-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в mulcha_rf

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 31.05.2019
Записей:
Комментариев:
Написано: 159





Зачем газону аэрация?

Вторник, 18 Января 2022 г. 00:36 + в цитатник
Газонной траве нужно место. Много пространства! Но не там, где вы, наверное, думаете. Ей нужно место под землей. Это пространство необходимо, чтобы корни могли в достаточном количестве получать воздух, питательные вещества и воду. Проще говоря, корни газонных трав должны «дышать».
Что такое аэрация газона?
Игроки в футбол или гольф делают это постоянно! Это одна из причин, по которой спортивные площадки всегда выглядят лучше, чем прилегающие территории. Шипы, встроенные в подошвы обуви спортсменов, предназначены для другого, а именно, для предотвращения скольжения. Но дополнительно они аэрируют почву, позволяя корням травы «дышать».
Что дает аэрация
Аэрация помогает защитить газон от множества распространенных неприятностей, связанных с уплотнением почвы. Это могут быть проблемы с дренажем, грибковые заболевания и даже нашествие сорняков.
Аэрация помогает корням стать мощнее и прорасти глубже, а это делает газонные растения сильнее. Основная задача аэрации — уменьшить, а лучше предотвратить уплотнение почвы. Чрезмерно уплотненная почва плоха еще и тем, что ограничивает количество питательных веществ и воды, поступающих к корням газонных трав.
 
Способы аэрации газона 
Существуют разные способы, выбор зависит от размера газона и времени, которое вы готовы потратить на уход за ним. Вот три самых распространенных недорогих устройства.
 
1. Механический аэратор-ролик 
Вальцы аэрации очень эффективны и могут относительно быстро покрыть большую площадь.
Ролики для аэрации бывают разных размеров. Для того, чтобы тянуть самый большой из них, понадобится трактор. Но этот вариант точно не нужен на дачном участке. Для газонов небольших и средних размеров достаточно аэратора, подобного изображенному на рисунке.
Ролик с шипами полезен не только для аэрации. Его можно использовать для внесения в почву извести, гипса или крупного песка для улучшения дренажа или нормализации кислотности почвы.
 
2. Сандалии с аэратором
6753864_aero1 (700x694, 401Kb)
Дешево, но эффективно, если есть время и энергия.
Сандалии с шипами позволяют проводить аэрацию газона в любое удобное время. Впрочем, часто проводить эту процедуру не требуется — одно-двух раз за сезон вполне достаточно. Подошвы для аэрации дешевы и, при этом, достаточно эффективны. Они подойдут для небольшого газона. Хотя, и для больших площадей этот вариант подходит. Просто используйте подошву аэратор ежедневно, каждый раз обрабатывая новый участок.
Вариант достаточно трудозатратный, но не стоит считать это недостатком. Просто рассматривайте это, как физические упражнения. Или предложите эту работу детям — они с удовольствием побегают по газону в шипастой обуви.
 
3. Вилы, обычные или специальные
Основная аэрация трудоемка, но очень полезна.
Сандали-аэраторы обеспечивают легкую разминку. Но если вам нужна полноценная тренировка, вилы —это то, что вам нужно! Вдавите их в землю и покачивайте взад и вперед, чтобы сделать глубокие отверстия в поче. В идеале старайтесь, чтобы расстояние между каждым рядом отверстий составляло примерно 10 см. Для оптимального результата пройдите площадь дважды в разных направлениях (например, сначала с севера на юг, а второй раз - с запада на восток).
Вы также можете купить специальные виды для аэрации.
В отличие от обычных вил или механических аэраторов, это устройство с пустотелыми зубьями проделывает отверстия большого диаметра, при этом часть грунта вынимается, а стенки отверстий уплотняются. Это самый эффективный метод из перечисленных. Но и самых трудозатратный. Кроме того, сразу после процедуры газон будет выглядеть непрезентабельно. Так что проводить эту процедуру рекомендуется во время активного роста травы, чтобы газон быстрее восстановился.
Сразу после аэрации можно отсыпать газон речным песком. Песок заполнит отверстия, что позволит улучшить структуру почвы, ее водо- и воздухопроницаемость.
Конечно, любую аэрацию лучше всего проводить после дождя, когда почва размягчается.
Помимо механических устройств для аэрации газона существуют электрические и бензиновые аэраторы. Безусловно, они значительно упрощают работу. Но это совершенно иная ценовая категория. Стоит ли покупать их, решать вам. Только нужно учитывать, что аэрация газону требуется не так часто.
 
Как часто нужно "проветривать" газон? 
Одни типы почв требуют более частой аэрации, другим она нужна достаточно редко. Глинистая почва легко уплотняется, и ее необходимо аэрировать не реже одного раза в год. «Проветривать» песчаный газон можно раз в год или раз в два года. В более суровом климате аэрация дважды в год будет способствовать росту и здоровью газонных трав.
Частота аэрации зависит не только от типа почвы. Там, где по травяному ковру ходят пешеходы и домашние животные или даже ездят автомобили, уплотнение является распространенной проблемой. Регулярная вентиляция важна, чтобы земля не стала слишком твердой. Аэрация поможет почве дышать, а траве разрастаться.
Когда проводить аэрацию?
Для аэрации лучше всего подходят весна и лето, когда трава активно растет. Проводите аэрацию одновременно с внесением удобрений или другими операциями по уходу за газоном.
Аэрации часто упускают из виду, и совершенно зря. Ее важность для проникновения воздуха, воды и питательных веществ в почву невозможно переоценить.
 
Проверка pH газона 
Уровень кислотности почвы влияет на способность газонных трав усваивать питательные вещества, необходимые для роста. Сразу после аэрации - идеальное время для проверки уровня pH и исправления ситуации, если это необходимо. Слишком высокий или слишком низкий pH может быть причиной того, что внешний вид газона далек от идеального. 
Оптимальный диапазон pH для газонных растений составляет от 6 до 7. Проверить уровень pH очень просто, ведь прибор для измерения кислотности почвы удобен в использовании и стоит недорого.
Если pH вашего газона не тот, который вам нужен, используйте соответствующие средства. Например:
Известь (карбонат кальция) помогает повысить pH и нейтрализовать кислую почву.
Гипс - это дигидрат сульфата кальция, который помогает улучшить глинистые почвы.
И не забудьте про удобрение! Поскольку аэрация способствует лучшему проникновению питательных веществ, сразу после аэрации - идеальное время для удобрения газона.

Метки:  

Прекрасные однолетники

Среда, 08 Декабря 2021 г. 17:59 + в цитатник
К однолетникам садоводы относятся неоднозначно: одни их любят, другие терпеть не могут. У одних они расцветают бурным цветом, у других чахнут…. Однако по весне и те и другие выходят из садовых магазинов с внушительной пачкой красочных пакетиков с семенами.
Действительно, посмотрев на яркую картинку упаковки, в нас вселяется надежда на то, что мы сможем вырастить что-то необыкновенное…  Но не всегда наши надежды оправдываются и весенняя возня с семенами превращается в яркое и красочное цветение.
Конечно, при соответствующих условиях все однолетние растения хорошо растут и обильно цветут. Вопрос в том, что для каждого вида и является этим самым «буйным цветением». Некоторые недобросовестные производители, спекулируя на тягу садоводов к прекрасному, помещают на упаковке увеличенные фотографии цветов. От этого страдают все: и покупатели, и компании, которые действительно создали сорта с крупными соцветиями. Вывод один: доверяйте хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.
6753864_bestannualflowers (700x351, 98Kb)
Еще из школьных уроков ботаники всем известно, что однолетники – это растения, которые в течение одного сезона всходят, растут, цветут и завязывают семена. Проблемы с выращиванием сводятся к обязательному посеву семян или выращиванию рассады в тщательно подготовленные для этого места. Однолетние растения не выносят тени, избытка влаги, отсутствия дренажа. Плодородие почвы часто играет главную роль для роста растений. А своевременное внесение комплексных минеральных удобрений значительно улучшит их цветение. Впрочем, некоторые растения, например, васильки, хорошо растут и на бедных почвах.
В дизайне сада однолетники используют достаточно широко. Их сочетания образуют разноцветные композиции. Ими можно заполнять свободные пространства между газонами и высаживать непосредственно в газон. Но как бы не увлекала вас мозаика из однолетников, нужно не забывать, что главное их предназначение – поддержание сада в цветущем состоянии во время пересменки у многолетних растений. Не старайтесь превратить сад в большой цветущий однолетник.
Если почва на вашем участке воздухопроницаема и плодородна, достаточно разбросать компост (5 кг на 1 кв. м) и перемешать его с почвой на глубину 20-25 см. Перед посадкой весной очистите почву от сорняков, разрыхлите, разровняйте и хорошо полейте.
 
На рассаду
Растения, имеющие длительный цикл  развития, высаживают рассадой. Их семена высевают в конце марта-начале апреля. В качестве почвы используют смесь просеянного торфа и песка в пропорции 2:1. До того момента, когда рассада начнет всходить, прикройте емкости пленкой или стеклом. Когда рассада даст 2-4 листочка, пикируйте ее. Так же не забудьте рассаду закалить, прежде чем высаживать в открытый грунт. Самым ранним сроком высадки рассады можно считать начало мая, но это относится только к устойчивым к заморозкам растениям, таким как любелия и душистый горошек.
 
Прямо в грунт
Растений, чей жизненный цикл краток, либо же те, которые не переносят пересаживания, высевайте прямо в открытый грунт. Можно это сделать уже в конце апреля. Но некоторые, чувствительные к холодам,  высаживайте в начале мая, а иногда и в более поздние сроки.
Способ посева выберите для себя сами: рядком или кучкой.


Метки:  

Советы по зимнему уходу за комнатными растениями

Среда, 08 Декабря 2021 г. 17:07 + в цитатник
Даже если они никогда не окажутся под открытым небом, комнатные растения, как и большинство других живых существ, претерпевают сезонные изменения. Легко помочь комнатным растениям переходить из одного времен года в другое и поддержать их в холодные и темные зимние дни.,Для этого требуется всего несколько простых шагов.

Метки:  

Чем заняться дачнику зимой

Среда, 08 Декабря 2021 г. 16:52 + в цитатник
Наступила зима. Чем же занять себя долгими вечерами, сидя в теплом кресле с чашечкой  чая в кругу родных и близких вам людей? Если вы еще не спланировали свой участок (или  спланировали частично) то, именно в это время нужно начать (или продолжить)  заниматься этим несомненно нужным и увлекательным делом. Вы не  умеете рисовать на  компьютере? Тогда возьмите лист бумаги, цветные карандаши или  фломастеры – и  приступайте!
6753864_wintrygarden2x (700x326, 98Kb)
Ваш участок – это живой организм. У него есть определенный, только ему присущий вид  почвы, рельеф. У него свой определенный доступ солнечных лучей, степень открытости  ветрам. Все это нужно учесть в процессе планирования.
Для начала наметьте границы участка, подпишите расположение сторон света, дороги, размещение домов соседей, нанесите на план деревья и кустарники, которые уже растут на вашем участке. Отнеситесь внимательно к каждому кустику и дереву: не просто поставьте точку, но и укажите диаметр кроны.
Решите для себя, какую площадь будет занимать огород, плодовый сад. Сколько вам нужно зон отдыха. Будет ли на участке площадка для детей. Хотите ли вы иметь на участке пруд и газон.
 
Зонирование
Условно участок можно разделить на три зоны: жилая, хозяйственная и садовая, которые, в свою очередь, так же нужно разбить на участки. Все основные постройки и большие деревья нужно расположить так, чтобы они не давали на участок слишком много тени.
Хозяйственную зону и огород лучше всего расположить в южной части участка, подальше от жилой зоны, если это возможно, конечно. Мой огород расположен в северной части, однако с севера он надежно защищен большим забором.
Не забудьте недалеко от огорода запланировать место для хранения хозяйственного инвентаря. О таких вещах, как место для сжигания мусора и компостной кучи, тоже нужно подумать.  Отделите эти зоны ягодными или просто декоративными кустами.
Если хотите делать пруд, то разместите его так, чтобы он не находился целый день на  солнце, но и не был расположен близко к деревьям.
Планируя детскую площадку, позаботьтесь о том, чтобы она была на виду, под контролем взрослых и располагалась в полутени. Место для отдыха – это не только  беседка и барбекю, это и маленькая скамеечка, расположенная в тени деревьев или  розарии, это и гамак, и качели… Сделайте эти места уединенными, спрятав  их от  посторонних взглядов за декоративными ширмами с вьющимися цветами, кустами или  деревьями.
 
Дорожки и тропинки
Мысленно пройдитесь из зоны в зону. Начните с основных дорожек, а потом уже наметьте второстепенные. Представьте, как вам будет удобно перемещаться по участку. Мы всегда автоматически стараемся сократить маршрут, не забывайте об этом, планируя свой участок.
Детальная проработка
Далее начинается самое главное – детальная проработка каждой зоны, в зависимости от выбранного стиля для всего участка. Это можно назвать одним из самых увлекательных этапов. И заниматься этим вы можете на протяжении всей долгой зимы. И уже ранней весной вы сможете приступить к созданию своего неповторимого уютного и в то же время функционального уголка.

Метки:  

4 врага зимующих фиалок

Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 20:38 + в цитатник
Каждому любителю фиалок хочется, чтобы их питомец стойко пережил зиму и весной снова порадовал всех своим цветением. Как же уберечь сенполию от трудностей зимнего времени? Что сделать для того, чтобы фиалки справились с этим периодом?
 
Вот несколько советов по содержанию и уходу за этими прекрасными цветами.
 
