Цитата сообщения Глебова_Елена Все о лаках, их использовании

Источник

 

Лаковые покрытия

Содержание

1. Классификация лаков

2. Вспомогательные материалы

3. Некоторые сокращения.

4. Прозрачная отделка древесины

5. Различия покрытий

6.Полировка

7. Располирование, или полирование по лаковым покрытиям

8.Французская лакировка

9.Инструменты

10.НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

11.НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКА

12. Как подобрать лак

 

1. Классификация лаков

Растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде называют лаками. После высыхания эти растворы образуют на окрашенной поверхности твердую прозрачную (бесцветную или цветную) пленку – лаковое покрытие. По цвету пленки лаки бывают светлые, темные, черные и матовые.

Лаки используют для получения прозрачных покрытий с одновременной защитой и сохранением текстуры древесины, либо качестве последнего слоя в системе многослойного покрытия для придания ему красивого внешнего вида или повышения эксплутационных свойств.

Большое значение при эксплуатации имеет прочность сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью древесины – так называемая адгезия. Обуславливается она, прежде всего, качеством лакокрасочных материалов, условиями их нанесения и сушкой покрытия. Высокой адгезии можно добиться только при условии применения в отделке однородных составов: нитролака по нитрогрунту, масляного лака по масляному грунту и т.д. В противном случае отделочный слой быстро растрескивается, а затем отслаивается.

В настоящее время основным способом достижения прозрачной отделки является лакирование. Для забивки пор при лакировании и поливании в фабричных условиях применяют различные порозаполнители (следующая операция после грунтовки). Но в домашних условиях при ограниченном объеме отделочных работ можно обойтись и без этих материалов. Хорошим порозаполнителем при прозрачной отделке служит сам лак.

Лаки по характеру образования пленки делятся на 2 группы: образующие пленку только за счет улетучивания растворителей (например, спиртовые, нитроцеллюлозные) и образующие пленку в результате химических реакций полимеризации и поликонденсации, после которых они переходят в нерастворимое состояние (например, масляные, полиэфирные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные).

Спиртовые лаки получают в результате растворения природных смол (шеллака, идитола, сандарака, канифоли) в высокоградусном спирте концентрацией 30-45%. Спиртовые политуры получают аналогично концентрацией 15-25%. Благодаря большой скорости испарения спирта и малой скорости растворения смол можно наносить большое число слоев без разрушения предшествующих.

Эти составы дают покрытие с механической прочностью и адгезеий, высоким блеском: покрытия хорошо полируются. Спиртовые покрытия характеризуются низкой водостойкостью и от сырости быстро приходят в негодность. В современной практике их почти полностью вытеснили нитроцеллюлозные лаки.

Нитроцеллюлозные лаки по своему составу сходны с нитроэмалями, но не имеют красящего пигмента. Они образуют тонкие бесцветные пленки, имеют малую продолжительность сушки (1 -2 ч). В основном применяются для отделки древесины внутри помещений, в ряде случаев используются для лакирования изделий из металла в качестве последнего слоя в многослойном покрытии. Небольшая толщина образуемого при окраске слоя предусматривает нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой 0,5-1 ч. Покрытия нитролаков обратимые, стойкие к бензину, минеральным маслам, ограниченно водо-теплостойкие.

Нитролаки разделяются на лаки горячего нанесения (при температуре +70 -75°С) – НЦ-223, НЦ-225, и лаки холодного нанесения (при температуре +18 -23°С) – НЦ-216, НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243, HЦ-296 (бывший НЦ-316), НЦ-584. Лаки горячего нанесения используют и при обычной температуре, но наиболее качественное покрытие они дают при высокой температуре.

Нитролаки выпускаются глянцевые (НЦ-218, НЦ-223, НЦ-224, НЦ-584) и матовые (НЦ-222, НЦ-228, НЦ-243, НЦ-49), в банках, некоторые – в аэрозольных упаковках. Все перечисленные нитролаки можно наносить на поверхность изделий кистью, тампоном или методом распыления, а лак НЦ-243 можно также наносить наливом.

Перхлорвиниловые лаки представляют собой растворы перхлорвиниловой смолы в органических растворителях. Эти лаки применяются для покрытия по эмалевым грунтовкам стальных, бетонных и железобетонных конструкций с целью улучшения их антикоррозийных свойств и защиты их от агрессивных сред. Эти лаки в следствие большой токсичности их применяются лишь в помещениях, где люди находятся непродолжительное время.

