Мойка высокого давления Kärcher K5.20V
Гидрофор Metabo HWW 3000/20S
Устройство, переборка, обслуживание.

На двенадцатом году жизни моечный аппарат высокого давления Керхер впервые потребовал внимания к себе. До этого работал столь надёжно и стабильно, что у меня даже мысли не возникало, что с ним может что-то случиться. Но вот в один прекрасный день он вдруг напрочь отказался включаться. Значит необходимо разобраться и выяснить причину.



День первый.

Из инструмента понадобились пара Торксов (Т20 и Т30) и ключ, а лучше головка на 13.
Откручиваем два винта снизу спереди и снимаем жёлтый капот.


Обращаю внимание, что кромка напорного патрубка изрядно попорчена коррозией. В остальном агрегат выглядит как новенький.


Агрегат можно вытащить аккуратно. Для этого нужно изрядно помучиться, снимая колёса. Затем, отвернув пару винтов и отогнув несколько клипс, снять верхнюю часть шасси. Затем отвернуть пару винтов снизу спереди и торжественно извлечь механизм. А можно извлечь его быстро. Всего лишь отвернуть два крепящие его винта и вытащить его вперёд-вверх. Я попробовал оба способа - второй лучше.


Вентилятор двигателя сделан из гибкой но довольно тонкой пластмассы. Чтобы не повредить его в дальнейшем, стаскиваем его с оси при помощи отвёртки.


Разбираем электрическую часть. Отворачиваем четыре винта и снимаем верхнюю крышку. Осторожно! Пружина, поджимающая тумблер, может "выстрелить" и потеряться.


В разборе. L-образная пружина находится в правом нижнем углу коробки. Она прижимает красный тумблер к упору, заставляя его принимать правильное положение в момент установки верхней крышки коробки. Слева - большой круглый белый конденсатор. Посредине белый рычажок, который передаёт усилие от штока манометрического клапана на тумблер. Шток клапана оказался утоплен вниз. Вот и причина отказа. Клапан "закис" похоже.


Снимаем клеммы с тумблера и конденсатора, откручиваем провод массы с корпуса редуктора.


Откручиваем два винта и снимаем электрическую коробку вместе со шнуром питания. Чтобы не мешались в дальнейшей работе.



Находим подходящее основание, которое примет в себя хвостовик вала электродвигателя, и устанавливаем агрегат вертикально.


Головкой на 13 откручиваем четыре болта, стягивающие помпу и редуктор.


Болты откручиваем постепенно и равномерно, чтобы верхняя часть агрегата поднималась без перекосов.
Здесь хорошо видно, что агрегат состоит из четырёх основных частей. В самом низу ребристый - электродвигатель. Выше него с гладкими стенками - нижняя часть редуктора. Ещё выше - верхняя часть редуктора. И на самом верху - помпа.


Пока я откручивал болты, мне на руки и на всё вокруг вылилось довольно значительное количество белого "молока" из редуктора. Что это? Какая-то специальная смазка, которой хитрые немцы заправили редуктор? Или это эмульсия - смесь смазки с водой? Судя по всему, всё же последнее. Но какая здесь должна быть смазка? Теперь уже и не определишь... На всякий случай вытер тряпкой остатки эмульсии со всех деталей и обмазал их консистентной смазкой...


В нижней части редуктора на валу двигателя сидит хитрая шайба, поверхность которой наклонена под углом к валу. Внутри этой шайбы работает упорный подшипник. Шайба, вращаясь, попеременно вдавливает в помпу три стальных поршня, за счёт чего и осуществляется перекачка воды.


Поршни движутся в направляющих втулках, являющихся частью корпуса верхней половины редуктора. Педантичные немцы даже указывают марку силумина на каждой детали агрегата.


