При проектировании и проведении ландшафтных работ главной задачей является нахождение гармоничных сочетаний растений различной высоты и формы, чтобы композиция приобрела художественную целостность.Совместимость растений Однако не менее важным в процессе благоустройства является и вопрос совместимости растений друг с другом, ведь от этого напрямую зависит облик участка. 

   Это лишь отдельные примеры нежелательного соседства тех или иных растений.

   Не рекомендуется рядом с растущими деревьями и кустарниками высаживать березу, поскольку ее мощная корневая система потребляет много воды и обделяет в этом плане расположенные по соседству растения. Подобное воздействие оказывают также ель и клен. Под ними лучше высаживать тенелюбивые и неприхотливые растения.

   Ели сильно закисляют почву, поэтому «ужиться» с ними могут только любители кислых почв. Среди них можно назвать папоротники, гортензии, каллы, бегонии и пр. Среднекислую почву предпочитают яблоня, вишня, крыжовник. Ели нельзя сажать вблизи грядок, ягодных кустарников и плодовых деревьев. Противопоказано их соседство с клематисами, сиренью, пионами и розами. Вокруг тополя на 6 м распространяется зона подавления других растений, однако в некоторых случаях он, как и береза, может оказывать благотворное воздействие, – например, если рядом расположены груша или яблоня. Названные плодовые деревья комфортно чувствуют себя по соседству с дубом, липой и кленом. Но яблоня, в свою очередь, может выступать «агрессором» по отношению к молодым соснам (как бы «обжигает» сосну), так что соединять их в одной композиции нежелательно.

   Агрессивным растением считается облепиха, забивающая окружающее ее пространство порослью. Малина не любит соседство с красной смородиной, а черную смородину не рекомендуется высаживать рядом с вишней. Красная и черная смородина расти не будет рядом со сливой, черешней или вишней. Не составит пару вишне абрикос. Близкое соседство крыжовника и смородины провоцирует активное размножение опасного для этих растений вредителя – крыжовниковой огневки.

   Не рекомендуется располагать близко друг к другу малину и землянику, поскольку их соседство приводит к усиленному размножению землянично-малинового долгоносика.

   Грецкий орех и лещину лучше высаживать без соседства кустарников и прочих деревьев. Орех маньчжурский угнетает яблоню, грушу, тисс, иргу, рябину.

   Яблоня и груша не любят сирень, калину, розы, чубушник, барбарис, но потерпят соседство малины, черешни, вишни и сливы. Яблоня крайне отрицательно реагирует на близкое соседство абрикоса, вишни или черешни, так что подобных комбинаций в саду лучше избегать. Груша, посаженная в непосредственной близости от вишни или черешни, будет постоянно болеть.

   Актинидию коломикта не рекомендуется сажать рядом с плодовыми и крупными деревьями.

   «Глушит» рост других растений барбарис. Злаковые рядом с ним высаживать крайне противопоказано. Этот кустарник, как и акация белая, конский каштан, пихта, калина, роза, сирень, шиповник и чубушник, активно подавляет рост других растений и относится к группе монопосадочных. Акация желтая совместима разве что с каштаном. Не любят себе подобных яблони, черешни, груши, алыча. Плоды яблони и груши выделяют этимы, ускоряющие созревание плодов других растений. Рядом с грушей нельзя размещать можжевельник, поскольку он может заразить плодовое дерево грибковыми заболеваниями. Ясень обыкновенный подавляет рост древесных и кустарниковых растений. Не очень комфортно чувствует себя рядом с дубом. «Отравляют» почву, то есть вызывают так называемое «почвоутомление», разлагающиеся листья каштана, ореха, хвоя сосны и ели. Это связано с тем, что листья данных растений содержат фенольные соединения, которые в процессе распада начинают освобождаться. Некоторые растения (ясень, лох) обладают очень высокой аллелопатичной активностью (от греч. allelon — взаимно и pathos — страдание), поэтому не образуют одновидовых насаждений.   

