Петуния из черенков

Петуния сорта Пируэт фиолетовый была очень хороша. Роскошные крупные густо-махровые цветки пурпурного цвета, широкая белая кайма с бахромчатым краем –  «платье королевы».
Семян махровые петунии, как известно, не дают, а расставаться с таким сортом мне не хотелось. На своей родине в Центральной Америке петунии –  многолетние растения, поэтому я в конце октября (осень была теплой) пересадила одно растение в пластмассовое ведерко и внесла в комнату для его зимовки. Кустик проредила, вырезав или укоротив самые длинные и загущающие побеги.

Эта культура очень пластичная и неприхотливая. Петуния переносит небольшие заморозки и в «детском» возрасте, и в цветущем виде. А теперь ей пришлось жить в условиях сухого воздуха около батареи отопления, без дополнительной подсветки, ведь в ноябре-декабре очень короткий световой день. Пережив самое темное время года, петуния зацвела в январе. В благодарность я ей приготовила «угощение» –  подкормку под корень и по листьям комплексным удобрением «Здравень-турбо универсальный» с микроэлементами и гуматом.
В середине февраля нарезала верхушек побегов длиной 7-8 см и, удалив несколько нижних листочков и бутоны, поставила на укоренение. Черенки в почвогрунте с песком не укоренились, а поставленные в воду через 2 недели дали корешки, и я посадила их в маленькие стаканчики с вынимающимся дном, а потом перевалила в большие по размеру горшочки. Использовала огородную землю с добавлением старого перегноя и золы.
В середине мая, предварительно опрыснув стимулятором роста «Эпин экстра», высадила их в открытый грунт. В это время они уже цвели.

Для будущего сезона красавица петуния сейчас зимует у меня около южного окна. Вместе ждем весну.

Лидия Александровна ОБУХОВА,
Самарская обл., с. В. Сачелеево               http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=49&article=13830

Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.

Далее

Мальва (в культуре Althaea rosea). Семейство Мальвовых (Malvaceae). Происхождение – регион Азии. Высокое, красивое растение с длинными (до двух метров) стеблями. Облиственные стебли несут в пазухах своих листьев крупные, от пяти до пятнадцати сантиметров в диаметре, пятилепестковые цветы с короткими цветоножками. При хороших условиях, стебель практически сверху до своей середины покрыт ими. Цветки мальвы, в зависимости от сорта, бывают самых различных окрасок – от белых, красных, розовых и желтых колеров до фиолетовых и почти черных. Также бывают немахровые, полумахровые и махровые формы растения.
Мальва культивировалась как декоративное и лекарственное растение с давних времен. Ее выращивали в Древнем Египте и в Древней Греции. Растение упоминал в своих трудах Гиппократ, а Плиний Старший утверждал, что напиток из мальвы, предохраняет от заболеваний. На Руси мальву часто называли просвирником из-за сходства ее завязи с церковной просвирой.
Обычно в средней полосе мальву выращивают как двулетнее растение. Осенью второго года растения, как правило погибают, но перед этим часто происходит самоосеменение. Семена, после созревания, осыпаются в довольно большом количестве и на следующую весну на клумбе прорастают новые ростки.
Для хорошего развития и цветения мальве требуется солнечный участок с плодородной, рыхлой и, самое главное, водопроницаемой почвой. Сырость, застойные воды мальва не переносит. Участок по возможности должен быть защищен от сильных ветров, способных повалить высокие стебли растений. Практикуется посадка мальвы вдоль стен зданий, изгородей и т. д.
Мальва очень не любит и не выносит пересаживания с места на место, так как у растения довольно длинный корень и велика вероятность повредить его при выкопке. Поэтому, в конце апреля или в начале мая, семена мальвы высевают сразу на постоянное место, по схеме расположения 50х50 см. Заделывают семена на 2 – 3 см глубиной.
Примерно через две недели появляются всходы. В начале они развиваются довольно медленно и, для того чтобы предотвратить заглушение ростков мальвы сорняками, необходима прополка. В первый год развития образуется розетка из довольно крупных листьев. Листья сердцевидной формы, зубчатые по краям. На следующий год, после того как розетки перезимуют, а на зиму желательно все-таки создать легкое укрытие из лапника, опавших листьев или сухой травы, из них вырастают стебли растений. Весенние кратковременные заморозки не страшны этой культуре.
Для улучшения развития растений и, соответственно, качества цветения рекомендуется осенью первого года или весной второго подкормить перегноем из расчета 3-4 кг на кв. метр.
В сухую погоду мальва нуждается в хорошем поливе, но при этом главное не переусердствовать – растение нельзя заливать. Высокие стебли, хотя они и довольно крепкие, лучше подвязывать к колышкам. Мальва – теплолюбивое растение и длительность ее вегетационного периода напрямую зависит от погоды. Цветение при теплой погоде может продолжаться до конца осени.
Чаще всего мальва страдает от ржавчины. Если на обратных сторонах листьев возникли пятна ржавого цвета, больные листья необходимо собрать и уничтожить, а в дальнейшем (2 – 3 года) мальвы и другие культуры, склонные к заболеванию ржавчиной, на этом участке не выращивать. Также возможно поражение пятнистостью и мучнистой росой.
Растение является отличным медоносом, и ее цветы привлекают в сад пчел и шмелей.
Идет на срезку, нераскрывшиеся бутоны успешно распускаются в воде.
Одним из родственных мальве растений является широко применяемый в фармацевтике алтей (Althaea officinalis). Сама она тоже используется в народной медицине как отхаркивающим и противовоспалительное средство. В лечебных целях готовят настой из цветов: 2 столовых ложки свежесобранных или сухих цветков мальвы заливают стаканом теплой воды и настаивают 10 – 12 часов (при этом несколько раз перемешивают), процеживают через ситечко и в течение дня пьют до еды. Лечебные свойства обусловлены высоким содержанием в цветках и других частях растения каротина, сахаров и витамина С.
http://flower-gardens.ru/malva/vyrashhivanie-malvy.html

