Стоило только написать пост о том, какой Форд Рейнджер надёжный и неломающийся автомобиль, как он сразу же выдал на гора кучку неисправностей.



Сначала из-под капота послышался непонятный шум. Стук явно металлического характера, доносящийся из передней части двигателя, дополненный чем-то типа неявного дребезга и превматическими попшикиваниями. ЧТО может издавать такой звук? Я весь мозг себе сломал, но так и не смог отгадать. И это меня бесило и выбивало из колеи. Интернет, как всегда, выдал такую кучу страшилок, что захотелось закрыть лицо руками и отвернуться от экрана. Поломка поршневого пальца, стук юбки поршня о стенки цилиндра вследствие критического износа двигателя и т.п. Самое безобидное - это поломка клапанной пружины. Но мой стук ни на что из этого не был похож. При нажатии на педаль газа он не становился громче, значит с цилиндро-поршневой группой скорее всего не связан. Любопытно, что он очень хорошо был слышен на холостых оборотах при закрытом капоте, если стоишь рядом с водительской дверью.
Через несколько дней к нему прибавился явно жестяной дребезг. Загнал машину на эстакаду и обнаружил, что у одного из болтов крепления защиты двигателя сорвана резьба, он наполовину вылез, и защита своим углом бьётся об кронштейн крепления. Попутно обнаружил течь масла из сальника кардана переднего моста. Дополнительно расстроился, но не сильно: замена масла в мостах в ближайших планах и так стоит. Защиту подогнул, болт вкрутил с уплотнением - дребезг пропал. Стук остался.
Пока занимался поиском причины стука и мозговым штурмом, Вика разбила задний левый фонарь об угол нашего гаража. Новый обошёлся в 70 евро, но я его пока не поставил - некогда. Затем у машины стали гаснуть габариты. Пару раз это случилось в момент включения вилки прицепа в розетку. Подозрение пало на розетку. Разобрал её, нашёл внутри кучу ржавчины и несколько отгнивших проводов. Всё почистил, отремонтировал и привёл в порядок, но на жизни габаритов это никак не сказалось. Проверил предохранители - все целые. Нашёл предохранитель габаритов, выдернул его - перестала загораться подсветка приборов. Значит, предохранитель действительно в порядке, как и ручка управления светом. Что тогда? Реле?
С реле вообще забавная история. Гугл понятия не имеет, где у Рейнджера находятся реле, и есть ли они у него вообще. При запросе "Форд Рейнджер реле" выдаются ссылки на кучу статей с названием "Форд Рейнджер предохранители и реле", в которых подробнейшим образом описываются все предохранители, где они находятся и за что отвечают, но... про реле ни слова!
Вспомнил, что зимой уже была эта история с габаритами. Тоже пропадали несколько раз, затем сами появлялись. Оба передних габарита были тогда перегоревшими, поэтому пропадали только задние. Сейчас же прекрасно видно, что пропадают все четыре и подсветка номерного знака. Я в тот раз осмотрел и прощупал весь жгут проводки от заднего борта до моторного щита, где он заканчивался в... блоке из четырёх реле в ногах переднего пассажира! Вот и в этот раз я добрался до этого блока, осмотрел его и не нашёл ничего криминального. Какое реле за что отвечает - информации нет. Как достать реле из гнезда и проверить работоспособность, я пока тоже не знаю. Спросил у Макса (не последнего, надо сказать, человека в авторемонте и запчастях), где у нас можно найти хорошего автоэлектрика. И получил ответ - "У тебя в гараже!" Хммм... Приятно конечно с одной стороны, но с другой - я-то сам прекрасно вижу собственные пробелы в знаниях. А вот как их заполнить - пока неясно.
Случайно обнаружилось, что пропал ещё и звуковой сигнал. Причину искать я пока даже не пытался. Надеюсь, что просто сгнила залитая водой гуделка, как на Транспортере.