Поршни. Их рабочая часть - "зеркало" - в отличном состоянии, несмотря на 11 лет и неопределённое количество времени работы в эмульсии. Вдавливает их в помпу шайба упорного подшипника, возвращают обратно пружины, которые стоят между корпусом редуктора и упорными шайбами поршней.


Аккуратно подсовывая отвёртку в разные места, разделяем верхнюю часть редуктора и помпу.


Слева - верхняя часть редуктора с впускным патрубком. Под жёлтыми пластиковыми шайбами находятся резиновые маслосъёмные манжеты. Их задача - удалять масло с поршней и не допускать его вытекания из редуктора. В центре остался торчать пластиковый переходничок одного из впускных клапанов. Два других - на корпусе помпы. Корпуса редуктора и помпы в отсутствие болтов держатся друг за друга за счёт трения резиновых манжет этих переходничков, да ещё двух - манометрического клапана.
Справа - корпус помпы с напорным патрубком. В центре в отверстии, не заткнутом переходничком, виден впускной клапан. Чёрные резинки - манжеты поршней, держащие давление воды (100-120 бар). В верхней части видны три круглых канала в окружении рёбер жёсткости. В них - три выпускных клапана.


Клапан извлечён из своего гнезда. Это ажурный пластиковый корпус, внутри которого стоит стальная пружинка, прижимающая коническую пластиковую тарелку клапана к гнезду переходничка. Все шесть клапанов абсолютно одинаковы. Особого износа тарелок обнаружить мне не удалось.


Разбираем манометрический клапан. Для начала откручиваем болты и снимаем его крышку.


Манометрический, он же байпасный клапан - это основной орган управления мойкой. Его задача - при повышении давления в напорном патрубке выше определённого значения (отпускание ручки пистолета) выключать питание двигателя. А при понижении давления (нажатие ручки пистолета) включать питание. Устройство его очень простое. Примерно как у поршня паровой машины. Есть цилиндр, поршень, который перемещается в цилиндре, шток, который передаёт механическое усилие от поршня на внешний исполнительный механизм и пружина, которая удерживает поршень в верхнем положении при отсутствии воздействий на него. Снизу к цилиндру подходит водяной канал от впускного патрубка, сверху - от напорного (на фото - наклонная "трубка" слева от клапана).
Когда отпускаешь ручку пистолета, давление на выпуске резко повышается, оно давит на поршень сверху, прожимает пружину и вдавливает поршень вниз. Шток уходит вниз, выключая электрический тумблер. При нажатии ручки пистолета давление на выпуске резко падает, пружина выталкивает поршень вверх, шток включает тумблер.


Просовываем шило или узкую отвёртку в канал, подцепляем и аккуратно поднимаем вверх белую пластиковую пробку. Чтобы она шла ровно и без перекосов, можно второй отвёрткой аккуратно поворачивать её, упираясь в рёбра. Осторожно! Не повредите резиновую манжету, которая стоит на пробке примерно в двух миллиметрах ниже её края!



Внутри у пробки также есть маленькая манжета. Так что стараемся не повредить поверхность пластикового штока, который она уплотняет!


Любым подходящим инструментом берёмся за лыски маленького шестигранника и откручиваем шток.


Вместо штока вкручиваем винт М5.


И пассатижами вытаскиваем за него поршень с пружиной из цилиндра.


Видимых повреждений ни на поршне, ни на манжетах, ни на стенке цилиндра я не обнаружил. Видимо, резина манжет просто "подустала" и поэтому стала слишком сильно "тереться" о цилиндр. В какой-то момент усилия пружины оказалось недостаточно для преодоления этого сопротивления, и клапан "завис" в выключенном положении.
Обильно смазываем манжеты силиконовой смазкой и вставляем поршень обратно в цилиндр. Проверяем работоспособность клапана, упираясь винтом в любую твёрдую поверхность и нажимая на корпус редуктора. Ходит как часы! Заменяем винт на пластиковый шток, устанавливаем пробку и крышку сверху.