Масляные лаки представляют собой растворы твердых природных и синтетических смол в высыхающих маслах с добавлением сиккативов и смеси летучих органических растворителей (скипидара, уайт-спирита и др.). Образуют прочную, эластичную, атмосферостойкую пленку желтоватого цвета с сильным жестким блеском, не особенно украшающую изделие. Применяются для лакирования изделий, эксплуатируемых внутри помещений, например, для придания блеска изношенным покрытиям деревянных полов. К природным легкорастворимым смолам относятся копалы, янтарь, продукты переработки канифоли. Копаловый лак считается одним из лучших среди масляных лаков. В качестве основных компонентов используются высыхающие масла – льняное, конопляное, тунговое.

Алкидные лаки изготавливаются в широком ассортименте и наиболее распространены в быту. Пленки алкидных лаков твердые, прозрачные, слабо окрашенные, обладают хорошей адгезией к самым различным поверхностям, водостойки. В обиходе алкидные лаки называют масляными. Это неправильно. Конечно, при изготовлении алкидных смол применяются растительные масла, оказывающие значительное влияние на свойства конечного продукта, но по химическому составу и строению алкидные лаки отличаются от масляных, а по своим характеристикам существенно превосходят масляные.

Нефтеполимерные лаки – новая группа лаков, способная заменить масляно-смоляные лаки, превосходя их по стойкости к действию моющих средств и различных реагентов. Нефтеполимерные лаки существенно дешевле масляно-смоляных лаков. Выпускаются лаки марок НП-2129, НП-2130 и др.

Алкидно — карбомидные лаки с отвердителем образуют достаточно быстро высыхающие на воздухе пленки, отличающиеся повышенной твердостью, хорошей водо и износостойкостью. Они применяются для лакирования паркетных полов, мебели, различных изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещений.

Полиэфирные лаки широко применяются при производстве мебели. С их покрытиями знакомы все (в быту их называют «полировкой»). Полиэфирные лаки являются многокомпонентными материалами, и при их нанесении требуется особая точность. Покрытия на основе этих лаков практически не дают усадки, так как растворитель (как правило, стирол) не улетучивается в процессе отвердения покрытий, а полимеризуется вместе с растворенной смолой. Полиэфирные лаки при высыхании образуют твердые пленки большой толщины, стойкие к воздействию различных реагентов и воды.

Полиуретановые лаки образуют пленки с высокой механической прочностью, износо, водо и атмосферостойкостью. По своим свойствам они близки к полиэфирным лакам, а по некоторым показателям превосходят их. Такие лаки наиболее дорогостоящие материалы, но высокие эксплутационные свойства и длительный срок службы изделий компенсируют их высокую стоимость. Применение этих лаков требует тщательного соблюдения требований, указанных в инструкциях. Наносят их распылением и наливом с холодным отвердением или с нагревом до 45-50°С.

Битумные лаки получают из битумов специальных марок с высокой температурой размягчения, к которым добавляют различные «присадки» (смолы и масла). При высыхании образуют черные полуглянцевые пленки, обладающие водостойкостью и стойкостью к некоторым химическим реагентам, однако их антикоррозионные свойства в атмосферных условиях недостаточно высоки. Некоторые марки лаков предназначены для окраски оград, решеток и других изделий, испытывающих интенсивное атмосферное воздействие. Часто применяются для временной защиты металла либо как грунтовочные под более ценные лакокрасочные покрытия с целью их экономии, так как они значительно дешевле других материалов. Иногда для улучшения качества покрытия в битумные лаки вводят олифу, масляную краску и даже краски на синтетических связующих.

2. Вспомогательные материалы

Лакокрасочные покрытия, как правило, выполняют сразу две функции – защитную и декоративную. Свойства красок в значительной степени зависят от их состава. Краски содержит связывающие вещества, пигменты, а также вспомогательные вещества: растворители, сиккативы, ускоряющие высыхание и многих других. Вспомогательные материалы применяют для приготовления окрасочных составов, шпатлевок, грунтовок либо используют при подготовительных работах. Обычно краски поступают в продажу в готовом виде.

Олифы – связующие для масляных окрасочных составов, которые применяют для приготовления и разбавления масляных красок, грунтовок, шпатлевок, проолифливания различных поверхностей перед окраской, приготовления оконных замазок.

Внешний вид и прочность покрытий при окраске масляными и алкидными красками в значительной степени зависят от качества олифы. В продажу поступают олифы различных сортов. По качеству их можно разделить на 2 группы: в первую входят олифы, пригодные для изготовления красок, как для внутренних, так и для наружных работ; ко второй группе относятся олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних работ. Лучшие, наиболее универсальные олифы – натуральная (льняная и конопляная), глифталевая, пентафталевая. На основе олиф оксоль и комбинированных (марок К-2 и К-12) можно приготавливать только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и К-5 могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ, хотя они уступают натуральной олифе. Несколько лучше по качеству комбинированная олифа К-4. Олифы различных сортов можно смешивать, но качество смешанной олифы будет при этом таким, как у худшей из взятых олиф.