Садовый цветок мальва

Уже давно несколько видов мальв растет в моем саду. Некоторые выращиваю как многолетники, но обычно это – двулетние растения.
Этот садовый гигант, украшенный цветами (простыми или махровыми), на втором году жизни в высоту достигает более 2 м. кусты однолетних мальв и мальвы зебрина не столь величавы и высоки, они вырастают до 1 м.
Выращивание махровых сортов из рассады
Мальву махровых сортов я выращиваю через рассаду. Высеваю семена в марте в пол-литровые стаканы. Почва нужна питательная, но непременно рыхлая и воздухопроницаемая. Я смешиваю перегной, песок и перлит (2:1:1). Всходы появляются уже через неделю. Подрастают они на южном подоконнике при умеренном поливе и редких подкормках азотными удобрениями. В середине мая высаживаю рассаду в палисадник около дома – на самое солнечное и безветренное место. Пересадку нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить длинный стержневой корень, иначе растение долго будет приживаться и цветение задержится. Цветут мальвы с середины июня до заморозков. Цветы хороши для букета, долго сохраняются, постепенно распуская бутоны. Подкармливаю махровые сорта раз в две недели «Кемирой» или органикой.
Выращивание немахровых сортов самосевом
Еще выращиваю немахровые сорта. Они менее требовательны, цветут обильнее и разрастаются лучше. Размножаются чаще всего самосевом, и ранней весной я только осторожно пересаживаю всходы на нужное место. Так, в прошлом году для маскировки сливной ямы посадила несколько растений вокруг нее. Видимо, благодаря постоянно лажной почве мальвы росли как на дрожжах. Никакие подкормки им не требовались, кусты выросли до 2,2-3 м в высоту. Толстым плотным стеблям опора была ни к чему. Цветение продолжалось с конца июня и до холодов.
Выращивание мальвы зебрина
Она заслужила мою любовь благодаря своей выносливости. Растет практически на любой почве, причем, даже необлагороженной. Размножается тоже самосевом.
Зимовка мальвы многолетней
Осенью стебли мальвы не обрезаю. Розетки листьев укрываю сухим торфом, перегноем и сухими листьями. Застой воды в почве вызывает гибель растений в период зимовки. Мои мальвы, посаженные вокруг сливной ямы, погибли зимой, но их место заняли новые всходы.
Цветущая изгородь
Из мальвы можно создать красивую цветущую изгородь, хороша она и в группах. Великолепно смотрится как разноцветный букет, если высадить ее между кустарниками или солитером на клумбе.

http://7sotok.org/floriculture/garden/a3792/

 

Дельфиниум: подготовка семян к весеннему посеву

автор Иванова И.М., фото автора

Дельфиниум можно легко вырастить из семян, если они качественные. 
Подготовка семян дельфиниума, как и других растений, к посеву начинается задолго до самого посева. А именно - со сбора семян от своих растений или покупки интересующих видов и сортов.

Жизнь показывает, что лучшими по качеству являются семена именно от собственных растений при условии правильного выращивания и сбора. 
Мы уже практически отказались от покупок семян в розничных магазинах. Многие наши российские семенные компании давно уже потеряли всякое доверие. То, что они кладут в пакеты, просто немыслимо... Я чувствую себя униженной, когда смотрю, что из этих семян вырастает (если вырастает вообще).

Конечно, мы регулярно покупаем семена разных культур, новые сорта. Но только у надёжных фирм, продающих профессиональные семена. Хоть они безумно дороги, зато высокого качества. Начали выращивать новозеландские гибриды дельфиниума из семян, закупленных у селекционера Терри Даудесвелла. 
Кроме того, мы приобрели маниакальную привычку непременно добывать семена от всех интересных растений, которые нам встречаются :)

Правильный сбор семян

Возможность собрать семена со своих растений для дальнейшего посева или обмена есть практически у каждого садовода. 
Если вы решили собрать семена, то делайте это правильно. Подчеркну самые главные моменты в этом деле.

Мы собираем семена дельфиниума и других растений только в сухую погоду.

Плоды должны быть зрелыми. 
Но если есть опасность растрескивания плодов и высыпания семян (что бывает у дельфиниума), то собираем уже побуревшие плоды, но ещё не раскрывшиеся. При этом очень важно поймать нужный момент!

Впрочем, мы нередко прибегаем и к сбору плодов, только начинающих буреть, - ориентируясь на прогноз погоды, и из-за большого объёма сборов семян. 
Затем дозариваем буреющие плоды на сухом, хорошо проветриваемом чердаке. 
После такого сбора и тщательного просушивания качество полученных семян очень хорошее.

Правильное хранение семян

Правильное хранение семян – второе важное условие обеспечения их качества.

Для каждой культуры срок хранения семян свой. 
Семена большинства многолетников хранятся три года. Однако есть и такие виды растений, семена которых сохраняют всхожесть 10 лет и более. Тут немаловажны и условия хранения семян.

Дельфиниум относится к видам растений, семена которых быстро теряют всхожесть. 
Поэтому срок хранения семян дельфиниума при комнатной температуре составляет всего 11 месяцев.