Силиконовая смазка для резины - то же самое, что обычная смазка для механизмов. Ею можно смазывать резинки велосипедных насосов или манжеты различных сантехнических устройств, давая им вторую молодость. Ею можно смазывать резиновые уплотнители дверей автомобиля - и двери не будут примерзать к кузову в мороз. Поэтому смазываем ею все резинки в Керхере, до которых можем дотянуться. И затем собираем агрегат. Не забываем, что в плоскости разъёма редуктора и помпы устанавливаются гайки, которые затем служат для крепления агрегата к шасси. В середине между гаек видно отверстие. Это дренажное отверстие, о нём расскажу чуть позже.


Устанавливаем поршни в направляющие.


Болтами равномерно стягиваем агрегат в единое целое. Устанавливаем вентилятор на конец вала мотора и ставим агрегат на шасси.


Собираем электрическую коробку. Всё что было откручено - прикручиваем, всё что было отключено - подключаем. Здесь как раз видно, как стоит в коробке пружина, поджимающая тумблер.


Ставим мойку на рабочее место, подключаем, проверяем.
Заработала сразу же! Но сразу же и огорчила новой неисправностью. Начала "плеваться" водой. То есть оказалась неспособна работать на максимальном давлении непрерывно. Отпускаешь ручку пистолета - даёт струю, через две секунды "глохнет". Через секунду снова включается, через две секунды "глохнет" снова. Да ещё временами появляются стуки, похожие на стук клапанов в моторе. Ммм-да, "отремонтировал"...
Начинаю тестировать на разных режимах. При понижении давления "плеваться" перестаёт, работает ровно, но со стуками. При снятой насадке - то же самое. При повышении давления до максимального начинает снова "плеваться". Что ж такое? Явно это проделки байпасного клапана, но почему он так делает? Непонятно... Ладно, оставляю всё как есть и иду домой. Думать. И информацию искать.





День второй.
Нарыл на Ютубе отличный ролик про ремонт К5.20. Оказывается, в редуктор нужно заливать минеральное моторное масло 15W40, а не консистентную смазку закладывать. Почему минеральное? Потому что синтетические и полусинтетические могут разъесть резиновые манжеты. Особенно у пожилых агрегатов, к которым, без сомнения, относится и мой. Почитал и комментарии. Основные вопросы - про "плевки" и стуки. Про "плевки" "мастер" ничего вразумительного ответить не смог, про стуки - "смотрите масло". Удивительно, некоторые товарищи меняют масло в редукторе каждый год. А я только сейчас узнал, что оно там вообще есть. Зато узнал, что сей агрегат, оказывается, рассчитан на работу исключительно в горизонтальном положении. Правда, почему - так из ролика и не понял, догадался сам позже. Всё же доходчиво рассказывать - это искусство, которое осваивают не все.
Ладно, пойду по магазинам масло искать...




День третий.
Оказывается, "минералка" сейчас - дефицит! Попробуй найди! В двух самых известных автомагазинах мне ничего предложить не смогли. 15W40 есть, но "semi-synthetic". Никто "минералку" в мотор не льёт! Не в моде она.
Зашёл в Стоккер. Это магазин инструментов. Солидный, дорогой. Именно в нём я когда-то купил свой Керхер. Не рассчитывал что-либо купить (всяко дорого выйдет), просто проконсультироваться.