   Растения с высокой аллелопатичной активностью (дуб, бук, многие хвойные) создают вокруг себя защитные зоны. У них происходит угнетение собственного подроста из-за накопления токсичных веществ, в результате чего вид вытесняет сам себя. Многие аллелопатически активные вещества обладают также антимикробным (фитонцидным) действием, обеспечивая иммунитет растений к грибным инфекциям, а также способствуя очищению воздуха.

   При подборе растений для декоративных посадок нужно учитывать, что во многом их совместимость зависит от состава почвы и степени освещенности, а также аллелопатических взаимоотношений, – тогда растения будут чувствовать себя хорошо и украшать своим здоровым видом ландшафт участка.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Название	Хорошее соседство	Плохое соседство
Виноград	Груша, черешня
Вишня	Виноград, черешня, груша, слива, яблоня	Груша, смородина
Груша	Яблоня, черная смородина, виноград	Вишня, слива, золотистая смородина
Клубника	Чеснок, петрушка, кустовая фасоль	Малина, облепиха
Крыжовник	Вишня, красная смородина	Черная смородина, яблоня, малина
Малина	Яблоня	Красная смородина, клубника
Облепиха	Только облепиха	Плохой сосед для всех остальных
Слива	Яблоня, смородина, малина, крыжовник	Груша, вишня, черешня
Смородина золотистая	Черная смородина	Яблоня, груша
Смородина красная	Крыжовник, вишня	Черная смородина, малина
Смородина черная	Яблоня	Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина
Черешня	Вишня, яблоня	Слива
Яблоня	Слива, малина, груша	Вишня, черешня, золотистая смородина

 

 

Источники: https://www.botanichka.ru/article/sovmestimost-rasteniy/

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 19 - Ботаническая акварель. Немного истории.
Часть 20 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 11 - Ботаническая акварель. Немного истории.
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "теплица":
Часть 1 - Как сделать зимнюю теплицу своими руками из поликарбоната.
Часть 2 - Совместимость растений при благоустройстве участка

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.
Часть 19 - Ботаническая акварель. Немного истории.
Часть 20 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 9 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 10 - Ветреница. Анемона.
Часть 11 - Ботаническая акварель. Немного истории.
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

секретами предметной съёмки делится  Юлия Жушман (3 декабря 2013 г. в 22:12)

     Всем привет!

     Я тут нечаянно поумничала в блоге Светы Королюк, ловите обещанные подробности. Речь там пошла про освещение, и надо ли в работе лайтбокс. Это не статья, а так, полу-статья, поэтому в блоге, но клятвенно обещаю Алисе, что попозже оформлю это в полноценную статью, более развернутую и с бОльшим кол-вом примеров.

     Кто со мной знаком — следующий абзац пропускаем, а для тех, кто не в курсе, или сомневается в моей компетенции, поясню, на основании чего я тут берусь кого-то учить. Я не фотограф. Я постановочный телережиссер, с осветительной техникой, построением различных схем света, построением кадра, законами композиции я знакома не понаслышке. Это лирическое отступление, чтобы вы понимали, что хоть я и не истина в последней инстанции, но очень хорошо знаю, о чем говорю.

     Если в тексте, вдруг будут проскакивать какие-то неизвестные термины – спрашивайте, а то у меня может быть такое: «и тут Остапа понесло»

     Естественно, телевизионный свет отличается от фотосвета, в первом источники только постоянного света (пример постоянного – любая лампа, которая работает беспрерывно), во втором преимущественно импульсного (пример импульсного – вспышка на фотоаппарате), хотя и с дополнением постоянного. Поскольку у нас речь идет о домашних условиях, нам ближе работа с первым.

     Итак, почему мне не нравится работа с лайтбоксом, и какая есть альтернатива.