Тем временем стук из-под капота не прекращался, и прибавился к нему громкий дребезг явно чего-то вращающегося. Я пытался успокоить себя, что это, наверное, умирают подшипники генератора, и всё дело в них. Однако уже через три-четыре дня послышался громкий и отчётливый стук изнутри в пластиковый кожух ремня ГРМ! Вот ЭТО уже так оставлять никак нельзя! Потихоньку доехал до гаража, снял кожух и увидел там...


Нет, вот с этого ракурса, наверное, виднее. Обратите внимание на положение оси вращения натяжного ролика относительно остальных элементов привода ГРМ. На то, как сполз с него ремень, а заодно и с шестерни правого распредвала.


Натяжки у ремня нет никакой. При этом, судя по характеру работы мотора, фазы не сбились, а значит, он умудрился никуда не перескочить!


Увидев ТАКОЕ в своём моторе... В общем, все мы привыкли, что привод ГРМ - это очень деликатная система, обращаться с которой следует исключительно на "Вы". Примерно как сапёру с заряженной миной. И тут вдруг оказалось, что эта система способна выдержать достаточно серьёзные и длительные издевательства! Запас прочности у неё имеется. Но всё же творить такое просто ради эксперимента не стоит. Как говорится, не повторять в домашних условиях!

Что же случилось? Рассмотрим натяжной ролик подетально.


Обратная сторона ролика. Первое, что бросается в глаза - отверстие под крепёжный болт разбито до огромного овала. Если присмотреться, видно, что в это отверстие была вставлена гильза. Наверное, из более мягкого металла, чем корпус ролика, чтобы исключить задиры трущихся поверхностей. Половина этой гильзы в хорошо расклёпанном состоянии видна в левой части овала. А всё что было в правой - просто выломано и потеряно. На внутреннем натяжителе ролика тоже видны следы износа. При этом подшипник ролика в полном порядке!


Лицевая сторона ролика. Обломки гильзы видны и здесь. Также с правой стороны от отверстия видна ступенька, промятая головкой болта, когда ролик работал уже с перекосом.


Крепёжный болт износа также не избежал.


Вот так выглядит болт в отверстии.


Кронштейн ролика. На привалочной плоскости также видны следы износа от ролика и обломков гильзы.


Малый штифт кронштейна выработан от соприкосновения с гильзой натяжителя ролика. Шток кронштейна (вынут) выглядит целым, и даже пружина под ним в гнезде кронштейна вроде рабочая - если вставить шток в дырочку и нажать пальцем - пружинит. Но вокруг этой дырочки видны вмятины от большого штифта ролика и остатки резинового сальника штока.


Да, устройство натяжения ролика состоит из двух частей. Одна пружина стоит в кронштейне и через шток воздействует на большой штифт ролика. Вторая прячется в самом ролике, в прямоугольной нише в его корпусе, и воздействует на малый штифт кронштейна. Вместе они дают необходимое усилие натяжки ремня и, возможно, должны страховать друг друга в случае поломки.
Пружина, живущая в ролике, на самом деле состоит из двух пружин, работающих одна в другой, пластиковой обоймы-направляющей и стальной гильзы, через которую пружины упираются в штифт кронштейна.


Пластиковая обойма, разумеется, сгрызена. Гильза протёрта штифтом до дыры.


Да и на днище и стенке ниши пружины видна неслабая такая выработка от штифта.