- Здравствуйте, что-нибудь хотели?
- Здравствуйте, у меня вопрос. Я разобрал свой Керхер, в редукторе оказалась эмульсия...
- (хлоп-хлоп глазами) Нууу... я Вас поздравляю...
- Не подскажете, какое туда масло должно заливаться?
- А какая модель?
- Ка пять-двадцать.
- (хлоп-хлоп ещё раз) Там не должно быть никакого масла!!!
- Как не должно быть, когда оно там есть! (начинаю понимать, что ссылки на Ютуб здесь, похоже, неуместны).
- Говорю Вам, не должно быть! А зачем Вы его разобрали?
- Потому что перестал работать.
- Ну, наверное, не просто так перестал...
- Байпасный клапан закис, нужно было исправить.
- (полное непонимание во взгляде) Может быть, Вы его как-то неправильно эксплуатировали? (о, похоже, продавец готовится "отбивать" гарантийные претензии клиента. Я ж не сказал ему, сколько лет машинке)
- Да нет, нормально эксплуатировал. Просто старенький он уже, одиннадцать лет ему.
- (облегчённо и с улыбкой) Так ему уже на отдых пора!
- (фиг тебе) Поработает ещё. Так насчёт масла. Может, у вас есть какое-нибудь универсальное, которое в Керхеры заливается? (просто покажи мне банку, чтобы я убедился, что это "минералка"!)
- Подождите, я сейчас спрошу у мастера.
Повернулся и в открытую дверь ремзоны:
- ВАСЯ! (Миша, Лёша, не важно) Тут клиент пришёл, говорит, что у него эмульсия в Керхере.
- Бу-бу-бу?
- Ну он разобрал его и у него там внутри оказалась эмульсия. Он спрашивает, какое масло туда нужно залить.
- Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу...
Поворачивается ко мне:
- Мастер тоже говорит, что там никакого масла быть не должно! Знаете что? Лучше принесите Ваш Керхер к нам сюда, наш мастер посмотрит и определит что к чему.
- А расходники для него у вас есть? Или, может, заказать можно?
- Какие расходники???
- Резинки, манжеты. То, что изнашивается быстрее всего.
- Ээээ... а какие именно?
- Ну хотя бы основные. Те, в которых поршни работают. (Блин, я чувствую себя клиентом автосалона, а передо мной девочка-менеджер хлопает ресницами, не зная что ответить на вопрос об устройстве автомобиля!)
- Лучше всего принесите Вашу мойку к нам, а наш мастер заменит всё, что необходимо! (и выставит счёт евров этак на.... )
- Так а масло-то у вас есть? (я не забыл!)
- Нет, сейчас нету. Завтра привезут.
- Спасибо. До свидания...
(До очень нескорого)

В итоге литр "минералки" я купил в "олдскульном" "Океане" за 3,60 евро.


Насчёт "плевков" пришла в голову мысль.
Байпасный клапан срабатывает не от повышения давления на выпуске, а от разницы давлений на выпуске и впуске. То есть для его срабаывания есть две причины. Первая (штатная) - повышение давления на выпуске. Вторая (нештатная) - понижение давления на впуске. Отчего может понизиться давление на впуске? От недостатка воды! Помпа выкачивает воду из подводящей магистрали, создавая разрежение. А у меня как раз в последнее время что-то пропало давление в водопроводе. Значит, ковырять надо не Керхер, а гидрофор.




День четвёртый.
Выкатываю из-под верстака насосную установку, снимаю с неё гидрофор и собираюсь устроить ему техобслуживание. Агрегат, надо сказать, тоже заслуженный. Не как Керхер, конечно, но лет шесть он у меня отработал без нареканий и влезаний внутрь. Только пару месяцев назад в целях профилактики я очистил от ржавчины датчик давления.


В задней части бака гидрофора находится ниппель для подкачки воздуха. Ниппель обычный, автомобильного типа. Закрыт круглой навинчивающейся крышкой.


Над ниппелем наклеена табличка с надписью "Pilot pressure 1.5 bar". Это значит, что давление внутри бака неработающего гидрофора должно быть 1,5 атмосферы.


Проверяем. Надо же, до сих пор держится 1,1 атмосферы. За всё время я ни разу не проверял его и не подкачивал! При этом гидрофор, работающий дома чуть больше трёх лет (точно такой же Metabo HWW 3000/20S, только более новый, серо-зелёный) приходилось подкачивать уже раза два!
Как определить, что давление в гидрофоре упало, и его пора подкачивать? Он начинает включаться чаще, и время подкачки становится короче. Воздух сжимаем, вода несжимаема. Когда воздух уходит - воды в баке становится больше. То есть подкачивать до полного бака нужно не так долго, зато часто.