Нередки истории, рассказанные садоводами, у которых никак не получается вырастить дельфиниум из семян. Они покупают в магазине пакетики с фотографиями красивых дельфиниумов, всё делают по инструкции, но в итоге из этих семян ничего не вырастает. 
Поэтому у многих цветоводов складывается впечатление: вырастить дельфиниум из семян так сложно...  
А причина неудачи лишь в том, что были куплены невсхожие семена!

В России семена дельфиниума почти не производятся, а в промышленных масштабах - уж точно. Российские семенные фирмы покупают самые дешёвые и низкосортные семена на грани срока годности. Фасуют их в чудно красивые пакетики и реализуют по высокой цене. А бедные цветоводы прельщаются этими яркими картинками и покупают некачественные семена, в надежде вырастить в своём саду таких же красавцев.

Широко распространён миф, что нельзя хранить семена на морозе и пересылать их зимой по почте - «а вдруг замёрзнут…». 
Учёными давно доказано, что холодное хранение семян (в холодильнике, на морозе, даже в жидком азоте) продлевает срок годности семян значительно, в десятки раз. 
Все профессиональные производители семян хранят свежесобранные семена только при отрицательных температурах или близких к нулю. Это позволяет сильно увеличить срок реализации семян, срок хранения для селекционных целей.

Все семена, собранные со своих растений, а также купленные, мы храним только в холодильнике.

Предварительная обработка семян дельфиниума перед посевом

Сильно повысить всхожесть семян дельфиниума и других растений позволяет специальная обработка перед посевом. 
Самым распространённым мероприятием является намачивание семян, разные способы стратификации.

Повысить всхожесть семян цветоводу и садоводу всегда очень желательно. Тем более, если каждое семечко обходится нам в 10-20 рублей…

Предпосевная обработка семян особенно эффективна для растений умеренного климата. И, в частности, для семян дельфиниума.

Как известно, для прорастания семян необходимы три условия: вода, благоприятная температура и воздух. Но это не значит, что воды надо много, а температура должна быть высокой.

Мы обрабатываем семена дельфиниума перед весенним посевом в открытый грунт следующим образом.

1. Из чистой белой х/б тряпочки нарезаем длинные лоскуты размером около 10х40 см.

2. Высыпаем на ткань семена, распределяя их равномерно «дорожкой» по центральной части лоскута.

3. Загибаем длинные края ткани с обеих сторон, а с короткой стороны закручиваем всё в рулончик. При этом семена внутри рулончика оказываются распределёнными по всей длине полоски ткани, и высыпаться оттуда никак не могут.

4. Чтобы не перепутать сорта, для упакованных в ткань семян должна быть подготовлена надёжная бирка. 
После многолетних поисков, лучшей биркой для нанесения на неё информации мы признали этикетку, изготовленную из листа алюминия от банки из-под газировки или пива.

У алюминиевой банки удаляется за ненадобностью дно и верхняя часть, а лист алюминия нарезается на полоски. 
На полученной этикетке выцарапывается название сорта и дата. 
Можно сделать надпись большим гвоздем, а лучше – прочной вилкой (для этого мы используем надёжные вилки сталинских времён).

На одном конце этикетки проделывается дырочка, куда продевается кусок проволоки и потом надёжно закрепляется. 
Другим концом проволоки обматывается несколько раз тканевый рулончик с семенами. 
Так рулончик фиксируется с помощью проволоки, и к ней уже прикреплена бирка.

Аналогично подготавливаются рулончики с семенами для всех сортов дельфиниума, которые нужно обработать перед посевом.

5. Готовится ёмкость, куда будут помещены рулончики с семенами для их увлажнения. 
На дно ёмкости наливается совсем не много воды. 
Все рулончики должны быть смочены водой, но ни в коем случае не погружены в неё полностью. Иначе вода вытеснит из ткани весь воздух, а семена без доступа воздуха погибнут. Ведь прорастающие семена начинают очень интенсивно дышать.

Более лучшим вариантом для намачивания семян в тканевых рулончиках является применение мха сфагнума. 
Сфагнум обладает способностью удерживать много воды, в 10 раз больше своего веса. Рулончики с семенами обкладываем сильно увлажнённым мхом, а затем всё это помещается в ёмкость (миску, банку и т.д.).

6. Далее ёмкость с рулончиками ставится в холодное место с температурой +5…+6 градусов (в холодильник, на открытую террасу, в подвал и др.). 
В апреле на полу нашего летнего садового дома держится как раз необходимая температура.

При таких условиях – одновременно в прохладе и в воздушно- влажной среде - семена дельфиниума выдерживаются порядка недели. 
В этот период регулярно посматриваем, чтобы рулончики оставались влажными.

7. К концу срока намачивания достаём и разворачиваем рулончики, проверяем состояние семян. Если всё было сделано правильно, то семена дельфиниума уже отлично набухают, готовы к прорастанию.

Однако надо внимательно следить, чтобы у набухших семян не проросли корешки. Иначе при посеве корни обязательно сломаются, и семена будут загублены. 
Если заметите, что на оболочке семян дельфиниума уже появились белые точки (основания корешков) то немедленно сейте семена в подготовленную почву. 
А если нет такой возможности, то поместите наклюнувшиеся семена в более холодное место, чтобы затормозить процесс их прорастания.

Описанный способ предварительной обработки семян дельфиниума перед посевом позволяет сильно повысить их всхожесть. 
Согласно стандарту, всхожесть семян дельфиниума 1 класса должна составлять не менее 62%. А после этой процедуры она повышается до 80% и более.

