Дмитрий Максимов, 22 года, учится в МАИ и работает в студии Red Keds.
Его живой журнал tebe-interesno за полтора года собрал 14 000 читателей, и каждая новая картинка разлетается по сети на цитаты. Дмитрий принципиально не дает интервью и не участвует в выставках и конкурсах – он убежден, что сегодня ему еще нечего сказать...
О его таланте работы говорят сами за себя. Многочисленные его работы - это "вторжение" рисунка в фотографию (зачастую, фотографии он заимствует у других, естественно с указанием авторства). Но самое важное в его работах - это идея и мысль, для Дмитрия это главное в творчестве. Каждая его картинка - это маленькая история со смыслом. Поэтому работы его надо не просто рассматривать визуально, а читать комментарии самого Дмитрия к своим работам, которые более полно раскрывают его работы, и придают им внутреннюю осмысленность.



а когда идешь вдоль пробки, то иногда чувствуешь как приятно пахнут салоны автомобилей.

далее...

Фотограф Tim Sklyarov
Нью-Йорк


Brooklyn Bridge

далее...

Работы фотографа Irene L., публикующегося под ником i.anton.



далее...

Я думал, что хуже быть не может. Оказалось, у меня просто бедная фантазия...

Я зла на вас не держу, я на вас его спускаю

Что бы ни происходило в мире всегда найдутся люди, которые на этом заработают.

В современном миропорядке я ненавижу две вещи: когда бляди поют о любви и когда политики демонстративно посещают церковь.

Нормальные люди не едят за компом, а берут ноутбук на кухню.

Читать далее

Русские имена на японском

Женские окончания имен: -и, -ми, -ко, -ри, -ё, -э, -ки, -ра, -ка, -на,

Мужские окончания имен: –о, -го, -хико, –ро, -ру, -си, -ки, -кэ, -дзу, -я, -ти, -ити, -му, -то, -хэй, -бу, -н, -та, -са, -дай.

Можно переводить русские имена, первоначально исходя из их значения на греческом, латинском, еврейском и др. на японский.

Мужские:

Александр  - (защитник)  守る  - Мамору

Алексей – (помощник) 　―助け - Таскэ

Анатолий – (восход) 東 - Хигаши

Андрей – (мужественный, храбрый) – 勇気 オЮкио

Антон – (состязающийся) –力士– Рикиши

Аркадий -  (счастливая страна) –幸国 - Шиавакуни

Артем – (невредимый, безупречного здоровья) 安全– Андзэн

Артур – (большой медведь) 大熊 - Окума

Борис – (борющийся) – 等式 - Тошики

Вадим – (доказывающий)　―　証明 - Сёмэй

Валентин – (сильный, здоровый)  - 強し - Цуёши

Валерий – (бодрый, здоровый) – 元気等 - Гэнкито

Василий – (царственный) – 王部 - Обу

Виктор – (победитель) – 勝利者 - Сёриша

Виталий (жизненный) – 生きる - Икиру

Владимир (владыка мира) – 平和主 - Хэйвануши

Вячеслав (прославленный) –　輝かし - Кагаякаши

Геннадий – (благородный, родовитый) – 膏血- Кокэцу

Георгий (землепашец) –農夫 - Нофу

Глеб (глыба, жердь) -ブロック- Бурокку

Григорий (бодрствующий) -目を覚まし　―Мэосамаши

Даниил (божий суд) - 神コート- Камикото

Демьян – (покоритель, усмиритель) –征服 者  - Сэйфуку

Денис – (жизненные силы природы) –自然 力 - Шидзэнрёку

Дмитрий (земной плод) – 果実 - Кадзицу

Евгений (благородный)  - 良遺伝子 - Рёидэнши

Егор (покровитель земледелия) – 地 主 - Дзинуши

Емельян – (льстивый, приятный в слове) -甘言 - Кангэн

Ефим (благословенный)  - 恵まろ-Мэгумаро

Иван – (благодать Божия) -神の恩寵 - Каминоонтё

Игорь – (воинство, мужество) – 有事路Юдзиро

Илья – (крепость господа) -要塞主 - Ёсайщю

Кирилл – (владыка солнца) -  太陽の領主 - Тайёнорёщю

Константин (постоянный) -永続 - Эйдзоку

Лев (лев) – 獅子オ - Шишио

Леонид (сын льва) – 獅子急 - Шишикю

Максим (превеликий) -全くし - Маттакуши

Михаил (подобный богу) -神図 - Камидзу

Никита (победоносный) -勝利と - Сёрито

Николай (победа людей) -人の勝利 - Хитоносёри

Олег (светлый) -光ろ - Хикаро

Павел (малый) - 小子 - Сёши

Петр (камень) -石 - Иши

Роман (римлянин) -ローマン - Роман

Руслан (твердый лев)  - 獅子 ハード - Шишихадо

Станислав (стать прославленным) -有名なる - Юмэйнару

Степан (венец, венок, корона) - 花輪ろ - Ханаваро

Юрий (созидатель) -やり手 - Яритэ

Ярослав (яркая слава) -明る名 - Акарумэй

Женские:

