Александр Васильев: «Мое счастье в том, что я ни для кого не работаю, я ни к кому не привязан!»

 

Известный историк моды Александр Васильев дал интервью

FashionTime.ru

Если вы хотите узнать о том, что думает мэтр о современных иконах стиля, о том, когда начнётся третья мировая война и что будет после неё и о многом многом другом...

 

- Александр Васильев – всемирно известный историк моды, декоратор интерьеров, сценограф, автор популярных книг и статей, лектор и коллекционер. В какой из этих ипостасей Вы наиболее органичны?

- Во всех – потому что если бы я работал только в одной области, я бы очень быстро соскучился. Нельзя только читать лекции, или только писать книги, или только оформлять спектакли – мне очень нравятся те прекрасные перерывы, которые я могу делать между моими различными занятиями – и, к счастью, достигать успеха во всех областях.

- Как вам удалось на этапе становления избежать «совковости» интонаций и штампов?

- Во-первых, я очень рано эмигрировал из СССР – мне тогда было только 23 года. Во-вторых, я много лет жил в столице моды мира – в Париже. В-третьих, меня воспитывали в среде первой русской эмиграции – и поэтому я старался сохранить русский язык таким, каким он должен быть, а не таким чудным, каким он сохранился здесь, и в-четвертых, - я всегда любил культуру и всегда пытался найти в ней уникальность, а не штампы.

- Какой период в истории моды Вам наиболее близок?

- Зная об этом довольно много и любя историю, я скажу, что нахожу радость практически во всех периодах, но если говорить о моих личных предпочтениях – то это XVI век, итальянская культура во Флоренции; середина XVI века, эпоха Ренессанса мне кажется наиболее захватывающей, целостной, гармоничной и эстетичной из всех эпох моды.

- Вы посвящаете значительную часть своих исследований анализу канонических моделей красоты каждого поколения. Есть ли у Вас любимый типаж?

Я думаю, что каждая эпоха подарила своих потрясающих красавиц – мне нравится византийская императирица Теодора, готическая красота Агнесс Сорель, я очень люблю пикантное лицо Анны Австрийской – королевы Франции, мне кажется великолепной Мария Антуанетта, я преклоняюсь перед грациозностью мадам де Рекамье, мне очень нравится прекрасное лицо принцессы Боргезе, я обожаю Клео де Миро, княгиню Ирину Юсупову, Натали Палей, Грету Гарбо – такое количество замечательных женщин… это то же самое, как если бы вы у гурмана вы спросили: «Вы больше любите рыбные или мясные блюда?» Я люблю разнообразные фрукты, разнообразные сорта рыбы и мяса, поэтому я не могу выбрать определенный тип женщин – хотя я считаю, что самые красивые глаза – это зеленые: они редко встречаются.

- Ваша ретроспектива – несомненное эстетство. Вы не пытались «рейтинговать» современных красавиц в угоду потребителям?

- Александр Васильев – это не рубль, чтобы всем нравиться. Я никогда не стараюсь подделываться под штампы толпы. Пускай толпа поднимется до моего уровня и узнает хотя бы немного о тех женщинах, которых я перечислил. Если же они хотят услышать о женщинах вроде Анджелины Джоли - я никогда о них не скажу. К Васильеву приходят за раритетом, а не за банальщиной.

- Ваши вкусы хоть когда-нибудь совпадают с общепринятыми?

- Я этого не знаю! Я никогда не сравнивал ни одного моего высказывания с заявлениями других людей – я даже никогда не задавался такой целью! Я автор 22 книг, которые люди читают, изучают и которыми, очевидно, восхищаются – иначе бы у меня не было таких продаж. Но я совсем не интересуюсь, совпадает ли это с мнением толпы! 

- Вы разделяете мнение, что мода ХХ века сформировалась под влиянием таких звезд, как Марлен Дитрих и Мадонна?

- Конечно, это не так! В первую очередь великой была Грета Гарбо! Мадонна вообще копия Марлен Дитрих, Мэрилин Монро и Мэй Уэст, она не оригинальна по сути своей – это ретрозвезда! И хотя она икона стиля сегодняшнего дня, нельзя говорить о том, что Мадонна что-то привнесла в мировую моду.

- Но ведь мода зачастую ретроспективна!

- Не всегда! Кого репродуцировала маркиза де Помпадур? А Мария Антуанетта?! Кого копировала Грета Гарбо? Это теперь мы живем в такую банальную дешевую эпоху неграмотности и бесстилья, когда все всех копируют! 

- Чем это обусловлено?

- Закат Запада. Закат Европы.

- Доминирование Востока? Тотальное властвование азиатского типажа?

- Конечно! Мы заканчиваем свое существование! Блондинки выходят из моды – на пике популярности брюнетки, раскосые глаза, смуглая кожа, короткие ноги. Сейчас даже модно ходить, не «раскрывая» ступню, как ходили раньше манекенщицы, а «загребая».

- А чем можно объяснить с точки зрения детерминированности увлечение африканскими чертами – сегодня пухлые губы стали настоящим культом?

- Победой Барака Обамы.