А главное, что такой способ предварительной обработки семян согласуется с естественными процессами, происходящими с семенами в природе. 
Поэтому при выборе технологий работы с семенами и растениями мы всегда в первую очередь анализируем: насколько тот или иной приём "по природе"? 
Ведь наперекор природе идти бесполезно.

 

Иванова Ирина Михайловна (Рязанская область, с. Морозовы Борки)
http://delphinium.ru

 

Астры мои любимые цветы. Они буквально заряжают меня своей энергией. Любуясь ими, моя душа расцветает подобно их цветкам. Расскажу, как выращивать рассаду астры, чтобы эти прекрасные цветы радовали вас так же, как и меня.
Уже лет пять, как перестала выращивать рассаду астры в домашних условиях. Тщательная подготовка почвы, подсвечивание, пикировка, закаливание и перевозка растений на садовый участок требуют много сил и времени. Все это можно сделать гораздо проще.
Еще осенью выбираю место под рассаду астры. Удаляю растительные остатки, разбрасываю Кемиру с рыхлым хорошо вызревшим перегноем и перекапываю почву. Грядку делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась.
Далее

Петуния - один самых популярных однолетников, используемых в озеленении и если осенью вы сохранили кустик растения, есть очень дешевый способ получить много новых растений - черенкование. Многие боятся этого слова, однако на самом деле черенковать совсем нетрудно, главное - запастись землей и тарой под молодые растения.

не забыть бы...

Доброе время суток всем жителям Ли.ру!

  У нас есть не только рукодельницы, но и садоводы и огородники, у многих есть дача, кто-то всю жизнь провел на своей земле, знает многие хитрости дачной жизни, но есть и кто совсем не давно поселился в своем доме и приходится многому учиться. Вот для новичков и хочется поделиться маленьким советом, как размножать розу. Существует очень много способов, и каждый человек привык к своим методам, наверняка переходящими веками, от бабушек к внукам...

Сегодня я пересаживала розу, вот и подумала о Вас, а вдруг кому и пригодится. Конечно желательно это было сделать осенью, тогда наверняка роза принялась бы, но тогда малышке было всего три месяца и мне вообще ни чего не хотелось и не моглось. Но я так захотела чтобы у меня было много именно Чайной розы, что я открыла свои книжечки, да тетрадочки, где и наткнулась на этот совет, вспомнила, что уже им пользовалась и все мои розы тогда принялись, ну и вот я уже посадила. Делюсь...А то, что-то предисловие слишком длинное...

Все просто и легко. Обрезая розу у Вас всегда остается много черенков, режем их по 4 почки, думаю понятно? Точнее - на каждом черенке должно быть 4 почки, а нижнюю часть черенка делаем ввиде клина, срез должен быть 1,5 - 2 см. Далее берем обычную картошку, можно целую, а можно разрезать на половину, что я и сделала, ножницами я проковыряла дырочку и вставила туда черенок, так я поступила со всеми...

Посадила в хорошо удобреную землю, желательно чтобы 2 почки были в земле, затем полить, одеть на черенки банки или же пластиковые бутылки, пусть себе принимаются, почернеют, значит не удалось, но яуверена, что все мои чайные розочки примуться! Чего и Вам желаю!

  Астра - однолетнее травянистое растение с мощной, мочковатой разветвленной корневой системой. Стебли зеленые, иногда красноватые, твердые, прямостоячие, простые или ветвистые. Соцветие — корзинка, состоящая из язычковых и трубчатых цветков. Цветет астра с июля до глубокой осени. Плод семянка. Семена астры созревают через 30-40 дней после начала цветения, сохраняют всхожесть2-3 года. Родина астры однолетней - юго-запад Дальнего Востока, Китай, Монголия, Корея.

Астра - растение светолюбивое, холодостойкое. Наибольшей декоративности достигает при выращивании в условиях умеренной температуры и влажности воздуха и почвы, предпочитает открытые, солнечные места, но выносит и полутень.

Читать далее...

Купила семена очень крупных анютиных глазок, на пакете написано, что они еще и цветут весь сезон, если обрывать увядшие цветки. Так ли это?

Читать далее...

Каскадная петуния. Какая красота. Моя мечта на следующий год вырастить у себя. А вот жителю Санкт - Петербурга Соколову Л. удалось сотворить своими руками вот такую красоту. Посмотрите.

Читать далее...

Лилии, как и другие растения, хорошо развиваются и цветут там, где придерживаются рекомендаций по их выращиванию.

Высаживают лилии в основном ранней осенью.

В первой декаде августа приступают к выкопке, делению и пересадке 4- и 5-летних лилий. Это вызвано ослаблением их цветения из-за истощения почвы и нехватки площади питания для размножившихся луковиц.

Иногда пересаживают лилии чаще – раз в два-три года. Это связано с тем, что они страдают от вредителей, в частности трипса, поедающего чешуи луковиц. Следует также сменить участок, занятый лилиями, если цветы сильно поражены серой гнилью.

Сроки пересадки лилий могут переноситься на середину августа и даже на первую декаду сентября.

Выбирая сроки посадки, следует учитывать состояние луковиц. После цветения лилий они бывают истощены, чешуйки истончаются и привядают. Такую луковицу сразу пересаживать, конечно, не стоит.

После окончания цветения лилии до её пересадки необходимо, чтобы прошло месяц-полтора. За это время при хорошем уходе луковица станет крупнее, более упругой и плотнее.

В начале августа пересаживают лилии июньского срока цветения (азиатские гибриды).

