ИСТОЧНИК

АВТОР МК : Millashka 

ЦИТИРУЮ АВТОРА!!!

Спросите: "Почему для ленивых?". Отвечу: "Да потому-что проще некуда!Быстро и ооочень красиво!"

Серия сообщений "=Моя копилка,Рукоделие":

Часть 1 - Вязание
Часть 2 - Моя копилка:аксесуары,декорирование.поделки,роспись...
...
Часть 19 - Рукоделие со всего мира.
Часть 20 - Для швейных машин-"Обозначения на иглах "
Часть 21 - Такому нас на уроке труда не учили.
Часть 22 - Домашние хитрости.
Часть 23 - Невероятные швейные лайфхаки.

 Давайте рассмотрим технический рисунок нашей модели пальто. Силуэт отрезной по талии, к низу расширен. Рукав втачной. Воротник цельнокроеная стойка. Имеется бочок. Застежка потайная на пуговицы. Пояс.

Проведем некоторые подготовительные, для основного моделирования, шаги.

Нарядные украшения из бисера, стекляруса и бусин в самых разных техниках и в неожиданных сочетаниях. Например, увидела сочетание в украшениях бисера и меха. Все это "вкусно" и со схемами.

Фотографии в альбоме «Beads Bee 21», автор shevtsel на Яндекс.Фотках

Оплетение кабошонов

1. Способ оплетения "Крестик"

Этот способ удобен при оплетении камней квадратной или прямоугольной формы. Сначала цепочкой "крестик" двумя иглами нужно сплести рамку такого размера (рис.1,2), чтобы крайние бисеринки этой рамки выступали за контур камня (рис.3). Для создания прямых углов в рамке при плетении последнего "креста" цепочки нужно выводить иглы в боковую бисерину и продолжать низание цепочки под прямым углом (рис.2). Рамка сшивается встык через бисеринку 3 в начале плетения (рис.3), а нити заделываются.

Теперь нужно сплести еще одну точно такую же рамку. Затем рамки надо сшить по внешнему контуру двумя иглами, используя крайние бисерины цепочки и надевая дополнительные бисерины (рис 4). После того, как будут сшиты три стороны рамок, внутрь вставляется камень и зашивается четвертая сторона. Далее вывести иголку в любую крайнюю бисерину на внутренней стороне рамки и стянуть край рамки по кругу, надевая по одной дополнительной бисеринке (рис.5). Край рамки с другой стороны стягивается аналогично. Заделать нить и обрезать ее по окончании работы над украшением.

       Для фотосъемки украшений ручной работы или других не крупных вещей понадобится фотоаппарат очень хорошего качества, примитивные «мыльницы » могут испортить весь эффект. Это означает наличие хорошей оптики и возможности делать резкие фотографии на достаточно близком расстоянии. В обычной фотоаппаратуре изменение фокуса осуществляется с применением дополнительных насадок на объектив. Но скоро такие антикварные предметы техники должны всё-таки кануть в лету. 

Продолжение читайте ЗДЕСЬ

Предлагаю вам своими руками из жемчуга и бисера сделать симпатичное украшение - брошку "Совушку"

Уже начинается тоска по лету. Решила вышить миниатюрку с анютками.

Вот что получилось.

3.


4.

Миниатюра "Анютки". Основа принт на габардине. Ленты атласные и из искусственного шелка, нитки мулине, мононить. Тонировка в процессе вышивки.
Разм. 20х15 см.

Детали:

10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.

А вот так оформила.

1.

Мой магазин http://raduzka.mega-grad.ru/works/

Серия сообщений "- мое рукоделие (вышивка лентами)":
Часть 1 - МОИ ВЫШИВКИ
Часть 2 - МОИ ВЫШИВКИ ЛЕНТАМИ ПО ДЕКУПАЖУ САЛФЕТКИ
...
Часть 32 -
Часть 33 - Миниатюра "Девочка". Вышивка лентами.
Часть 34 - Миниатюра "АНЮТКИ". Вышивка лентами.

Серия сообщений "МОЕ РУКОДЕЛИЕ":
Часть 1 - Новогодние подарочки, сделанные своими ручками.
Часть 2 - Миниатюра "Подковка "Весна"
...
Часть 18 -
Часть 19 - Миниатюра "Девочка". Вышивка лентами.
Часть 20 - Миниатюра "АНЮТКИ". Вышивка лентами.

