Манжеты рукавов, низ спинки и полочек, горловину на свитерах, жакетах, кофтах, пальто часто вяжут резинкой. Она не только придаёт изделию законченный вид, но и поддерживает его форму.
Однако, после стирки резинка может растянуться. Как правило, у изделий связанных из шерстяных ниток, резинка растягивается только слегка – волокна шерстяных ниток относительно эластичны.
Хуже обстоит дело с вещами, которые связаны из хлопка и некоторых синтетических волокон – резинка может окончательно потерять свою форму и испортить внешний вид изделия.
Чтобы резинка меньше вытягивалась, её советуют вязать спицами на размер меньшими, чем все остальные детали изделия.
В магазинах сейчас можно найти тонкие эластичные нитки, которые ввязываются в резинку и практически незаметны. Но если такая нитка по какой-либо причине порвётся, то из резинки будут торчать маленькие ниточки, которые вытащить будет невозможно. Соответственно, и внешний вид вещи будет испорчен.
Лучше всего ввести в вязаную резинку более толстую резиновую нить. Сделать это можно тупой иглой или крючком. Просто протяните нить через лицевые петли или провяжите закрепляющие петли крючком, только не через всю петлю, а одну половинку. Если протянуть нить через всю петлю, то может получиться так, что эту нить будет видно снаружи. По краям резиновую нить привяжите к кромочным петлям. В зависимости от ширины резинки проложите 4-6 таких рядов, на равном расстоянии друг от друга.
У резинки 1 х 1 проложите нить с изнаночной стороны с равными промежутками через половинки всех петель. Привяжите нить к кромочной петле или прикрепите ко шву.

Или провяжите закрепляющие петли крючком.

У резинки 2 х 2 всегда захватывается первое и последнее звено лицевой петли, как при прошивании иглой, так и при провязывании крючком.

Где вы храните свой урожай? Надеюсь, у вас есть погреб? Значит, ваши припасы надежно защищены. А если погреба у вас нет — не расстраивайтесь, его не очень сложно соорудить своими руками. И я сейчас расскажу вам об этом, но сначала давайте разберемся, чем подвал отличается от погреба, а то многие дачники путаются с этими понятиями.

Чем отличается погреб от подвала?

Погреба и подвалы — это разные сооружения.
Подвал — помещение в доме, расположенное ниже уровня земли, которое используется для разных хозяйственных нужд. В подвале можно оборудовать мастерскую, хранить дачный инструмент, инвентарь, соорудить гараж или какое-либо подсобное помещение и так далее

А вот погреб предназначен исключительно для хранения урожая и обустроен соответствующим образом. То есть, имеет стеллажи для хранения овощей и фруктов, систему вентиляции и равномерный температурный режим (выше 0°С), который не позволяет припасам замерзнуть.

Кроме того погреб, в отличие от подвала, вполне можно соорудить отдельностоящим в любом удобном для вас местечке на даче. Подвал же является неотъемлемой частью дома. И, если подвал может занимать огромную площадь, равную порой площади всего загородного дома, то погреб более компактен (если у вас на даче не фруктово-овощная база, конечно)) Сделать погреб в подвале дома можно, наоборот — нельзя.

Как сделать в подвале погреб?

Часть имеющегося в доме подвала можно оборудовать под погреб. Для этого отделите нужную вам территорию, предназначенную для хранения овощей, фруктов и консервации, от основной части подвала простой деревянной перегородкой. Проведите в помещение для погреба отдельное освещение, установите вентиляторы, оборудуйте удобные стеллажи для хранения продуктов, по необходимости — утеплите помещение, чтобы сохранить ваш урожай до весны. Сделайте отдельную удобную лестницу для спуска в погреб, ведь вам постоянно придется ее использовать с нагруженными руками. Многие дачники получают травмы, если лестница слишком крутая и имеет узкие ступеньки, учтите этот нюанс.

Лестница в подвал

Если зимой температура в погребе опускается ниже 0°С, следует утеплить его стены, предварительно обработав их любым антигрибковым препаратом, гашеной известью или медным купоросом. В качестве утеплителя для стен можно использовать рулонный рубероид, стеклоизол или обычные листы пенопласта, а сверху закрыть утеплитель фанерой или листами ДВП.

Рулонный утеплитель для стен погреба / подвала
Импортный листовой утеплитель для оборудования стен подвала.

Если необходимо утеплить пол, можно застелить его прочной полиэтиленовой пленкой, а сверху уложить доски. Когда подобной защиты от холода не хватает, делают более основательное утепление. Залейте пол битумом, насыпьте на битум слой опилок высотой 5-6 см, а сверху сделайте деревянный настил. Кстати, в качестве теплоизолирующего материала для обустройства пола в погребе можно использовать верховой торф, керамзит, гальку и даже солому или золу. В общем, любой имеющийся в вашем распоряжении утепляющий материал.

Я не случайно уделила пристальное внимание нюансам утепления погреба, ведь очень важно сохранять там постоянную температуру немного выше 0°С. Думаю, что сделать погреб в подвале — не особо сложная задача, ведь несущие конструкции уже имеются. А если у вас нет в доме подвала, где можно соорудить удобное хранилище для продуктов, давайте рассмотрим строительство отдельностоящего погреба своими руками. Почему именно отдельностоящего? Да потому что сделать погреб в доме, где не предусмотрен подвал, довольно проблематично.