Раз уж достал гидрофор - надо проверить, в каком состоянии мембрана. Для этого выпускаем воздух через ниппель и откручиваем болты, крепящие фланец на передней стенке бака.


Аккуратно отлепляем фланец от бака...


Ооо, какая здесь красота! Фланец вроде выглядит оцинкованным, но там, где контактирует с водой - активно корродирует.


Откручиваем гайку, крепящую ниппель на задней стенке бака, утапливаем ниппель в бак, затем достаём из бака мембрану - резиновый мешок. Бак внутри абсолютно сухой. Это значит, что с герметичностью мембраны всё в порядке.


Плохо только, что бак изнутри не покрашен. Небольшой конденсат из закачиваемого сюда воздуха - и стенки приобретают характерный рыжеватый окрас. А на дне так и вообще собралась кучка "порошка" из ржавчины, стёртой со стенок мембраной.


Мембрана. Прекрасно видно, что в средней части резина изрядно потёрта. В процессе накачки/выпуска воды мембрана то раздувается, то сдувается, а так как она закреплена на горловине бака фланцем, то получается, что она всё время ёрзает туда-сюда по баку.


В задней части мембраны есть "хвостик", в котором установлен ниппель. Этот "хвостик" работает не только прокладкой для ниппеля, но и "привязкой" мембраны к задней стенке бака, заставляя её всё время сохранять правильное положение и, возможно, поменьше ёрзать по баку.



Фланец после обработки корщёткой. Как видите, в некоторых местах присутствуют даже раковины и каверны. Красить его или покрывать чем-то в мои планы не входит, поэтому придётся собрать как есть.


Заглянем в реле давления.
Многим кажется, что пластиковая крутилка на его крышке - это регулятор давления. Мне раньше тоже так казалось. На самом же деле это просто крепёж крышки.


Реле давления без крышки. Большая пружина противостоит давлению воды - она стоит прямо над датчиком. Для чего нужна маленькая - не знаю, в конструкцию особо не вникал. Но очевидно, что давление включения и выключения насоса регулируются гайками на этих пружинах.


Откручиваем накидную гайку и снимаем реле давления.



Откручиваем четыре винта и снимаем металлическую крышку. Под ней - резиновая мембрана, через которую вода давит на пластину реле. Ржавчинка за пару месяцев здесь тоже появилась, но её сравнительно немного.


Под мембраной - пластина реле, которая своими ножками давит на рычаг.


Между большой пружиной и электрическим тумблером видна маленькая пружинка с колечком. Она отвечает за перекладку рычага в крайних положениях. Эта перекладка нужна для того, чтобы обеспечить определённый интервал между максимальным и минимальным давлением. Иначе насос включался бы при каждом даже минимальном падении давления. А так он включается сравнительно редко и надолго. Это экономит электроэнергию и ресурс насоса.


Собираем гидрофор. Мембрану я, конечно же, отмыл от ржавчины снаружи и изнутри. Внутреннюю поверхность бака протёр тряпкой от лишней ржавчины. Для уменьшения износа я решил смазать поверхность мембраны силиконовой смазкой. Главное - не смазыать ничем горловину мембраны. Горловина эта не крепится болтами, а держится между фланцем и горловиной бака исключительно за счёт трения. Однажды я такую ошибку уже совершил - смазанная мембрана просто соскользнула внутрь бака в момент затяжки болтов.


Затем засовываем мембрану в бак полностью.


Потом засовываем туда руку, нащупываем "хвостик" с ниппелем...


... и вставляем его в дырочку задней стенки бака.