Если к моменту пересадки лилии ещё зелёные и без признаков болезней, то стебли их обрезаются близко к поверхности почвы, при этом оставляются пеньки. Если же стебли отмерли, что свидетельствует о наличии грибных заболеваний, то, выкопав луковицы, нужно осторожно выкрутить у них погибшие стебли.

После трёх-пятилетнего выращивания лилии образуют «гнёзда» из луковиц различного возраста и величины. После выкопки они, как правило, распадаются, но иногда приходится их делить. Делать это надо после осторожной обрезки стеблей.

Луковицы надо выкапывать так, чтобы не повредить корни, стряхнуть землю, убрать чешуйки, имеющие ржавые и бурые пятна. Затем следует хорошо промыть такие луковицы водой, после чего выдержать 20 минут в растворе карбофоса (столовая ложка на 10 л воды).

Если луковицы чистые, с корнями, их рекомендуется поместить на 20-30 минут в 0,1-процентный раствор марганцовки. После этого промыть в воде, просушить в тени и, подрезав корни до 5-10 см, высадить в почву.

Гибридные лилии некоторые цветоводы укрывают от атмосферной влаги плёнкой. Иногда под плёнку, когда подмёрзнет земля, кладут листья. Под плёнкой корни лилий растут.

Весной после заморозков лилии раскрывают и до появления побегов вносят азотные удобрения (столовую ложку селитры на кв. метр, сброженный коровяк 1:10 или нитроаммофоску – 40-50 г на 10 л воды или на кв. метр).

Несколько раз, начиная с весны, вносят на посадки лилий древесную золу (по 100 г на кв. метр).

Когда появятся ростки лилий, почву вокруг них с целью профилактики поливают бордоской жидкостью или лазурином. Для этого в 9 л воды разводят по столовой ложке питьевой соды, нашатырного спирта и медного купороса, предварительно растворённого в литре тёплой воды. Медный купорос вливают в ведро последним, причём тонкой струйкой и при непрерывном помешивании.

Когда появятся бутоны, следует вторично подкормить лилии аммиачной селитрой (столовая ложка на ведро воды). Вегетативную часть растений нужно обработать от вредителей и болезней.

В июле (не позже!) необходимо внести под лилии двойной суперфосфат (столовая ложка на 10 л воды) и калимагнезию (1,5 столовой ложки на такое же количество воды).

Лилии растут на нейтральных, слабо кислых рыхлых почвах, с хорошей водопроницаемостью. Поступление питательных веществ при этом к ним усиливается, если удаётся два-три раза за лето посыпать землю золой. Одновременно это является хорошим профилактическим средством от грибных болезней.

Используя эти советы, вы получите на следующий год здоровую, цветущую лилию.

 

 

Можно ли прорастить и выращивать срезанные розы, купленные в магазине ?

  Вот  один способ по укоренению срезанных цветов. 

Срезанные розы могут пустить корни, но большинство роз растут на корнях шиповника для силы, улучшения сопротивляемости к болезням и морозостойкости. И срезанные розы, стоявшие в воде уже истратили много энергии на цветение. Поэтому нет гарантий, что ваша роза будет процветать, даже если она и укоренится. Так говорят, но вы ничего не потеряете, если попробуете сами. А как смотрите дальше.

Вот, что вам потребуется для этого:

• Срезанные розы
• Секатор
• Средство для укоренения (можно приобрести в любом садовом центре)
• Горшок с песком или горшечной смесью без земли
• Пластиковый пакет (для теплички)
• Вода


1. Всегда удаляйте цветы с черенков

Удалите цветок и оставьте около 25 см стебля. Цветок использует всю энергию растения. Если вы хотите стимулировать укоренение, вам придется перефокусировать энергию растения на выживание.

Читать далее...

 

Черенкование проходит в два этапа

Этап первый. Нарезка и укоренение

 

1.Аккуратно срезаем розу.
	2. Стебель розы нарезаем на черенки. Оптимальная длина - одно междоузлие (то есть каждый кусочек стебля с двумя листьями).

Читать далее...

http://greenhome.org.ua/kak-vyrastit-adenium-doma

Адениум (Adenium) семейство кутровых (Apocynaceае) -медленнорастущие небольшие деревья или кустарники, с толстыми стволами,имеющими утолщение в основании (каудекс), с многочисленными короткими ветвями, блестящими или бархатистыми листьями и крупными цветками от белой до темно-малиновой окраски. Представители этого рода относятся к группе древовидных стеблевых суккулентов.
Естественная среда обитания адениума – Саудовская Аравия, Йемен, Оман, а так же Центральная и Южная Африка. Так же весьма успешно растет во влажных тропических странах – Таиланде, Индии, Малайзии, Вьетнаме, Филиппинах.
Адениумы часто называют розой пустынь, звездой Сабинии, импальской лилией.

Стебель толстый, высотой до 3 м, в культуре вырастает до 35- 60 см. Боковые, более тонкие стебли образуются на верхушке основного стебля и покрыты листьями. Цвет и форма листьев зависит от вида, но чаще листья зеленые, продолговатые, округлые или слегка заостренные, мясистые, блестящие или бархатистые; в период покоя желтеют и опадают. Летом толстые шишковидные ветки адениума покрыты крупными цветками. Цветки воронковидные, диаметром до 6 см, различных оттенков от белого до темно-малинового; собраны в кисти на верхушках побегов, не увядают в течении 7-10 дней. Корни мощные, быстро разрастаются.
Сок адениума ядовит во всех частях растения.