Погреб на даче своими руками

Простейший погреб на даче представляет собою забетонированную яму, закрытую крышкой. Подобное сооружение вполне подойдет для дачников, которые не хранят урожай и консервацию на даче, а увозят домой. А погребок выступит в роли большого летнего холодильника, где можно хранить привезенные с собой напитки и продукты. Также он прекрасно подойдет для временного хранения собранного урожая. Итак, вооружитесь трудовым энтузиазмом, инструментом и материалом. Не мешает привлечь к этому делу и расторопного помощника.

Давайте мы с вами «перехитрим» грунтовые воды и построим летний погреб на возвышенности. Идеальное место для него — небольшой холм на участке, если, конечно, таковой имеется. Если нет — сделайте вокруг ямы для погреба дренаж для отвода подземных вод. Далее расчертите план на миллиметровой бумаге с размерами погреба и внутренними полками (если вы их намерены соорудить). Теперь выройте небольшой котлован.

Котлован для погреба
Небольшой котлован для отдельностоящего погреба. Мастер готовит основание для фундамента с помощью периметральной кирпичной кладки (для этих целей можно использовать доски).

Котлован можно сильно не заглублять, иначе это будет уже капитальная постройка, к созданию которой потребуется привлекать спецтехнику. А простой отдельностоящий погребок, вполне удовлетворяющий нуждам небольшой семьи из 3-4 человек, может иметь периметр 1.5×2 м и заглубление 1-1.2 м. Вот тут-то вам и понадобится помощник, потому что выкопать даже такой небольшой котлован одному трудновато. А когда котлован будет готов, потребуется хорошенько укрепить его стены. Не пугайтесь, бункер делать не станем, но мы же не хотим, чтобы наш погребок разрушился, и под руинами погибли труды рук наших праведных? Тогда давайте забетонируем его днище и стены по всем правилам.

Дно засыпьте щебнем или галькой на высоту 5-7 см и закройте все армирующей сеткой. Поверх сетки уложите направляющие для бетонирования. Для этих целей нужно взять две доски по 2.5 м длиной, шириной 10 см и укрепить их на дне крест-накрест. Также можно использовать металлический каркас из уголка, соединенного поперечными креплениями. Стены погреба тоже укрепляем опорной арматурой. А затем все нужно забетонировать. Не забудьте сделать естественную вентиляцию погреба, которая может выглядеть вот так:

Вообще, вентиляция подвалов и погребов — дело непростое, но в нашем случае будет вполне достаточно отрезка обычной алюминиевой трубы диаметром 8-12 см. Трубу выведите наружу, а сверху прикройте ее кусочком металлической сетки, чтобы в подвал не попадал мусор и не проникали вредные грызуны.

РАЗМЕР
S (М) L (XL) 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
Пряжа (50% хлопка, 50% шерсти; 50 г/155 м) — 4 (4) 4 (5) мотков серо-белой; круговые спицы №4,5 и 5,5 длиной 40 и 60 см; чулочные спицы №4,5 и 5,5.
РЕЗИНКА
Попеременно 1 лиц., 1 изн.

РЕГЛАННЫЕ УБАВКИ
Убавлять по 1 п. с обеих сторон от лицевых петель = 8 убавок в круговом ряду. 
Перед лицевыми петлями: провязывать последние 2 п. вместе лицевой.
После изнаночных петель: 1 п. снять, следующую петлю провязать лицевой и снятую петлю протянуть через провязанную.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
12 п. х 22 р. = 10 х 10 см, связано ажурным узором спицами №5,5.

ВНИМАНИЕ!
Изделие вяжется изнаночной стороной наружу, т.е. сначала наружу стороной лицевой глади ажурного узора, как показано на схеме, затем работа поворачивается так, что в результате окончательный узор формируется с изнаночной стороны.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
На круговые спицы № 4,5 набрать 116 (120) 128 (136) п. и вязать по кругу 10 р. резинкой. 
Затем перейти на спицы №5,5, провязать 1 р. лицевыми и работу продолжить по схеме.

Внимание!
С обеих сторон набрать контрастной нитью по петле и выполнять ажурный узор в направлении контрастной метки. Каждый раз после метки начинать схему заново (контрастную петлю в ажурный узор не включать).

Когда длина изделия составит 39 (40) 40 (41) см, закрыть с обеих сторон для пройм по 2 п. = по 56 (58) 62 (66) п. для переда и спинки. Работу временно отложить.

РУКАВА
На чулочные спицы №4,5 набрать 34 (34) 36 (38) п. и вязать по кругу 10 р. резинкой. 
Перейти на спицы №5,5, провязать 1 ряд лицевыми и работу продолжить по схеме.
С внутренней стороны рукава посредине набрать контрастной нитью петлю и выполнять ажурный узор до контрастной петли (контрастную петлю в ажурный узор не включать). 
Через 12 р. с внутренней стороны рукава посредине прибавить 2 п. (= 1 п. после первой петли и 1 п. перед последней петлей).
Эти прибавки повторять в каждом 12-м р. — всего выполнить 3 (4) 5 (5) раз = 40 (42) 46 (48) п. 
Когда длина детали составит 38 (39) 40 (40) см, закрыть с внутренней стороны рукава 2 п. = 38 (40) 44 (46) п. и работу временно оставить.
Второй рукав вязать так же.