Ремень же ГРМ выглядел свежим и бодрым, хоть и протёртым на пару миллиметров по краю, обращённому к блоку цилиндров.
Заказал я ремкомплект SKF за 150 евро, два дня ждал доставки. Сам пока ездил на велосипеде. Да, это был первый случай у меня, когда в ремонт встали вдруг обе машины сразу.
Последующая установка ремня прошла без особых проблем. А вот выставление шкивов по меткам заставило поволноваться. Дело в том, что на этом моторе ремень ГРМ приводится не от шкива коленвала, как у всех, а от шестерни ТНВД, вращение на который от коленвала осуществлено шестеренчатой передачей. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно - ремни генератора-кондиционера-ГУР не перекрывают ремень ГРМ, и их не нужно снимать для доступа к последнему. Достаточно снять только пластиковую крышку ремня ГРМ - и всё, доступ к ремню великолепен. Так вот, перед снятием старого ремня я, разумеется, выставил метки на распредвалах как надо (они должны смотреть друг на друга), проверил положение метки на шкиве коленвала (тоже стоит где надо), а вот метка на шестерне ТНВД (треугольный вырез на заднем ребре шкива) осталась смотреть хрен пойми куда. Примерно на два часа. Рядом с ней оказалась метка, нанесённая кем-то синей краской, но до неё метка шестерни не дошла ровно один зуб.
Пока ждал ремкомплект, смотрел ролики на Ютубе о замене ремня ГРМ. Все выставляют шестерню ТНВД меткой на 11 часов, ровно напротив прилива в корпусе. Но почему же моя шестерня встала не так? Логика подсказывает, что если мотор работал ровно и стабильно, значит взаимное положение валов было правильным. То есть либо шестерня ТНВД установлена на вал неправильно, либо я чего-то не знаю. Ответ нашёлся глубоко в комментариях к одному из роликов. Оказалось, что метки на распредвалах встают на место, как и у всех моторов, один раз за два оборота коленвала. А вот метка на шестерне ТНВД встаёт правильно только раз за шесть оборотов коленвала! Век живи - век учись!
В общем, всё собралось, завелось и прекрасно заработало. Причём без лишних шумов. Исчезло даже небольшое стрекотание, на которое я обратил внимание ещё при покупке машины. Из чего я делаю вывод, что натяжной ролик был повреждён уже тогда. Но звук был негромким, особого опасения не вызывал. Ремень ГРМ был заменен, судя по чекам из автосервиса, года за полтора-два до того, как я машину купил, поэтому и я и бывший владелец были уверены, что с этой системой у Форда всё в порядке. А получилось вон как. Видимо, ремень меняли по "дешёвой" схеме. Когда меняется только ремень. Ролики покрутили - подшипники в порядке, не шуршат и не люфтят. А люфт крепления натяжного ролика, возможно, был скрыт ещё работающим натяжителем. Через год с небольшим после покупки машины повреждение дошло до того уровня, с которого люфт начал очень быстро прогрессировать. Ролик стал болтаться сильнее и сильнее. В какой-то момент своим краем начал биться о заднюю стенку ниши ремня ГРМ. Это тот самый металлический стук. При этом и ремень стал задевать за эту стенку, издавая попшикивания, похожие на пневматические. Ну а затем ролик разболтался ещё сильнее, и стал биться вторым краем уже в переднюю крышку ГРМ. Все следы этих действий я нашёл на своих местах.
А дизель теперь аж приятно слушать. Он работает ровно так, как и должен.


