Туловище и ноги волка

Начинаем вязание с плеч и двигаемся вниз.

В принципе вязание простое – прямоугольное полотно, чуть чуть расширяющееся ниже на уровне «локтей» фигурки. Смена цвета происходит в соответствии с бумажным макетом тоже ниже «уровня локтей». Рисунок здесь я выбрала «косые веерочки» (см выше), чтобы передать неровность «шкуры водка», и в результате получилось немного похоже на лыжный свитер. Вообще то можно любой выпуклый рельефный рисунок использовать. Волк от этого стал чуть чуть похож на лыжника, снявшего лыжи. Потом  полотно раздваивается, чтобы образовать ноги, которые тоже вяжутся практически по прямой. На ногах ниже «коленок» фигурки  переходим на вязку простыми столбиками, чтобы получились как бы «чулочки» на лапах. На правой ноге делается расширение внизу и по форме макета столбиками вывязывается ступня.  Каждый палец представляет собой отдельную полоску связанную столбиками и заканчивающуюся закруглением. А левая нога заканчивается просто прямоугольником и отдельно вяжутся три полукруглых «пальца», которые нашиваются сверху. Я специально вставила более крупный снимок  левой ноги, чтобы было видно как это делать.

Передние лапы волка

Лапы надвязываются по очереди на готовом полотне туловища – начиная от «плеч» по боковым срезам полотна делается обвязка столбиками на нужную ширину, соответствующую размеру лапы, разворот, в петли обвязки края еще по столбику и т.д. вяжешь далее лапу, как изогнутую, нужным образом полоску столбиками. На конце лапы вывязываешь пальцы, аналогично правой ноге.

Кружевное жабо на груди волка

У настоящего волка шея и грудь всегда отличаются по цвету от остального туловища, и мультяшных волков тоже всегда так изображают. Поэтому надо было сделать волку какое то пышное светлое украшение на груди – например, кружевное жабо.

С другой стороны, волк из нашей сказки все-таки явно мальчик, плэтому жабо должно быть не слишком ажурным и вообще скромным и сдержаным, и при этом расходться веером от шеи. После некоторых размышлений я остановилась на рисунке, который обычно используется для вязания беретов.

На краю жабо я все-таки пустила 2-3 ряда более тонких кружев, которые на беретах обычно не делают. 

Голова волка

Самое сложное – голова волка, она у меня далеко не с первого раза получилась.

Вяжется тоже по частям – отдельно сама голова из двух половинок – светлосерой и темносерой, отдельно глазик, бровь, ушки, кругляшок для носика. «Лохмушки» на шее довязываются снизу когда голова будет готова. Рот вышивается красной толстой ниткой. Дальше фигурку волка собираешь на покрывале, прикалываешь булавками сначала и пришиваешь как аппликацию. 

Потом готовое покрывало со всеми фигурками украшаешь всякими цветочками – листочками, только немного, потому что и так композиция многофигурная  получилась – чтобы не было «перегрузки». В лапку волку я вставила букет цветов, который он преподносит лисе и мышке – чтобы было видно, что это не злой, а добрый волк и вообще джентльмен. Вот фото букета покрупнее. Он делается из мелких цветочков и листьев пришитых один поверх другого.

Можно фигурки зверей украсить дополнительно цветными бусинками, вшитыми в кружева. Кроме того я добавила несколько цветочков и ягод вокруг домика, чтобы было видно, что Теремок стоит в поле. Около лягушки поле несколько заболоченное, и там вырос камыш. Все эти цветочки и камыши (как их вязать ) подробно описаны на других страничках этого сайта.

Все, вязание сюжета «Теремок» окончено. 

http://www.livemaster.ru/topic/1145233-vyazhem-detskoe-pokryvalo-teremok

Эта работа – одна из серии покрывал для детских кроваток, сделанных на темы русских народных сказок. В нашей семье есть четверо малышей: моя племянница Настя (ей  три годика) и мой внук Витюшка, которому в июне исполнилось два, и двое совсем маленьких, которые родились этим летом – Верунчик и Богдашка. И вот, у меня родилась идея сделать для них эту серию. Настенька, как самая старшая, получила первое покрывало «Курочка-Ряба», для Витюшки был изготовлен «Колобок». Для Верунчика я приготовила сюжет«Гуси-Лебеди», а для Богдашки – «Теремок».

Сюжет «Теремка» хорош тем, что позволяет изобразить самых разных зверюшек . Если научиться делать эти фигурки, то их можно потом использовать также отдельно для украшения, например, подушек, детской одежды, панно и вообще чего угодно. Вот я и решила сделать покрывало на этот сюжет, с прицелом – использовать потом это все в других работах тоже.

Начинала я его делать как обычно с изготовления основы – подкладки (зеленого цвета, т.к. дело происходит то ли в лесу, то ли в поле) с сеткой и рамкой. Как делать сетку и рамку, подробно рассказано на других страничках данного сайта. А потом на этой основе надо разложить бумажные макеты будущих фигурок.

Покрывало все-таки небольшое, потому что для детской кроватки (размер 180Х120), а мелкие фигурки очень трудно вязать. Поэтому сильно их уменьшить не получилось, и все-все зверюшки из сказки, да еще сам домик Теремок не поместились. Пришлось пожертвовать самой крупной фигурой – Медведем, разрушителем Теремка. Я остановилась на том моменте сказки, когда все звери уже собрались, кроме Медведя, и Теремок, соответственно, стоит еще целехонький. Про появление Медведя  придется малышку рассказывать устно. Лиса у меня выглядывает из окна потому что большую Лису в полный рост я уже вязала в сказке «Колобок» и второй раз мне было неинтересно с ней возиться. Сделала только голову и часть хвоста. А в полный размер изобразила Зайца, Волка и Лягушку. Мышка сидит на крыше, у нее видна самая  интересная часть – головка. Туловище и тонкий хвостик Мышки мне показались не очень интересными для вязания – пусть они будут не видны. Если кому-то хочется их изобразить, то это совсем не трудно придумать. Дальше рассказываю как делать каждую из фигурок.

Сам домик — теремок

Домик делать очень просто. 

Передняя стенка домика вяжется в форме прямоугольника (с прямоугольным вырезом для окна), над ним – сужающийся в виде треугольника фронтон крыши. Для имитации «бревен» из которых сложена стенка делается просто полосатый узор из разных оттенков коричневого цвета – внизу «бревна» самые темные нитки, наверху – самые светлые. По краю треугольной крыли делаешь красивый наличник контрастного цвета , например, желтого – в виде двух соединенных под углом полосок. Чтобы наличник получился «резным» , по краю его обвязываешь одним или несколькими узорами , которые применяются для обработки края. То же самое относится к обработке края оконного проема.Кроме того, наличник крыши  украшен несколькими простенькими розетками и цветочками. И под окном , чтобы было понаряднее, тоже сделала наличник с аналогичным  крупным ажурным узором, который хорошо смотрится на фоне темных «бревен». Верхний наличник окна вяжется также, только средний элемент делается чуть покрупнее боковых за счет того что центральная арка делается не из 4 вп, а из 8  и обвязывается  не 6 пст, а 10 пст и т д по аналогии. Вот узор для этого наличника (без учета несколько увеличенного одного элемента).

Труба вяжется как прямоугольник, на конце расширяющийся, из ниток кирпичного цвета с прожилками более светлого по горизонтали, а потом иглой вышиваются вертикальные прожилки, имитирующие швы между кирпичами. Потом труба подсовывается нижним концом под край крыши.