Копилка схем для вышивок Tinalek  

Спасибо авторам, чьи посты я использовала для бродилки, за их труд!

Для просмотра кликнуть по картинке

Декупаж. Некоторые подробности крупным планом	МК	Декупажные хитрости
Как истончить распечатку	МК- декупаж, ламинирование	Иммитация 3D ГЕЛЯ
Истончение распечатки	Как нанести лак	Книга
	МК.	МК
Техника декупажа – это просто и необыкновенно красиво	ДЕКУПАЖ КАРТОННОЙ КОРОБОЧКИ	Декупаж банки для сыпучих продуктов
Мастер-класс "Декупаж с помощью файла"	О клее для декупажа: ПВА или специальный декупажный?	Имитация камня при декорировании и декупаже
Декорирование подноса	Наклеиваем салфетку за 10 сек.Видео МК

Серия сообщений "Декупаж":
Часть 1 - Декорируем комод-подставку в технике декупаж
Часть 2 - Школа декупажа. Видео
...
Часть 5 - Видео МК по декупажу с эффектом каменной поверхности
Часть 6 - Декупаж. Советы и идеи. Бродилка по дневникам №1
Часть 7 - Декупаж. Советы и идеи. Бродилка по дневникам №2
Часть 8 - Декупаж. Советы и идеи. Бродилка по дневникам №3

Есть много способов обработки срезов в изделии. Это разные виды краеобметочных строчек и окантовка косой бейкой.

Но существует еще один не очень распространенный, но интересный способ обработки срезов подкладкой – это так называемый метод «гонконг». Детали верха изделия при этом методе соединяются с подкладкой.

Чаще всего этот метод применяется в изделиях из тонких и деликатных тканей – кружева, шелка и шифона. Либо в изделиях с частичной подкладкой, например, в пиджаках с подкладкой только по спинке или полочкам.

Вид у швов, обработанных этим методом, очень аккуратный и красивый. Но применять его лучше в изделиях простого кроя.

Букетик Крокусов из гофрированной бумаги. Мастер-класс

Сегодня, дорогие мои, я предлагаю заняться приготовлением мыла, известного каждому. Это мыло одно из самых популярных и потому самых продаваемых сортов. Рецепт его стал символом Сирии и насчитывает несколько тысяч лет. Мыло это чрезвычайно просто в приготовлении и не имеет себе равных в профилактике и, даже, лечении кожных заболеваний. Оно продается повсеместно и, в то же время, его нигде не сыскать. О нем бесконечно пишут, его восхваляют и превозносят, но никто и никогда не демонстрирует главного – определяющей изюминки его состава. Ибо есть в его составе один компонент, который делает его продуктом «высокой кухни».

Итак, вы уже поняли, речь идет о настоящем алеппском мыле, приготовленном на жирном масле лавра благородного, о котором все говорят, но редко кто его видел. Именно масло лавра придает алеппскому мылу его уникальные свойства. И именно его частенько фальсифицируют (из-за баснословной дороговизны и трудностей с приобретением), используя для приготовления «алеппского» мыла все, что в голову взбредет: отвар лаврового листа, масляный экстракт лаврового листа, порошок листьев лавра благородного, эфирное масло лавра благородного, а то и вовсе химические отдушки и красители!  Да, все эти уловки делают мыло дешевым в изготовлении (при высокой продажной цене), но беда в том, что эти добавки не делают его алеппским (читай – лечебным)!