     Сперва я тоже хотела себе лайтбокс. И даже его сделала – стоит теперь без дела. У него, конечно, очень много плюсов в работе, но есть и ряд минусов. Во-первых, многим лень его делать, или они не понимают как, а покупать дорого. Во-вторых, ограниченное пространство: если у вас снимаемый объект больше размерами – уже в лайтбоксе не поснимаешь. В-третьих, ограниченность в фонах, например, многими любимые дощатые задники туда уже не впихнешь. В-четвертых, в лайтбоксе не так-то просто создать композицию из нескольких предметов (не невозможно, а не просто). В-пятых, ограниченность в выборе точки съемки. Короче, тут еще много можно говорить, но сейчас про альтернативу.

     Вот пример фото сделанных в лайтбоксе.

      

     По большому счету, для съемки наших работ достаточно трех (и менее) ламп и фроста. Лучше дневного (холодного света), чтоб не заморачиваться с балансом белого потом. Они будут использоваться в качестве рисующего, заполняющего и контрового света. Или же вместо них – окно и отражатель. Об этом чуть позже.

     Фрост – фильтр для осветительных приборов. Представляет собой матовую, полупрозрачную бумагу. С помощью него без специальных насадок, софтов и т.д. можно получить качественный мягкий рассеянный свет, при котором вы сможете избежать жестких теней или же убрать их совсем. Frost англ. – мороз (тоесть свет падает как бы через покрытое инеем окно, поэтому рассеивается). В домашних условиях в качестве фроста можно использовать бумагу для запекания, различную кальку, тонкую ткань. На мой взгляд, наиболее подходит под это определение бумага для запекания. Просто крепите ее зажимами, скрепками, скотчем к лампе и все. Единственное — периодически наблюдайте — если лампы нагревающиеся, то при длительном включении может загореться бумага. В зависимости от различных обстоятельств используйте на одном приборе один или более фростов. Если есть потребность использовать вспышку – можете зафростить и ее, это поможет избежать очень резких бликов, получить более натуральную, естественную картинку.

     Какие бывают виды света? Основные: Рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий, фоновой. У нас пойдет разговор о них исходя из наших потребностей, а не фотографии, как искусства в целом. По большому счету нас интересуют только первые три.

     Рисующий свет – он «прорисовывает» нашу картинку, выявляет объем, рельеф, фактуру:

     Заполняющий – он равномерно освещает весь кадр, заполняет и подсвечивает тени, созданные рисующим, делает их менее резкими или убирает совсем.

     Контровой – этот свет прорисовывает контур объекта, тем самым отделяя его от фона.

     Теперь про саму схему. Очень часто бывает, что один и тот же прибор выполняет сразу две функции. Если вы снимаете плоский объект, типа панно, часы (без объемных элементов), тогда Вам достаточно одной лампы, установленной фронтально перед объектом или же рядом с камерой (немного над ней). Это будет заполняющий свет и по совместительству рисующий (хотя рисовать нам здесь особо-то нечего).

     Если на вашей работе есть объемные элементы, или же сама работа объемная, а не плоская , как панно (шкатулка, например), тогда, как минимум необходимо две лампы. Рисующий свет размещаем как верхнебоковой — по диагонали, где-то под углом 45 градусов к оси между камерой и объектом; заполняющий — фронтально к объекту или рядом с камерой. Лампа заполняющего света должна быть при этом менее яркой, чем рисующая. Для этого можно на заполняющую купить либо лампочку меньшей мощности, либо не заморачиваться и накинуть просто еще один или более фрост – он приглушит свет.

     Если есть такое желание – добавляем еще и лампу контрового света. Если вы снимаете прозрачный объект (фужеры, вазы и т.д.) – здесь не по желанию, а обязательно добавляем контровой. Яркость регулируем на свое успотрение, обычно эта лампа все же наименее яркая. На эту лампу фрост можно не накидывать, если есть возможность поставить менее яркую лампу или приглушить свет другим способом, поскольку контровой свет чаще лучше смотрится, когда он жесткий (но бывают разные варианты).

