ТЕМПЕРАТУРА:

Гибридные представители данного вида орхидей относится к умеренному температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими температурными условиями:

День: 20-24 °C (максимально + 32 °C);

Ночь: 15-18 °C.

 

Для успешного выращивания Phalaenopsis в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 20 °C, тогда ночью не более + 16 °C. При более высоких (низких) колебаниях между ночной дневной температурами на цветоносах и листьях орхидеи начинают появляться сладкие клейкие выделения.

 

При температурах от + 25 °C до + 32 °C орхидеи активно наращивают зелёную массу (листья), но намного хуже цветут. Если ваша квартира очень тёплая и перепадов между ночной и дневной температурами почти нет, то цвести в таких условиях ваша орхидея будет достаточно редко. Однако, отчаиваться не стоит, как правило, стоящие на окнах растения под действием солнечного света нагреваются, а к вечеру остывают, это уже создаёт небольшой перепад в температурах. В дополнение к такому естественному колебанию желательно ежедневно на ночь проветривать помещения, где содержатся орхидеи, а в хорошую погоду (не ниже + 16 °C) вообще оставлять открытой форточку на всю ночь. Во время отопительного сезона уменьшить жар от батарее в ночное время можно, положив на неё мокрое полотенце.

 

 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

В отличие от своих природных сородичей гибридные Phalaenopsis(ы) к высокой влажности воздуха не требовательны и прекрасно растут в условиях обычных квартир. Влажность воздуха может варьироваться от 40 до 70 %. При более низком её показателе (например, в жаркий летний период или во время отопительного сезона) возможна остановка роста растения, преждевременное усыхание цветов и ещё не распустившихся бутонов и изменение окраса листьев, которые становятся более бледными или же приобретают желтоватый оттенок.

 

Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями. При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний."

 

 

СУБСТРАТ

Выращивают гибридных представителей данного вида орхидей преимущественно только в горшках в очень хорошо воздухопроницаемом субстрате, который вы можете приготовить сами или же купить уже готовым в цветочном магазине.

смесь:

60 % коры хвойных деревьев (лучше всего сосны Пинии);

20 % мха сфагнум или торфа;

15 % пенопласта;

5 % древесного угля. Если опыта в уходе за орхидеями у вас ещё очень мало, то субстрат лучше всего купить готовым, так как он уже содержит все необходимые компоненты, обогащён питательными веществами и, главное - имеет сбалансированный pH (от 5,5 до 6,5). Как при более низком показателе pH субстрата, так и при более высоком, корневая система орхидей не в состоянии поглощать многие питательные вещества, например, железо, при недостатке которого листья орхидеи начнут желтеть.

 

ВНИМАНИЕ!!! Очень часто, открывая пакет с покупным субстратом, нам в глаза бросается очень маленькое содержание коры (в традиционном её понимании) и очень большое содержание торфа, однако, первое впечатление часто обманчиво. Не всё то, что на первый взгляд кажется торфом, на самом деле им является. Очень часто за торф новички ошибочно принимают кору очень мелкой фракции (от 0 до 7 мм) и вытяжки более глубокого слоя коры дерева. Несмотря на то, что торф снижает воздухопроницаемость субстрата, при выращивании орхидей в домашних условиях он является необходимым его компонентом. pH обычной водопроводной воды, как правило, находится на уровне 7-7,2 и от полива такой водой со временем pH субстрата также поднимается, создавая неблагоприятный для корневой системы климат внутри горшка. Наличие торфа смягчает эффект и отодвигает этот момент как можно дальше.

 

 

ПЕРЕСАДКА:

Пересаживать Phalaenopsis необходимо каждые 2-3 года, так как от частых поливов и удобрения субстрат, в котором растёт орхидея, успевает растерять все свои полезные для орхидей свойства. Так например, от частых поливов критически повышается его pH, а кора разлагается, теряя свою воздухопроницаемость, в свою очередь остатки удобрения накапливаются, что приводит в последствие к засолению субстрата. Лучшим временем для пересадки является период нового роста растения, когда орхидея начинает наращивать новые корни. Крайне не рекомендуется пересаживать готовящиеся к цветению орхидеи, так как это может привести к замедлению развития цветоносов и сбрасыванию ещё не раскрывшихся бутонов. Горшки для пересадки нужно выбирать пластмассовые, так как глина имеет свойство впитывать влагу, что затрудняет полив орхидей. Для новичков рекомендуется использование ПРОЗРАЧНЫХ горшков, так как это помогает контролировать состояние корневой системы и не допускать переливов растений.