Основную опасность для сенполий представляют:
 
сквозняк;
недостаточная длительность светового дня;
холод от оконного стекла и подоконника;
горячий воздух, идущий от батарей и других нагревательных приборов.
Теперь о каждом факторе поподробней.
 
Сквозняк
 
Даже небольшой сквозняк для фиалок может стать губительным. Если они легко пережили летний ветерок, это не значит, что им под силу справиться с холодным зимним воздухом. Даже если вы часто проветриваете помещение, цветок должен постоянно находиться в комфортных для него условиях.
 
Можно, конечно, убирать сеноплии с подоконника на время проветривания. Это легко сделать, если у вас один или несколько горшочков. Но если вы выращиваете много цветов, то это занятие будет неудобным и утомительным. В таком случае лучше воспользоваться полиэтиленовой плёнкой. Для этого один её край закрепите на нижней части форточки и разверните плёнку до батареи. Таким образом, у вас получится подобие горки, по которой холодный воздух будет спускаться вниз, не затрагивая при этом фиалки.
 
Хорошим решением также станет твёрдая П-образная вставка в форточку. Её можно сделать из плотного картона, фанеры или оргстекла. Вставляется она так, чтобы перекладина буквы П была внизу, т.е. вверх ногами. Проще всего для этой цели использовать обувную коробку, предварительно отрезав боковые короткие стенки. Ширина коробки должна быть длиннее или равной ширине подоконника. Так вы исключите попадание холодного воздуха на сеноплии. Длина коробки зависит от размера форточки.
 
Недостаточная длительность светового дня
 
С приходом холодов у фиалок наступает период отдыха: они на время прекращают свой рост и не цветут. Определённого времени "засыпания" сеноплий не существует. Оно зависит от региона, в котором вы живёте, и ежегодно изменяющихся погодных условий.
 
Главное, что нужно сделать, заменить подкормку цветка азотом на удобрения, насыщенные магнием и калием. Это может быть калимагнезия или фосфорнокислый калий (однозамещённый или двузамещённый). Обратите внимание, что доза должна быть втрое, а то и вчетверо меньше, рекомендуемой на упаковке.
 
Если вы не устанавливаете на зиму дополнительное освещение, ваши фиалки не порадуют вас цветением. Также при отсутствии освещения не рекомендуется проводить перевалку розеток или осеннюю пересадку.
 
В случае использования в холодное время года искусственного освещения, вы можете рассчитывать на то, что сеноплии будут цвести круглый год. Начинать досвечивание взрослых фиалок в климатических условиях Москвы стоит уже в октябре. Для других регионов этот срок определяется особенностями погоды.
 
Чтобы достаточно осветить площадь 30х130 см. потребуется одна люминесцентная лампа, мощностью 40 Вт. Будет хорошо, если расстояние от лампы до розетки составит более 20 см. Оптимальным считается расстояние от 25 до 30 см. Если подоконник или полка с фиалками достигает 60 см, для качественного освещения понадобятся две люминесцентные лампы.
6753864_viol (700x525, 52Kb)
 
Для хорошего самочувствия и идеального роста сеноплий рекомендуется поддержание двенадцатичасового светового дня. А для стимуляции цветения обязательно увеличить это время на два часа. Маленькие детки и молодые фиалки прекрасно себя чувствуют при 10 - 12-часовом световом дне. Как взрослым, так и маленьким растениям нужно периодически давать один или несколько перерывов, во время которых свет выключается (часа будет вполне достаточно).
 
Если в зимний период вы используете дополнительное освещение, подкармливайте фиалки так, как и летом. Это позволит им полноценно расти и цвести целый год.
 
Холод от оконного стекла и подоконника
 
Холодные бетонные подоконники становятся причиной переохлаждения земного кома, что приводит к загниванию корней фиалки. Как этого избежать? Хорошо бы на подоконник, где стоят цветы, положить какое-то теплоизоляционное покрытие. Оно надёжно защитит земляной ком от холода, идущего снизу. В качестве такого покрытия можно использовать ДСП, фанеру или гофрокартон, из которого изготавливают ёмкости для пищевых продуктов. Но лучше всего для этого подойдут пенопластовые плиты, которые можно приобрести на рынке или в хозяйственном магазине. Толщина подходящей плиты от 1,5 до 2 см., площадь должна соответствовать площади подоконника.
 
Иногда продавцы предлагают так называемый "бой" - треснувшие или поломанные пенопластовые плиты со скидкой. Они тоже вам подойдут. А оставшиеся после изготовления покрытия обрезки, можно покрошить и изготовить из получившейся массы отличный дренаж для цветочных горшков.
 
Горячий воздух, идущий от батарей и других нагревательных приборов
 
В зимний период у некоторых сеноплий могут быстро завядать цветки, подсыхать или подвядать листья. Скорее всего, это происходит от того, что у вас в помещении сухой воздух или растениям очень жарко. Это явление чаще всего можно наблюдать в отопительный период.
 
Чтобы обезопасить своих питомцев, вы можете принять ряд несложных мер. Например, на батарею можно положить влажное полотенце, и периодически его смачивать. Также хорошо помогают ёмкости с водой, которые ставят либо рядом с цветами, либо сверху на батарею.
 
Отличным увлажняющим эффектом обладает мелкий керамзит. Уложите его в невысокую широкую посуду и залейте водой. При этом керамзитные шарики должны немного выступать из воды.
 
Чего не стоит делать зимой, так это опрыскивать сеноплии. Такая процедура является своеобразным шоком, который может повредить "отдыхающему" растению.
 
А вот один-два раза в месяц опрыснуть фиалку каким-либо фитоиммуномодулятором будет очень полезно. Для этого лучше взять раствор Иммуноцитофита. После обработки листьев, поместите растение в тёплое место до полного высыхания. Можно даже использовать раствор двойной концентрации. Это укрепит иммунитет ваших сеноплий, и они переживут зиму без лишних проблем и болезней.

Метки:  

Как подготовить почву для газона

Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 20:21 + в цитатник
Газон объединяет все  элементы вашего сада в единое целое. Среди множества видов газонов давайте  остановимся на садово-парковом.
 
Такой вид газона имеет плотный слой травы. Главным его качеством можно назвать  долголетие, теневыносливость, зимостойкость и устойчивость к вытаптыванию.
 
Почву для газона нужно начинать готовить  осенью. Это очень ответственный и трудоемкий момент устройства газона.
6753864_grassplanting (700x466, 289Kb)
Для газона подойдет ровный участок с плодородным слоем почвы 10-15 см., без мусора, сорняков и корней. Если почва в вашем саду песчаная, то вам повезло: не нужно задумываться о дренаже. Если же почва глинистая и происходит застой воды на участке придется прилагать дополнительные усилия.
 
Осушаем почву
 
Для этого аккуратно снимите 10-15 см. плодородного слоя и отложите его в сторону. Устройте уклон для стока воды, насыпьте слой гравия, камней, битого шифера и кирпича. Утрамбуйте. Сверху насыпьте песчаную «подушку». Уплотните. Можно уложить сетку от кротов. После этого верните на место плодородный слой, выровняйте и прикатайте всю площадку катком, массой не менее 100-120 кг. Асфальтоукладчик, конечно, не стоит пригонять на участок! Можно, например, наполнить большую бочку водой, закупорить – вот вам и каток!
 
Расположение дорожек
 
Дорожки на газоне спланируйте уже на стадии подготовки почвы. Главную лучше всего  устроить вдоль одной из сторон газона. Причем сама дорожка, а вернее материал, из  которого она будет сделана, должна находится ниже уровня травяного ковра.  Иначе во  время стрижки травы ваша газонокосилка, соприкасаясь с твердым материалом, может  выйти из строя. Гравий и щебенку лучше для дорожек не используйте: вдруг камешек  отлетит и попадет в косилку….
 
Плодородный слой
 
Если у вас, к примеру, только закончились строительные работы, то плодородного слоя на вашем участке может не быть вовсе.  В таком случае для создания газона специальный плодородный грунт нужно будет завести. Приобретите чернозем средней плотности, объемной массой 0,8-1,2, с хорошей воздухо- и водопроницаемостью, нейтральной рН-реакцией и необходимым запасом питательных веществ. Но прежде чем вы это сделаете, удалите на участке для газона все сорняки!
 
Борьба с сорняками до посева газона значительно облегчит вам жизнь после посева семян и в процессе ухода за газоном. Поэтому, возьмите в руки лопату и перекапывайте, перекапывайте…. Выбираем корни и опять перекапываем. Поливаем несколько дней подряд, чтобы выжившие сорняки дали всходы. И снова перекапываем.
 
Перекапывать почву под газон нужно на глубину не менее 20 см. при тщательном  оборачивании пласта на 180 градусов. Это способствует накоплению и сохранению влаги  в почве, мобилизует питательные вещества для растений в доступной для них форме,  создает условия для развития микроорганизмов.

Метки:  

Компостирование: обзор альтернативных методик

Среда, 13 Октября 2021 г. 15:56 + в цитатник

Компосты незаменимы во всех альтернативных системах возделывания для генезиса почвы, питания и здоровья растений. Несмотря на то, что все методы преследуют практически одинаковые цели, приготовление и применение компостов все же в поддиапанозах отличаются друг от друга, не противореча непосредственно один другому.

Биологически динамичный компост

Так как для обработки гумуса в биологически динамичном саду работы ведутся в соответствии с принципами индивидуального подхода в закрытом производственном, земледельческом организме, то компостирование имеет особое значение. При сооружении компостного бурта для начала требуется выкопать в районе буртовой площадки углубление (около 15 см).

Закладку кучи начинают со слоя соломы, далее следует плоский слой песка или суглинка и слой около 10 см разнообразной измельченной компостной массы, чередующейся с прослойками толщиной 3 см из земли или компоста. Высота бурта для растительного компоста находится в диапазоне 1-2,5 м. В качестве добавок рекомендуется известняк, лучше всего водорослевый, тонким слоем которого пересыпают каждый пласт.

Если отсутствуют исходный материал животного происхождения, то каждую прослойку надо обильно посыпать костной, роговой или кровяной мукой. В завершение компостный бурт укрывают землей, в продольную плоскую борозду заливают дождевую воду или жижу, если есть угроза разогрева бурта.

При компостировании не допускайте прогрева буртов выше 40 °С и поддерживайте такой температурный режим по возможности как можно дольше. Умерщвление спор или семян посредством обычной горячей фазы разложения не требуется, если только речь не идет о причинении вреда гумусообразованию. Гигиенические функции берет на себя впредь почвенно-растительный слой.

6753864_composting1 (700x525, 360Kb)

В биологически динамичном садоводстве к компосту добавляют различные препараты, чтобы обработанная почва имела способность к воспроизводству. Специальная обработка компостной кучи осуществляется раствором, который можно приготовить самостоятельно из тысячелистника, ромашки, крапивы, дубовой коры, одуванчика и валерианы. Приготовить биологически динамичные компосты можно из бобовых, травы и ботвы помидоров.

Органически биологический компост

В органически биологическом садоводстве мульчирование оценивается перед компостированием в куче. Характерным по методу д-ра X. Мюллера (Швейцария) является плоская куча высотой всего 0,5 м из измельченного материала растительного и животного происхождения с добавками пылевидного кремнезема.

Бурт защищен воздухопроницаемым укрытием. Самое раннее через 6 недель готовый материал может быть просеян и этот разложившийся компост с грубыми остатками может быть использован в качестве мульчирующей массы для мульчирования почвы.

Долговечный компост

Долговечный компост для сада изготавливается в буртах высотой 1,5 м, которые в достаточной степени дренированы с целью предотвращения переувлажнения и обеспечения удовлетворительного притока воздуха. На дренажные трубы дна бурта укладывают слой соломы или сена. За ни-ми следуют повторяющиеся пласты растительных остатков толщиной 10- 20 см, пересыпаемые известняком-доломитом или известковым мергелем, на них слои земли или компоста толщиной 3 см. В завершение куча засыпается слоем земли (толщиной 5 см) и слоем соло-мы или сена (толщиной 10-20 см). Во время закладки кучи вертикально устанавливаются дренажные трубы на расстоянии 2 м.

Через 3 месяца бурт перебивается. Из скошенной массы зеленого удобрения может быть приготовлен долговечный компост быстрого приготовления. Для этого необходима добавка бактериального препарата.

6753864_composting2 (700x393, 111Kb)

Компост Mazdaznan

Компост Mazdaznan получают из смеси остатков растительного и животного происхождения. Плотный слой сушняка и материала от стрижки живой изгороди действует как нижний дренажный слой. На него укладывают слой компостируемого материала высотой 20 см, смешанный с дикорастущими травами, например, одуванчиком лекарственным, валерианой, ромашкой и тысячелистником, которые могут быть добавлены и в виде настоя.

Если в наличии имеется свежий навоз, то он образует следующую прослойку, в противном случае добавляется костная или роговая мука. Тонким слоем серы необходимо продезинфицировать землю. На чередующиеся слои наполовину перепревшей соломы и компостного материала, разбрасывается слоем около 20 см старый сборный компост, посыпаемый доломитовым известняком.

Каждый следующий слой следует посыпать перманганатом калия - 50 г на 100 м2 поверхности компостирования. Если минимальная высота кучи достигла 1 м, то необходимо капсулировать ее слоем земли и защитить бурт травой, сеном, соломой или льняными мешками. Через несколько месяцев необходимо произвести разбивку и оставить созревать в течение 3 лет.