КОКЕТКА
Петли рукавов перевести на одни круговые спицы с передом и спинкой между ними = 188 (196) 216 (228) п. 
На всех переходах между деталями (между спинкой, передом и рукавами) набрать по 1 контрастной петле = 4 контрастные петли. Провязать по кругу 1 р. без убавок, при этом на переходах между деталями провязать по 1 лиц. по обе стороны от контрастных петель = 4 раза по 2 лиц. Эти петли (= линии реглана) до конца работы провязывать лицевыми. 
Начать выполнять убавки, как описано выше, и продолжить убавлять петли с обеих сторон от лицевых петель в каждом 2-м р. — всего 13 (14) 16 (17) раз = на спицах 84 (84) 88 (92) п. 
Перейти на спицы №4,5 и вязать по кругу 10 р. резинкой (= попеременно 1 лиц., 1 изн.). 
Затем петли закрыть.

СБОРКА
Изделие вывернуть = сторона узора, связанная лицевой гладью, внутри, т.е. изнаночная сторона узора = лицевая сторона изделия. 
Вшить на нижних участках рукава. Закрепить концы нитей.

журнал «Burda. Creazion» №1/2016

Чтобы связать такой красивый афганский плед, сначала надо выбрать цветовую гамму.

Как связать мотив для афганского пледа, рассмотрим на приведенном образце:

Красной пряжей:

Вязание начинается с цепочки из 5 ВП, затем замкнуть цепочку в кольцо,

1 ряд: вязать *ССН, СС2Н*. Количество столбиков должно делиться на 4.

Разделить количество столбиков на 4 равные части, отметить цветной ниткой или булавками углы.

Фисташковой пряжей:

2 ряд -4 ряд по полупериметру: вязать от угла вдоль стороны СБН, 3 ВП, и вдоль второй строны СБН.

развернуть вязание, * вязать ПССН по одной стороне, 3 ВП, затем ПССН по другой стороне*

развернуть вязание, повторить * *.

Пряжей стального цвета: вязать также как и фисташковой по двум другим сторонам.

Начиная с пряжи зеленого цвета:

2 ряд -4 ряд по полупериметру: вязать от угла вдоль стороны СБН, 3 ВП, и вдоль второй строны СБН.

развернуть вязание, вязать *ССН, СС2Н* по одной стороне, 3 ВП, затем *ССН, СС2Н* по другой стороне*

развернуть вязание, повторить *ССН, СС2Н*

Контур мотива обвязать ССН. Соединять мотивы СБН.

РАЗМЕР 36/38 (40/42 – 44/46) 48/50 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
Пряжа (100% шелка; 150 м/50 г) — 450 (500 – 550) 600 г серебристой; 
спицы №3,5.

УЗОРЫ И СХЕМЫ

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ
Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли. 

ПОЛОСА С «КОСАМИ»
Вязать от 2 клубков 2 отдельные полосы на 1 спице, внешние кромочные петли вязать, как для узелкового края: 1-ю и последнюю петлю ряда постоянно вязать лицевой. 

При смене клубков нити друг с другом не перекрещивать. От каждого клубка набрать 7 п.: 

1-й р.: нитью от 1-го клубка: 1 кромочная, 1 изн., 5 лиц., затем нитью от 2-го клубка: 5 лиц., 1 изн., 1 кромочная. 

2-й ряд: петли вязать согласно рисунку. 

3–6-й р.: вязать, как 1-й и 2-й р. 

7-й р.: нитью от 1-го клубка: 1 кромочная, 1 изн., 5 п. снять на вспомогательную спицу за работой, 5 лиц., затем нитью от 2-го клубка провязать 5 п. со вспомогательной спицы лицевыми, 1 изн., 1 кромочная. 

8–20-й р.: петли вязать согласно рисунку. 

В высоту постоянно повторять 7–20-й р., закончить 1–6-м р.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
25 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью спицами №3,5.

ВНИМАНИЕ!
Шелковый трикотаж растягивается после стирки и во время носки. Лучше всего связать 2 образца плотности вязания и один из них для примерки выстирать.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА
На спицы набрать 95 п. и для среднего клина вязать резинку, при этом после кромочной начать с 3 изн. 

Для скосов в каждом 4-м р. убавить 45 х 1 п. с обеих сторон от лицевого среднего рубчика следующим образом: петлю перед средним рубчиком провязать вместе с первыми 3 п. лицевой, 1 лиц., 2 п. провязать вместе с наклоном влево (= 1 п. снять, как при лицевом вязании, 1 лиц., затем снятую петлю протянуть через провязанную), одновременно через 4,5 см = 16 р. с обеих сторон дополнительно набрать по 52 (57 – 62) 67 п. и эти петли вязать лицевой гладью. 

Для выреза горловины через 49 см = 166 р. от боковых прибавок средние 33 (35 – 37) 39 п. закрыть и сначала закончить левую сторону. 

Для закругления по внутреннему краю в каждом 2-м р. закрыть 1 х 3 п., 1 х 2 п. и 4 х 1 п. и в каждом 4-м р. закрыть 4 х 1 п., одновременно для рукавов через 52,5 (51,5 – 50,5) 49,5 см = 178 (174 – 170) 166 р. от боковых прибавок с обеих сторон дополнительно набрать по 40 (35 – 30) 25 п. 