- Но это же началось раньше - та же Джоли или Йоханссон попали на острие моды гораздо раньше победы Обамы.

- Была еще Наоми Кэмпбелл. Она задала тон. А так как мужчины ищут плотских радостей, они думают, что женщина с надутыми гелевыми губами будет лучше заниматься оральным сексом! И многие женщины – особенно в России, где женщин 62% против 38% мужчин - в надежде на лучший улов сознательно идут на это. Мода зависит от ряда факторов, и, безусловно, Наоми вошла в контекст…

- А какой был контекст? Что позволило ей войти в него, стать культовой фигурой и сформировать новые каноны красоты?

- Глобализм. Смешение рас. Возможность привести на подиум женщину другой расы – чего раньше не было.

- Но в 70-е годы тоже казалось, что предпосылки созданы - Иман также не просто обратила на себя внимание, но стала сенсацией. Однако мода тех лет сформировалась совсем под другим углом.

- Почему же – Иман ввела в моду загар. А эти прически «одуванчик» в стиле Анжелы Дэвис в эпоху хиппи?! Все женщины в мире сделали себе мелкую химию – а все потому, что не было геля! Медицина того времени не позволяла делать пластические операции – а в 90-е и нулевые появились уколы в губы и множество других способов кардинального вмешательства. Контекстом развития этой темы стал прогресс!

В одном интервью вы сказали, что мода 90-х годов XX столетия сформировалась под влиянием эпидемии СПИДа - чумы XX века. Ощущение фатальности и депрессивные настроения и породили феномен унисекса. Появились белье и одежда несексуальных форм, мрачные краски, желание остаться незаметным, не проявлять сексуальности…

- Конечно! Эта тенденция просматривалась особенно в белье – оно было серого цвета, направления унисекс – то есть не так очевидно провоцировало на беспокойство.

- Принято считать, что это была эстетика «героинового шика», сформировавшаяся под влияние гранжа. Это противоречит вашей теории?

- Нет, совершенно нет! Одно зависит от другого.

- Есть мнение, что в моде ХХ века периоды перекликаются – одна эпоха повторяет другую через поколение. Например, сейчас мы без ума от 80-х… Как Вы думаете, в следующем десятилетии мы будем цитировать мрачные минималистичные 90-е?

- Следующей эпохи не будет, потому что будет война. Третья мировая.

- ?????

- Я думаю, что она случится в районе 2012–2014 года. Каждое столетие в 10-е годы всегда бывает огромная война. В 1914 году началась Первая мировая. В 1812 году – с Наполеоном. В 1710 – Полтавская битва. В 1610-х - Русско-польская война – Лжедмитрий, Марина Мнишек… В 1410-х и 1510-х - Грюнвальдская битва и Русско-литовская война. Не случалось, чтобы в этот период обошлось без войны. Неужели вы считаете, что мы настолько поумнели, что не допустим этого?

- Ядерную войну переживут немногие.

- Поэтому 90-х годов не будет.

- Но кто-то же переживет эту войну, если она случится. Как Вы видите в таком контексте развитие моды?

- Думаю, что мы вступим в эпоху матриархата – наконец-то! Это будет счастье для Земли! Власть возьмут женщины. Я не Ванга, но не ходи к гадалке – мужчины умрут, а женщин останется очень много, и они будут спасать своих детей. Они скажут: «Баста!». Тогда будут созданы хранилища спермы – только так они и будут размножаться.

Израильский конфликт – это главное, что толкнет человечество на войну. Главная проблема – непримиримость религий: не разрешен конфликт между мусульманами, иудеями и христианами.

- Разве можно его разрешить? Идеологические конфликты, согласно базовому курсу философии, неразрешимы.

- Именно поэтому я думаю, что это приведет к огромным проблемам на Ближнем Востоке. 

- Во все времена войн и лишений мода развивалась – так, в 40-е годы ХХ века гламурные голливудские образы стали неактуальны, появился образ военизированной женщины с широкими плечами, в моду вошли шатенки, потому что нечем было красить волосы...

- Все это случится и сейчас! Мы уже видим съемки, которые делают во всех этих забытых богом местах – на старых фабриках, в подвалах... А эстетика бинта, медицины, поломанных суставов, грязных изуродованных лиц! И потом – сейчас в моде лиловый цвет – он всегда выходит перед войной. Все мы помним, что мода 1812 года - сплошь лилово-фиолетовая.
 
- Мужская мода, как бы категорично это ни звучало, всегда несколько вторична по отношению к женской. Каковы Ваши прогнозы относительно будущего мужской моды?

- Мода ХХI века делает женщину более мужественной, а мужчину более женственным – и это одно из главных направлений. Мужчины потеряли необходимость физически работать. Компьютеры заменили им станки – вы знаете, что сейчас, чтобы хорошо выглядеть, им надо ходить в фитнес-клуб. Раньше он работал в поле, в шахте, строил. Сейчас все делают машины. Мужчина с хорошей фигурой – это тот, кто занимается в клубе. Появилось много слабых мужчин. Это породило моду на анорексию – женщины хотели быть еще более тонкими и прозрачными, чем тонкие и прозрачные мужчины наших дней.