Окно домика лучше не оставлять пустым. Когда туда посадим Лису, то она не займет все пространство окна, и из-за нее будет виден зеленый фон с сеткой, а это некрасиво. Лучше связать «занавеску» на фоне которой эта лиса будет сидеть. Я ее связала из голубых ниток таких же как отделка на крыше с довольно плотным рисунком, опять же чтобы через ажурный рисунок зеленый фон не просвечивал. По краю домика располагаются внахлест один на другой круги, связанные из ниток самого светлого коричневого тона, которые имитируют торцы бревен.

Фигурка лисы

Как вязать лису, написано здесь, но тут я более подробно опишу как делать головку. Кроме того у этой лисы по-другому делается кружево на грудке. 

Голова лисы связана просто столбиками и полустолбиками по форме бумажного макета – см. схему. 

Туловище и лапки связаны просто столбиками, причем тоже подогнаны по форме под бумажный макет. Новым элементом является только кружевная манишка, украшающая грудку. Она вяжется отдельно по очень распространенному рисунку и потом нашивается сверху, как аппликация.

 Край этой манишки вяжется немного по- другому, чем основная часть , что  отражено на схеме.Потом сажаешь Лису в домик . 

Мышка-норушка

Шаг 1. Голова Мышки вяжется, начиная с розового ротика. Он вяжется столбиками по спирали в виде маленького овала.

Шаг 2. Потом делается с трех сторон обвязка серыми нитками столбиками, ряды делаются по принципу «туда-сюда», всего 6-7 рядов, если головка такого же размера как у меня. Прямо  в конце первого ряда от  края розового овала делается цепочка в 15 в п, которая образует нижнюю часть носика. Потом поворот, 1 вп цепочки пропустить, во вторую провязать столбик и тд до конца цепочки, потом провязывать столбики в петли предыдущго ряда , продолжая обвязку овала – ротика. Не забыть в последующих рядах делать сокращение по 2-3 петли в ряду на участке «носика», чтобы он получался изогнутым, как бы курносым.

Шаг 3. Продолжаем вязание носика и щечки белой ниткой как на схеме. В том месте, где надо образовать нижний край «щечку», уходящий влево, делается цкпочка 15-18 вп (аналогично тому, как вязали носик), потом поворот, по 1 ст в каждую петлю, начиная со второй от крюка и т д.

И дальше вяжешь рядами столбиков, то добавляя, то убавляя петли, ориентируясь по форме полотна на бумажный макет, пока не доберешься до лобика Мышки, там закончить.

Шаг 4. Серые «лохмушки» на нижней части «щечки». Прикрепляешь заново внизу в соотв месте скрую нитку и  *вяжешь цепочку из 7-10 вп, разворот, по 1 ст в каждую петлю начиная со второй от крюка, закрепляешь столбиком за соседнюю петлю края, еще один столбик в соседнюю петлю края*, сочетание между звездочками повторяешь до самого конца «щечки», до того места, где должно крепиться ушко.

Шаг 5. Ушки. Начинаешь вязать с того места. где по макету должен находиться центр ушка.

Вяжешь короткую цепочку вп  в направлении перпендикулярном краю и потом вокруг нее образуешь полуовал из столбиков и/или полустолбиков, потом этот полуовал расширяешь по форме макета. Заднее ушко может немного заходить за переднее, так даже лучше чем вязать их просто рядом – натуральнее выглядит.

Шаг 6. Делаешь 2 кругляшка из черных ниток для носика и глазика, пришиваешь.

Шаг 7 Лапка, которая держится за край крыши, делается просто как изогнутая полоска )столбиками). Коготки потом можно вышить черной ниткой.

Вот как выглядят лиса и мышка вместе в домике:

Лягушка-квакушка

Лягушка состоит из нескольких частей – головки с выпуклыми глазами, узорного брюшка и лапок. Они вяжутся в принципе по-отдельности и потом их надо пришить друг к другу. Но можно задние лапки вязать сразу прикрепленными к краям брюшка. 

Голова лягушки

Вяжется столбиками как простой овал вокруг стартовой цепочки  из 12 возд  петель. У меня подходящий размер головки получился после обвязывания 9 кругов столбиков по спирали.  Глазки вяжутся аналогично полувалами – начинаешь с закрепленой в нужном месте верхнего края головки стартовой цепочки 6-7 возд петель и  потом обвязываешь ее рядами столбиков туда-сюда, каждый раз в конце ряда закрепляясь за край головки. 3-4 ряда достаточно. В центр пришиваешь черную пуговицу. Рот вышиваешь красными контрастными нитками. По периметру головку с глазами можно обвязать контрастной ниткой в 1 ряд столбиков чтобы она лучше выделялась на фоне.

Овальное узорчатое брюшко

Шаг 1. Стартовая цепочка 6-7 вп. Поворот, обвязываешь цепочку в одну, а потом в другую сторону столбиками, в торцаы повязываешь тоже по столбику. Потом по спирали обвязываешь все полустолбиками, добавляя вблизи торцов доп полустолбики, чтобы полотно  получалось плоским. Должно  получиться 26-28 полустолбиков .

Шаг 2. В каждую вторую петлю пред ряда провязываешь группу из 3 п/ст. разделяя эти  группы 1 или 2 возд петлями (при этом первую группу начинаешь с 3 в п, считая их как 1 п/ст). должно получиться 14 групп по 3 п/ст. след круг – в каждый п/ст по столбику и под каждую возд петлю тоже по столбику.

Шаг 3. Ряд из прямоугольных арочек – *1 п/ст, 1 петлю пред ряда  пропустить, над ней 1 вп*, сочетание между звездочками повторять до  конца круга. (при этом вместо самого первого п/ст делаешь  3 в п, считая их как 1 п/ст).  По необходимости чтобы вязание лежало плоско добавить доп арки, провязывая п/ст без пропуска петель в пред ряду. След круг – в каждый п/ст по столбику и под каждую возд петлю тоже по столбику.

Шаг 4. Ряд «косых веерочков» по схеме – вяжется по кругу.

Шаг 5. Обвязка по кругу столбиками. Можно дополнительно обвязать еще 1 ряд столбиков контрастной ниткой, чтобы фигурка лучше выделялась на фоне

Лапки лягушки

Передние лапки – просто две изогнутые полоски. обвязанные контрастной ниткой, из которой делаются также тонкие «пальчики» - 6 вп, разворот. Столбик во вторую петлю от крючка, по ст в каждую след возд петлю, закрепиться за край лапки. Пальчик готов. Второй делаешь рядом аналогично. И т.д. Задние лапки – чуть посложнее.

Зайчик-побегайчик

Расцветку зайчика я заимствовала из старого мультика — грудка, животик и щечки светлые, спинка более темная. Ушки только сделала розовыми, чтобы оживить картинку.

Зайчик вяжется по частям, которые потом сшиваются вместе. Головка и ушки отдельно, кружевная грудка, передняя лапка, пушистый бочок и задняя лапка (кусочек спинки надвязывается к бочку и к кружевной грудке), хвостик.

Бочок зайца, задняя лапка и часть спинки

Вязать начинаем с пушистого бока зайца (в виде треугольника с закругленными углами), который вяжется, ориентируясь на форму бумажного макета.