Виды

Адениум толстый или арабский (Adenium obesum, arabicum) - многолетний плотный суккулент, 1,5 м высотой и 1 м шириной, обычно бутылковидный, с закрученным, серовато-коричневым каудексом. В верхней части зеленовато-коричневого стебля расположены розетки короткочерешковых или почти сидячих, удлиненных, ланцетных или почти линейных, кожистых блестящих или опушенных листьев 5—10 см длиной и 2—3 см шириной. Окраска меняется от ярко-зеленой до серо-зеленой.
Цветки крупные трубчатые с пяти-лопастным отгибом розово-красной окраски, собранные в небольшие щитковидные соцветия. В бутонах доли венчика туго скручены. Красные, розовые, белые цветки 4-6 см в диаметре. Цветение летом.

Адениум многораздельный (Adenium multifidum) – многолетний суккулент с прямостоячим каудексом, скорее напоминающий утолщенный ствол, явно заметен в основном у молодых растений. Листья крупные широкие, продолговатые, зеленые.
Цветки с белыми лепестками и четкой красной каймой, цветет, как правило, в безлистном состоянии.

Адениум многоцветковый (Adenium multiflorum) - многолетний суккулент с выраженным одревесневающим стволом, в верхней части разветвленный, достигающий в высоту 2,5 м и в диаметре более 1м. От Адениума толстого отличается обилием цветков.

Адениум боехмианум (Adenium boehmianum) – малоизвестный вид, отличается сиренево-розовыми или голубовато-белыми с пурпурным зевом и трубкой венчика цветками.

Уход

Освещение
Адениум предпочитает яркий прямой свет, без притенения от солнечных лучей,для выращивания хорошо подходят южные окна. После зимнего периода к прямым солнечным лучам следует приучать постепенно. У молодых растений адениума ствол довольно чувствителен к солнечному свету, поэтому во избежание ожога растение следует притенять (можно небольшими растениями, стоящими рядом).

Температура
Адениум любит тепло, летом хорошо себя чувствует при температуре 25-30°С. Летом рекомендуется выносить адениум на открытый воздух, но следует защитить от осадков, во избежание переувлажнения почвы. С уменьшением светового дня и температуры воздуха рост адениума замедляется, он впадает в период покоя. В это период у него желтеют и опадают листья. В период зимнего покоя оптимальная температура 12-15°C, не ниже 10°C. Адениум не переносит переохлаждения корневой системы.

Влажность воздуха
Адениум в летнее время можно опрыскивать из мелкого пульверизатора, но во время цветения вода не должна попадать на цветы, так как они теряют декоративность.

Полив
Летом поливают регулярно, но не допускают переувлажнения почвы, так как адениум чувствителен к избыточному поливу, между поливами почва должна просохнуть до дна горшка. В зимний период поливают ограниченно, в зависимости от комнатной температуры, если температура в пределах 16-20°C то поливают ограниченно, только после полного высыхания субстрата. В прохладном помещении поливают очень редко или совсем не поливают, если растение молодое, то его необходимо поливать ограниченно. При выходе растения из состояния покоя первый полив необходимо провести очень осторожно и небольшим количеством воды, если растение в период покоя находилось в сухом состоянии, то его поливают не сразу, а через две-три недели, после того как проснутся ростовые почки и растение тронется в рост.

Удобрение
Для подкормки адениумов в субстрат можно вносить медленно растворимые удобрения или регулярно (1 раз в месяц) подкармливать раствором (1 г/л) сбалансированного (NPK — 20:20:20) минерального удобрения, а весной и осенью — микроудобрениями.

Почва
Субстрат для пересадки адениума должен быть воздухопроницаемым, рыхлым, с кислотностью, близкой к нейтральной. Составляют его из равных частей дерновой, листовой земли и крупнозернистого песка (1:1:1), также можно добавить в смесь древесный уголь.

Пересадка
Пересаживают адениум весной, молодые экземпляры ежегодно, взрослые по мере необходимости. Материал горшка (пластик, глина, керамика) не имеет значения, важнее форма. Лучше использовать чашевидные ёмкости или широкие контейнеры, так как цилиндрические или прямоугольные могут быть легко разрушены мощными корнями. Также желательно использовать светлые горшки, так как они меньше нагреваются при сильном освещении. После пересадки поливают адениум не сразу, а через 5-6 дней, чтобы поврежденные корешки подсохли. Необходим хороший дренаж.

Обрезка
Весной, в начале вегетативного периода, при необходимости можно провести обрезку адениума. Если при формировании адениума вы хотите получить растение с одним стеблем, то необходимо обрезать веточки или ствол на одну треть их высоты, если вы желаете получить кустовидное растение с несколькими стволами, то обрезайте растений по возможности ниже. У молодых растений можно прищипывать верхушки веточек.

Размножение
Размножают весной семенами, верхушечными черенками, воздушными отводками, либо прививкой на олеандре. При этом каудекс образуется лишь у растений, полученных из семян.

При размножении адениума семенами надо помнить, что семена адениумов довольно быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их надо сразу после приобретения. Их высевают в феврале – марте, перед посадкой в грунт предварительно можно замочить на 30-40 минут в растворе марганцовки, либо в системном или биологическом фунгициде. Затем замачивают на несколько часов в теплой воде с раствором циркона (или любого другого стимулятора роста). Субстрат для посева семян составляют из вермикулита, песка и древесного угля. Семена раскладывают в бороздки и слегка увлажняют субстрат с помощью опрыскивателя. Сверху их можно присыпать тонким (не более 3-4 мм) слоем субстрата, но это не обязательно. Емкости устанавливают в теплое место с температурой 32-35°C, всходы появляются в течение 7 дней. При более низкой температуре 21-25°C время появления всходов увеличивается и есть опасность загнивания семян. После того, как семена проклюнутся, их необходимо подсвечивать лампой дневного света. Следует поддерживать необходимую влажность и температуру (не ниже 18°C) воздуха, регулярно проветривать. После появления первой пары листьев адениумы постепенно приучают к условиям содержания взрослого растения. Когда у сеянца появится вторая пара листьев, их пикируют в подходящие горшочки, для 2-3-месячных растений подойдут горшочки диаметром 5 см. Лучше пересаживать почаще, по мере роста, увеличивая емкости.