Через 20,5 (21,5 – 22,5) 23,5 см = 70 (74 – 78) 80 р. от прибавок для рукавов закрыть оставшиеся петли. 

Правую сторону закончить симметрично.

ПЕРЕД
На спицы набрать 109 (119 – 129) 139 п. и вязать лицевой гладью. 

Через 52,5 (51,5 – 50,5) 49,5 см = 178 (174 – 170) 166 р. для рукавов с обеих сторон дополнительно набрать по 40 (35 – 30) 25 п. 

Для выреза горловины через 8 (9 – 10) 11 см = 28 (32 – 34) 38 р. от начала рукавов закрыть средние 43 (45 – 47) 49 п. и сначала закончить левую сторону. 

Для закругления выреза по внутреннему краю в каждом 2-м ряду закрыть 8 х 1 п. 

Через 20,5 (21,5 – 22,5) 23,5 см = 70 (74 – 78) 82 р. от набора петель для рукавов закрыть оставшиеся петли. 

Правую сторону закончить симметрично.

СБОРКА

Для планок связать полосы с «косами»: для рукавов 40 (40 – 44) 44 см = 11 (11 – 12) 12 переплетений, для выреза горловины 90 см = 25 переплетений и для нижнего края 90 (98 – 106) 114 см = 25 (27 – 29) 31 переплетение.

Выполнить плечевые и боковые швы. Пришить планки, при этом шов начать и закончить на спинке, на боковом, выступающем крае среднего клина.

журнал «Verena» №2/2016

Ингредиенты:
-Масло сливочное — 120г
-Молоко — 40 мл
-Яйцо куриное — 3 шт
-Сахар — 165 г
-Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
-Абрикос (или любые другие фрукты, ягоды) — 15 шт
-Мука пшеничная — 150 г

Приготовление:
1. Размягченное сливочное масло размешать с сахаром.
2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо размешивая.
3. Влить молоко. 
4. Добавить муку с разрыхлителем. Получается немного густоватое тесто. 
5. Форму смазать маслом и выложить тесто. Сверху выложить половинки абрикос.
6. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов до готовности.

Глаголы по теме: Чувство, эмоции, воля, мышление

Ağlamak - [айламак] - плакать
Anlamak - [анламак] - понимать
Beğenmek - [бейенмекь] - нравиться
Kızmak - [кызмак] - злиться
Korkmak - [коркмак] - бояться
Öğrenmek - [ойренмекь] - учиться
Beklemek - [беклемек] - ждать
Bilmek - [билемек] - знать
Coşmak - [джошмак] - возбуждаться
çözmek - [чозмек] - решать
Dilemek - [дилемекь] - желать
Düşünmek - [дюшюнмекь] - думать
Gülmek - [гюльмекь] - смеяться
Hatırlamak - [хатырламак] - вспоминать
İnanmak - [инанмак] - верить
İncelemek - [инджелемекь] - изучать
İstemek - [истэмек] - хотеть
Kıskanmak - [кысканмак] - ревновать
Okşamak - [окшамак] - ласкать
Öpmek - [опмекь] - целовать
Özlemek - [озлемекь] - тосковать
Şaşmak - [шашмак] - удивляться
Saymak - [саймак] - уважать
Sevinmek - [севинмек] - радоваться
Sevmek - [севмекь] - любить
Ummak - [уммак] - надеяться
Unutmak - [унутмак] - забывать
Utanmak -[утанмак] - стыдиться
Üzülmek - [узюльмекь] - огорчаться

Глаголы по теме: Движение, перемещение, двигательные действия

Almak - [алмак] - брать, покупать
Atmak - [атмак] - бросать
Basmak - [басмак] - нажимать, наступать, наступить (ногой)
Batmak - [батмак] - погружаться
Binmek - [бинмек] - садиться в транспорт, подниматься
Bırakmak - [быракмак] - оставлять, бросить, бросать
Çalmak - [чалмак] - 1. красть, воровать. 2. играть (на муз.инструментах) 3.стучать
Çekmek - [чекмек] - тянуть
Çıkmak - [чыкмак] - 1. выходить 2. увольняться 3. издаваться
Dalmak - [далмак] - погружаться
Dökmek - [дёкмек] - лить
Gitmek - [гитмек] - уходить, уезжать, идти
Göndermek - [гёндермек] - отправлять, посылать
İnmek - [инмек] - спускаться, выходить
İtmek - [итмек] - толкать
Kaçmak - [качмак] - убегать
Kovalamak - [коваламак] - догонять
Kalmak - [калмак] - оставаться
Kapmak - [капмак] - хватать
Kıpırdamak - [кыпырдамак] - шевелиться
Koşmak - [кошмак] - бежать
Sapmak - [сапмак] - поворачивать
Silmek - [сильмек] - вытирать, удалять, стирать
Dolaşmak - [долашмак] - бродить, гулять
Dönmek - [дёнмек]- вращаться; возвращаться, вернуться
Dövmek - [дёвмек] - бить
Esmek - [эсмек] - дуть
Geçmek - [гечмек] - проходить
Gelmek - [гельмек] - приходить
Gezmek - [гезмек] - гулять, ходить
Girmek - [гирмек] - входить заходить
Taşımak - [ташымак] - нести
Uçmak - [учмак] - летать
Varmak - [вармак] - прибывать
Vermek - [вермек] - давать
Vurmak - [вурмак] - бить, ударять
Yürümek - [юрюмек] - ходить (пешком)
Yüzmek - [юзмек] - плавать