 

СВЕТ:

Достаточное освещение для такой орхидеи как Phalaenopsis является одним из основных факторов для нормального развития и регулярного цветения растения. В виду того, что мир гибридных представителей данного вида настолько многочислен, что вывести какую-то одну правильную для всех формулу в этом вопросе просто невозможно. Освещение в наших широтах крайне неравномерное, так например, зимой естественного света для орхидей очень мало, а летом, наоборот, зачастую слишком много. Идеальным местом выращивания Phalaenopsis являются окна восточной и юго-восточной ориентации, прямой солнечный свет здесь бывает только в утренние часы, когда его интенсивность ещё не очень высокая, да и в летний период комнаты с восточными окнами, не так сильно нагреваются, оберегая растения от изнурительной жары. Как правило, орхидеи в таких условиях неплохо развиваются и ежегодно цветут.

 

На западных, юго-западных и южных окнах интенсивность освещения даже в зимний период намного выше, чем на всех остальных. Безусловным положительным моментом здесь является то, что растения намного чаще цветут, хоть и растут более компактными (листья вырастают мельче и более округлые), но помимо положительных моментов также есть и отрицательные, которые зачастую могут перечеркнуть весь положительный эффект. В жаркий летний период интенсивность освещения на южных и западных окнах очень велика. Прямое солнце здесь может светить до 5-6 часов в сутки. Под его воздействием листья орхидей очень сильно нагреваться (выше + 32 °C) и могут обгореть.

 

В зависимости от интенсивности воздействия прямого солнечного света различают и различные степени ожогов. Так например, на начальной стадии воздействия растения приобретают слегка желтоватый оттенок или же на их листьях образуются более светлые (часто белые) участки. При более сильном ожоге ткань листа выгорает, образуя сухие, вдавленные, часто чёрные, с белой вдавленной серединой пятна , однако, возможно и другое проявление. Для того, чтобы обезопасить растение от обгорания, в жаркий летний период орхидеи нужно ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений.

 

Северные окна считаются самым худшим вариантом для выращивания, так как солнечного света здесь для регулярного цветения растения недостаточно. Как правило, орхидеи здесь растут медленно и очень редко цветут. Однако, если других окон в квартире нет, то в дополнение к естественному освещению рекомендуется пользоваться лампами искусственного света, например, специальными фито-лампами или же лампами для аквариумов и террариумов. Использовать такие лампы достаточно ежедневно с 18:00 до 22:00 часов.

 

Наиболее рациональным считается комбинационное освещение. В зимний и осенний период орхидеи лучше всего содержать на южных и западных окнах, а весной и летом - на восточных и светлых северных.

 

 

 

ПОЛИВ:

Полив данного вида орхидей напрямую зависит от температуры содержания, чем она выше, тем чаще и обильней нужно поливать. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Повреждённая корневая система не в состоянии всасывать воду и транспортировать её дальше внутрь растения, от недостатка влаги листья орхидеи начинают увядать и растение медленно умирает.

 

Субстрат между поливами должен ХОРОШО ПРОСЫХАТЬ. Другими словами, поливать орхидею нужно только тогда, когда субстрат (в котором она растёт) полностью просохнет. Не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, субстрат просыхает крайне не равномерно, чаще всего случается так, что верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться нужно, во-первых, на общий вес горшка. Запомните навскидку, сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же навскидку) станет в половину легче - можете смело поливать, во-вторых, попробуйте расковырять верхний слой субстрата и проверить пальцем, как там дела внутри.

 

Поливать данный вид орхидей лучше всего при помощи "горячего" душа (температура воды 30-35 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании горячего душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут.

 

В обязательном порядке после каждого полива скопления воды в пазухах между листьями необходимо удалять при помощи бумажных платочков или салфеток. Особенно это касается сердцевины растения (точки роста), так как от застоя воды в этом месте она может очень быстро сгнить. Точка роста у Phalaenopsis только одна и без сердцевины растение не сможет развиваться дальше.

 

ОПРЫСКИВАНИЕ:

Даже в жаркий летний период в условиях низкой влажности воздуха опрыскивать данный вид орхидей в домашних условиях не рекомендуется, так как:

 

Листья орхидеи растут таким образом, что капли воды могут стекать в сердцевину и пазухи между листьями, провоцируя в последствие их загнивание.

Под действием яркого солнечного света вода достаточно быстро испаряется, что может привести к ожогам листьев .

 

ПОДКОРМКА:

Как и в отношение любого другого растения искусственная подкормка Phalaenopsis(а) не является жизненно необходимым фактором для его роста и развития, так как большинство необходимых микроэлементов орхидея в состоянии получать из окружающей среды самостоятельно. Тем не менее, практика показала, что орхидеи, которые регулярно и сбалансировано удобряются, растут намного быстрее и намного обильнее цветут, порождая большее количество цветов.

