1.

Как без ущерба для урожая омолодить свой малинник?!
Советы дня от опытного садовода - даром! Советы не простые! А очень ценные! Не будете знать - куда девать малину! Не шучу!

• Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15 – 18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.

• К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища. Растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.

• Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка хотел бы омолодить малинник, но он хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15 – 20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник?

• Да, применяя определённые приёмы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника. Легче всего это сделать, проводя в середине сентября или весной частичное омолаживание малинника, выборочно удаляя самые слабые кусты вместе с корневищем.

• Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод. Всю эту работу надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, так как в этом весь смысл этой работы.

• Образовавшиеся ямки засыпьте перепревшим компостом или перегноем и полейте.А весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву лёгкими грабельками.На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. А на следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения.

• Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3 – 4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40 – 50 см. А если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении. Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод.

• А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43793510372/Kak-bez-uscherba-dlya-urozhaya-omolodit-svoy-malinnik!

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МАЛИННИК?!
Часть 3 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 4 - ВЫБОР РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ
Часть 5 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 6 - ЖЕЛТАЯ МАЛИНА - ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРУПНЫЙ И СЛАДКИХ ЯГОД

1.

Сложно собрать в своем саду созвездие из тигровых лилий, растение достаточно редкое. Цветение приходится на июль-август, сами цветы оранжево-красные с многочисленными маленькими темными пятнышками и не имеют запаха. Растение морозоустойчивое, неприхотливое. Существуют виды с махровыми и желтыми цветами - это сорта Роял Соверин, Мальмо, Спленденс, относящиеся к группе тигровой лилии.

Лилия кудреватая или Мартагон, называется в просторечии турецкими шапочками или царскими кудрями. Она не боится мороза, не предъявляет особых требований к условиям произрастания, зацветает во второй половине лета, как и тигровая лилия. Цветок имеет форму в виде чалмы. Окрас - розовато-сиреневый, темно-каштановый, пурпурно-розовый. Лилии - обладательницы длинного стебля 0,8 - 1,2 м. Размножать рекомендуется, как делением луковиц, так и семенами. Растение хорошо переносит полутень, открытое солнце. Селекционеры вывели новый сорт с белоснежными цветками (Альбум) и винно-красными без темных пятнышек (Кеттени).

Уход за лилиями

Весной начинают проводить поливы, которые становятся особенно важными в жаркую, сухую летнюю погоду. Иногда поливы совмещают с жидкими подкормками. Хотя на протяжении всего вегетационного периода растениям необходима умеренная влажность, потребность в воде значительно возрастает в период активного развития лилий после цветения (первая половина лета) и в период накопления на зиму питательных веществ. Поливать лилии следует под корень, рекомендуется делать это утром или днем. Рыхлить почву вокруг растений следует очень осторожно. Для того, чтобы в почве задерживалась влага, зачастую применяют мульчирование, например, скошенной травой.

Еще до появления побегов, ранней весной (по снегу), проводят первую подкормку. Комплексное удобрение вносят из расчета 300 г на 10 м2. В период образования бутонов повторяют подкормку. Для того чтобы луковицы лучше вызревали, после цветения под лилии следует внести калийно-фосфорные удобрения – на 10 м2 берут 300 г сульфата калия, 100 г суперфосфата. Опытные цветоводы используют древесную золу и подготавливая почву перед высаживанием луковиц, и в течение сезона. Можно проводить подкормки вытяжкой из золы (на 10 л воды берется 100 г) или же посыпать почву золой.

После посадки растения ослаблены, поэтому в первый год нужно дать им окрепнуть и подготовиться к цветению в будущем. С этой целью удаляют бутоны. Уже во время цветения можно подвязать высокие стебли к опоре. Отцветшие цветки удаляют с цветоносов, цветоносы же обрезают в конце сезона.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43131947466/PREZENTABELNYIE-TIGROVYIE-LILII

Серия сообщений "Лилия":
Часть 1 - ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЕ ТИГРОВЫЕ ЛИЛИИ
Часть 2 - ЛА-ГИБРИДЫ: ЛИЛИИ, ЛИШЕННЫЕ НЕДОСТАТКОВ

1.

Турецкая гвоздика это один из самых излюбленных сортов у цветоводов. Неприхотливость растения, длительное цветение и броский яркий окрас цветков – это отличительные качества этого сорта.

Турецкую гвоздику разделяют на два вида: низкорослую и высокорослую. Высокорослая гвоздика вырастает от шестидесяти до восьмидесяти сантиметров высотой, а низкорослая от пятнадцати до двадцати сантиметров. Цветы у гвоздики этого сорта могут быть как пестрые, так и одноцветные.

И цвет у нее может быть разнообразный – белый, бордовый, розовый, темно-красный и многие другие. На поверхности лепестков могут быть разноцветные пятна, штрихи, узоры.

Цветы собраны в соцветия, диаметр около десяти сантиметров. Или разбросаны в виде цветущего кустика.

Соцветия турецкой гвоздики бывают как сложные, так и простые. Уникальность этого сорта именно в разнообразии. Цветы бывают и обычные, и разноцветные, и махровые.

Кстати, махровые преимущественно высокорослые растения, это чаще всего голландские сорта.

Сажают турецкую гвоздику и в цветниках, и на клумбах, и как бордюрный цветок. Помимо всех своих достоинств, цветы турецкой гвоздики обладают приятным ароматом.

Турецкая гвоздика уход и выращивание:

Это типичный сорт гвоздики и поэтому, не являясь исключением, представляет собой морозоустойчивый сорт. Единственное условие – растения моложе года должны защищаться от мороза, в это время корневая система еще не достаточно сильная. Для мульчирования осенью используют торф или перегной, слой которых составляет около восьми сантиметров.

Для нормального роста гвоздики почва должна быть плодородной. Но подойдут и обычные почвы, если их удобрять перед посадкой и при перекапывании.

Уход за турецкой гвоздикой заключается в поливе растения, борьбы с сорняками, подкормкой и защитой гвоздики от солнца весной.

Поливать турецкую гвоздику желательно часто, два раза в неделю, каждый раз по пятнадцать литров на квадратный метр. За сезон проводят две-три подкормки.

Сразу после схода снега грядки с гвоздикой накрывают от солнца до появления первых всходов.

Гвоздика турецкая размножение:

Размножают гвоздику семенами. Их можно высевать весной или осенью. Осенний посев отличается тем, что семена сеют в сухую землю, а весной землю обязательно увлажняют, причем заранее, до посадки. Сажают гвоздику на глубину в полтора-два сантиметра, грядки на расстоянии 15-20 см друг от друга.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43795101024/Turetskaya-gvozdika

Серия сообщений "Гвоздика":
Часть 1 - ТУРЕЦКАЯ ГВОЗДИКА
Часть 2 - РАЗМНОЖЕНИЕ ГВОЗДИКИ ТРАВЯНКИ

1.