     Вот эта схема (сразу прошу прощения за качество фото и рисунка – щелкнула на телефон, в статью нарисую в графическом редакторе, нормальную, сейчас нет времени, надеюсь, сможете разобрать, что же я там такого начертила)

     Как источник света можно использовать всего лишь окно плюс отражатель. Схема света от этого не меняется. Окно вы используете как источник рисующего света, а заполнение сделает отражатель. Отражатели бывают разные, для нас достаточно просто белого – можете взять просто белый лист, если есть возможность – пенопласт. Реже может понадобится сильвер- серебристый отражатель, когда совсем уж пасмурная погода. Это, в принципе, может быть обычная фольга. Для большего удобства можно наклеить ее на тот же пенопласт – с одной стороны будет сильвер, с другой просто белый.

Примеры моих фото и схем света по ним.

Это тот случай, когда надо было использовать яркий контровой, поскольку иначе бочонок слился бы с фоном.

А это пример фото без использования ламп, только окно и белые листики в качестве отражателей. Схема дана только на лейку (кстати, задний фн не высвечивался специально, чтобы больше выделить главный объект – лейку), но купюрница, шкатулка и подсвечник снимались по тому же принципу.

     Так что без лайтбокса можно получить качественные по свету фото, бестеневые в том числе — хотя они-то нам как раз могут пригодиться крайне редко — главное правильно расставить свет и знать небольшие нюансы. На практике это не так сложно, как кажется, пока читаешь. Надеюсь, кому-то будет полезно. Когда оформлю в статью – добавлю еще про акцентный и фоновый свет, с их помощью можно получить интересные эффекты, и как в домашних условиях можно заменить всякие насадки для спец-эффектов:)

P.S. Есть еще много тонкостей при фотосъёмке для получения качественной фотографии. Ученье свет ... буду идти на свет.

 

Серия сообщений "Фотография":
Часть 1 - Как поставить подпись-вензель на своих работах. Уроки фотошопа.
Часть 2 - Съёмка мелких предметов. Ноутбук нам в помощь!
Часть 3 - Храним воспоминания в удобной коробочке. Фотобокс для фото.
Часть 4 - Схема света для съемки ваших работ и что же такое фрост:)
Часть 5 - Теория цвета. Использование цветового круга: цвета первого порядка, второго ...

Я не шью куклы, но в детстве, как и многие девчонки, шила для них одежду. Сначала это были элементарные присборенные юбочки и панамки. Потом появились какие-то распашонки, потом уже платьица. Пиком совершенства стали вязаные кофточки. Ну это у меня так было.

А сейчас куклоделанье так развилось, такие шедевры создают мастерицы ... А наряды !!!  я только мечтаю о таких. И понятно, что любая, пусть даже кукольная, модница не может "ходить" в креолине или домашней одежде без обуви. Приступаем...

Угги для куклы от Екатерина

  

 

В интернете много разных выкроек и МК по обуви для кукол, но я всегда сталкивалась с той проблемой, что все эти выкройки для моих куклих ног :) не подходят, и всегда приходилось подгонять то ноги, то выкройки. Однажды на просторах интернета я набрела на хорошую идею создания выкройки с помощью фольги. Испытав этот способ на практике однажды, я стала пользоваться им постоянно. С помощью него можно сшить любую обувь для ваших игрушечных детей. Я покажу, как я шила угги, ну или валенки, кому как нравится :) Итак поехали.   Для работы нам понадобится : ткань, из которой вы будете шить, крышка от майонезного ведра, ноги куклы и обычная фольга для пищевых продуктов (в рулоне).

Берем ноги и фольгу :)  

Отрезаем кусок фольги и накладываем его ровно вокруг подошвы ножки так, чтобы два его краешка образовывали так называемый шов сзади ноги. Подошву сразу приминаем.  

