КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.
Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.
При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.
Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.
Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.
При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.
Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка (в начале формирования головки) органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.
Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.
Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.
Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.
После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.
Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.
Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.
Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.
Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).
Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.
Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.
Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора.
Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

ОГУРЕЦ

В начале цветения: на 10 л воды 1 стакан кашицеобразного коровяка
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета.

ПОМИДОРЫ

Подкормки.
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, Под корень - 1 л.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.
При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

ЗЕМЛЯНИКА

Начало вегетации. растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.

Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43994523718/CHto-chem-podkormit

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 18 - 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
Часть 19 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ «ПО УМНОМУ»
Часть 20 - ЧТО ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
Часть 21 - ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ОГОРОДА: ГОРЧИЦА, ДРОЖЖИ, СОЛЬ И СОДА
Часть 22 - УДОБРЕНИЕ ИЗ ОДУВАНЧИКОВ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

1.Слишком быстро

Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.

2. Мало света

В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.

3. Лучше – мельче, чем глубже

У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.

4. Опоры пригодятся

Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.

Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.

5. Не огурец, но все-таки…

Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.

6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи

Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.

Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.

7. Глубоко рыхлить опасно

Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.

Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.

8. Подкормки обязательны

Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.

9. Опыление не помешает

Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.

10. Не допускайте болезней и вредителей

Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей. А если ваши перцы облюбовали совки (гусеницы), лучше всего применить препараты Алатар, Конфидор, Моспилан.

Если упустить сроки, гусеницы станут устойчивыми к ядам.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43340616453/GLAV...VYIRASCHIVANII-SLADKOGO-PERTSA

Серия сообщений "Перец":
Часть 1 - ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЛАДКОГО ПЕРЦА
Часть 2 - ХИТРОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА

Можно потерять все лето, мучаясь с этой настоящей проблемой садовода. Между тем, есть несколько правил, которые в 10 раз сократят необходимость прополки.

1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит состав мульчи. Торф и хвойные иголки самое то, для гортензий и рододендронов. Остальное можно мульчировать измельченной корой, например. Есть очень классный способ мульчирования весной, обрезаем кусты, а веточки (только здоровые) мелко режем секатором и тут же бросаем на землю. Очень хорошо мульчировать землю также садовым компостом. Если ничего этого пока нет, а нужно посадить , например, рассаду,по весне попробуйте поиспользовать бумагу: стелим на землю лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уже лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам.

2. Не обязательно выдергивать с корнем хрен, лилейники, и такие подобные — они все равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень в земле потратит силы на отращивание новой, по этому надо срезать пока он окончательно не истощится.

3. Ограждаем себя от семян! допустим, цветут одуванчики. Чем выдергивать одуванчики с клумб и грядок, реально эфективнее оборвать на всем участке цветки. А потом не торопясь выдернуть то, что осталось, это не к спеху. Главное во время оборвать сами цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с остальными.

4. Почвопокровные растения, такие, как аллисум, лобелии, стахис, медуницы — сажаем на пустующие пространства, уж лучше они там, чем сорняки. И сажайте кустарники и хосты, это гораздо удобнее в вопросах борьбы с сорняками.

5. Химия — самый бесполезный метод борьбы с сорняками. Чего толку брызгать. Можно все лето брызгать 1 куст лилейника, и не удалить, и за пол часа выкопать лопатой. КПД — слишком мало.

6. Есть еще такой способ борьбы с сорняками — как куры, или кролики в переносном мини загончике. Делаем курицам летний переносной курятник, переносим их с места на место раз в неделю, и пересеиваем лужайку без нервов. Бонус — натуральное удобрение. Ну оочень эффективный способ

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43571344943/Borb...rnyakami-%C2%ABpo-umnomu%C2%BB

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 17 - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРУ
Часть 18 - 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
Часть 19 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ «ПО УМНОМУ»
Часть 20 - ЧТО ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
Часть 21 - ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ОГОРОДА: ГОРЧИЦА, ДРОЖЖИ, СОЛЬ И СОДА
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Пышный куст (иногда – дерево) с красивыми темнозелеными опушенными листьями интересной текстуры привлекателен уже сам по себе. Но когда он весь покрывается большими (6-8 см в диаметре), бархатистыми, яркими,словно флюоресцирующими, фиолетовыми цветами, от него просто невозможно оторвать взгляд. Во время цветения тибухина затмевает все, что растет и цветет рядом. Увидевший однажды это растение, влюбляется в его красоту сразу и навсегда. Не случайно тибухину называют еще цветок-принцесса и куст-великолепие.

Уроженка Южной Америки, она широко используется в озеленении садов и улиц всех стран с тропическим и субтропическим климатом. Обильное и продолжительное цветение (летом и осенью), устойчивость к вредителям и болезням, относительная неприхотливость вывели ее в этих регионах в число растений-фаворитов. Пользуется популярностью она и в странах с мягким климатом (где зимние температуры не превышают 10 град.), правда, в таких условиях наземная часть тибухины на зиму отмирает. Но весной появляются новые побеги и во второй половине лета тибухина снова радует своим цветением.

Цветок-принцесса предпочитает хорошо дренированную, плодородную, кислую почву (это для нее просто идеально!), но в состоянии приспособиться и к другим, если их мульчировать, подкармливать и периодически поливать.

На полном солнце тибухина достигает максимального цветения и цветки имеют более яркую окраску. Но в местах с высокими летними температурами эта королевская особа оценит и полутень.

Чтобы тибухина обильно цвела в следующем сезоне, сразу после цветения ее нужно обрезать. Это необходимо и для того, чтобы сформировать красивое растение и сдержать его рост (в природных условиях куст может вырасти до пяти метров в высоту!).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43478947621/Tibuhina-%E2%80%93-neobyiknovennoe-rastenie!

Серия сообщений "Тибухина":
Часть 1 - ТИБУХИНА – НЕОБЫКНОВЕННОЕ РАСТЕНИЕ!