Долгое выращивание клубники и садовой земляники на одном месте приводит к истощению почвы. Растения с каждым годом все больше подвергаются различным заболеваниям и нападкам вредителей, ягоды становятся все мельче, да и сам урожай значительно уменьшается. Поэтому клубнику необходимо пересаживать. И делать это нужно через каждые три года. Постоянная пересадка занятие довольно хлопотное. Необходимо помнить, когда пересаживать ягоды, искать удобное место и подготавливать хорошую рассаду. В этой статье рассмотрим удобный и рациональный метод посадки клубники, известный так же как метод 4 грядок.

Для начала определимся с выбором подходящего солнечного участка. И делим его на 4 части. Это может быть как один участок земли, разбитый на 4 грядки, так и 4 отдельных грядки, разбросанных по всему саду. Для себя отмечаем, что эти 4 участка предназначены под посадку клубники. Итак…

✔ 1 год
В первый год на предварительно подготовленной первой грядке в конце августа - начале сентября высаживаем рассаду. Остальные участки мы не трогаем.

✔ 2 год
Весной проводим плановую обработку нашей осенней рассады. Остальные три грядки засеваем по своему усмотрению. Лучше всего растениями-предшественниками - огородной зеленью, морковью, свеклой. Летом клубника, высаженная на первой грядке даст свой первый урожай. Он пока еще не будет столь хорош, как в следующем году, но осенью мы получим с кустов прекрасную рассаду и пересадим лучшие усы на предварительно подготовленную вторую грядку.

✔ 3 год
Летом мы получаем отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный со второй. Рассаду со второй грядки осенью мы пересаживаем на подготовленный третий участок.

✔ 4 год
Прошло уже три года. Мы имеем отличный урожай с двух первых грядок и менее обильный с третьей. После сбора урожая клубничные кусты с первой грядки мы полностью удаляем, так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая. Землю хорошенько перепахиваем, вносим торф, навоз, компост и удобряем. Осенью пересаживаем рассаду с третьей грядки на последнюю четвертую.

✔ 5 год
На место первой грядки высаживаем бобовые культуры (например горох) или овес. После завершения цветения (обычно это происходит в конце июня), землю перепахиваем и даем отстояться до конца августа, времени когда мы пересадим клубничную рассаду с четвертой грядки на первую.

Таким образом у нас получится 4 постоянно работающих участка с клубникой. С двух ежегодно мы будем получать отличный урожай. С одного - хорошую рассаду. А четвертый участок у нас будет готовиться под посадку.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43574148457/PRAVILO-4-GRYADOK-DLYA-KLUBNIKI

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 3 - 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 4 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ
...
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

1.

За лето помидоры не всегда успевают созреть. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, урожай можно собрать раньше. И больше.

✔ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ
В первой декаде августа, когда начинает выпадать холодная роса, поставьте на помидорной плантации дуги и на ночь затягивайте посадки пленкой. На ней будет оседать влага, а плоды останутся сухими. Это уменьшит возможность заболевания фитофторозом.

Для ускорения созревания томатов можно опрыснуть растения йодным раствором (30–40 капель на 10 л воды на 1,5 погонных метра грядки). А полив и подкормки пора прекратить.

Ветви низкорослых растений осторожно разверните к солнцу, закрепив их с помощью распорок, под кисти подставьте рогатки. Соберите все бурые и крупные зеленые помидоры, положите их на дозаривание.

Прищипните верхушки растений. Над соцветиями с уже завязавшимися томатами оставьте два-три листа – они обеспечат рост плодов. Нижние листья должны быть удалены до тех кистей, на которых уже созревают томаты.

На низкорослых и среднерослых кустах максимально можно оставить четыре–пять кистей, поэтому все лишние цветочные кисти придется выломать. После этих операций кусты будут тратить силы не на рост, а на налив завязи.

В конце месяца, когда плоды успеют налиться, проделайте какую-либо из операций, ограничивающих поступление от корней влаги и питательных веществ: в стеблях на высоте 8–12 см от земли проделайте острым ножом продольные сквозные разрезы длиной 7–10 см, в них вставьте деревянные щепочки, чтобы щели не смыкались;
или, держа за нижнюю часть стебля, несколько раз слегка подтяните растение вверх, одновременно закручивая по стрелке; или затяните на стебле на высоте 3–4 см от поверхности почвы несколько колец тонкой медной проволоки.

✔ В ТЕПЛИЦЕ
Те же манипуляции, но несколько позже, проделывают и с тепличными томатами. Если теплица не отапливается, на растениях оставляют по 6–7 кистей, в обогреваемых – по 10–12. До наступления морозов плоды на средних кистях успеют созреть полностью, на верхних – частично. Удаляют появляющиеся пасынки. Число листьев постепенно доводят до 13–18.

✔
ДОЗАРИВАНИЕ
Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они созревают быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, отбирают плоды одной степени зрелости, укладывают в два-три слоя, пересыпав опилками, хранят при 8–10 °С.

Для ускоренного созревания температуру поднимают до 20–25°С и добавляют красные плоды. Они выделяют этилен, который в растениях отвечает за "старение" организма. Именно "старея" помидоры краснеют.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43020294155/KAK-USKORIT-SOZREVANIE-TOMATOV

Серия сообщений "Помидоры":
Часть 1 - СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПОМИДОРОВ
Часть 2 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Часть 3 - КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ
Часть 4 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Часть 5 - ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ» ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ:
Часть 6 - Уникальный способ посева томатов... под зиму
Часть 7 - ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НАРАЩИВАЯ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ:

1.

Как ухаживать за астрами, чтобы они имели компактный вид, долго цвели и не болели?

Семена астры лучше всего высевать под зиму в открытый грунт поздней осенью. Можно сеять и весной. Для этого осенью выделяют новое место под рассадную грядку. Ее делают высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась. Предварительно добавляют вызревший перегной, разбрасывают «Кемиру» и перекапывают. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпьте гряду древесной золой, и недели через две она уже готова к посеву. Тяпкой рыхлите поверхность, выровняйте и сделайте по краям бортики, чтобы при поливе не стекала вода.

Семена обязательно
❗ обработайте против грибных заболеваний любым фунгицидным средством. А так же проведите закаливание переменными низкими температурами.

Семена для посева зимой храните их на дверце холодильника. За неделю до посева достаньте, чтобы согрелись. Протравите в крепком растворе марганцовки и замочите в «Эпине», после чего промойте и подсушите на газете. Сеять можно на следующий день, подготовленные семена долго хранить нельзя.

Астры предпочитают расти на суглинистых почвах. Свежий перегной в почве астры не выносят и часто поражаются грибными заболеваниями.

✔ Обилие и продолжительность цветения достигаются подкормками, которые проводятся регулярно. Первые подкормки делают как только растения пойдут активно в рост. Затем проводят две подкормки в июне, затем в июле.

Астры плохо растут на сухих почвах, поэтому поливы должны быть регулярными. От полива зависит развитие растения. При достаточном количестве влаги, кусты имеют более продолжительное цветение.

Не стоит забывать о рыхлении почвы, здесь действует правило: сегодня полив - завтра рыхление.

✔Чтобы кусты астр смотрелись красиво и имели компактную форму, обязательно проводите прищипывание верхушек стеблей.

❗ БОЛЕЗНИ АСТР:

▪ Фузариоз
Как определить это заболевание? Первыми признаками является поникание соцветий и листьев. Не стоит обрабатывать заболевший экземпляр! Его в срочном порядке надо удалить с цветника и сжечь! А здоровые растения обработать фунгицидом.

