперфосфата, 4г мочевины, 4г сернокислого калия (на 10кг смеси). Эту смесь слоем 5-6см насыпьте в посевные ящики. Всходы появятся через 4-5 дней при температуре 20°С. Пересаживать можно на 8-10-й день. 

Если же появились коричневые пятна на листьях, значит, не хватает калия. Фосфор необходим, если на нижней стороне листьев появляется сине-фиолетовая окраска. Отпугнуть от цветной капусты ее врагов смогут соседние посадки сельдерея и помидоров. 

А как вырастить огурцы? Почти все начинающие огородники знают, что они любят тепло, влагу и плодородную почву. Еще надо знать, что растения огурцов в окружающем их воздухе любят повышенную концентрацию углекислого газа. Существуют различные способы выращивания огурцов. Например, такой. 

Прежде всего, землю под огурцы осенью перекапывают с навозом или компостом. Весной еще раз перекапывают почву. Затем делают грядку (длиной 6м и шириной 1м), располагая ее с востока на запад. Вдоль нее прокапывают траншею глубиной в штык лопаты и шириной 50-60см. В эту траншею укладывают навоз или компост, сверху насыпают (20-30см) плодородную землю. Посередине грядки на расстоянии 50см друг от друга проводят две борозды и высевают семена огурцов. Сверху грядки можно поставить проволочные или пластмассовые дуги через каждые 50см и накрыть их пленкой. 

При такой агротехнике огурцы получают тепло от солнца и от разлагающегося навоза (или компоста), заложенного в грядку. При этом образуется и выделяется углекислый газ, очень необходимый для культуры огурцов. 

Огурцы можно вырастить и с помощью специальной арочной постройки из прутьев (можно металлических или из лозы, лесного хвороста). Высота дуг до 2м, ширина - чуть больше метра. На дуги натягивается сетка с ячейками в 20см. По такому строению огуречные плети с удовольствием карабкаются вверх. А вверху - солнце, воздух, свобода для роста. 

Сажают огурцы в три приема, в апреле - внутри арки, в мае - с внешней стороны, потом снова внутри. Расстояние между растениями не более 15см. Получается своеобразный конвейер. 

Уход заключается в систематическом поливе, но только под корень, в сборе нижних пожухлых листьев. Изредка опыляют (или опрыскивают) серой. 

Таким образом, с той же площади получают больший урожай. Не травмируются, не вытаптываются растения.

Бедные почвы - суглинистые, песчаные, супесчаные, торфяные - нужно, помимо основных удобрений, подкормить: на 1м2 внести 5-10г мочевины, 2г хлористого калия, 50-60г суперфосфата, ведро навозной жижи (коровяк, разведенный водой в соотношении 1:8). Через неделю после цветения хорошо дать внекорневую подкормку: на 10л воды – 30-40г мочевины, 200-300г суперфосфата, 50-100г сернокислого калия. 

Ягоды земляники очень нежные, собирать их необходимо каждые 2-3 дня, не оставляя на кустах спелых. Лучшее время для сбора - утро, как сойдет роса, или вечер, когда жара спадет. Усы в междурядьях нужно систематически обрывать. 

Серьезный вред ягодникам могут нанести садовые вредители и болезни: серая гниль, мучнистая роса, махровость (на смородине) и др. Как бороться с ними? Прежде всего, удалять больные побеги, цветки и ягоды, поврежденные серой гнилью. Махровые кусты смородины надо немедленно выкорчевать и сжечь. 

Если на участке завелся смородиновый почковый клещ, во время бутонизации и после цветения проведите несколько опрыскиваний коллоидной серой с мылом (100г на 10л воды), или настоем чеснока (50-100г на 10л воды), или настоем луковой чешуи (150-200г на 10л воды, настаивать 4-5 суток). 

Чтобы избавиться от малиново-земляничного долгоносика, обработайте малину и землянику во время бутонизации теплым раствором горчицы (200г на 10л воды) или коллоидной серы (60г на 10л воды). После опрыскивания жуков собирают на мешковину или полиэтилен и уничтожают. 

Против тли, листоверток, пилильщика эффективны настой табака, отвары из ботвы томатов, белены, ромашки аптечной, тысячелистника. 

Огневку поможет уничтожить раствор энтобактерина-3 (50г на 10л воды) с добавлением хозяйственного мыла (40-50г). 

Хорошее средство для борьбы с мучнистой росой - настой коровяка (1 часть на 3 части воды, настаивают 3 дня, разводят водой до увеличения объема в 3 раза) или раствор кальцинированной соды (50г на 10л воды) с мылом (50г). 

Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При посадке ее обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом. На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4—5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели. Отростки на второй год следует аккуратно пересадить в другое место. Допускается выращивание под облепихой земляники, а также лекарственных трав. 

Собирать облепиху трудно: плоды у нее мелкие, нежные и довольно крепко сидят на ветках вплотную друг к другу. Наиболее рационален комбинированный способ уборки, сочетающий срезку секатором плодоносящих ветвей внутри кроны и сбор оставшегося урожая вручную. 

В центре и нижней части кроны облепихи формируются так называемые «слепые початки», то есть плодоносящие ветви без развитых побегов продолжения. Их и рекомендуется вырезать. Кроме того, можно срезать плодоносящие ветви с незначительным приростом - прирост новых побегов у таких ветвей не должен превышать длины плодоносящей части. 

С нарезанных веточек желательно удалить все побеги, тогда их легко упаковать в коробки, перевезти и хранить длительное время в холодильнике. Замороженные початки хорошо лежат до нового урожая.

Чтобы ускорить плодоношение и получить много коротких побегов, из которых вырастут компактные «початки», молодые растения формируют. Ежегодно весной ветви с приростом прошлого года отклоняют до горизонтального положения и подвязывают к колышкам. В августе, когда новые побеги сформировались, ветви отвязывают. 

