Бант-«хризантема» украсит и матерчатые туфли, и кошелек, тем самым создав ансамбль. Прикрепите большой крючок на

заднюю...."хризантемы" и зацепите его за край туфли.

Для изготовления этих прекрасных цветов понадобится: лоскутки красивой ткани (желательно плотной), желатин, сеточка (или капроновое кружево), гофрированная бумага, медная проволока, клей ПВА, ножницы, хорошее настроение.

Девочки, Иришка09, by Strekoza, lelikpl72, татьяна саблина, svetulya 69, LovelySpirit, Бабочччка, Мама Саши и два подписчмка  рада приветствовать вас у себя в дневничке! Надеюсь вы найдёте здесь что-то для вас полезное и нужное!
Заходите почаще, всегда буду рада!!!!!!

Такая пчелка прекрасно украсит детскую площадку или клумбу во дворе дома.

Необходимые материалы: жёлтая пластиковая бутылка из-под горчицы, черная изолента, маленькая пуговичка для носа, глаза Googly (если не найдёте, замените простыми пуговками), двухсторонняя клейкая лента или клей Супер-Момент, толстая проволока, плоскогубцы, большой гвоздь, длинная палка, лист тонкой пластмассы, белая бумага, ножницы.

1. Возьмём пустую жёлтую бутылку из-под горчицы и обернем её чёрной изолентой.
С помощью двухсторонней клейкой ленты или клея приклеим нос, глазки к основанию бутылки.

2. Чтобы сделать усики, возьмём толстую проволоку и загнем её с помощью плоскогубцев, придав форму усиков. Проткните канцелярской кнопкой или маленьким гвоздиком 2 отверстия и вставьте в них наши усики.

3.Затем, используйте большой гвоздь, чтобы сделать 2 отверстия непосредственно друг напротив друга в середине туловища пчелы, вставьте через отверстия палочку- опору для нашей Майи.

4. Чтобы сделать крылья, из белой бумаги вырежьте шаблон крыльев и перенесите его на лист пластмассы, вырежьте их. Сделайте отверстие в центре и оденьте на палку-опору поверх туловища пчёлки.

Палку-опору воткните в землю на вашем садовом участке и пчёлка будет радовать вас весь сезон. Хорошо сделать таких пчёлок 3-4 штуки, тогда будет вообще здорово!

Источник

Очень интересная идея создания складной сумочки.

Поговорим о свойствах хлопчатобумажных тканей.

Х/б материалы хорошо пропускают воздух и воду, не нарушают кожное дыхание и потоотделение, обеспечивают оптимальный пододежный климат.

Поэтому ткани из хлопковых волокон считаются высокогигиеничными материалами и подходят для всех. В том числе и для людей с повышенной кожной чувствительностью и склонностью к аллергиям. Х/б материалы не только не вызывают раздражения и аллергии, но и оказывают лечебный эффект.

Самыми комфортными материалами являются трикотажные  полотна из хлопчатобумажной пряжи. Поэтому они почти полностью вытеснили х/б ткани из ассортимента нижнего белья. Хотя мне еще довелось поносить не только маечки и плавочки из ситца, но и купальники!

Х/б ткани легко стираются, но могут усаживаться при стирке, если они не обработаны специальным способом. Чтобы избежать усадки готового изделия, перед раскроем х/б ткани необходимо декатировать.

Материалы из хлопка обладают хорошей стойкостью к высокой температуре и требует при глажении  чрезвычайно сильно нагретого утюга.

Хлопчаобумажные обладают достаточной устойчивостью к многократным растяжениям и истиранию. Но устойчивость к истиранию х\б тканей значительно меньше, чем у тканей из синтетических волокон. Наибольшей прочностью на истирание обладают сатины благодаря гладкой поверхности и плотности.

Недостатком х/б тканей является их большая сминаемость. С целью устранения этих недостатков к хлопковым волокнам добавляют химические волокна. Например добавление до 15% полиэфирного волокна позволяет повысить стойкость к истиранию, износу и несминаемость  в 1,5 раза.

При этом сохраняются комфортность изделий и их гигиенические свойства, а срок службы изделий повышается  в 1,5–2 раза.

А как ведут себя х/б ткани во время шитья?

Отлично!  В большинстве случаев в процессе шитья х/б ткани не вызывают никаких затруднений и замечательно подходят для обучения шитью.