Размножение верхушечными черенками проводят весной или летом, но это не всегда удается, так как черенки легко загнивают. Черенок нарезают длиной 10-15см, затем его необходимо обработать древесным углем и подсушить. Укореняют черенки в перлите, измельченном керамзите, смеси песка с древесным углем. Вокруг корневой шейки насыпается чистый песок или кладутся кусочки древесного угля, что предохраняет основание стебля от загнивания. Поддерживают температуру 25-30°C и хорошее освещение. Необходимо следить, чтобы субстрат не был сильно переувлажнен, так как это грозит загниванием черенков. Окоренение при благоприятных условиях происходит в течение месяца.

 

Размножение воздушными отводками — один из самых легких и эффективных способов, применимый как к молодым, так и к взрослым растениям. Делать отводки лучше всего поздней весной или в начале лета, когда адениумы после зимнего покоя начинают активно расти. Новые экземпляры могут зацвести уже на следующий год.

На побеге толщиной не менее 2 см в диаметре острым ножом делают круговой неглубокий надрез, подсушивают, а затем обрабатывают стимулятором корнеобразования. Надрез оборачивают сфагнумом и полиэтиленовой непрозрачной пленкой (закрепляют ниткой, проволокой или лентой). Сфагнум периодически увлажняют. Корни появляются в 3-4 недель, после появления корней отводок отделяют и высаживают в грунт, подходящий для взрослого растения.
Растение, выращенное из черенков, не имеет утолщенных стеблей – каудекса, типичных для адениума.

Прививают адениум на олеандр или на адениум. При прививке на олеандр такие экземпляры более выносливы и лучше цветут.

На привое и подвое делают косые надрезы, совмещают их и закрепляют эластичной лентой или специальным спреем для прививки. Температуру поддерживают на уровне 30-35°C, обеспечивают интенсивное освещение и высокую влажность воздуха. Привитое растение следует оберегать от прямых солнечных лучей и вовремя удалять волчки, ростки от подвоя.

Меры предосторожности:
Сок адениума очень ядовит. После работ с адениумом необходимо вымыть руки с мылом. Соблюдайте осторожность при выращивании адениума, если в доме есть маленькие дети или животные.

Болезни и вредители
Адениумы поражаются мучнистым червецом, щитовкой. Так же часто подвержены всякого рода гнилям, возникающим вследствие чрезмерного полива.

 

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - GreenHome уход и разведение комнатных растений
Часть 2 - Зеленый уголок
...
Часть 26 - Энциклопедия растений
Часть 27 - Вертикальные сады в интерьере - фото, МК-видео
Часть 28 - Как вырастить адениум дома.

Гортензия и всё о ней.

   

  Очень люблю этот цветок,  правда, у   меня с     ним не всё удачно получается.

 И вот ,наверное поэтому,  я снова и снова возвращаюсь к нему, чтобы всё-таки научится правильно выращивать.,тк самое лучшее учение--это учение на своих ошибках

.Снова купила саженец : называется гортензия древовидная Аннабела.    У  меня уже есть метельчатая(ещё не цвела   жду нынче) и крупноцветковая   Максим.   Цвела очень долго- до самого  снега -красотища. Я думаю наша упёртость  этому  не повредит.

 Помните: << Дорогу осилит идущий!>>  Я уверенна--это про нас любимых!  Ну что?   Начнём?

Часто девушкам дают имена цветов.

 Но с этим растением все наоборот – Его назвали женским именем. По одной из легенд, французский врач и натуралист Филибер Коммерсон, путешествуя в ХVIII веке по Японии, увидел пышно цветущий кустарник. Никто из местных жителей не мог сказать, как он называется, и доктор назвал его гортензией – в честь дамы сердца. Теперь никто и не помнит, как выглядела возлюбленная доктора, но воображение рисует белокожую пышную девушку с ясными голубыми глазами и нежным румянцем на щеках – с картины Ватто или Фрагонара.

Читать далее...

Черенкование гортензии. Мастер-класс

         (зеленые) черенки хорошо укореняются при обработке гетероауксином или "Корневином".     

Одревесневшие черенки, которые нарезают в апреле, укореняются немного хуже.

Лучший срок размножения одревесневшими черенками – первая половина апреля, летними – середина июня

.Благодаря теплым зимам последних лет в Средней полосе России теперь цветут сорта гортензий, о которых нельзя было и мечтать лет 10 тому назад

. Летние (зеленые) черенки гортензии хорошо укореняются, особенно если обработать их гетероауксином или "Корневином".
 

Для черенкования возьмите здоровое взрослое растение.