▪ Септориоз
Септориоз проявляется в виде коричневых пятен на листьях, листья начинают желтеть. Растения рекомендуется при первых признаках обработать медьсодержащими препаратами

▪ Чёрная ножка
Потемнение и утолщения основания стебля - признак заболевания чёрной ножкой. Чаще всего этим заболеванием болеет рассада асты, поэтому и рекомендуется высевать астры под зиму. В тепличных условиях астры чаще всего и заболевают. Происходит это обычно при нарушении агротехники выращивания. Для профилактики обрабатывайте посадки - слабым раствором марганцовки, золой и проводите своевременно рыхление почвы. Можно использовать и такие препараты как «Фундазол» и «Цинеб».

✔Как можно долго сохранять срезанные астры в вазе?
Добавляйте в воду - одну чайную ложку сахара, на вазу с водой (два литра). Нижние листья оборвите. Увядшие цветоносы срезайте.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43466439853/SEKRET-VYIRASCHIVANIYA-ASTR

Серия сообщений "Астра":
Часть 1 - СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ АСТР
Часть 2 - Многолетние астры - украшение осеннего сада

1.

ОВОЩИ ДЛЯ ИММУНИТЕТА, ОТ ПРОСТУДЫ И ГРИППА

✔ Чеснок, лук, хрен, горчица, редька
Непревзойдённым иммуностимулятором среди овощей является чеснок. Чеснок продлевает молодость, а содержащиеся в нём вещества, в частности аллицин, убивают не только вредные бактерии, но и вирусы, грибки, превосходя по спектру воздействия пенициллин. Съедая ежедневно по 1-2 дольке чеснока, мы защищаем себя от множества недугов. Недаром чеснок называют «антибиотиком для бедных». В отличие от искусственных антибиотиков природный антибиотик "чеснок" легче переносится организмом и не вызывает дисбактериоза. Во время эпидемии гриппа рекомендуется вдыхать эфирные масла, который улетучиваются в воздух при разрезе или очистке долек чеснока. Сырой чеснок противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек. У больных с бронхиальной астмой чеснок может вызвать обострение. Похожими противопростудными и укрепляющими иммунитет свойствами обладают лук, хрен, горчица, редька.

✔ Капуста
Капуста незаменима для повышения иммунитета. Все виды капусты укрепляют иммунитет, благодаря входящим в их состав веществам. Особенно богата ими брюссельская капуста. В ней содержится в 3 раза больше витаминов С, К, Р и В, чем в других капустах, и к тому же в единсственой из них есть белок. В брюссельской капусте, как и в цветной, и в брокколи, содержится сульфорафен, препятствующий образованию раковых клеток. В белокочанной капусте содержится много клетчатки и ценных для иммунитета витаминов С, К, Р, группы В и минеральных солей калия, кальция, фосфора, магния. Все они сохраняются в квашеной капусте, которую всегда на Руси использовали как противоцинготное и противоавитаминозное средство.

✔ Морковь
Хорошо защищает от простуды и гриппа морковь. Она обладает большим количеством каротиноидов (источника витамина А) и является мощным антиоксидантом. Ежедневное употребление моркови (до 500 г) укрепляет иммунитет, повышает его устойчивость к простудным и другим инфекционным заболеваниям, улучшает зрение, препятствует старению. Сырую тёртую морковь едят с нерафинированным растительным маслом, которое дополнительно укрепляет иммунитет благодаря витамину E.

✔ Свёкла
Среди корнеплодов, повышающих иммунитет от простуды и гриппа, следует обратить внимание на свёклу. Она долго сохраняет свои полезные свойства, поэтому в зимнее время эффективно укрепляет иммуную систему. Свекла является сильным антиоксидантом, содержит калий, магний, медь, цинк, бор, кремний и бетаин, который снижает уровень гомоцистеина - токсичной кислоты, вызывающей заболевания сердца. Для укрепления иммунитета полезно есть отваренную свеклу в салатах, борщах и пить свежеприготовленный свекольный сок с добавлением яблочного и морковного

✔ Фасоль, горох, чечевица
Бобовые растения содержат много белка – главного строителя здорового иммунитета. Без него витамины бессильны, равно как и белок без витаминов. Поэтому раз-два в неделю в свой рацион питания следует включать блюда из фасоли или гороха, ни в коем случае не заменяя ими полностью белок животный. Мясо, рыба, молочные продукты должны быть ежедневными и обязательными в нашем меню. Вегетарианцы, отказывающиеся от животной белковой пищи часто имеют ослабленный иммунитет. В бобовых содержится много цинка, который как и витамин С полезен для укрепления иммунитета. При первых признаках простуды медики советуют есть блюда из бобовых .

✔ Зелень
Употребление в зимнее время укропа, петрушки, сельдерея и др. убережёт от простуды и гриппа. Особенностью зелёных культур является наличие в их составе (наряду с витаминами, микроэлементами, минералами) хлорофилла, необходимого для иммунной системы нашего организма. В холодное время года зеленью приправляют салаты, добавляют в различные блюда. Трогающийся в рост репчатый лук традиционно высаживают в плошки с землёй и растят зимой на подоконнике. Репчатый лук даёт перо, богатое витамином С и фитонцидами. Это дополнительно обеззараживает воздух в квартире от вредных бактерий и вирусов гриппа.

✔ Шпинат
Шпинат не зря называют самым полезным овощем. Он содержит в большом количестве бета-каротин, витамин С, фолиевую кислоту, магний, укрепляющие иммунитет и защищающие от гриппа и простуды. Замороженные листья шпината следует добавлять в зимние салаты, готовить из них пюре.

✔ Перец сладкий /болгарский/
Болгарский перец опережает многие овощные культуры по содержанию витамина С, особенно полезен зелёный перец. Входящие в его состав витамины В1, В2, В6, РР, A (его особенно много в оранжевых сортах), калий, натрий, йод, фосфор, железо, цинк, кальций, магний и др. повышают иммунитет. Болгарский перец следует чаще включать в меню в период эпидемий гриппа.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43358731249/OVOS...UNITETA,-OT-PROSTUDYI-I-GRIPPA

1.

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони.

2. Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке.

3. Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 г менять местами посадки земляники и овощные плантации.

4. Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов в почве. В первую очередь от этого пострадают яблони.

5. Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней.

6. Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов - побелите основания и стволы.

7. Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю.

8. Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань.

9. Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью - после сброса листьев и весной - до появления почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не согрелась.

10. Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к корням растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой.

11. Малина хорошо приживется рядом с яблоней. Такое расположение оберегает яблоню от парши, а малина не будет страдать от мучнистой росы.

12. Высаженный рядом с сосной крыжовник не поражается мучнистой росой.

13. До набухания почек рекомендуется опрыскивать садовые растения нитрофеном, это повысит их иммунитет.

14. Чтобы семена быстрее всходили, замочите их в «живой воде». Такую воду получают после нагревания до 90–1000С с последующим охлаждением в закрытом сосуде.

15. Не оставляйте без внимания даже небольшие раны на деревьях! Зачистите каждую ножом и закрасьте краской. Поверхностные неглубокие ранки можно закрасить без чистки.