Теперь аккуратно складываем фольгу спереди. Мы, как бы, обволакиваем ногу фольгой. Я загибала так, что получился такой "фольговый" ботинок. Сначала по носику вверх до верхнего края сапога (как язычок у ботинков), а потом 2 краешка загнула вперед к центру. (Ой написала много, надеюсь понятно :)  

Теперь начинаем отрезать лишнее. Сначала сзади.   

Должно получиться вот что  

Если вы хотите получить выкройку туфель, то именно на этом этапе вы ее и формируете. Не снимая фольги с ножки, ручкой рисуете границы туфельки, то есть ее верхний контур. Потом так же отрезаете подошву и вырезаете по нарисованному контуру. А я продолжаю рассказывать про сапожки.Теперь снимаем этот "фольговый" ботиночек с кукольной ноги и отрезаем лишнее по краю подошвы.   

Вот, что в итоге должно получиться  

Теперь у нас есть каркас нашего ботинка. А нам нужна плоская выкройка, поэтому мы начинаем его "обрабатывать". Для начала расправляем его. Раскладываем его на ровной поверхности стола. Нос пока не трогаем!  

Теперь мы явно видим, где у нас будет линия отреза. Ручкой делаем ее более четкой.   

А теперь отрезаем нос от основной части  

Нос у нас все еще объемный, но это не страшно, мы его просто расправляем на ровном столе. Там, гре было скругление получатся небольшие надрывы - они станут либо вытачками, либо границами, где мы насборим ткань. Это зависит от ног куклы. Если они очень объемные, то надрывы будут довольно большими и из них удобно будет сделать вытачки, а если ножки куклы довольно плоские и маленькие, как у моей, то вытачки можно и не делать, а просто стянуть ткань. И вот, что у меня получилось  

А вот и надрывы поближе, надеюсь, вы их увидите.  

 Теперь эти детали мы переносим на бумагу. Короче говоря, обводим на бумаге.   

Это и будет наша выкройка, первоначальная. Теперь ее можно моделировать, изменять так, как вам надо. По этой выкройке сапожки получатся прямо по ножке, но мне нужно, чтоб они болтались в щиколотке, поэтому я изменяю выкройку следующим образом. Во-первых, складываю посередине верхнюю часть и работаю с половиной детали.   

Скошенный сгиб (это середина сапога) выдвигаю немного вперед, как видно на фото. Это как раз и сделает мой сапог "болтающимся" в щиколотке. Еще у меня будут швы по бокам - черчу линию отреза. Все это видно на фото сверху. А вот, что получилось  

И вот она наша деталька.  

Итак, у нас 3 детали выкройки. Надеюсь, понятно, где будут швы. Вот, как бы, макет будущего сапога.  

А вот и выкройки в развернутом виде:  

Теперь мы переносим их на ткань, не забываем про припуски. Они будут минимальными, потому, что швы будут снаружи, но в нижней части сапога они будут достаточно большими, чтобы потом с помощью потайного шва пришить сапог к подошве. Далее сшиваем все детали изнанка к изнанке и обрабатываем швы зигзагом. Вот передняя половина и задняя. Осталось сделать 2 боковых шва.  

Вот, что в итоге:  

Теперь стягиваем переднюю часть сапога, как я и писала выше, по отметкам выточек:  

И основная часть сапога готова. Теперь приступаем к декору. Я делала так: верхнюю часть обметала серебряной ниточкой, сложенной вчетверо  

И вышила снежинку сбоку той же ниткой + бисер:  

Теперь приступаем к подошве. Берем крышку от майонезного ведра, ткань, иголку, нитку. На майонезной крышке обводим выкройку подошвы вашей куколки, то есть стопу - это первый вариант, простой. Второй вариянт - надеваем сапог без подошвы на ногу куклы, ставим на бумагу и обводим, в этом случае подошва получается побольше стопы и надевается очень легко. Это удобно, если вы захотите куклу разувать и обувать в процессе игры. Но имейте ввиду, что такая выкройка требует коррекции.   