Глаголы по теме: Ощущения и восприятия

Acıkmak - [аджыкмак] - проголодаться
Alışmak - [алышмак] - привыкать
Bakmak - [бакмак] - смотреть, видеть
Benzemek - [бэнземек] - быть похожим
Denemek - [дэнемек] - испытывать
Farketmek - [фаркетмек] - различать, различить
Seçmek - [сечмек] - выбирать
Dinlemek - [динлемек] - слушать
Sinirlendirmek - [синирлендирмек] - нервировать
Sinirlenmek - [синирленмек] - нервничать
Kızdırmak - [кыздырмак] - злить
Kızmak - [кызмак] - злиться
Öfkelemek - [офкелемек] - гневиться
Donmak - [донмак] - мерзнуть
Doymak - [доймак] - насыщаться, насытиться
Duymak - [дуймак] - слышать
Görmek - [гёрмек] - видеть
Kokmak - [кокмак] - пахнуть
Parlamak - [парламак] - блестеть, сиять
Üşümek - [юшюмек] - мерзнуть
Titremek - [титремек] - дрожать

Глаголы по теме: жизнь, существование

Doğmák - [доомак] - родиться
Yaşamák - [яшамак] - жить
Olmak - быть
Ölmék - [ольмек] - умереть
Gömmék - [гёммек] - хоронить

Здоровье, питание, сон

Ağırmák - [аырмак] - болеть
Şişmék - [шишмек] - опухать
Uyanmák - просыпаться
Uyumák - засыпать; спать
Tatmák - пробовать
Yemék - есть (питаться)
Kavurmák - жарить
İçmék - [ичмек] - пить

Речевая деятельность

Demék - иметь в виду, сказать
Konuşmák - [конушмак] - разговаривать, общаться
Söylemék - [сёйлемек] - говорить, сказать
Susmák - молчать
Sormák - спрашивать
Karışmák - [карышмак] - вмешиваться
Okşamák - [окшамак] - льстить
Vazgeçmék - [вазгечмек] - отказаться
Suçlamák - [сучламак] - обвинять
Övmék - [овьмек] - хвалить
Kaydetmék - регистрировать
Okumák - читать

Изменение состояния

Açmák - [ачмак] - открывать
Bozmák - портить(ся)
Değiştirmék - [деиштирмек] - изменять
Erimék - таять, растворяться
Sönmék - [сёнмек] - гаснуть
Soymák - раздевать; грабить
Soyunmak - раздеваться
Kapamák - закрывать
Kırmák - [кырмак] - ломать
kızarmák - [кызармак] - жариться; краснеть
Kızartmák - [кызартмак] - жарить, прожаривать
Patlamák - взрываться
Yıkmák - [йыкмак] - разрушать

Вы удивлены? Разве есть еще и плохой раствор? Есть и, к сожалению, не всегда печники-любители понимают это вовремя, еще до кладки самой печи. Как избежать ошибок в приготовлении раствора и достичь наилучшего результата в работе по созданию столь же полезного, как и уютного домашнего очага — два главных вопроса, на которые мы сегодня и попытаемся вместе ответить.

Инструменты и материалы
лопата
железная или деревянная емкость (обитая жестью)
сито (размер ячеек сетки 1,5×1,5 мм)
деревянная палочка или дощечка
дрель-миксер
Ход работ:

Первое, и самое важное для нашего эксперимента — это заранее запастись необходимым материалом для приготовления раствора. Учтите, мы берем не просто какую-либо воду, какие-нибудь песок и глину.
Наши ингредиенты должны отвечать определенным требованиям:
1. Вода. Она должна быть достаточно чистой, без затхлого запах, и с незначительным содержанием минеральных солей. Если на вашем участке проблемы с водой, не работает колонка, или от колодезной воды сильно отдает тиной, позаботьтесь о ее запасах заранее, ибо для приготовления раствора понадобится не одно ведро. В среднем, из расчета на 100 кирпичей, понадобится 15-20 л воды.
2. Песок. Мы берем только мелкий песок, который нужно предварительно тщательно просеять. Для этой цели нам понадобится специальное сито для просеивания песка. В зависимости от засоренности песка гравием и щебнем для просеивания применяют сито размером ячейки сетки от 0, 25 мм до 10 мм. Для мелкого песка будет достаточно использовать сито с размером ячейки сетки 1,5 мм.
3. Глина. Именно от качества глины, которую вы будете использовать, целиком зависит необходимое количество песка для раствора. Сначала смешиваем глину и воду до получения однородной массы. Она должна быть не слишком густой и не слишком жидкой.