Натуральная олифа готовится на основе растительного масла (льняного, конопляного, подсолнечного, хлопкового и др.) с добавлением сиккативов. Натуральная олифа очень дорога, поэтому применять ее целесообразно для окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки.

Уплотненная олифа (например, касторовая) содержит масла до 90% и применяется для окраски поверхностей, подверженным атмосферным воздействиям и для изготовления стекольной замазки.

Оксидированная олифа (оксоль) содержит масла и сиккатива не менее 55%, а растворителя – не более 45%. Она более дешева и во многих случаях может быть полноценным заменителем натуральной олифы. Оксоль марок В, ПВ применяется только при внутренней окраски, ее нельзя использовать для окраски пола.

Олифа полимеризованная (ИМС) является заменителем натуральной олифы и применяется для внутренних и наружных окрасок.

Олифы глифталевая и пентафталевая на основе алкидных смол содержат растворителя не более 50%. Применяются при выполнении внутренних и наружных окрасок по дереву, металлу, штукатурке. Окрашивать сырые поверхности не рекомендуется.

Искусственные олифы (синтол, карбоноль и др.) либо не содержат растительных масел совсем, либо содержат в небольших количествах. По качеству значительно уступают натуральной олифе и оксоли. Признаками хорошего качества олифы является ее прозрачность, светлый цвет, небольшой осадок при отстое.

Наиболее надежный способ определения качества олифы – проба на высыхание. Олифу наносят тонким ровным слоем на кусок стекла и устанавливают его наклонно (под углом 45°). Хорошая олифа через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется следа, а через 24 часа не будет прилипать совсем. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и совершенно однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки.

Если же олифа была сильно разбавлена летучим растворителем, то пленка плохо соскабливается. Если же она превращается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, значит, перед вами суррогат (например, канифольный лак). Если пленка долго не высыхает, значит, в олифе минеральные масла. Такая олифа для работы не пригодна.

Эмульсии приготавливают из олифы, клея и щелочи. Используют как заменитель: олифы для разведения масляных красок, применяемых для внутренних работ.

Растворители – летучие жидкости органического происхождения, которые применяются для регулирования вязкости лакокрасочных материалов, а также для мытья кистей, посуды и иного инструмента после работы с водонерастворимыми малярными материалами.

Современной промышленностью выпускается более 50 растворителей и разбавителей для наиболее распространенных видов красок.

Для мебельных нитроцеллюлозных лаков кроме перечисленных выше растворителей можно также использовать РМЛ-2, для нитроцеллюлозных красок – КР-36. Для полиэфирных лаков и эмалей предназначены растворители Р-251А и Р-251Б. Для эпоксидных шпатлевок и эмалей – растворитель Р-40. Мочевинформальдегидные лаки можно разбавлять растворителем № 649, меламиновые краски – № 647, № 651 и ксилолом.

Разбавители содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия. Они также используются для регулирования вязкостных свойств лакокрасочных материалов, но только вместе с растворителями, так как сами не обладают растворяющей способностью.

Скипидар– бесцветная или же имеющая желтоватый, красноватый или красно-коричневый оттенки жидкость. Очищенный скипидар ускоряет процесс высыхания, а неочищенный – наоборот, несколько замедляет.

Чтобы проверить пригодность скипидара, его проверяют на высыхание в смеси с олифой. Для этого смешивают равные количества олифы и скипидара и смесью делают выкраску. Через 24 часа на окрашенной поверхности должна образоваться прочная пленка

Сиккативы – катализаторы высыхания маслосодержащих лакокрасочных материалов, которые ускоряют пленкообразование. Применяются они также для приготовления олиф. Обычно это растворы солей тяжелых металлов нафтеновых, линотеатовых, резинатовых и др. кислот в органических растворителях – скипидаре, сольвенте, бензине-растворителе. В продажу поступают в виде растворов, порошков и паст. В быту наиболее распространены сиккативы следующих марок: НФ-1 (нафтенат свинцово-марганцевый), НФ-2 (нафтенат свинца), НФ-3 (нафтенат марганца), НФ-4 и НФ-5 (нафтенат кобальта), НФ-8 (нафтенат железа).

Если в состав лакокрасочной композиции входит кобальтовый сиккатив, то пленкообразование начинается с формирования поверхностной пленки либо с подложки, если же в составе марганцевые или свинцовые сиккативы, то оно распространяется по всей толщине пленки.