При правильном уходе, в теплице в первую очередь на взрослом растении удаляют желтые листья и отплодоносившие побеги. Здоровые зеленые листья не трогают — они кормят каждый наливающийся под ними плод.
Надо обратить внимание на то, что — холодная вода провоцирует корневые гнили. Поэтому поливают огурцы 25-градусной водой во второй половине дня. В жару — ежедневно, при умеренной температуре — 2-3 раза неделю. Огурец любит дождевание по листьям. Листья при этом должны быт чистые, без признаков заболеваний.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки. Использую комплексные удобрения — кемиру, нитроаммофоску, растворин. Каждом растению положено от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода, если огурцы заболели-таки корневыми гнилями, их опрыскивают мочевиной, кемирой люкс (20 г на 10 л воды), стараясь попадать на нижнюю часть листа. Здесь находятся устьица, через которые и проникаю питательные вещества. Именно такие некорневые подкормки — скорая помощь для ослабленных и больных растений, чьи корни не могут активно высасывать питание из почвы. Против корневых гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Рыхлят почву под огурцом осторожно на глубину 2-3 см и только в первый месяц после посадки или всходов. Позднее, чтобы почва дышала, делают 2-3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Огурцы горчат, если очень жарко или, наоборот, холодно, если они пережили резкие перепады температуры, если почва сухая, если минеральное питание не сбалансировано. То есть любой стресс провоцирует выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Чтобы этого не было, старайтесь уберечь огурцы от стресса.

Плоды в виде крючков или груш получаются, если растениям не хватает калия. Острыми книзу, толстыми у плодоножки они вырастают при нехватке азота. Хотите красивых форм, подкормите лианы азотными и калийными удобрениями.

Собирайте огурцы не реже, чем через день, тогда станут быстрее наливаться подрастающие завязи. Если переросшие плоды долго остаются на ветках, это резко снижает урожай.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43386550299/Hitrosti-uhoda-za-ogurtsami-v-teplitse!

Серия сообщений "Огурец":
Часть 1 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ
Часть 2 - ОГУРЦЫ: ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ
...
Часть 4 - УСКОРЕНИЕ РОСТА ОГУРЦОВ
Часть 5 - ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ!
Часть 6 - ХИТРОСТИ УХОДА ЗА ОГУРЦАМИ В ТЕПЛИЦЕ!
Часть 7 - НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ
Часть 8 - ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ
Часть 9 - ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН
Часть 10 - ГОРЬКИЙ ОГУРЕЦ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часть 11 - ОГУРЦЫ: 60 ВЁДЕР С 7 М ГРЯДКИ

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.

Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, – не превышаете дозу!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43171133091/SOVE...UTSYA-SMENIT-KLUBNICHNOE-MESTO

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
...
Часть 4 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ
Часть 5 - ЗАБОТА О КЛУБНИКЕ, МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ХВОЕЙ
Часть 6 - СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО
Часть 7 - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ ИЗ ХЛЕБА, ИЗ СЫВОРОТКИ, ИЗ ПОМЕТА, ИЗ КРАПИВЫ
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Шелковица - дерево с плодами, которые внешне напоминают ягоды малины или ежевики. Но они намного слаще, мягче и сочнее. В европейской части России культивируют два вида: шелковицу белую (Morus alba) и шелковицу черную (Morus nigra). Названия определяются не цветом плодов, а окраской коры

✅Посадка и уход

Место для посадки желательно выбрать солнечное, защищенное от ветра. Саженцы приобретают весной (до распускания почек). Корни ломкие, это нужно учитывать при посадке.

К почве нетребовательна, но предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные почвы. В посадочную яму добавляют плодородный грунт и компост, обязательно мульчируют посадки.

Весной растения подкармливают нитрофоской (30-50 г на 1 кв. м), затем проводят комплексные подкормки. В августе растение дополнительно не поливают и не подкармливают, чтобы лучше вызревала древесина.

В суровые зимы молодые приросты могут обмерзать, но обычно растения восстанавливаются за счет сохранившихся под снегом нижних частей веток и порослевых побегов. Обмерзшие побеги нужно обрезать.

После схода снега растение обильно проливают, чтобы оттаяла почва в зоне залегания корней. У молодых растений ежегодно формируют крону. Вырезают все побеги, загущаюшие крону, перекрещивающиеся, больные, слабые, поломанные.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43575256172/SHELKOVITSA:-POSADKA-I-UHOD

Серия сообщений "Шелковица":
Часть 1 - ШЕЛКОВИЦА: ПОСАДКА И УХОД

Желтая малина хотя и достаточно давно знакома садоводам, все же пока не слишком распространена в отечественных садах. Между тем, среди новых сортов встречаются очень удачные экземпляры — Желтый гигант тому яркий пример.

✅Чем хороша желтоплодная малина?

Не зря при выборе между желтой и красной малиной дети отдают предпочтение золотистым ягодкам. Дело здесь не столько в привлекательной окраске плодов, сколько в их приятном вкусе: кислота в них не так заметна, как в красных, а сладость очень нежная, не приторная.

Красивым янтарным цветом, соблазнительным ароматом, гармоничным вкусом отличаются варенья, сиропы, компоты и соки из желтоплодной малины. Вот только ягодки в процессе переработки распадаются.

По своим полезным свойствам малина янтарной окраски не уступает красноплодным сортам, но при этом обладает важным преимуществом: антоциана в ней содержится намного меньше, а значит, аллергикам, беременным женщинам и маленьким детям можно есть светлые плоды без опаски.

Чем еще привлекательна желтая малина — посадка и уход за ее кустами не доставляют особых хлопот. На зиму стебли даже необязательно пригибать и укрывать, достаточно лишь подвязать к шпалере. Зимостойкость большинства желтоплодных сортов лучше, чем красноплодных.

✅Сорт малины "Желтый гигант" — плюсы и минусы

По внешнему виду малина желтая сорта Гигант полностью соответствует своему названию: слабо раскидистые кусты достигают в высоту 2,5 м, стебли мощные, цветки крупные, ягоды размером с грецкий орех. Плодовые веточки прочные, на каждой созревает порядка двадцати ягод, иногда и больше, хотя часть цветков не завязывает плодов.