Вегенский компост

При вегенском садоводстве ни в коем случае нельзя применять для приготовления компоста остатки животного происхождения. Сорняки, солома и свежескошенная трава относятся к важнейшим составляющим компоста. Пылевидный кремнезем, сажа, экстракт бурой водоросли, известняк и специальный катализатор компоста являются рекомендованными добавками. Вегенский компостный катализатор имеется в продаже лишь в Англии. Он является растительным препаратом, в состав которого входят выжимки из тысячелистника, валерианы, одуванчика, ромашки, крапивы и коры дуба, разумеется, не в активизированной форме.

Бурт высотой 1,5 м, бактеризованный добавками и укрытый землей, а также слоем соломы, следует, кроме того, еще предохранить пленкой или льняными мешками. Через 6- 8 недель вегенский компост быстрого приготовления готов к применению.

Компост по методу Лемара-Буше

Если необходимо быстро приготовить компост то этот метод подойдет. По методу Лемара-Буше, широко распространенному во Франции, примерно четырехнедельному компосту быстрого приготовления отводится большая роль. При компостировании можно добавлять сырье исключительно с коралловым известняком.

Компост по системе Говарда-Балфур

По системе Говарда-Балфур, которая изначально развивалась англичанином Альбертом Говардом, основателем ускоренного способа приготовления компоста, следует использовать все скапливающиеся в доме и саду остатки органических отходов. При необходимости возможно обогащение компоста такими питательными веществами, как коралловый известняк, фосфорная мука и кали-магнезия.

Компостированием в яме является часто цитируемый способ ускоренного приготовления компоста. При этом методе можно действенно защитить разлагающуюся массу от высыхания в стране, где зародилась система Говарда-Балфур, - в Индии в ее климатических условиях.

 

Последовательность проведения ускоренного метода

  • 1 день начало закладки
  • 6 день конец закладки
  • 10 день рост бактерий и грибков
  • 12 день 1-й полив
  • 16/17 день 1-я перебивка, причем компост бактеризуется материалом из более старой компостной ямы
  • 24 день 2-й полив
  • 30/32 день 2-я перебивка
  • 38 день 3-й полив
  • 45 день 4-й полив
  • 60 день 3-я перебивка
  • 67 день 5-й полив
  • 75 день 6-й полив
  • 90 день компост готов к употреблению

Компост по методу Жана Пейна

При компостировании по методу Жана Пейна, который некоторое время назад произвел сенсацию в Европе, используется сушняк, который скапливается, например, при очистных работах на местности (а также подлесок). Свежесрезанная растительная масса, сильно увлажненная, помещается в бурты высотой 1 м и придавливается грузом (камнем). В таком состоянии она должна находиться первые 3-4 недели разложения. Затем следует собственно компостирование в куче, которую необходимо защитить от солнечных лучей земляным укрытием или хворостом. Через 3 месяца компост можно применять. Интересен такой факт, что с помощью такого молодого компоста в качестве мульчи, слоем толщиной около 7 см, у садовых культур дало наилучшие результаты.

Управляемое компостирование по Любке

Компостные бурты бактеризуются с помощью катализатора созревания компоста CMC 550, созданного в Германии. Дополнительно можно добавить около 10 % старого компоста и буровой муки до 20 кг/м3. Ритм перебивания регулируется согласно замеренному содержанию кислорода; как только оно упадет ниже 8 %, перебивания производятся в общем 8-15 раз на период разложения. Чтобы гарантировать качество конечного продукта, процесс разложения сопровождают различными контрольными испытаниями, причем существенную роль играет определение показателя гумуса по Любке и хрома-тест.

Компостный бурт следует укрыть способствующим дыханию войлоком. Через 6 недель высококачественный компост, биологически и экологически чистый, будет в полном нашем распоряжении. Этот экономящий место способ особенно пригоден для небольших по размеру садово-огородных участков.


Метки:  

Жизнь в компостной куче

Среда, 13 Октября 2021 г. 15:47 + в цитатник

Чтобы правильно готовить компост, важно хотя бы в общих чертах понимать, какие процессы происходят в компостере, как управлять ими.

При процессах компостирования требуется многообразие живых существ, которые в целом впервые были определены Р.Х. Франсом как эдафон (от греч. Edaphon - соответствующий почве, охватывает флору и фауну почвы). Решающее значение имеет сознание того, что в процессах компостирования не только происходит распад органической массы на отдельные вещества, но и в процессе разложения образуются новые сложные субстанции, гумус и биологические активные вещества. В эдафоне преобладает почвенная флора с наиболее крупными, самыми богатыми по видам и формам группами бактерий, с так называемыми актиномицетами, земляными грибками, водорослями и лишайниками. При нормальных условиях доля почвенной флоры в эдафоне составляет 60-90 весовых процентов.

Почвенная флора

Бактерии - наименьшие, одноклеточные организмы, которые можно увидеть с помощью современных электронных микроскопов, инфракрасного облучения и замедленной киносъемки. Несмотря на свой небольшой размер бактерии способны на значительные превращения вещества. Для жизнедеятельности и строения их телесной субстанции бактериям нужны такие же питательные вещества, как и высшим растениям. Поэтому они могут оспаривать в почве у корней растений при ограниченном содержании питательных веществ в качестве конкурентов, прежде всего, азот. Классифицируя, бактерии подразделяют и называют по внешней форме, по проявлению жизненных признаков и по распространенности. Существенным является деление на аэробные бактерии, которым для жизни важен азот воздуха, например, важная группа разлагающих бактерий, и анаэробные бактерии, которые активны при отсутствии воздуха, например, бактерии гниения. Оптимальная температура для деятельности бактерий составляет 30 °С. В течение 30-90 минут при благоприятных условиях количество бактерий может удвоиться.

 

Интенсивность воспроизводства влияет на скорость подогрева уложенного штабелем компостируемого материала. При 80 °С они умирают, причем различные виды в их постоянных формах, спорах, выживают. Аэробные бактерии извлекают кислород, во-первых, из углеводов и образуют при этом зловонный метан (болотный газ), во-вторых, из сульфатов, причем образуется газообразный пахнущий гнилью сероводород. Образовавшиеся, кроме того, трупные яды - путресцин и кадаверин, вероятно, могут, если они попадут с компостом в окультуренную почву, способствовать росту возбудителей болезней растений.

 

Лучистые грибки или актиномицеты точно также являются одноклеточными и имеют подобный бактериям размер. Им нужен преимущественно кислород воздуха, они разлагают устойчивые субстанции - целлюлозу и хитин, образуют также антибиотики, например, стрептомицин, и придают компосту и почве приятный типично свежий лесной запах. Грибки многоклеточные создают характерные мицелии (грибницы), которые видны невооруженным глазом. Грибы также живут аэробно, всеобще известные как слизевики, плесневые грибки и шляпочные грибы. Для питания они предпочитают углеводы, захватывая пектин, целлюлозу и трудно разлагаемую древесину - лигнин. Некоторые виды точно также образуют антибиотики, например, пенициллин.

 

К низшим грибам относятся важные болезни растений, например, капустная кила и редьковая чернота. Мицелии шляпочных грибов живут на лиственных и грибных породах в симбиозе. Хищные грибы могут ловить нематоды или биченосцев в силки своих гифов (грибных нитей). Грибы лучше всего развиваются при уровне кислотности рН около 5,0 и предпочитают для обитания сухие места. Экстремальные длительные засушливые периоды преодолеваются в стадиях спор.

 

Водоросли, одноклеточные или волокнообразные и хлорофиллсодержащие, способны к фотосинтезу. Из-за их потребности в свете можно обнаружить их прежде всего в поверхностных слоях почвы. Вид синезеленых водорослей также способен связывать азот воздуха. Лишайники, как образования от сожительства грибов и водорослей, так-же могут возбуждать многосторонние процессы почвообразования.

Почвенная фауна

Почвенная фауна охватывает массу различных видов животных различного размера, которые механически измельчают органическую субстанцию, перемешивают или усваивают, ведут хищнический образ жизни и перерывают ходами почву. Например, дождевой червяк, а также нематоды, мокрицы, многоножки и личинки насекомых, а также землеройки, мыши и кроты передвигают благодаря своей деятельности огромное количество земли, тем самым заботясь о внутреннем перемешивании материалов, увеличивают объем пор и тем самым водный и воздушный баланс.

 

Среди животных почвенных организмов количественно чаще всего представлены простейшие, биченосцы, коловратки и тихоходки. С увеличением размера тела уменьшается их количество в следующей последовательности: нематоды, кольчецы щетинковые, клещи, черви, мокрицы, многоножки, вилохвостки, улитки, кроты, хомяки и кролики.

Значение почвенных организмов

Значение почвенных организмов для жизнедеятельности компостной кучи становится особенно, если указать их количество. В 1 см3 компоста живет приблизительно 300 млрд микроорганизмов. Наряду с почвенными животными важнейшую роль в компосте играют дождевые черви, которые появляются лишь на фазе регулирования температуры разложения органического вещества и затем быстро размножаются при благоприятных условиях. Виды дождевых червей потребляют отмершие, зачастую уже подгнившие и перепревшие остатки растений вместе с большим количеством минеральных частичек почвы, которые, перемешиваясь в кишечнике, под воздействием пищеварительных ферментов способствуют их перевариванию. Азот поставляют отвергнутые кишечником клетки и отмершие бактерии. Внутреннее увеличение органических и минеральных веществ ведет к образованию стабильных глинисто-гумусовых комплексов в растворе червей.

6753864_composter (700x350, 104Kb)

Исследования швейцарца доктора А. Штёкли выявили в 1 г почвы 200 000 000 до 500 000 000 бактерий, до 13 000 000 актимицетов, до 1 000 000 грибков, до 200 000 водорослей, до 2 000 000 биченосцев, коловраток и тихоходок. В пересчете на единицу площади на 1 м2 поверхности почвы находятся до 100 000 клещей до 40 000 вилохвосток до 220 дождевых червей.

 

Компостный червяк (Eisenia foetida) выделяет дополнительно зловонную желтую слизь, которая способствует формированию рыхлой комковатой структуры и образованию водопрочных почвенных агрегатов под воздействием биогенных факторов с частицами почвы.

 

Трудно себе представить такое огромное число и многообразие живых организмов в компосте и биологически активной почве. Они едят и перерабатывают органические субстанции, позже съедают их самих, а их смерть служит дальнейшему воспроизводству.


Метки:  

Укрепление и защита грунта

Среда, 13 Октября 2021 г. 15:23 + в цитатник
В наше время проблема с городским озеленением стоит особенно остро. Гораздо приятнее гулять по траве, нежели по твердому асфальту. создание газонов не требует приложения значительных физических усилий и большого количества времени. Но также важно и суметь сохранить их в надлежащем виде.

Метки:  

Золотые правила выращивания хвойных

Вторник, 07 Сентября 2021 г. 21:59 + в цитатник
Роль хвойных растений в садовом дизайне велика: они могут быть основой в композиции, скрывают непрезентабельные архитектурные здания и фрагменты или играют главную роль в ансамбле, а в зимнее время года при наличии снега сохраняют форму сада. Чтобы добавить новизны, многие изменяют оттенок хвои на протяжении сезона. При помощи сотен великолепных сортов даже в условиях нашего капризного климата возможно добиться объёма и цвета в пространстве. Такой «конструктор» в ландшафте позволяет экспериментировать и варьировать множество раз, создавая новые комбинации.
6753864_pine_2_1 (600x600, 206Kb)
Естественный отбор
Занимаясь выращиванием хвойных растений, следует помнить о большом риске, связанном с эти процессом. Не всем местным соснам, можжевельникам и елям удаётся справиться с капризами погоды. А что говорить о хвойной экзотике. Слабые экземпляры не могут справиться с трудностями и погибают, позволяя более сильным растениям приспосабливаться к условиям и развиваться дальше. Понятно, что заморским видам выжить сложнее, но всё не так безнадёжно.
Сорта туи западной (Thuja occidentalis) не зря претендуют на место лидера среди хвойных растений, которые не нуждаются в особом специальном содержании. Завершают тройку победителей ель колючая (Picea pungens), а также сосна горная и большая часть её декоративных сортов.
Стоит знать, что некоторые виды сосен сопротивляются своим природным врагам, которые становятся для них вредными и опасными. Подобное случилось в 2010 году с соснами обыкновенными (P. sylvestris). Влажное лето и дождливая осень 2009-го, снег зимой 2010-го стали причиной вспышки шютте. Был нанесён вред соснам, растущим не только в садах, но и на больших площадях, в лесу. Многим растениям был нанесён ущерб, их необходимо было обрезать, а некоторые подвергались выкорчёвыванию. Потеря взрослых сосен сортов 'Fastigiata','Watereri' стала наиболее горькой. Большая часть пятииглых сосен, как например, кедровый стланик(P. pumila), популярная сосна Веймутова (P. strobus) также не являются надёжными экземплярами. Им могут нанести урон ржавчинные грибы, хермес и другие вредители. Меньше подвергается действию вредителей сосна румелийская (Р. рейсе).
Для благоприятного роста растений необходимо создать подходящие для этого условия: открытое солнце на плодородной почве. Нуждающиеся в особом микроклимате и территории посадки, долго растут в подходящей среде псевдотсуга Мензиса (дугласия), тиссы ягодный и средний. Многие сорта пихты, а именно: корейская, сибирская, бальзамическая, Фразера, Вича, одноцветная, а также микробиота, можжевельники обыкновенный, скальный, даурский, виргинский тоже требуют особых условий. Легко культивируются кипарисовики нутканский (Ch. nootkatensis) и горохоплодный (Chamaecyparis pisifera), а также туевик поникающий (Thujopsis dolabrata). Но проблема в том, что эти растения в холодные зимы способны утратить свою декоративность.
 