16. Чтобы избавиться от муравейника, полейте его раствором борной кислоты или кипятком, затем обложите зубчиками чеснока по периметру и посыпьте солью.

17. Сливу и вишню рекомендуется сажать по весне. Если косточковые культуры высаживать осенью, то их корни могут замерзнуть, а ветки подсохнуть на ветру и солнце.

18. Если на участке мыши, используйте специальные затравки в мешочках. Чтобы случайно не отравить весенних птиц, прикрывайте эти кулечки досками.

19. Чтобы оградить землянику от паразитов, посейте рядом с ней календулу (ноготки). А когда она зацветет, срезайте соцветия, но так, чтобы семена не попадали в почву.

20. Вишня дает хороший урожай, если ее посадить рядом с черешней.

21. Марганцовка для морковки

Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.

Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

22. Соль для свеклы

Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

Чтобы свекла уродилась сладкой, дважды полейте ее соленой водой (ложка соли на ведро воды). Первый полив проведите когда корнеплод только начнет округляться, затем за 25 - 30 дней до уборки урожая.

23. Постучите по томатам

Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи.

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение.

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать.

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров.

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

24. Перо стрелки

Многие садоводы жалуются, что дайкон или черная редька быстро стрелкуется. Этого можно избежать, если посадить черную редьку не раньше 5 - 10 июля, а дайкон - не раньше 25 июля.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43027949796/SOVETYI-SADOVODAM-I-OGORODNIKAM

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 8 - 8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Часть 9 - Рассада вырастет в таблетках
Часть 10 - СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ
Часть 11 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ
Часть 12 - КАК БОРОТЬСЯ С ВРЕДИТЕЛЯМИ БЕЗ ХИМИКАТОВ: НАТУРАЛЬНЫЕ ОТВАРЫ И НАСТОИ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Берем 5 литровую пластиковую бутыль из пол воды срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными.

В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.

Преимущества данного способа:

1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.

Сорта для посадки брались гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!

Хлебная закваска - это самое лучшее удобрение. Приготовить её очень легко: наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место. Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

1.



http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43920241192/OGURTSYI:-INTERESNYIY-SPOSOB-POSADKI

Серия сообщений "Огурец":
Часть 1 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ
Часть 2 - ОГУРЦЫ: ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ
Часть 3 - О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОГУРЦЫ
Часть 4 - УСКОРЕНИЕ РОСТА ОГУРЦОВ
...
Часть 9 - ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН
Часть 10 - ГОРЬКИЙ ОГУРЕЦ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часть 11 - ОГУРЦЫ: 60 ВЁДЕР С 7 М ГРЯДКИ

1.

Войлочная вишня - эта культура дает высокий урожай. Кроме того, во время созревания плодов, и особенно цветения, кусты очень декоративны. В это время каждая ветка сплошь облеплена ягодами, словно облепиха.

Войлочная вишня - замечательная культура, она не боится морозов, не болеет коккомикозом, дает плоды почти в одно время с земляникой, имеет пресновато-сладкий вкус и очень щедра на урожай. Из войлочной вишни готовят великолепные компоты. Ко всему перечисленному, она является отличным подвоем для косточковых культур.

Опытные садоводы советуют сажать войлочную вишню не менее двух кустов на расстоянии примерно 2-2,5 м, для того, чтобы использовать взаимное опыление. Растения лучше всего располагать на незатененных продуваемых возвышенных местах. Штамб саженца при посадке нельзя заглублять в землю, так как будут высыхать кончики веток.

При появлении на взрослом кусте первых признаков такого явления, необходимо очистить ствол вплоть до самых корней от земли. Землей немного присыпают лишь начало корневой системы. Так как куст быстро становится густым, необходимо сразу же его начинать формовать, не допуская загущения.
Войлочную вишню достаточно легко размножать. Семена сеют осенью, в сентябре, а весной, на следующий год, они всходят. Рассаживают всходы по местам осенью, и уже через три года войлочная вишня начинает плодоносить. Семена-косточки до посева помещают во влажный песок, при посеве их вносят на глубину примерно 4-6 см.

Кусты войлочной вишни предпочитают неглубокое рыхление почвы. Хороший эффект получается, когда почва мульчируется навозом, перегноем или торфом.

Куст войлочной вишни не поднимается выше 2-2,5 м. Листья войлочной вишни напоминают листья вяза, такие же мелкие и сильно морщинистые.

Трех-четырех, самое большее пяти кустов войлочной вишни вполне хватит, чтобы небольшую семью обеспечить вишней, так как с каждого куста можно собрать ведро вкусных ягод.
Войлочная вишня – прекрасная культура для посадки на дачный участок.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43589459739/VOYLOCHNAYA-VISHNYA-NA-UCHASTKE

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ НА УЧАСТКЕ
Часть 2 - ВИШНИ БЕЗ ПОРОСЛИ. ЭТО ВОЗМОЖНО?
Часть 3 - ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ ВИШНЮ?
Часть 4 - ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПОДКОРМКУ ВИШНИ

1.Выращивайте орхидею 2 года при температуре 29С так, чтобы растение стало огромным со множеством листьев, но не цвело.

2.Понизьте температуру, чтобы появился цветонос, и затем вернитесь примерно к 21С, осторожно прикручивая к проволоке цветоносы до тех пор, пока у вас не будет 3 цветоноса, несущих примерно 15 открытых цветков каждый.

3.Понизьте температуру снова, чтобы существующие цветоносы снова начали удлиняться, затем снова вернитесь к температуре около 21С и осторожно прикрутите следующие 15 цветков.

4.Все эти шаги (2-3) займут около 4 месяцев. В течение этого времени нельзя слишком сильно повышать влажность, чтобы предотвратить появление пятен серой гнили (светло-бурые сухие пятна) на цветах.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43704823984/KAK-VYIRASTIT-FALENOPSIS-CHEMPION

Серия сообщений "Фаленопсис":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ ФАЛЕНОПСИС-ЧЕМПИОН

1.

Цветок мальва имеет свои особенности выращивания, так как цветение приходит лишь на второй год после посадки растения. В первый год появляются только ростки и набор листьев. Однако при посеве в первых месяцах зимы, существует вероятность цветения уже на первый год.

Семена растения имеют свойство хранить всхожесть до 2,5-3 лет. Но более качественный посев будет с теми семенами, которые лежат на сохранении уже полтора-два года.

По внешнему виду они весьма крупные, благодаря чему их посев возможен сразу на нужном месте, без необходимости дальнейшей пересадки. Важно лишь сохранять между растениями расстояния. Если пересадка будет осуществляться – 50 см друг от друга, если место уже постоянное – на расстоянии не менее 60 см и только в осенний период.

Однако рекомендуется все же ее избежать, так как корень мальвы достаточно длинный и существует угроза его повреждения (лучше при выкапывании взять больше земли, чем случайно повредить корень). К тому же, в дополнение к этому, пересадку выдерживают только молодые растения.

Выращивание мальвы, как правило, не приносят хлопот. Она является растением с признаками самосева, то есть по истечению определенного срока, семена ее осыпаются вокруг и далее могут цвести без соответствующего ухода.