Схема узора «шишечки» с поправками:

Первый ряд и последующие нечетные ряды (которые вяжутся по лицевой стороне) начинайте с 4-х возд. петель подъема,далее вяжите первую «шишечку» из 6-ти незавершенных столбиков с 3-мя накидами из одной петли.

Провязав все незавершенные столбики, всегда делайте одну возд. петлю для закрепления «шишечки».

Для того чтобы уменьшить дырочки между «шишечками» уменьшим число воздушных петелек между шишечками, поэтому набирайте начальную цепочку, учитывая что раппорт составит 6 возд. петель.

Начинаем вязать светло-серой ниткой с нижней части с прямой линии – стартовая  цепочка длиной 60 петель, дальше вязать по схеме «косыми веерочками», начала немного увеличивая длину ряда, а потом сужая полотно. Ориентируемся на форму бумажного макета. Когда вязание этого элемента будет закончено, лучше обвязать по периметру ниткой белого цвета для контраста, чтобы придать этой «пушистой» части зайчика особую выпуклость. А потом довязать более темной ниткой  лапку снизу (простыми столбиками по форме бумажного макета) и аналогично часть спинки.

Хвостик зайца

Делаешь сначала из серых ниток кружок подходящего размера (вязка столбиками по спирали). Потом терпеливо в кждую петельку вдоль всей спирали вставляешь и закрепляешь отрезок нитки, вроде как делается бахрома на шарфе. Потом подравниваешь концы ножницами, получается отличный пушистый хвостик.

Белая кружевная грудка и лапка

Начинаешь вязать грудку из трех соединенных маленьких кругов, как это описано в разделе «Лиса и колобок» – кружевная грудка лисички. Но потом добавляешь четвертый большой круг, связанный согласно схеме, и прикрепляем его с той стороны, где эти три соединенные маленьких круга образуют вогнутую дугу. 

Получается такой нежный и романтичный кружевной узор, что зайчик становится больше похож на зайчиху. Впрочем, вполне возможно, что зайчик из сказки «Теремок» на самом деле был девочкой. Передняя лапка вяжется как изогнутая полоской и пришивается на место.

Головка зайца и ушки

Головка вяжется в таком же порядке как головка мышки – сначала ротик, потом белая щечка, потом серый лобики затылок. Все вяжется столбиками и / или полустолбиками ориентируясь на форму бумажного макета. Глазик, лохмушки на щечке и ушки вяжутся отдельно и пришиваются, так же как кругляшок на нос. Реснички вышиваются толстой иголкой.

Серый волк

Волк тоже вяжется по частям. Отдельно туловище с ногами, отдельно хвост и светло-серое жабо на шею, отдельно передние лапы. Голова, ушки. Потом все сшивается.

http://www.livemaster.ru/topic/1145233-vyazhem-detskoe-pokryvalo-teremok

Этот урок посвящен Etch ‘N Pearl — очень простому инструменту для работы с полимерной глиной известной фирмы Sculpey. Я кратко расскажу о привычных его применениях и покажу способ сделать с его помощью маленькие цветы, пригодные, например, для так называемой филиграни и других техник работы с полимерной глиной. Это будет нестандартное и весеннее использование хорошо знакомого многим приспособления!

Etch ‘N Pearl представляет собой иглы разного размера. Верхняя их часть может использоваться для выдавливания ямок или борозд, держания бусин в процессе работы, запекания. Кончики игл скорее округлые, чем острые.

Нижняя часть Etch ‘N Pearl представляет собой лунку, при помощи которой можно сделать и прикрепить к поверхности вашего изделия «жемчужинки» — полусферы трех размеров, по числу игл. Это главное, но не единственное применение этой части Etch ‘N Pearl.

На фото ниже можно видеть, как такие жемчужинки разного диаметра использованы Клавдией Карент.

В браслетах Orson’s World, кроме жемчужинок, есть альтернативные версии использования нижней части инструмента. Это продавливание концентрических кругов, вырезание круга из пласта с целью создания поверхности, напоминающей мозаичный набор. Выступающие жемчужинки можно при этом срезать или сошлифовать на любую высоту.

Предлагаю посмотреть, как можно научиться делать жемчужинки и как трансформировать их в цветы.

Материалы и инструменты, необходимые для изучения возможностей Etch ‘N Pearl:
- иглы Etch ‘N Pearl (для последующего создания цветов лучше взять меньшую по диаметру);
- подсобные инструменты — иглы, деревянные палочки, зубочистки и подобное;
- полимерная глина трех цветов (для фона, цветов и серединок цветов).

Жемчужинки. Глина для фона разминается и прокатывается на паста-машине. Толщина пласта — средняя, не меньше 1,5-2 мм.
Пласт укладывается на файлик или пищевую пленку.

Для жемчужинок лучше выбрать мягкую полимерную глину — она должна легко набираться в инструмент и легко прикрепляться к основе. Я выбрала мягкую настолько, что ее не нужно было разминать (и лишний раз пачкать) и прикрепила кусок к пленке на столе.

Следующее действие — набрать инструментом глину в лунку. Опускаю Etch ‘N Pearl сверху на кусок глины, стараясь заполнить его до краев и одновременно убрать всякие излишки вне углубления, иначе позже они будут выглядеть как ореолы вокруг жемчужинок.

В итоге должно получиться так:

Дальше нужно натренироваться прикреплять жемчужинки к пласту в нужном месте и делать это аккуратно. Инструмент надо держать вертикально, немного вдавливая в поверхность и, — самое важное, — немного поворачивая.
Жемчужинка прикрепляется к основе, и можно перейти к следующей.
У меня получилась вот такая тестовая поверхность. Собственно, это уже и есть готовый декор, который и подразумевался производителями инструмента.

Цветы. Переходим к нестандартному применению инструмента — созданию цветов. Для начала надо проколоть вертикально серединки у жемчужинок.
Я сделала это обратной стороной Etch ‘N Pearl. Получились относительно широкие и глубокие отверстия.

Дальше надо взять иглу с тонким острием и желательно подлиннее, чтобы удобнее было ее держать.
Цветок формируется при помощи иглы — надо надавливать ею от центра к краю жемчужинки, чтобы получить лепесток. Можно поэкспериментировать с размером и выраженностью таких углублений.

Чтобы процесс проминания лепестков шел быстрее, надо сохранять позицию руки, держащей иглу, и поэтапно вращать пленку с пластом.
Мой тестовый пласт выглядел так в процессе:

Видно, что бывшие жемчужинки расползлись в диаметре и превратились в ковер из мелких цветов. Соединение цветов и основы очень надежное и не будет нуждаться ни в каком закреплении. Остается добавить детали.
Для серединок цветка надо взять глину подходящего цвета и сделать из нее маленькие шарики — точнее, даже микроскопические. Затем деревянной палочкой или зубочисткой с плоским, а не острым кончиком надо поместить серединку в центр цветка и прижать ее.

Тренировка закончена! Остается только поэкспериментировать с дополнительными элементами, гравировкой, тонировкой и прочим декором, какой только придет в голову.
Например, мой тестовый пласт с пудрой для эмбоссинга:

В качестве совета по использованию этого приема в работе над законченными изделиями скажу, что, кроме тренировки, желательно заранее продумать размещение элементов в рисунке и приготовить основы для украшений. В брошке ниже пласт с цветочной композицией накладывался на запеченную ровную основу, обрезался и украшался бортиком.

http://www.livemaster.ru/topic/1145851-uchimsya-de...liny-pri-pomoschi-etch-n-pearl

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению мишки с "нуля". 