Как сделать правильный выбор
Приобретайте только здоровые и крепкие растения отечественного исполнения у проверенных поставщиков. Не верьте продавцу, убеждающего вас купить саженцы с сухим комом и экземпляры хвойных с желтоватой хвоей. Если у саженца при покупке были пересушенные корни, то он, вероятнее всего, погибнет.
Не стоит хранить приобретённые растения под прямыми солнечными лучами, даже при условии, что они получают необходимый полив и выращиваются в контейнерах. Корни могут нагреться от стенки ёмкости и пропасть.
 
Оптимальное время для посадки
Наиболее благоприятным временем для высадки хвойных является период перед началом летнего зноя - в апреле – мае. Особенно это важно, если нужно высадить не контейнерные саженцы, а растения, вырытые с комом. Благоприятным является и август – время активного нарастания корневой системы. В летний период можно высаживать также хвойные, выращиваемые в контейнерах. Но при удобном случае избегайте сажать растения в засушливую пору, лучше сделать это в прохладную и влажную погоду.
 
Место для посадки
При посадке растений группами следует учитывать возможные окончательные величины каждого из них, иначе через время вам придётся заниматься рассаживанием этой композиции. Избегайте сажать рядом хвойные растения с лиственными деревьями. Если такое произошло, то в период опадания листьев будете обязаны выбрать листья из хвои, чтобы не допустить процесс выпревания.
 
Как проводить посадку
Яма для посадки растения должна превосходить величину его корневой системы. Уплотнив субстрат, корневую шейку располагают никак не ниже уровня почвы. Большие саженцы с комом в диаметре от 50 см рекомендуется сажать выше на 10 см, учитывая то, что ещё произойдёт усадка. Исключением послужит тот факт, когда корневую шейку можно будет заглубить на несколько сантиметров при защите от выступания из земли зимой, - во время работ по посадке в поздний осенний период на сложных почвах. Когда производите посадку экземпляров, имеющих закрытую корневую систему, «расчешите» поверхность кома и по возможности расправьте в стороны корни.
 
Подкормка
Исходя из того, что хвойным растениям не требуется особое питание, подкармливать их стоит очень внимательно. Использовать для удобрения следует специально сделанные для них подкормки. При любых сомнениях лучше вообще не удобрять, не ошибётесь. Наиболее подвергаются опасности в следствие перекормки карликовые образцы и сорта.
 
Зимовка
Чтобы не допустить разрушения многоствольных «колонн» и «шариков» из-за навалившегося мокрого снега, обвяжите их перед началом зимы. Сделайте обвязку неплотно во избежание выпревания хвои в центре кроны. Большинство хвойных подвержены действию весенних ожогов. Больше всего от этого страдают молодые посадки. В начале весны они нуждаются в особом внимании – чтобы разбудить их корневую систему, советуют прошлогодние посадки отливать тёплой водой.
 

Метки:  

Органические удобрения в домашних условиях

Вторник, 07 Сентября 2021 г. 19:21 + в цитатник
Опытные огородники и садоводы знают точно, какие удобрения необходимы их питомцам. В ход идут разные удобрения как синтетические, так и органические, однако, синтетическим удобрениям в частных хозяйствах доверия не много. Насколько это обосновано спорить не будем, а поговорим о том, какие органические удобрения можно использовать, чтобы удовлетворить все потребности растений в необходимых веществах.
 
Удобрения, органические или синтетические, являются веществами, которые обеспечивают растениям питательную среду, необходимую для роста. Удобрения содержат две категории компонентов:
  • макроэлементы - кальций, магний, сера, азот, фосфор и калий, которые необходимы культурам в больших количествах;
  • микроэлементы - хлор, бор, железо, медь, марганец, молибден и цинк, которые требуются лишь в незначительном объеме.
Органические и синтетические (неорганические) удобрения различаются способом происхождения питательных веществ. Синтетические продукты получают путем химических реакций для выработки различных соединений. Также неорганические составы могут создаваться на основе природных ресурсов, таких как горные породы и минералы. Органические удобрения изготавливаются на основе животных и растительных продуктов. Растительные вещества-поставщики питательных элементов включают в себя компост, люцерновую муку, кормовую муку из семян хлопчатника, пепел, морские водоросли и т.п. К животным основам относятся продукты жизнедеятельности червей, навоз, рыбная мука, кровяная мука, костная мука и т.д.
 
Преимущества органических удобрений
  • постепенно высвобождают азот, обеспечивая более стабильный период роста;
  • улучшают естественную выработку и сохранение питательных веществ в земле, продлевая срок жизни растений и сокращая необходимость частого прикорма;
  • помогают почве удерживать больше влаги, что снижает частоту полива;
  • поддерживают требуемый состав почвы и предохраняют ее от эрозии.
Недостатки органических удобрений
  • могут содержать патогенные вещества и болезнетворные организмы при неправильной переработке;
  • содержат сложный спектр питательных веществ, требуют более внимательного подхода в использовании, так как не все содержащиеся элементы могут потребоваться растениям для роста;
  • для определения правильной концентрации органических удобрений, в отличие от готовой продукции, сначала необходимо изучить состав земли.
Самый эффективный способ определить необходимость в тех или иных удобрениях – начать с исследования состава почвы. Можно отправить образец в лабораторию на анализ, а можно применить тесты для домашнего использования. Результаты покажут, какие питательные вещества содержатся в земле, каких не хватает, какие добавки нужны.
6753864_compostsoil (700x466, 321Kb)
Улучшение грунта
Прежде чем применить то или иное удобрение, необходимо ознакомиться с двумя способами сохранения питательных веществ – чередованием культур и высаживанием покровных растений. Оба этих метода высокоэффективны и рекомендуются к использованию при удобрении почвы.
Чередование культур помогает сохранять продуктивность земли, а также избежать или сократить проблемы с заболеваниями, передаваемыми через почву и агрессивными почвенными насекомыми. Разным культурам требуются разные питательные вещества, которые по-разному воздействуют на баланс почвенного состава. Самым простым способом контролировать содержание питательных элементов в земле – избегать посадки одних и тех же видов растений (корнеплоды, листовые, стручковые) в одном и том же месте постоянно. Например, рекомендуется после выращивания бобовых культур, удерживающих азот, высаживать листовые виды, которые азот поглощают. После них следует посадить объемные кормовые растения, такие как томаты, а затем легкие корнеплоды, такие как картофель.
 
Другим способом улучшения круговорота питательных веществ в почве является применение покрывных растений. Примером может служить клевер, который поглощает азот из воздуха и высвобождают его в почву. Выращивание покрывных культур позволит подавить развитие сорняков, повысить продуктивность земли, а также облегчит полив, борьбу с вредителями и сократит вероятность заболеваний у растений.
 
Органические удобрения своими руками
Растения в некоторой степени схожи с людьми – они так же любят заботу, уход, хорошее питание и даже добрые слова. Опытные дачники и те, кто увлекается комнатными цветами, точно знают подход к каждому из них: кому какая почва нужна, какой должен быть режим полива, освещения и другие условия. Часто, конечно, на помощь приходят химические средства, но далее речь пойдет о том, какие можно использовать органические субстраты, чтобы растения получали все необходимые им микро- и макроэлементы. Главная особенность таких удобрений в том, что для них потребуются компоненты, которые имеются в каждом доме.
 
Молотая яичная скорлупа
Многие хозяйки собирают оставшуюся скорлупу от яиц, затем высушивают ее и, разломав, подсыпают на грядку. Крупные куски разлагаются долго и на состав почвы не влияют. Зато такой способ позволяет защитить растения от вредителей, например, от медведки, которая может пораниться об острые края. Если перемолоть скорлупу мелко, то она уже будет влиять на циркуляцию глины, на изменение Ph-состава, раскисляя почву. Кислые, глинистые почвы – благоприятные условия для многих культур. Данный способ использования скорлупы подойдет как для выращивания рассады, так и для комнатных растений. При рассаживании овощных культур - баклажанов, перцев - необходимо на дно стаканчика насыпать молотую скорлупу, затем засыпать садовую землю. В отличие, например, от извести, которая полностью состоит из одного вещества - кальция, скорлупа более богата минералами. Растения будут получать как карбонат кальция, которого здесь содержится практически 90%, так и различные витамины, необходимые для их развития.
 
Кофейное удобрение
Кофе по своему составу схож со свежескошенной травой: в нем содержится 20% азота. Это способствует хорошему росту комнатных растений и рассады. Кофейное удобрение повышает кислотность почвы, поэтому при выращивании растений, которые требуют нейтрального Ph, его необходимо использовать в виде смеси кофейной гущи с размолотой яичной скорлупой.
Если требуется кислая почва, например, розам, рододендронам, азалиям, томатам, голубике, то яичную скорлупу добавлять к кофе не требуется. Дополнительным преимуществом такого средства является его способность отгонять от комнатных растений и рассады кошек. Из-за содержания азота кофе можно применять лишь до середины лета.
Молотый кофе можно смешать непосредственно с землей, либо сделать настой из расчета 800 мл измельченных зерен на 18 л воды – выдержать смесь в течение 2-3 дней, затем полить землю вокруг растений.
 
Чайное удобрение
Гуща зеленого или черного чая также выступает в качестве дренажа, кроме того стимулирует рост растений, так как обладает тонизирующим эффектом, как и кофе. На кислотность почвы чай влияет незначительно.
Внимание: необходимо убедиться, что компост готов к использованию, так как сырье может содержать опасные вещества, а слишком старое удобрение имеет недостаток питательных элементов.
Наполнить ведро готовым компостом на одну треть.
Добавить воды, не доливая до края несколько сантиметров.
Дать смеси постоять 3-4 дня.
Перемешивать как можно чаще.
Процедить через марлю или любую пористую ткань в другую емкость. Остатки можно вылить в сад или вернуть в контейнер с компостом.
Процеженную жидкость разбавить водой из расчета 1:10 (готовый раствор должен выглядеть как слабый чай).
Полейте удобрением землю или используйте в качестве опрыскивателя для листьев.
 
Травяное удобрение
Средства на основе травы богаты азотом, кислородом и фосфором. Нельзя использовать зелень, обрызганную гербицидами.
Наполнить на две трети ведро свежескошенной травой.
Долить водой так, чтобы до края оставалось немного места.
Настаивать 3 суток при комнатной температуре, помешивая один раз в день.
Слить жидкость.
Разбавить массу водой из расчета 1:1.
Можно использовать в качестве полива или для опрыскивания листьев.
 
Удобрение на уксусе
Содержащаяся в уксусе кислота хорошо подходит растениям, любящим кислую почву, и может заменять удобрение для комнатных растений и прикорм для роз.
Смешать 1 ст.л. белого уксуса и 4 л воды.
Полить растения.
Применять раз в три месяца.
 
Другие домашние удобрения
Крупные семечки выступают в качестве дренажа вместо камешков.
Мандариновая кожура является закисляющим органическим удобрением, которое необходимо разбавлять молотой яичной скорлупой, используется для отпугивания домашних кошек от растений, как и кофе.
Луковая кожура спасает растения от грибкового заболевания под названием «черная ножка». Шелуху можно применять в качестве мульчи, но это придает контейнерам с домашними растениями неэстетичный вид, поэтому при выращивании комнатных цветов, как и рассады, удобрение следует поместить на дно горшка.
Хвойная зелень закисляет почву, является отличным мульчирующим средством для роз, азалий, рододендронов. Для нейтральной почвы хвою необходимо смешивать с дополнительными компонентами.
Настоявшаяся вода из аквариума, которой можно просто полить растения, содержит азот и другие питательные вещества. Не использовать содержимое из резервуаров с соленой водой.
Древесная зола является прекрасным источником калия, карбоната кальция и может заменять по своему применению известь (при необходимости). Такое удобрение нельзя насыпать возле растений, требующих кислой почвы, либо при наличии щелочного типа земли. Использовать, втирая в грунт.
Банановая кожура помогает восстановить уровень калия, который, например, полезен для роз. Положите кожуру одного-двух бананов в лунку перед посадкой, либо уложите под слой мульчи для разложения естественным способом. Такой способ прикорма увеличивает цветение и размер соцветий, а также благотворно воздействует на овощные культуры.
Несмотря на то, что нет быстрых решений проблем, вызванных плохим состоянием почвы, неправильным подбором растений и уходом за ними, изготовленные своими руками удобрения помогут обеспечить максимально эффективный и продуманный подход к выращиванию различных культур, повышая качество и количество урожая. Необходимо помнить, что то, чем удобрены растения, попадает в организм к тому, кто их ест.

Метки:  

Байкал ЭМ-1 — особенности использования

Вторник, 03 Августа 2021 г. 10:05 + в цитатник
В наше время широкое распространение получило внедрение ЭМ-технологий, как для промышленного земледелия, так и для частных подворий. Использование принципов органического земледелия с применением препарата Байкал ЭМ 1 приносит несомненную пользу почве и растениям.
 
