В предлагаемых различными строительными организациями проектах бани ни слова не говорится о наличии сливной ямы, но более, чем следовало бы, расписываются различные варианты прочных и дорогостоящих фундаментов, которые выдержат нагрузку не только нескольких бань. Напрашиваются выводы: либо эти господа никогда не строили баню для себя лично, либо их привлекает хорошая стоимость этой части строения.

Для тех, кто решил построить баню своими руками, я предлагаю простой вариант бани, который Вы не встретите ни в одном описании, т.к. такой экземпляр есть только у меня. Достоинства такого устройства бани Вы сможете особенно оценить в зимнее время, когда, притопив баню после недельного промерзания при 30 градусных морозах, пройдете по ровному и теплому полу. Схем и проектов бани я Вам предлагать не буду, т.к. это дело сугубо индивидуальное и строить ее по какому-то эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Баня - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина (несмотря на простоту самого строения) и не обсуждаема. Но, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную (эти помещения могут быть раздельными или одним общим помещением, в зависимости от желания владельца), печь-каменку и слив. Вот три кита, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное - раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн, и т.д. и т.п. - лишь прилагательные к ней. Я так много пишу о, казалось бы, и так понятных вещах только потому, чтобы Вы поняли: баня, построенная своими руками - это прекрасно, но это не то здание, которое очень дорого стоит, а то, что дорого для души, но недорого (в смысле финансов) в создании.

Именно это Вы и должны иметь в виду при заказе строительства бани (хотя это нонсенс - заказывать строительство бани. Свою баню нужно строить своими руками).

Кстати, у меня много знакомых, которые заказывали строительство дома, гаража и даже теплиц, но нет ни одного, кто бы не построил баню своими руками, а заказал ее строительство. Итак...

Фундамент бани необходимо делать из расчета примерного веса, высоты  и устройства надстроек на срубе бани. Надстройки - это устройство одно или двускатной крыши, устройство плоской крыши с солярием или обустройство второго этажа любого назначения. При этом мощность планируемого фундамента не зависит  от горизонтальных размеров здания. Для постройки бани с раздевалкой, моечной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на схеме (схему прошу рассматривать толко как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта). Это минимально желательный набор помещений для обычной бани. К основному срубу бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от желания или объективной 

необходимости (комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом 

или в гараж и т.д.).

При определении горизонтальных размеров каждого помещения и общего сруба в целом необходимо обязательно учитывать рост человека при желании париться лежа на полке, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций и привычек семьи.

Высота потолков помещений бани так же должна расчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей, оптимально около 200 сантиметров. Принцип должен соблюдаться один: быстрый нагрев помещений и длительное сохранение тепла. Особенно это актуально для Сибири (читай - всей России).

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 15-20 (высота одного бруса плюс толщина дверного блока) с целью сохранения тепла, соответственно, дверь будет укорочена снизу. Ширина двери должна быть удобной, так как на сохранение тепла практического влияния не оказывает. Зато, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку (если таковая имеется). А также, когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее поступление холодного воздуха при входе и выходе (оптимальная ширина двери рекомендуется примерно 80 сантиметров).

Оконные проемы могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из бруса с сечением 15х15 сантиметров и пояснять его преимущества, я думаю, нет необходимости.

Отделку внутри бани, как правило, делают путем обшивки вагонкой из различных пород древесины. В результате получается уже по внутреннему виду далеко не русская баня. Совет для тех, у кого нет лишних средств для облагораживания помещений бани, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки.

При строительстве коробки бани из профилированного бруса, строгайте брус с внутренней 

стороны при его укладке. Даже если пиломатериал не совсем качественный, дефекты можно устранить при установке каждого бруса: примеряем его по месту, снимаем, строгаем одну сторону так, чтобы внутренняя стена была как можно ровнее и устанавливаем на место. Верхние ребра немного скашиваем, примерно на 1 см, для обеспечения хорошего стока воды и конденсата по стенам бани. После постройки стены обработайте любым доступным антисептическим составом. Вот теперь у Вас получилась Русская баня. Теперь можно и подумать стоит ли тратить дополнительные средства для покупки вагонки, которая не улучшит вида, но увеличит стоимость отделки.