Эффективность алеппского мыла напрямую связана исключительно с жирным маслом лавра благородного (Láurus nóbilis). И это вовсе не масляный экстракт лаврового листа и, даже, не эфирное масло (которое, в основном, содержится в листьях, а не в плодах)!  Жирное масло лавра получают путем холодного прессования семян, извлекаемых из плодов этого кустарника. Масло – непищевое, с очень горьким вкусом, глубоким темно-малахитовым цветом и восхитительным горько-смолистым камфорным ароматом (ох, терпены мои, растерпены! Камфора, цинеол и пинен – три источника и три составных части аромата). Масло обладает великолепными антисептическими, инсектицидными, противогрибковыми, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Оно способно бороться с кожным и чесоточным клещом, подавлять рост патогенной микрофлоры, убивать вирусы папилломы и герпеса (а это уже профилактика новообразований, включая всевозможные виды рака), подавлять аутоиммунные реакции и воспалительные процессы, рассасывать инфильтрат, снимать отек, улучшать лимфодренаж и микроциркуляцию крови в тканях, купировать невралгию и мышечные боли, регулировать деятельность сальных желез волосяных фолликулов и подавлять гиперкератоз. Благодаря этому жирное масло лавра широко применяется для лечения акне, грибковой инфекции, демодекоза, дерматитов и нейродермитов (атопический дерматит, экзема, псориаз), целлюлита, рубцов и растяжек, жирной себореи и перхоти, невуса и папилломатоза, пигментных пятен, трофических язв и труднозаживающих инфицированных ран. Помимо этого, масло лавра – одно из лучших масел для восстановления липидного каркаса волоса: прочно скрепляя волокна кератина молекулами жирных кислот и высших жирных спиртов (лауриновая кислота и мирициловый спирт, относящийся к группе стеринов (восков)) на уровне ковалентных связей, оно обеспечивает волосам упругость и эластичность, блеск и здоровый ухоженный вид.

Вот почему алеппское мыло обладает столь уникальными и волшебными свойствами – в нем есть волшебное масло лавра!  Если же в мыле этого масла нет, то и «эффект не гарантируется». И наша сегодняшняя цель – сделать «правильное мыло», ибо стерляжью уху на щучьей чешуе не варят! Дорогой продукт должен быть дорогим – тогда эффективность его будет высокой, а фраза «эффект не гарантируется» применительно к такому мылу будет неуместной.

А чтобы вы досконально смогли разобраться в тонкостях процесса, я расскажу не только о технологии приготовления, но и приведу подробную калькуляцию себестоимости настоящего алеппского мыла, чтобы каждый из вас реально представлял истинную цену этого продукта и все возможные материальные затраты на его приготовление.

Приступим! Мы будем варить 10% лавровое мыло – наиболее оптимальное по соотношению цена/качество. Тем не менее, я приведу (для сравнения) стоимость 20% и 40% мыла. Это позволит вам, оценив свои финансовые возможности, попробовать приготовить и VIP-продукт!

Цены адаптированы для мыловара-любителя. Иными словами, в расчетах я использую розничные цены (цены интернет-магазинов, доступных широкому кругу читателей), ибо мой мастер-класс рассчитан на любителя, а не на профессионала (оптом лавровое масло обойдется на треть дешевле, но вряд ли кто-то из вас закупит его в количестве 12,5 кг (стандартная фабричная упаковка), то же касается и остальных масел – обычная наценка розничного продавца – от 30 до 50% от цены крупного оптовика, отпускающего масла в фабричной упаковке – коробами по 18-25 кг).

Итак, я использовала (количество указано в граммах и в части масел оно существенно не совпадает с миллилитрами, будьте внимательны, так как продажа масел в розницу обычно осуществляется в милилитрах!):

Масло кокоса рафинированное (производство Henry Lamotte Oils, Германия) – 400г (ориентировочная розничная стоимость ок. 500 рублей/1000г). Данный компонент не является «историческим» - мыловары Алеппо его не используют. Однако, введение в рецептуру кокосового масла (до 15%) позволит нам увеличить пенность мыла, так как оливка, да еще и с лавром, пенится слабо;

Масло пальмоядровое рафинированное (производство Henry Lamotte Oils, Германия) – 400г (ориентировочная розничная стоимость ок. 900 рублей/1000г). Данный компонент также не является «историческим». Но введение в рецептуру высококачественного пальмоядрвого масла (до 15%) позволит нам увеличить твердость мыла, что позволит сделать мыло экономичнее – мыло будет значительно меньше размокать в воде (или, как говорят мыловары «сопливиться»). Это отнюдь не скажется на эффективности мыла, но улучшит его потребительские свойства. Однако, я категорически не рекомендую использовать пальмовое масло – оно значительно хуже проявляет себя в мыле (снижает пенность, придает неприятный запах), а раз так, зачем портить столь дорогой продукт? У пальмового масла, конечно же, есть свои сильные стороны – супернизкая цена и существенная прибавка в весе мыла (универсальный мыльный «наполнитель» - утяжеляет мыло и не дает ему усыхать при хранении), но мы уже договорились, что подобная экономия – не наш случай. Мы будем использовать только высококачественные ингредиенты;