Однолетние стебли имеют грязноватый бурый цвет и легкий восковой налет, у двухгодичных стеблей окраска серая. Зеленоватые прямые шипы расположены по всей поверхности побегов. Листья растения довольно крупные, с зубчиками по краям, морщинистые, насыщенного зеленого цвета.

Ягоды сорта Желтый гигант бывают слабоокруглой или тупоконической формы. Окраска светло-абрикосовая, присутствует еле заметный налет. Небольшие однородные костянки между собой плотно сцеплены, семена мелкие.

Этот крупноплодный сорт удивителен тем, что получен он был не с помощью естественного скрещивания сортов, а путем клонирования в лаборатории на питательных средах. Результат оказался блестящим: по всем самым важным характеристикам Гигант превзошел многие популярные сорта и сразу же вошел в число лучших малинных сортов.

Достоинства Желтого гиганта:

- высокая урожайность (от 3 кг с одного куста до 6 кг — при правильном уходе);
- крупные ягоды (весом от 4 до 8 г);
- продолжительное плодоношение с середины июля до глубокой осени;
- сладкий десертный вкус;
- сочная, тающая во рту мякоть;
- приятный аромат;
- хорошая стойкость к малинным заболеваниям и основным вредителям.

Однако даже лучшие сорта не бывают идеальными. Так, основной минус Желтого гиганта — низкая транспортабельность ягод, впрочем, вся желтоплодная малина быстро теряет свой товарный вид, потому ее и не выращивают в промышленных масштабах.

Также к недостаткам рассматриваемого сорта можно отнести наличие множества мелких шипов на побегах и сильное развитие корневой поросли — участок может быстро зарасти малиной, если вовремя не удалять корневые отпрыски.

✅Отзывы садоводов о желтой малине

Ягоды получаются достаточно крупными, особенно если за растениями ухаживали надлежащим образом. Но что говорят садоводы об остальных достоинствах сорта?

Практически все сходятся во мнении, что созревшие плоды янтарного оттенка очень вкусны и ароматны, с нежной мякотью. Обязательно отмечается обильное плодоношение и возможность лакомиться малиной до самой осени — что особенно важно, если есть дети, которым так нравится лакомиться ягодами с куста.

О зимостойкости садоводы отзываются по-разному. У кого-то малина прекрасно переживает зиму без пригибания и укрытия, а в регионах с суровыми морозами побеги все же приходится пригибать под снег, чтобы кусты не подмерзли.

Неудивительно, что у многих садоводов сорт Желтый гигант становится одним из самых любимых. Ведь он легко и быстро размножается, радует хорошими ежегодными урожаями и почти не подвергается поражению болезней. Если бы не мелкие недостатки (в том числе и осыпание созревших ягод), Желтый гигант мог бы считаться безупречным сортом.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43159733038/ZHEL...TELEY-KRUPNYIY-I-SLADKIH-YAGOD

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МАЛИННИК?!
...
Часть 4 - ВЫБОР РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ
Часть 5 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 6 - ЖЕЛТАЯ МАЛИНА - ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРУПНЫЙ И СЛАДКИХ ЯГОД

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43966802873/Posadka-malinyi-vesnoy

Серия сообщений "Малина":
Часть 1 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - КАК БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ УРОЖАЯ ОМОЛОДИТЬ СВОЙ МАЛИННИК?!
Часть 3 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 4 - ВЫБОР РЕМОНТАНТНЫХ СОРТОВ МАЛИНЫ
Часть 5 - ПОСАДКА МАЛИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 6 - ЖЕЛТАЯ МАЛИНА - ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРУПНЫЙ И СЛАДКИХ ЯГОД

Оказывается, получить хороший урожай капусты не так и сложно, если правильно ухаживать за рассадой – ведь с рассады все и начинается! Читательница предлагает несколько советов, как избавиться от вредителей и вырастить хороший урожай.

Рассаду выращиваю сама, высаживаю в полнолуние. В лунки засыпаю перегной и добавляю по 1 ст. л. яичной скорлупы (чем мельче, тем лучше), 1 ст. л. золы, 1 ч. л. суперфосфата и 1 ч. л. порошка горчицы.

Это как раз для того, чтобы не завелись белые личинки и не повредили корни. Все хорошо перемешиваю и поливаю горячей водой с марганцовкой малинового цвета. Когда остынут лунки, высаживаю рассаду, заранее политую, выращиваю в емкостях 10x10x10 см. Мульчирую перегноем, поливаю каждый день – три дня подряд, а затем произвожу полив через три-четыре дня.

Если есть угроза заморозков, покрываю пятилитровыми бутылками из-под воды, обрезав днище. Через две недели поливаю азотным удобрением: 1 ст. л. на 10 л воды – 03 л на растение. Еще через две недели поливаю суперфосфатом: 2 ст. л. замачиваю в горячей воде на одни-сутки, постоянно помешиваю, чтобы не загустела, затем смешиваю с 10 л воды и поливаю по 1 л на растение. Через каждые две недели поливаю коровяком.

Один раз поливаю бором, молибденом, чтобы была хорошая завязь головок, а около корней посыпаю табачной пылью и золой. От гусениц опрыскиваю настоем луковой и чесночной шелухи, развешиваю помидорные пасынки. Опрыскиваю раствором горчицы: 2 ст. л. на 10 л воды + 1 ч. л. черного или красного жгучего перца + 1 ст. л. жидкого мыла. От белянки вбиваю колышки и на них прибиваю стаканчики из-под йогурта или наклеиваю самоклеющуюся бумагу изумрудного цвета.

Для цветной капусты все то же. Только когда завяжутся головки размером с куриное яйцо, надо листья собрать в пучок и осторожно склеить скотчем, чтобы солнечный свет не попадал. У меня головки иногда вырастают до 2 кг, тугие и одним большим грибом. А белокочанная – до 7-8 кг.

И еще несколько советов.

Морковь сею в понедельник – день Луны, огурцы – в безветренный день. Поливать стараюсь в пасмурную погоду – все растет лучше.