Уплотнительную прокладку между брусом наиболее предпочтительно делать из мха. Как правило, мох используется редко из-за его отсутствия или по другим причинам и заменяется паклей. Главное, в этом случае, чтобы пакля была однородной и укладывалась как можно равномернее.

В настоящее время мох и паклю стали заменять запениванием щелей между брусьями. Я не противник прогресса, но советую теплоизоляцию пеной делать следующим образом:

при укладке стопы бани по внутреннему краю вдоль бруса рекомендую делать вставки- прокладки из тонких строганых реек толщиной 6-8(мм) и шириной 15-20(мм) по всей длине стены. Естественно, брус с внутренней стороны бали должен быть строганым. С внешней стороны вставляйте (примерно через 1 метр) небольшие отрезки такой же рейки. По окончании установки стопы заполните пеной щели между брусьями с наружной стороны. Внутренняя сторона будет выглядеть очень эстетично - только дерево и никакого взаимодействия пены с паром, горячей или холодной водой. (Щелкните по шаблону справа 

для просмотра). Стена с наружной стороны, при некачественном пиломатериале, может быть 

отделана любым декоративным материалом.

Теперь, когда мы определились с размерами и примерным весом нашего строения, можно принимать решение о строительстве фундамента бани своими руками. Во многих источниках по строительству бани говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но в то же время Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах. Помните, фундамент - это основа, не более и не менее.

Рекомендую наиболее надежный и проверенный тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом 15-20см находится выше уровня земной поверхности. Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если, конечно, Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но в этом случае будет уже не баня. А вот подпол я предлагаю вырыть, но об этом чуть позже.

На рисунке справа (щелкните по шаблону для просмотра в увеличенном масштабе) показано устройство ленточного фундамента бани в вертикальном разрезе. Для его устройства важны: нижний слой из крупного песка  (так называемая "песчаная подушка") высотой 15-20(см), слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и амортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента бани. При этом обязательно устройство не декоративной, а гидро- изоляционной отмостки (ее обустройство 

описано ниже). При таком устройстве фундамента и отмостки строение не будет "водить" 

даже на болотистой местности.

Ленту необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Под армированием можно понимать (для бани) прокладку, примерно посредине слоя, ленты различных кусков металла, связанного между собой проволокой. Этого будет достаточно, а вот "подушка" - обязательное условие.

При заливке бетона обязательно вставляйте по 2-3 вертикальных металлических стержня на каждую ленту для связки стены (или цоколя) и фундамента. Изготовление цоколя при строительстве бани своими руками не всегда обязательно, но если Вы решили его устроить, то делайте его тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Цоколь - это наружная часть фундамента (фактически - его продолжение), которая позволяет поднять уровень основного здания (это очень актуально при неровном ландшафте) и обеспечить дополнительную изоляцию от повышенной влажности. Поэтому между фундаментом и цоколем обязательна гидро-изоляция в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру. Кладка цоколя из кирпича будет намного дороже, внесет немного красивости внешнему виду, но будет больше впитывать влагу внутри помещения, разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст. Стену и цоколь так же обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру.

Но, я бы не рекомендовал устройство цоколя, если этого не требуют веские причины (затопление двора после проливных дождей или весеннем паводке, рельеф местности, эстетические соображения и др.). Если серьезных причин нет, то советую Вам ставить стены непосредственно на фундамент с обязательной гидро изоляцией. Фундамент, в этом случае нужно поднять над уровнем земной поверхности на высоту 20-60(см). Два нижних бруса по всему периметру бани на два раза промажьте отработкой автомобильного масла. Это гарантия от гниения древесины на многие годы и отсутствии постороннего запаха. Еще лучше, если нижние венцы будут изготовлены из лиственницы, тогда эта баня на многие десятилетия  без ремонта сруба.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером 15х15(см), которые должны находиться в противоположных стенах ниже уровня пола.