Крепим ниппель гайкой, после чего вытаскиваем горловину мембраны наружу и прикручиваем фланец с подающим шлангом.


Закачиваем воздух в бак. Я закачал 1,6 атмосферы - в рассчёте на возможные потери в будущем.


Итак, гидрофор полностью в рабочем состоянии. В смысле, и был в рабочем состоянии. В чём же дело было? В забитом фильтре тонкой очистки! Собрал фильтр без картриджа - всё заработало просто идеально!
Возвращаюсь снова к Керхеру. Разбираю, тщательно удаляю из редуктора консистентную смазку...


... вот такое вот маслице...


... заливаю в редуктор...


... как рекомендовано - чтобы покрыло шайбу.


Собираю, устанавливаю на место, подключаю, запускаю.
Снова плюётся! Да ё-моё! Что ж такое? На недостаток воды грешить не приходится, давление в водопроводе - мама не горюй!
А вот это уже интересно! Если вместо универсальной насадки поставить на пистолет гидрофрезу - плевки прекращаются, работает ровно. Хотя, по идее, сопло у фрезы самое узкое, давление (и сопротивление) с ней должно быть максимальным.
А минут через десять испытаний Керхер застучал! Да как! Это не просто жёсткий стук поршней о шайбу! Пошли уже даже скачки давления, такие, что пистолет затрясся в руке, как отбойный молоток! Причём во время стука плевки прекращаются...
Этак недолго и угробить машинку. Прекращаю испытания и иду домой. Думать. Анализировать.

Если недостатка воды нет, значит байпасный клапан срабатывает штатно - от повышения давления на выпуске. Почему повышается давление? Потму что слишком высокое сопротивление имеется для потока воды на выходе. В каком месте? На ум приходит лишь одно - сопло. Возможно, забилось отложениями за долгие годы. Надо будет этот момент прояснить.
Но откуда стук? Поршни стучат потому что теряют контакт с поверхностью шайбы. Не успевают вернуться после утапливания в помпу и сталкиваются с шайбой на следующем обороте. Отсюда скачки давления. Отсюда же причина исчезновения плевков: поршни не отрабатывают свой цикл полностью, количество перекачиваемой воды уменьшается, а значит уменьшается и давление. При низком давлении мойка рабтает ровно. С этим понятно.
Непонятно только, почему поршни не успевают возвращаться. За возврат отвечают пружины поршней. Обвинить их в усталости и просаженности не получается - в какое-то время мойка работает без стуков. Значит, есть что-то, что тормозит движение поршней. Что это? Единственная вещь, которая может тормозить поршни - это основные манжеты помпы, которые держат рабочее давление. Почему же они то работают нормально, то вдруг начинают тормозить поршни? То потом снова "отпускают" их, а потом опять тормозят? Что меняется в процессе работы? Температура воды!
Тут я вдруг вспомнил, что весь день, пока я возился в гараже, печка топилась. А после того как собрал и подключил гидрофор - заработал водопровод, и эта самая раскалённая печка начала греть воду. И всё время, пока я перебирал и чистил от смазки Керхер - вода грелась. И нагрелась, должно быть, весьма основательно. Когда я подключил собранный Керхер, вода в трубке холодного контура, лежащей под полом на холодном грунте, была, естественно, холодной. Керхер, работая на этой воде, плевался, но не стучал. Затем он выработал эту воду (литров 10, я думаю), и в трубу пошла нагретая печкой вода. Она нагрела помпу, нагрела манжеты, которые, возможно, от температуры слегка расширились. Возможно, чуть-чуть расширились даже нагретые поршни. И всё это вкупе привело к тому, что манжеты стали тормозить поршни. Когда я делал перерывы, мойка успевала чуть-чуть остыть, и при включении не стучала. Но за несколько секунд работы снова разогревалась, и стук возвращался.
Хорошая теория. Надо будет проверить её на практике.




День пятый.
Начинаю с разборки насадок. Универсальная насадка.