Уникальность этого мастер-класса заключается в том, что изначально сама не знаю, что получится. На ваших глазах я пошагово создам выкройку, разложу ее на мохере, сошью и затонирую мишку, выкрою и сошью одежду, подберу аксессуары, а также создам его паспорт (сертификат). Весь мастер-класс готовился в режиме он-лайн, в течение недели. 

Снова хочу попросить продвинутых мастеров не сравнивать этот мастер-класс с тем, что вы знаете и умеете. Я, как и вы, знаю разные способы крепления глаз и утяжки мордочки, а также несколько способов изготовления выкройки (лекала) для мишки. Предлагаю один из вариантов и надеюсь, что кому-то мой опыт пригодится. 

Часть I. Выкройка.

Для полного повторения вам потребуются минимальные навыки работы в программе Adobe Photoshop, сканер и принтер. 

Инструменты и материалы для изготовления выкройки:

1. Бумага формата А4.

2. Толстые нитки.

3. Маркер.

4. Ножницы.

5. Сканер и принтер (и компьютер, собственно).

 Шаг 1. Образ

У меня есть хороший кусок мохера нежно-лимонного цвета и длиной ворса 10 мм. Сегодня он мне нравится больше всего. Хочу сшить мишку-девочку, высотой около 30-35 см, такую, чтобы могла стоять без опоры. Приблизительно представляю этот образ, но все равно понимаю, что на выходе может получиться довольно неожиданный персонаж.

Вот примерно,  кого хочу сделать:

 Шаг 2. Голова.

Сначала  просто рисую голову в профиль на согнутом пополам листе, намечаю клин. Клин нужен для того, чтобы голове придать округлость.

Добившись нужной формы и размера, вырезаю. Получается 2 половинки. Вторая (чистая) половинка нужна мне для дальнейшей работы: "почеркушки" и штриховка не будут  отвлекать. 

Шаг 3. Клин в голову

Затем делаю клин:

1. Замеряю ниткой расстояние от кончика носа до начала сгиба.  Почему нитка? Она гибкая, ею можно измерить любые отрезки на лекале. 

2. Начинаю рисовать половинку клина, отмеряя ниткой соответствующие голове отрезки.

3. Для создания вытачки на клине просто обвожу клин головы. Самое главное здесь — широкая часть вытачки. Все должно совпасть в итоге. Саму вытачку (ее глубину) можно сделать поглубже, если вы хотите добиться большего скругления или поменьше.

4. Отмеряю ниткой длину затылочной части клина от вытачки до нижней части шеи.

5. Отмечаю это расстояние на клине. Заднюю часть клина делаю с запасом. 

6. Получившуюся половинку вырезаю, разворачиваю. Получился симметричный клин в голову. Форма его может быть произвольной. Я оталкивалась от привычной формы. Если сделать пошире носовую часть, то она будет короче и шире. Можно сделать разную ширину лба и т.д.

 Шаг 4. Задние лары (ноги)

 Ногу начинаю конструировать с... пятки. Для этого:

1. Складываю лист бумаги пополам, рисую половинку стопы.

2. Вырезаю и разворачиваю: получилась симметричная стопа, убеждаюсь, что мне нравится форма.

3. Ниткой Ирис (или другой плотной ниткой) замеряю длину половинки: это будет длина стопы на выкройке ноги.

4. Отмеряю по нижнему краю другого листа это расстояние (можно линейкой померить нитку) и помечаю его точками, затем рисую саму ногу. Форма ноги может быть любая, в зависимости от желания автора и предполагаемого образа. Можно сделать мишку коротконогим или, наоборот, долговязым.

5. Беру диск, который наиболее подходит по размеру и выставляю его в верхнюю часть ноги, следя за тем, чтобы от края диска до края ноги было одинаковое расстояние.

6. Ставлю точку в центре диска — это будет место крепления. Но можно просто померить расстояние линейкой и найти середину.

Можно конструировать ногу не со стопы, а с рисунка ноги. В этом случае ниткой нужно замерить нижний край и это расстояние будет половинкой стопы. 

 Шаг 5. Туловище

 На отдельном листе рисую эскиз туловища. Делаю  к нему "примерку" головы и ноги. Убеждаюсь, что мне нравится. Не забываю про вытачки: они дают объем. Отмечаю точки крепления, которые располагаю на средней линии между вытачками.

Шаг 6. Передние лапы (руки)

На отдельном листе рисую варианты рук и прикладываю их к получившемуся силуэту выкройки, совмещая с предполагаемыми точками креплений. Выбор формы и размер рук — мое самое любимое занятие. Получившуюся в данном случае форму можно рук можно расположить "ладошками от зрителя", как в варианте на рисунке или "ладошками к зрителю".

Шаг 7. Уши

В данном случае уши будут пришиваться, а не вшиваться в голову, поэтому просто рисую уши нужного мне размера, убеждаюсь, что мне нравится соотношение пропорций уха и головы.

Ухо можно нарисовать несимметричным, подняв один его край, или (как на рисунке) — симметричным, моделируя как стопу.

 Итак, "сырая выкройка готова". Отмечаю на руке линию ладошки. В дальнейшем нужно будет обязательно добавить для сшивания ладошек припуски на швы. 

Шаг 8. Сканирование. Распечатка. Вырезание.

Этот шаг можно пропустить, но хочу поделиться, вдруг кому-то пригодится. В принципе, этот шаг можно сделать, уже отшив экспериментального мишку и убедившись, что в выкройке все устраивает.

После того, как все детали готовы, еще раз их обвожу на бумаге — делаю "чистовой" вариант выкройки. Добавляю соответствующие значения: направление меха, количество деталей, припуски на швы, место потайного шва, точки креплений. Затем рисунки сканирую, так как хочу сохранить и доработать выкройку (вдруг захочется повторить) или, при необходимости, уменьшить (увеличить). При помощи программы Adobe Photoshop можно откорректировать изображение: почистить, добавить яркость-контрастность, выполнить деформацию (при необходимости), увеличить-уменьшить и т.д. В дальнейшем изображение при желании можно перевести в векторный формат при помощи соответствующих программ.

После того, как выкройка сохранена, вставляю получившиеся изображения в документ Word, из которого буду впоследствии делать формат PDF. В программе Word добиваюсь точного размера выкройки путем увеличивания-уменьшения, распечатывая варианты и сравнивая их с оригинальной выкройкой. Убедившись, что размеры совпадают, экспортирую документ в формат в PDF (путем простого "сохранить как  PDF" или "экспортировать в PDF").

Далее — распечатываю, вырезаю, использую для кроя.

Для этого мишки:

• 
  направление ворса мохера для клина в голову должно быть от кончика носа, направление ворса мохера на ушах должно быть снизу вверх, к кончикам ушей. Направление ворса на стопе — от пятки к носку. Направление ворса мохера на остальных деталях — сверху вниз;


• 
  припуски на швы для  должны быть примерно 5 мм (меньше лучше не делать). Их можно запланировать внутри деталей или потом добавить при раскрое, сначала обведя детали. Я предпочитаю первый вариант;


• 
  место для потайного шва не должно быть слишком маленьким: в отверстие должен поместиться диск и было комфортно набивать деталь. Место для потайного шва на туловище необходимо сделать побольше, чтобы была возможность делать крепления конечностей изнутри;


• 
  на выкройке должны быть обозначены срединные точки: кончик носа, середина ступни, середина уха. Это удобно для совмещения деталей;


• 
  на выкройке должны быть обозначены места креплений конечностей. Если вы будете намечать точки крепления конечностей после того как сошьете мишку, то добиться их симметричного расположения будет сложнее.