После срезки «початков» на растениях остается от 40 до 70% урожая, в основном на периферии кроны, где плоды более крупные и расположены не так плотно друг к другу. Собирают их вручную или с помощью несложных приспособлений (проволочные двухзахватные крючки, скобы, петли, растяжки). Но иногда повреждаются почки, кора ветвей. Наиболее «безопасна» из этих приспособлений растяжка с леской. Делают такую растяжку из пинцета, проволоки или другого пружинящего материала, придав ему форму рогатки с натянутой на концах леской диаметром 0.2-0.3мм. Мягко подхватывая плоды за плодоножку, леска почти не наносит повреждений и меньше, чем другие приспособления, травмирует ветви. 

Наиболее легко и с наименьшими повреждениями убирают плоды в начальной стадии созревания, когда они еще достаточно крепкие. Но в это время плоды богаты лишь аскорбиновой кислотой, мало содержат масла, каротина и других ценных компонентов. Лучшее же время для сбора урожая - стадия полного окрашивания, когда плоды только начинают размягчаться. 

При запаздывании с уборкой урожая содержание витаминов уменьшается, и плоды сильно размягчаются. Приходится аккуратно срезать их с ветвей ножницами. 

Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2-3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените - лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать. 

Сохранить дерево легче, чем вырастить. Если в нем появились маленькие трещины, дупло, тут же надо его очистить от грязи и гнили, от старой древесины. Перед лечением сделать надо дезинфекцию 5%-ным раствором железного купороса. Затем в банку с масляной краской добавляют цемент, размешивают до пастообразного состояния и на поврежденное место накладывают надежную водостойкую пломбу, но пломба не должна выходить за пределы коры. 

Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной. 

Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем. Освободить шейку - не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой. 

Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна - она вызывает дополнительный рост корней.

Оставленные надолго закрытыми пленочные теплички охраняют растения от заморозков, но лишают их естественного полива. Если под края пленки подложить полосы шифера с уклоном к центру грядки, то дождевая вода пойдет к растениям. Шифер к тому же заглушает сорняки между грядками. 

Не спешите выбрасывать ведро с прохудившимся днищем. Аккуратно вырежьте дно, пробейте отверстия по стенкам ведра и сплетите из мягкой проволоки сетку. Такое ведро окажется незаменимой тарой во время уборки корнеплодов, ведь подсохшая земля и грязь провалятся.

Йод для капусты
В ведро воды добавить 40 капель йода. когда начнет формироваться кочан, поливать капусту по 1л под растение. В ведре воды растворить полстакана сахара и поливать этим раствором капусту. результат отменный.

Ускорение пророста
Чтобы семена скорее проросли, из замачивают в растворе перекиси водорода (0,4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы-на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перикисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чаек для лука
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

После дождичка
Урожай картошки будет в 3 раза больше, если всходы картофеля (10-12см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить их водой(в 3-х литровой банке), подождать, когда на поверхности образуются пузырьки(как в газировке), и поливать комнатные растения. Разбавлять не надо, пропорции произвольные. Можно снова налить воду в старые корки, добавив новые.

Профилактика чесноком
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для полива по 3ст.л. на 1л воды-для любых растений.

Соленая земля
Если у свеклы покраснели листья, значит в почве не хватает натрия. надо полить свеклу обычной соленой водой. Для этого развести 1 стакан соли(лучше крупной) в 10л теплой воды. этого достаточно, чтобы подсолить землю.
 

Борьба с кротом
Купить в аптеке 2-3 пузырька нашатырного спирта и немного ваты. Если на огороде образовались холмики от кротов-сдвиньте эти кучки земли в сторону и найдите выход из норы. Затем намочите кусочек ваты нашатырным спиртом и затолкните в норку не глубоко. После этого норку засыпьте землей. Крот не выносит этого запаха и уйдет с огорода. Сделайте так 2-3 раза за лето и скротами можно распрощаться.

Муравьям вход воспрещен
Из пластилина надо сделать на стволах кольца с широкими канавками, которые потом заполнить водой. эту преграду муравьи даже не попытаются преодолеть. Требуется лишь своевременно подливать воду в пластилиновые кольца и следить за тем, чтобы нижние ветки не касались земли, так как по ним муравьи могут забраться на деревья.

Сеялка из пузырька
Обычно в каждой семье скапливаются какие-то аптечные бутылочки или пузырьки. а ведь это прекрасные сеялки. Насыпать семена в бутылочку, закрыть пробкой, просверлив в ней отверстие(если пробка пластмассовая, то можно нагреть шило на огне и проколоть пробку) Теперь осталось вставить в отверстие пробки гусиное перо (утолщенный пустотелый конец) или пустой стержень от ручки- и сеялка готова. Слегка встряхните пузырек и наклоните-семена посыпятся аккуратным ручейком.

Краска в пакете
Если вам нужно где-то хранить краску, а пачкать посуду жалко, надо вставить в ведро или кастрюлю прочный полиэтиленовый пакет, перелить в него краску, а края пакета завязать аптечной резинкой или замотать веревкой.

Как просверлить стекло.
Редко, но возникает необходимость просверлить в стекле отверстие. Сделать это при помощи обычного сверла и дрели не получится:стекло обязательно лопнет. В этом случае надо вставить в ручную дрель пришедший в негодность маленький трехгранный напильник(предварительно заточив его), нанести под острие напильника одну каплю скипидара и спокойно приступать к работе. Получается идеально круглое, с ровными краями отверстие.  ИСТОЧНИК http://house-dacha.ru/dachnyie-hitrosti/dachnyie-hitrosti-4.html