Сиккативы применяются самостоятельно или в смеси с другими в размере 5-8% от массы материала. Скорость высыхания пленок масляных материалов зависит от количества вводимого сиккатива. Если сиккатив введен в избытке, то скорость высыхания снижается и ухудшается качество пленки: она становится более хрупкой, покрытия преждевременно стареют. Светлые сиккативы стараются добавлять в светлые, а темные – в темные краски. Срок хранения сиккативов – 6 месяцев.

Связующие и другие материалы используют для придания прочности окрасочным составам в них добавляют связующие компоненты: в водные – жидкое стекло, клей, в масляные – олифу, в известковых составах связующим является известь. Они образуют тонкую пленку, затвердевающую после высыхания.

Клей мездровый выпускают в виде плиток, гранул, порошка и др. Для работы приготавливают 10 или 15% раствор клея в воде. Любой клей заливают холодной водой для набухания в течение 12 часов. Затем его плавят на пару или на водяной бане.

Клей казеиновый применяют в окрасочных составах для наружных работ с щелочестойкими пигментами, для изготовления грунтовок, шпатлевок и склеивания древесины.

Декстрин используют для приготовления клеевых красок, грунтовок, шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) – обладает высокими техническими и эксплуатационными свойствами и применяется для клеевых красок и шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

Медный купорос необходим для приготовления купоросного грунта под клеевые краски. Его добавляют в известковые составы для удаления желтоватого оттенка или придания голубоватого. Купорос можно растворять в деревянной или эмалированной посуде, но не оцинкованной.

Нашатырный спирт – применяется для приготовления эмульсий, промывки закопченных поверхностей и других целей.

Соляную кислоту используют для удаления старой краски и ржавчины.

Соду каустическую применяют для снятия старых масляных красок и лаковых покрытий.

Квасцы алюминиевые служат для приготовления шпатлевок и грунтовок под водные краски, а также в известковых колерах.

Поваренная соль необходима для получения известковых красочных составов.

Воск и парафин используют для изготовления матовых колеров.

Хозяйственное мыло служит добавкой в грунтовки, шпатлевки, эмульсии. Для малярных работ используется 40%-ное мыло.

Смывки – жидкие составы, применяемые для удаления отвердевших красочных пленок: масляных, эмалевых, лаковых. Как правило, они представляют собой смеси органических растворителей.

Смывка СД предназначена для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Наносят кистью или краскораспылителем. Через 3 минуты покрытие начинает набухать и сморщиваться, его снимают стальным шпателем.

Смывка АФТ-1 – бесцветная жидкость, применяется для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует через 20 минут после нанесения кистью или распылителем.

Смывка СП-6 – бесцветная жидкость для снятия с металлических поверхностей отвердевших масляных и лаковых пленок, а также нитрокрасок. Действует через 15-20 минут после нанесения кистью или распылением.

Смывка СП-7 – эмульсия белого цвета. Действует через 10 минут после нанесения кистью или распыления.

Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых, пентафталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует через 10-30 минут.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это сложные составы, способные при нанесении тонким слоем на поверхность изделий высыхать с образованием пленки. Пленка может быть бесцветной или окрашенной, прозрачной или непрозрачной.

Лакокрасочные покрытия в строительной отрасли решают две основные задачи:

- защищают поверхности различных материалов от разрушения под воздействием атмосферных факторов;

- выполняют художественно-эстетическую функцию.

3. Некоторые сокращения.

Лаки отечественных производителей обозначают общепринятыми сокращениями.

АС – Алкидно-акриловые

АК – Полиакриловые

АУ – Алкидно-уретановые

БТ – Битумные

ВА – Поливинилацетатные

ГФ – Глифталевые

МА – Масляные

МЧ – Карбамидные

НЦ – Нитроцеллюлозные

ПЭ – Полиэфирные

ПФ – Пентафталевые

УР – Полиуретановые

ХВ – Перхлорвиниловые

ЭП – Эпоксидные

ЭФ – Эпоксиэфирные

4. Прозрачная отделка древесины

Существует три наиболее распространенных способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование, полирование.

Любой из перечисленных способов приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая не только качественно выявляет текстуру древесины, но и предохраняет ее от разрушения и загрязнений.

Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия.

Наиболее просты по составу и способу приготовления следующие восковые пасты (составные части даны в процентах):

1. Воск пчелиный — 40, скипидар — 60.

2. Парафин — 60, бензин — 40.

3. Парафин — 55, канифоль — 5, бензин — 40.

4. Воск — 30, стеарин—10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10.