Состав препарата и принцип его действия
ЭМ-препарат Байкал представляет собой концентрат, содержащий комплекс культур полезных микроорганизмов в латентном состоянии. Для их пробуждения из концентрата готовится рабочий раствор согласно инструкции по применению.
Основу концентрата составляют молочнокислые бактерии, способные эффективно подавлять гнилостную микрофлору. Это играет важную роль при очистке посевного материала и почвенного субстрата от патогенных микроорганизмов и вредных веществ. Сахаромицеты и другие входящие в состав препарата группы бактерий необходимы для улучшения роста и всхожести сельскохозяйственных культур.
Благодаря многокомпонентному составу препарат может использоваться на всех стадиях выращивания растений, начиная от обработки семян и заканчивая защитой готовой продукции, закладываемой на хранение.
Сфера применения
Интенсивное применение химических удобрений на сельскохозяйственных почвах неизбежно приводит к уменьшению количества полезных микроорганизмов и, как следствие, снижению плодородия. Исправить ситуацию можно с помощью органических удобрений, к которым относится ЭМ-препарат Байкал. Использование Байкал ЭМ-1 способствует оживлению почвы, ускорению гумусообразования и повышению урожайности. Установлено, что коэффициент гумификации почвы после внесения препарата возрастает в два раза по сравнению с необработанным участком. ЭМ-препарат Байкал стимулирует рост споровых бацилл и на 100% увеличивает их численность, благодаря чему подавляется активность патогенных микроскопических грибов. В обработанной препаратом почве возрастает количество олигоазофилов – веществ, которые фиксируют из воздуха азот – основной питательный элемент для всех растений.
Инструкция по применению Байкал ЭМ-1 - это правила приготовления на основе препарата растворов различной концентрации, используемых для замачивания семян, выращивания рассады, подготовки почвы и т.д.
6753864_baikal (236x639, 61Kb)
Применение Байкал ЭМ-1 для замачивания семян и посевного материала
Для этих целей готовится водный раствор концентрата в соотношении 1:1000. Высушенные семена замачиваются в растворе на 6-12 часов (за исключением семян редиса и семян, имеющих питательную оболочку). Затем семенной материал помещают в тень до полного высыхания и высаживают в подготовленную почву.
Луковицы цветов и овощей замачиваются в течение 12-14 часов и высушиваются на протяжении 6-9 часов в защищенном от солнца месте.
Клубни цветов и овощей помещают в раствор препарата на 1-2 часа, затем проветривают в течение часа и вновь возвращают в тот же раствор на 1-2 часа. После этого посевной материал можно высаживать в почву.
Применение препарата Байкал ЭМ-1 для выращивания рассады
С помощью биопрепарата Байкал можно получать хорошую рассаду любых культур даже в слабо освещенных местах. Для обработки рассады необходимо приготовить раствор в соотношении 1:2000. Подготовленным раствором опрыскивают рассаду через два-три дня после появления всходов. На начальном этапе обработку повторяют каждые два-три дня, чередуя опрыскивание с поливом растений, после чего интервал полива увеличивают до 4-7 дней.
Раствор препарата в соотношении 1:100 используется для обработки посадочной тары: пластиковые стаканы полностью погружаются в раствор, а ящики опрыскиваются до полного увлажнения.
Почва для выращивания рассады готовится заранее: 1 часть ЭМ-компоста смешивают с 5 частями плодородной земли, добавляют опилки в количестве до 10% объема или песок в количестве до 30%. После перемешивания почвогрунт смачивается раствором Байкал ЭМ-1 в концентрации 1:500. Полученную смесь укрывают пленкой и оставляют в покое на 1-2 месяца, пока не завершится процесс почвообразования. За 3 недели до посадки почвогрунт переносят в теплое помещение, а за неделю до внесения посевного материала увлажняют раствором ЭМ-1 1:500.
Применение Байкал ЭМ-1 для обработки грядок на приусадебном участке
Основательную обработку грядок достаточно провести один раз, а в последующие годы потребуется лишь внесение ЭМ-удобрений и полив ЭМ-раствором.
Лучшее время для подготовки грядок - осенью сразу после снятия урожая, поскольку в этом случае грядки успеют накопить достаточно гумуса до весны. К тому же заложенные осенью эффективные микроорганизмы успевают адаптироваться к низким температурам и даже под снегом продолжают свою работу по образованию гумуса.
Сначала по участку равномерно распределяются органические удобрения и древесная зола. После этого почву обрабатывают культиватором-плоскорезом, подрезая корни сорняков и одновременно перемещая органику вглубь почвы. Затем участок поливают раствором препарата Байкал ЭМ-1 с концентрацией 1:100 из расчета два-три литра на 1 кв.м.
Проведенная по всем правилам закладка поможет восстановить плодородие почвы и получить исключительный по количеству и качеству урожай. Если на полноценную обработку участка не хватает времени и сил, можно выполнить упрощенную процедуру: разрыхлить грядки и полить их сначала водой, а затем концентрированным раствором Байкал ЭМ-1, разбавленным в соотношении 1:100.
Выращивание овощных культур
Всходы овощных культур опрыскивают препаратом Байкал с концентрацией 1:2000 через 2-3 дня после начала массового прорастания. Через неделю обработку повторяют раствором ЭМ 1:1000, а затем проводят данную процедуру от одного до трех раз в месяц в зависимости от состояния почвы и растений. Овощные культуры лучше всего поливать раствором ЭМ из лейки, чтобы удобрение попадало и на листья растений. Полив производят в вечерние и утренние часы, расходуя 10 литров раствора на 2-5 кв.м. Отличный эффект дает обработка препаратом Байкал на стадии бутонизации и завязывания плодов.
Обработка плодовых деревьев
Начинают обработку в мае и проводят два-три раза за сезон. Обработка заключается в равномерном смачивании коры и листьев раствором препарата 1:1000. Взрослые деревья подкармливают раствором аналогичной концентрации, наливая его в небольшие углубления в почве.
Обработка ягодных кустарников
Наилучший эффект дает обработка кустарников ЭМ-препаратом на стадии завязывания и молочной зрелости плодов. Два-три раза за сезон проводят опрыскивание растений 1:1000 раствором ЭМ, стараясь добиться максимального смачивания листьев и веток. Нельзя начинать полив раньше мая, поскольку это может вызвать преждевременное цветение с последующим попаданием цветков под заморозки. Поздний полив помешает растению подготовиться к зиме, поэтому так важно соблюдать календарные особенности обработки ягодных кустарников.
Цветы
Однолетние растения обрабатывают препаратом Байкал ЭМ-1 по той же схеме, что и овощные культуры. Многолетние растения необходимо обильно поливать ЭМ-раствором на стадии всходов и бутонизации: благодаря этому количество и размер цветов увеличиваются вдвое.
Внесение препарата Байкал в почву или на поверхность растений способствует формированию благоприятной среды обитания, что положительно влияет на иммунные свойства растений и почвы, делая их более защищенными от воздействия негативных внешних факторов.
Эффект применения
Препарат Байкал ЭМ-1 доказал свою эффективность в ходе многочисленных промышленных и экспериментальных испытаний. Данный ЭМ-препарат:
Разрыхляет почву, благодаря чему она лучше удерживает тепло. Это улучшает всхожесть, цветение и плодоношение любых сельскохозяйственных культур. Ускоряет процесс корнеобразования. На несколько градусов повышает температуру почвы, благодаря чему растения лучше переносят заморозки.
Обеспечивает высокую влаго- и воздухопроницаемость плодородного слоя почвы. Увеличивает урожайность кормовых и зерновых культур на 10-50%, а овощных культур – в три-пять раз. У цветочных растений увеличиваются размеры и количество цветков. Подавляет размножение патогенных микроорганизмов, что снижает риск развития болезней у растений.
Улучшает вкус и питательную ценность плодов (в них отмечается повышенное содержание каротина, крахмала, белка, витаминов). Дает возможность получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, которая может храниться длительное время, не подвергаясь порче.
Байкал ЭМ-1 – настоящая «живая вода», оказывающая благотворное воздействие на окружающую среду. Его использование помогает выращивать качественную безопасную продукцию и улучшает экологическое состояние нашей планеты.
Особенности этой технологии достаточно широко освещены в специальной литературе и инструкциях. Однако оказывается, что около половины людей, покупающих это удобрение, нарушают технологию его применения. Неправильное использование Байкала ЭМ 1 зачастую приводит к отсутствию положительных результатов и делает его применение бессмысленным. Так что разберемся, как правильно готовить раствор.
Для того чтобы правильно применять приготовленное из препарата Байкал ЭМ 1 удобрение, нужно уяснить принцип его действия на среду, в которую он вносится. Многие используют его как обычное химическое удобрение, подкармливая им растения, предварительно разбавив концентрат водой. Они считают, что, как и химические удобрения, Байкал ЭМ 1, накопившись в почве, будет благотворно влиять на растения. Однако, такое использование не приводит к ожидаемым результатам и приносит разочарование в препарате. Суть в том, что действует он отлично от традиционных удобрений. В его состав входят семьи специальных бактерий, взятых из благоприятной среды обитания. Большая часть бактерий – молочнокислые, они способствуют прекращению гнилостных процессов, восстанавливают естественное плодородие почвы, выводят из ее состава вредные, накопившиеся элементы.
При этом микроорганизмы находятся в составе препарата в спящем состоянии (это важно!). Чтобы разбудить их и заставить работать, нужно правильно подготовить Байкал ЭМ 1 к использованию. Сейчас в продаже можно встретить так называемый концентрат, выпускающийся в фасовке 14 мл, 30 мл и 40 мл, из которого изготавливается сам препарат из которого в свою очередь изготавливается рабочий раствор (т.е. смешивается в определенный пропорциях с водой). Также можно приобрести уже готовый рабочий раствор, он выпускается во флаконах объемом 250 мл, 500 мл, 1 л и 23 л. Что предпочтительней использовать, решает каждый для себя сам.
Преимуществом покупки готового раствора является то, что его изготавливают с помощью промышленного производства с выполнением всех технологических тонкостей. 
Внимание! Его не изготавливают путем добавления в органику концентрата, как это делают в домашних условиях, а культивирует в промышленных условиях. Хранится такой раствор в течение года даже после откупоривания. Главное — не нарваться на подделку и проверять сроки изготовления.
Из концентрата можно приготовить препарат самому, а затем рабочий раствор, получится больше. У концентрата срок хранения меньше - пол года, ну и приготовленный Вами препарат тоже будет храниться меньше. Годность готового раствора можно установить по запаху. Испорченный раствор будет иметь неприятный гнилостный запах. Для раствора, пригодного к использованию, характерен запах кваса и легкого брожения. Но все же, готовить раствор хлопотно и результат не гарантирован (все зависит от опыта).
Как приготовить препарат. Инструкция
Используя удобрение Байкал ЭМ 1, следует обязательно выполнять инструкцию по его правильному применению. Нужно соблюдать следующие правила:
    1. Использовать только чистую воду, желательно ключевую. Не изготавливать раствор из хлорированной воды. Если используется все-таки хлорированная вода, то перед употреблением нужно отстоять ее как минимум пару дней.
    2. Температура воды должна быть в пределах 25 – 35 градусов.
    3. Не допускается перегревание раствора более 40 градусов.
    4. Посуда, в которой происходит приготовление раствора, должна быть тщательным образом вымыта и предварительно обработана кипятком, для устранения неблагоприятных форм бактерий.
    5. Нужно использовать сосуды, которые плотно закрываются, и заполнять их раствором практически до самого верха.
    6. Один раз приготовленный препарат не подлежит доработке (бесполезно в него добавлять еще концентрат).
Чтобы разбудить бактерии находящиеся в концентрате необходима органика. Традиционно в этом качестве использовались мед, варенье, сироп, патока, причем в последнее время бытует мнение, что мед подходит мало, видимо из-за своих бактерицидных свойств, такими же обладает и малиновое варенье. Специально для домашнего приготовления была разработана ЭМ-патока. Это самый подходящий вид питательной среды - можно купить отдельно. Да, варенье желательно использовать без ягод. Перед использованием эти продукты (особенно мед и варенье), желательно прокипятить, иначе они способны убить или замедлить развитие некоторых полезных бактерий.
В качестве тары берем емкость, ведро, кастрюлю или банку объема 3-4 литра, которую наполняем водой (см. рекомендации выше). Вливаем в воду несколько столовых ложек питательной массы (4 - 8 ложек). Когда благоприятная для бактерий среда готова, добавляем концентрат на 3 литра используем 30 мл. флакон, на 4 литра - 40 мл.
 Процесс ферментации длится около одной недели. После чего раствор можно использовать. Во время этого процесса следует поместить емкости с раствором в место, где исключено попадание прямого солнечного света, температура не превышает опасного барьера в 40 градусов. При выделении газов в первой половине срока ферментации нужно регулярно открывать крышки сосудов для их удаления.
Рабочий раствор можно сохранять в плотно закрытой посуде и темном прохладном месте сроком до полугода. Явным признаком того, что раствор испорчен, является неприятный запах гнили. При появлении такого запаха препарат нужно вылить.
Приготовление ЭМ компоста
Рабочий раствор применяют для полива, опрыскивания, обработки семян и клубней перед посадкой. Также часто его употребляют для изготовления компоста. Использование Байкал ЭМ 1 удобрения по инструкции позволяет за один сезон запастись достаточным количеством компоста для удобрения всего участка. Это полезное и питательное для растений вещество, внесенное осенью в грядки и под многолетники, способно значительно улучшить структуру почвы, восстановить жизнеспособность полезных бактерий. Внесение препарата в компост позволяет не только значительно ускорить его приготовление, но сильно улучшить его качества, как удобрения.
Компост традиционно приготовляют в специально вырытых для этих целей ямах. Их размещают по возможности в затененных участках с повышенной влажностью. В яму складывают все органические остатки с участка. Большие и жесткие остатки желательно измельчить. Чем разнообразнее ингредиенты для компоста, тем богаче будет состав будущего удобрения.
Периодически в состав кучи нужно добавлять материалы, разрыхляющие его. Это может быть солома, мелко порубленные веточки и многое другое. Также фрагментарно, между слоями органических остатков, добавляется плодородная земля для того, чтобы в ее прослойках размножались полезные бактерии, и для создания в компосте соединений азота. Хорошие результаты дает добавление в компостные кучи слоев скошенной травы, особенно таких трав, как тысячелистник, подорожник.
Рабочий раствор для компостных ям применяется в концентрации 1: 100. После наполнения ямы органическими остатками примерно на высоту 30 сантиметров производится обработка этого слоя препаратом Байкал ЭМ 1. Такая операция производится на каждом подобном слое компостной ямы.
Нужно постоянно следить за соблюдением благоприятных влажностных показателей. Проверить уровень влажности можно, сжав горсть компоста в руке, при этом должно выделиться немного влаги.
Из травы, органических остатков и рабочего раствора ЭМ 1 приготавливается экстракт, который является замечательным удобрением для растений. Его нужно изготавливать в пластиковой посуде, в затененном месте.
Для его приготовления используются различные органические остатки, но желательно использование всевозможных лечебных трав. Они дают хороший эффект устранения болезней, поражающих растения. Травы можно использовать как без семян, так и с семенами, во время процесса приготовления экстракта семена теряют способность всхожести.
Вся органика мелко измельчается и помещается в тару, заполняя ее при этом примерно на две трети. Затем она заливается водой с добавлением рабочего раствора препарата. На объем тары в 50 литров используется 250 грамм раствора и 5 литров воды. Затем поверхность тары накрывается полиэтиленовой пленкой, и сверху устанавливается груз.
В течение 15 – 20 дней необходимо периодически размешивать состав, для удаления газов. По истечении этого срока экстракт сливают и укупоривают в плотно закрывающуюся посуду. Можно обрабатывать им растения при разведении его в пропорции 1: 500; для обработки почвы применяют концентрацию экстракта в воде 1 : 100.