Томаты опрыскиваю чесночным настоем через каждые две недели: 200 г чеснока с шелухой пропустить через мясорубку, залить 3 л теплой воды, настоять 1 сутки, процедить и довести до 10 л, опрыскивать утром. И никакой фитофторы!

А жмыхом поливаю под корень.

Удачного всем урожая в этом году, дорогие дачники!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43328206890/Sekretyi-zdorovoy-kapustyi

Серия сообщений "Капуста":
Часть 1 - СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ КАПУСТЫ
Часть 2 - ЗАЩИТИМ КАПУСТУ (СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ)
Часть 3 - АЛЕРИАНА СПАСЕТ КАПУСТУ. СОВЕТ ОГОРОДНИКА.
Часть 4 - ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА. О ПОЛЬЗЕ

Редко какой огород не страдает от проволочника, разве что только тот, на котором постоянно высаживаются сидераты — горчица, горох, фацелия, отпугивающие вредителя. Возможно, этот способ и наиболее действенный, но не у каждого есть желание и возможность тратить время и усилия на выращивание дополнительных культур.

Есть много других способов, но вряд ли какое-то одно средство поможет справиться с щелкуном и его личинками — более действенным будет все-таки комплекс мероприятий.

1. Борьба с сорняками, особенно с пыреем, который проволочник любит больше всего. Вполне логично, так как питаться ему будет нечем. Еще лучше, если сразу после уборки картофеля очищать поле от всех растительных остатков, в том числе и от мелких клубней.

2. Известкование почвы — разбрасывание извести по поверхности или добавление в лунку при посадке.

3. Аммиачную селитру, нафталин, доломитовую муку вносить под перекопку. Однако следует помнить, что доломитовую муку, а также известь нельзя смешивать с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом и навозом.

4. Молотая яичная скорлупа. Я обычно подсыпаю ее в капусту и огурцы, поэтому на картофель у меня ее не хватает.

5. Зола — бросаю полный совок, а не столовую ложку. (Нередко удивляюсь, читая письма огородников, которые легко справляются с проволочником — кому-то достаточно бросить в лунку при посадке картофеля всего лишь 1 ст. л. золы, а кому-то — посадить бобы.)

6. Луковая шелуха — ее тоже нужно на лунку взять хорошую охапку, а не горсть. Если погода ветреная, возиться с ней нет смысла — разлетается по всему огороду. В последнее время я делаю луковый отвар и замачиваю в нем клубни перед посадкой — и проволочнику не по вкусу, и профилактика против болезней.

7. Раствором марганцовки поливать лунки при посадке картофеля. К сожалению, весной у нас вода бывает в ограниченном количестве, но когда есть такая возможность, то обязательно делаю. Однако в поле, на больших площадях этот способ вряд ли приемлем.

8. Приманки из картофеля и других корнеплодов, помещенные в почву на глубину 5-10 см. Помогают существенно, но лично у меня не всегда есть время этим заниматься. После того как я узнала, что личинка жука живет в земле около пяти лет и все это время питается моим урожаем, то поняла, что есть смысл собирать их даже руками.

9. Ловушки для щелкуна — действенный метод, так как самка откладывает за лето около 200 яиц. Уничтожив одного жука, можно предотвратить появление огромного количества его личинок — проволочников.

10. Посадка бобов или фасоли в лунку или между кустами картофеля. Хочу, чтобы другие избежали моих ошибок. В последнее время я при посадке картофеля не бросаю в лунку фасоль по двум причинам. Во-первых, когда подкапываешь картофель пораньше, приходится вырывать и несозревшую фасоль. Во-вторых, не раз фасоль у меня и вовсе не всходила, потому что картофель высаживаю рано, а фасоль теплолюбивая и в холодной земле загнивает. Теперь подсаживаю ее позже, когда картофель уже всходит. Многие считают, что фасоль и бобы можно заменить горохом. Долгое время сама так делала и всегда удивлялась, почему с горохом у меня урожай картошки меньше, пока не узнала, что эти культуры… несовместимы!

11. Вскапывание участка поздней осенью, чтобы личинки оказались на поверхности земли и замерзли. Перекапываю картофельное поле каждый год, так как весной будет значительно легче — останется только посадить картофель в уже подготовленную землю.

12. Бархатцы и календула, растущие по периметру картофельного поля, отпугивают вредителей. Но этот способ подойдет в случае, если участок небольшой, на виду, и есть желание его замаскировать или украсить. Я специально эти цветы вокруг картофеля не высаживаю, но у меня они растут местами самосевом среди грядок, выполняя функцию санитаров огорода.

13. Использование специального покупного препарата — весьма результативный способ. Надеялась, что, применив его один сезон, я навсегда избавлюсь от проволочника, но когда отказалась от него на следующий сезон, история повторилась. И все-таки постоянно пользоваться химией не стала скорее себя отравишь, чем жука.

14. Сыпать в лунку при посадке соль. Лично у меня этот способ вызывает большое сомнение — не влияет ли соль на урожайность картофеля? Даже живучие сорняки ее не переносят, когда посыпаешь дорожки.

15. Посев сидератов — горчицы, гороха и фацелии. Обрадовалась, когда в магазинах появилась горчица как средство от проволочника, но оказалось, что это семена, которые нужно сеять до посадки картофеля или после. Этот способ мне не подходит, так как времени и сил на лишнюю работу уже не остается.

16. Самый лучший проверенный способ: сыпать в лунку при посадке не семена горчицы, а горчичный порошок. Если уж проволочник горчицу так не переносит, то это будет проще, чем ее выращивать, и намного лучше химии. Как-никак горчица — «отрава» натуральная, и нашему организму не повредит. Сначала испробовала этот способ на редьке и репе, добавив еще и красный жгучий перец — результаты просто превосходные! Теперь применяю и при посадке картофеля.