Белая пластиковая деталька - упорная шайба, внутри которой движется сопло - латунная деталюшка рядом с ней. Поковырял щель сопла острым ножичком - немножко отложений с него ссыпалось. И отверстие стало чуть пошире. Смазал все детали неизменной силиконовой смазкой и собрал.

Гидрофреза. Проблемы с ней возникли ещё пару лет назад, но я закрывал на них глаза. Проблема в том, что сопло её должно вращаться, давая факел воды, а не одиночную тонкую струйку. Так вот, это сопло временами подклинивало и не вращалось. Приходилось "стрелять" ею несколько раз, чтобы "запустить" вращение сопла.


Устройство её оказалось - проще некуда. Сопло - ажурная деталька из белого пластика с резинкой и шариком на одном конце и металлической трубочкой на другом. Этой трубочкой оно вставляется вглубь конуса. Резинка на другом конце - не прокладка, а "покрышка", на которой сопло катится по внутренней поверхности конуса. Шарик, скорее всего, выполняет функции подшипника, упираясь в белую шайбу. В шайбе имеются четыре отверстия, просверленные под большим углом к поверхности. Струи воды из этих отверстий бьют в бок сопла и гонят его внутри конуса в определённом направлении. В общем, это такая простейшая турбина.
Загрязнений и отложений никаких я не обнаружил, просто смазал всё и собрал.

Испытания с почищенным соплом и на холодной воде прошли на ура! Керхер работает ровно, тихо. Ни одного плевка, и ни намёка на стук! А сопло гидрофрезы стало вращаться даже от давления водопровода, при выключенном питании мойки! Урааааа!!!



Итог.
Мойка Керхер - удивительная машинка. Высокие технологии (материал и закалка поршней, резино-текстильные основные манжеты) сочетаются с простотой и поразительными надёжностью и живучестью. Ни одной пломбы, ни одного спецкрепежа я, перебирая мойку, не обнаружил. Разбирай, ремонтируй сам сколько душе угодно, и гарантийка тебе вряд ли что предъявит. Разве что царапины от отвёртки на пластиковых деталях, которые ты оставишь по собственной неаккуратности. Кроме того, все детали мойки стареют примерно в одинаковом темпе, при этом сохраняя взаимную сбалансированность работы. Байпасный клапан со временем работает всё туже и туже, и когда ты наконец-то приведёшь его в порядок, окажется, что забитому отложениями соплу это "не нравится" - слишком хорошо работающий клапан разбалансирует систему! Немцы, блин...

P. S.
Да, насчёт предпочтительного положения мойки в пространстве. Почему же для К5.20 рекомендуется горизонтальное положение?
Всё дело в дренаже. Дренажное отверстие присутствует в нижней части мойки между редуктором и помпой, я уже обратил на него внимание на одной из фотографий. Нужен дренаж для того, чтобы отводить воду, которая по какой-либо причине просочилась по поршням мимо основных манжет за пределы помпы. Эта вода через отверстие сливается вниз под мойку. Так что если при горизонтальной работе мойки вдруг увидите под ней лужицу воды - знайте, что манжетам приходит конец. При вертикальной же работе аппарата эта вода, конечно, тоже сливается через дренажное отверстие, течёт вниз по корпусу редуктора, электродвигателя, в конце концов попадает на вентилятор двигателя и успешно разбрызгивается невесть куда. Но прежде чем дойти до дренажного отверстия, она заливает колодцы с маслосъёмными манжетами поршней. И если эти манжеты изношены, то они могут начать пропускать воду внутрь редуктора, где она смешивается с маслом, образуя эмульсию. Что, собственно, и произошло у меня. Но мне деваться некуда, у меня место уже рассчитано на вертикальное положение агрегата. Значит, масло придётся менять почаще, чем раз в 11 лет. А может, и новые манжеты удастся где-нибудь достать...