Технология приготовления паст всех рецептов одинакова: в эмалированной посуде в водяной бане плавят канифоль, затем смешивают ее с расплавленным воском (стеарином, парафином), снимают с огня и, перемешивая, вливают тонкой струйкой бензин (скипидар).

Поверхность покрывают остывшим составом, пользуясь кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани или марли, можно мешковины.

Покрытые мастикой поверхности сушат несколько часов в теплом помещении при температуре 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в поверхность древесины.

Для того чтобы сгладить мастику и придать поверхности слабый глянец, ее протирают вдоль волокон суконкой. После этого изделия высушивают еще раз до полного испарения растворителя (исчезновения запаха скипидара или бензина).

Огрунтованную восковыми пастами поверхность можно дальше не обрабатывать, а для усиления глянца протереть порошком талька. Но восковые покрытия недолговечны, быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковый глянец и придать отделке большую устойчивость, изделие рекомендуется покрыть жидким спиртовым лаком. Техника лакирования будет описана ниже.

Грунтовать можно и другими пастами.

Подготовка изделий к лакированию и полированию

Подготовка изделий заключается в обессмоливании древесины, удалении ворса, отбеливании, грунтовании и шлифовании. В том случае, когда малоценные породы дерева имитируют, или подделывают, под более ценные, после обессмоливания производят крашение древесины.

Обессмоливание. Древесина хвойных пород содержит в себе смолу, которая -не дает возможности ровно окрасить столярные изделия морилками и другими водорастворимыми красителями. При покрытии необессмоленной древесины лаками или политурами находящаяся в ней смола под действием повышенной температуры может разжижиться и выйти на поверхность, испортив тем самым лаковую пленку. Поэтому древесину хвойных пород обязательно обессмоливают.

Всю смолу, выступившую на поверхность, соскабливают стамеской, ножом или другим инструментом, а затем производят обработку древесины специальными обессмоливающими растворами. Смола легко удаляется ацетоном, бензином, скипидаром, содой и другими материалами.

Приготовление обессмоливаюших составов. Берут 4 части воды, вливают в нее 1 часть ацетона, все смешивают и этим раствором протирают древесину. Ацетон весьма огнеопасен, и работать с ним надо осторожно.

Другой, более простой, раствор приготовляют из кальцинированной или каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и растворяют их в 100 г теплой воды. В этом растворе смачивают тряпку и протирают ею древесину в течение 20— 30 минут. После этого омыленную раствором смолу смывают водой, подогретой до 25°.

Хорошо удаляет смолу смесь ацетона и соды. Для приготовления раствора берут 100 г горячей (60—80°) воды, добавляют в нее 5-6 г кальцинированной или 4—5 г каустической соды и после тщательного перемешивания вливают 1 г ацетона и этим раствором протирают древесину. После обессмоливания поверхность древесины тщательно промывают теплой водой.

Ввиду того что все составы являются едкими щелочами, работу по обессмоливанию следует выполнять в резиновых рукавицах. Необходимо также помнить, что от действия соды древесина темнеет, и ее следует в дальнейшем окрашивать в более темные тона.

Если после обессмоливания древесина будет окрашиваться в светлые тона, то ее надо обессмоливать ацетоном, бензином или скипидаром.

После обессмоливания древесину надо хорошо просушить и лишь затем приступить к дальнейшей подготовке изделия для имитации, вощения, лакирования или полирования.

Отбеливание. Древесина по цвету не всегда бывает однородна. Чтобы получить одинаковый цвет, ее отбеливают.

Отбеливание можно производить различными составами.

Замечательным отбеливающим составом является 15-процентный водный раствор перекиси водорода с добавлением в него нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав имел сильный запах нашатырного спирта. Этим составом смачивают поверхность древесины и оставляют на несколько дней. После такого отбеливания древесина становится совершенно белой и не требует какой бы то ни было промывки.

Быстрое отбеливание древесины производят 6—10-процентным раствором щавелевой кислоты. Особенно хорошо отбеливает следующий состав. В 1 л воды добавляют 20 г серной кислоты крепостью 60°, затем вливают при помешивании 15 г щавелевой кислоты и добавляют 25 г перекиси натрия. Этот состав наносят на поверхность Древесины травяными Щетками или тряпками и смывают его раствором соды или мыла, а затем тщательно обмывают древесину теплой водой. Работать следует в резиновых рукавицах.

Можно приготовить и такой состав, который будет одновременно отбеливать и обессмоливать. Для этого в 1 л обессмоливающего состава добавляют 50—60 г извести (обычной или хлорной). Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины в течение 30—60 минут и смывают его слабым раствором соляной кислоты или мыльным раствором. Мыльный раствор приготовляют из 1 л горячей воды и 20 г мыла. После промывки древесины этим раствором поверхность ее тщательно моют теплой водой.