Если выбрать несколько наиболее подходящих вам и условиям вашего участка, приложить немного усилий и набраться терпения, вы непременно одержите победу над этим злостным вредителем.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43897372474/16-SPOSOBOV-POBEDIT-PROVOLOCHNIKA

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 16 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 17 - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРУ
Часть 18 - 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
Часть 19 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ «ПО УМНОМУ»
Часть 20 - ЧТО ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Настурция, или как ее еще иногда называют капуцин, насчитывает около ста видов.
Это растение предпочитает умеренно плодородные, легкие по механическому составу, дренированные почвы со слабокислой средой. На почвах, богатых органикой растения «жируют», как правило, в ущерб цветению. При выращивании на бедных почвах настурция теряет декоративность, листья становятся мелкими, а стебли оголяются. На тяжелых и переувлажненных почвах корни загнивают, что приводит к гибели растений.

Настурция светолюбива. Для выращивания данной культуры выбирают хорошо освещенное, солнечное место, защищенное от ветра. В полутени и тени растения дают значительно больше листьев, чем цветков. Также она очень теплолюбивая и не переносит заморозков.

🌸Посадка настурции

Эти цветы по природе своей многолетники, но культивируются, как однолетние культуры. Большинство видов настурции размножают семенами. Махровые сорта, а также новые сорта размножают вегетативно путем черенкования. О некоторых видах и сортах настурции можете узнать из предыдущей статьи.

Семена капуцинов сохраняют свою всхожесть в течение 4 лет. Перед посевом семена настурции помещают в горячую воду (+40…+50°C) на 15-20 мин, а затем замачивают на 24 часа.

🌸При выращивании настурции из семян используют два способа посадки: безрассадный и рассадный.

При безрассадном способе выращивания настурции в лунки опускают по 2-3 семени на глубину 2 см с шагом в 20-30 см. Срок посева в открытый грунт – конец мая. Всходы этой культуры боятся майских заморозков и при понижении температуры воздуха до 0°C погибают.

В тех регионах, где возможны возвратные заморозки, с посадкой настурции торопиться не следует. Либо можно воспользоваться следующим приемом. Так, чтобы ускорить появление всходов и наступление цветения перед посевом семян почву проливают водой (+40…+50°C). Засеянный участок земли укрывают нетканым материалом, а на ночь дополнительно полиэтиленовой пленкой. Поливают умеренно, только теплой водой. Окончательно открывают молодые растения в первой декаде июня.

✔Выращивание настурции безрассадным способом имеет свои плюсы. Выращивание растений на постоянном месте позволяет избежать их болезни, что часто бывает с рассадой. Однако цветение в этом случае наступает позже.

🌸Как вырастить настурцию, чтобы получить более раннее цветение

Для более раннего цветения лучше использовать рассадный способ. При выращивании рассады необходимо учесть, что настурция имеет относительно слабую корневую систему при большой листовой поверхности. Поэтому эти растения любое повреждение корней переносят очень болезненно.

Во избежание травмирования корневой системы рассаду выращивают в отдельных ёмкостях без пикировки и высаживают вместе с земляным комом.

В торфяные горшочки семена высевают аналогично: по 2-3 штуки на глубину до 2 см. Срок посева семян для получения рассады – апрель-май. При +20…+22°C семена прорастают на 10-15 день. Затем температуру воздуха в помещении понижают до +18°C.

Для получения качественной рассады необходимо обеспечить хороший световой режим. Поскольку недостаток света приводит к сильному вытягиванию рассады, которая при высадке на клумбу долго болеет и не цветет.

На клумбу или грядку рассаду настурции высаживают тогда, когда прекратятся заморозки. В некоторых регионах — это первая декада июня. Расстояние между растениями зависит от сорта и составляет в среднем 20-40 см.

При похолодании до приживания высаженной рассады в ночные часы рекомендуется использовать укрывной материал.

Цветение растений наступает спустя 1-1,5 месяца и продолжается до первых осенних заморозков.

🌸Уход за настурцией

Уход за цветами заключается в поливе и прополке. Хотя прополку можно исключить, если воспользоваться мульчированием.

Полив необходим в начале роста растений. При наступлении цветения настурция нуждается в умеренных поливах, которые проводят только при подсыхании почвы. Помните, что при избыточном увлажнении эти растения образуют мало цветов и очень много листьев.

Для того, чтобы ваша красавица выглядела ухоженной, необходимо регулярно удалять увядшие цветки и завязи. Конечно же, это в том случае, если вам не нужны семена. Этот прием способствует образованию новых цветков и пышному цветению.

✔У понравившихся растений можно собрать семена самостоятельно. На месте цветка образуется сборный плод, состоящий из трех семян. Они постепенно меняют окраску с зеленой на белесую и увеличиваются в размерах. Созревшие семена опадают. Поэтому собирать семена следует по мере созревания, не допуская самосева. Единственный вид, у которого семена вызревают не полностью – настурция иноземная (при выращивании в средней полосе).

Несмотря на то, что настурция не переносит заморозков, семена ее могут перезимовать в почве и при этом сохранить свою всхожесть.

Выращивание настурции вполне посильное занятие даже цветоводу-новичку. То, как вырастить настурцию рассадным и безрассадным методом, вы уже знаете. Советую попробовать и первый, и второй метод выращивания настурции. Ну, а правильный выбор почвы, места и умеренный полив помогут добиться обильного цветения этой южноамериканской красавицы.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43889716833/KAK-...BYI-POLUCHIT-OBILNOE-TSVETENIE

Серия сообщений "Настурция":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ НАСТУРЦИЮ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОБИЛЬНОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Чаще всего болезнь появляется на верхушках побегов. На них становятся хорошо заметны темно-коричневые полосы. В сырую погоду пораженные участки гниют, в сухую - засыхают. Появляются бурые фитофторозные пятна и на плодах. Они растут как вширь, так и вглубь.

Причин появления фитофтороза несколько:

В первую очередь - близкое соседство с картофелем. Оба эти растения, как известно, относятся к семейству пасленовых. А потому и недуги у них одинаковые. Если фитофтора появилась на картофельном поле, то через пару недель оккупирует и томаты. Поэтому будьте внимательны: заметили что-то неладное - тут же принимайте меры. Не сажайте томаты также вблизи баклажанов и физалиса.