Теперь выкраиваем эту подошву на ткани. Обводим и делаем большой припуск, как на следующем фото. 

Теперь по всему периметру прокладываем сметочную строчку . Ой не сильна я в теории, так что прокладываем вот такую строчку... руками:)  

И стягиваем ткань вокруг подошвы. Туго. И закрепляем.  

 Теперь пришиваем подошву к валенку (сапогу, уггу и т.д.) потайным швом. Следите, чтобы все внешние швы валенка (это наши швы с отстрочкой зигзаг) были симметричны друг другу, подгоняйте ткань в процессе пришивания, иначе валенок получится кривым.  

Ну и вот итог моей работы.  

Еще я добавила окантовочку, приклеив ее горячим клеем. И вот мои валенки - угги. Надеюсь, что у вас получится в милЬЁн раз луЧЧе!!! :)  

А вот и счастливая обладательница этих уггов )

источник

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 21 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.
Часть 22 - Плетение из газет. Уроки мастерства.
Часть 23 - Шьём угги для куклы из фетра, войлока или флиса.
Часть 24 - Храним воспоминания в удобной коробочке. Фотобокс для фото.
Часть 25 - Штампуем всё по случаю и без ...
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "мастер-классы":
Часть 1 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 2 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
...
Часть 8 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.
Часть 9 - Плетение из газет. Уроки мастерства.
Часть 10 - Шьём угги для куклы из фетра, войлока или флиса.
Часть 11 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 12 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 13 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Вот и все. Ничего сложного, но мне кажется, милые штучки.... Очень надеюсь, что кому-нибудь понравится идея и пригодится мастер-класс.

 

     А я тоже надеюсь, что все материалы доступны и в количестве игрушек-шариков можно себя не ограничивать.

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
...
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "новый год":
Часть 1 - Шьём новогодние игрушки из фетра
Часть 2 - Новогодний шарик в технике «декупаж» от Анны Драновской.
Часть 3 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
Часть 4 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 5 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 19 - Сайт норвежской скрап-мастерицы
Часть 20 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 21 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.
Часть 22 - Плетение из газет. Уроки мастерства.
Часть 23 - Шьём угги для куклы из фетра, войлока или флиса.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "мастер-классы":
Часть 1 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 2 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
...
Часть 6 - Шебби-рамочка для фото. Мастер-класс.
Часть 7 - Сайт норвежской скрап-мастерицы
Часть 8 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.
Часть 9 - Плетение из газет. Уроки мастерства.
Часть 10 - Шьём угги для куклы из фетра, войлока или флиса.
Часть 11 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 12 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 13 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

 

   Огромные зеленовато-белые, розовые, фиолетовые, лиловые и даже голубые кусты гортензии сегодня под силу вырастить даже начинающим садоводам. В нашем подробном мастер-классе мы шаг за шагом показываем, как посадить гортензию в открытый грунт.

   Пышные кусты гортензии сегодня можно увидеть практически в каждом палисаднике, а ведь серьезной селекцией этого растения ученые занялись только в начале XX века. С тех пор было выведено более 100 сортов, в том числе зимостойкие, которые прекрасно чувствуют себя в средней полосе.

   Сажать гортензию лучше всего весной, когда сошел снег, и почва уже немного прогрелась, но почки на деревьях и кустарниках еще не успели распуститься. Опытные садоводы иногда сажают гортензию и осенью, но это довольно рискованно и ненадежно, ведь неокрепший саженец может замерзнуть и погибнуть, не успев прижиться. Осенью можно сажать гортензию только, если вы живете в южных регионах с мягкой зимой.

Шаг 1 – подготовьте почву к посадке

   Гортензия – капризное растение, которое требовательно к составу почвы и солнечному свету, поэтому перед посадкой проведите pH-анализ почвы и, если нужно, внесите необходимые удобрения.