Итак, Вы спланировали размеры помещений и коробки здания в целом, приняли решение об устройстве фундамента и сделали планировку  площадки.

Теперь пора подумать о сливе. Внутри будущей ленты фундамента, посередине моечного помещения копаем яму размером в плане 180х180см, и глубиной не менее 1,5 метра (зависит от состояния грунта). Стенки, толщиной 20-25см, заливаем бетоном с обязательным армированием металлом, бутование выполняем мелким колотым камнем. Сверху яму закрываем досками  (использовать можно доски опалубки ямы, сняв их через 4-6 дней после заливки). Примерно посередине устраиваем водяной затвор, всю площадь армируем проволокой и различными обрезками уголков, труб и т.д. прикрепив к настеленным доскам перекрытия и бетонируем. Толщина слоя в месте устройства водяного затвора должна быть не менее 20см с плавным подъемом в сторону фундамента. По свежему бетону по всему периметру помещений моечной и парной укладываем плоские, толщиной около 10 сантиметров, (при их наличии) камни. Как спланировать пол смотрите в статье "Водяной затвор" на этой же странице.

Главное достоинство ямы с водяным затвором под полом моечной - относительно теплый пол бани, не промерзающий даже в лютые морозы (при условии еженедельного пользования баней).

В процессе заливки стен сливной ямы можете выполнять устройство и заливку ленты фундамента. Делать это можно одновременно при наличии достаточного количества досок для опалубки. Замесы рекомендую делать вручную, без использования бетономешалки. Это быстрее и намного легче. Для этого сделайте специальное корыто (смотрите на рисунке справа) объемом примерно ведер на 20-24. Замесы нужно выполнять тяпкой, показанной на рисунке. Это очень удобно, особенно, если работать одновременно с двух сторон (при 

наличии помощника). Перед наполнением корыта песком и цементом установите корыто в 

нужное для разлива место. При выполнении замеса добавляйте в раствор ложку любого (можно самого дешевого, результат будет один и тот же) стирального порошка на одно ведро воды, это облегчит процесс замеса, придаст раствору дополнительные положительные качества - увеличит его влагостойкость, прочность, морозоустойчивость, устойчивость от растрескивания.

Водяной затвор  и ровный пол для бани

Как сделать так, чтобы в бане присутствовал только запах бани, но не с ароматами слива. Вообще,  в этом случае, нужно говорить об устройстве пола в бане.

Баня в сельском доме - это первейшая необходимость, а баня на даче - это строение, ради которого иногда и строят дачу. На даче мы встречаемся с друзьями и обязательно топим для них баньку, отдыхаем душой и телом. Приятно, когда правильно и ровно устроен пол бани, не нужно ступать босыми ногами по грязным лужам или перепрыгивать с решетки на  решетку. Разница в расходах, в этом случае, несопоставима с удобствами, полученными в результате. Но, если Вы решили все же устанавливать решетки, то устройство водяного затвора этому не помеха.

При строительстве бани своими руками, независимо от места расположения сливной ямы, обязательно изготовьте простой по устройству, но очень полезный - водяной затвор.

Небольшие пояснения по рисунку.

Пол под лагами настилается плоским камнем на бетонный раствор, общая толщина слоя около 20см. Под ним 20-ти сантиметровая теплоизоляционная подушка из, выдержанного на улице не менее года, шлака. Уклон бетонного пола делается к водяному затвору, который может располагаться в любом удобном месте (не обязательно посередине).

Лагами настила пола бани служат обычные обрезные доски толщиной 40-50мм. Их не нужно соединять с нижними венцами коробки здания. Лаги и настил - это одно целое, которое просто стоит на бетонном полу, не касаясь стен здания.