Посадка мальвы практически не отличается никакими особенностями. Происходит все стандартно – посев самих семян в грунт, либо же получение рассады растения. В таком случае, при обычном посеве, пересаживать мальву нужно к маю-июлю. При рассаде – к концу лета.

В итоговом варианте расстояние между растениями мальвы не должно быть менее 60 сантиметров, иногда даже больше. На 10 дней появляются маленькие ростки, которых практически не видно, что добавляет необходимость прополки и освобождения участка от сорняков. Растение выгоднее всего смотрится возле заборов и изгородей, да и пользы от этого немало – спасение от ветреной погоды.

Размножение мальвы

Размножение происходит несколькими способами, в частности – семенами или черенками, что, однако, реже. Последним методом пользуются гибридные сорта растения.

Почва у цветка должна быть удобренной и влажной, взрыхленной и хорошо освещенной солнцем. Особенностей в уходе у нее как таковых нет – важно лишь придерживаться основных норм, таких как прополка, регулярные удобрения, обильное поливание.

Но, очень важно соблюдать правильную пропорцию при поливе, так как растение не терпит переувлажнения. В дождливой среде быстро сгниет, поэтому лучше перенести в теплицу.

Мальва – растение с обильным цветением, не менее, также, красивым. Если придерживаться всех норм ухода, то в итоге можно будет любоваться множеством цветков – нередко до полутора сотен – на длительном промежутке времени.

Растение двухлетнее, поэтому при долгом цветении образует в итоге семена и отсыхает. Если садоводы хотят продлить жизненный срок мальвы, то удаляют цветки на определенном этапе, чтобы не истощить растение.

В случае, если почва с саженцем достаточно плодородная – подкормка требуется в умеренных количествах. И, соответственно, при низком уровне качества земли, удобрения должны быть добавлены в обязательном порядке.

Листья мальвы в особенно холодную зиму могут замерзнуть. Поэтому лучше обезопасить растение с осени. Производят весьма несложную операцию – осыпание ветками, разного вида листьями, созревшим перегноем, чтобы уберечь растение от возможного отмерзания. В случае удачного ухода, мальва может изменить свой срок жизни в другую сторону, ближе к многолетникам.

Растение может заболеть неприятной и даже смертельной ржавчиной, поэтому обработка коллоидной серой или специальными средствами из соответствующего магазина, может предупредить проявления болезни. Впрочем, можно себя успокоить также тем, что угроза ржавчины для мальвы небольшая.

Некоторые садоводы обрезают растение для придания композиции местности. Веточки и листья цветка могут быть аккуратно срезаны, только обязательно нужно проследить, чтобы это не повлияло пагубно на дальнейшее развитие. Лучше не проделывать данную операцию с еще не окрепшим растением, а также с заболевшим или приближенном к последним срокам жизни.

В завершение нужно подметить, что минеральные подкормки являются наиболее качественными и прогрессирующими для мальвы. Вносят его с периодичностью в год, что приносит свои плоды в виде красивого цветения.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43687392420/Malv...e,-posadka,-razmnozhenie,-uhod

Серия сообщений "Мальва":
Часть 1 - МАЛЬВА - ВЫРАЩИВАНИЕ, ПОСАДКА, РАЗМНОЖЕНИЕ, УХОД

Формула обильного цветения ПЕТУНИЙ

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии.

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом.
Чтобы листья были сочными, а цветки большие, увеличился срок цветения, рассаду рекомендуется поливать раствором ЭМ-Препарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10л воды).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43033485155/Formula-obilnogo-tsveteniya-PETUNIY

Серия сообщений "Петуния":
Часть 1 - ФОРМУЛА ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕТУНИЙ
Часть 2 - ФОРМУЛА ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕТУНИЙ
Часть 3 - Петуния: выращивание рассады

10 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ САДОВОЙ ФИАЛКИ

1. Фиалка садовая или виола (Viola) — однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения сем. Фиалковые.

2. Месторасположение и почва. Предпочитают солнечные места, рыхлые, плодородные почвы. Фиалка душистая выдерживает легкое затенение, но обильное цветение наблюдается на освещенных участках. В тенистых и влажных местах эти растения часто страдают от слизней. Лучше растут и цветут на богатых, влажных, хорошо дренированных землях. В засушливую погоду необходим полив, иначе цветки мельчают и цветение прекращается.

3. Уход. Отрицательно реагируют на свежие органические удобрения. Отщипывание увядающих цветков продлевает цветение. Необходимо также проводить периодические подкормки минеральными удобрениями в соотношении 30—40 г на 10 л воды. В суровые зимы растения нуждаются в легком укрытии еловым лапником или листвой деревьев.

4. Размножение. Если сорта фиалки Витрокка, а также фиалку трехцветную выращивают как однолетнее растение, для приготовления рассады семена высевают в марте. Для выращивания рассады достаточна температура 10 градусов С. Зацветают такие растения в начале лета. Если их выращивают как двулетние — посев семян производят в июне — июле на разведочные гряды или в холодные парники. Всходы появляются через 2-3 недели. Сеянцы пикируют через 2-3 недели, в фазе двух настоящих листьев. В конце августа — начале сентября их высаживают на постоянное место, выдерживая расстояние между растениями 15-20 см. Зацветают молодые растения на второй год. Пересадку переносят хорошо даже в цветущем состоянии.

5. Лучшие растения наиболее интересных сортов можно размножить зеленым черенкованием, которое проводят с мая по июль. На черенки берут зеленые верхушки побегов с 2 - 3 узлами. Через 3 - 4 недели укореняются примерно 95 - 100% черенков. Растения, полученные в результате черенкования в мае - июне, зацветают летом или в начале осени того же года. При более позднем черенковании цветение наступает весной следующего года.

6. Многолетние фиалки размножают посевом свежих семян осенью в грунт. Всходы появляются весной будущего года. Можно размножать делением куста и черенками. Более трех лет культивировать без деления не рекомендуется, так как кусты сильно разрастаются, теряют компактность, величина цветков уменьшается.

7. Если семенные коробочки не убирать, фиалки дадут обильный самосев. Их всходы появляются тогда осенью и следующей весной. Если сеянцы своевременно рассаживать, то в саду можно иметь анютины глазки и без специальных посевов.

8. Используются в цветниках, бордюрах, миксбордерах, на каменистых горках, в вазах и при озеленении балконов. Душистые фиалки особенно хороши в небольших весенних букетиках. Некоторые фиалки, в том числе и душистую, используют для выгонки. С осени растения высаживают в горшки, до середины октября держат в холодном помещении, а затем вносят в холодную оранжерею с температурой 8-10 град. Когда растения тронутся в рост, их ставят ближе к свету, но дальше от источника тепла, и начинают обильно поливать, опрыскивать теплой водой. Зацветают они через месяц.