Песок начинаем добавлять (в соотношении литровая банка песка на одно ведро воды), когда с помощью гладкой деревянной дощечки проверим полученный раствор на пластичность. Опускаем дощечку в раствор и смотрим, какой толщиной окажется прилипший к ней слой глиняного раствора. Он не должен быть слишком толстым или слишком жидким. В противном случае добавляем в раствор песок, периодически проверяя раствор на пластичность уже известным вам способом. Слой раствора на дощечке толщиной в 2 мм считается идеальным. И, значит, в растворе были соблюдены правильные пропорции песка и глины. Такой раствор во время кладки не будет предательски прилипать к вашему мастерку и заставлять задумываться о другом способе приготовления раствора…

Впрочем, для чистоты нашего эксперимента стоит упомянуть еще несколько вариантов приготовления нашего раствора. Главное, чтобы в итоге «костюмчик сидел… Непринужденно, легко и вальяжно» В нашем случае, таким «костюмчиком» должен стать качественный раствор, который не будет трескаться в застывшем состоянии, не будет сильно усаживаться, не расколется на мелкие кусочки при 100-градусной температуре, а прочно скрепит кирпичную кладку.

Способ для терпеливых. На приготовление раствора уйдет больше суток. Глина замачивается на 24 часа до начала кладки. По истечение этого времени в отмокшую глину добавляется вода, ровно столько, чтобы на поверхность жидкой массы всплыли легкие примеси, а тяжелые осели на дно. Затем, полученный раствор нужно процедить, добавить в него песок и хорошенько перемешать. В результате, как мы уже знаем, должна получиться однородная масса.

Способ для самых сильных. Если по удачному случаю вам досталась глина без примесей, то в нее нужно добавить ¼ воды от общего объема глины, туда же загрузить нужное количество заранее просеянный через сито мелкий песок… и все. Дальнейший успех зависит от силы ваших рук, так как процесс перемешивания песка и глины до однородной массы в этом варианте очень трудоемкий.

Все дело в ящиках. Для следующего способа необходима конструкция сразу из трех ящиков с главными составляющими — сетками и заслонками. Первые служат для процеживания, вторые — для выпуска глины. Конструкция напоминает трехступенчатые ярусы. Сначала глину засыпают в верхний ярус. Обильно заливают водой. Все размешивают. Затем открывают заслонку, чтобы дать возможность раствору стечь на сетку второго яруса. Когда глина «выпадет в осадок», ее также, как и в первых двух случаях, опускают на нижний ярус. Там к глине (в соотношении 1:2) добавляют песок. Раствор готов.

Чтобы достичь совершенства в прочности раствора иногда в него добавляется соль (100-200 г на ведро раствора) или цемент (три четверти литра на ведро). При этом соль растворяют в воде, а цемент смешивают с водой до сметанной густоты. А вот как проверить полученные растворы на пластичность, вы уже знаете.

Еще один способ, о котором стоит упомянуть, это приготовление раствора при помощи цемента. В принципе, этот способ по технологии мало чем отличается от обычных. Только в роли глины здесь выступает цемент. Его также смешивают с песком. Перед тем, как приступить к кладке кирпича заливают водой, доводят до нужной консистенции. И после проверки на пластичность (см. выше), особо не медля, используют в деле. В отличие от глиняного, цементный раствор долго хранить нельзя.

Также в состав раствора для кладки часто входят, кроме уже перечисленных ингредиентов, известь и асбест. У него только одно, но существенное преимущество — быстро схватывается. Для затвердевания ему достаточно несколько минут.

Способ, наверное, один из самых простых: песок, цемент, асбест смешиваются еще в сухом виде. К полученной смеси добавляют глиняный или известковый раствор и перемешивают до однородной массы. Иногда, для пущей крепости, полученный раствор смешивают с отдельно приготовленным гипсовым раствором.

Но помните, какой бы способ вы не избрали, самый лучший окажется именно тот, на который вы не пожалели своего времени.

Отличным решением для экономии пространства в ванной комнате является установка душевой кабины. Душевая кабина из плитки экономит еще больше пространства, чем кабинка, которую можно приобрести в магазине. Дизайн душевой кабины может быть самым разнообразным.
Как сделать душевую кабину 

Угол наклона пола

Первоначально нужно выбрать вид поддона. Это может быть акриловый или чугунный поддон, произведенный промышленным способом. Но зачастую самым удобным и качественным является специальным образом смонтированный пол из кирпича, облицованный плиткой.

Обратите внимание! Пол самодельного поддона должен быть выполнен с уклоном в сторону слива. 

Вода удаляется из кабины при помощи трапа. Канализационный трап — это устройство из пластика, чугуна или нержавеющей стали, состоящее из решетки, корпуса, сифона, уплотнителя и прижимных элементов для герметизации. Решетка встраивается в пол и при помощи выпуска соединяется с трубами канализации, куда и отводится вода из душевой кабины.

Гидроизоляция пола и стен 

Второй важный этап — гидроизоляция пола и стен будущей кабины. Сначала пол очищается от старой стяжки. Далее необходимо сделать первичную гидроизоляцию при помощи специальных гидроизоляционных смесей. Это могут быть мастики, порошковые смеси, которые разбавляются водой для получения однородной массы либо уже готовая жидкая гидроизоляция. Любой из этих видов гидроизоляции продается в строительном супермаркете. Для создания водонепроницаемости необходимо нанести тонкий слой гидроизоляции при помощи широкой малярной кисти на место установки будущего пола и на прилегающие стены на высоту примыкания к ним будущего поддона.