Во-вторых, загущенность и засоренность посадок, а отсюда - плохое проветривание растений.

В-третьих, резкие перепады ночных и дневных температур.

При благоприятных условиях патогенный гриб стремительно размножается. При температуре ниже +10 градусов и выше +30 болезнь практически не развивается. Поэтому, если томаты растут в теплице, периодически устраивайте им парилку. В солнечный день закройте все окна и двери и продержите так несколько часов, а затем хорошенько проветрите.

Способствует развитию фитофторы и повышенная влажность, поэтому поливайте томаты только (!) под корень. Не разводите гниль, сырость, она может спровоцировать вспышку фитофторы и избыток азота.

Самый же надежный способ избавиться от фитофторы - посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие первый урожай уже в конце июня. Ускользают от эпидемии и скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85-90 дней.

Профилактика

После того, как фитофтора уже поставила свои метки на растении, изменить ситуацию очень сложно. Лучше всего, конечно, не забывать о профилактике. После цветения обработать томаты акробатом (40 г на 10 л воды) или метаксилом (80 г на 10 л воды). В дальнейшем достаточно будет обрабатывать кусты одним из фунгицидов (расчет дан на 10 л воды): Пинкацеб или трайдекс - 16 г, Медекс - 100 мл, Дитан
м-45 - 12-16 г, Ридомил - 25 г. На 10 м2 должно быть израсходовано не менее 0,5 л рабочего раствора. Химпрофилактику лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду.

Если лето сырое, томаты обрабатывают 4-5 раз за сезон с интервалом 7-10 дней. Последнее опрыскивание - за 20 дней до уборки урожая.

Хорошие результаты дает и обработка растений регуляторами роста. Они повышают иммунитет и болезнеустойчивость томатов. Это могут быть Оксигумат - 10 мл на 1 л воды, Экосил - 1 мл на 3 л воды.

Если появилась фитофтора

Если под рукой ничего нет, а томаты чернеют, воспользуйтесь проверенной десятилетиями бордоской жидкостью - опрыскивайте каждую неделю.

Весьма эффективна против фитофторы и обработка томатов свежеприготовленным чесночным настоем. За сезон можно опрыскивать до пяти раз с интервалом 15-18 дней. 1,5 стакана протертого чеснока, 1,5 г марганцовки и 2 ст. л. натертого хозяйственного мыла растворите в 10 л воды, размешайте, процедите и обработайте кусты, расходуя на каждый м2 по 100-150 г смеси.

Следите за погодой. Как только столбик термометра начнет ночью зависать на отметке +10 °С, томаты на кустах оставлять нежелательно. Лучше снять недозрелыми, тогда шансов спасти и сохранить их будет намного больше. А чтобы снятые вроде бы здоровые помидоры не почернели, сразу после уборки опустите их на 1,5-2 минуты в горячую (до 60 градусов) воду. Кожица при этом сморщится, станет некрасивой, но плоды дозреют и будут иметь обычный вкус.

Ботву – в огонь

И еще. Споры фитофтороза (да и других грибных заболеваний) могут храниться в почве и на растительных остатках десятилетиями, ожидая благоприятных условий. Поэтому осенью после уборки урожая томатную ботву соберите и сожгите (в компостной яме ей не место), а грядку глубоко перекопайте. И не стоит из года в год выращивать помидоры на одном и том же участке.

Замечено, что высокорослые томаты болеют фитофторозом значительно меньше, чем низкорослые. Не так подвержены недугу и кусты, высаженные в парниках, теплицах, где не бывает резких суточных колебаний температуры.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43351173813/Samy...hnyiy-sposob-pobedit-fitoftoru

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 15 - СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ
Часть 16 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 17 - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРУ
Часть 18 - 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
Часть 19 - БОРЬБА С СОРНЯКАМИ «ПО УМНОМУ»
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Чтобы правильно посадить кустовые розы, необходимо:

- подготавливается земля в такой пропорции - одна часть садовой земли, одна часть влажного торфа, три горсти костной муки;
- две горсти такой земляной смеси насыпают в посадочную яму;
- заранее увлажненные корни растения опускаем в яму, расправляем так, чтобы они не загибались вверх, корни, обязательно, должны быть направлены только вниз;
- засыпаем корни несколькими лопатами влажной земляной смесью, чтобы земля равномерно распределилась между корнями, растение двигают вверх и вниз, затем, уплотняем землю;
- заполняем яму до середины землей и от края к центру уплотняем землю;
- рыхлим верхний слой почвы, поливаем; после того, как впиталась вода, на высоту в 20 см засыпаем водоудерживающий материал, например торф;
- после того, как розы подрастут на 5 см, их необходимо окучить, почву мульчировать.

P.S. Если посадка была осенняя, то розы необходимо полностью "укрыть" землей.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43008260620/Kust...-vsegda-ukrasyat-vash-uchastok

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ОСТИНА.
Часть 2 - КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДО ПОСАДКИ
Часть 3 - ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ РОЗ...
Часть 4 - КУСТОВЫЕ РОЗЫ ВСЕГДА УКРАСЯТ ВАШ УЧАСТОК
Часть 5 - КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ИЗ СРЕЗАННОГО ЦВЕТКА
Часть 6 - КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ?
Часть 7 - КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС
Часть 8 - РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
Часть 9 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!

Он вроде бы не привлекает к себе внимания, не требует особого ухода. Лежит себе тихо и зреет… Так думают многие. И ошибаются.

Сейчас садовники и огородники стремятся вернуться к органическому земледелию. Многих привлекает главный принцип этой технологии – естественное плодородие почвы, поддерживаемое с помощью органических удобрений и компоста.

Приготовление компоста – дело непростое. Хотя считается, что получить его совсем легко: собрал сорняки и отходы, сложил в кучу, полил водой, укрыл – и готово. В действительности все несколько по-другому.