Масло оливковое extra virgin (пищевое масло производства Греции) – 2000г (ориентировочная розничная стоимость 700 рублей/1000г). Основной традиционный компонент алеппского мыла, от качества которого зависит качество мыла в целом. Обратите внимание: оливковое масло не должно быть буро-коричневым (это признак низкого качества), тогда мыло не приобретет «грязного» цвета, а храниться будет годами и не прогоркнет;

Масло лавра благородного (производство Henry Lamotte Oils, Германия) – 280г (ориентировочная розничная стоимость 350-400 рублей/50г). Определяющий компонент алеппского мыла – без него такого мыла не сварить и заменить его, увы, ничем нельзя;

Натрия гидроксид – 428г (ориентировочная розничная стоимость 230 рублей/1000г). Щелочь, о правилах работы с которой смотрите здесь>> Указанное количество щелочи учитывает ее запас на нейтрализацию молочной и лимонной кислот;

Вода очищенная/Лед (1:1) 40% – 1120г (стоимость учтена в накладных расходах). Лед следует приготовить заранее, он необходим, чтобы снизить температуру щелочного раствора для омыления масел;

Кислота лимонная – 28г (ориентировочная розничная стоимость 30 рублей/100г). Кондиционирующий агент, при взаимодействии со щелочью образует цитрат натрия. Внимание! Перед введением лимонной кислоты в щелочной раствор необходимо растворить ее в 50-60 граммах воды (взятых из общего количества);

Кислота молочная 80% – 28г (ориентировочная розничная стоимость 100 рублей/100г). Кондиционирующий агент, при взаимодействии со щелочью образует лактат натрия. Внимание! Перед введением молочной кислоты в щелочной раствор необходимо развести ее в 50-60 граммах воды (взятых из общего количества);

Эфирное масло австралийского чайного дерева – 5мл (ориентировочная розничная стоимость 380-400 рублей/10мл). Данный ингредиент позволит усилить антисептические и иммуностимулирующие свойства мыла, а также продлить срок его годности. Обратите внимание, что эфирное масло чайного дерева сильно разнится в цене (австралийское масло как минимум вдвое дороже китайского!).

ИТОГО: Вес масел – 3080г. Общий вес сырья – 4684г. Суммарная себестоимость сырья – 4535 рублей. Себестоимость сырья с накладными расходами (общепринятый в сметном деле стандарт «среднего производителя» 30% от стоимости сырья - 5895 рублей. От этой цифры мы и будем отталкиваться при расчете себестоимости 100г готового мыла. Для мыловара-любителя, изготавливающего гораздо меньшие объемы мыла, этот процент будет значительно выше, а для начинающего мыловара легко превысит 100%. К накладным расходам относятся: транспортно-заготовительные, складские, коммунальные (вода, электроэнергия), материальные (пекарская бумага, пищевая пленка, крафт-бумага), дополнительные компоненты (вода, лед), амортизация оборудования и износ инвентаря (духовой шкаф, формы, блендеры, фарфоровые и эмалированные емкости, фарфоровые ложки, стеклянные палочки, силиконовые лопатки и ложки, одноразовые стаканчики, весы, поддоны, короба картонные для хранения мыла, стусло для нарезки, ножи, штампы, стеллажи для просушки и хранения мыла и т.д.), средства защиты (респиратор, перчатки, клеенка, полотенца, фартук, стрейч-пленка) и иные расходы (мелкая тара, жидкость для мытья посуды и прочистки труб, губки, салфетки, упаковочная бумага, печать этикеток, скотч и т. д.).  

Приступаем к приготовлению. Техника безопасности и общие правила работы со щелочью и сырой мыльной массой, необходимые инструменты, инвентарь и средства защиты подробно описаны мною здесь>> и здесь>> . Ознакомьтесь с ними перед началом работы! 

