Баклажаны: посадка и выращивание

Баклажаны высаживают в начале мая (10-12 мая).
Оказывается баклажаны можно выращивать на расстояние 20-25 см. В итоге получается лес, но вечерняя холодная вода даёт баклажану очень положительный эффект.

❖ Для высадки рассады можно сделать борозду от 1 метра до 1 квадратного метра и на ней делают точки углубления (небольшие) 20-25 сантиметров. Рассаду перед высадкой надо сверху хорошенько взбрызнуть водой средней температуры (это для её свежести и для поднятия). Углубления хорошо пролить теплой водой, затем рассаду аккуратно устанавливают в углубление не разрушая земляной ком с корнями.

❖ Размещать надо рассаду корнями на юг, чтобы они хорошенько прогрелись. После посадки баклажанов лунки-углубления поливают водой(30-40 градусов Цельсия) и сверху присыпать сухой землёй, или можно сухим песком.

Рядом с баклажанами, обычно сажаю щавель, лук, укроп или чеснок(невысокую зелень). Но и стоит помнить, что вблизи с картофелем, баклажаны ни сажают.

✔ Нетрадиционный способ борьбы с вредителями баклажанов-колорадским жуком - солёная мука. После жарки рыбы, если остаётся солёная мука,ее можно высыпать на баклажаны, можно даже под корешок.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43355230768/Baklazhanyi:-posadka-i-vyiraschivanie

Серия сообщений "Баклажан":
Часть 1 - МИФЫ О БАКЛАЖАНАХ
Часть 2 - БАКЛАЖАНЫ: ПОСАДКА И ВЫРАЩИВАНИЕ

Черная смородина одна из самых любимых ягод. Помимо великолепного вкуса, черная смородина очень полезна для здоровья организма. Благодаря целебным свойствам, черная смородина часто применяется в народной медицине в лечебных и профилактических целях.

Без преувеличения можно сказать, что черная смородина - это кладовая витаминов и здоровья. Ягоды черной смородины содержат витамины В, Р, провитамин А (каротин до 3 мг%), сахара, пектиновые вещества, фосфорную кислоту, эфирное масло, дубильные вещества, витамин группы К, каротин, она богата солями калия, содержит соли фосфора и железа. Листья содержат фитонциды, магний, марганец, серу, серебро, медь, свинец, эфирное масло и витамин С (250 мг%). Что касается витамина С, то здесь черная смородина - лидер среди других растений. Для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой кислоте человеку достаточно съедать 15-20 ягод. С лекарственной целью используют ягоды и листья.

Черная смородина имеет свойство предотвращать раковые заболевания и предохранять от болезней сердечно-сосудистой системы. Черная смородина так же препятствует ослаблению умственных способностей у людей преклонного возраста.

Черная смородина превзошла все ягоды по количеству находящихся в ней витаминов, минералов и других полезных веществ. В ходе исследований было обнаружено, что ягоды черной смородины обладают способностью предупреждать появление диабета. Именно с этими важными свойствами черной смородины связано то, что ее часто добавляют в продукты функционального питания, предназначенные для укрепления и оздоровления организма при самых разных заболеваниях.

У черной смородины обнаружены способности препятствовать возникновению раковых заболеваний и болезни Альцгеймера, предохранять от болезней сердца и сосудов и диабета и надолго сохранять остроту зрения.

Полезные свойства черной смородины известны многим: ее листья и ягоды еще используются для лечения почечных камней, болезней печени и дыхательных путей. Употребление ягод смородины чрезвычайно полезно при атеросклерозе.

Витамин С, содержащийся в черной смородине, чрезвычайно важен для нормальной жизнедеятельности организма. Этот витамин, а также антоцианидины обладают мощными антиокислительными свойствами. Черная смородина обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами, ее сок применяется для лечения ангины. В народной медицине эта ягода используется для приготовления травяного чая и как лекарство от диареи и жара. Черная смородина предотвращает развитие большого количества болезней, в том числе рака.

Черная смородина признана учеными самой полезной для здоровья ягодой. Она повышает иммунитет и сопротивляемость организма различным заболеваниям.
Немало важно отметить, что полезные свойства ягод черной смородины сохраняются в домашних заготовках в процессе переработки и консервирования.

Черная смородина обладает хорошим восстановительным свойством, так, сок черной смородины помогает ослабленным больным и тем, кто недавно перенес операцию.

Отвары из ягод черной смородины помогают при малокровии, гипертонии, кровоточивости десен, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах. Ванны из отвара листьев смородины применяют при различных сыпях и кожных заболеваниях. Настой из листьев черной смородины способствует освобождению организма от избытка мочевой и пуриновой кислот. Используют как потогонное, легкое слабительное средство, при кровотечениях и нарушении обмена веществ. Сок Черной смородины пьют с медом или сахаром при кашле.

Черную смородину используют для укрепления ногтей, для этого: втирают в ногтевую пластинку и кожу вокруг нее.

Полезные свойства черной смородины. Лечение смородиной

Черная смородина. Полезные и целебные (лечебные) свойства черной смородины. Чем полезна черная смородина. Лечение черной смородиной

Черная смородина чрезвычайно полезна для здоровья. Полезные свойства черной смородины объясняются ее мощным богатым составом. Черная смородина занимает после шиповника второе место по содержанию витамина С. В ней содержатся витамины В1, РР, каротин, калий, железо, лимонная, яблочная и другие органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара (до 16%).

Черная смородина оказывает лечебное действие при язве желудка, гастрите с пониженной кислотностью, атеросклерозе, болезнях почек, нарушении обмена веществ, малокровии. Фитонциды черной смородины активны по отношению к золотистым стафилококкам, микроскопическим грибам, возбудителям дизентерии.
Водный настой черной смородины как и сами плоды уничтожают вирусы гриппа А и В повышает иммунитет.
Черная смородина улучшает, стимулирует деятельность желудка и кишечника, прекращает колики.

При нервных расстройствах предпочтительнее принимать свежие ягоды красной смородины. Ягоды принимают как поливитаминное средство при малокровии, гипо- и авитаминозах, кашле. Сироп из свежих ягод применяется при заболеваниях горла, коклюше, осиплости.

При простуде, кашле, осиплости горла, как потогонное и противовоспалительное средство: 1 ст. ложку ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1—2 часа. Процедить. Принимать по 1—2 стакана 3—4 раза в день.
Молодые веточки черной смородины мелко нарезать и отварить 7—10 мин в воде. Пить как чай при цинге.

Листья черной смородины применяются как мочегонное при мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите: 5—6 ст. ложек измельченных листьев залить 1 л кипятка и настаивать в тепле не менее 1 часа. Принимать по 1 стакану 5—6 раз в день, для улучшения вкуса можно добавить сахар или мед.

При подагре, ревматизме: 1 ст. ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4—5 раз в день.

Свежий сок черной смородины употребляется при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, воспалении слизистой оболочки желудка, при пониженной кислотности желудочного сока, нарушении обмена веществ, болезнях печени, высоком содержании мочевой кислоты и пуриновых оснований в организме.