А что же случилось с Транспортером?
У Транспортера вдруг выкинули фортель задние тормоза. Перестали нормально растормаживаться. Доходило до того, что машина не могла разогнаться больше 80 км/ч, при этом задние тормозные диски светились в темноте малиновым светом.
Поиск причины проходил методом тыка.
Сначала разобрал и проверил направляющие плавающих скоб. Один из четырёх пальцев оказался слегка закисшим. Всё вычистил, смазал, проверил качество работы. Не помогло.
Затем появилась мысль, что где-то в контуре задних тормозов появилась воздушная пробка. При нажатии на педаль тормоза воздух сжимается, при отпускании старается расшириться и давит на поршни. Из области фантастики, конечно, ведь обратных клапанов в тормозных магистралях нет. Тем не менее систему прокачал и тормозную жидкость заменил. Не помогло.
Затем пришёл черёд троса ручника. Он хоть и установлен новый два года назад, и год назад была проверена его работоспособность, но кто его знает? Закис, может, в рубашке и не отпускает колодки. Трос снял, вымыл, вычистил, смазал, довёл до такого состояния, что он движется в рубашке под собственным весом. Но... не помогло.
Остался единственный вариант. Поршни клинят в цилиндрах. Вероятно, из-за коррозии. Ремонта на день-два, но к этому делу я решил приурочить первый серьёзный набег на коррозию кузова. Ибо заняться кузовом следовало ещё два года назад, в прошлом году появились яркие рыжие подтёки на задней двери, а в этом - первая дырка в отбортовке левого заднего крыла.
Метод борьбы с коррозией простой, эффективный, но долгий. Все повреждения зачищаются корщёткой до голого металла, покрываются в три слоя грунтовкой (ГФ-021) и в три слоя любой белой краской. Каждый слой сушится минимум сутки. Да, машина при этом становится пятнистой. Зато не ржавой. Машина рабочая, красоваться особо не перед кем.

Транспортер в процессе. Мелкие точки по кузову - удары камней, пробивших краску.


Каким образом камни так обстреляли заднюю дверь, непонятно. Но вот как есть.


Одно из самых больных мест - нижний рельс сдвижной двери. Даже не сам рельс, а его жёлоб-водосборник. Водостоком я его назвать не могу, потому что вода из него никуда не стекала.


Обработка задних колёсных арок происходила уже после завершения работ по остальному кузову. Для этого пришлось снять пластиковые локеры, для зачистки ржавчины и нанесения каждого слоя грунтовки нужно было закатывать машину задом на эстакаду, вывешивать корму на стойках и снимать задние колёса. Та ещё работёнка. Но самое большое разочарование вызвало первое в жизни снятие заднего бампера. Металлический усилитель его сгнил полностью. Средняя часть как-то ещё держалась, а края отгнили и осыпались. Их останки держались на месте только потому, что были прикручены к бамперу. То есть не усилитель держал бампер на себе, а бампер пытался удержать его остатки.
Ремонтировать это смысла, разумеется, не было. Попробовал поискать замену по разборкам. Нашёл лишь пару замшелых от долгого стояния Транспортеров начала 90-х годов, у которых задний бампер ещё старой конструкции, составной. Там абсолютно всё другое. Автомагазины помочь не смогли - в запчасти эта деталь не поставлялась. Поиск в интернете выдал один-единственный усилитель, который находится в Литве. Со сквозной коррозией, но ещё худо-бедно жив. Порядка 65 евро не считая пересыла. Рассудил, что за такие деньги я сваяю усилитель сам из подручных материалов, да ещё и по времени есть шанс уложиться в срок пересыла.
Сваял. За четыре вечера. С третьей попытки воссоздав примерную геометрию оригинала: впервые ощутил на себе, как длинные сварные швы утягивают металл.


В основе своей он состоит из уголка 40х40х3 и полосы 40х3, приваренной к уголку под углом. Крепёжные ушки делал по месту, примеряя по отверстиям в бампере. Два болта М10 крепления усилителя к рамке фаркопа вварил в площадки - после установки бампера подобраться к ним ключом нет никакой возможности.


Примерка на машину.


Почти что силовой бампер. Только маленький.



Таким образом этот "творческий антикор" занял у меня почти два месяца. А в последние два дня занялся-таки тормозами. Как и предполагал, поршни в районе донышек прилично поела коррозия (особенно в левом суппорте), которая и мешала им нормально перемещаться в цилиндрах. Почистил надфильком, полирнул на войлочном круге и собрал с новыми резинками. Теперь к растормаживанию претензий нет. А по деньгам весь этот длительный ремонт обошёлся мне всего в 16 евро. 10 за ремкомплекты резинок к тормозам и 6 за новую банку грунтовки.

Вот такие дела.