Шаг 9. аскладка на мохере

Теперь нужно разложить выкройку на мохере, чтобы она уместилась максимально плотно. Вообще, это целое искусство — разложить выкройку на мохере, чтобы осталось мало обрезков и при этом сохранить направление ворса на каждой детали. Я до сих пор постигаю это искусство :) 

Тут можно посоветовать вырезать все детали ровно такого количества, которое необходимо (4 детали ноги, две детали туловища и т.д.) и попробовать скомбинировать расположение. Я начинаю раскладку всегда с ног, поставив на ровную кромку столько деталей, сколько поместится. Затем раскладываю самые крупные детали, а потом между ними — помельче. Уши в самую последнюю очередь.

Данная выкройка получилась великовата для размера мохера 35Х50 см. У меня есть следующие варианты:

• 
  уменьшить выкройку;


• 
  добавить мохер другого цвета;


• 
  попробовать все же разместить максимальное количество деталей на получившемся куске мохера, выкроив недостающие на миништофе, который планирую использовать для ушек и ступней.

Выбираю последний вариант. Выкраиваю из миништофа внутреннюю часть рук. И вот возникает еще одна проблема: внешняя часть рук и клин в голову все-же не помещаются. Тогда я выкраиваю клин в голову из двух деталей (с учетом припуска на швы и направлением ворса). Ворс на нанном мохере довольно длинный, надеюсь, что шов на лобике будет смотреться органично. Для внешней части рук есть два варианта: выкроить окончания (используя детали ладошек) из миништофа или нарастить как в случае с клином в голову. Выбираю второй вариант. 

 Часть II. Сшивание мишки

Общие рекомендации смотрите в моем предыдущем мастер-классе

Материалы, необходимые для изготовления мишки:

1. Выкройка. 

2. Мохер

3. Нити для сшивания деталей в цвет основы мохера.

4. Шарнирные диски диаметром 35 мм. (в руки можно 30 мм).

5 Комплект крепежа: шплинтовой (5 шт. шплинтов + 10 шайб). Шплинты использую размера 3,2Х32.

6. Металлический или стеклянный гранулят.

7. Глаза стеклянные на петле (в данном случае — черные блестящие, диаметром 8 мм.).

8. Нити — DMC или Ирис для вышивки носа.

9. Нити суперпрочные для пришивания глаз, для зашивания открытых участков после набивки.

10. Миништоф или ткань-компаньон.

11. Набивочный материал. Что касается набивочного материала, то здесь хочу остановиться чуть подробнее.

• 
  Опилки. Имеются в виду специальные опилки для мишек тедди. Мне нравятся липовые опилки. В отличие от опилок хвойных пород деревьев, которые продаются в зоомагазинах, они не выделяют смолу и не портят ткань, из которой изготавливается игрушка. Кроме того, они имеют приятную текстуру и не колются (мое личное наблюдение), и приятно пахнут. Перед набивкой их следует немного помять, но не до состояния трухи. Липовые опилки очень хорошо укладываются, их удобно формовать. Я буду набивать данного мишку именно липовыми опилками.


• 
  Древесная шерсть. Один из самых моих любимых материалов для набивки. Отлично подходит для создания твердости носа. Набиваю этот материал пинцетом, предварительно помяв, плотно утрамбовываю палочками для набивки. 


• 
  Комфорель. Чаще добавляю в опилки и древесную шерсть для амортизации. Очень удобный в работе материал. 


• 
  Синтепон, синтепух — хорошо подходит для набивки головы. Если синтепон в рулоне, то его нужно "покрошить" на маленькие кусочки и набивать деталь, постепенно утрамбовывая.


• 
  Вискоза или шерсть для валяния (на фотографии — пучок бежевого цвета, слева). Использую для набивки мелких деталей: хвост у крысы и пр. Особенность набивки: укладывать волокнами вдоль, а не комками.


• 
  Стеклянный гранулят — иногда добавляю в передние лапки. Если брать одинаковый объем, то он легче металлического, который добавляю в ноги и нижнюю часть тела.


• 
  Мелкая галька. Очень приятный в работе материал. Использую, если хочу работать только с природными материалами. На фотографии ниже, слева — как раз, баночка с этой галькой. Она такая же мелкая, как и металлический гранулят (баночка с ним стоит рядом для сравнения), но легче металлического гранулята и не острая, как мелкий щебень. 
  
  
  

Инструменты, необходимые для изготовления мишки:

1. Игла для шитья.

2. Длинная игла для крепления глазок и вышивания носа.

3. Палочки для набивки.

4. Пинцет для выщипывания мордочки.

5. Масляные краски для последующей тонировки. 

6. Кисть для нанесения красок. Я использую синтетическую кисть Roubioff № 4.

7. Зубная щетка для нанесения масляных красок. Я предпочитаю растушевывать масляные краски именно зубной щеткой, так как она дает возможность осуществить равномерное окрашивание и ровную растушевку без склеивания ворсинок.

8. Круглогубцы или шплинтоверт для закручивания шплинтов.

9. Маленькая воронка для насыпания гранулята.

 Сшивание головы

1. Сшейте вытачки на обеих половинках головы и клине. Направление сшивания — от центра к краям.

2. Сшейте обе части головы в районе подбородка. Направление сшивания от носа вниз. 

5. Сшейте лобную часть с получившимися двумя частями головы. Для этого сначала скрепите ключевые точки (нос, вытачки), приметайте лобный клин.

http://www.livemaster.ru/topic/1140139-sozdaem-mishku-mimozu-s-nulya-obraz-vykrojka-odezhda-materialy-i-drugoe
 

Сшивание ушей

Сложите детали лицевой стороной внутрь. Сметайте. Сшейте, отложите. Уши будут пришиваться к голове после крепления глаз.

Крепление головы

Выкройка этого мишки предполагает, что шплинт будет выводиться в отверстие в клине. Для этого после набивки, вставьте в голову крепление, "накройте" его сверху хвостиком клина, сделайте в середине хвостика клина отверстие, выведите в него кончик шплинта и зашейте клин потайным швом. В выкройке я сделала небольшой запас для подгиба в задней части клина.

 Мордочка

В процессе выстригания и выщипывания мордочки можно прикладывать булавки с шариком на конце для намечания места глаз. В зависимости от расположения глаз характер мишку меняется.

Утяжка глаз: делается до пришивания ушей. Нити утягиваются в места крепления ушек. Нити, крепящие глаза, выводятся также в места крепления ушек. 

После утяжки глаз разрисовываю мордочку акварельными карандашами.  Для придания ровности раскраски и "дымчатости" сверху сухой жесткой кистью прохожусь масляными белилами. Белила беру как есть из тюбика, разбавителями не пользуюсь.

Без тренировки делать не советую. Возьмите кусочек мохера, который остался после выкраивания деталей,  попробуйте затонировать на нем.

Затем нужно вышить нос и рот. Как это делать — смотрите в моих предыдущих мастер-классах.

Мне не понравилась слишком сильная тонировка над носом и я затушевала это место масляными белилами.

Также для тонировки мишек я использую вот такие карандаши:

Теперь настала очередь для примерки ушей.