Плоды смородины, смешанные с сахаром в соотношении 1:2, полезны для профилактики атеросклероза и снижения артериального давления при гипертонической болезни. Принимать с водой (1 ст. ложка смородины с сахаром и 3 ст. ложки воды) в день 1—3 ст. ложки перетертой смородины (не больше!).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43336499123/CHERNAYA-SMORODINA

Выращивание лука репчатого за два сезона для нас – привычное дело: в первый год из семян мы получаем севок, а уже из него на второй год — лук-репку. Семена высевают прямо в грунт ранней весной, при этом расход семян очень большой, а всходят они зачастую очень недружно. Нежные всходы развиваются намного медленнее сорняков, часто их заглушающих, а чтобы за один сезон получить товарные луковицы, их обязательно нужно прореживать.
Между тем, существует технология выращивания репчатого лука за один год.

Что же это за метод?

В однолетней культуре можно выращивать практически любой сорт — большинство европейских (голландских и польских) гибридов, украинские, приднестровские и российские сорта: Стригуновский местный, Одинцовец, Мячковский, Молдавский, Луганский, Днестровский, Даниловский 301, Бессоновский местный, но лучше всего — голландские гибриды Банко F1, Дайтон F1, Стерлинг F1 и сорта Ред Барон и Эксибишен.

Зарубежные семена обычно зеленого цвета — они уже обработаны фунгицидами для защиты от грибковых болезней. Их нельзя подвергать любой термической обработке, замачивать, проращивать — все это может повредить защитный слой и стать причиной гибели семян или снижения всхожести. Отечественным семенам необходима предпосевная обработка : обеззараживание в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды) в течение 24 часов, после которого их нужно тщательно промыть и просушить до сыпучего состояния. Семена должны быть не старше двух лет, иначе всхожесть их снижается.

Выращивание лука репчатого

Семена репчатого лука высевают на рассаду в конце фераля-начале марта в ящики, заполненные землей, на глубину 1-1,5 см, сверху накрывают пленкой. Ящики держат в помещении с температурой 18-25 градусов до появления всходов, затем переносят в пленочное укрытие или (в условиях городской квартиры) на застекленный хорошо освещенный балкон, где можно поддерживать днем температуру около 16 градусов. Через 3-4 недели рассаду можно подкормить жидким удобрением или коровяком (1:10).

Посадку рассады репчатого лука в открытый грунт проводят примерно в конце апреля. Возраст рассады к этому времени — 50-60 дней и на ней есть 3-4 листа. Готовят борозды глубиной 8-10 см, кладут перегной слоем 1-2см, перемешивают его с почвой и хорошенько поливают. Рассаду укладывают, прижимая землей к стенке борозды, на расстоянии 5-7 см ( а растения с крупными луковицами — до 10 см) друг от друга. Междурядья — 25-30 см. Заглублять растения не нужно, иначе рост луковиц может затормозиться. После посадки растения еще раз аккуратно поливают и мульчируют – например, сухой землей.

Чтобы рассада хорошо укоренилась, поливают ее не реже 1 раза в неделю, после чего обязательно нужно рыхлить почву. Достаточное количество влаги особенно важно в первые 2 недели после посадки. Дальнейший уход — стандартный: поливы, подкормки, прополки, рыхление почвы плюс обработки от переносопроза. При высоте растений 15-20 см сокращают поливы (особенно это касается гибридов — у них корневая система расположена глубоко).

К уборке лука репчатого приступают, когда листья пожелтеют и начнут полегать. Луковицы выкапывают, срезают корни и ботву, раскладывают на грядках в один слой и подсушивают.

Выращивание лука репчатого рассадным способом не представляет ничего сложного, зато вы выигрывате целый год. Попробуйте! И обязательно расскажите нам! Приятных Вам посадок :)

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43759677898/Vyiraschivanie-repchatogo-luka-za-odin-god!

Серия сообщений "Лук":
Часть 1 - 10 СЕКРЕТОВ УРОЖАЙНОГО ЛУКА
Часть 2 - ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ЗА ОДИН ГОД!
Часть 3 - СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЛУКА
Часть 4 - ЛУЧШИЕ СОРТА ЛУКА ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА
Часть 5 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА - КЛАД ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников.

Туя западная

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами.

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников.

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур.

Кипарисовик горохоплодный

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы.

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода.

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым.

Микробиота перекрестнопарная

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур.

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43623945130/Kaki...teniya-mozhno-posadit-na-dache

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 5 - ЭТИ РАСТЕНИЯ НЕ ВЫЖИВУТ!
Часть 6 - УСПЕТЬ ПОМОЧЬ САДУ
Часть 7 - КАКИЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ПОСАДИТЬ НА ДАЧЕ
Часть 8 - РЕЦЕПТЫ САДОВОГО ВАРА
Часть 9 - КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
...
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Есть мнение, что лучше не заниматься черенкованием крыжовника, так как у него плохо укореняются черенки. Думаю, к этим словам стоит прислушаться тем, кто занимается выращиванием саженцев в промышленных масштабах.А все остальные могут проводить всевозможные эксперименты. При желании можно укоренить даже европейские гибриды.

Правда, процент корнеобразования будет низким – от 10 до 40%. Но скажите, пожалуйста, если у вас из 10 черенков дадут корни от 1 до 4, вас это устроит? Думаю, вполне.

Черенки заготавливают ранней весной – до того как почки пробудятся и пойдут в рост. Но если вы хотите поэкспериментировать, можете высадить черенки в грунт и осенью.

Подготовьте заранее грядку с плодородной землей, нарежьте с хорошо развитых веток черенки длиной 20 см и посадите их на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, заглубив настолько, чтобы сверху остались 1-2 почки. Я сажаю вертикально или под углом 45°.

Смысл такой посадки в том, что чем глубже, тем холоднее земля. При посадке вертикально место образования корней у черенка будет находиться ниже, чем, если расположить его под углом, следовательно, во втором случае создаются более благоприятные условия для развития.

Землю вокруг черенков я обжимаю, посадки поливаю (аккуратно, чтобы не размыть землю), затем мульчирую торфом или перегноем слоем примерно 5 см. Если весной, после схода снега, саженцы выдавило из земли, снова заглубляю черенки в грунт, а землю вокруг них аккуратно разравниваю и рыхлю. Последующий уход в течение лета – полив, прополка сорняков, подкормки.

В прошлом году весной я приобрела маленький и недорогой саженец крыжовника с закрытой корневой системой (в горшке). Посадила на солнечное место в плодородную землю и все лето подкармливала.
Правда, с подкормками переборщила, поэтому осенью крыжовник немного пострадал от соседских животных, которые пообломали несколько веток, ведь в основании они тонкие и хрупкие.

Одно неловкое движение – и ветка отламывается. Выбросить эти веточки мне было жалко, я их просто воткнула под кустом в землю.
Весной немного заглубила их и уплотнила вокруг землю, чтобы веточки не засохли. Из трех веток лишь одна куда-то пропала – очевидно, я выполола ее с сорняками, а две остальные просидели все лето в зачаточном состоянии.

В июле лопнули почки и показались листочки, но они так до осени и не распустились. Но они живы, и я уверена, что на следующий год саженцы пойдут в рост. Это по поводу трудноукореняемых сортов. Трудно, медленно – но ведь укореняются!
Автор: Р.Смиглзянова

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43170143791/Kak-ukorenit-kryizhovnik

Серия сообщений "Крыжовник":
Часть 1 - КАК УКОРЕНИТЬ КРЫЖОВНИК

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43723998093/Posadka-malinyi-vesnoy

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МАЛИННИК?!
Часть 3 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 4 - ВЫБОР РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ
Часть 5 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 6 - ЖЕЛТАЯ МАЛИНА - ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРУПНЫЙ И СЛАДКИХ ЯГОД

Секрет первый

Лук не любит глинистую почву. Если у вас – такая, нужно на грядку обязательно насыпать песка и торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва. Если у вас – кислая, обязательно с осени (весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй

При посадке севка нужно опустить его минут на 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий

Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый

В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый

Рядом с грядкой лука обязательно посадите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой

Сделайте три подкормки. Первую в фазе двух листочков: навозная жижа (1 л. навоза на ведро воды) или куриный помет (1 стакан на ведро воды) + 30-40 г. суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. Вторую подкормку сделайте через две недели: суперфосфат – 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г. на ведро воды. Третью – в конце июня: суперфосфат 30 г. + мочевина 10 г. + калий 5 г.

Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

Ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений: будет хорошее перо, а головки пострадают.

Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере.От калия зависит сохранность лука. Калий еще есть в золе.

Секрет седьмой

Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, то только с осени) – сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой

Очень важный, ведь все мы хотим, чтобы лук сохранялся как можно дольше. Для этого необходимо лук убирать своевременно: именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый

Конечно же, нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый

А еще советуем время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под столом.

Желаем вам быть с луком круглый год!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43608633848/10-SEKRETOV-UROZHAYNOGO-LUKA

Серия сообщений "Лук":
Часть 1 - 10 СЕКРЕТОВ УРОЖАЙНОГО ЛУКА
Часть 2 - ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ЗА ОДИН ГОД!
Часть 3 - СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЛУКА
Часть 4 - ЛУЧШИЕ СОРТА ЛУКА ДЛЯ ПОДЗИМНЕГО ПОСЕВА
Часть 5 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА - КЛАД ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Лук
- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким раствором марганцовки.
- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
- Прореживай шаллот, не жалей.
- Заканчивай поливать, разгреби земельку.
- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Полив только теплой водой вечером.
- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая подкормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.
- Сделай каркас для плетей по верху.
- Не рыхлить, подсыпай землю.
- Поставь ведро с навозной жижей или травой.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель йода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты
- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.
- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.
- Держи теплицу открытой, не закрывай.
- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.
- Полив под мульчу.
- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.
- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель йода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.
- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.
- Наруби ботву, заправь в землю.
- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.
- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.
- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина
- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.
- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сажай в стаканчики под пленку.
- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.
- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.
- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.
- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.
- Поливай, поливай и еще раз поливай.
- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус
- Закрой черной пленкой для прогрева.
Подкормки:
- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.
- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.
- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.
- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.
- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.
- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.
- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.
- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.
- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.
- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис
Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;
- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;
- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия
- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.
- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.
- Защити от котов.
- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.
- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.
- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис
- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.
- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,
- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.
- Закрой ноги цветочками 50-6-см.
- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).
- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск
- Расправь корни горизонтально.
- В яму добавь хвою и песок.
- Поливать подкисленной водой.
- Весной кормить кемирой.
- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.
- Замульчируй сосновой щепой.
- На зиму укрыть.
- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон
- Ямка неглубокая.
- В яму добавь хвою и песок.
- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.
- Изредка опрыскивать.
- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия
- Подкормка весной - кемира цветочная.
- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.
- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.
Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.
- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.
- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов
- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, что бы цвели и плодоносили
- Поставь в капусту палки с полистиролом
- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу
- Черенкуй растюхи

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43501217577/PAMYATKA-SADOVODU-OGORODNIKU

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 11 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ
Часть 12 - КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ БЕЗ ХИМИКАТОВ: НАТУРАЛЬНЫЕ ОТВАРЫ И НАСТОИ
Часть 13 - ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ
Часть 14 - 18 СОВЕТОВ О ВЫРАЩИВАНИИ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ
Часть 15 - СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Спаржевая, и как ее еще называют стручковая фасоль очень полезна, она богата многими витаминами и аминокислотами, лечит экзему и кожную сыпь, выводит из организма лишнюю жидкость при отеках, и просто необходима если человек страдает малокровием.

Фасоль спаржевую заваривают и пьют получившийся отвар при больных почках, ревматизме и даже при сахарном диабете.

Фасоль достаточно неприхотливое растение, правда требует чтобы почва при посадке была прогрета, для этого достаточно и 16 градусов. Ее выращивают либо грядками либо просто для украшения.

Для экономии площади своего участка и просто для защиты от вредителей попробуйте выращивать вьющиеся сорта спаржевой фасоли вместе с подсолнечником или кукурузой. Она будет защищать их и снабжать полезным для корней азотом.

Фасоль не любит сильную влажность, это необходимо учитывать. Сеять можно на глубину 6-7 см, а урожай собирать почти каждую неделю. Что, согласитесь, очень выгодно.

У спаржевой (стручковой) фасоли очень много сортов. Вот список наиболее урожайных и вкусных,получивших самые хорошие отзывы:

Масляный король: это достаточно ранний сорт, кустовой, стручки желтого цвета, нежные на вкус. Сорт очень урожайный.

Фиолетовая: ранний сорт, кустовой, при варке она становится зеленой, вкусный и урожайный сорт.

Бона: ранний сорт, кустовой, стручки зеленого цвета, зерна белого.

Фантазия: ранний сорт, кустовой, стручки у фасоли зеленые, пестрые зерна.

Вигна Графиня и Вигна Макаретти: раннеспелая стручковая фасоль, тип стебля лиана, стручки нежные на вкус, зеленого цвета, отличием является только цвет зерен. У Графини они черные, а у Макаретти коричневые.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43839654671/Struchkovaya-(sparzhevaya)-fasol

Серия сообщений "Фасоль":
Часть 1 - СТРУЧКОВАЯ (СПАРЖЕВАЯ) ФАСОЛЬ

Сорта садовых нарциссов разбиты на 12 групп

1. Трубчатые (Trumpet) нарциссы садового происхождения. Для сортов этой группы характерно наличие одного цветка на прочном цветоносе. Основной признак – трубка равна или длиннее долей околоцветника.

2. Крупнокорончатые (Large-cupped) нарциссы садового происхождения. Коронка цветка короче долей околоцветника, но составляет более чем 1/3 их длины.

3. Мелкокорончатые (Small-cupped) нарциссы садового происхождения. Длина коронки менее 1/3 длины доли околоцветника, цветки крупные одиночные.

4. Махровые (Double) нарциссы садового происхождения. Произошли вследствие мутации различных видов, по строению околоцветников подразделяются на 5 групп. Цветки одиночные или собраны в кисть.

5. Триандрусовые (Triandrus) нарциссы садового происхождения. Сорта этой группы имеют все признаки нарцисса трехтычинкового (N. triandrus) – коронка небольшая, в виде "стаканчика", лепестки слегка оттянуты назад, цветки мелкие, по 2–6 на стебле.

6. Цикламеновидные (Cyclamineus) нарциссы садового происхождения. Эти сорта произошли в результате скрещивания культурных сортов с видовым нарциссом цикламеновидным (N. cyclamineus) – коронка в виде узкой длинной трубки, лепестки оттянуты назад, на цветоносе 1–2 мелких цветка.

7. Жонкиллиевые (Jonquilla) нарциссы садового происхождения. Сорта этой группы получены в результате скрещивания с видовым нарциссом Жонкилля (N. jonquilla). Мелкие цветки с небольшими коронками. На стебле, как правило, от 2 до 6 цветков. Довольно теплолюбивы, в условиях средней полосы живут недолго.

8. Тацеттные (Tazetta) нарциссы садового происхождения. Сорта унаследовали многие признаки нарцисса букетного (N. tazetta). Коронки небольшие, на цветоносе от 2 до 5 некрупных цветков. Цветут поздно. В средней полосе требуют обязательного укрытия на зиму.

9. Поэтические (Poeticus) нарциссы садового происхождения. Небольшая группа ароматных сортов с большим плоским одиночным цветком и очень маленькой плоской коронкой. Эти сорта можно высаживать в полутени.

10. Разрезнокорончатые (Split-Corona) нарциссы садового происхождения. Это совсем молодая группа (выделена в 1975 г.) объединяет сорта с сильным рассечением коронки.

11. Бульбокодиум гибриды (Bulbocodium Hybrids). Одиночный цветок. Широкораскрытая коронка (труба), очень узкие лепестки.

12. Видовые нарциссы (Spieces). Природные виды и их культурные формы

12. Прочие нарциссы (Others). Сюда относят сорта и виды, не вошедшие в предыдущие группы.

К нашим дням выведено около 50 000 сортов нарциссов, и каждый год появляется множество новинок. Выведены сорта и с розовыми оттенками коронки, и с многоцветными, ярко окрашенными; с крупными, душистыми, густомахровыми, фантастически красивыми цветками.

Изящны и красивы трубчатые нарциссы, такие как 'Spellbinder' с белой коронкой и желтыми лепестками. Не менее популярны крупнокорончатые: 'Precocious', 'Oregon Snow', 'Manon LeScaut', 'Rosy Sunrise'. Среди новинок – 'Berlin' с сильно гофрированной яркой коронкой. Мелкокорончатые нарциссы легки и грациозны. Очень хороши 'Audubon' и 'Lancaster'. Нарядны махровые нарциссы: 'Obdam', 'Modern Art', 'Delnashaugh', 'My Story'.

Пик популярности нарциссов с разрезной коронкой пришелся на конец XX века. Многие сорта этой группы оказались неустойчивыми, но осталось немало шедевров, таких как 'Chanterelle'. Появились новые замечательные сорта: 'Pink Wonder', 'SunnySide Up'. Возрастает интерес к триандрусовым ('Thalia'), цикламеновидным ('Jetfire', 'Wisley', 'Cotinga'), тацеттным ('Avalanche') группам. Многие из них обладают изысканным сильным ароматом.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43301111651/Klassifikatsiya-nartsissov

Серия сообщений "Нарциссы":
Часть 1 - КЛАССИФИКАЦИЯ НАРЦИССОВ

Лучше собирать цветки более темной окраски — в них больше каротина, сильнее заживляющее и общеукрепляющее действие.

1. 2 ч. ложки цветков ноготков заливают 400 мл кипятка, настаивают в течение 15 мин., процеживают. Принимают по 100 мл 4 раза в день как общеукрепляющее средство.

2. 1 ч. ложку измельченных в порошок цветков растирают с 15 г вазелина. Применяют как мазь при ожогах, ранах.

3. Салат из огурцов с календулой: пару свежих огурцов нарезать, добавить к ним зеленый лук и 10-20 нарезанных цветочных корзинок календулы или только краевые оранжевые цветки, добавить соль и сметану.

4. Свежий сок применяют для удаления веснушек, протирают угревую сыпь, лечат раны, ожоги, гингвиниты.

5. Чай из календулы полезен при язве желудка, гастрите, болезнях печени, гипертонии, при диатезе у детей.
Положить в заварочный чайник 10 цветочных корзинок календулы, 6-7 листьев малины, 1-2 веточки мяты. Заварите, дайте постоять 5-7 минут и разлейте по чашкам.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43674650932/Nesk...sobov-ispolzovaniya-kalendulyi

Серия сообщений "Календула":
Часть 1 - НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЕНДУЛЫ

Ботву томата можно использовать для борьбы против гусениц, совки и других листогрызущих вредителей. Для этого здоровые пасынки и отплодоносившую ботву с листьями (400 г зеленого сырья) заливаю 10 л воды и кипячу на небольшом огне около 30 мин. После отстаивания процеживаю. На 2-3 л отвара вливаю 10 л воды и добавляю 40 г хозяйственного мыла. Настой для вредителей готов.

Также я использую против листогрызущих гусениц полынь горькую, которую собираю во время ее цветения, слегка провяливаю и измельчаю. На 10 л воды кладу 1 кг свежей или 0,7 кг сушеной полыни. Настаиваю в течение суток и кипячу на небольшом огне полчаса. После остывания процеживаю и опрыскиваю растения.

Настой лопуха применяю против гусениц капустной белянки, совок и моли в период их отрождения. Для этого листья лопуха измельчаю и укладываю в ведро на 1/3 объема, заливаю водой и настаиваю в течение 3 суток. После этого настой процеживаю и опрыскиваю растения. Обработку повторяю 3-4 раза каждые 7-8 дней.

Очень эффективен и практичен раствор из горького стручкового перца. 100 г нарезанных стручков заливаю 1 л воды и кипячу в течение часа в закрытой эмалированной посуде.

Затем растираю, отжимаю и процеживаю. Для приготовления раствора в 10 л воды я вливаю 100 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Кстати, полученный концентрат можно хранить в стеклянной посуде в темном месте, и его можно в любое время применять против тлей, гусениц и слизней.

Конский щавель и одуванчик помогут вам в борьбе против тлей и клещей. Для этого 300-400 г их корневищ измельчаю, заливаю 8 л воды и настаиваю 2-3 ч. Затем процеживаю и опрыскиваю.

Кроме этого, по огороду я насеваю укроп и ноготки (календулу), а иногда и тмин. Укроп своими бактерицидными свойствами отлично отпугивает насекомых на грядках моркови и лука. А календула выделяет фитонциды, которые отпугивают луковую нематоду и других вредных насекомых. Тем более собираю и высушиваю очень полезные цветочки календулы, которые завариваю зимой.

Предложенные мной растворы не опасны для здоровья, тем не менее при работе с ними надо обязательно соблюдать меры предосторожности: не касайтесь руками лица и глаз, а после работы с растворами хорошо вымойте руки.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43236160875/KAK-...MIKATOV:-naturalnyie-otvaryi-i

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 10 - СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ
Часть 11 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ
Часть 12 - КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ БЕЗ ХИМИКАТОВ: НАТУРАЛЬНЫЕ ОТВАРЫ И НАСТОИ
Часть 13 - ПАМЯТКА САДОВОДУ-ОГОРОДНИКУ
Часть 14 - 18 СОВЕТОВ О ВЫРАЩИВАНИИ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

1.Слишком глубокая посадка
«Спинка» корневища, посаженная слишком глубоко, не согревается солнышком. При посадке ирисов обращайте внимание, чтобы корневая шейка на треть выступала из земли. Ни в коем случае ее нельзя засыпать почвой. В противном случае растение будет развиваться и наращивать «ботву», но такой ирис может никогда не зацвести.

2.Мало света
Ирисы любят солнечные участки. Только там они способны показать свое цветение во всей красе. В тени они тоже легко приживаются, но цветения от них можно не дождаться.

3.В тесноте и обиде
Как я уже писала выше, ирисы очень быстро разрастаются, захватывая все больше места вокруг. Уже через три-четыре года они настолько плотно прижимаются друг к другу, что места для выпуска цветоносов не остается. Поэтому кусты в возрасте четырех-пяти лет необходимо делить и рассаживать.

4.Сортовые особенности
Сортов и разновидностей ирисов на сегодняшний день – тысячи, и каждый обладает какими-то своими особенностями. Взять, к примеру, сибирские ирисы – они прекрасно растут и развиваются на кислых почвах. А для бородатых кислые почвы – верная гибель. Поэтому перед тем как посадить у себя новый сорт или вид, поинтересуйтесь: какой грунт он предпочитает, какая должна быть освещенность, нужны ли подкормки и какой должна быть влажность почвы. Только тогда вы сможете разобраться: каким сортам рядом не ужиться, а какие прекрасно дополнят друг друга совместным цветением.

5.Зимовка – каждому своя
Некоторые виды и сорта очень зимостойки. Например, сибирским ирисам укрытия не требуется. А нежные бородатые ирисы голландских сортов могут подмерзнуть, поэтому в регионах с суровыми зимами им требуется своевременное укрытие. Если это растение укрыть слишком рано, оно может запреть, поздно – подмерзнуть и на следующий год не зацвести.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43913035063/POCHEMU-NE-TSVETUT-IRISYI

Серия сообщений "Ирис":
Часть 1 - ИРИСЫ: ПОСАДКА И УХОД
Часть 2 - ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ИРИСЫ?
Часть 3 - УХОД ЗА ИРИСАМИ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ЦВЕТОВОДУ

Хризантемы делят на две основные группы: крупноцветковые и мелкоцветковые. Высота кустов у первой группы достигает 70-80 см, а у второй - 50-60 см.

Для хорошего роста и обильного цветения хризантемы в период бутонизации подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (их вносят сразу после полива или дождя). Также хороший результат дают внекорневые (по листьям) подкормки комплексными жидкими минеральными удобрениями (1-2%-ный раствор) и ростовыми веществами.

Крупноцветковые сорта, как правило, выращивают в горшках в 1 или 2-3 стебля. Горшки в июне вкапывают в землю, а начиная с июля, растения еженедельно подкармливают органическими или минеральными удобрениями. Растущие побеги подвязывают к колышку и удаляют у них по мере появления пасынки и боковые бутоны. С наступлением холодов горшки переносят в теплицу или застекленную лоджию.

У мелкоцветковых хризантем, выращенных из черенка, прищипывают точку роста над 3-4-м листком. После того, как высаженный в грунт кустик укоренится и даст 2-3 новых побега, проводят вторую прищипку (когда на каждом побеге будет по 7-8 и более листьев, прищипывают их верхушки). Благодаря этому в пазухах каждого листа появятся новые побеги, и в результате получится хорошо развитый кустик, на котором будет 20-40 одновременно цветущих ветвей. Но чрезмерное внесение азотных удобрений, а так же несбалансированные подкормки вызывают интенсивный рост побегов.

Это, в свою очередь, негативно сказывается на цветении. Неплохие результаты дают внекорневые подкормки хризантем, а также других цветущих многолетников оксидатом торфа, Мультивитом, Экосилом, Ростмоментом, Эпином.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43028399308/HRIZ...-SEKRETYI-PYISHNOGO-TSVETENIYA

Серия сообщений "Хризантема":
Часть 1 - ХРИЗАНТЕМЫ: СЕКРЕТЫ ПЫШНОГО ЦВЕТЕНИЯ

Клубнику (а правильно – садовую землянику) любят все, так как она, пожалуй, одна из самых вкусных ягод. И поэтому ее выращивают повсеместно, постоянно применяя новые технологии повышения урожайности. Чтобы получать хороший урожай, нужно придерживаться некоторых правил.

Для начала, нужно подобрать участок без теней с южным наклоном в 1-3 градуса (клубника любит солнце). Также уровень грунтовых вод не должен превышать 80 см. Участок должен быть защищен от господствующих у нас холодных северо-западных ветров.

Клубника, как и большинство других культур, дает самый щедрый урожай на нейтральной почве – pH должен составлять 5,5 (оптимально), минимум 5, а максимум 6,5. Элементарный анализ можно провести следующим образом: почву, нужно размешать в дождевой (дистиллированной) воде в пропорции 1:3, и в полученную взвесь опустить лакмусовую бумажку. Красный цвет означает кислотную среду, желтый – слабокислую, зеленый – нейтральную, а смещение в сторону синего спектра говорит о том, что почва щелочная.

К сожалению, такой анализ не даст достаточно конкретного представления о кислотности, так как лакмусовый индикатор показывает лишь оттенки цветов, а не цифры. Лучше с этим заданием способны справиться специальные портативные приборы для измерения кислотности. pH тестер представляет собой цифровое табло и длинный зонд, который опускается в размоченную почву или раствор. Анализ нужно проводить на разных участках. Если прибор показывает повышенную кислотность необходимо провести известкование почвы в соответствии со степенью кислотности.

Понятно, что без удобрений не может быть речи о высоких урожаях клубники. Перед посадкой необходимо внести перегной из навоза с расчетом 5 кг на квадратный метр, а затем тщательно его заделать в почву. Также еще до посадки необходимо внести азотные удобрения – 40-50 грамм на квадратный метр, и столько же в период вегетации. Но желательно предварительно провести предварительный анализ, иначе при передозировке азотными удобрениями развитие растения пойдет в ботву, и не видать вам высоких урожаев.

Также до рассаживания нужно внести суперфосфаты и магниевые удобрения: 50 г и 100 г на квадратный метр соответственно. До посадки нужно внести и 50 г калийных удобрений на квадратный метр, и столько же двукратной подкормкой (с водой) в период цветения. Чтобы сократить издержки, удобрения нужно вносить лентами на местах будущих гряд, или локально, в места посадки. Также стоит отметить, что лучший предшественник клубники – это картофель.

Если высадить клубнику в августе-сентябре, то растения успеют укорениться и успешно перезимуют. А если рассаживание производится в весной, то нужно будет обрезать цветонос, и урожай вы получите только через год. Если цветонос оставить, то растение сильно истощится и следующей зимой может погибнуть.

Высаживают клубнику в заранее заготовленные отверстия в гряде, которая должна быть возвышена примерно на 15 см над общим уровнем почвы. Перед посадкой необходимо полить лунку водой, корни должны находиться в вертикальном положении, а корневая шейка, «сердечко» должно быть на уровне почвы. Слишком глубокая посадка приведет к загниванию «сердечка», также вредна слишком высокая посадка и оголение корней. Если бюджет позволяет, то заложите под корень торфяные шайбы. И если высаживаете рассаду «собственного приготовления», то имейте в виду, что сильными и плодородными станут только первые две «дочери» по усику от главного куста, остальные можно смело обрезать и отправлять на компост.

Можно высаживать клубнику либо в один, либо в два ряда. В первом случае должно быть 70 см между рядами и 40 между кустами, а во втором – расстояние между кустами в сдвоенном ряде должно составлять 20 см. После дождей и поливов земля возле кустов осядет, и поэтому нужно будет проводить окучивание.

После посадки необходимо полить каждое растение 0.5-1 л воды. И в дальнейшем также ориентироваться на эту норму. Желательно, полив производить отстоянной и согретой водой, а не сразу холодной колодезной или из скважины. Обычно можно осуществлять полив при помощи системы капельного орошения или из шланга, под корень. Но иногда, хотя бы раз в две недели, при отсутствии естественных осадков необходимо провести дождевание, причем на ночь.

Но нельзя поливать дождеванием в период цветения. Единых норм по частоте полива нет, главное — следить, чтобы грунт не пересыхал, но и не замокал. Следует увеличить интенсивность полива (до 3 литров на растение) во время наливания ягод, а затем в период созревания (покраснения) нужно сократить полив, иначе клубника может потерять вкусовые качества. А после сбора урожая вновь насытить растения влагой.

Чтобы получать ягоды в разные периоды, необходимо разделить участок на кварталы и высадить на них ранний, средний и поздний сорт. Можно применить и другой прием — часть грядок разместить в более затененной зоне сада. Тогда клубника будет поспевать на пару недель позже. Есть также сорта, которые плодоносят дважды: весной и осенью. Чтобы повысить урожайность нужно регулярно обрезать усы, не допуская, чтоб их длина увеличилась более чем на 8 см, так как они сильно истощают растения. Для размножения усами используют несколько маточных кустов или старые кусты, растущие на уже истощенной почве несколько лет подряд, предназначенные для пересадки или удаления.

Как и все живое на земле клубнику преследуют болезни и паразиты. Самые распространенные – это серая гниль, мучнистая роса и земляничный клещ. Серая гниль – это грибок, который в первую очередь поражает ягоды. В период плодоношения от этой напасти не избавиться, поэтому нужно заранее (до цветения) обработать клубнику хлорокисью меди или медным купоросом (1 столовая ложка на 10 л.). Мучнистая роса поражает листья, профилактика – опрыскивание раствором коллоидной серы (2 столовых ложки на 10 л). Когда на клубнику нападает земляничный клещ, то листья становятся закрученными, покрываются волдырями. Защититься от этого можно опрыскиванием карбофосом. Нужно постоянно удалять пораженные листья. Также бытует мнение, что если высадить среди кустов клубники чеснок, то он защитит от многих болезней.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43374492043/Kak-poluchit-schedryiy-urozhay-klubniki

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 3 - 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 4 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ
Часть 5 - ЗАБОТА О КЛУБНИКЕ, МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ХВОЕЙ
Часть 6 - СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО
...
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Чтобы всегда собирать ровные и красивые зеленцы, неплохо бы научиться понимать простой и доходчивый язык огуречных растений. Я изучил знаки, которые они подают, когда им чего-нибудь не хватает. Вот мои выводы.

Если огурцы растут сочными и ровными, значит, им комфортно, все их устраивает.

Кривой и кособокий плод «упрекает» в том, что вы пропустили срок полива. Если не можете поить лианы регулярно, положите с обеих сторон гряды полосы болотного мха-сфагнума шириной по 10 см. Он отлично притягивает влагу, которой «делится» с соседями по грядке, и к тому же препятствует развитию болезнетворных микробов, потому что обладает бактерицидными свойствами.

Огурец снизу острый, скрюченный, отстающий в росте, свидетельствует, что растение страдает от недостатка азота. Нужно развести 1 ст. ложку мочевины в ведре воды (10 л) и после полива чистой водой дать каждой лиане по 3 л этого раствора. Затем замульчировать грядку биогумусом: по 1 кг на куст.

Огурец, имеющий форму груши, утолщенный снизу, сигнализирует о нехватке калия. Я развожу 1 ст. ложку сернокислого калия в ведре воды и по той же схеме поливаю плети. Подходит для подкормки и вытяжка из древесной золы.

Зеленцы, которые будто перетянуты в «талии» поясом, просят лучшего опыления. Тогда я ставлю возле грядки емкость с медовой водой, опрыскиваю растения настоем мелиссы, чтобы привлечь насекомых.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43936001986/O-chem-govoryat-ogurtsyi

Серия сообщений "Огурец":
Часть 1 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ
Часть 2 - ОГУРЦЫ: ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ
Часть 3 - О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОГУРЦЫ
Часть 4 - УСКОРЕНИЕ РОСТА ОГУРЦОВ
Часть 5 - ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ!
...
Часть 9 - ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН
Часть 10 - ГОРЬКИЙ ОГУРЕЦ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часть 11 - ОГУРЦЫ: 60 ВЁДЕР С 7 М ГРЯДКИ

Орешник (лещина, фундук) к сожалению пока что занимает довольно скромное место в наших садах. Хоть это и один из ценнейших кустарников: и древесина, и листья, и даже чашечки орехов - плюски - издавна используются человеком в быту. Бесценна роль лещины и в жизни пчел. Зацветая в конце марта - начале апреля, растение дает огромное количество пыльцы - основного корма этих насекомых после долгой зимовки.

Но, конечно же, особенно ценны сами орехи. Их ядра содержат более 70 % жиров, до 20 % белков и 10 % углеводов. В них много калия, фосфора, железа, - целый арсенал витаминов. Их калорийность намного выше хлеба, молока, свинины. Они прекрасно хранятся 3 - 4 года, не теряя вкусовых и биологических качеств, их используют при изготовлении всевозможных кондитерских изделий - халвы, конфет, тортов, мороженого. Приятным вкусом и запахом обладает ореховое масло. Напоминая оливковое или миндальное, оно широко применяется в медицине и парфюмерии.

Существует множество сортов и видов орешника. Здесь мне хотелось бы остановиться на одном - Тамбовском раннем, его с успехом выращивают в относительно суровых почвенно-климатических условиях. Куст вырастает до трех метров, дает обильный урожай - до трех килограммов орехов, причем в гроздях бывает до восьми плодов. Орехи крупные, продолговатой формы, золотисто-желтого цвета, ядра сладковатые на вкус. Масло из орехов этой лещины, в которых, кстати, более 80% ценной олеиновой кислоты, по биохимическому составу намного качественнее, чем полученное из знаменитого турецкого фундука. Созревает этот кустарник под Москвой в августе, переносит суровые зимы (минус 30 °C). На одном месте куст способен жить долго, омоложение - вырезку старых стволов - производят через 15 - 20 лет.

Для сохранения ценных сортовых признаков лещину размножают вегетативно - отводками или естественной порослью. Растение неприхотливо, плохо растет лишь на заболоченных, засоленных и песчаных почвах, а также на тяжелых суглинках. Обычно его сажают в ямы 50х50х50 см, на расстоянии 3 - 4 м друг от друга, в месте, которое открыто солнцу и хорошо проветривается. При посадке полезно заложить в яму 6 - 8 кг перепревшего навоза или 10 - 15 кг компоста, добавить 150 граммов суперфосфата и горсть калийной соли. При весенней посадке можно внести также немного азотных удобрений. Советую все же высаживать лещину осенью, так как она рано просыпается от зимней спячки. Не забудьте обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку и посадите его наклонно, чтобы образовалось как можно больше побегов.

Уход за орешником прост. Некоторые садоводы высевают на приствольных участках вику с овсом, люпин, горчицу, используя их после скашивания как мульчу. Я бы посоветовал держать землю под орешником под черным паром, периодически рыхля ее на глубину 4 - 7 см. В засушливые годы орешник необходимо 3 - 4 раза за сезон полить (по 6 - 8 ведер под многолетний куст).

Считается, что орехи созрели, когда они сами отделяются от плюсок. Собранные плоды рассыпают на полу в хорошо проветриваемом помещении слоем 3 - 4 см и, изредка перемешивая, сушат 10 - 12 дней при температуре 15-20 °C. Хранят орехи обычно в матерчатых или бумажных мешках.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43828293382/Oreshnik-(leschina),-vyiraschivanie-v-sadu

Серия сообщений "Орешник":
Часть 1 - ОРЕШНИК (ЛЕЩИНА), ВЫРАЩИВАНИЕ В САДУ

1. Листовой и кочанный салат выращивают в открытом и защищенном грунте как уплотнители и самостоятельные культуры. Салат – растение светолюбивое, холодостойкое. Молодые растения переносят заморозки 1-2°С. Благодаря этим свойствам салат можно высевать в открытый грунт рано весной и осенью. Возможен также подзимний посев.

2. Благоприятной температурой для роста и развития растений является 10-17 °С. В жаркую сухую погоду салат быстро стрелкуется и практически не дает товарной продукции. Он довольно требователен к влажности почвы и воздуха. Почва должна быть умеренно увлажненной. Необходимо помнить, что избыточная влажность способствует распространению грибных заболеваний и снижает качество урожая.

3. Салат, как и все быстрорастущие культуры, требователен к плодородию почвы. Лучшее удобрение для него – перепревший навоз, который вносят в начале осени (в сентябре), или перегной (компост) – по 4-5 кг на 1 кв.м. Из минеральных удобрений вносят нитрофоску (по 60-70 г) или соответствующее количество простых удобрений. На кислых почвах салат не растет. Лучше выращивать салат на хорошо окультуренных нейтральных почвах (рН 6,8-7,2).

4. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду салата высаживают в грунт. Высаживают ее так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, иначе растение начнет гнить.

5. Салат требует определенной площади питания. Посевы кочанных салатов прореживают на 15-25 см в зависимости от скороспелости сорта, удаляемые растения используют в пищу. Скороспелые сорта выращивают на площади 10 х 10 см, среднеранние 15 х 15 см, позднеспелые 25х25 см.

6. Летом сеют поздние сорта, устойчивые к стрелкованию. Для удлинения сроков получения зелени листовые салаты высевают через 15-20 дней, кочанные – 2-3 раза: весной, летом (в начале июня и в середине июля) одновременно по три сорта (ранний, средний, поздний) в каждый срок.

7. Уход за салатом заключается в систематическом рыхлении и прополке. Зеленые листовые овощи, в силу скороспелости, используют питательные вещества из почвы за короткий промежуток времени (в 2-3 раза быстрее, чем другие культуры). Поэтому под зеленные культуры почвы необходимо заправлять органическими и минеральными удобрениями. Салату полезна азотнокалийная подкормка.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43835949023/7-OS...-LISTOVOGO-I-KOCHANNOGO-SALATA

Серия сообщений "Салат":
Часть 1 - 7 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСТОВОГО И КОЧАННОГО САЛАТА

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ (НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ)
Плоды перебрать, удалить плодоножки, вымыть в холодной воде и обсушить.
Горячим сиропом залить плоды и оставить на 3—4 часа, затем отделить от сиропа.
Сироп довести до температуры 106—107°С, затем несколько охладить, положить в него плоды и доваривать на малом огне до готовности (не допуская бурного кипения).
Признаки готовности варенья: плоды равномерно распределены в сиропе и не всплывают, сироп прозрачный; капля его, нанесенная на холодное блюдце, не растекается.
Варенье расфасовать в сухие банки только после полного остывания.
На 1 кг подготовленных плодов — 1,5 кг сахара, 1,2 л воды.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ (ПАСТЕРИЗОВАННОЕ)
Пастеризованное варенье из облепихи более устойчиво при хранении, в нем не наблюдается засахаривания, плесневения, забраживания.
Пастеризованное варенье варить при температуре 105°С, расфасовать в горячие простерилизованные стеклянные банки и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20 минут.
После пастеризации банки тотчас же укупорить.
На 1 кг подготовленных плодов — 1,5 кг сахара, 1,2 л воды.

КОМПОТ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Свежесобранные плоды (лучше слегка недозревшие) перебрать, отрезать плодоножки, тщательно помыть в воде и обсушить.
Затем насыпать их в горячие простерилизованные банки, залить горячим сахарным сиропом и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 10—12 минут, литровые —15—17 минут (считая от момента закипания).
На 1 кг ягод — 1,22 л воды, 1 кг сахара.

ДЖЕМ ИЗ ОБЛЕПИХИ
К перебранным и вымытым плодам добавить сахар, подогреть на малом огне до его растворения, затем усилить огонь и, помешивая массу, доварить джем до готовности.
Если готовят непастеризованный джем, варку закончить при достижении температуры кипения 106,5—107°С, если же джем будет подвергаться пастеризации, нагревание можно прекратить при температуре 104,0—105°С.
Пастеризованный джем расфасовать в горячие простерилизованные стеклянные банки и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые банки —15 минут, литровые — 20 минут.
После пастеризации банки тотчас же укупорить.
Непастеризованный джем расфасовать горячим в простерилизованные горячие сухие банки, которые укупорить, когда на поверхности джема образуется корочка.
На 1 кг подготовленных плодов облепихи — 1—1,2 кг сахара, 1,2 л воды.

ЖЕЛЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Сок из облепихи нагреть в эмалированной кастрюле до 70°С, всыпать сахар, помешивать до его полного растворения, довести до кипения и уваривать до готовности, постепенно уменьшая силу огня.
Для определения готовности каплю желе перенести на холодное блюдце. Если желе готово, капля его не расплывается и быстро застывает.
Варку следует проводить в течение 30—35 минут, то есть до тех пор, пока в кастрюле не останется примерно 2/3 от первоначального количества сока.
Образующуюся пену следует снимать.
Горячее желе разлить в горячие сухие простерилизованные банки и тотчас же закатать.
После охлаждения банки с желе перенести в холодное место.
Для повышения устойчивости при хранении желе можно пастеризовать 15 минут при температуре 85°С (пол-литровые банки).
На 1 л облепихового сока — 0,6—0,8 кг сахара.

ОБЛЕПИХОВОЕ ПЮРЕ С САХАРОМ
Плоды перебрать, вымыть в холодной воде, высыпать на решето тонким слоем и дать обсохнуть, после чего протереть через сито из нержавеющей стали.
В пюре добавить сахар, тщательно перемешать, подогреть до температуры 70°С и сразу же расфасовать в горячие сухие простерилизованные банки.
Затем банки накрыть консервными крышками и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые — 20 минут, литровые — 25—30 минут и тотчас же укупорить.
Банки со стеклянными крышками и резиновыми прокладками укупорить до пастеризации.
На 1 кг пюре — 0,8—1 кг сахара.

ОБЛЕПИХА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ
Ягоды собрать спелыми, перебрать, тщательно промыть в проточной воде, выложить на сито или чистую ткань.
Как только они просохнут, ссыпать в эмалированную кастрюлю, добавить сахар и, перемешав, измельчить деревянным пестиком.
Полученную массу переложить в чистые банки, закрыть плотной бумагой (поверх бумаги можно закрыть и пластмассовыми крышками).
Хранят банки в темном прохладном месте. С наступлением холодов можно выставить их на балкон или в сарай.
Пюре на холоде не замерзает благодаря высокой концентрации сахара.
На 1 кг ягод — 1—1,5 кг сахара.

ОБЛЕПИХА, ПРОТЕРТАЯ С ЯБЛОКАМИ
Плоды облепихи перебрать, вымыть в холодной воде, высыпать на решето тонким слоем и дать обсохнуть, после чего протереть через сито из нержавеющей стали. В эту массу добавить сахар.
Яблоки кисло-сладких сортов вымыть, уложить в кастрюлю (желательно эмалированную), добавить воду и, нагревая до кипения, кипятить в течение 8—15 минут (в зависимости от сорта, кислотности плодов, степени зрелости и размера).
Сладкие яблоки нужно варить дольше, кислые — меньше.
Горячие разваренные плоды протереть через сито из нержавеющей стали или дуршлаг.
К пюре из облепиховых ягод добавить протертые яблоки и сахар. Массу тщательно перемешать, подогреть до температуры 70°С и сразу же расфасовать в горячие сухие простерилизованные банки.
После этого банки закрыть консервными крышками и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые — 20 минут, литровые — 25—30 минут и сразу укупорить.
На 1 кг плодов облепихи — 1 стакан воды; на 1 кг пюре из облепихи — 0,25—0,4 кг протертых яблок, 0,6—0,7 кг сахара-песка.

ОБЛЕПИХА, ПРОТЕРТАЯ С БОЯРЫШНИКОМ
Ягоды облепихи перебрать, вымыть в холодной воде, высыпать на решето тонким слоем и дать обсохнуть, после чего протереть через сито.
Пробланшировать в течение 1—2 минут плоды боярышника, а затем протереть их через мясорубку или через сито из нержавеющей стали. К протертой облепихе добавить протертый боярышник и сахар.
Эту массу тщательно перемешать, подогреть до температуры 70°С и расфасовать в горячие сухие простерилизованные банки.
Затем банки накрыть консервными крышками и пастеризовать в кипящей воде: пол-литровые — 20 минут, литровые — 25—30 минут, после этого укупорить.
На 1 кг протертой облепихи — 600 г протертого боярышника, 500 г сахара.

СОК ИЗ ОБЛЕПИХИ
Прямым прессованием растертых или измельченных другим путем плодов облепихи не удается получить достаточного количества сока, поэтому после первого отжима массу необходимо повторно измельчить, добавляя 30—40 процентов воды, нагретой до 40°С, хорошо перемешать, настаивать в течение 20—25 минут, после чего снова отпрессовать.
Эту операцию повторить 2—3 раза, объединяя все вытяжки и храня их до пастеризации в холодном месте.
Сок процедить через марлю, сложенную в 2—3 слоя, нагреть до 75°С, снова процедить, разлить в пастеризованные в духовке горячие стеклянные банки и пастеризовать в горячей воде при температуре 85°С: полу-литровые — 15 минут, литровые — 20 минут.
На 1 кг ягод облепихи — 0,4 л воды.

СОК ИЗ ОБЛЕПИХИ С САХАРОМ
Для улучшения вкуса облепихового сока к нему добавить 45-процентный сахарный сироп, перемешать, подогреть до температуры 75—80°С, процедить через марлю и пастеризовать способом, указанным в предыдущем рецепте.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43174386117/OBLEPIHOVOE-VARENE---PALCHIKI-OBLIZHESH!

Весенние солнечные ожоги - одна из главных проблем для садовых деревьев. Они появляются, когда солнце днем начинает пригревать, а ночная температура опускается ниже нуля.

От этой неприятности нужно предохранять деревья моложе 15 - 17 лет. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви диаметром от 2 - 3 см. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга.

Самая простая и эффективная защита - побелка. Для этого используют раствор: 10 л воды на 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса.

Можно уберечь деревья от ожогов и с помощью обертывания светлой бумагой или газетами. Складываем их в 2 - 3 слоя и закрепляем шпагатом.

Немало вреда молодым деревьям по весне наносят мыши, зайцы, водяные крысы.

Самое надежное средство защиты - обвязка штамбов и скелетных ветвей толем, рубероидом, лапником, металлической или пластмассовой сеткой.

Некоторые изобретательные садоводы отваживают грызунов от молодых деревьев, обвязывая их стволы и ветви чулками. Можно отпугнуть мышей и химией: древесные опилки пропитывают креолином и делают из них кольцеобразный валик вокруг ствола.

Кусты - под душ

Пока еще почки не набухли, необходимо защитить ягодные кусты от вредителей и болезней.

Поможет горячий душ! Воду нагревают почти до кипения, переливают в лейку и ошпаривают растения.

Пока вода будет литься, ее температура снизится до 65 - 75 0C- этого достаточно, чтобы вредители и споры болезней погибли.

Одну лейку горячей воды используют для обработки двух-трех кустов смородины, крыжовника, состоящих из 12 - 15 веток. Кипяточком также обливают кусты малины, клубнику и землянику.

Против тли и грибковых болезней кусты можно опрыскать нитрофеном (200 - 300 г на 10 л воды).

Смородину очень часто поражает почковый клещ. Бороться с ним химией бесполезно, так как он живет внутри почки. Увеличенные почки удаляют вручную и сжигают.

Но лучше просто вырезать пораженные ветки. А если куст сильно заражен, его надо выкорчевать полностью.

Чтобы предупредить распространение паразитов, в период бутонизации, выдвижения соцветий и сразу после цветения кусты опрыскивают настоем чеснока.

Делают его так: 200 г свежеразмолотых головок чеснока заливают 10 л воды. Компоненты хорошо размешивают, процеживают и сразу пускают в ход - не оставляют настаиваться и не разбавляют водой. Составом опрыскивают смородину с расходом 10 л на 100 м2 (1 сотка).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43354704662/USPET-POMOCH-SADU

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 4 - КРАСИВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЯГОДНИК СНЕЖНЫЙ
Часть 5 - ЭТИ РАСТЕНИЯ НЕ ВЫЖИВУТ!
Часть 6 - УСПЕТЬ ПОМОЧЬ САДУ
Часть 7 - КАКИЕ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ПОСАДИТЬ НА ДАЧЕ
Часть 8 - РЕЦЕПТЫ САДОВОГО ВАРА
...
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