Взвешиваем необходимое количество базовых масел и разогреваем их на водяной бане до 60°С в течение 30-45 минут, снимаем с водяной бани.

Взвешиваем необходимое количество щелочи, воды (со льдом), кислот (учитываем количество воды на растворение/разведение кислот).

Готовим щелочной раствор: кислоты растворяем (разводим) в воде, взяв ее из общего количества. В оставшуюся воду со льдом всыпаем щелочь и аккуратно размешиваем до полного растворения гранул. Аккуратно, не допуская закипания смеси, смешиваем полученные растворы и охлаждаем до 50°С.

Взвешиваем необходимое количество масла лавра благородного. Разогреваем его на водяной бане до 50°С.

Вливаем щелочной раствор в емкость с базовыми маслами, работаем блендером до получения легкого следа.

И, наконец, кульминационный момент, восхитительный по своей красоте: вводим в смесь разогретое лавровое масло (и эфирное масло чайного дерева). Именно этот этап – самый красивый в приготовлении алеппского мыла. Если вам доведется увидеть какой либо мастер-класс, где автор «пропустил» и не продемонстрировал этот этап – знайте, автор не готовил настоящего алеппского мыла, ибо именно эти кадры – самые интересные и самые красивые за весь процесс приготовления данного мыла!

Работаем блендером до получения однородной консистенции и устойчивого следа. Масса должна быть плотной, чтобы «ложка стояла», иначе мыло расслоится в процессе варки. Быстро раскладываем подготовленную мыльную массу в формы.

Формы устанавливаем на противень, застеленный полотенцем, тщательно затягиваем пищевой пленкой в несколько слоев, чтобы исключить испарение воды в процессе варки и ставим в разогретую до 65°С духовку на 12-18 часов. Затем нагрев отключаем, а мыло оставляем в духовке до полного остывания. Обычно я ставлю варить мыло на ночь и достаю его из духовки примерно через сутки.

Остывшее мыло вынимаем из форм и даем ему просохнуть в течение 24-48 часов.

Выход готового мыла (данные получены путем прямого взвешивания готового мыла в брусках, спустя 48 часов после полного остывания):  4190г (соответственно, потеря веса за время приготовления, остывания и предварительной просушки составила 10,5%)

Теперь бруски мыла можно зачистить (от неровностей и шероховатостей) и нарезать на куски. Куски проштамповываем (для красоты и презентабельности) и аккуратно укладываем в короб из пористого картона, чтобы они подсохли и затвердели. Вес мыла после просушки (данные получены путем прямого взвешивания готового нарезанного мыла, спустя 7 дней после нарезки (сушка в картонном коробе)): 3770г (соответственно, дополнительная потеря веса за время сушки составила еще 10%).

Теперь каждый кусочек мыла можно завернуть в папиросную бумагу (вощаная или пекарская бумага не годятся – в них мыло не «дышит», правда некоторые мыловары этим часто пользуются, чтобы оно не теряло в весе, но это нечестно и неправильно) и оставить для просушки минимум на месяц. В итоге, мыло потеряет еще 10-15% веса (в зависимости от влажности окружающего воздуха), после чего оно и дальше будет понемногу усыхать при хранении и через два месяца его вес составит не более 3000г. Таким образом, на момент полной готовности нашего мыла его чистая себестоимость на 100г составит  около 196 рублей. Для примера, себестоимость 100г 20% алеппского мыла составит 285 рублей, 40% - 462 рубля. Это та цена, в которую вам обойдется самостоятельное приготовление настоящего алеппского мыла.