Александра (защитница) – 守花 – Мамока

Алиса (из благородного сословия) -よい属美 - Ёидзокуми

Алла (другая) –其の他 - Сонота

Анастасия (воскрешенная) - 復活美 - Фуккацуми

Анна (милость, благодать) -慈悲子 - Дзихико

Антонина (пространственная) –空里子 - Сорарико

Анфиса (цветущая) -開花 – Кайка, 桜 - Сакура

Валентина (сильная) -強い - Цуёи

Варвара (жестокая) -残酷美 - Дзанкокуми

Василиса (царственная) -女帝子 - Дзётэйко

Вера (вера) -信仰里 - Шинкори

Виктория (победительница) -勝里 - Сёри

Галина (ясность) -透明 - Томэй

Дарья (огонь великий) –大火子 - Охико

Евгения (благородная) –良い遺伝子 - Ёйидэнко

Екатерина (чистота, незапятнанность) -公平里 - Кохэйри

Елена (солнечная) -太陽他 - Тайёта

Елизавета (почитающая бога) -敬けんな - Кэйкэнна

Зинаида (рожденная богом) -神が生ま - Камигаума

Зоя (жизнь) -生 – Сэй, 命 - Иноти

Инна (бурный поток) –速川 - Хаякава

Ирина (мир или гнев) -世界 – Сэкай, 怒り - Икари

Карина (дорогая) –可愛美 - Каваими

Кира (госпожа) -夫人花- Фудзинка

Клавдия (хромая) -ラメ代 - Рамэё

Ксения (странница, чужая) -放浪美 - Хороми

Лариса (чайка) –鴎 - Камомэ

Лидия (печальная песнь) -嘆き - Нагэки

Любовь (любовь) -愛 – Ай, 愛弓 - Айюми

Людмила (людям милая) -楽美 - Таноми

Маргарита (жемчужина) -真珠花 – Шиндзюка, 玉江 - Тамаэ

Марина (морская) -マリタイ美- Маритаими

Мария (горькая, упрямая) -苦い - Нигаи

Надежда (надежда) - 望美 - Нодзоми

Наталья (рожденная, родная) -生ま里 - Умари

Нина (царица) -クイーン美 - Куинми

Оксана (негостеприимная) -愛想なく - Айсонаку

Олеся (лесная) -林業子- Рингёко

Ольга (светлая) – 光り - Хикари

Полина (истребляющая, уничтожающая) -破壊な- Хакайна

Раиса (райская, легкая, покорная) – 天使美Тэншими

Светлана (светлая) – 光るХикару

Серафима (пламенная змея) -炎龍美- Хоноорюми

Снежана  (снежная) – 雪、雪子Юки, Юкико

София (мудрая) -賢美 - Касикоми

Тамара (пальма) -ヤシ美 - Яшими

Татьяна (повелительница) -上司子 - Дзёшико

Ульяна (праведная) -正し美 - Тадашими

Юлия (волнистая, пушистая) -波状花 – Хадзёка, 波- Нами

Яна (милость божья) -慈悲里 - Дзихири

Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.

 1. Для работы вам понадобится:

•  стеклянная основа для подсвечника (в моем случае это подсвечник из IKEA)
• упаковка полупрозрачной глины белого цвета
• несколько упаковок полупрозрачной глины других цветов (в уроке использованы красный, сиреневый, желтый, оранжевый и голубой)
• брикет обычной пластики белого цвета
• бритвенное лезвие
• ролик для раскатывания глины (подойдет баллончик от аэрозоля)
• лезвие для работы с глиной (специальное или канцелярское)
• по возможности – мелкая шлифовочная шкурка, перчатки и лак.

2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.

3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы

4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.

5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.

6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.

Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.

7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.

8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.

Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности

9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.

10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.

Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.

10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.

Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию

11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.

12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами

13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника

14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.

15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.

17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).

Вот и все. Подсвечник готов

И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.

Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит  при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:   мелкая соль (Экстра, йодированная) обычная соль (условно - советская) сахар смесь мелкой соли и сахара То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся: Пластика для основы бусин (кукольная, пластика ненужных цветов, остатки или, на крайний случай, цветик). Цветная пластика - тех цветов, которые вы хотите видеть в украшении. Лучше всего подойдет Fimo Soft или Sculpey, так как это самые мягкие пластики и фактуры на них получается самая выразительная Салфетки (на которых вы будете работать с солью и сахаром) Вода - для последующего вымывания соли Иголки и зубочистки или ручное сверло Матовый лак для пластики, кисточка Фурнитура (в самом простом случае - резиночка) для сборки готового украшения  Итак, начнем.  Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку. Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно.   . На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее.  Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться.  Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания. Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин. Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль. Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе. Приятного творчества!

начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной.
Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем  4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как  сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.    Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по  твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.   Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать  температуру, указанную производителем на упаковке.  Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает»  цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами).  Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время.  Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например,  вот так:   Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.   Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.          Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko  Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.     Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин,  и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка».
Рубрики:  Своими руками(хэнд мэйд) Это интересно!