Эффективный способ борьбы с сорняками!
 

Эффективный способ борьбы с сорняками! Алкоголь, разбрызганный по почве примерно за месяц до посева, заставляет прорастать миллионы семян сорняков, после чего они легко удаляется механическим путем, и к посеву почва остается совершенно чистой. Подсчитано, что на гектаре пашни лежит примерно 500 млн. семян сорняков. Читать далее...

 

Новый способ выращивания картофеля

Секреты летнего полива

Дополнительное орошение является неотъемлемой частью дачных хлопот и от того, как вы поливаете, зависит окончательный результат – урожай.
Морковь и свекла нуждаются в обильном и частом поливе только до стадии сформировавшегося пучка из 4-6 листьев. Впоследствии растения уже обладают достаточно глубокими корнями и способны сами добывать влагу, потому поливать можно достаточно редко, раз в неделю, но обильно, чтобы вода проникла на глубину корней.
- Луку и чесноку интенсивный полив необходим лишь в начале лета - в период нарастания зеленой массы. Затем избыток влаги может привести к загниванию луковиц.
- Томаты, в отличие от других культур, предпочитают утренний полив прохладной водой.
- Перцы и баклажаны, особенно если лето жаркое, нуждаются в поливе каждую неделю. Однако по мере созревания плодов поливать пасленовые следует реже.
- Огурцам в поливе важна регулярность. Периодическое пересыхание почвы может привести к тому что плоды станут горькими. Поливайте огурцы раз в 2-3 дня теплой водой из расчета 20 л на 1 кв. м.
- Капусте достаточно 10-15 л воды на 1 кв. м с интервалом в 3-4 дня. Чаще поливать капусту нужно в период формирования вилков - через день. За 2-3 недели до уборки урожая полив прекращайте.
- Часто и обильно следует поливать редис - через каждые 2-3 дня, а в засушливую погоду каждый день.
- Кабачкам и тыквам воды нужно по ведру на растение раз в 2 недели. Только в процессе полива старайтесь не попадать на листья.
Информация:
Рыболовный интернет магазин FishMania.ru предлагает приобрести рыболовные снасти различных брендов. Большой выбор, гарантия, удобные условия оплаты.

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК - ПРИЧИНЫ ПОЖЕЛТЕНИЯ ПЕРА

Озимый чеснок-причины пожелтения пера
Часто можно наблюдать, что кончики листьев озимого чеснока пожелтели . Возможно причина кроется в неправильной подкормке т.к. запаса питательных веществ зубчика хватает на отрастание корней осенью и первых листьев весной,затем вся пища поступает из почвы и если ее недостаточно, растения начинают голодать. Пожелтение листьев – один из первых признаков такого голодания, в первую очередь азотного.Только при наступлении физической спелости почвы растения озимого чеснока можно подкормить аммиачной селитрой (10 - 15 г на кв. м) или мочевиной -10гр на 10 литров воды,расход 3 л на кв.м и подрыхлить междурядья.Часто советуют раскидать по таящему снегу минеральные ,азотосодержащие удобрения,но это большая ошибка.Дело в том,что при длительном понижении температуры воздуха весной,питание растениями не усваивается,что и ведет к угнетению всходов и пожелтению листьев.

По совету Телицина В.И.исправить положение можно так:Сделайте борозды между рядами глубиной 5-7 см. и в них положите строчку гранул суперфосфата , присыпте перегноем и полейте теплой водой,а после обильных осадков или поливов,подкормите сульфатом калия. Калий дает укрупнение клеток.(Я не пробовал,сказать ничего не могу).Селитру и мочевину можно заменить коровяком (1:10), или птичьим пометом (1:20)-расход не менее 2-5 л,на кв.метр(предпочитаю органику), при необходимости через 12 -15 дней можно повторить,но обычно это уже не требуется-вторую подкормку проводят не позднее конца июня.