Доски пола должны быть обязательно строганными с заоваленными гранями. Между досок настила оставляем зазоры по 5мм. для стока воды.

Водяной затвор может быть сварен из металла и установлен до заливки пола или просто забетонирован в виде ямки, в которую вставляется пластина из толстой жести. Нижняя часть пластины должна быть на 0,5 - 1(см). ниже отводной трубы. Утепление трубы необязательно, т.к. наличие водяного затвора исключает движение воздуха и изморозь не образуется. Зимой достаточно одного ковшика горячей воды для того, чтобы затвор вновь заработал.

Надежная отмостка из глины.

В современном строительстве независимо от размеров и назначения здания устраиваются отмостки из бетона. Не секрет, что под полоской бетона, которая уложена только для того, чтобы была, зачастую, инженерная мысль на этом заканчивается. А между тем роль отмостки в сохранении здания и продолжительности его нормальной жизни огромна, если не сказать большего. Бетонная отмостка, даже устроенная по всем строительным нормам, уже через 2-3 года отходит от фундамента, пропуская не только влагу, но целые потоки воды. А 

через 5-6 лет отмостка разрушается, теряя не только свое предназначение, но и 

декоративный вид.

Давайте вспомним отмостки, которые делались нашими предками, когда цемент не был так распространен, а понимание значимости отмостки для отвода воды от фундамента дома было правильным. Дома с такими водо-отводами стоят целехонькие и нетронутые водой и плесенью до сих пор, многие десятилетия. Посмотрите на рисунок, пояснений по нему много делать не нужно. Отмечу лишь значимые пункты. Ширина отмостки должна быть не менее 120см, лучше - 150см. На слой глины нужно насыпать слой мелкого камня или щебня толщиной около 10см., (можно и более, если позволяет высота фундамента) который защитит глину от вымывания водой, капающей с крыши. Впоследствии прорастет мелкая трава, которая закрепит верхний слой, замаскирует отмостку и украсит территорию вокруг здания. Получится дом без видимой, но очень надежной, сделанной на века,  отмостки

Суть защиты фундамента любого строения состоит в свойствах глины - впитывая воду и намокая, глина перестает пропускать через себя воду. Под верхним декоративным слоем щебня глина не высыхает полностью и никогда не отходит от фундамента.

Узкая лента отмостки недопустима даже вокруг небольших зданий, например бани, гаража и т.д., так как любое здание боится подмывания своей основы. Если у Вашего дома или бани отмостка из бетона, а ее ширина менее 80см, значит эти здания обречен, вопрос времени.

Хотите сохранить здание - делайте по методу наших отцов и дедов. Они знали, что делали.

Баня из бруса.

Баня - это единение человека с природой, которое автоматически исключает возведение стен из искусственных материалов. Рубить стены бани из круглого бревна не каждому под силу, в этом случае нужно не только время, но и определенные умения (умения - это сочетание знаний и практики). Можно срубить баню из оцилинрованного (фрезерованного) ствола дерева, в этом случае к умению добавится еще достаточно приличная цена. Прекрасным выходом из этой ситуации сегодня является использование для возведения сруба профилированного бруса. Хотя сруб слишком громкое, а потому, отпугивающее название для стен, возводимых из бруса. Слово сруб происходит от слова рубить, а в нашем случае ничего рубить не придется, поэтому будет справедливее называть общее соединение стен дома коробкой.

Сборку коробки (после этих слов становится намного легче, ведь собрать конструктор - это что-то из детства) здания бани из бруса может сделать малоопытный  и даже неопытный строитель, который вооружен желанием и некоторыми знаниями основных особенностей строительства. Вот на них, в первую очередь, мы и остановимся.