Удаление ворса. После обессмоливания древесины хвойных пород или после строжки древесины лиственных пород необходимо удалить с нее ворс. Удаление ворса возможно только у совершенно сухой древесины.

Чтобы поднять ворс, рекомендуется поверхность изделия увлажнить теплой водой, но не очень обильно (протереть смоченной тряпкой вдоль волокон). Ворс лучше поднимается, если поверхность смачивают водой с добавлением небольшого количества клея. Увлажненную поверхность сушат 2—3 часа, а лучше — сутки и сошлифовывают поднявшийся ворс шкурками № 140 или № 170. Для шлифования берут деревянный брусок, обертывают его тканью, затем навертывают на него шкурку и шлифуют — трут вдоль волокон древесины, не очень сильно нажимая на брусок (рис. 54).

Если после первого шлифования на поверхности имеются следы ворса, операцию повторяют, то есть увлажняют древесину, сушат и снова шлифуют. Вообще операция эта повторяется до тех пор, пока весь ворс не будет полностью удален. Следует помнить, что, чем лучше удален ворс, тем выше будет качество грунтования, вощения, лакирования или полирования.

Грунтование

На поверхности любой древесины имеется много мельчайших отверстий, или пор. После лакирования они оставляют на поверхности как бы мельчайшие ямочки, сильно снижающие качество отделки.

Чтобы заполнить только эти поры и создать беспористую поверхность, на которую лак или политура ложились бы совершенно ровно, производят грунтование, или порозаполнение.

Изделие укладывают на стол, стул, скамью или на что-либо другое на уровне 50—70 см от пола. Но это средняя высота — все зависит от размеров изделия и роста работающего.

Уложив изделие горизонтально, приготовляют тампон, спиртовой лак, политуру, два куска пемзы с заранее притертыми плоскостями и приступают к порозаполнению. Налив в тампон лак или политуру, несколько раз проводят им по поверхности, покрывая ее без пропусков полосами лака.

Затем берут куски пемзы и трут их один о другой, опыляя поверхность тончайшим пемзовым порошком — пемзовой пудрой.

После этого берут в правую руку тампон, приставляют его к поверхности и круговыми движениями без пропусков смешивают лак или политуру с пемзой и втирают получаемую мастику в поры древесины.

Пемзовую пудру можно натереть заранее и насыпать ее в мешочек, сшитый из двух слоев марли, или в капроновый чулок. Встряхивая мешочек или чулок над поверхностью, равномерно опыляют ее пемзой и затем втирают тампоном с лаком. После этого протирают поверхность вдоль волокон древесины сухой чистой тряпкой или ветошью и оставляют изделие на просушку.

Кроме указанных материалов, для грунтования применяют также и другие составы в виде мастик.

Приготовляют их по следующим рецептам.

Рецепт № 1

Олифа натуральная или олифа-оксоль …….. 34 весовых части

Скипидар …….. 9 весовых частей

Сиккатив …….. 3 весовых части

Крахмал …….. 54 весовых части

Для приготовления мастики смешивают скипидар и сиккатив, всыпают крахмал и все хорошо перемешивают, а затем добавляют в олифу и еще раз все тщательно перемешивают.

Рецепт № 2

Олифа-оксоль …. 12 весовых частей

Мел сеяный … 85

Охра (сухая) …. 5

Казеиновый клей …. 25

Вода ….. 125

Эту мастику приготовляют следующим образом. Мел смешивают с охрой и перемешивают с олифой, тщательно все растирая. Приготовив казеиновый клей на воде, вливают его в полученную массу и все тщательно перемешивают и перетирают до получения однородной мастики.

Мел и охра должны быть просеяны через капроновый чулок.

Мастику наносят на поверхность древесины с помощью резинового шпателя (куска ровно отрезанной резиновой полоски) густым слоем и разравнивают поперек волокон древесины, затем вдоль. При этом на шпатель делают достаточно сильный нажим.

Так как шпатели не всегда чисто снимают мастику с древесины, то после нанесения мастики поверхность дополнительно протирают вдоль волокон сухой ветошью или тряпкой.

Грунтование можно выполнить одной натуральной олифой, нанося ее с помощью кисти или тампона. Сушить такую грунтовку приходится 48 часов. Для ускорения высыхания в натуральную олифу добавляют сиккатив (на 90 г олифы берут 10 г сиккатива). Срок сушки сокращается наполовину.