Они хорошо настилаются, легко режутся при раскрое, не скользят и не смещаются. При мягкой отделке ткани не прорубаются иглой, не осыпаются, не раздвигаются в швах, не сборят (при жесткой отделке могут прорубаться иглой и осыпаться, но такая отделка встречается не часто).

Свойства тканей во время пошива различаются в зависимости от их строения. Кратенько расскажу про отдельные виды тканей.

Ситцы. Не сложны в обработке, не растягиваются, не перекашиваются, мало осыпаются.

Бязи. Технологические свойства бязи аналогичны свойствам ситца.

Сатины. Имеют гладкую поверхность, поэтому могут смещаться при раскрое. Сатины с мягкой отделкой легко осыпаются. Сатины с жесткой лощеной отделкой могут прорубаться иглой.

Вуаль, маркизет. Жесткие, поэтому осыпаются по срезам и могут раздвигаться в швах.

Фланель, бумазея. При образовании строчки пылят.

Диагональ. Обладает некоторой осыпаемостью, повышенной растяжимостью «по косой нитке», усадка по основе до 6%.

Бархат, вельвет. Сложны в обработке, особенно бархат. При раскрое необходимо учитывать направление ворса. При образовании строчки могут прорубаються иглой. ВТО следует проводить на кардоленте или использовать проутюжильник из ворсовой ткани (бархата, вельвета).

Ткани из хлопка с большим содержанием химических волокон легко осыпаются, могут раздвигаться в швах. В следствии недостаточной термостойкости синтетических волокон температуру гладильной поверхности нужно подбирать аккуратно.

источник http://blog.t-stile.info

Учимся делать крылышки для вот таких вот прекрасных кукол - эльфов. 
  

Вам понадобится проволока 0.6 мм или 0.8 мм диаметром, радужная пленка.
Отрежьте два одинаковых куска от проволоки  

и сделайте петлю как показано на рисунке 

сложите петлю вдвое, чтобы образовалась бабочка 

теперь возьмите второй отрезанный кусок проволоки и затяните его в центре петли 

из второго куска проволоки с одного конца сделайте, при помощи круглогубцев, красивую завитушку 

из другого конца проволоки сделайте такие завитушки 

отрежьте третий кусок проволоки чуть меньше двух первых и обмотайте несколько раз посередите всей этой кострукции и тоже на концах сделайте завитушки, таким же образом можно добавить и 4 -ый кусок проволоки чтобы сделать еще пару завитушек. 

таким же образом можно добавить и 4 -ый кусок проволоки чтобы сделать еще пару завитушек. 

повторите работу, чтобы получить еще один каркас для крыла. 

теперь отрежьте от радужной пленки два куска, чтобы пленка покрыла весь каркас крыла. 

обрежьте пленку , оставляя 3мм вокруг каркаса, как показано на рисунке. 

аккуратно возьмите каждое крыло щипцами и подержите над горящей свечой на расстоянии 10-15 см...чтобы пленка слегка расплавилась,но следите чтобы она не загорелась и не задымилась. Когда она нагреется, она сама прилипнет к проволоке. 

получаются вот такие крылышки и кажется как будто  между проволокой мыльные пузыри  
   

можно на готовые крылышки слегка смазав их прозрачным клеем сыпануть сверху блестки или приклеить специальные стеклянные шарики.

Теперь у вас могут возникнуть вопросы: Где достать радужную пленку , блестки и шарики? Это к автору)) у нее есть это в продаже Блог мастера iammultic

  автор Татьяна Проснякова

Этот модуль складывается из прямоугольника цветной или белой бумаги. Соотношение сторон прямоугольника должно быть примерно 1 : 1,5. Можно получить нужные прямоугольники делением формата А4 на равные части.

	Если длинную и короткую стороны формата А4 разделить на 4 равные части и разрезать по намеченным линиям, то получатся прямоугольники примерно 53×74 мм.
	Если длинную сторону формата А4 разделить на 8 частей, а короткую на 4 части, то получатся прямоугольники 37×53 мм.

Можно также складывать модули из половины квадрата, используя имеющиеся в канцтоварах блоки для записей.

Как сложить треугольный модуль оригами

1. Согни прямоугольник пополам.
   