9. Время цветения многолетних фиалок:
- Весна: алтайская, душистая, желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная;
- Начало лета: желтая, клобучковая, лабрадорская, рогатая, трехцветная;
- Середина лета: желтая, изящная, рогатая, трехцветная;
- Конец лета — осень: душистая, изящная, рогатая, трехцветная

10. Партнеры. Хорошо сочетаются с примулами, арабисом, сциллами, мускари.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43594995098/10-O...VYIRASCHIVANIYA-SADOVOY-FIALKI

Серия сообщений "Фиалка":
Часть 1 - 10 ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ САДОВОЙ ФИАЛКИ

Посадка ирисов

Корневые ирисы светолюбивы, но не жаролюбивы. Как видно по фотографии выше, могут цвести и под деревом, особенно в южных районах.

Больше всего они не любят излишеств. Лишние органические удобрения, переувлажнение могут их погубить. В истощенную землю можно внести удобрения с минимальным содержанием азота. В кислой земле ирисы бурно пускают листья, но не цветут или слабо цветут. В таком случае почву нейтрализуют золой или мелом.

При всей непритязательности ирисов высаживать их в тяжелую почву нельзя. Добавьте песок и торф, хорошо перелопатьте эту смесь. Если возможны частые дожди, подумайте о дренаже почвы. Тогда вы избежите самой неприятной для ирисов болезни, загнивания корней. Земля перекапывается на штык лопаты. Удобрения (если надо) вносятся за неделю до посадки.

Когда бородатые ирисы отцветают, надо отбирать деленки, годовалые корневища, обычно с подрезанными листьями. Это и есть время для посадки бородатых ирисов, примерно начало июля для средней полосы. Забегая вперед, скажем, если деленки не отбирать, цветы разрастаются плотным ковром.

Высаживать надо неглубоко, чтобы почка была на уровне поверхности, листья должны торчать вертикально. Верхнюю часть корневища засыпать землей нельзя.

Бывает, по какой-то причине нужно недели 2 хранить посадочный материал. Нельзя хранить его в полиэтилене и во влажной ткани. Если есть выбор, берите более крупные корневища, в них больше запасов питательных веществ. Если деленка с 7 и более листьями, цветок расцветет уже на следующий год, весной.

От корневища до корневища лучше оставлять расстояние примерно 40 см, на разрастание. Сразу после посадки надо полить растения. Следующий полив не раньше, чем через 3 дня.

Луковичные ирисы любят солнце, влагу и хорошо прогретую, плодородную, рыхлую почву. Самый неприхотливый к поливу вид — юнона, она любит засушливые места. Однако для нее критично тепло. Солнечные каменистые горки — лучшее место.

Цветут луковичные ирисы в основном с мая до конца июня. После цветения, где-то в июле, когда листья засохнут где-то наполовину, луковицы нужно выкопать. Главное не упустить момент, если луковицы зальют дожди, они станут очень подвержены грибковым заболеваниям. Выкопанные луковицы промывают в 0,2% растворе марганцовки или другого фунгицида, быстро просушивают и хранят в сухом проветриваемом помещении до середины сентября.

Луковицы надо сажать в средней полосе в середине октября, на юге — в середине сентября. Если ожидаются морозы, лучше прикрыть посадки укрывным материалом. По весне они пойдут в рост очень рано, порой даже снег не успеет сойти. Глубина посадки — 2 высоты луковицы, не меньше 5 см.

Уход за ирисами

Уход такой же, как за другими многолетними растениями. Сорняки в первое время выдергивать руками, так как корневая система цветов находится у самой поверхности почвы. Рыхлить надо тоже аккуратно. Когда растения разрастутся, прополка и рыхление бородатым ирисам станут не нужны. Луковичные виды требуют большей заботы.

В конце осени укройте нежные сорта листвой. В начале весны поспешите снять «покрывало». Осенью желтые листья и с коричневыми пятнами обязательно срезаются. Вообще у экзотических видов, срезают половину всех листьев.

Удобрять можно только подсохшую почву. Есть почвы, которые не нуждаются в удобрениях. Другая земля требует 3 разных подкормки минеральными удобрениями: ранней весной, в период созревания бутонов и через месяц после цветения.

Такая же необходимость возникает при выращивании растений гибридных, в трех-пятилетнем возрасте.

Опрыскивать от вредителей ирисы можно раз в 2 недели (если нужно). Наиболее эффективно опрыскивание за 6 недель до цветения. Обычно в нем нет необходимости, вредители не главный враг петушка, хуже с болезнями.

Если на корневищах появилась гниль, ее надо счищать. Растение приходится выкапывать, корень обрабатывать специальным раствором. Потом его сушат целый день на солнце, изредка переворачивая. Почву, находившуюся около больного корня, удаляют. Прошлогодние листья при лечении ириса срезают и сжигают. Так надо поступать при любом поражении листьев. Исключение: когда листья «сморщились», это явление временное.

Здоровые бородатые ирисы имеют на листьях плотный восковой слой. Полностью отцветшие цветы всегда срезают, как можно ближе к основанию.

В засушливое лето поливать цветущие петушки надо вечером. Вода не должна попадать на цветки. В ветреных местах высокие ирисы подвязывают. Они могут сломаться.

Не забудьте отделить деленки после цветения. Обычно это единственный обязательный элемент ухода за петушками.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43948743474/Irisyi:-posadka-i-uhod

Серия сообщений "Ирис":
Часть 1 - ИРИСЫ: ПОСАДКА И УХОД
Часть 2 - ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ИРИСЫ?
Часть 3 - УХОД ЗА ИРИСАМИ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ЦВЕТОВОДУ

Рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА…

Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять, к примеру, малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

А вот практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют. Делайте выводы и удачи Вам!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43856346152/POSADKA-DEREVEV:-SOVMESTIMOST

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
Часть 3 - 10 СПОСОБОВ ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ В САДУ
...
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

1.

Обычно рассада выращивается в горшочках или ящиках с почвой. Однако это довольно хлопотное дело. К тому же тара занимает на подоконнике много места. Избежать упомянутых проблем помогут специальные таблетки для посева, которые в последнее время появились в продаже. Изготавливают их из спрессованного торфа и перегноя, обогащенных микроэлементами. Пористый субстрат хорошо пропускает влагу и воздух, обеспечивая быструю вегетацию растений.

Эти таблетки небольшие — диаметром 85 мм и высотой 25-35 мм. Но через 10-25 минут после полива они существенно набухают, увеличиваясь в 6-8 раз. Образуется цилиндрик объемом 0,8 л.


2.

Поэтому по 1-2 семени разложите пинцетом в специальные углубления. Сверху репродуктивный материал надо прикрыть незначительным количеством перегноя (слоем 1-3 см).


3.

Важный элемент ухода — правильное увлажнение. Желательно, чтобы таблетка периодически подсыхала. Тогда торф насыщается воздухом, который активизирует развитие корневой системы.

К появлению всходов воду распыляют пульверизатором (сверху). Затем ее рекомендуется наливать в контейнеры (ведь попадание капель на ростки приведет к грибковым недугам). Пористые вещества сами втягивают жидкость снизу.

Поскольку субстрат содержит необходимое количество питательных веществ, то начинайте «подкармливать» рассаду только через 2 недели после появления самых первых листочков. На открытый грунт данные растения высаживают вместе с оболочкой. Поэтому все корешки останутся без повреждений. Овощи меньше травмируется, а также быстрее приживается.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43411790225/Rassada-vyirastet-v-tabletkah

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 7 - МУЛЬЧИРОВАНИЕ: 13 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ
Часть 8 - 8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Часть 9 - Рассада вырастет в таблетках
Часть 10 - СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ
Часть 11 - ТАКОЙ ПОСЕВ УДАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

1.