Сегодня самые модные мужчины носят бороду. Она напоминает и Осаму бен Ладена, и правоверного еврея, и православного священника – она и является символом единения религий. Выход будет в эту сторону – мужчина с бородой, завуалированная женщина. И конечно, один мужчина на много женщин. Это будет результат послевоенного времени.

Что меня еще очень беспокоит – угроза того, что татарский язык будет принят как второй национальный язык в России. А это уже обсуждается в Думе! Вы понимаете, чем это грозит?! Мы начнем изучать татарский язык в школе; это неплохо – знать языки, но он близок к турецкому, туркменскому, узбекскому казахскому, азербайджанскому - тюркская группа. В Турции 90 млн людей, у нас много женщин – наконец-то они смогут договориться! Это приведет к слиянию мусульманства и России. 

- Кого Вы считаете безусловным авторитетом в мире моды?

- Карлу Бруни! Она жена президента Франции – самой элегантной страны мира, бывшая манекенщица. Думаю, ее одевает Шанель.

- Есть ли мода в России?

- Скорее стиль. Русская мода, конечно, вторична, а русский стиль оригинален. 

- Вы часто демонстрируете свою позицию по отношению к русскому стилю - без всяких снобистских «фи».

- Я его люблю и собираю, но заметил, что в России никогда не будут носить косоворотку или сарафан, пока в Париже не дадут отмашку!

- Лагерфельд недавно своей русской коллекцией дал отмашку, но почему-то в России это не сильно прижилось – все повально ходят в структурных боди и жакетах с гипертрофированными плечами от Balenciaga и Balmain.

- Вот! А вы видели, какие Лагерфельд выпустил лаковые каблуки с двуглавым орлом?! Кстати, заведущая по аксессуарам Шанель – Летиция Краэ – это моя ученица – создает сумочки, очки и поясочки, которые очень любят и наши миллионерши.

- Кого из российских дизайнеров Вы бы выделили?

- В Петербурге самыми талантливыми я нахожу Олега Бирюкова, Татьяну Котегову и Татьяну Парфенову. Вообще я считаю петербургскую школу гораздо более сильной, чем московскую. Также я бы выделил Алену Ахмадуллину, Арнгольдта, Кирилла Гасилина – моего ученика. Мне нравятся некоторые вещи Чапурина и Черницова. 

- Существуют ли, на Ваш взгляд, универсальные приемы создания стильного образа, вневременные тренды? Что бы посоветовали абстрактной женщине, которая хочет узнать мнение Александра Васильева?

Нельзя из дылды сделать крошку, из полной – стройняшку. Никогда не забывайте о возрасте, весе и росте. Также сейчас заметно направление в сторону «новой скромности» - думайте о том, что между одеждой и телом женщины должно быть пространство. Ничто не должно быть слишком облегающим и вызывающим. И не мешайте в наряде больше трех цветов - это спасет вас.

- Маленькое черное платье может кого-то испортить?

- Нет, я не думаю. Это потрясающее решение.

- В нашей стране практически отсутствует такой жанр, как fashion-журналистика...

- Согласен. Однако есть редкие исключения – например, Рымкевич, на мой взгляд, потрясающе пишет. В нашей стране не хватает какого-то централизованного образования. Факультет журналистики при МГУ, может быть, и неплохой, но никто специально про моду не пишет, а знаний им не хватает. Чтобы хорошо писать о моде, надо знать хотя бы теорию и историю моды. Я, например, очень рад, что вы пришли подготовленными – и мне приятно иметь дело с журналистами, которые оперируют знаниями, это очень чувствуется. А обычно приходится иметь дело с представителями пишущей братии, которые не знают о предмете ничего… Это просто потеря времени! Конечно, недостаток литературы на русском языке очень сильно сказывается – нельзя готовить fashion-журналистику, не зная линии успеха и биографии ведущих творцов моды ХХ века!

- Вам никогда не хотелось занять на отечественном модном пространстве нишу Сюзи Менкес, ведь, пожалуй, мало кто еще в России может похвастаться столь очевидной авторитетностью суждений? Возможно, всерьез интегрироваться в Рунет?

- Я вел рубрику на одном сайте – но у них кончились деньги. Мне предлагали проекты на Первом канале и на канале «Россия»… Может быть, они дойдут до этого, но сейчас многим часто кажется, что мои замечания несколько обидны…

- В России всегда так – у Шахри Амирхановой не сложилось с «Татлером» из-за пресловутой политкорректности. Никого не хотелось обидеть… Поэтом у нас нет Сюзи Менкес, которая могла бы себе позволить определенные интонации…

- Все верно. У нас все от всех зависят. Счастье Васильева – я ни для кого не работаю, я ни к кому не привязан. Однако я не могу поспеть за всем – поэтому некоторое сиюминутное упускаю - например, я не видел ни одного концерта «Евровидения». Часто я пропускаю и что-то важное, т. к. читаю по 2-3 семинара в день, даю по 3 интервью. Время каждого из нас ограничено – мы вынуждены расставлять приоритеты.

 

Автор: Надежда Сырых, шеф-редактор

Фотограф: Алекс Харадзе

Источник: FashionTime.ru