От того, как, и в какое место на голове мишки пришиваются уши, зависит его характер. Перед тем, как пришить, приколите ушки булавками, поищите наиболее удобное место их расположения. Предварительно я уже вывела несколько узелков ниток утяжки и крепления глаз в район предполагаемого места расположения ушей, и теперь стараюсь расположить уши так, чтобы они находились на заранее отмеченных местах. Ушки можно сделать лопоухими, прижатыми, торчащими и т.д.

Порядок пришивания ушей такой:

• наметьте симметричные места расположения ушей;
• можно выстричь немного мохера в этих местах;
• пришейте уши потайным швом, стараясь не повредить симметрию.;
• выньше из швов застявшие ворсинки мохера,

Важно:

• уши должны быть пришиты очень крепко;
• уши должны быть пришиты симметрично.

Туловище

Сшивание туловища: направление указано красными стрелками.

Некоторые особенности крепления лапок

В прошлом мастер-классе я показывала, как сшить и вставить крепление в лапки, а также закрепить шплинты и пр.

Повторять не буду, хочу перечислить лишь некоторые моменты, которые помогут вам в работе, и о которых я не упомянула в прошлый раз:

• если мех (мохер), который вы используете в работе имеет слишком густой и длинный ворс, то его нужно подстричь до места сшивания (те самые 5 мм). Это необходимо для того, чтобы шов был крепким и плотным, так как ворс, забиваясь под нитку, ослабляет шов;
• начните набивать с самых труднодоступных мест;
• при набивании оставьте немного места возле потайного шва. Это поможет вам хорошо выполнить шов, без сильной натяжки. В процессе сшивания открытых частей потайным швом постепенно дозаполняйте конечность;
• при выворачивании труднодоступных мест можно использовать хирургический зажим;
• для того, чтобы крепление при набивке конечности не распадалось и не крутилось, на выступающую часть шплинта (с внешней стороны конечности) насадите ластик.

И что получилось...

А получилась вот такая девочка ростом 36 см., которая сказала, что ее зовут Мимоза. Вообще, с именем у медведей все очень таинственно. Хочешь дать одно, а в результате мишка сообщает, что имя Марла или Марлен ей вообще не нравится, а зовут ее просто Мимоза. И ничего тут не поделаешь. Причем имя это обычно всплывает у меня либо с утра, после сна, либо в момент, когда готов весь медведь. Но чаще после сна.

В общем, Мимоза прекрасно стоит без опоры, разрешила затонировать лишь ступни, и ей срочно необходимо платье.

Часть III. Одежда и аксессуары

Вообще, хочется отметить, что мишки, когда оживают, часто становятся очень настойчивыми. У некоторых мастеров буквально доходит до "клиники", когда они всерьез спорят с мишками об аксессуарах. Мне кажется, что здесь разыгрывается замечательная психодрама с элементами арт-терапии. А заказчик (покупатель), в свою очередь, получает частичку души мастера и сам наделяет образ мишки определенными качествами. 

Платье (сарафан)

Мы с Мимозой выбрали винтажный бархат, красивую широкую ленту с цветочным орнаментом и "вязаное" хлопковое кружево. Кружево сразу отправилось тонироваться в заварке, ибо было неприлично белое. А раз бархат на платье винтажный, местами выгоревший, то и кружево пусть будет "старенькое". В общей сложности кружево "мариновалось" в заварке примерно час. Потом — под утюг. 

Лекало я снимала прямо с модели: прикладывая бумагу, добивалась точности размера.

Сразу хочу предупредить, что я шить правильно не умею.  Все, что помню — из уроков труда в советской школе. Максимум, на что способна — подшить шторы или сделать декоративную наволочку. Поэтому строго не судите...

1. Сложив пополам ткань лицевой стороной внутрь, обвожу лекало половинки верхней части сарафана, оставив припуски на швы.

2. Разворачиваю, прикладываю ленту и кружево, скалываю булавками.

3. Пришиваю ленту и кружево.

4. Кладу верхнюю часть платья лицевой стороной на ткань подкладки, скалываю булавками. На фото — без пристроченной ленты и кружева.

5. Пристрачиваю на машинке. Обрезаю по краям подкладочную ткань. Обметываю на машинке зигзагом.

6. Выворачиваю.

7. Подворачиваю и проглаживаю утюгом с обратной стороны нижнюю кромку: и у внешней стороны, и у подкладки. Получился такой "карман". В него я потом буду пришивать юбку.

8. Сложив ткань юбки лицевой стороной внутрь и наложив ее на ткань-подкладку для юбки, сострачиваю их, оставив небольшое место для выворачивания. Выворачиваю деталь. Пришиваю к подолу кружево. Сшиваю края.

9. Верхнюю часть юбки присбариваю.

10. Вшиваю нижнюю часть сарафана в "карман" верхней части. 

Мне показалось, что сарафан получился скучноватый и я пришила к нему пуговки-жемчужины и бантики. 

Вот, как смотрится на модели:

Вот так получилось сзади:

Часть IV. Создание паспорта (сертификата)

Мишка готова. Наступил очень ответственный момент: теперь ей нужны документы.  Она же не просто "мишка, которую хочется потискать". Она — мишка с частичкой души мастера, самостоятельное существо, иногда — единственный экземпляр.  

В документах указывается (вы можете изменить или добавить информацию по своему желанию):

• имя мишки. Можно также поместить в паспорт его фотографию;
• дата рождения;
• высота мишки;
• имя автора;
• имя автора выкройки, если пользуетесь не своими лекалами;
• материалы, из которых изготовлен мишка;
• количество экземпляров. Если количество больше двух, то нужно указывать номер;
• условия эксплуатации (хранения);
• контакты автора и его собственноручная подпись.. Хорошо, если у автора есть свой логотип.

Паспорт создаю в программе Adobe Photoshop. Размер разворота (фотография ниже) — 12Х9 см. Распечатываю на фотопринтере, используя плотную матовую фотобумагу. Затем складываю лист пополам лицевой стороной наружу, дыроколом в углу делаю отверстие (на фотографии место помечено кружком), в которое протягиваю ленту. И привязываю на мишку.

Да! Чуть не забыла. Еще на лапку с обратной стороны пришиваю маленькую табличку handmade.

Благодарю за внимание! Приятного вам творчества!

http://www.livemaster.ru/topic/1140139-sozdaem-mis...jka-odezhda-materialy-i-drugoe

В последнее время меня очень увлекла тема построения выкроек под термотрансфер на фетр для пошива всяческих сумочек-кошелечков. Вот и сегодня я снова с такой выкройкой. На этот раз она несколько более сложная, чем обычно, расчитана под печать на двух листах. Можно и на одном, тогда это будем совсем маленький кошелечек. У кошелька (или небольшого клатча) будет три отделения — основное на молнии и два боковых на кнопках и две разновидности ручек — короткий ремешком на карабине и длинная цепочка через плечо.

Выкройка выглядит таким образом:

Для клатча, как я уже сказала, печатать ее нужно на двух листах. Кроме нее понадобится светлый фетр, молния в тон рисунку, карабин и по желанию — ремешок-цепочка.

Алгоритм обычный — переводим выкройку на фетр утюгом (подробно о процессе перевода — тут). Переводим на фетр светлого оттенка, в идеале — на белый, предварительно подобрав температуру методом, указанным по ссылке. 

И аккуратно вырезаем все детали.

Расскажу о них подробнее. Слева — самая крупная деталь — основа корпуса сумочки. Справа расположены полукруглые детали для кармашков — те, что больше — собственно, кармашки, поменьше — клапаны. Самые маленькие полукружочки — хлястики на клапан, за которые удобно будет тянуть, чтобы их открывать, из длинной полоски будет выполнен ремешок, а из короткой — петельки с боков для ремешка.