   Лучше всего растение чувствует себя в слабокислой и даже кислой почве с большим содержанием питательных веществ. Бедную почву перед посадкой гортензии нужно улучшить и подкислить, добавив листовой перегной или хорошо перепревший садовый компост из расчета 1-1,5 ведра на 1 кв.м. Тяжелую глинистую почву нужно облегчить, добавив крупный песок или торф (1-1,5 ведра на 1 кв.м.).

   Под посадку следует брать богатую гумусом и рыхлую почву с немного кислой или нейтральной реакцией. Например, смесь можно составить из песка (1 ч) и торфа (1 ч), перегноя (2 ч) и листовой земли (2 ч). Сернокислый калий, мочевину, суперфосфат в гранулах и органику нужно добавить в землю при посадке, на глубину примерно 50 см.

   Состав почвы влияет не только на рост и развитие крупнолистных гортензий, но и на окраску соцветий. Чем кислее грунт и чем больше в нем алюминия и железа, тем более голубыми станут цветки. 

 

 

 

   Розовые и красные цветки можно получить, выращивая гортензию на нейтральной или щелочной почве с высоким содержанием фосфора.

   Место, где будет расти гортензия, должно быть хорошо освещено, желательно во второй половине дня. Слишком длительное затенение может привести к увяданию и даже гибели растения.

Шаг 2 – выкопайте посадочную яму

    Глубина и диаметр посадочной ямы зависят от размера саженца и плодородности почвы. Если вы планируете дополнительно вносить песок, перегной и другие удобрения, сделайте яму глубже и шире.

   Для 4-5-летнего саженца глубина посадочной ямы должна быть 40-45 см, а ширина – 50-70 см. Молоденькие 1-2-летние саженцы сажают в яму размером 30х30 см.

   Если вы хотите посадить несколько кустов гортензии рядом, чтобы получить живую изгородь, расстояние между саженцами должно быть 2-3 м. Можно посадить их и ближе – на расстоянии 0,7-1 м друг от друга, тогда вы получите более густую и плотную изгородь, которую через несколько лет нужно будет проредить.

Шаг 3 – посадите гортензию

   Аккуратно выньте саженец гортензии из горшка вместе с комом земли и поставьте посередине ямы.

   Корни растения должны быть хорошо увлажнены, поэтому залейте в яму примерно одно ведро воды и дайте ей впитаться.

   Засыпьте яму плодородной почвой и хорошо утрамбуйте, чтобы вокруг корней не оставалось пустоты, и земля не пересыхала.

Шаг 4 – замульчируйте приствольный круг

   После посадки нужно замульчировать приствольный круг торфом, опилками или перепревшей листвой слоем около 7 см. Это предотвратит пересыхание почвы в жаркие летние месяцы и дополнительно подкислит почву.

Шаг 5 – обрежьте саженец

   Молодой 1-2-летний саженец после весенней посадки необходимо обрезать, оставив 3-4 пары почек на каждом побеге. Когда гортензия приживется, ее нужно будет каждый год обрезать, удаляя ¾ высоты побегов.

Шаг 6 – подкормите гортензию

   Будучи влаголюбивым растением, гортензия нуждается в обильном поливе, который следует проводить каждую неделю. Хорошо сохраняет воду мульча из торфа или опилок.

   Чтобы гортензия хорошо развивалась и обильно цвела, ее нужно регулярно подкармливать. Для этого подойдут органические и минеральные удобрения с высоким содержанием магния и железа в жидком виде. Сегодня в садовых центрах можно найти специальные удобрения для гортензии, вносить которые необходимо согласно инструкции. Если специального удобрения найти не удалось, можно подкормить гортензию перебродившим раствором птичьего помета, разведенным в воде в соотношении 1:15. Под каждый куст нужно внести примерно 300 г такого удобрения.