Метки:  

Незаменимый на даче инструмент - плоскорез Фокина

Вторник, 03 Августа 2021 г. 09:49 + в цитатник
Плоскорез Фокина – ручное орудие, с помощью которого можно заменить целый арсенал традиционных инструментов. Вилы, мотыга, грабли и лопата - все это можно отложить в сторонку. Благодаря своей необычной конструкции, в умелых руках это орудие способно ускорить подготовку почвы в разы, более того качество обработки повышается. А наилучшим образом обработанная почва дает больший урожай вследствие повышения биоактивности. Преимуществом инструмента является легкость и удобство в транспортировке – он не требует большого пространства и может легко перевозится даже на багажнике велосипеда.
Виды плоскорезов
Различают большой и малый плоскорезы. Плоскорез Фокина большой предназначен для глубокой и более масштабной обработки почвы, которая включает в себя прополку, рыхление, окучивание, формирование борозд, срубка крупных сорняков.  Второй тип используется там, где требуется более "ювелирная работа". Обработка почвы осуществляется им на меньшую глубину но в более мелких посадках с окучиванием и прополкой справиться будет легче.
Удобство инструментов заключается в возможности их адаптации под конкретные условия, такие как рост огородника и его манеру работы. Малый плоскорез имеет два варианта крепления кронштейна к черенку, а большой – целых четыре. Удобный в работе плоскорез, соответствующий индивидуальным характеристикам работающего, поможет сократить физические усилия при рыхлении, окучивании и глубокой обработке почвы.
6753864_plosk (700x451, 104Kb)
Инструкция
Если взяться за черенок плоскореза так, как обычно берутся за грабли, и положить лезвие плашмя на землю – получится легкая мотыга, коса или же своеобразная вариация на тему граблей. Такое устройство выполнит рыхление почвы на глубину 5 см, которое подойдет для обработки междурядий помидоров, огурцов и капусты.
Если повернуть черенок в руках таким образом, чтобы лезвие вошло в землю узким концом под углом 60-90 градусов – инструмент примет вид ручной сохи, кирки или кетмени. Такое положение удобно для обработки глинистых, тяжелых почв. Инструмент ведут рывками, откалывая глыбу за глыбой, как это происходит обычно при работе с киркой.
Плоскорез Фокина можно также использовать в качестве лопаты. В таких случаях обработка почвы осуществляется в два этапа. Сначала необходимо разрыхлить землю в горизонтальной плоскости, удаляя сорняки, а затем – в вертикальной по всей длине лезвия. На рыхлой почве режущий элемент сразу заглубляется под углом в 60-90 градусов и ведется плавно на себя. Полученная в итоге почва является обработанной на нужную глубину.
При обработке почвы плоскорезом происходит минимальное вмешательство во внутренний мир почвы. В случае использования для аналогичных действий лопаты при перевороте пластов почвы многочисленное ее население в большинстве своем погибает. В тоже время отсутствие достаточного количества дополнительной пищи приводит к снижению урожаев, превращению почвы в плотную и бесструктурную массу. В таких случаях плоскорез Фокина просто-таки незаменим.
Для того, чтобы достоинства инструмента не превратили в недостатки, необходимо соблюдать правила его использования, которые подробно описаны в брошюре, прилагающейся к плоскорезу. Работая с инструментом нужно стоять прямо, не сгибаясь и немного наклонив туловище вперед. Не стоит также забывать о своевременном подтачивании инструмента, причем чем более твердой является почва, тем менее острым должен быть угол заточки.
 

Метки:  

От глины к плодородной почве

Четверг, 08 Июля 2021 г. 07:25 + в цитатник
Тяжелые глинистые почвы не подарок. Каждый садовод знает, как тяжело управлять такой почвой. Глинистые почвы долго впитывают влагу, затем остаются насыщенными ею в течение длительного времени. Но когда под воздействием солнечных лучей влага испаряется из земли, ее поверхность становится твердой и изломанной.
С другой стороны глинистые почвы гораздо более насыщены питательными веществами, чем песчаные. Да и их способность дольше держать влагу может быть хорошим преимуществом.
В этой статье приведены несколько подсказок как сделать глинистую почву более управляемой и облегчить работу на ней.
Понадобятся следующие инструменты и материалы:
  • Почвенный тест
  • Органическая мульча, компост и навоз, солома
  • Тачка или телега
  • Лопата
  • Грабли
  • Сидераты (пшеница, рожь, клевер, люцерна, вика, люпин, донник, лядвенец, чина, горох овес и тд.)
Определите Ph почвы и если необходимо внесите коррективы. Глинистые почвы богаты питательными веществами, но если она будет слишком кислая или слишком щелочная, то никакие питательные вещества не пойдут растениям впрок. Используя специальный коммерческий тест или лакмусовую бумажку, выясните Ph фактор вашей почвы, и если будет необходимо, скорректируйте его. Для большинства садовых растений, pH фактор 6.3 – 6.8 идеален.
6753864_soil_fertility (700x183, 143Kb)
Добавьте органику. Внесение навоза, торфа, компоста помогает улучшать дренаж и облегчать тяжелую глинистую почву. Дополнительный органический материал также создаст благоприятную микрофлору для почвенных микроорганизмов. Последние в свою очередь активно участвуют в процессе улучшения почвы. Перед весенней посадкой внесите компост и навоз. Слоя в 5 – 7.5 см перекопанного с землей будет достаточно. Так как почвенные микроорганизмы буквально едят органику, возьмите себе в привычку периодически повторять операцию.
Поднимайте грядки. Глинистые почвы хорошо держат воду. Создавая поднятые грядки, вы улучшаете дренаж, заставляя воду сбегать вниз. Для поднятия гряд можно использовать просто навал земли или же соорудить более сложную конструкцию с бортами из древесины, кирпичей или камней. Ширину гряд лучше подбирать такую, чтобы можно было дотянуться до середины, не наступая при этом вовнутрь.
Не забывайте мульчировать. Проливные дожди могут уплотнить голую  почву. Чтобы этого не произошло необходимо использовать органическую мульчу. Делать это надо и в течение сельскохозяйственного сезона и на зиму. Слой соломы на грядках защитит почву от уплотнения и уменьшит эрозию. Кроме того, мульча помогает упредить рост сорняков. Весной мульчу с грядок можно перенести на дорожки сада.
Выращивайте сидераты. Так называются растения, быстро набирающие зеленую массу. Они используются для улучшения структуры земли любой структуры. В случае с глинистой почвой сидераты способствуют ее разрыхлению и способствуют переносу питательных веществ из глубины почвы на поверхность. Разные сидераты соответствуют различным областям. На севере предпочтение отдают озимой пшенице и рожи, в более теплых районах используется красный клевер и овес. Обычно сидераты сеют в конце лета, а осенью скашивают и перепахивают землю вместе с ними, получается отличное удобрение. Либо можно, оставив сидераты зимовать сделать тоже самое весной перед посадкой основных культур. Кстати сидераты отличный инструмент для борьбы с сорняками.
Еще пара советов Улучшение глинистой почвы занимает некоторое время, так что не надейтесь на скорые результаты. Упорство залог успеха. Осуществляя все вышеперечисленные шаги вы обязательно заметите прогресс, который будет нарастать год от года. Через несколько лет вы станете обладателем богатой, плодородной почвы.
Можете добавлять компост в любое время. Если же вы используете свежую, некомпостированную органику, вроде листьев или соломы, то следует подождать недели две, прежде чем что либо сажать, должен пройти процесс разложения.

Метки:  

Необычные способы приготовления компоста

Четверг, 08 Июля 2021 г. 07:09 + в цитатник
Благодаря растущему интересу к экологически чистому разложению органических материалов, проблема с компостированием начинает решаться все активнее. Каждый раз заново ведется поиск практических лучших и дополняющих друг друга возможностей.
Компостирование сушняка
Зачастую скапливающийся при уходе за деревьями сушняк в плодовом и декоративном садах создает проблемы для утилизации. Правильно измельченные и подготовленные древесные отходы дают великолепные компосты, которые по структуре подобны торфу, который мы, как известно, хотим заменить. Для компостирования измельченного сушняка в институте почвоведения Вайнштефана (Германия) были разработаны удобные в применении методы, по ним на 1 м3 сушняка используют 2 кг мочевины, которые закладывают в компостные ямы шириной 1,5 м и высотой 1 м и интенсивно увлажняют. Укрытие черной пленкой предотвращает высыхание поверхностного слоя компостного бурта и способствует быстрому разложению. Через 2 месяца кучи следует перебить. Через полгода материал уже можно применять в качестве средства, улучшающего свойства почвы.
В процессе разложения объем древесины сокращается почти на 20 %. Измельченная древесная масса не пригодна для того, чтобы быстро приготовить компост из-за медленного брожения. Но они считаются идеальной добавкой для наших садовых компостных буртов, в смеси с преобладающим количеством травяных составляющих, так как благоприятствует при свободном хранении вентиляции во время процесса разложения. Измельченная древесная масса предпочитается также для мульчи, в частности для долговечной мульчи, применяемой в садах и в культурах грибных плантаций.
Сборный компост из выпуклой, высокой и высокой с подпорными стенками грядок
Выпуклая, высокая и высокая с подпорными стенками грядки, обладающие преимуществами более высокой урожайности на 1 м2 площади, опережающими сроками возделывания и снятия урожая, а также легкого ухода за растениями, пригодны и для получения сборного компоста. Во всех случаях послойно закладывается органический материал из сада, дома и хозяйства с прослойками из земли, листвы и опилок. При сооружении этих грядок следите, чтобы сырье обладало достаточной влажностью, чтобы процессы разложения начинались без задержек. Между довольно грубыми исходными материалами при закладке такой грядки насыпается любое количество земли, несмотря на это воздушные зазоры достаточны для благоприятного хода разложения. Достигаемый подогрев почвы позволяет весной облегчить посев и посадку, гарантирует быстрый рост растений и ранний урожай. Дополнительное, сплошное укрытие поверхностного слоя (мульчой) высоких грядок благоприятно. Оно помогает сохранить влагу и защищает боковые стенки от промоин и почвенного смыва. Корни растений пробиваются сквозь слои грядки, и посредством поливочной воды переправляют азот в зоны разложения.
Вертикальные ходы дождевых червей служат притоку воздуха. Таким образом объясняется, что органические материалы в высоких грядках против ожидания не загнивают и не превращаются в торф. За 3-4 года распад сильно прогрессирует и образовывается рыхлый комковатый сборный компост.
Приготовление компоста из дернины
Компост из дернины может быть приготовлен, если при перекапывании газонов или луга образуется большое количество дернины. Она закладывается в бурты высотой 80-100 см со стойловым навозом, предпочтительно с коровьим, и разлагается. После одно- или двухразового перебивания этот компост самое раннее через год готов к употреблению.
6753864_oakImage1 (658x700, 493Kb)
Компостирование грунта, вынутого из пруда.
При ежегодном уходе за прудами и канавами скапливается вынутый грунт, который может быть утилизирован на месте посредством компостирования. Будьте осторожны при очистке вод в общественных прудах и каналах! Они могут быть загрязнены тяжелыми металлами и органическими вредными веществами. Ил из пруда и вынутый из каналов грунт сначала осушают и потом закладывают с дерниной, соломой, камышом или садовыми отходами в компостный бурт. Толщина слоя вынутого грунта составляет 20-25 см, между ним кладут громоздкий материал и на него - садовую землю или компост. Рекомендуются также добавки известняка при компостировании вынутого из пруда грунта.
Компостные ямы, канавы и лунки
В наших климатических условиях компостирование в компостных ямах производится преимущественно в летние месяцы. Снимается пласт земли толщиной 0,4 м. Он применяется прежде всего для укрытия кухонных отходов, для того чтобы не привлекать грызунов и не дать распространиться зловонию. Не-обходимая для разложения влага в ямах держится лучше, равномернее в заложенных буртах. Будьте осторожны в сезон затяжных дождей: это может привести к застою влаги и к нежелательному гниению компостного материала!
Компостные канавы (глубиной около 0,3 м, шириной 0,5 м и любой длины), наполняемые отходами, планируются там, где в следующем году должны, к примеру, расти живые изгороди, кустарник и другие постоянные культуры. Метод компостирования в лунках был разработан специально для тяжелых почв.
В лунки глубиной 0,8 м с диаметром 0,2-0,3 м, выкопанные глубинным канавокопателем, поместить сырой материал для компостирования и укрыть землей. Компостные лунки тоже распределяют вдоль или между растущими постоянными культурами. Таким образом, гумус образуется прямо на месте и проходит проверку при перепашке и разрыхлении тяжелых почв.