В самом начале работы выполним декоративные строчки на деталях карманов и на ремешках. В строчку по клапану вставляем маленькие полукруглые детальки-хлястики.

Затем вшиваем молнию, ровно расположив ее в рамке:

Излишки молнии обрезаем, концы подпаливаем зажигалкой.

Ставим кнопки на клапаны и карманы, на специально обозначенные кружочками места:

Теперь аккуратно располагаем карманы на лицевой стороне и пристрачиваем их:

Клапаны пристрачиваем в пристегнутом виде, так все ляжет ровно.

Все почти готово. Сгибаем получившуюся деталь пополам лицевыми сторонами внутрь. Осталось немного — берем заготовку для петелек — можно взять одну и разрезать пополам.

Сгибаем каждую пополам и аккуратно подкалываем в сгиб основной детали. Можно аккуратно, с самого края, зафиксировать булавками.

Прострачиваем периметр (не забыв расстегнуть молнию), лишнюю кромку обрезаем.

Выворачиваем!

Осталось сделать только ремешок. Берем длинную полоску и надеваем на нее карабин, затем лицом к лицу застрачиваем кончики.

Выворачиваем ремешок, карабин располагаем между кончиками и прострачиваем еще раз:

Можно пристегнуть его к сумочке, все готово :) Так как мы сделали две петельки — с обеих сторон сумочки, то можно пристегнуть цепочку на карабинах к ним и тогда изделие можно будет носить на плече.

http://www.livemaster.ru/topic/1139175-vesennij-kl...oshelek-iz-fetra-svoimi-rukami

Мариано Фортуни (1871 – 1949) — испанский дизайнер первой половины ХХ века. Эксперты называют его одним из ведущих дизайнеров своего времени, наряду с Жаном Дюсе.

Мариано вырос в атмосфере искусства: его отец был художником, мать — дочерью художника.

После ранней смерти отца Мариано с матерью и сестрой переехал в Париж, а затем в Венецию. Он рано начал интересоваться живописью, но вскоре его увлекли ткани и история моды, благо в семье была большая коллекция текстиля из разных городов Европы. Однако, среди его увлечений были также фотография, сценическое освещение, скульптура, архитектура. С 1901 по 1934 год Фортуни запатентовал более 20 изобретений.

1900 г. Мариано Фортуни

Самым большим вкладом Фортуни в искусство моды стали платья в греческом  стиле и мелкая плиссировка, для которой он сам придумал технологию. Многие годы никто не мог повторить её. Кроме того, на основе старинных рецептов он изобрел новую технологию окрашивания тканей и печати узора, благодаря чему его модели отличались такими небывалыми цветами.

Первый греческий "дельфос" он создал в 1907 году и назвал его так в честь античной статуи "Дельфийский возничий". По тем временам это был вполне революционный наряд. Такое платье можно было надеть дома, но выйти в нём на улицу решилась бы далеко не каждая. Оно давало свободу движений, облегало фигуру и отменяло корсет (который молодые модницы снимут только в 1920-х годах). Вероятно, поэтому подобный фасон пришелся по душе актрисам и танцовщицам.

В 1920-х годах "дельфос" уже надевают на домашние приемы, а в 1930-х он становится вечерним платьем. В 1978 году Лорен Бэколл получала в нём "Оскара". 

Вторым направлением Фортуни  была смесь эпохи возрождения, византийских и восточных мотивов. Простой силуэт не отвлекал от роскошного бархата с изысканным узором.

Фортуни сам придумывал узоры и печатал их на ткани с помощью своего же деревянного пресса. 

Платья Фортуни продавались в специальных коробках в скрученном виде. Каждый "дельфос" шился из единого отреза ткани и окрашивался многократным погружением в краску растительного происхождения. 

По бокам платья идут бусины из муранского стекла. Они выполняют декоративную функцию, а также служат "грузиками", удерживающими невесомый шёлк.

Начало 20 в. Вечернее платье.

1909 г.

1910 г. Айседора Дункан с дочерью и Сергеем Есининым.

1910 г. Пальто.

1910-е г. Пальто в японском стиле.

1915 г.

1919 г.

Начало 20 в.

1920-е г. Ансамбль.

1920-е г.

Около 1920 г.

Мадемуазель Конде-Наст.

1920-е г. Вечернее пальто.

1920-е г.

1920-е г. Светская львица Наташа Рамбова.

1920-е г.

1920-е г.

1920-е г. Вечернее платье.

1920-е г. Актриса Лилиан Гиш.

1920-е г. Вечерняя накидка.

1920-е г. Графиня Элзи Ли Гоцци.

1920-е г. Накидка.

1928-1934 г.

1930-е г. Домашний халат.

Конец 1920 – начало 1940-х годов.

1930-е г. Вечерний жакет.

1935 г. Модель на фоне ткани, автор которой также М. Фортуни. Фотосессия для журнала Vogue.

1930-е г. "Пеплос".

1930-е г. Вечернее пальто.

1930-е г.

1930-е г. Вечернее пальто.

1930-е г. Кафтан.

Начало 1950-х г. Вечерние платья.

Ткани

1927 г. Шелковый бархат.

1927 г. Бархат.

http://www.livemaster.ru/topic/648701-mariano-fortuni-plissirovannaya-revolyutsiya

Как ни странно, в центре шумного и многолюдного Лондона можно попасть в прекрасный и удивительный мир романтики, даже немножко сказочный мир, мир фей и волшебства. Это магазин известного британского дизайнера — Баси Заржиска.

Бася является поистине уникальным персонажем в мире дизайна. Наверное, ей нет равных в способности видеть новые и захватывающие идеи и умении воплотить их в самом прекрасном виде.

Бася Заржиска считает себя в первую очередь художником. Творческой деятельностью она занимается уже более 30 лет. И за это время Бася успела создать большое количество удивительных и узнаваемых почти во всем мире нарядов и аксессуаров.

Бренд дизайнера специализируется на изготовлении потрясающих свадебных и не только нарядов, обуви, аксессуаров, украшений и предметов искусства, а среди её клиентов не мало знаменитостей.

Желаю приятного просмотра фотографий :)

Детали изделий.

Магазин дизайнера в центре Лондона, район Челси.

Ну и, конечно же, сама Бася Заржиски.

У кого-то медь ассоциируется с трубами, проволоками.

Кто-то, услышав слово "медь" подумает об украшениях.

Еще кто-то вспомнит о богатом медном цвете.

Если вы еще не знаете всю глубину это слова, пролистайте страничку вниз. Медь великолепна во всех ее проявлениях!

Милан Весна 2012 — Ermanno Scervino

Ежедневная элегантность — очки, изящные серьги, свитер и юбка в складку. Эх, весна :)

Не каждая бы девушка вышла в таких на улицу, но эффектно!

Удивительные браслеты для настоящих модниц.

Romona Keveza: осень-зима 2014-2015

Наверное, русалки вдохновили дизайнера Nicolas Jebran на создание этого платья!

Стильно и лаконично!

Медные платья — ультра-современные, вечерние и гламурные :)

Необычное медное ожерелье привлекает внимание как мужчин, так и женщин.

Модель Влада Рослякова буквально сияет в июльском издании Vogue (Португалия, 2010). Фотограф — Marcin Tyszka.