Можно приготовить грунтовку, взяв натуральной олифы или олифы-оксоль 60 весовых частей, скипидара 30 весовых частей, охры, умбры или другой краски нужного цвета 10 весовых частей. Краску просеивают через капроновый чулок. Для приготовления мастики скипидар смешивают с олифой, добавляют туда сухую краску и все тщательно перемешивают. Высыхает грунтовка примерно за 24 часа.

Втирание грунтовочных составов в поры древесины происходит за один или несколько раз, то есть до тех пор, пока не будут хорошо закрыты все поры и другие дефекты.

Следует помнить, что грунтовки с олифой изменяют цвет древесины, делая ее более темной.

Грунтовки-мастики и грунтовки на олифе пригодны под любые отделки спиртовыми и масляными лаками. Расход мастики в среднем 75—100 г на 1 кв. метр поверхности.

Шлифование грунтовки. Чтобы сделать грунтованную поверхность ровной, гладкой и удалить остатки порозаполнителя, закрывающего текстуру древесины, ее шлифуют. Шлифование выполняют мелкой шкуркой № 140. Для этого ровный деревянный брусок обертывают фланелью или грубым сукном. Поверх фланели или сукна навертывают шкурку. Приставляют брусок со шкуркой к поверхности грунтованной древесины и, слабо нажимая на него, производят шлифование вдоль волокон. Шлифуют до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и ровной, без следов мастики и каких бы то ни было пор и ворса. Если после шлифования на поверхности окажутся поры, их повторно загрунтовывают. Затем поверхность обметают чистой сухой тряпкой, щеткой или кистью и еще раз осматривают. Убедившись, что работа выполнена отлично, приступают к вощению, лакированию или полированию.

Покрытие поверхностей восковой мастикой

Вощение производят либо для того, чтобы закрыть поры древесины перед лакированием спиртовыми лаками (но грунтование воском много хуже, чем пемзой или мастиками), либо для того, чтобы придать поверхности окончательную матово-глянцевую отделку.

Приготовить восковую мастику можно по одному из следующих рецептов:

Рецепт № 1

Воск пчелиный ……40 весовых частей

Скипидар …….. 60 »

Рецепт № 2

Парафин …… 60 весовых частей

Бензин … 40 »

Рецепт № 3

Парафин 55 весовых частей

Канифоль 5 »

Бензин 40 »

В луженую, эмалированную или фарфоровую посуду кладут воск или парафин, желательно нарезанные небольшими кусочками, а еще лучше настроганные тонкими стружками, ставят посуду в водяную баню — в сосуд с кипящей водой — и плавят их. В расплавленные материалы вливают тонкой струей скипидар или бензин и тщательно все перемешивают. Если применяют канифоль, то прежде всего плавят ее (также в водяной бане), затем добавляют парафин и только после плавления и смешивания двух материалов добавляют бензин.

Воск для приготовления пасты должен иметь температуру плавления не ниже 60°.

Вощение, или нанесение мастики на поверхность изделий, производится остывшим составом. От горячей мастики на древесине появляются пятна, портящие вид изделия. Мастику наносят на поверхность кистью с короткой жесткой щетиной или тампоном, изготовленным из хлопчатобумажной ткани или мешковины. Тампоном или кистью забирают небольшое количество мастики и покрывают ею поверхность так, чтобы слой мастики везде имел одинаковую толщину. Для покрытия 1 кв. метра поверхности требуется 60—75 г мастики.

Покрыв поверхности изделия мастикой, его на сутки оставляют для просушки в теплом помещении при температуре плюс 18—20°. Это делают для того, чтобы мастика хорошо впиталась в древесину. Через сутки поверхности изделия, покрытые мастикой, протирают суконным тампоном или просто суконкой до тех пор, пока не получится равномерный блеск.

Для усиления глянца покрытые воском изделия можно протереть порошком талька. Восковые покрытия недолговечны и быстро теряют блеск от пыли и сырости. Чтобы закрепить восковой глянец и придать отделке большую устойчивость, рекомендуется покрыть изделие жидким спиртовым лаком. Для этого 1 часть лака смешивают с 1 частью политуры.

Лакирование спиртовым лаком

Лакирование спиртовыми лаками выполняют с помощью тампона или кисти. Тампон применяют чаще. Поверхности лакируемого изделия должны быть заранее хорошо подготовлены и очищены от пыли.

Лакирование тампоном. До начала работ изготовляют несколько тампонов. Наливают лак в тампон и на пробных мазках определяют силу нажима на тампон и получение ровных слоев лака.

Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие и толстые, жирные слои лака, что в основном зависит от силы нажима на тампон. После каждого наполнения тампона лаком необходимо производить пробу мазка.

Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности и быстро наносят им вдоль волокон дерева мазки (слои). Мазки надо наносить так, чтобы края их перекрывались.

Число слоев лака, наносимых на поверхности столярных изделий, зависит от того, как производится отделка. Матовые отделки выполняются в одно — три покрытия, матово-блестящие — в три—шесть покрытий. После каждого покрытия требуется выдержка: после первого покрытия 30—40 минут, после второго — 50— 60 минут, после третьего — 1,5 — 2 часа, и т. д. Чем больше покрытий, тем более длительными должны быть паузы после каждого из них. Этим достигается лучшее лакирование и получение прочной блестящей пленки.

Отрегулировав силу нажима, тампон приставляют к поверхности, делают им быстрые движения вдоль волокон дерева так, чтобы края мазков —ласов перекрывались (рис. 71).

Матовая пленка получается после одного — трех покрытий, матово-блестящая — трех — шести. После каждого покрытия требуется выдержка. После первого — 30—40 мин, после второго — 50—60 мин, после третьего— 1,5 ч, после четвертого — 2,5 ч и т. д. Чем больше покрытий, тем больше удлиняются сроки выдержки.

После нанесения первого слоя лака его высушивают и шлифуют поверхность шкуркой № б или № 5 до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. После этого поверхность очищают от пыли чистой тряпкой или сухой кистью и вторично покрывают слегка разбавленным лаком. Тщательно просушив слой лака, его шлифуют пемзовым порошком с водой или керосином. Работ; выполняют отдельным та поном или бруском дерев, покрытым тканью. Повер. кость периодически протир воде, или тряпкой, смоченной в керосине. Просушив отшлифованную поверхность, наносят третий слой еще более жидкого лака. Такое полирование не дает глубокого блеска.

Лакирование кистью. Берут кисть-ручник из мягкой тонкой щетины или волоса. Очищают подготовленные поверхности изделия. Окунают кисть в лак и набирают его в таком количестве, чтобы при лакировании на поверхностях не оставалось потеков. Кистью водят вдоль волокон древесины, перекрывая края ранее нанесенных полос лака. Число покрытий зависит от вида отделки. Так как кистью наносятся более толстые, жирные слои лака, то выдержка между покрытиями должна быть не менее 2—3 часов при температуре плюс 18—20°.

От спиртового лака кисть засыхает, поэтому ее необходимо периодически промывать в спирте.

Высококачественное лакирование.

После нанесения первого слоя лака и его хорошей просушки поверхность шлифуют мелкой шкуркой (№ 180 или 220) до тех пор, пока она не станет совершенно гладкой. Затем ее тщательно очищают от пыли тряпками или сухой кистью и вторично покрывают лаком, желательно менее густым, для чего в лак добавляют немного спирта или того растворителя, на котором лак изготовлен. Хорошо просушив нанесенный лак, приступают к его шлифовке пемзовым порошком с водой или керосином. Работу ведут тампоном или деревянным бруском, обернутым в ткань. Нажим на шлифующие материалы делают слабый, чтобы не сошлифовать тонкую лаковую пленку. Шлифующие материалы периодически смывают губкой, смоченной в воде, или тряпкой, смоченной в керосине (резиновая губка от керосина быстро приходит в негодность).

Когда шлифованная поверхность хорошо просохнет, с нее удаляют пыль и производят третье лакирование, но еще более тонким (жидким) слоем лака. Наносить последний слой лака надо очень тщательно, без полос и пропусков. Правильно выполненная работа дает возможность получить на поверхности гладкую пленку с равномерным глянцем.

Имейте в виду, что после лакирования поверхности густым лаком на ней могут остаться полосы. Потеря глянца происходит от нанесения новых слоев лака на недостаточно просушенные предыдущие. Отслаивание пленки лака возможно только от непрочного сцепления с древесиной грунтовки или порозаполнителя. Если на поверхности имеется неравномерный глянец, то это объясняется только плохим заполнением пор при подготовке поверхности или неравномерно нанесенными слоями лака.

Расход материалов на 1 кв. метр отделанной поверхности: лака на одно покрытие 60—70 г, ваты на одно покрытие 0,5—1 г, полотна или холста 0,1—0,15 кв. метра.

При работе кистью расход лака на одно покрытие составляет 100—120 г.

Лакирование масляным лаком

Поверхности изделия, предназначенные для лакирования масляными лаками кистью или тампоном, должны быть соответственно подготовлены, то есть загрунтованы и тщательно отшлифованы.

Лакирование кистью. Лак должен быть жидким и свободно стекать с кисти. Для этог