Первое и обязательное правило - нижние 2-3 венца сруба бани необходимо выполнить из лиственницы, которая мало подвержена гниению в сырой среде. Венец - это законченный по всему периметру ряд бруса, соединенный на углах в замок. Перед укладкой каждого венца необходимо сделать антисептическую обработку каждого бревна. Самым простым, недорогим и надежным (проверено) способом антисептирования бруса является его обработка отработкой моторного масла - первый венец (оклад) обрабатывается со всех сторон, следующий (один или два) обрабатываются только с трех сторон (внутренняя остается нетронутой). Для строительства бани достаточно использовать брус размером в сечении 150 х 150(мм), а для внутренней перегородки можно (и нужно) применить брус капиталку с размерами сечения 150 х 100(мм), где 150мм - это высота.

Следующие брусья коробки можно ложить из брусьев любых пород дерева, но, желательно, использовать хвойные породы, как более теплые (менее плотная древесина) и более влагоупорные (наличие смолы, отталкивающей воду).

Баня, собранная из бревен или бруса, представляет собой очень прочное сооружение, которому не страшны даже сильные землетрясения (при силе землетрясения в 6 баллов не 

лопается даже сырая внутренняя штукатурка дома из бруса, проверено неоднократно). Это 

здание боится лишь огня (нужно всегда помнить о технике безопасности и соблюдать повышенную осторожность при обращении с огнем, особенно при устройстве каменки) и постоянной влажности (с этим явлением можно и нужно бороться простыми мерами создания вентиляции помещения).

Теперь непосредственно о процессе строительства бани из бруса. Во многих источниках о порядке возведения сруба бани из бревен говорится о том, что фундамент можно подливать после сборки сруба. Такой способ может быть применим и при возведении коробки бани из бруса, но я настоятельно рекомендую сначала сделать бетонный ленточный фундамент, как показано на рисунке справа (об устройстве фундамента можете прочесть в начале этой страницы, а также на странице Фундамент дома, знания никогда не бывают лишними), а затем приступить к строительству бани.

Если Вы устроили все, как описано в начале страницы и возвели фундамент, то нужно обратить внимание лишь на следующее:

- металлические шканты (штыри) из арматуры должны устанавливаться из расчета обязательного удержания каждого отрезка бруса не менее, чем в двух точках независимо от длины, а на прогоне (сплошной стене) - в трех точках;

- общая высота, включая скрытую под землей часть, фундамента для бани достаточна в 500 миллиметров, при этом, надземная часть должна выступать не менее чем на 15 сантиметров над высшей линией отмостки (ее устройство обязательно для значительного продления срока службы здания). В процессе планировки участка может получиться так, что траншею копать придется лишь под подушку (общая высота которой примерно равна 300мм) фундамента бани. Ширина фундамента должна быть на 10 сантиметров больше толщины бруса;

- изоляцию из рубероида или толи нужно проложить по всему периметру фундамента бани не менее, чем в два слоя без разрывов;

- утеплитель первого слоя нужно антисептировать отработкой. Помните, укладка нижнего венца стены любого здания - самый ответственный этап, так как нижний брус находится в самых неблагоприятных условиях и именно его состояние определяет в будущем сроки ремонта здания;

- поверхность линии фундамента должна быть ровной и строго горизонтальной, а углы (если баня имеет в плане форму квадрата или прямоугольника) должны составлять 90 градусов. Проверять правильность  построения углов нужно при установке опалубки - длинным шнуром замеряем диагонали , которые должны быть равны. При установке штырей арматуры нужно выдерживать равные расстояния от внешних стенок опалуки с таким расчетом, чтобы линия их установки совпадала с срединной линией нижнего бруса (оклада).