 

При оптимальных условиях содержания растения, его развитие происходит равномерно в течение всего года, следовательно, и потребность в питательных веществах не прекращается, поэтому удобряют Phalaenopsis на каждый третий полив в обычной или 1/2 от концентрации удобрения, указанной на упаковке. Процесс удобрения орхидеи представляет собой следующее - в тазик наливают мягкую или отфильтрованную воду и на 20-30 минут помещают туда горшок с орхидеей. Перед данной процедурой орхидею нужно в обязательном порядке полить, иначе сухие корни растения могут обгореть! В особой "опасности" в данном случае находятся так называемые "воздушные" корни орхидеи, лежащие на поверхности субстрата. Одним из ключевых моментов в подкормке растения является правильный выбор не только самого удобрения, но и его дозировки.

 

При уходе за Phalaenopsis нужно использовать специализированное удобрение, имеющее на упаковке пометку "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их несколько выше, чем это необходимо орхидеям. В аннотациях к удобрениям всегда пишется содержание в них таких важных для любого растения элементов, как азота, фосфора и калия (NPK). Так например, удобрение NPK = 4-6-6 применяется для стимуляции цветения орхидеи, а NPK = 4-3-3 наоборот, для наращивания зелёной массы растения. В виду чего желательно иметь в своём арсенале хотя бы два разных удобрения и во время наращивания новых листьев подкармливать орхидею удобрением с более высоким содержанием азота (N), а во время наращивания цветоносов - удобрением с более высоким содержанием фосфора (P).

 

Правильно выбранная дозировка удобрения поможет вам избежать многих проблем с корневой системой растения. Так например, рост новых корней у большинства орхидей данного вида приходится на весенний период. У растения не только появляются новые молоденькие корешки, но и продолжают свои рост старые. Внешне это выражается в появлении у корня красного или зелёного кончика , который очень чувствителен к различного рода калийным и фосфорным солям, содержащимся в удобрении, и от слишком концентрированного его раствора может обгореть - почернеть и высохнуть, поэтому именно в этот период нужно как можно больше разводить удобрение водой. Качество самой воды играет не меньшую роль. Если в вашем регионе водопроводная вода очень жёсткая, то никогда не употребляйте обычную концентрацию удобрения, так как жёсткая вода уже сама по себе содержит большое количество солей, и, если её смешать с удобрением, в большинстве случаев получается очень "болезненная" для корневой системы смесь, которая может привести к её полной потере.

Не следует удобрять больные и ослабленные растения, так как они могут не справиться с большим притоком микроэлементов, что в свою очередь может ухудшить их и без того плохое состояние. Особенно это важно в отношение растений с повреждённой корневой системой и только что пересаженных орхидей!

 

Орхидеи устроены таким образом, что впитывать полезные вещества они могут не только через корни, но и через поры листьев, поэтому наряду с обычной корневой подкормкой можно удобрять растения и по листу. Для этих целей берётся сильно разбавленное удобрение (1/4 или 1/6 от обычной концентрации) и опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего опрыскивать внутреннюю сторону листьев, так как именно там сосредоточено наибольшее количество пор. Однако, здесь нужно помнить, что не все полезные элементы могут усваиваться таким образом, например, кальций.

 

ПЕРИОД ПОКОЯ:

В отличие от большинства других представителей мира орхидей в жизненном цикле Phalaenopsis не предусмотрено никакого периода покоя, и при ОПТИМАЛЬНЫХ условиях содержания (особенно в отношение освещения) процесс роста растения происходит непрерывно. Другими словами, В ИДЕАЛЕ никаких существенных перерывов между отращиванием новых листьев не должно быть, они продолжают свое развитие даже во время цветения растения. Однако, создать идеальные условия для орхидей в условиях обычных квартир не всегда представляется возможным, зачастую из-за плохого зимнего освещения или слишком высоких температур как в летний, так и зимний период, что приводит не только к неравномерному росту растения, но и к длительным перерывам между цветениями.

Если с момента последнего цветения Phalaenopsis прошло более 12 месяцев, то в первую очередь вам нужно выяснить, а не больна ли орхидея. Существенным здесь является состояние корневой системы, точки роста и стебля растения. При сильных повреждениях корневой системы растения перебазируют все свои силы на отращивание новых корней, отказ от цветения в данной ситуации может продолжаться до момента, пока их количество не будет достаточным для поддержания нормальной жизнедеятельности растения (нормальное количество корней индивидуально для каждого растения). В случаях повреждения точки роста или стебля силы направляются на отращивание боковых отростков, что в свою очередь также может значительно отодвинуть момент цветения.