Для профилактики и защиты от болезней, до конца июня ,поливаю чеснок лейкой Фитоспорином-М в пасте +Гумат по инструкции,дважды,с интервалом в 10-14 дней. В конце мая,начале июня начинается выдвижение стрелок и формирование головки чеснока.Необходима подкормка сбалансированными удобрениями для лука и чеснока,хорошо действует ЗДРАВЕНЬ-ТУРБО(не реклама) для луковичных.При необходимости можно подкормить.Подкармливаю всегда сбалансированными минеральными удобрениями грядку с бульбочками и чеснок предназначенный на посадку осенью.
В конце июня, начало июля, начинается активное формирование головок чеснока , естественное пожелтение и отмирание листьев в связи с оттоком питательных веществ в луковицы. В этот период подкормки и поливы уже не требуются. Перекормленные или плохо просохшие головки хуже хранятся и подвержены гниению.Считаю,что чеснок лучше недокормить,чем перекормить или заправить грядки ( три стакана древесной золы на 1 м2 почвы) осенью.Если вносить азотные удобрения осенью,тогда необходимо пользоваться сульфатом аммония,но необходимо знать,что азот до весны частично вымоется из почвы,поэтому и важно подкормить весной.Размер луковицы зависит от формирования надземной части и цветоносов в начале лета.

Так же сказываются погодные факторы и недостаточный полив в жаркую летнюю погоду т.к чеснок в первой половине лета очень чувствителен как недостатку влаги,так и к ее избытку (при застое воды корни загнивают (спасут положение высокие грядки)).

Еще причиной пожелтения листьев чеснока может являться и слишком кислая почва
(чаще всего это и является первопричиной в наших огородах), так как чеснок предпочитает нейтральную.Не забывайте,что зеленые удобрения подкисляют почву!Осенью,за месяц перед посадкой, необходимо провести известкование-внести 300-500гр.на 1кв.м. извести пушенки,мела или доломитовой муки.

На глинистых почвах чесноку нехватает в основном воздуха, нарушается режим питания поэтому корневая система плохо работает т.к. почва к весне уплотняется и образуется на поверхности корка.Необходимо после посадки осенью мульчирование и рано весной рыхление почвы.

Пожелтение может быть связано с глубиной и сроками посадки,
(сажу всегда на максимально возможную глубину,но не более12-15 см,в зависимости от размеров зубка (по многим источникам необходимая посадка составляет 5-8 см.но я этого не принимаю т.к.после зимы, глубоких поливов летом и продолжительных дождей почва оседает , головки могут оказаться на меньшей глубине,чем были посажены осенью.Это говорит о том,что грядки под чеснок необходимо готовить заблаговременно,дать осесть грунту. Всегда провожу рыхление почвы))

Возможное пожелтение пера связано еще с теплой , продолжительной осенью и зимой, во время которой растение может перепутать зимние дни с весенней оттепелью и пойти в рост, но вернувшиеся морозы прихватили(обожгли) молодые побеги.

Еще одна причина пожелтевших и несвоевременно засохших листьев может быть недостаток магния и калия в почве. При этом подсыхают по большей части нижние, более старые листья. Восполнить дефицит магния в почве просто, подкормить сернокислым магнием ( внекорневыми подкормками 100-200 г на 10 л воды), и еще с этим прекрасно справляется древесная зола.

Есть два способа подпитать почву при помощи золы.
-Первый-осенью перед посадкой.
-Второй способ- приготовить настой из 1 кг золы и десяти литров кипятка, переодически помешивая в первые сутки. Настаивать необходимо не менее трех суток и слить не взбалтывая. При поливе добавлять на одно ведро воды один литр настоя. Используя золу можно избавиться от желтых листьев.

Нельзя забывать и о том,что следующая причина пожелтения листьев чеснока может быть из-за качества посадочного материала,клоны которого много лет не обновлялись(омолаживались),в результате чего идет накопление и развитие вирусных заболеваний-мозаика и др. и вследствии работы вредителей-чесночный четырехногий клещ. Самый опасный вредитель чеснока – стеблевая нематода особенно сильно поражает чеснок во влажную погоду. Эти микроскопические червячки практически неуязвимы, бороться с ними очень сложно.Есть довольно эффективный народный метод- 2 раза, с интервалом в неделю, пролить под корень луковиц раствором- 1 стакан обычной поваренной соли на 10 литров воды с добавлением марганцовки до розового цвета.Так же пролив разведенной детской и взрослой уриной (мочой)1:15 и 1:20-25 соответственно, либо 2 ст.л. нашатырного спирта на 10 воды и полить под корень после полива,смыть дождеванием.