Можно приступить к сборке конструкции (коробки здания) в следующем порядке:

- даем просохнуть фундаменту не менее трех, а в сырую и прохладную погоду, не менее пяти суток;

- укладываем, предварительно нарезанный на полосы, рубероид по всей длине ленты фундамента бани без пропусков. Стыки второго слоя рубероида не должны совпадать со стыками первого (не рекомендуется укладывать материал в нахлест). Ширина полос изолирующего материала должна быть шире ленты фундамента не менее, чем на 50 миллиметров (20мм. - снаружи и 30мм. - внутри);

- аккуратно, слоем равной толщины укладываем утеплитель (паклю), предварительно промоченный в отработанном машинном масле и подсушенный (или отжатый);

- укладываем оклад по всему периметру бани, именно он будет являться основой всего сруба. Порядок очень простой: кладем брус на ленту фундамента вплотную к штырям (если у Вас нет помощника) и отмечаем точки сверления отверстий в брусе или поднимаем брус и располагаем его прямо на арматурные штыри, совмещая с ними срединную линию бруса (если имеется помощник), простукиваем киянкой или обухом топора по брусу в местах расположения штырей для получения отметин точек сверления. Снимаем брус, засверливаем сквозные отверстия в отмеченных точках диаметром 25мм. На концах брусьев зарезаем соответствующие пазы или шипы, в соответствии с выбранным типом соединения. Ставим каждый брус на свое место, в местах шиповых соединений обязательно прокладываем утеплитель.

А теперь готовим наш конструктор. По имеющемуся плану помещения определяем длину и 

количество брусьев для каждой стены, включая перегородки. Из дюймовой доски, распиленной вдоль пополам, готовим мерки (шаюлоны) и помечаем их по своему усмотрению и удобству (рекомендуется,  чтобы не запутаться, записывать длину и сторону или номер стены). Шаблоны нужно изготовить и навсе угловые и прдольные соединения (их можно сделать из куска фанеры, оргалита или тонкой доски).

При подготовке мерок нужно обязательно учитывать нахлест соединений или глубину вруба (при установке внутренних перегородок). Посмотрите на рисунок.

Теперь берем в руки пилу (какая у кого имеется) и делаем заготовки бруса по изготовленным меркам примерно для 4-5 венцов. Таким образом мы подготовим равные  детали для каждого участка сруба. Во время сборки любое отклонение от первоначально установленных зазоров будет заметно, что дает возможность своевременно исправить ошибку и, даже новичку в строительном деле, собрать сруб бани из бруса с очень высоким качеством.

Пример очень простого шипового соединения, который обеспечивает надежное соединение брусьев и привлекательный строгий внешний вид на углах сруба, можете посмотреть на рисунке справа. Немного более сложные угловые соединения можете сделать срезав шипы и пазы немного на скос, как это сделано в соединении внутренней перегородки в наружным брусом. Если Вас не устаривает такой вид замка, то Вы можете поискать в интернете другие виды.

Дверные блоки, желательно, вставлять сразу на первый ряд (оклад), а оконный блок по достижении нужного уровня. Это укрепляет и связывает общий сруб бани. Форма боковой стойки дверного и оконного блоков должна иметь вид, отображенный на рисунке справа.

Прошу обратить внимание! При сборке любых соединений брусьев между собой ни в коем случае не делайте их плотную подгонку. Свободное пространство в пазах неплотно заполняйте утеплителем.

Соединение рядов брусьев между собой делается в следующем порядке:

- новый целый брус на прогонах или отрезки бруса на определенных участках обвязки сруба сначала укладываете и подгоняете по месту;

- засверливаете отверстия (на отрезках длиной более 2 метров - не менее двух, а на прогонах - не менее трех), проходя вновь положенный брус насквозь и наполовину в нижележащий;

- снимаете брус, в имеющееся отверстие плотно забиваете шкант (нагель), сделанный из чурки бруса, длиной, равной полутора высот бруса;

- ровным слоем укладываете утеплитель по всей длине заготовки;

- ставите брус на место, совмещая отверстие с нагелем и набиваете его до плотной посадки на место;

- обязательно топором вырубаете нагель на глубину не менее 2 сантиметров. Это делается для того, чтобы после усадки сруба шканты не поднимали вышележащие брусья. Для справки, при сушке дерево уменьшается по толщине и не садится по длине.

Все, продолжаете, уже со знанием дела, собирать свой конструктор, в результате которого 

поучите прекрасное строение в виде любимой бани.

С легким паром, уважаемые господа!