Метки:  

Пять правил мульчирования почвы

Вторник, 08 Июня 2021 г. 18:57 + в цитатник
"Мульчирование почвы", "замульчировать", "мульча"... Эти термины в разговорах огородников и садоводов встречаются довольно часто. И непосвященному становится понятно, что речь идет о популярном агротехническом приеме, позволяющем сохранить и увеличить урожай с участка. К тому же, данным термином зачастую пользуются фирмы в рекламных кампаниях, предлагая купить у них некий укрывной материал. Который суть то же самое, что и мульча. Только за деньги.
Но словосочетание "укрывной материал" частично объясняет, что же делает мульча: укрывает поверхность земли вокруг растений. Тем самым регулируя в верхних, плодородных слоях почвы водный, воздушный и тепловой режимы.
Мульчирование - далеко не новый агротехнический прием. Его начали применять еще в XVII веке, когда заметили прямую связь между мульчированием и более обильными урожаями. В самом деле, невозможно найти более эффективного приема, позволяющего одновременно сохранить в почве влагу, перенести растениям зимовку и подавить сорняки безо всяких химикатов, еще до того, как они попытаются прорасти. Кроме того, мульча препятствует образованию на поверхности почвы корки, перекрывающей доступ кислорода к корням, улучшает условия для развития и размножения почвенных микроорганизмов, снижает вероятность поражения растений грибковыми заболеваниями. Последнее весьма актуально для томатов и земляники.
6753864_gardenermulching (700x466, 312Kb)
Правила мульчирования почвы
Эти правила интересны тем, что их нет в специализированной литературе по огородничеству и садоводству. Однако они весьма ценны, потому что получены из личного опыта владельцев приусадебных участков.
Правило первое. Не мульчируйте почву, пока не убедитесь, что она хорошо прогрелась и как следует разрыхлена до глубины 10 см.
Правило второе. Во время рыхления почва должна быть одновременно очищена от сорняков. Особенно пырея, сныти, вьюнка и других наиболее живучих корневищных сорных растений.
Правило третье. Вносите мульчу поздним летом либо ранней осенью, если хотите поспособствовать благотворной деятельности почвенных микроорганизмов.
Правило четвертое. Весьма желательно смешивание различных компонентов мульчи друг с другом для многообразия и обогащения почвенных микроорганизмов. Позднее из почвы и мульчи они сформируют питательный гумус.
Правило пятое. Весной слой мульчи не должен быть слишком толстым. Если же такое случилось, нужно сразу же действовать, чтобы не повредить почве. Снимите мульчу, вновь разрыхлите почву, прогрейте ее и снова замульчируйте ее. На этот раз воспользуйтесь либо новой мульчей, либо той же, но уложите ее более тонким слоем. В дальнейшем, в течение летнего сезона, нарастите этот слой.
Химия или природные материалы?
Достижения химической промышленности предоставили для рынка немало неорганических материалов, используемых для мульчирования. В их отношении садоводы и огородники делятся на "химиков" и "природников". У обоих в запасе немало убедительных аргументов. (А что может быть убедительнее прекрасного по качеству и обильного по количеству урожая?!) "Природники" настаивают на универсальности природного материала мульчи, позволяющего использовать ее не только по прямому назначению, но и как органическое удобрение. Чего никак нельзя сказать о рубероиде, темной пленке и т.п.
Серьезным аргументом "природников" является выделение некоторыми укрывными материалами, для изготовления которых использовались нефтепродукты, вредных летучих веществ, понятное дело, негативно влияющих на обитателей грядок.
Контраргумент "химиков": не вся органика одинаково полезна для культурных растений. То, что для одних пойдет во благо, других попросту медленно убьет. Поэтому в подборе органической мульчи следует учитывать ее воздействие на растения, структуру и состав почвы, климатическую зону.
Для примера стоит рассмотреть три наиболее распространенных органических материала для мульчи, отличающихся друг от друга способом добывания.
Опилки
Этого добра всегда хватает на любой лесопилке. Там зачастую от накапливающихся отходов производства не знают, как избавиться, и очень благодарны окрестным дачникам и фермерам, развозящим бесплатную мульчу по своим наделам.
Лучшие опилки для мульчирования - перепревшие или полуперепревшие. Свеженьким, только что с лесопилки, нужна предварительная подготовка, чтобы удалить из них ненужные смолистые вещества. Для нее потребуются свободная территория, два больших полотна пленки, собственно опилки, мочевина и вода. На разложенную пленку насыпьте три ведра опилок, рассыпьте по ней 200 г мочевины и полейте равномерно из 10-литровой лейки. Повторять до исчерпания опилок. Накройте сверху другой пленкой и придавите ее камнями. Опилки дойдут до нужной кондиции через полмесяца.
Слой опилок в 3-5 см - отличная мульча для кустов, малинника и овощных плантаций. Знатоки советуют применять ее в первой половине лета, когда жара активно испаряет из почвы воду; опилки сразу же прекратят этот процесс. А вот когда начнется сезон обильных дождей, плюс опилок превращается в минус: излишек влаги не будет испаряться из почвы, и это ухудшит подготовку плодово-ягодных растений к зиме, да и нормальных однолетних побегов от них не будет.
Пара слов о вытягивании опилками азота из почвы. Дело обстоит несколько иначе. Мульча из опилок мешает почвенным микроорганизмам воспользоваться азотом для своей деятельности только в том случае, если опилки прикопаны. Если же они лежат сверху почвы, весь азот пойдет по назначению.
Опилками лучше всего мульчировать лук, чеснок, тюльпаны и прочие луковичные (слой 5-7 см). Хорошо им укрываются культуры, зимующие на большой глубине. Морковь, свекла клубника и другие культуры до мульчирования (слой 3-4 см) должны дать 5-7 сантиметровые ростки.
Однако каждый год на одном и том же месте опилки использовать нежелательно, поскольку они могут закислить почву. Это, прежде всего, относится к хвойным породам.
Солома
Для того, чтобы использовать для мульчирования солому или сено в достаточном количестве, его приходится приобретать. Такой дармовой материал - все-таки редкость. Но редкость ценная.
Достаточно внимательно следить за толщиной мульчи из соломы, не давать ей ложиться слишком плотно, - и все опасения насчет того, что под ней все сопреет, можно оставить. Зато сорняки будут подавлены до такой степени, что в течение сезона никакая прополка не понадобится. Впрочем, здесь же кроется и недостаток соломы и сена - их возможное изначальное засорение семенами сорняков. Ведь никакого "сертификата чистоты" к соломенному рулону не прилагается. Поди узнай, насколько поле, где ее скашивали, поросло сорными травами.
Влагу слой соломы пропускает моментально, но только "в один конец". Легкий ветерок тут же высушивает самый верхний слой, не давая развести сырость. Одна из ее особенностей - долгий срок разложения. По этой причине соломой лучше мульчировать картофель, капусту, клубнику, землянику и прочие ранние весенние культуры, способные обойтись без сильно прогретой почвы. Хорошо также себя чувствует укрытая соломой почва под кустарниками и деревьями.
Другая особенность соломы - ее светлая окраска. А поскольку все светлое, как известно, лучше отражает солнечные лучи, замульчированная соломой почва сохраняется во влажном и прохладном состоянии. Зато прогреваются черешки растений и быстрее созревают ягоды.
При мульчировании следует довести слой соломы до 10-15 см. Это может показаться чересчур много, но достаточно скоро такая мульча начинает оседать и в итоге слеживается до 5-6 сантиметрового слоя, чего вполне достаточно. Во всяком случае, этот соломенный барьер становится надежной защитой для картофеля. Атакующие его личинки колорадского жука в подавляющем большинстве оказываются бессильны добраться до почвы и погибают. В результате картофель, замульчированный соломой, поражается колорадским жуком в разы меньше.
Светлую окраску соломы многие почему-то считают недостатком. А специалисты по ландшафтному дизайну, наоборот, достоинством. Сочетая полезное с приятным, чередуя участки, замульчированные соломой, с другими, можно получить контрастные выразительные рисунки на земле.
Правда, предупреждают, что с наступлением осени под соломенной подстилкой могут завестись мыши. Но если у вас живет кот или кошка, промышляющие охотой, они за такой подарок только скажут вам спасибо.
Лесная подстилка
Мудрая природа всегда подает пример человеку. Миллионы лет все леса на планете Земля мульчируют сами себя - опадающими листьями, ветками, хвоей. Эта естественная мульча относительно бесплатна: приходи в лес и бери. Но не каждый живет рядом с лесом, поэтому процесс трудоемкий: нужно приехать в лес, поработать лопатой, привезти собранное на участок...
С лесной подстилкой вы привозите ее преимущество и недостаток. Преимущество заключается в той части плодородного слоя, который вы при сборе прихватываете вместе с мульчей. Такая подпитка вашему участку обязательно станет в плюс. А недостаток может появиться из-за вашей невнимательности. Ведь в лесу всегда много муравьев, которые совсем нежелательны на ваших грядках. И если поблизости от места сбора лесной подстилки располагался большой муравейник... В общем, понятно.
Частью лесной подстилки являются опавшие листья, возвращающие в почву огромное количество питательных веществ. Однако перед использованием листьев в качестве мульчи их нужно крупно измельчить, чтобы избежать их слеживания и образования воздухонепроницаемого пласта. Слой мульчи из листьев не должен быть толще 16 см. Но будьте осторожны! Листья с дерева, пораженного грибковыми заболеваниями, в два счета разнесут споры по всему участку. Поэтому подумайте о предварительной обработке листьев микроорганизмами-врагами патогенных грибков.
Будьте осторожны и с использованием в качестве мульчи листьев, коры и древесной щепы дубовых и березовых пород. Дубильные вещества, содержащиеся в них, попадая в почву, мешают растениям усваивать азот. Зато хвойные растения им будут чрезвычайно рады, особенно их свойству делать почву кисленькой.
Что мульчировать?
Все растения, требующие обильного полива, особо нуждаются в мульчировании. Это капуста всех видов, сладкие сорта перца, баклажаны, редис, зелень. Это огурцы и кабачки, которым в период плодоношения необходим частый полив. Это клубника, земляника и малина, которым мульчирование важно еще и для того, чтобы ягоды не соприкасались с "грязной" землей и сохранили товарный вид. Мульчировать можно также и другие культуры.
Еще одна важная функция мульчи, которую нельзя не учитывать, - она является естественным мелиорантом. С ее помощью "лечатся" песчаные и тяжелые глинистые почвы. С течением времени, при постоянном труде и заботе, замульчированные земли с использованием и чередованием определенной агротехники преображаются неузнаваемо. В этих случаях мульча играет решающую роль в формировании на таких землях плодородного слоя.
Возвращаясь немного назад, к использованию лесной подстилки в качестве мульчи, можно заметить общую для всего мульчирования черту: человек просто-напросто копирует Природу, перенимая у нее то, что пригодится ему в жизни. Только поэтому стоит относиться к ней как к самому лучшему учителю и наставнику, быть благодарным ей за уроки. Необходимо беречь и любить землю - и тогда она сполна окупит все затраченные на нее труды.
 