2. Согни и разогни, чтобы наметить линию середины. Поверни горой к себе.
   
3. Согни края к середине.
   
4. Переверни.
   
5. Подними края вверх.
   
6. Загни уголки, перегибая их через большой треугольник.
   
7. Разогни.
   
8. Снова сложи маленькие треугольнички по намеченным линиям и подними края вверх.
   
9. Согни пополам.
   

Получившийся модуль имеет два уголка и два кармашка.

Как соединять модули между собой

Сложенные по приведенной схеме модули, можно вставлять друг в друга различными способами и получать объёмные изделия. Вот один из возможных примеров соединения:

Сделав множество модулей из бумаги разных цветов, можно получить модульный конструктор. Сложенная из такого конструктора фигурка легко разбирается. Из таких деталей можно сложить много интересных фигурок.

Серия сообщений "объемное оригами":
Часть 1 - МК. Цветущий кактус из модулей.
Часть 2 - Треугольный модуль оригами
Часть 3 - Ёлочка из модулей
Часть 4 - Оригами. С чего начать?
...
Часть 15 - Царевна-лебедь. Мастер-класс.
Часть 16 - Сердечки в стиле оригами ко дню Святого Валентина
Часть 17 - Делаем журавлика в технике оригами

Технология пошива корсета – 1 способ

для начинающих.

1) Изначально надо сделать лекала – методом фольги

2) Раскладываем лекала корсета на ткани и отмеряем по 2 см со всех сторон (можно снизу и сверху не делать припуски, если вы уверены в этих линиях корсета, это если вы делаете методом фольги.) Обязательно поставьте талиевые надсечки (прорези маленькие по линии талии на деталях они очень нужны. На застежку по спинке прибавляем припуск равный 6см, можно больше, на перед около 7см можно также больше

3) Детали нужно продублировать, для этого мы используем дублирин на х/б основе, особое внимание при утюжке (дублировании деталей клеевым материалом) не всегда нужно пускать пар, это может повредить ткань верха, так как усадка ткани и дублирина различная, детали кроя можно раскладывать как горизонтально, так и вертикально, на 2 детали кроя корсета нужно 4 детали дублирина. так как изделие дублируется двойным слоем.

4) После того как детали все продублированы, нужно снова начертить линии лекал. берем линейку и отмеляем линию талии, помните мы ставили надсечки, вот они нам как раз сейчас пригодятся. После чего лекало накладывается на деталь кроя и отмеляется заново, линия талии четко должна совпадать с отмеленной линией талии на корсета и от краев среза деталей должно быть 2см как изначально при раскрое. обязательно пронумеруйте все детали (1Л, 2Л – первая левая и тд… 2П – вторая правая…) чтобы в дальнейшем не запутаться.

5) все срезы надо выметать. нить должна быть х/б (легко рвущаяся и обязательно белая, чтобы не полиняла при утюжке)

6) Заколоть и стачать рельефы всех деталей по спинке и полочки по линии наметки (12рельефов)

7) Настрочить отделочные строчки по запасам рельефов с лицевой стороны ш. ш. 1мм и 10мм (вторая отделочная строчка зависит от толщины косточки, которую в дальнейшем будем вставлять в швы, положите кость к первой отделочной строчки и мелом очертите ширину косточки, измерьте и такой шириной отстрачивайте все последующие рельефы)

ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ корсета на спинке

8) Настрочить отделочную строчку , перегибая цельнокроеную обтачку (это припуск который мы дали в сообщении выше) изделия шириной шва

• 1мм – 1 строчка
• 10мм – 2 строчка(ширина косточки)
• 12мм – 3 строчка(ставятся люверсы)
• 10мм – 4 строчка(ширина косточки)

9) Отмелить месторасположение застежки , как это делается: от линии талии вверх и вниз откладываем по 1см, дальнейшее растояние делим на равные части на свое усмотрение.

10) Пробить дырочки под люверсы (у меня вышло 26шт) это делается на спец оборудовании или при помощи шила.

11) В дырочки Вставляем люверсы диаметром 5 – 10 мм и закрепляем их на спец оборудовании или при помощи молотка.

12) Вставляем кости в отстроченные швы, зашнуровываем корсет, закалываем иголками переднюю застежку и примеряем корсет, для уточнения верхнего и нижнего срезов корсета.