 

Если же ваше растение абсолютно здорово, но тем не менее, достаточно долго (более 1 года) не цветёт, то причины скорей всего кроются в неоптимальных условиях содержания (свет, температура и т.п.), которые нужно оптимизировать, например, переставить растение на более светлое место или установить фито-лампы. Хуже всего ситуация обстоит в условиях слишком тёплого содержания орхидеи (выше + 25 °C), когда возможности снизить температуру нет, так как не каждое растение даже со временем может адаптироваться к таким условиям. Для стимуляции цветения можно искусственно затормозить процесс роста орхидеи и в весенний период выставить её на улицу (на балкон или в сад). Производить данную операцию нужно в середине мая, когда ночная температура установится на отметке не ниже + 16 °C. Место нужно выбирать защищённое от дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Как правило, в течение 2-3 недель орхидея выдаст цветонос. Однако, здесь нужно помнить, что это вынужденная мера и для постоянного приведения растения к цветению она не годится. Постоянное пребывание в стрессовом состоянии рано или поздно ослабит любое, даже очень крепкое растение!

 

 

 

ЦВЕТЕНИЕ:

Гибридные Phalaenopsis(ы) могут цвести в любое время года. Продолжительность цветения зависит от общего состояния растения, условий его содержания и генетической склонности. В общем по группе продолжительность цветения варьируется от 2 до 6 месяцев.

 

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

Для того, чтобы разобраться, что же делать с орхидеей после того, как она отцвела, перво-наперво нужно понять, КОГДА же наступает этот грустный (или наоборот, счастливый) момент. Помимо цветов и бутонов каждый цветонос у Phalaenopsis(а) имеет растущий КОНЧИК , и пока он ЗЕЛЁНЫЙ, всегда существует вероятность, что он начнёт расти дальше, образуя всё новые и новые бутоны. Это может произойти:

 

ещё во время цветения,

в течение 1-3 месяцев после опадания последних цветов,

или НЕ произойти НИКОГДА. Принимая во внимание ВСЁ выше обозначенное, полагается считать, что ваша орхидея ОТЦВЕЛА, ЕСЛИ кончик её цветоноса:

 

пожелтел,

почернел

или засох. После цветения цветонос у орхидеи можно УДАЛИТЬ:

 

ПОЛНОСТЬЮ под самое основание или же

удалить только ЕГО ВЕРХ (где были старые цветы). На каждом цветоносе у Phalaenopsis(а) имеются так называемые "СПЯЩИЕ" ПОЧКИ, укрытые защитной чешуйкой. В зависимости от длины цветоноса их может быть 3 или даже 4 штуки. Теоретически КАЖДАЯ из этих почек может образовывать БОКОВОЙ ЦВЕТОНОС или же ДЕТКУ . Если вы хотите попробовать добиться повторного цветения на старом цветоносе, то обрезайте его чуть выше этих почек, где-то на 1-1,5 см над ними. Однако, данная процедура НЕ ГАРАНТИРУЕТ появление цветоносов или деток. Кроме того, она ТОРМОЗИТ рост новых цветоносов, так как орхидея тратит свои силы на поддержание жизнедеятельности старого цветоноса В УЩЕРБ развития нового.

 

Детки на цветоносах, как правило, образуются в летнее время при высоких температурах и высокой влажности воздуха. Когда у детки свои собственные корни достигнут размера 5 и более см, её отрезают вместе с кусочком цветоноса и садят самостоятельно.

Увядая, старый цветонос может изменять свою окраску не только на традиционную жёлтую или коричневую, но и на красную или даже ярко-фиолетовую.

Кроме того, при необходимости после цветения орхидею пересаживают и некоторое время содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. Общая продолжительность нахождения растения в сухом состоянии напрямую зависит от общей температуры содержания: чем она выше, тем короче будет данный период.

 

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях данный вид орхидей размножается только в случаях образования деток, которые могут появляться как на стебле, так и из "спящих" почек на цветоносах . Когда у таких деток отрастут свои собственные корни (хотя 3 штуки по 5 см каждый) их можно будет снять с материнского растения и посадить самостоятельно. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

 

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Большинство гибридных представителей данного вида орхидей специально выводят для выращивания в условиях городских квартир, поэтому для нормального самочувствия и хорошего роста содержать растения в летний период на открытом воздухе (на балконе или в саду) не обязательно, а новичкам даже просто не рекомендуется, так как не имея опыта в общении с орхидеями, такой эксперимент может принести куда больше вреда растению, чем пользы.