✔ Компостная куча – это живой биореактор. Главные условия хода биохимических реакций – тепло и влага. Отсюда первое требование: компостная куча должна быть укрыта. Если она закладывается целиком, в качестве укрывного материала можно использовать грунт, сухую траву или листья. Если же органическая масса накапливается постепенно, то лучший вариант – черная полиэтиленовая пленка.

✔ Для сохранения температурно-влажностного режима очень важен размер компостной кучи. Ширина и высота ее должны быть 1,2–1,5 м, длина – не менее 1,5 м.

При меньших размерах куча будет отдавать влагу, пересыхать и недостаточно прогреваться. К тому же без нужной степени прогрева процесс идет медленнее, хотя продукт в итоге получается вполне качественный. И наоборот, слишком большая куча будет перегреваться, и высокая температура погубит микроорганизмы.

✔ Созревание компоста идет быстрее всего в летние месяцы, когда микрофлора "работает" в полную силу. Все превращения органической массы происходят под воздействием микро- и макроорганизмов: усиленно размножаясь, выделяя энергию и продукты своей жизнедеятельности, они подгоняют и ускоряют все биохимические процессы. Компостная куча – своеобразный инкубатор почвенной флоры и фауны. А зрелый компост – не только удобрение, но и носитель жизненных сил почвы.

✔ Откуда берутся в компостной куче незримые труженики – микро- и макроорганизмы? Здесь важно ее местоположение. Земля – место обитания дождевых червей и других организмов, участвующих в процессе компостирования. Там, где вы планируете разместить компостную кучу, земля должна быть живой и поставлять "работников". Если компост заложить на выжженной, отравленной химикатами земле, то и созревать он будет очень долго.

✔ Чтобы ускорить процесс, свежезаложенную компостную кучу можно заселить микрофлорой с помощью биопрепаратов – концентратов почвенных микроорганизмов, и качественный компост созреет за один сезон (в естественных условиях процесс длится 2–3 года). Биоконцентраты для компоста выпускаются под разными торговыми марками – "Байкал", "Сияние".

✔ Что закладывать в компостную кучу? Чем разнообразнее органические отходы, тем полноценнее получится компост. Он будет богаче не только минеральными элементами – изменится к лучшему и качество гумуса. Обязательное условие – правильное соотношение углерода и азота в компостируемом сырье.

✔ Углерод – необходимый строительный элемент для органических молекул. Его поставляют любые растения, но особенно много углерода в одревесневших частях и отходах (опилки, солома, мелкие ветки, стебли). Азотсодержащие компоненты – пища для микроорганизмов. Источник азота – свежие навозы, куриный помет, костная мука, скошенная трава, стебли гороха и бобов. Чтобы процесс компостирования начался, необходимо, чтобы в органической массе на 1 часть азота приходилось 10–20 частей углерода. Если это соотношение нарушено, то избыточный компонент будет удаляться в виде простых веществ (аммиака или уклекислого газа).

✔ Кроме органических составляющих в будущий компост нужно внести минеральные добавки – доломитовую муку (раскислитель и источник кальция и магния), суперфосфат (источник фосфора) и комплексное минеральное удобрение. Эти компоненты гораздо лучше усваиваются, когда они пропущены через компост, а не внесены в почву.

✔ Компостная куча – не свалка и не мусорное ведро. Не следует отправлять в компост больные или зараженные растения, сорняки с созревшими семенами. Зато качество компоста улучшится, если в него добавить так называемые биодинамические (способствующие ускоренному образованию гумуса) растения – валериану, крапиву двудомную, одуванчики, ромашку аптечную, тысячелистник.

✔ Определить, готов ли компост, нетрудно. Сыпучий однородный материал темно-коричневого цвета с запахом лесной земли – это он и есть.

✔ Особая статья – компост из опавших листьев, или, как его часто и не совсем верно называют, – листовая земля. Листья перед опаданием отдают минеральные элементы, которые перемещаются в ветки и корни. В листовой ткани остаются только трудно разлагаемые органические вещества – гемицеллюлоза и лигнин. Но они-то как раз и есть "полуфабрикаты" стабильного гумуса – носителя плодородия.

В опавших листьях содержатся и очень трудно разлагаемые вещества – танины. Особенно много их в листьях бука и дуба, очень много – в листве каштана, ивы и платана. Танины обладают вяжуще-дезинфицирующим действием, поэтому листва этих пород деревьев разлагается медленно, ее можно использовать только для укрытия кучи.

Компост из опавших листьев созревает в среднем за два года. Он значительно улучшает структуру почв и их водоудерживающую способность. Такой компост особенно хорош на песчаных и тяжелых глинистых почвах. Питательных веществ в нем не много, однако вместе с листовым компостом в почву попадает специфическая флора – микрогрибы, которым под силу разлагать лигнин и гемицеллюлозу. Это важно для садовых растений, корни которых живут в симбиозе с микрогрибами, например для вересковых.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43677479167/VSE-SEKRETYI-KACHESTVENNOGO-KOMPOSTA

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - 6 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ КАК УВЕЛИЧИТЬ ОГОРОД В 1,5 РАЗА
Часть 2 - О ПОЛЬЗЕ СОРНЯКОВ.
...
Часть 14 - 18 СОВЕТОВ О ВЫРАЩИВАНИИ ЦВЕТОЧНОЙ РАССАДЫ
Часть 15 - СЕЕМ ГРИБЫ НА ДАЧЕ
Часть 16 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 17 - САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ ФИТОФТОРУ
Часть 18 - 16 СПОСОБОВ ПОБЕДИТЬ ПРОВОЛОЧНИКА
...
Часть 27 - ВСЕ СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПОСТА
Часть 28 - КАК ВЫРАСТИТЬ ОПЯТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ.
Часть 29 - ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Яркие флоксы сеют на дачных участках и городских клумбах, в школьных цветниках и на балконах. Их название переводится с греческого как «огонь». Флоксы долго цветут, приятно пахнут и спокойно переносят любые капризы погоды. Размножаются многолетние растения в основном черенкованием или делением куста. Но их можно вырастить и из семян. Однолетние сорта размножаются преимущественно семенами.