В случае, если мыло делал мастер, продажная цена на него будет, как минимум, в 2-3 раза выше (работа-то не легкая и хлопотная, как вы уже убедились). Однако, при покупке мыла стоит быть внимательными и уметь отличать настоящее мыло от «ненастоящего» и по составу, и по цене. Если в составе мыла указаны «настои/отвары/мацераты» лаврового листа и эфирное (!) масло лавра благородного – велика вероятность того, что жирного масла лавра в мыле нет (ибо при наличии жирного масла все эти компоненты абсолютно бессмысленны, простят, и, даже, портят мыло). Для оценки качества мыла очень часто помогает сопоставление цен на ассортимент продуктов. Так, например, есть один общеизвестный производитель «натурального» мыла, у которого 100г 15% алеппского мыла стоит 160 рублей, а 50г масла лавра благородного – 400 рублей. При таких расценках начинаешь понимать: либо цель производителя облагодетельствовать покупателя, сняв с себя и отдав ему (покупателю) не только последнюю рубашку, но и трусы; либо (что вероятнее) «алеппское» мыло этого производителя вовсе не алеппское! Надо признать, в случае алеппского мыла, цена – достаточно надежный ориентир качества. Срок годности настоящего алеппского мыла велик (до четырех лет), поэтому честному мастеру незачем снижать цену на столь дорогостоящий продукт. Данное мыло, выражаясь экономическим языком, неэластично по цене (как лекарство) – его все равно купят (если оно, разумеется, оказывает лечебное действие). Поэтому мастеру нет смысла «мозолить» руки – его прибыль останется неизменной, мыло, со временем, только прибавляет в цене, да и внешний вид его (как и аромат) остается замечательным!

Думаю, что теперь вам не составит труда разобраться, что есть что и что есть где. Но все же, лучше всего – варить алеппское мыло самостоятельно. Конечно же, в денежном выражении много вы не сэкономите (вернее, можете вообще не сэкономить), а труда затратите, конечно же, много! Но то, что ваше мыло будет на 100% таким, каким нужно – бесценно! Ибо лучше настоящее мыло за «дорого», нежели эрзац-продукт за «значительно дешевле»!

Ваше здоровье – в ваших руках, друзья! Варите в свое удовольствие и пользуйтесь на здоровье!

http://www.livemaster.ru/topic/1905019-kak-svarit-nastoyaschee-aleppskoe-mylo-tehnologiya-i-ekonomika-dlya-nachinayuschih-mylovarov

В день свадьбы каждая невеста хочет быть самой красивой, поэтому тщательно подбирает платье, украшения и аксессуары. .

Свадебную прическу невесты может украсить нежный гребень с розами.

Аккуратно и творчески созданное украшение из фоамирана получается легким, практичным и изящным.

Для работы над гребнем нам понадобятся:

- фоамиран оливковый и светло-лимонный (0,8);

- линейка, ножницы;

- масляная пастель, влажная салфетка;

- газовая плита (или свеча, зажигалка);

- клеевой пистолет;

- основа для цветов конус (диаметр 4-5 мм, 11 шт.); 

- флористическая проволока №20;

- зеленая флористическая тейп-лента;

- молд для листьев;

- флористические веточки, ягодки;

- основа для гребня.

Для гребня нам необходимо создать 11 роз разного размера.

Нарезаем светло-лимонный фоамиран полосками шириной 2,5 см. Полоски нарезаем на прямоугольники примерно 3 см длиной, а из них вырезаем лепестки.

Всего нам необходимо 68 лепестков. Можно сделать еще несколько запасных лепестков на случай, если какие-то порвутся в процессе работы. 35 лепестков оставим неокрашенными, это будут серединки наших бутонов. Другие 33 лепестка окрашиваем масляной пастелью розового и оливкового цвета.

Для этого салфеткой оборачиваем указательный палец руки, наносим пастель на салфетку и окрашиваем каждый лепесток легкими круговыми движениями, чтобы получился нежный акварельный оттенок.

Все лепестки обрабатываем на огне газовой плиты, свечи или зажигалки. Неокрашенные лепестки обрабатываем следующим образом: лепесток складываем гармошкой и потираем между пальцами, подносим край лепестка к огню на долю секунды и снова потираем. Вот так должно получиться.

Окрашенным лепесточкам придаем волнообразную форму.

Более подробно о том, как сформировать лепестки, можно посмотреть в моем предыдущем мастер-классе.

Еще нам необходимы чашелистики и листья. Нарезаем квадраты оливкового фоамирана 3,5см / 3,5 см, из них вырезаем чашелистики.

Кончики окрашиваем масляной пастелью бордового или коричневого цвета.

Вырезаем листья, далее с помощью утюга и молда придаем им реалистичную форму, окрашиваем.

Лепестки и листья готовы, приступаем к формированию бутонов роз.