Основание поддона из кирпича 

После высыхания первого слоя гидроизоляции нужно приступить к укладке основания поддона из обычного или силикатного кирпича. Раствор можно изготовить из трех ведер песка, одного ведра цемента, одного ведра воды и 70 граммов пластификатора. Также можно класть кирпич на уже готовую строительную смесь, приобретенную в магазине. На основание нужно уложить металлическую армирующую сетку.

Гидроизоляция поддона

Преимуществом самодельной душевой кабины является то, что размер поддона может быть как очень маленьким (для маленькой ванной комнаты), так и достаточно большим, если позволяют габариты помещения. Готовый поддон должен быть выше минимум на пять сантиметров, чем канализационный патрубок.

Параллельно нужно определиться с местом стока, установить трап и подсоединить его к канализационным трубам, которые подводятся к месту установки слива.

Обратите внимание! Трубы нужно установить под небольшим уклоном в сторону канализации, иначе вода не будет уходить и может появиться неприятный запах и затхлость. Для этого их нужно немного приподнять при помощи, например, деревянных брусков под углом не менее 3 градусов. 

Канализационная труба аккуратно продевается в металлическую трубу большего диаметра, чтобы тяжелый вес стройматериалов не повредил ее, и закрепляется к полу при помощи хомутов. Можно вместо этого использовать более твердую наружную канализацию (она обычно бывает оранжевого цвета и выдерживает большие нагрузки).

Стяжка и нанесение самовыравнивающейся смеси 

Далее необходимо при помощи строительных маяков залить стяжку. Для стяжки применяется раствор цемента с песком и щебнем. Для выведения лишнего воздуха необходимо плавными движениями углублять в залитую стяжку лопату или мастерок и перемещать их по поверхности поддона.

Обратите внимание! После того как стяжка высохнет, ее снова нужно обработать гидроизоляцией. 

Следующим этапом будет нанесение самовыравнивающейся смеси. Слив вокруг необходимо немного углубить, чтобы вода стекала в него без особых препятствий. Уровень пола должен быть таким, чтобы уложенная на него плитка находилась на такой же высоте, что и решетка трапа.

Обратите внимание! После того как пол просохнет, его снова необходимо тщательно обработать гидроизоляцией. 

Теперь необходимо положить на поддон плитку, не забывая о наклоне в сторону слива. Обязательно использовать водостойкий клей для укладки плитки, который предназначен для использования во влажных помещениях.

Коммуникации 

Нужно сделать в стене штробу и проложить в ней трубы до места подключения к ним смесителя. После укладки плитки останется только подключить сантехнику.

Обратите внимание! Во время проведения ремонта в ванной нужно заблаговременно позаботиться о прокладке электропроводки, и подключении электродвигателя принудительной вентиляции. 

Облицовка плиткой и установка душевой кабины 

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой. После этого необходимо собрать своими руками саму душевую кабину, используя заранее приобретенные в специализированном магазине конструкции из стеклопластика или закаленного стекла, или изготовленные специально по заказу стенки. Для их монтажа необходимо при помощи дюбелей закрепить на стены, потолок и пол специальные профили, на которые и будут непосредственно крепиться стенки будущей кабины. Сначала необходимо закрепить глухую стенку, которая не будет открываться. Ее крепят к профилям, которые смонтированы прямо в пол, потолок и в вертикальный дополнительный профиль от пола до потолка. Аналогично устанавливается и вторая стенка. Теперь осталось прикрепить на специальные ролики раздвижные двери, которые также крепятся к профилям. В последнюю очередь необходимо позаботиться о герметичности кабины: для этого нужно тщательно промазать все швы влагостойким силиконовым герметиком.

Обратите внимание! Если установка двери из стекла кажется вам слишком трудоемкой или дорогой, можно ограничиться установкой обычной влагостойкой шторки, которая крепится на перекладину. 

На последнем этапе нужно установить всю необходимую сантехнику, а также другую фурнитуру, которая может пригодиться в душевой кабине: мыльницу, зеркало, держатель для косметических средств и т. д.

Такая душевая кабина будет служить долгое врем

Çok sevindim! - Я очень обрадовалась!
Indirim yapar mısınız? - Не могли бы вы сделать скидку?
Son fiyatı ne? - Какова последняя цена?
Suratına bak! - Посмотри на его (своё) недовольное (безобразное, странное или какое-либо другое не слишком довольное и милое) лицо!
Bağırma bana! - Не кричи на меня!
Kendinden çıktı - Он вышел из себя
Korkma! - Не бойся!
Efendim! - (отклик на зов), аналог нашего "слушаю" при ответе на звонок, или когда продавец подходит к покупателю, чтобы начать разговор, вежливое обращение при разговоре, слово для переспрашивания (вместо нашего "что вы сказали?").
Meşgul musun? - Ты (сейчас) занят?
Ne oldu? Bana kızıyor musun? - Что случилось? Ты злишься на меня?
Olmadı! - Не получилось!
Oldu! - Получилось! или при раздражении что-то вроде "ну, конечно.. Щаз... Разбежалась" :)
Olmaz! - Невозможно.
Olur! - Возможно! Можно!
Olabilir! - Может быть!
İmkânsız! - Невозможно!
İnanılmaz! - Невероятно (невероятный, неслыханный, невиданный)
Neпонимаешь, что сделала, в чем твоя вина)
Ne istiyorsun ki? - Ну что же ты хочешь? (говориться уже с интонацией бессилия, выбившись из сил)
Ne vardı ki? - И что же там было? И что же случилось?
O kadar guzel ki! - Настолько прекрасна (прекрасен, хорош, красиво, очарователен и т.д.)
Bilmem ki! — право же, я не знаю!
İşte bu! - Вот так-то!
Bir sanine - 1 секунду
Bir dakika - 1 минутку (bidakka - разговорный вариант)
Bana şimdi lazım, bekleyemem. - Мне сейчас надо. Не могу ждать.
Bugün trafik çok kötü. - Сегодня очень много пробок (движение затруднено).
Sanki hasta oldum. - Кажется, я заболела (заболел)
Limonlu çay içebilir miyim? - Могу я выпить лимонный чай?
Ne iş yapıyorsun? - Чем ты занимаешься? (по жизни, работа)
Moralim çok güzel! - У меня отличное настроение!
Moralim bozuk (moralim bozuldu) - Я расстроена (расстроен)
Problem değil - Не проблема, без проблем
Ne düşünüyorsun? - что ты думаешь?
Sakın! - Смотри! Осторожно! (Предупреждение не делать чего-то) yaptım ki? - Что же я сделала по-твоему? (когда реально не
Akıllı ol! - Будь умницей, будь умным
Merak etme! - Не переживай, не волнуйся.
Susabilir misin? - Не мог бы ты помолчать?
Önemli değil - Не важно
Gitmem lazım - Мне надо идти

1. Отмостка – неотъемлемая часть фундамента и цоколя. Она защитит здание от сырости, придаст ему своим обрамлением красивый внешний вид и просто послужит удобной обходной дорожкой. Расскажем, как правильно сделать отмостку вокруг загородного дома. 

2. На глинистых грунтах следует особое внимание уделять выбору материала для строительства отмостки. Так, нужно помнить, что используемый, например, для этого монолитный бетон очень недолговечен. В нем бывает множество пор и пузырьков, заполненных водой, при частом замораживании и оттаивании этот материал быстро разрушается. Применение монолитного бетона оправдано, прежде всего, в массивных конструкциях толщиной 15-20 см и более. При этом материал отлично работает на сжатие и плохо на растяжение и излом. Поэтому зоны, испытывающие усилия, нужно армировать. Как правило, помогает армирование только верхних или нижних слоев конструкции на глубине 3-4 см от поверхностей. Кстати, наружную поверхность монолитного бетона желательно облицевать специальной плиткой или камнем, это будет защищать бетон от осадков и придаст ему привлекательность. 

3. При выборе материала для отделки цоколя и отмостки советуют отдавать предпочтение натуральным материалам или изделиям из так называемого песчаного бетона, который производят методом полусухого вибропрессования в формах 

4. Принято считать, что отмостка отводит воду от фундамента. Это действительно так, но только когда дело касается дождевой воды, пока она не попала в грунт и не начала свободно просачиваться в любом направлении. Полагать, что благодаря отмостке грунт вокруг фундамента дома не будет насыщаться водой, неверно. 

5. На наш взгляд, действительно важное значение отмостки – эстетическое: создать красивое обрамление вокруг дома, которое будет органично сочетаться как со стенами, так и с прилегающими элементами благоустройства. В некоторых случаях отмостка вполне может служить обходной дорожкой вокруг дома. А поскольку строгих технических требований к отмостке нет, кроме того, что она должна быть с уклоном от дома, то здесь можно пофантазировать. Например, придать отмостке интересную форму или объединить с мощеной площадкой для отдыха. 

6. Если в качестве материала для отделки отмостки выбраны камень или плитка из песчаного бетона, помните, что монолитное основание возможно (с закладкой деформационного шва от цоколя), но вовсе не обязательно. Вполне достаточно уложить покрытие на слой щебня толщиной 5-10 см, под которым следует разместить 1-2 слоя пленки под уклоном от дома для отвода дождевой воды. 

7. Вариант отмостки из гравия слоем 7-10 см с использованием водоотводящего материала тоже будет выглядеть достойно. Такая отмостка конструктивно хорошо сочетается с любым фундаментом и цоколем и при возможных деформациях ее очень легко поправить. Кроме того, мелкие камни как бы глушат брызги от дождя, они не летят на стены дома. Важно и то, что при такой отмостке можно высаживать вьющиеся и другие растения непосредственно вдоль стен. Для этого придется лишь проделать отверстия в подстилающей пленке. Кстати, на гравийной отмостке можно также разместить декоративные камни. По наружному краю такой отмостки, который вполне может быть криволинейным или угловой формы, целесообразно установить бордюрный камень, уложить брусчатку или 1-2 ряда плитки, которые послужат удобной дорожкой. Гравий или щебень могут быть любыми, но, все таки, советуют отдать предпочтение фракции размером 20-40 мм и более, поскольку слишком мелкие камешки быстро загрязняются и с трудом отмываются водой. 

8. Другой интересный вариант отмостки – с использованием керамзита крупной фракции, который к тому же хороший теплоизолирующий материал. Он будет препятствовать сильному промерзанию грунта вблизи фундамента.