Juan Carlos Obando | Осень 2014 Ready-to-Wear Collection |

Нежная и женственная! Вот такой должна быть девушка :)

Обворожительное медное кольцо с драгоценным камнем халцедоном.

Медное кольцо с аметистом.

Часто медные украшения выглядят намного эффектнее, чем золотые!

Кто пойдет в таком на пляж? Я :)

http://www.livemaster.ru/topic/1147469-modnye-medn...ikolepie-vo-vseh-proyavleniyah

Тонкая работа для вязальщиц. Кардиган связан спицами ажурным узором.  
 

Ажурный кардиган
Размер: а) 42 Ь) 46, с) 50, d) 54.

Вам потребуется: пряжа SIESTA а) 7, Ь) 8, с) 9, d) 10 мотков белого цвета; пряжа SEVILLA а), Ь), с) и d) 2 мотка белого цвета; спицы №3 и №5.

Рисунок.
1. Резинка 1x1.
2. Лицевая гладь.
3. Ажурный узор по схеме А.
Плотность вязания пряжей SIESTA на спицах №5 - 17 п. х 20 р.» 10 х 10 см.

Внимание! Перед тем как измерить плотность следует аккуратно выполнить влажно-тепловую обработку образца. Кроме того, следует уточнять размеры детали по выкройке в процессе вязания.

Спинка. 
Пряжей SIESTA набрать на спицы №5 а) 87, Ь) 93, с) 105, d) 109 п. Провязать 1 р. лицевыми петлями и распределить петли:
а) 6, Ь) 9, с) 6, d) 8 п. - лицевая гладь, далее, начиная с петли обозначенной на схеме буквой А
а) и Ь) 75, с) и d) 93 п. - ажурный узор по схеме А, затем
а) 6, Ь) 9, с) 6, d) 8 п. - лицевая гладь.

На высоте 24 см убавить с обеих сторон по 1 п. в каждом 10-м ряду 5 раз (а) 77, Ь) 83, с) 95, d) 99 п.), провязывая по 2 п. вместе лицевой сразу же до и после ажурного узора.
На высоте а) 80, Ь) 81, с) 82, d) 83 см закрыть петли одним рядом.

Правая полочка.
Пряжей SIESTA набрать на спицы N 5 а) 48, Ь) 51, с) 63, d) 65 п. Провязать 1 р. лицевыми петлями и распределить петли:
а) 6, Ь) 9, с) 6, d) 8 п. - лицевая гладь, далее, начиная с петли обозначенной на схеме буквой А
а) и Ь) 39, с) и d) 54 п. - ажурный узор по схеме А, затем
а) 6, Ь) 9, с) 6, d) 8 п. - лицевая гладь.

На высоте 24 см убавить со стороны проймы по 1 п. в каждом 10-м ряду 5 раз (а) 43, Ь) 46, с) 58, d) 60 п.), провязывая по 2 п. вместе лицевой сразу же после ажурного узора. На высоте а) 54, Ь) 55, с) 56, d) 57 см вывязать горловину, для чего убавить со стороны горловины по 1 п. в каждом 2-м ряду 19 раз (а) 24, Ь) 27, с) 39, d) 41 п.). На высоте а) 80, Ь) 81, с) 82, d) 83 см закрыть петли одним рядом.

Левая полочка.
Вязать симметрично правой полочке.

Рукава. 
Пряжей SIESTA набрать на спицы N25 а) 59, Ь) 63, с) 67, d) 71 п. Провязать 1 р. лицевыми петлями, затеи распределить петли: а) 1, Ь) В, с) 5, d) 7 п. -лицевая гладь, далее а), Ь). с) и d) 57 п. - ажурный узор по схеме А, затем а) 1, Ь) 3, с) 5, d) 7 п. - лицевая гладь. На высоте 44 см закрыть петли одним рядом.

Воротник. 
Деталь вяжется для всех размеров одинаково. Пряжей SEVILLA набрать на спицы N*3 3 п. Провязать резинкой 1 х 1 3 р. и отметить булавкой или цветной нитью начало следующего ряда как лицевого. Начиная со следующего (лицевого) ряда прибавить 1 п. в начале и конце каждого лицевого ряда 20 раз, делая перекрученный накид сразу после краевой петли и перед последней петлей ряда (43 п.). На высоте 17 см в лицевом ряду закрыть 28 п. и провязать ряд до конца на оставшихся петлях. Провязать ряд по изнанке и набрать > конце 35 п.

Далее провязать резинкой 1 х 1 6 см. Для формирования расширения внешнего края воротника провязать укороченные ряды следующим образом: *в лицевом ряду провязать 40 п. по рисунку, повернуть работу, довязать ряд до конца по всем 50-ти петлям.' Повторять укороченный ряд (от 1 до *) через каждые 7 рядов до тех пор, пока длина внешнего края воротника не станет равной 15-ти см, начиная от набранных 35-ти петель. Отметить ряд как середину воротника. Начиная с этой отметки связать вторую половину воротника симметрично.

Завершение работы.
Сшить плечевые швы. Пришить воротник. Пришить рукава. Сшить боковые швы и нижние швы рукавов.
 

Изысканию красоту длинного кардигана подчеркивает белый цвет смесовой пряжи такой легкой и мягкой, что доставит вам удовольствие не только при вязании, но и каждый раз, когда захочется блеснуть результатом хорошо выполненной работы.  
 

Кардиган длинный

(автор Загорская Алла) размер 48

Вам потребуется: 870 г пряжи (тонкая п/шерсть в 3 сложения); спицы №1,5; крючок №1,5; 7 пуговиц; подплечники. 
Плотность вязания: 36 п. х 38 р. = 10 х 10 см. 

Спинка: на спицы №1,5 набрать 1 82 п. и вязать узором по схеме 1.1. На высоте 1 16 см от начала для пройм с обеих сторон закрыть по 10 п. и далее для закругления закрывать в каждом 2-м ряду 1 раз по 5 п., 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п. и 1 раз по 1 п. 

Для выреза горловины на высоте 1 36 см от начала закрыть средние 50 п. и далее обе стороны закончить раздельно. При этом для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м ряду 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. На высоте 138 см от начала закрыть оставшиеся 36 петель плеча.

Полочка: на спицы №1,5 набрать 107 п. и вязать узором по схеме 1.1. Пройму выполнить по описанию спинки. Для выреза горловины на высоте 1 12,5 см от начала закрыть с внутренней стороны по 1 п. в каждом 2-м ряду 46 раз. На высоте 1 38 см от начала закрыть оставшиеся 36 петель плеча. Вторую полочку вязать в зеркальном отражении.

Рукав: на спицы №1,5 набрать 107 п. и вязать узором по схеме 1.1. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 6-м ряду 25 раз по 1 п. (=157 п.). Для оката на высоте 45 см от начала закрыть с обеих сторон 1 раз по 10 п. и далее для закругления закрывать в каждом 2-м ряду 1 раз по 5 п., 1 раз по 4 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п. и далее по 1 п. На высоте 63 см от начала закрыть оставшиеся петли.

Сборка: выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы, оставив по 22 см от низа для разрезов. По краю разрезов связать крючком 1 ряд ст. 6/н и 1 ряд "рачьим 
шагом". Выполнить швы рукавов. На правой полочке связать крючком 7 отверстий для пуговиц по схеме 1.3. По краю всего изделия и рукавов связать 2 ряда по схеме 1.2. Пришить пуговицы.