Я заранее подготовила вот такие бульбочки из самозастывающей полимерной глины белого цвета.

 Сначала приклеиваем на каждую основу по три неокрашенных лепестка.

Два бутона откладываем, они так и останутся с тремя лепестками. У нас остается два неокрашенных лепестка. К двум бутонам приклеиваем еще по одному такому лепестку, их тоже откладываем.

Далее будем приклеивать окрашенные лепестки. Берем еще два бутона, приклеиваем к ним по два лепестка. К следующим двум приклеиваем по 4 лепестка.

Далее к двум следующим приклеиваем по 6 лепестков. У нас остался последний бутон, к нему приклеиваем оставшиеся 9 лепестков.

К каждому бутону приклеиваем чашелистик.

Соберем 2 небольшие веточки с 4 розами, они будут по разным сторонам гребня. 3 крупные розы у нас будут в центре гребня. У этих розочек обрезаем проволоку-основу, она нам больше не нужна.

Берем проволоку №20 длиной 15 см и начинаем «приматывать» к ней зеленой тейп-лентой бутоны, начиная с самых мелких. Можно вплести ягодки или тычинки белого цвета, а также листочки.

Вторую веточку создаем таким же образом, только симметрично первой.

Крепим веточки к гребню так, чтобы в центре гребня у нас еще поместились три крупные розочки, и обрезаем концы проволоки.

Веточки отгибаем назад, чтобы не мешали. На верхнюю часть гребня приклеиваем небольшую полоску шириной 7-10 мм более толстого фоамирана (2мм).

Приклеиваем сначала листочки, затем три оставшиеся розы: крупную в центре, а две более мелкие чуть выше, клей наносим на нижнюю часть бутона.

Добавляем ягодки, тычинки, веточки и мелкие цветочки в нашу композицию, чтобы она была гармоничной.

Чтобы лучше скрепить все элементы композиции, с обратной стороны аккуратно приклеиваем маленькие листочки, затем сверху крупные листья. Если где-то есть пустоты, заполняем их небольшими листиками.

Наш свадебный гребень готов!

Желаю всем мастерам и мастерицам успехов в работе!

http://www.livemaster.ru/topic/1899553-sozdaem-svadebnyj-greben-s-rozami

Холодный фарфор – это доступный, дешевый и самый податливый материал для лепки на сегодняшний день. Работа с холодным фарфором абсолютно безопасна и не требует каких-то особенных навыков и познаний, заниматься таким творчеством может даже маленький ребенок. Приготовить материал можно в домашних условиях, то есть не нужно бегать по магазинам и искать что-то особенное для воплощения своей мечты, радости прикоснуться к искусству, чтобы создать уникальное украшение или предмет интерьера своими руками.

Если вам не безразлична судьба вашей кухни - загляните!
Если вам позарез нужен уют в вашей столовой - не пропустите!
Если вы хотите, чтобы гости ахали, заходя в ваш дом - сшейте!
Сшейте всё, что нужно для красоты и уюта вашего местообеданья! :-)))

Девушки мои дорогие, если серьезно - то у меня для вас сегодня большая, мега-подборка по шитью приятных кухонных мелочей - грелок на чайники, салфеток, прихваток, фартуков, вышивки  и прочих радостей. Преобладает аппликация, немного печворка и стежки - в умеренных дозах, выкройки и схемы - в изобилии!!!

Серия сообщений "Начинающей портнихе":
Часть 1 - Ссылки для портних (отредактировано)
Часть 2 - Каталог ссылок по шторам
...
Часть 35 - Как точно рассчитать расход ткани с помощью линейки закройщика. Видеоурок А.Тимофеева
Часть 36 - 45 бесплатных, качественных видео мастер- классов для начинающих портних в честь 5 летия моего дневника
Часть 37 - Начинающей портнихе!Ссылки на популярные видеоканалы по шитью одежды и штор.

Фото-мастер-класс по изготовлению прихватки-сова.

БАБОЧКА 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем -
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот - дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу. 

 А.ФЕТ 

Здесь Ключ к чашечке с бабочкой: https://fotki.yandex.ru/next/users/elina-elenina/album/378049/view/856929?page=0 

Доброго всем вечера!