Как видите причин пожелтения кончиков листьев чеснока очень много, попробуйте методом исключения выяснить имеющуюся конкретно у вас, и принять меры по её устранению.
Читал очень много интересного о причинах пожелтения пера,в разных сообах.Мне очень "понравилось"-Желтеет чеснок,ну и пусть желтеет, урожай то все равно будет...Из опыта и на практике заметил,что посаженный в "неудобных" местах,где почва практически не обрабатывается(только прополка да рыхление иногда) и не удобряется,чеснок совсем не желтеет,только при недостатке влаги -стоит задуматься...И у меня желтеет,но очень малое колличество и только из-за нехватки знаний в определенных областях,поставленных опытов, допущенных ошибок...

По состоянию на 1 июня чеснок растет хорошо,погодные условия остаются желать лучшего,5 заморозков,24,25 мая до -4,дождей нет с апреля.Произведен один глубокий полив(10 -15л.на кв.метр,который повторяю при отсутствии дождей через каждые 10-15 дней) 28 мая,крайний срок,кончики начали сигнализировать о недостатке влаги в почве+мороз,явно помог,появились редкие пожелтения.

СОВЕТ: после обламывания стрелок для укрупнения головок воткнуть горелые спички в пеньки(старинный прием) И сразу, при желании, можно прыскать любым стимулятором роста-Эпин,Циркон с Цитовитом и др.
Обратите внимание,что не выломанные чесночные стрелки,задерживают созревание на 2-3 недели.У этих головок покровная чешуя тоньше и они хуже хранятся.

СОВЕТ:Обязательно осенью перед посадкой ,необходимо провести профилактические меры т. е

1)Очистить,осмотреть, отобрать подозрительные.

2)Перед самой посадкой замочить посадочный материал в воде с температурой 45 градусов в течении 20-25 минут и резко охладить,подсушить и садить

3)Замочить на 10-20 минут в 0,5 %,5 гр.на 1 л.воды растворе марганцовокислого калия с последующей промывкой.Подсушить и садить.

4)По совету О.А.Ганичкиной можно применить такой состав:На 10 литров воды 3 ст. л. соли и 0,5 кг. мелко нарезанных листьев папоротника тщательно размешивают, погружают зубчики и высаживают.

С 12 июня пошли дожди.

АЛЕКСЕЙ В. "АГРОНОМИЯ...и др."

Когда и как правильно убирать лук?

http://domboss.ru/kogda-i-kak-pravilno-ubirat-luk/

Лук-репку обычно убирают в конце июля или в августе месяце, когда его верхние чешуйки хорошо подсохнут, высохнет ботва, и она начнёт желтеть и ляжет на землю. Период, в течении которого, происходит процесс созревания репчатого лука это: 68-83 дня. Если вы сомневаетесь, то сделайте расчёт математическим способом: прибавив его период созревания к дате его посадки. Производя подобный расчёт обязательно принимайте во внимание каким было данное лето: дождливым, солнечным, холодным или жарким. При прохладной температуре – необходимо продлить срок его созревания, а при жарком лете- сократить. Ориентируйтесь по наглядным признакам созревания лука. Собирать урожай лука лучше в ясную, солнечную погоду.

Утром, выдёргивая лук из грядки, оставьте его сушиться на солнышке в течении дня. Убрав лук, не нужно сразу же обрезать его листья. Ближе к вечеру луковицы нужно обрезать от повреждений, обрезать ботву и корни лука, при этом оставляя хвосты ботвы, размером в 3-5 см для заплетания кос, а корешки в 1- 2 см.

Если лук сырой, то его необходимо просушить сначала при обычной температуре, а потом при температуре 40-42 градусов и досушить при 30-35 градусах, пока луковицы не оденут “рубахи”.

Можно положить лук, например, на балкон. Подложите слой картона и высыпьте головки луковиц в один слой, периодически переворачивайте его, чтобы он лучше просох, тогда он будет хорошо храниться всю зиму. Хранить его лучше в помещении, имеющем тёплый и сухой воздух.

Долго хранятся вызревшие луковицы, которые имеют сухие кроющие чешуйки и усохшую шейку. Если луковицы не вызрели, то они могут иметь шейковую гниль. В первую очередь необходимо расходовать повреждённые луковицы, имеющие сырую шейку луковицы.