13) Если ничего не понадобилось исправлять, то смело снимаем белые нити с рельефов, осторожно и аккуратно. Если вы захотели внести корректировки, то распорите отделочные строчки и корректируйте рельефы, снимите белые нити.

14) Подрезать лишнюю ткань по рельефам.

15) По линии талии прокладываем корсажную ленту, закрепляя ее по рельефам.

ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ корсета по переду

16) На центральной детали переда от прометанной белыми нитками линии к центру откладываем 1см и прокладываем мылом линию, перегибаем относительно отмеленной линии и настрачиваем отделочную строчку шириной шва 1мм

17) Отмечаем месторасположение будущей застежки мылом

18) Пробиваем дырочки шилом и вставляем застежку

19) После чего по краю застежки, сметываем белыми нитями ткань верха, слегка ее натянув, для дальнейшего удобства прокладывания отделочной строчки для закрепления края застежки.

20) На другую центральную часть корсета накладываем вторую половину застежки “бюск”, отмеляем расположение теперь и прометываем их белыми нитями.

21) С изнаночной стороны накладываем обтачку и закалываем ее, после чего на машинке прокладываем строчки до ограничений застежки.

22) Обрезаем излишки ткани, оставляя припуск около 3-4мм и вставляем застежку расправляя припуски, закалываем иголками и заметываем белыми нитями слегка натягивая ткань верха, прокладываем отделочную строчку по краю застежки.

23) Нежно дополнительно раскроить прямоугольный отрезок ткани – она будет центральной вставкой по спинке, так как наша модель с расстоянием 12см по спинке.

24) Одну сторону вставки нужно продублировать, после чего перегибаем по центру и стачиваем срезы шириной шва 10мм

25) Вывернуть и проложить наметочную строчку белыми нитями. приутюжить слегка и настрочить отделочную строчку ш.ш. 1мм по 3 швам вставки.

26) После чего вставку прикладываем у последней детали спинки и настрачиваем ш. ш. 10мм. так как обтачка спинки у меня получилась слегка кривой, я прочертила прямую линию мылом относительно которой прикладывала вставку.

27) Чтобы обработка корсета смотрелась красиво, так как он у нас без подкладки можно закрыть срезы косой бейкой. Для этого за шов на 1мм за строчку настрачивания обтачки по спинку, накладываем косую бейку и по ней прокладываем строчку.

28) Располагаем косую бейку относительно рельефа, так чтобы ее срез (косой бейки) заходить за строчку настрачивания рельефа на 2мм и заметываем белыми нитями с изнаночной стороны. после чего с лицевой стороны прокладываем строчку в строчку настрачивания второго рельефа. снимаем нити заметывания.

29) Вырезать две ленты длиной около 150м и шириной около 3,5см, ею мы будем окантовывать верхний и нижний срезы корсета. В большинстве случаев срезы окантовывают косой бейкой, но в данном случае, так как срезы у нас практически прямые, я беру простую полоску ткани выкроенную по долевой. Прикладываем ее с крезам, оставляя по краям застежек корсета около 5см, можно больше(лишнее мы потом срежем) и настрачиваем шириной шва 10мм.

30) Зашнуровать корсет, как показано здесь

31) Застрочить концы ленты по нижнему срезу спинки изделия

32) Подворачиваем косую бейку, как показано на картинке и закалываем иголками, обратите внимание чтобы с лицевой стороны ширина окантовки была одинаковая, так как можно перетянуть, особенно если строчка настрачивания ленты (шириной 10мм) у нас иногда получалась слегка косой. (вместо 10мм получили 9 или 8мм)

33) Застегните корсет и проверьте застежку, чтобы окантовываемые срезы были на одной линии, а то иногда одна выше другой получаются.

34) Наметываем срезы х/б нитками с изнаночной стороны, чтобы удобно было потом настрочить. Не доходя до конца среза нужно заправить уголки (показано на фотографии в 33 пункте) вручную зашиваем уголочки. Настрачиваем мы с лицевой стороны, практически под швом (лентой) окантовывания.

35) Снимаем всю оставшуюся наметку – это белые х/б нити.И заправляем нити, предварительно вытащив их на изнаночную сторону и завязав узелки.

36) Слегка обдаем паром изделие и оно готово.

Вопросы если есть, обращайтесь к источнику.