Читать далее...

http://sadisam.com/plantroses/

 

Как получить хороший штамб?  Для создания штамба обычно используют длинный, ровный и прочный побег шиповника (длиной более 1,5 м), который осенью можно выкопать среди многолетних зарослей шиповника. По возможности сохраняют все разветвленные, мочковатые корни. На зиму заготовленный подвой прикапывают в наклонном положении.Выращивание..     Уход после укоренения роз   Зеленые черенки укоренятся при высокой влажности и температуре не ниже +23°С. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). По мере опадения..     Укоренение роз в воде   Укоренение черенков можно проводить в сосуде с водой или в горшке с почвой.Черенки роз ставят в воду и помещают на притененное окно или в теплицу. Сосуд и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать кипячёную, в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро..     Посадка роз с закрытой корневой системой. ФОТО   Посадка растений с закрытой корневой системойХоть такие саженцы сажать легче, но все равно посадочную (яму надо готовить как следует. Земляной ком саженца после посадки должен быть окружен плодородной почвой толщиной 7-10 см. Саженец аккуратно вынимают из контейнера, не нарушая земляной ком, помещают..     Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО   Посадка кустовых роз с открытой корневой системойЕсли почва на участке плодородная, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см. На дне насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении..     Правильный розарий   Розы хороши в садах любого типа - от эффектного парадного до тихого и скромного деревенского. Сейчас стало возможным приобретать различные сорта роз, относящиеся к разным группам. И в наших садах растут теперь не единичные кустики роз, а появились целые розарии. Почти из одних роз можно создать такой..     Подходящее время для посадки роз   Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в..     Скрещивание роз   Пытаться вывести в домашних условиях новый сорт розы — все равно, что играть в лотерею: легко начать, но почти невозможно выиграть. Получить новый сорт крайне просто: нужно перенести пыльцу с цветков одного сорта на рыльца пестиков цветков другого сорта, потом посеять семена и дождаться, когда появятся..     Размножение роз   Размножать розы можно четырьмя способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Все они описаны в настоящей главе, хотя эти способы далеко не равнозначны. Семенами и отводками размножают только отдельные сорта, чаще же всего розы размножают, прививая их глазком или черенкуя.У каждого из последних..     Подготовка почвы и растений   Состояние посаженной вами розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить или просто перекапывая (особенно глинистую почву), или добавляя в нее гумус (особенно в песчаную почву). Старое поверье, что розы лучше всего растут на глине, неверно.ДВОЙНУЮ..

Страницы: 1 2 3

 

http://sadisam.com/aboutroses/

 

Розы с другими цветами   Фоном для роз могут служить живая изгородь, группа кустарников с темной или необычного оттенка листвой, хвойные породы деревьев и кустарников. В качестве «заднего плана» хороша подпорная стенка, особенно сухая кладка из серого или желтоватого камня.Вечнозеленый самшит — давний и надежный страж королевы..     Как оформить участок розами?   Оформляя садовый участок розами, подбирают сорта с разными сроками и продолжительностью цветения, стремясь к непрерывности. К подбору цветовой гаммы надо подходить очень ответственно. Для клумбы или рабатки подбирают сорта либо с близкой цветовой гаммой, либо с контрастной. Яркие двухцветные розы лучше..     Плетистые розы История   Плетистые, или лазящие, розы в конце XIX века о1ги ь ценились цветоводами. Теперь это уже не так, но в oi,л:-деленных случаях плетистые розы оказываются незаме нимыми. Без них не обойтись при вертикальном озеле-J нении стен садового домика, оград, в оформлег'л пергол, беседок, арок, трельяжей, при декорировании..     Шрабы   Эта группа выделена совсем недавно. Название происходит от английского слова «шраб», что означает «кустарник». Понятно, что такое название является условным, так как все розы кустарники. Собственно к кустарниковым розам относят все сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы. Их еще называют..     Полиантовые розы История   Полиантовые розы получены в 1873 г. от скрещивания розы многоцветковой (мультифлора) с китайской. Они чрезвычайно морозоустойчивы. Образуют низкие, не более 1 м, компактные густые кусты. Мелкие и среднего размера цветки, чаще без аромата, собраны в крупные соцветия. Цветение обильное и продолжительное..     Гибриды розы Мойези   Гибриды розы Мойези культивируют с 1903 г. Цветки красные или розовые, средние, немахровые или полумахровые, в соцветиях. Кусты высокие (до 2—2,5 м), раскидистые с красновато-коричневыми побегами. Цветение обильное, возможна повторная волна цветения. Растения особенно декоративны осенью, когда ветки..     Гибриды розы мускусной   Гибриды розы мускусной. Эта группа объединяет выведенные в начале XX века новые сорта, которые по запаху напоминают розу мускусную, хотя близкого родства между ними нет. Цветки, как правило, душистые, различной формы, средние и крупные, собраны в кистевидные соцветия. Цветоножки покрыты железистыми тычинками...     Гибриды розы ругозы   Роза морщинистая (ругоза), или японская, была завезена в Англию из Японии в конце XVIII века и послужила исходным материалом для множества гибридов. Листья темно-зеленые, морщинистые, с углубленными жилками. Побеги густо покрыты шиловидными шипами и щетинками. Цветки средние и крупные, белой, розовой,..     Розы Кордеса   Розы Кордеса получили свое название в честь своего создателя — известного немецкого селекционера В. Кордеса. В 40-е годы прошлого века он проводил скрещивание спонтанного гибрида розы ругозы и вишурана с обильноцветущими садовыми сортами. В результате была получена новая группа роз, цветки которых отличаются..     История миниатюрных роз   Миниатюрные розы. В начале XIX века из Китая, а позже из Болгалии в Европу была завезена карликовая форма бенгальской розы, от которой в ходе многократных скрещиваний была получена новая группа низкорослых растений — миниатюрные розы. Высота куста у них обычно не более 30 см, а мелкие цветы и листья..

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7