Вам понадобится

- семена флоксов;
- садовый инвентарь;
- участок земли;
- пленка;
- непромерзшая земля;
- лейка.

Инструкция

1. До того как собрать семена флоксов, определите, созрели ли они. Для этого пробурите шилом одну из коробочек с семенами и оцените их вид. Они должны быть крупными и плотными, иметь разные оттенки зеленого цвета. Также семена этих цветов можно приобрести и в цветочных магазинах.

2. Семена многолетних флоксов быстро теряют всхожесть, и поэтому ждать до весны нельзя. Помимо этого, для нормального развития растений посадочный материал должен промерзнуть. Начинайте готовиться к посадке уже сразу после сбора. Выберите участок, на котором цветы смогут расти несколько лет. Учитывайте при этом, что флоксы плохо себя чувствуют в затененных местах и в заболоченных низинах. А следовательно, под густыми кронами деревьев их сеять нельзя.

3. Займитесь подготовкой почвы. Она должна быть питательной и рыхлой. Это обеспечит долгое и пышное цветение. В земле не должно быть большого количества песка, не нравятся флоксам и тяжелые кислые почвы. На подобных землях всходы, скорее всего, не появятся. Грядку или клумбу необходимо подготовить еще до первых заморозков.

4. Осуществлять посев многолетних флоксов лучше всего в ноябре или в декабре. Крайний срок – январь, но не позже. Чем ближе посев будет к весне — тем меньше вероятность, что семена взойдут. Снег не должен пугать вас, просто очистите от него грядку.

5. На промороженной поверхности клумбы разложите семена. Оптимальным расстоянием является 5-6 см друг от друга. Насыпьте сверху тонким слоем обычную садовую землю. Ее можно приготовить заранее или купить в садово-огородном магазине. Не обязательно делать слой сплошным, просто присыпьте семена. Присыпьте грядку снегом и ждите весны. При использовании такого способа весной всходят почти все семена и большая часть растений зацветает.

6. При выращивании однолетних флоксов грядку готовьте так же, как и для многолетних растений. Можно это делать и весной, и осенью. По поверхности почвы рассыпьте семена на расстоянии 3-4 см. Полейте их из лейки и накройте полиэтиленовой пленкой. Землей присыпать не нужно. Каждый день на короткое время снимайте пленку, чтобы растения немного дышали, стряхивайте с нее конденсат. После того как семена прорастут, пленку убирают совсем.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43346697714/Kak-...it-mnogoletniy-floks-iz-semyan

Серия сообщений "Флокс":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ МНОГОЛЕТНИЙ ФЛОКС ИЗ СЕМЯН

Одним из эффективных методов ухода является мульчирование почвы хвоей. В условиях засухи, при высадке посадочного материала, можно использовать субстрат, изготовленный из сосновой коры, веток и шишек, а так же хвойных иголок. Быстрое перегнивание обогащает почву полезными элементами, сохраняется влага, соответственно, растения будут расти более здоровыми.

Но такой мульчирующий материал при частом применении угнетает клубнику, напитывая почву кислотой. Чтобы избежать подкисления грунта, необходимо вносить доломитовую муку (один раз в два года), часто добавлять золу. Поэтому большинство садоводов используют комбинированное мульчирование, прибавив к хвое солому и опавшие листья. Также можно соорудить своеобразный «бутерброд»: Сначала делается слой сосновой или еловой хвои, а потом слой соломы, сена. опавших листьев.

Таким образом можно ухаживать не только за почвой клубники, но и насытить декоративные растения, цветы полезными элементами. Ведь мульчирование хвоей задерживает испарение влаги, позволяя снизить частоту поливов грунта, увеличивает его рыхлость. Когда почва ухоженная, то здоровье вашим растениям обеспечено!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43685134808/Zabo...e,-mulchirovanie-pochvyi-hvoey

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 3 - 4 ЛУЧШИХ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Часть 4 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ
Часть 5 - ЗАБОТА О КЛУБНИКЕ, МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ХВОЕЙ
Часть 6 - СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО
Часть 7 - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ ИЗ ХЛЕБА, ИЗ СЫВОРОТКИ, ИЗ ПОМЕТА, ИЗ КРАПИВЫ
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии.

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом.
Чтобы листья были сочными, а цветки большие, увеличился срок цветения, рассаду рекомендуется поливать раствором ЭМ-Препарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10 л воды).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43138936147/Formula-obilnogo-tsveteniya-PETUNIY

Серия сообщений "Петуния":
Часть 1 - ФОРМУЛА ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕТУНИЙ
Часть 2 - ФОРМУЛА ОБИЛЬНОГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕТУНИЙ
Часть 3 - Петуния: выращивание рассады

У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6). Оставляем на 2 пальца незаполненными.
В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.

В результате:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) - не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.

Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер.

Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение.
Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало.
Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43763859488/INTERESNYIY-SPOSOB-POSADKI-OGURTSOV!

Серия сообщений "Огурец":
Часть 1 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ
Часть 2 - ОГУРЦЫ: ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ
Часть 3 - О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОГУРЦЫ
Часть 4 - УСКОРЕНИЕ РОСТА ОГУРЦОВ
Часть 5 - ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ ОГУРЦОВ!
Часть 6 - ХИТРОСТИ УХОДА ЗА ОГУРЦАМИ В ТЕПЛИЦЕ!
Часть 7 - НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАТЬ ОГУРЦЫ
...
Часть 9 - ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН
Часть 10 - ГОРЬКИЙ ОГУРЕЦ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часть 11 - ОГУРЦЫ: 60 ВЁДЕР С 7 М ГРЯДКИ

В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43102296582/%C2%...am%C2%BB-dlya-rosta-pomidorov:

Серия сообщений "Помидоры":
Часть 1 - СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПОМИДОРОВ
Часть 2 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Часть 3 - КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ
Часть 4 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Часть 5 - ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ» ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ:
Часть 6 - Уникальный способ посева томатов... под зиму
Часть 7 - ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НАРАЩИВАЯ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ: