Бабушкин секрет посадки лука-севка.



 

 

 

Покупала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже маленькие луковички, тут сорт не имеет значения. И она дала совет как его правильно садить. Я сажу лук уже несколько лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луковички и с недельку прогреваю при температуре 20 – 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю на три часа в подсоленной воде – одна столовая ложка на один литр теплой воды. Затем промываю и опять замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). Двух часов хватает, чтобы убить микробы и болезни. Опять промываю, чуть-чуть подсушиваю и сажу во влажную бороздку. Обязательно сыплю туда песок. Лук вырастает очень крупный без стрелок. Спасибо бабушке за совет.

 

http://communitygardeners.ru/community/babushkin-sekret-posadki-luka-sevka-1871

Серия сообщений "ЧЕСНОК,ЛУК":

ДАЧА

Часть 1 - Секреты хорошего урожая лука
Часть 2 - Как вырастить крупный чеснок
...
Часть 6 - СЕВОК И СОЛЬ
Часть 7 - Добиваемся хорошего урожая лука
Часть 8 - Бабушкин секрет посадки лука-севка.
Часть 9 - Всем на зависть растим лук
Часть 10 - МАСТЕР КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ КОСИЧЕК ИЗ ЛУКА
...
Часть 30 - Сажа против луковой мухи
Часть 31 - Как вырастить хороший семейный лук
Часть 32 - Лук, чеснок: ошибки!

Из всего обширного семейства крестоцветные цветная капуста, наверное, самая большая капризуля и привереда, требующая к себе неустанного внимания с самого детства (это рассадный период) и до зрелости (сбор урожая).

 Судя по постоянному интересу к ней у овощеводов и имеющемуся в продаже широкому ассортименту семян, она регулярно выращивается как опытными, так и начинающими огородниками. Но мало кому удается получить более-менее приличный урожай головок вкусной капусты.

О себе я могу сказать, что этого овоща мне и моей семье теперь хватает с избытком. Но сколько же шишек я себе набила в процессе познания, прежде чем сумела получать из года в год стабильные урожаи этой вредной цветной капусты.

Качество и количество будущего урожая напрямую зависит от типа почв, где цветная капуста будет выращиваться, правильного питания и условий выращивания, которые нужно строго соблюдать.

Почвы для цветной капусты

 Цветная капуста не любит ни кислых, ни щелочных почв. Для нее лучше всего, если почва будет нейтральной или слабокислой и обязательно с большим содержанием гумуса. Если земля будет слишком заизвесткована, то цветную капусту нужно регулярно подкармливать микроэлементами с достаточным содержанием марганца.

Но тут самое главное не переборщить с фосфором, это одна из распространенных ошибок. Очень часто овощеводы из лучших побуждений вносят его слишком много. Ведь суперфосфат трудно растворяется, а капусте он необходим. Но от излишка фосфора урожай летних головок может получиться некачественным. Они будут рыхлыми и рассыпающимися на отдельные цветочки. После ряда опытов я стала вносить под осеннюю перекопку нитрофоску, так как в ней количество азота, фосфора и калия сбалансированно и легко расходится в земле. Если на каждый квадратный метр участка внести 3–4 столовые ложки (с небольшой горкой) нитрофоски, то будет что надо.

Цветная капуста: посев в три срока

Семена для получения рассады цветной капусты я высеваю в три срока. В начале марта сею семена раннеспелых сортов или гибридов,  чтобы полученную рассаду высадить в землю (под пленку не позже второй декады апреля). Капуста со сроком созревания 55–60 дней начинает поспевать с середины июня. Эта капуста  для раннелетнего употребления.

Для следующей партии рассады я высеваю семена в начале апреля.  Такая рассада готова к высадке в середине мая. В эту партию рассады входят как раннеспелые, так и среднеранние сорта со сроком созревания до 80 дней. Позднеспелые сорта цветной капусты я не сажаю вообще. Слишком долго выращивать плюс определенные сложности в агротехнике выращивания.

Капуста второй посадки предназначается для консервации, замораживания и т.д. Поспевает она в течение августа, одновременно с ранней морковкой, луком, помидорами и сладким перцем. Обычно в это время у каждого хорошего хозяина-овощевода имеется поспевший урожай своих овощей для консервации. Многие овощеводы на этом и останавливаются, но в моей семье очень любят всевозможные блюда из цветной капусты. Поэтому третья часть семян (а это всегда раннеспелые гибриды со сроком созревания не больше двух месяцев с момента высадки рассады) высевается в первых числах июля, с последующей высадкой в землю в начале августа.

Если не происходит никаких форс-мажорных обстоятельств, то третья партия капусты созревает не позже конца октября. Но осень бывает разной, поэтому, чтобы защитить капусту от подмораживания, я после высадки рассады в землю устанавливаю на участке с цветной капустой проволочные дуги. Они позволят при возможном похолодании укрыть грядку.

Среднюю партию рассады цветной капусты я выращиваю обычным способом, с пикировкой. Рассаду же первой и третьей партии цветной капусты ежегодно выращиваю без пикировки, чтобы не тратилось время на приживание. В связи с этим я высеваю семена сразу в горшочки 6×6 см, наполненные питательной смесью.  Она сделана из равных частей перегноя, огородной земли и перепревших опилок, с обязательной добавкой на каждое ведро такой смеси одного стакана древесной золы. Благодаря опилкам земляная смесь получается рыхлой и легкопроницаемой для капустных корешков. Корневая система рассады разрастается в ней очень быстро и легко.

Подкормки

Просто питательной почвы для цветной капусты мало. Ее обязательно нужно подкармливать. Вот как это делаю я: во время роста рассаду подкармливаю трижды. Первую подкормку делаю для непикированной рассады при появлении второго листа, а для пикированной через неделю после пикировки Rost-концентратом (45–50 г на 10 л воды). Если нет Rost-концентрата, то можно его заменить смесью минеральных удобрений (30 г мочевины, 40 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 10 л воды). Вторую подкормку я делаю через неделю после первой, увеличив дозу Rost-концентрата до 60 мл на 10 л воды (как я уже говорила, цветная капуста – большая обжора).

Количество минеральных тоже нужно увеличить: на 10 л воды берется по 80 г мочевины и суперфосфата и 30 г хлористого калия. Третья подкормка для рассады цветной капусты обязательна. Делается она в фазе четырех листьев, или не позже чем за 7–10 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этой подкормки нужно в 10 л воды развести 2 г борной кислоты, 1,5 г сернокислого марганца (не путая его с перманганатом калия, которым обрабатывают семена) и 0,5 г молибденово-кислого аммония. Бор и молибден обязательны для получения хороших головок цветной капусты.

При нехватке бора может начаться отмирание верхушечной почки у молодого растения, а при отсутствии молибдена у цветной капусты завязываются мелкие и уродливые головки. Такую же подкормку с бором и молибденом нужно обязательно сделать и во время завязывания головок. Расход раствора для рассады – по 2/3 стакана под каждое растение. А для капусты, растущей в открытом грунте, понадобится по 0,5 л такой подкормки на каждый куст.

Для образования хорошей крупной головки каждому растению необходимо нарастить 18–20 здоровых полноценных листьев. И чем крупнее они вырастут, тем более крупная головка сможет вырасти. А это значит, что во время развития капусты в открытом грунте ее обязательно нужно дважды подкормить птичьим пометом (пропорции 1:20), или коровяком (1:10), или раствором нитрофоски (2 столовые ложки на 10 л воды), в общем, что в хозяйстве есть, то и подойдет.

Первую подкормку я делаю через неделю после высадки рассады, а вторую в начале формирования головок, когда они достигнут размеров не более 5-рублевой монеты. Расход рабочего раствора – по 1 л под каждое растение.

Полив, дождевание и кулисы

Ну и, конечно же, как и все виды капусты, цветная капуста очень влаголюбива. При отсутствии обильных дождей ее нужно поливать не реже одного раза в неделю, а также устраивать дождевание для освежения и увлажнения воздуха в жару. Особенно важно делать дождевание во время нарастания головок.

А чтобы защитить цветную капусту от суховеев и летнего солнца, я приспособилась защищать цветную капусту кулисами из сахарной кукурузы и вьющейся спаржевой фасоли. Такие кулисы создают рассеянную тень, поддерживают оптимальную влажность воздуха и защищают капусту от солнечных ожогов. Для дополнительной защиты от солнца белоснежные головки принято прикрывать надломленными или связанными пучком тремя-четырьмя капустными листьями. Если кулисы вовремя посадить не получилось, то можно вбить по краям грядки несколько кольев, натянуть между ними веревки, расположив их сантиметров на 20 выше капустных листьев, и накинуть поверх веревок старый ненужный тюль, прихватив его для надежности к веревке прищепками. Дождевания можно проводить прямо поверх такого противоожогового укрытия. Моя капуста под навесом из тюля прекрасно пережила 35-градусную жару и сформировала отличные белоснежные головки.

К слову о поливах: цветная капуста очень нуждается в своевременных поливах. При недостаточной влажности в почве кустики вырастают мелкими, время созревания головок задерживается, да и получаются они мелкими. Но цветная капуста во всем любит меру. При излишке воды ухудшается поступление жизненно необходимых питательных веществ к корням капусты. Они могут начать задыхаться, поэтому я поливаю свою капусту осторожно. Первые две недели после высадки рассады в открытый грунт поливать нужно часто, каждые два-три дня из расчета 6–8 л на 1 кв. м. Такой частый полив необходим для лучшего приживания и разрастания корневой системы высаженной рассады. Через две недели я постепенно перевожу капусту на такой режим: поливаю один раз в 5–6 дней, расходуя 20–30 л на 1 кв. м участка с последующим обязательным рыхлением междурядий.

 Скажи «нет» сорнякам!

Кстати, цветная капуста не терпит на своем участке соседства сорняков-нахлебников, и даже из-за несвоевременной прополки может образовать плохие головки. Корневая система у цветной капусты слабая и располагается близко к поверхности почвы. По этой причине она и не может достаточно активно бороться за воду и питательные вещества с сорняками-захватчиками. Грядки, где растет цветная капуста нужно пропалывать в первую очередь.

Особенности высадки зависит от сорта

При высадке рассады в открытый грунт оптимальным расстоянием между растениями обычно считается 30 x 50 см для ранних сортов, 30–40 x 60 см для среднеранних и средних, а среднепоздние сажаются по схеме 40–50 x 70 см. Но тут помимо сроков созревания я советую обращать внимание на заявленный в характеристике сорта или гибрида вес головок. Если капуста ранняя или среднеранняя, но при этом может давать головки по 3–5 кг весом (как, к примеру, довольно известный гибрид Малимба F1), то ее желательно сажать пореже, как среднепоздние сорта, разумеется, если планируется дать ей вырастить 3–4-килограммовые головки. Если посадить эту самую Малимбу по схеме 30 x 50 см, то 4–5-килограммовых головок гарантированно не будет.

Не любит цветная капуста тесноты и не сможет выгнать достаточно крупные листья. А размер будущей головки всегда пропорционален величине листьев: чем крупнее листья, тем крупнее головку сможет вырастить растение. Огромные 5–7-килограммовые головки, которые иногда продаются поздней осенью в магазинах, можно получить только при разреженной, 70 x 70 см, посадке.

Какие сорта предпочесть?

На часто возникающий при покупке семян вопрос – какой же сорт самый лучший, – однозначно ответить нельзя. Смотря какие условия выращивания можно будет обеспечить и какой вес головок нравится, 1 кг или 4–5. Я выбрала для выращивания на своем участке раннеспелые гибриды цветной капусты нового поколения в противовес старым, проверенным сортам. И вот почему: корневая система у таких гибридов более крепкая и хорошо разветвленная, а значит, лучше потребляет воду и питательные вещества. Благодаря раннеспелости в более короткие сроки поспевают головки и не так страдают от вредителей и болезней, как более позднеспелая капуста. А касательно болезней – большинство гибридов современной цветной капусты выводятся с изначально генетически заложенной устойчивостью к большинству распространенных заболеваний капусты. Ну и, наконец, качество самих головок. Современные гибриды цветной капусты обладают более нежным вкусом по сравнению с устаревшими сортами.

Цветная капуста: доращивание  приветствуется

Легкие осенние ночные заморозки цветной капусте не страшны, если заранее позаботиться об укрытии. Но случается так, что в середине октября может нежданно-негаданно нагрянуть с первым снегом зима. Если так случилось, а капуста еще не вырастила полноценных головок – не беда. Можно выкопать растения, стараясь не повредить близко расположенные к стволу корни, и отправить капусту на доращивание в большой парник или теплицу.

Там капустные кусты с корнями нужно прикопать во влажной земле, заглубив в землю до первых листьев. Кусты устанавливаются вертикально, поплотнее друг к другу. Первый раз занимаясь доращиванием и изучив соответствующую литературу, я нашла данные, что на 1 кв. м площади можно установить 30–40 кустов. Не знаю, конечно, каких размеров должен быть такой капустный кустик, но мне, достаточно плотно составляя свою капусту с 18–20 нормально развитыми листьями, никогда не удавалось вместить на 1 кв. м парника больше 12 кустов. Не месиво же все-таки должно там быть. Поэтому некоторую информацию можно проверить только на личном опыте.

Еще хочу посоветовать делать почву для засыпки капустных корней достаточно питательной и легкой. Но при этом она должна хорошо удерживать влагу. Обязательно заранее пролить ее любым фунгицидным средством!Отправленную на доращивание капусту остается укрыть рамами, щитами, утеплителем и следить за температурой в теплице. Температура под укрытием не должна опускаться ниже 3–5о. А влажность воздуха нужно поддерживать на уровне 80–90 %. При температуре 10о и выше капуста дорастет за 3–3,5 недели. При 6–7о выше нуля ей может понадобиться и 5–6 недель.

1 Необходимо приготовить бревна диаметром больше 20-25 см. Длина может быть разной. Рекомендуется брать бревна березы, дуба, осины, клена, тополя, ясеня. 

2 Топором нужно сделать надколы в нескольких местах и посыпать их землей. Если бревна сухие, то можно их подержать час в воде. Затем укладываем на участке в произвольной форме, но не на открытом участке, где постоянно солнце. Лучше будет, если бревна будут закрыты тенью высоких растений, ветвей деревьев. 

3 Готовим мицелий. Его можно приобрести или сделать самому. В лесу собирают старые, большие шляпки опят и заливают их дождевой, речной водой в банке. Емкость взбалтывают и оставляют на несколько часов. 

4 Полученным раствором поливают бревна и сверху укладывают шляпки. Можно укрыть опилками, мхом. Полученную грибную грядку периодически увлажняют. Первый урожай вы соберете только спустя 1-2 года. 

5 Если у вас на участке есть пни, то можно использовать их вместо бревен. Технология такая же. Другой способ — принести загнивший кусочек пня из леса и прибить ее к бревну. При постоянном поливе грибница разрастается на новом месте. 

6 Опята можно выращивать и в теплице. Для этого полусгнившие бревна поливают водой со спорами и ставят в уголок теплицы. Постоянное тепло, влажность создают отличную атмосферу для роста опят. 

Выращивая опята на дачном участке, вы будете постоянно обеспечены свежими грибами. Ведь на таких бревнах они будут расти лет восемь.

Балую свою клубнику ядерной смесью от вредителей и болезней

Хочу поделиться одним своим рецептом, которым я спасла свою клубнику.

Было это давно, когда мы только-только переехали жить из шумного города в небольшой поселок на севере Ростовской области. Переезжая, я прихватила со своего дачного участка и пару десятков саженцев клубники своего любимого сорта Фестивальная. Но ту-то и произошла незадача. Как только клубничка зацвела, стало что-то нехорошее происходить с желтыми серединками цветков – они чернели, а ягоды завязывались или мелкие, или уродливые. Беда, да и только!

Лучше всего для бани делать березовые веники. Ни для кого не секрет, что береза обладает уникальными свойствами, которые способны очистить воздух и даже убить различные микроорганизмы. Начинать заготовку можно в конце июня и до конца июля. Лучшие веники можно получить из плакучей березы.

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.
⠀
2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.
⠀
3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.
⠀
4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.
⠀
5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.
⠀
6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.
⠀
7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.
⠀
8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.
⠀
9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Для этого отбираем луковицы с 4-мя зубками, если их будет больше результат гораздо хуже. Сами головки должны быть среднего размера, слишком мелкие лучше не использовать. При таком способе, чесночные головки нужно заглубить на 15см. Расстояние между луковицами должны быть не менее 25-30см, такое же расстояние оставляем между рядами.

Весь посадочный материал перед посадкой нужно замочить в фитоспорине примерно на 3часа, "Витаросе", марганцовке или "Максиме". Помните, марганцовка обеззараживает только поверхность, остальные препараты проходят во-внутрь. Максим сильно действующее химическое вещество, поэтому использовать его нужно с осторожностью.

После посадки грядку нужно хорошо пролить, особенно если погода стоит сухая. Когда наступят устойчивые холода, почву обязательно замульчировать, любым подходящим материалом.

Получение высокого урожая моркови требует соблюдения правил агротехники и некоторых ухищрений, позволяющих быстро прорастить семена и уберечь посадки от вредителей. Кроме того, для развития корнеплода необходимо достаточное питание и место, поэтому морковь требуется прореживать. Правильно выполненная процедура, проведенная в подходящий момент, поможет вырастить ровный, красивый, большой и вкусный овощ.

На грядку с огурцами всегда ставим ведро с солёной водой — и многократно увеличиваем урожай

Норма соли — в конце статьи.

Здравствуйте, дорогие дачники-огородники!

В том, что на грядку с огурцами мы ставим ведерко с соленой водой, нет ничего необычного.

Мы все хотим увеличить урожай, выжать побольше из своих шести соток. И делаем это самыми разными способами.

Далее : https://zen.yandex.ru/media/id/5d398e7935ca3100ac1...rojai-5f97022824d0d15a6667373b

О том, кто такая медведка и сколько вреда влечет за собой ее появление на дачном участке, знает, наверное, любой огородник. Обитая в почве на глубине до 10 см, это насекомое губит корневую систему молодых растений и особенно обожает только что высаженную рассаду. И так же огородники хорошо знают, как трудно от нее избавиться и как, порой, даже самые дорогие широко разрекламированные химические средства бывают мало эффективными. Бесполезными оказываются и ловушки со специальными приманками. Так как же это за вредитель медведка насекомое, как бороться с ней на огороде?

Читать далее

Голубая ель — один из самых красивых представителей хвойных. Это дерево — украшение для любого участка и двора. Хотите, чтобы

Читать далее

Вырастить голубую ель из веточки. 100% результат

Большинство владельцев дачных и приусадебных участков приобретённые осенью саженцы плодовых деревьев осенью же и сажают на постоянное место. А по-хорошему эту работу предпочтительнее оставлять до весны. Но кто так поступает?

«Осенние» саженцы, молодые деревца, желательно не спеша прикопать в близком к горизонтальному положении. Затем укрыть их лапником, чтобы мыши не потравили и опрыскать бордоской жидкостью от снежной плесени. И пускай себе спокойненько дожидаются весеннего тепла под снежным одеялом.

Но нет. Нашенские не такие, не откладывают на завтра то, чего можно бы и не делать в срочном порядке. Посадили. И теперь у них появились новые проблемы.

«Осенние» саженцы: какие случаются проблемы

Укорениться до морозов и напитать ткани на зиму влагой саженцы, конечно, не успели. И теперь им предстоит подвергаться иссушающему воздействию мороза и зимних ветров. Мороз ведь не только из стиранного белья быстро воду вымораживает. Он её из всего что попадётся вымораживает. А ведь наши садоводы почти наверняка саженцы и не обрезали. Однолетки нужно после посадки кронировать – обрезать на высоте закладки нижнего яруса кроны, то есть около 60 см над землёй.

Если кто-то посадил свои молодые деревца осенью, поторопитесь их обрезать, пока не стукнули серьёзные морозы. Потепление потеплением, а русскую зиму пока никто не отменял, и выдаться она может не обязательно тёплой.

Защита коры молодых деревьев

Молодая кора саженцев особенно привлекательна для зимующих в саду мышей. Поэтому торопливые хозяева и в этой сфере нажили себе хлопот. Придётся заниматься защитой своих посадок от грызунов. Обязательно надо разложить рядом с новосадками отравленные приманки,  расставить ловушки. Стволики  нужно обмотать защитными материалами – капроновыми колготками, рубероидом, тем же лапником (его привязывают иголками вниз). Используйте всё, что есть под рукой. Будем надеяться, что новосадки благодаря принятым с запозданием мерам всё же переживут зиму и успешно приживутся на новом месте.

Арахис или земляной орех – теплолюбивое растение, родом из Южной Америки, затем перекочевавшее в Азию и Африку. Сегодня все больше фермеров, владельцев приусадебных участков и простых дачников интересует, можно ли и как вырастить арахис самостоятельно. Несмотря на южное происхождение, эта полезная сельскохозяйственная культура совсем некапризна, при определенном приложении сил она может вырасти и дать урожай от Крыма и Краснодарского края до Подмосковья. 

Еще в советские времена был опыт успешного культивирования арахиса в Ставрополье, на территориях Закавказья и Средней Азии, на Украине. Благодаря энтузиазму нынешних огородников освоено выращивание арахиса в средней полосе России. 

Арахис: особенности культуры и ее выращивания 

Арахис – травянистое однолетнее растение, с охотно ветвящимися стеблями, многочисленными, образующимися в пазухах цветами, желтой или красноватой окраски и характерными для бобовых парноперистыми листьями, разделенными на несколько небольших овальных листочков. Побеги длиной от 20 до 70 см бывают прямостоячими и полегающими. Высота куста на грядке зависит от сорта, условий, созданных для выращивания земляного ореха или арахиса, а также внешних факторов. 

Теплолюбивый обитатель южноамериканских плато на родине не испытывает недостатка тепла и света, поэтому полной вегетации, успешного роста, цветения, завязывания бобов и их созревания арахису требуется от 120 до 160 суток. При этом растение не переносит заморозки и начинает активно расти только при температуре почвы не менее 12–15 °C. 

Образование завязи и дальнейшее ее созревание у арахиса совершенно не похоже на другие бобовые культуры. Самоопыляющиеся цветки живут лишь сутки, после чего образующийся отросток с завязью спускается к грунту и буквально уходит в него. Так, под слоем почвы наливаются и зреют бобы арахиса. Глубина зарывания может составлять от 5 до 12 см, а внутри каждого боба находится от одного до семи семян. 

Чем короче, холоднее дождливее климат, тем сложнее как вырастить арахис, так и получить от растений желанный урожай вкусных «орешков». Однако современные защитные материалы и возможности выращивания в закрытом грунте многократно снижают риски. 

Как вырастить арахис на даче? 

Как и все бобовые, арахис довольно быстро проклевывается и идет в рост. Поэтому при его выращивании всегда ориентируются на климатические особенности и погоду. В зависимости от региона проводят: 

посадку арахиса в открытый грунт; 
посев семян дома, а затем подросшую рассаду переносят на грядки; 
выращивание в закрытом грунте, а именно в парниках с укрытием из пленки или нетканого материала. 

Перед тем как посадить арахис на огороде, следует подготовить посадочный материал и почву. Арахис не предъявляет особых требований к почве, но предпочитает рыхлые, легкие грунты, где будет комфортно и длинным стержневым корням, и уходящей под землю завязи. 

Культура отлично приживается на песчаных почвах, суглинках, но если предстоит посадка в чернозем, предварительно вносят в грунт песок, низинный торф и другие компоненты, улучшающие воздухопроницаемость субстрата. 

Предназначенные для посадки семена перебирают, отделяют поврежденные или пораженные плесневым грибом, а затем на 12–24 часа замачивают в салфетке. Иногда советуют предварительно удалить с арахиса покрывающую семядоли розовато-красную кожицу. Однако в этом случае действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить немного выступающий «клювик» будущего ростка. 

Набухшие семена готовы к посадке. Если погода позволяет, их можно сразу заделывать в открытый грунт, заглубляя на 5–7 см. Схема посадки этой бобовой культуры предусматривает, что летом растения придется окучивать, да и каждому кусту нужно место для питания и комфортного размещения завязи. Лучше всего при посадке арахиса в открытый грунт между рядами оставлять промежутки по 50–70 см, а интервал между растениями не должен быть меньше 20 см. Посев проводят с мая до середины июня. 

Если речь идет о выращивании арахиса в домашних условиях на Украине, на Кубани или Ставрополье, в Астраханской и Саратовской области, его посев проводят после посадки бахчевых, также не любящих резкие колебания температуры. 

Земляной орех: выращивание арахиса рассадным способом 

В регионах с затяжной весной, где есть риск возврата холодов, лучше не рисковать. Например, перед тем как вырастить арахис на Урале, в Подмосковье, в Белоруссии и даже на севере Черноземья, его предварительно высаживают в достаточно крупные торфяные горшочки. 

В этом случае: 

перенос в грядки проходит в начале лета; 
корневая система подросшего растения не травмируется; 
нет опасности подмерзания; 
акклиматизация проходит быстро и без проблем. 

Для получения крепкой рассады посев проводят в апреле. Подготовленные семена заделывают на глубину 3 см и выставляют на хорошо освещенное место, где растения не будут страдать от сквозняка. Полив для этой разновидности бобовых нужен регулярный, но умеренный. Температура воздуха в помещении выдерживается на уровне 22–25 °C 

Перед тем как вырастить арахис на собственном участке, культуре подбирают такое же светлое, как и дома, место, защищенное от холодного ветра. 

Неплохой защитой южным гостям на российских огородах могут стать культурные высокорослые растения, например, кукуруза, томаты, а также кабачки и патиссоны. Они же будут лучшими предшественниками для бобовых. 
Для акклиматизации полезно использовать пленочные парники или укрытия из плотного нетканого материала. 

Уход за посадками арахиса на даче 

В отличие от фасоли, гороха и других бобовых, при уходе за которыми основное внимание уделяется прополке и поливу, при выращивании арахиса огороднику придется чаще вооружаться не лейкой, а мотыгой или другим удобным инструментом для окучивания. Чтобы завязи растения легко проникали в грунт, его приходится часто, но аккуратно рыхлить. 

В прополке арахис нуждается, пока не достигнет взрослых размеров. Затем сорняки появляются только в междурядьях, и их легко удалить, не тревожа культурные растения. 
Полив, особенно после образования завязи, проводят умеренно, по мере просыхания верхнего слоя грунта. А к концу вегетации, когда подземные бобы должны окрепнуть, дополнительно сокращают. Весной и летом арахис прекрасно отзывается на подкормки с умеренным содержанием азота и увеличенным процентом калия и фосфора. 

На сезон хватает трехкратного внесения удобрений, однако не стоит для подкормок использовать натуральную органику, например, навоз или птичий помет. 

Уборка урожая арахиса на дачном участке 

Мало знать, как вырастить арахис на даче, важно суметь его вовремя убрать и сохранить урожай. 

При сборе подземных бобов нужно ориентироваться на состояние зелени. Как только кусты пожелтеют и начнут увядать, это должно стать сигналом для выкопки. Промедлив, легко потерять большую часть бобов, которые быстро опадают с высохших подземных побегов и остаются в грунте на зимовку. 
Даже зеленые растения придется выдернуть, если температура воздуха снижается и близится к +10 °C. 

Лучшее время для уборки – теплый сухой день. А лучший инструмент – прочные вилы с широкими зубьями. Лопата для выкопки не подходит из-за риска потерять часть урожая. Изъятые из грунта растения связывают и развешивают в сухом проветриваемом помещении для просушки. О готовности к длительному хранению дачник может узнать по сухому гулкому звуку перекатывающихся внутри боба семян.

Пожалуй, один из мощнейших стимуляторов корнеобразования, взятый из самой природы, — это обыкновенный банан. Полный питательных веществ, банан питает и поддерживает необходимую среду вокруг черенка, тем самым стимулирует корнеобразование. 

Всего за 25 дней, без дополнительных усилий, вы сможете укоренить черенок плодоносящего дерева. А сделать нужно всего-то пару шагов.