 Tinalek  

Филигрань из веревочки.МК

 

 

 Для этого используется  джутовый шнур, ножницы, пинцет, клей типа "Титан" (прозрачный), листок бумаги в клетку, файловый лист, скотч.

Вера Пушина (Дубовцева)

Здравствуйте дорогие форумчане! Я в ваших рядах новенькая. Хочу представить вам свои работы выполненные в технике. которая родилась буквально недавно. Когда то я получила диплом ювелира и работала с металлом в технике "филигрань". Прошло много времени , а желание что-то закудрявить осталось. Как то попалась мне в руки джутовая веревочка, я взяла в руки пинцет и... получился завиток- точ в точ как из металла. И пошло-поехало. Предлагаю посмотреть МК  который я назвала "Филигрань из веревочки".

Попробуем для начала сделать небольшое перышко. оно состоит из двух повторяющих ся элементов- завитка и петельки.

Мне очень нравится эта техника.  Украшение "Огалала" похоже на кружева эпохи Возрождения. Оно выглядит воздушным, легким и соблазнительным.
Техника исполнения ожерелья "Огалала" - это ажурное плетение (т.е. обычная сетка), но плетем сетку не в ширину, а в длину.
И весь секрет в том, что в каждом последующем ряду набираем бисеринок больше, чем в предыдущем!
В украшении можно использовать сочетание различных цветов и оттенков бисера, в результате Вы можете получить и нежное - для невесты, и испанское - для покорительницы мужских сердец украшение.
 Далее несколько МК на эту тему

 http://www.biser.info/node/10832 

Прежде чем начать обещанное повествование об огалалах, хочу выразить благодарность Инге Сампоевой (ОК,  ФБ)  за вдохновение и поддержку. Вместе с этим хочу подчеркнуть, что приведенная ниже схема не является схемой ингиных колье. У Инги свои фишечки, кстати, весьма интересные.

Немного теории. Если верить бисерным легендам, этот вид украшения изобрели индейцы племени Огалала (Оглала). Увы, мне не удалось найти картинку, на которой бы была изображена индейская женщина в этом украшении. Но в любом случае огалалы к нам пришли с Запада. По своей сути огалала - горизонтальная сетка с увеличивающимся в каждом ряду размером ячейки, уложенная воланами. В сети достаточно много МК и схем, посвященным классической огалале. Для примера несколько ссылок: 1,   2,   3 Приведенная ниже схема отличается от классической

1. Расширенной центральной частью

2. Колье имеет форму полуовала (в классическом варианте прямая форма)

Приступим к практической части)).

Материалы:

Важно! Колье плетется на леске! По совету Инги, я плела первые 2 ряда леской 0,25, последующие - 0,20. Леска 0,25 все же толстовата (или мне такая попалась?), повторно игла проходит в бисерину с трудом. Полагаю, идеальный вариант - сплести огалалу полностью на леске 0,20.

У меня использован чешский бисер 10/0, но можно попытаться заменить его китайским аналогом. Тратить дорогой японский в данном случае нет смысла.

Бусины 5 мм. Если будете использовать бусинки бОльшего диаметра, возможно, придется немного изменить схему. Фурнитура для застежки Начинаем плести основу для сетки. Я ее условно называю нулевым рядом. Начало плетем по схеме Продолжаем плести ленту по следующей схеме (по клику должна открыться в большом размере) Должно получиться что-то вроде изогнутой ленты. На эту ленту теперь нужно наплести сетку.

Важно! Первые 2 ряда сетки следить, чтобы плетение шло с одной стороны ленты (со второй она должна оставаться плоской) Первый ряд сетки плетется по всей длине ленты по схеме

Второй ряд (ячейка -  5 бисеринок) должен быть короче первого. На следующих картинках показаны приблизительная длина и схемы плетения второго и последующих рядов Теперь нужно сплести отделочный ряд. Как правило для него выбирают бисер другого цвета. Но старайтесь подбирать гармоничные сочетания! )) Отделочный ряд плетется по всей длине по схеме

Вот и все! Осталось наростить недостающую длину колье с помощью бусин и сделать застежку.

Автор МК:  Svetlana189

Читать далее