Метки:  

Почва для комнатных растений - способы приготовления

Вторник, 08 Июня 2021 г. 18:27 + в цитатник
Прежде чем пересаживать на постоянное место какое-либо комнатное растение, необходимо составить подходящую для него почвенную смесь. Почва для комнатных растений состоит из следующих компонентов:
  • дерновая земля;
  • листовая земля;
  • вересковая земля;
  • огородная или садовая земля;
  • торфяная земля;
  • перегнойная земля;
  • компостная земля;
  • древесный уголь;
  • песок.
Дерновую землю заготавливают на лугах с дерновыми почвами в конце июня - начале июля. Срезают верхний слой толщиной 10-12 см., затем нарезают пластами шириной 25-30 см и длиной 50 см. Дернины укладывают слоями травой вниз в штабеля высотой 1-1,5 м и шириной 1,5-2 м. Для обогащения субстрата питательными веществами рекомендуется переслаивать платы навозной жижей и пересыпать суперфосфатом из расчета 1 кг на 1 куб.м. дерна.
6753864_soilindoorplants (700x466, 232Kb)
В верхней части штабеля следует сделать углубление для сбора дождевой воды. В течение лета растительные остатки перегнивают. Для того чтобы это происходило равномерно, необходимо несколько раз перелопатить штабель. Через год дерновая земля готова к употреблению. Перед посадкой растений рекомендуется просеять ее через решето с крупными ячейками. Дерновая земля богата минеральными веществами и входит в состав многих почвенных смесей, а также может использоваться в чистом виде для высаживания таких комнатных культур, как пальма, лимон, драцена.
Листовую землю готовят из опавших листьев, которые собирают в садах, лесах и парках. Лучше всего подходят яблоневые, грушевые, кленовые, липовые, вязовые, березовые и осиновые листья. Не рекомендуется использовать дубовые и ивовые листья, поскольку в них содержится большое количество дубильных веществ.
Листья укладывают в кучи высотой до 1,5 м, поливают навозной жижей, добавляют известь и уплотняют. Выдерживают смесь в течение 2 лет, периодически перемешивая ее для равномерного перегнивания.
Листовая земля рыхлая, легкая, в отличие от дерновой не содержит семян сорняков. В чистом виде подходит для высеивания семян и выращивания рассады таких комнатных культур, как бегония, сенполия, глоксиния.
Листья хвойных пород могут входить  в состав смеси для азалий, бегоний, вересковых и вечнозеленых растений. Опавшую хвою собирают, смешивают с измельченным мхом и навозной жижей и оставляют для перепревания, время от времени увлажняя и перемешивая.
Вересковую землю заготавливают в хвойных лесах, где в большом количестве произрастает вереск. Летом собирают верхний слой песчаной почвы (2-3 см) вместе с опавшими листьями, укладывают в кучи, периодически увлажняют и перемешивают. Через год вересковая земля готова к употреблению. Используется для выращивания азалий и камелий.
Садовая или огородная земля заготавливается осенью. Для этого снимают верхний плодородный слой почвы, добавляют известь, фосфорные и калийные удобрения. Садовая или огородная земля может использоваться для посадки растений в чистом виде или смешаться с песком.
Торфяная земля готовится из торфа. Для этого заготавливают торф на болотах, складывают его в кучи, добавляют известь, навоз, костную муку или суперфосфат (2 кг на 1 куб.м смеси), увлажняют и оставляют на два года. После того как торф полностью разложится, можно использовать его в качестве добавки к различным типам почв. Торфяная земля рыхлая, богатая питательными веществами, хорошо удерживает влагу. Используется в смеси с дерновой или песчаной землей, улучшает их качества. В чистом виде торфяная земля применяется для изготовления горшочков под рассаду, которые затем разлагаются в почве, обеспечивая растению дополнительное питание.
Перегнойную землю получают из перепревшего навоза, который используется в парниках. В конце лета его извлекают из парников вместе с верхним слоем земли, складывают в кучи и оставляют в таком виде на 1-2 года. По мере необходимости субстрат увлажняют и перемешивают. Перегнойная земля рыхлая, легкая, богатая питательными веществами. Ее используют для посадки комнатных культур, выращивания рассады, а также в качестве составной части почвенных смесей. Недостатком перегнойной земли является примеси семян сорных трав.
Компостную землю получают из отходов животного и растительного происхождения. Их складывают в компостные ямы, кучи, добавляют известь, торфяную крошку, навоз и золу. Затем смесь оставляют на 2-3 года, периодически увлажняя и перемешивая. В готовую компостную землю можно высеивать летники, а также использовать ее при приготовлении почвенных смесей вместо перегнойной земли.
Древесный уголь применяют в качестве добавки при составлении земляных смесей для растений, которые плохо переносят излишек влаги (кактусы, суккуленты) Уголь обладает способностью адсорбировать воду, он также используется как антисептик. При обрезке корней, делении клубней и черенковании порошком из толченного древесного угля обрабатывают места срезов для предотвращения загнивания.
Песок применяют при черенковании растений и приготовлении земляных смесей для повышения их рыхлости. Рекомендуется использовать песок, предварительно промытый в проточной воде и прокаленный.
Керамзит или мелкую гальку применяют в качестве дренажа. Гальку собирают по берегам рек, тщательно промывают и сушат.
Все подготовленные компоненты хранят в прохладном темном месте, не допуская пересыхания.
При составлении почвенных смесей используют следующий инвентарь: совок, мерный стакан, садовые перчатки, таз или другую емкость для смешивания.
В настоящее время готовить почвенные смеси самостоятельно, смешивая различные виды земли и дополнительные компоненты, совсем не обязательно. В цветочных магазинах можно приобрести готовые почвенные субстраты, предназначенные для посадки различных видов комнатных растений. Однако, прежде чем приобретать готовую землю, следует проконсультироваться с продавцом, выяснить подходит ли выбранная почва для данной культуры.
Почвогрунт считается хорошим, если в нем содержится достаточное количество минеральных и органических веществ и если он отличается хорошей теплопроводностью, воздухо- и водопроницаемостью, а также влагоемкостью, позволяющей корням растений использовать растворенные в воде вещества постепенно.
Как правило, почвенные смести продаются в полиэтиленовых пакетах емкостью по 2,5-5,0 литров, на которых указаны основные характеристики содержимого: показатель кислотности, содержание микроэлементов, азота, калия, фосфора, гуминовых кислот. Здесь же приведен список растений, для которых данный субстрат является подходящим.

Метки:  

Сидераты — зеленые удобрения

Понедельник, 17 Мая 2021 г. 07:54 + в цитатник
За счет зеленых удобрений происходит усиление действия почвенных микроорганизмов, а также дождевых червей. Данные удобрения позволяют натуральным образом разрыхлить почву.
Зеленые удобрения оказывают благоприятное воздействие на качество плодов, увеличивая содержания в них витамина С, органических кислот, оптимизации их вкуса. Практическими исследованиями подтверждено благоприятное действие гороха на величину урожайность, а также на величину яблок, их цвет. С помощью задернений междурядий, а также выращивания сидератов между плодовыми деревьями в саду можно усилить их стойкость к холодам, оптимизировать лежкость плодов в ходе их хранения. Значительная часть сидератов – это отличные медоносы. В связи с этим в сочетании культур либо севообороте большую пользу принесет и участок с зелеными удобрениями.
Цветы, овощные культуры, которая выращены в почве, значительную долю энергии расходуют на произрастание корней через насыщенный грунт. Поэтому часть растения над землей не произрастает должны образом, и в итоге получается не тот урожай, который ожидался. Существует один метод, с помощью которого можно исправить данную ситуацию – это использование зеленых удобрений, с помощью которых происходит разрушение корки, взрыхление почвы и повышении ее качества.
6753864_siderati (400x300, 30Kb)
С помощью зеленых удобрений происходит сдерживание необходимой влажности в почве, и это существенно упрощает существование дождевым червям. По выполнении только одного посева трав число этих червей увеличится в несколько раз. За счет множества ходов в почвенном слое, образованных дождевыми червями, упрощается поступление к корням кислорода, а также ликвидация углекислого газа. В данном случае происходит упрощение дыхания растений, а их корни активно растут как раз по данным ходам червей. 
В случае создания нового садово-огородного участка в рамках не очень плодородной почвы оптимально на один год засеять данное место зелеными удобрениями. Важно предоставить люпину, клеверу, доннику, вике, горчице натуральным способом ускорить прорастание в почве, подготовить грунт к возведению плодового, декоративного сада, огорода. Данные условия способствуют эффективному росту и хорошему состоянию в дальнейшем.
Если речь идет о легких почвах, то использование зеленых удобрений нужно сочетать с использованием кальциевых, азотных удобрений (кальциевой селитры). В обратном случае состав почвы, доли питательных веществ будут обновляться медленными темпами. При применении исключительно зеленых удобрений уровень перегноя повысится на один процент только через 25 лет. В связи с этим целесообразно использовать и иные разновидности удобрений.

Метки:  

Выращивание тыквы

Понедельник, 17 Мая 2021 г. 07:44 + в цитатник
В нашей стране выращивают большое количество видов и сортов тыкв, основные виды: мускатная, тыква с твёрдым покрытием и крупная, кормовая. Это растение не нуждается в пристальном внимании и даёт высокий урожай.
Тыква с твёрдой оболочкой
Этот вид отличают по ребристым стеблям, листьями, состоящими с пяти лопастей и цветами в виде колокольчика в которых срастаются лепестки. Плоды быстро становятся твёрдыми, поэтому имеют небольшой размер. Черенки листьев и сами листья имеют острые шипы. К такому виду относят: голосемянную тыкву, обыкновенную, патиссон и кабачок.
Крупная тыква
Вид имеет цилиндрические стебли с мягкими шипами, листья округлые с небольшими рёбрами. Когда плоды созревают её отличают гладкая плодоножка и белые или желтоватые семена на которых нет ободка. Сорта вида используют для каши, как корм животным, а некоторые декоративные растения для интересного ландшафтного дизайна.
Мускатная тыква
Название тыква получила благодаря своему аромату, который напоминает мускат. Используют данный вид в кулинарии для разнообразных блюд, а также из её мякоти выдавливают сок. Стебли имеют небольшие мягкие шипы, листья округлые, цветы в виде колокольчиков, семена серые с грязноватым оттенком. Форма плодов разнообразная, в виде гитары или груши.
6753864_pumpkins (700x465, 270Kb)
Выращивание
Для тыквы выбирают место на светлых участках, также она любит влагу, грунт может быть любым, однако почва должна быть плодородной. Самые меньшие требования нужны для тыквы имеющей крупные плоды, а вот тыква с твёрдой оболочкой не любит высоких температур, а мускатная любит тёплую погоду, но ей нужен длительный период для получения плодов.
Семена для посадки можно хранить до 10 лет, но по истечении уже 6 лет их всхожесть начинает падать. Семена прорастают при температуре грунта +10 градусов, хотя оптимальная температура +25. Культуру высевают в конце апреля или первой половине мая. В ямку следует бросать по одной семечке, при высокой схожести для крупных видов и по два для мелких. 
Хорошим удобрением будет перегной, применение которого доходит до 10кг/м2. в зависимости от сорта схема посадки колеблется от 140*70 см. до 10*10 метров. Для получения хороших урожаев проводят окучивание стеблей.
Уборку тыквы проводят осенью, следует принять меры для того чтобы плодоножка осталась с тыквой. Урожай хранят под навесами или укрывают от мороза. Для хранения в подвале плоды должны вылежаться и потерять до 15% веса, потом их заносят. Температура хранения колеблется в пределах 15-18 градусов.

Метки:  

Борьба с сорняками

Понедельник, 17 Мая 2021 г. 07:29 + в цитатник
Знаете, в такой ситуации вспоминается детская сказка: «Жили-были добрые соседи; у одного сад-огород – загляденье, а у другого трава в полный рост. Задумался хозяин, загоревал, да и пошел в гости за советом. А тот ему в ответ пожелал труда несколько лет подряд! Будет, мол, толк.»
Знакомо почти всем огородникам. И ведь хочется избавиться от этой напасти сорняков в одночасье. Так за один раз, конечно, не справишься, но ускорить процесс все таки можно. Если уж не насовсем избавиться от сорной травы, то хотя бы иметь такой огород, где можно вырастить что-то полезное.
Добрый сосед из сказки предложил вовсе с травой не бороться – газон сделать. Но нам с вами такой ход не годится. Идеально добиться всего с помощью многолетней, ежедневной прополки. Не подходит совершенно – это долго, да и наезжаете вы на свою дачу только по выходным.
 
Советы как избавиться от сорняков
Совет первый: приглядитесь, какие именно сорняки лидируют на вашем участке? Сорняк, как всякое растение, бывает многолетним и однолетним. При перекопке участка не старайтесь убирать все корешки, что вам попадаются, большинство корней однолетние, то есть они и так сгниют в почве без питания от листьев. Однако, одревесневшие корешки нужно удалять – это либо поросль деревьев, либо многолетние сорняки, прорастающие из корней. Для однолетних такой труд бесполезен – они размножаются семенами.

Совет второй по борьбе с сорняками: мульчирование почвы. Такая процедура по сути являет собой обкладывание ваших нужных растений соломой, корой деревьев, навозом. Для мульчи берите траву, те же сорняки, которые еще не отцвели, опилки. Дорожки можно и вовсе накрыть картоном, а сверху засыпать щебнем для придания эстетичности. Можно и не засыпать, но разноцветный картон на участке смотрится совсем не респектабельно. Также можно попробовать накрыть дорожки тканью типа Агротекс, но по моему опыту она против буйных сорняков не всегда спасает, растения иногда и асфальт пробивают, что уж говорить о ткани =).

6753864_mulch (700x300, 59Kb)
Совет третий: раньше советовали так – перекапывать, перекапывать участок…теперь знающие садоводы не рекомендуют без дела тревожить землю, так как многие семена находятся в земле глубоко и никогда не прорастут. Если уж перекопали, то сразу засевайте, а то семена попадут в землю совсем не те что хотелось. Есть птицы, есть насекомые: они переносчики.

Совет четвертый: по возможности сажайте рассаду, а не семена. Готовые растеньица заглушат семена сорняков. Рулонный газон может стать удачным решением, если лень возиться долго и есть средства – так можно быстро и просто превратить унылый рассадник сорняков в игровой участок.

Совет пятый в борьбе с сорняками: купите раундап – ядохимикат, правда, пользуйтесь с осторожностью, внимательно читайте инструкцию. Лучше не использовать это средство вблизи посадок овощей и фруктов, чтобы быть спокойным за химическое содержание плодов со своего участка.
 
Сорняки иногда могут и украшать огород
Стоит напомнить, что все то, что растет не на своем месте, – уже сорняк и с ним надо бороться. Это и подорожник, и крапива, и одуванчик, и вьюнок. Если не получается избавиться, то найдите другое применение им. Крапиву вы всегда сможете использовать в приготовление еды – очень полезно. Подорожник полезен при порезах. Вьюнок может стать декоративным элементом на участке.
 

Метки:  

Поиск сообщений в mulcha_rf
Страницы: 8 7 6 5 [4] 3 2 1 Календарь