Рано или поздно каждый садовод-огородник начинает замечать, что проверенные временем и любимые всей семьей овощные и плодово-ягодные культуры, заботливо выращиваемые на приусадебном участке, дают меньше урожая. Вроде бы и семена все те же, и правильный уход выработан годами…

Дело в том, что почва, также как и все мы, имеет обыкновение уставать, за счет чего теряет прежнюю плодородность. И если человеку достаточно понежиться в теплой ванне и как следует отоспаться, то повышение плодородия уставшей почвы представляет собой гораздо более длительный и трудоемкий процесс, и одним только внесением органических минеральных удобрений здесь не обойтись. Уменьшение плодородия почвы проявляется не только в снижении ее урожайности. Растения теряют природный иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к возбудителям различных болезней, что зачастую приводит к гибели самих растений. Так какие же меры предпринимаются для восстановления плодородия почвы? Вот только некоторые из них.

1. Организация севооборота

Большую роль в повышении плодородия почвы выполняет правильно организованный севооборот. Суть его заключается в том, что однолетние и двухлетние культуры на прежнее место следует высаживать не раньше чем через 5 лет. Поэтому каждый год рекомендовано менять место высевания растений.

2. Посев лечебных растений

Еще одним способом восстановления плодородия почвы признан посев лечебных для почвы растений. Лечебным эффектом обладают бархатцы, крапива, полынь, чеснок, календула, пастушья сумка. Эти растения оздоравливают почву.

3. Использование калифорнийских червей

Не таким распространенным, но эффективным и все больше приобретающим популярность методом является восстановление плодородия почвы при помощи калифорнийских червей. Это подвид всем известных дождевых червей, славящихся выполнением своих полезных функций (наверное, каждый садовод знает, что почва, богатая дождевыми червями, плодородна). Преимущество красных калифорнийских червей состоит в их долгожительстве и повышенной плодовитости, к тому же эти черви имеют способность к перевариванию всех видов органики.

4. Проведение термической обработки почвы

Одним из радикальных методов оздоровления почвы является ее термическая обработка, в результате которой уничтожается большое количество всевозможных вредителей и семян сорняковых растений. Основным минусом пропаривания почвы является то, что это невозможно сделать на больших площадях. Поэтому термическую обработку почвы применяют в основном в парниках и теплицах.

5. Внесение органических удобрений

Не стоит забывать и о старых добрых органических удобрениях. Внесение золы, навоза и компоста является одним из наиболее проверенных способов восстановления плодородия почвы.

6. Смешанная посадка растений

Также широко применяется смешанная посадка, суть которой заключается в том, что рядом с основным растением высаживается так называемое растение-спутник. В результате правильного соседства достигаются улучшение состояния растений, снижение заболеваемости, улучшение вкуса плодов. При помощи этого способа можно избежать истощения почвы на определенном участке. В качестве соседей используют, например, базилик, розмарин, чабрец, бархатцы, ромашку. Эти растения высаживают между грядками или вдоль бордюра. Помимо всех перечисленных преимуществ, они также привлекают пчел, что повышает опыляемость основного растения и приводит к повышению его урожайности.

7. Отдых для почвы

Необходимо дать почве отдохнуть. То есть не засевать ее никакими культурами в течение года, в то же время не прекращая обработку: внесение удобрений, прополку, мульчирование. Осенью отдыхающий участок перекапывается таким образом, чтобы верхний слой почвы оказался внизу.

8. Посев сидератов

Очень действенным способом повышения плодородия почвы считается посев так называемых сидератов – растений, богатых содержанием азота, крахмала, белка. К сидератам относятся рожь, овес, горчица, подсолнечник и т. д. Правильный посев сидератов производится в конце августа – в сентябре, когда собран основной урожай. Растения-сидераты выращивают до начала цветения и скашивают, оставляя на поверхности почвы на зиму.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43935065546/8-sposobov-povyisit-plodorodie-pochvyi

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 6 - "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ" ХОРОШЕГО УРОЖАЯ В ТЕПЛИЦЕ
Часть 7 - МУЛЬЧИРОВАНИЕ: 13 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ
Часть 8 - 8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Часть 9 - Рассада вырастет в таблетках
Часть 10 - СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

1.

На родине – в Китае, Японии и на Сахалине – гортензия метельчатая может достигать семиметровой высоты. В средней полосе России – максимум 2,5 м. И этого вполне достаточно, чтобы каждый раз, увидев ее в цвету, замирать от восхищения.

От большинства гортензий метельчатая отличается формой соцветий – они у нее не щитковидные, а конусовидные. В соцветии обычно присутствуют как стерильные (крупные, не дающие семян), так и фертильные (завязывающие семена, чаще мелкие) цветки. Чем больше стерильных цветков, тем плотнее, красивее и крупнее соцветие, тем декоративнее выглядит куст гортензии в целом.

Гортензия метельчатая с легкостью выдерживает морозы до –25 °С, достаточно быстро растет, стабильно и продолжительно цветет с середины июня до конца октября. Ее долговечности можно только позавидовать: в литературе есть упоминания о 60-летних кустах в частных садах.

Чтобы избежать возможных проблем передержки саженцев в домашних условиях, стоит приобретать посадочный материал с середины мая по сентябрь – чем раньше, тем лучше. Весенняя посадка дает саженцу время укорениться и подготовиться к первой зимовке. .

Посадка гортензии метельчатой

Для формирования компактного куста с мощными побегами лучше сажать гортензию метельчатую в полутени. Допустима и посадка на солнце, но не стоит ожидать от растения максимальной декоративности – на открытых местах рост куста замедляется, а соцветия становятся мельче. Полная тень и гортензия метельчатая мало совместимы. Лучше выбирать максимально защищенные от ветра места.

Посадочная яма должна быть достаточно широкая, но не очень глубокая (60x40 см), так как корневая система, распространяясь в ширину, выходит за проекцию кроны куста.

Гортензия метельчатая предпочитает глинистую почву, но растет и на других. На кислых почвах (pH 4,0–5,0) чувствует себя прекрасно, причем осенняя окраска цветков становится ярче. На нейтральных (pH 7,0) и щелочных (pH 8,0) почвах растению приходится тяжело. В посадочную яму, особенно если почва недостаточно кислая, нужно добавить перепревший еловый или сосновый опад, кислый рыжий торф или полуперепревшие опилки. Очень хороший результат дает внесение земляной смеси для рододендронов. Ни в коем случае не добавляйте мел, золу, известь и другие раскислители. Для поддержания постоянной влажности, особенно при невозможности регулярных поливов в жаркое время, можно добавить размоченный гидрогель, перемешивая его со всеми компонентами посадочной ямы.

При посадке корневую шейку заглублять не нужно. После посадки обязательно мульчируйте приствольный круг перегноем, торфом или хвойным опадом. Дальнейший уход за гортензией метельчатой заключается в прополке, поливе и подкормке, которую проводят весной, а также в период роста и бутонизации полным комплексным удобрением. Хорошие результаты дает подкормка жидким комплексным удобрением для хвойных и вересковых растений.

Гортензия метельчатая: обрезка

Регулярная, начиная со второго года жизни в саду, формирующая обрезка придает растению нужную форму и способствует обильному и продолжительному цветению. Ее можно проводить как поздней осенью, так и ранней весной. Однако осенью все равно приходится удалять старые соцветия, чтобы предотвратить поломку веток из-за налипшего снега. Поэтому удобнее совместить эти процедуры. А весной провести корректирующую обрезку – удалить сломанные или подмерзшие побеги. При формирующей обрезке укорачивают мощные однолетние приросты, оставляя от 2 до 7 пар почек над скелетными ветвями. При обрезке на 2–3 почки формируется густой шарообразный куст с огромными пышными соцветиями на концах побегов. Если оставить от 5 до 7 почек, будет сформирован куст с высоко поднятой кроной и большим количеством мелких соцветий. Обрезкой на пень омолаживают старые кусты – через несколько лет эффектность и обилие цветения восстанавливаются.

Гортензия метельчатая: сорта

Grandiflora. Этот старый неприхотливый сорт отличается сильным ростом, стабильным цветением и огромными, широкопирамидальными соцветиями до 30 см длиной, состоящими из крупных стерильных цветков. При распускании они кремово-белые, затем немного розовеют и становятся красновато-зелеными к концу цветения. Один недостаток: относительно тонкие ветви иногда требуют подвязки, сгибаясь под весом соцветий.

Tardiva. Устойчивый, хорошо известный сорт. Соцветие состоит как из стерильных, так и из фертильных цветков. Зацветает в конце августа – сентябре. Кремово-белые соцветия постепенно меняют окраску на розовато-зеленую. Используя высокую обрезку, можно выращивать эту гортензию в форме куста с высоко поднятой кроной.

Limelight. Поражает обилием цветения и огромными зеленовато-белыми (позже розовеющими) соцветиями. Побеги очень прочные, куст прекрасно сохраняет форму, не требуя подвязки. Соцветие состоит из стерильных цветков.

Гортензия метельчатая Limelight

Vanille Fraise. Потрясающе красивое невысокое растение, окраска соцветий напоминает цвет клубничного мороженого со сливками. Крупные стерильные цветки в начале роспуска сливочно-белые, со временем низ соцветия становится красно-розовым, а верх остается ванильно-белым.

Early Sensation. Уникальный сорт, зацветающий намного раньше других – в июне. Цветение продолжается до сентября. В широком конусовидном соцветии присутствуют фертильные и стерильные цветки: вначале они белые, но быстро розовеют.

Bombshel. Карликовый сорт, всего 0,6–0,8 м высотой, крона очень густая. Соцветия небольшие, но многочисленные, состоят из белых стерильных цветков. Морозостоек и неприхотлив.

Dart’s Little Dot. Еще один карликовый (до 1 м) сорт с густой кроной, однако в соцветии есть как стерильные, так и фертильные цветки. Прямостоящие побеги несут многочисленные соцветия белых, при отцветании розовых цветков.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43273502640/GORTENZIYA-METELCHATAYA

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Часть 3 - В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПРОДАЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОРТЕНЗИЙ
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ ГОРТЕНЗИИ ЦВЕСТИ ОБИЛЬНО?
Часть 5 - КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНОЛИСТНЫЕ ГОРТЕНЗИИ — МАКРОФИЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ. ОЛИН ОПЫТ
Часть 6 - КАКИЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЦВЕТЫ В УЛИЧНЫЕ КАШПО

МУЛЬЧИРОВАНИЕ: 13 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ

1. В случае подзимнего мульчирования почвы, с наступлением весны покрытые толстым слоем мульчи грядки хуже прогреваются из-за недостатка солнечного тепла и света. Поэтому ее лучше убрать и дать земле хорошенько прогреться перед посевом.

2. Весной, после того как земля достаточно прогреется, мульчу раскладывают вокруг растений на очищенную от сорняков, рыхлую и влажную землю. Поздней осенью отработанную мульчу собирают вместе с листьями и отправляют в компостную кучу. Если есть риск наличия в мульче большого числа паразитов, лучше всего ее сжечь.

3. На зиму почву мульчируют растительными остатками от собранного урожая, мякиной или недопревшим навозом. Лучше всего делать смесь из всех этих компонентов. Минеральная мука, примешанная к зимней мульче будет препятствовать выделению неприятного запаха и ускорит обмен веществ.

4. Растения, укрытые на зиму мульчой, чаще других страдают от поздних заморозков. Поэтому в регионах с холодной продолжительной зимой мульчирование рекомендуется проводить весной.

5. При мульчировании грядки с еще невзошедшими семенами, места появления всходов присыпают песком, зрелым компостом или срезанной измельченной травой, а междурядья засыпают мульчой.

6. Вокруг плодовых деревьев и декоративных кустарников лучше использовать органическую мульчу - компост, траву, опилки и т.п, укладывая ее слоем около 5 см.

7. Землю следует мульчировать сразу после посадки растений. Предварительно ее необходимо обильно полить.

8. При мульчировании важно следить за тем, чтобы материал, используемый для мульчи не соприкасался с культурным растением (особенно это касается стволов деревьев и кустарников)

9. Не стоит увлекаться мульчированием на тяжелых глинистых и сырых почвах. В таких условиях толстый слой мульчи может отрицательно сказаться на росте и развитии растений. На легких почвах укладывают 10-15 см слой мульчи, на тяжелых - не более 5-8 см.

10. На глиняных почвах мульчу настилают слоем около 2 см и по мере необходимости докладывают. Примерно через два-три года регулярного мульчирования структура тяжелой почвы заметно улучшается.

11. При использовании для мульчирования пленки, ее расстилают до высадки растений в грунт. Пленку по периметру присыпают землей, прижимают досками или пришпиливают. Далее в пленке делают крестообразные надрезы в местах на которых будет высажена рассада. Перед посадкой почву в прорезях обильно поливают. При выращивании под пленкой многолетних культур, например земляники, мульчу не снимают в течение всего периода высаживания.

12. При подстригании газона скошенную траву не обязательно тут же убирать. Она может послужить отличной мульчей. При этом необходимо следить за тем, чтобы слой скошенной травы не был слишком плотным и оставался воздухопроницаемым. В противном случае газон быстро потеряет свою декоративность. Скопившуюся мульчу убирают в компостную яму.

13. Нельзя закапывать отработанную мульчу в землю. Использованная органическая мульча может содержать большое количество паразитов. Помимо этого, опилки, закопанные в землю, заберут у растений азот, а хвоя - повысит кислотность почвы.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43504231130/MULCHIROVANIE:-13-OSNOVNYIH-PRAVIL

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 5 - На медведку - c пивом!
Часть 6 - "МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ" ХОРОШЕГО УРОЖАЯ В ТЕПЛИЦЕ
Часть 7 - МУЛЬЧИРОВАНИЕ: 13 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ
Часть 8 - 8 СПОСОБОВ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Часть 9 - Рассада вырастет в таблетках
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