     За вегетационный период следует провести 3 подкормки гортензии:

• в начале роста на 1х1 м необходимо внести 45 г суперфосфата, 35 г сернокислого калия, 20 г мочевины;

• в момент формирования бутонов: 50 г сернокислого калия, 80 г суперфосфата;

• в конце августа: 15 кг компоста или перепревшего коровяка под один куст.

   Лучшее время для внесения удобрений – с апреля по июль с интервалом две недели.   Соблюдая правила посадки и последовательность действий, уже на следующий год можно будет любоваться красиво цветущим кустом гортензии.

Информация размещена на сайте: http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/9522/Saz...ortenziju-v-otkrytyj-grunt.htm

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 14 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 15 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 18 - Ветреница. Анемона.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 6 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 7 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 8 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 9 - Обрезка кустарников - календарь.
Часть 10 - Ветреница. Анемона.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Формирование и обрезка гортензии

   Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт.

   При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

   Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения.

   Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами. Этот вид гортензии формируют в таком порядке:

— санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви;

— омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты;

— прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру;

— обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку. При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги.

   Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Поэтому очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так:

— осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых.

   У крупнолистной гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистной гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году.

— весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви;

— омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви;

— прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги);

— на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием.

   Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми.

Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

 

   Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек.

   Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м.

   Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

   Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадов, а также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки.

   При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви, слабые и загущающие.

   Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой. однолетние сильные побеги можно укоротить до 3-5 почек.

   Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов.

   При весенней обрезке на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями.

P.S. Как всегда, интернет пестрит разными точками зрения. Нам остаётся только экспериментировать и нарабатывать свой личный опыт.

 

   Информация расположена на сайте: http://nasotke.ru/posadka-obrezka-metelchatoy-gortenzii-vesnoy.html

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 14 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 15 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 17 - Обрезка кустарников - календарь.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 6 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 7 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 8 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
Часть 9 - Обрезка кустарников - календарь.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

     Как различить гортензии, эти замечательные кустарники с огромными пышными "шапками" цветов"?

   Всего в ботанических садах России культивируют 12 видов гортензий. Большинство из них хорошо растут в открытом грунте средней широты. В любительском садоводстве наиболее популярны три вида: гортензии древовидная, метельчатая и крупнолистная. О них и пойдет речь. При очевидных различиях этих растений, новички их часто путают, что приводит к ошибкам в агротехнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 14 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 15 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 16 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
...
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 6 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 7 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
Часть 8 - Hydrangea - Гортензия. Сажаем по правилам.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 14 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 15 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 6 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
Часть 7 - Hydrangea - Гортензия. Формируем куст. Учимся обрезке.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Каменная роза или суккуленты из фоамирана. Подробный мастер класс.

Видео.http://www.youtube.com/embed/9cY7XEjtG1k

Огромное спасибо Надежде за информацию по зефирному фоамирану и замечательный ролик.

 

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 8 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 9 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
Часть 10 - Суккуленты из фоамирана от Надежды Коноваловой.
Часть 11 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
Часть 12 - Основы плетения из лозы или газетных трубочек. Основы для начинающих.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "мастер-классы":
Часть 1 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 2 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
Часть 3 - Суккуленты из фоамирана от Надежды Коноваловой.
Часть 4 - Кексы. Капкейки ... Идеи для скрапа.
Часть 5 - Фактурная фоторамка от Smilla. Мастер-класс.
...
Часть 11 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 12 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 13 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

"Сегодня я хочу провести небольшой ликбез относительно Gesso," - рассказывает Татьяна Батрак, главный редактор.

Что же такое гессо? 

"Gesso" в переводе с итальянского значит "гипс". Гессо - это грунт. Основная прелесть гессо в том, что его можно нанести практически на любую поверхность: холст, металл, пластик, картон, бумагу, ткань и дерево.

Изначально гессо был только белого цвета. Сейчас выпускаются черные, прозрачные и цветные.

 

 

   В нашем бумажном творчестве с помощью гессо мы можем проделать следующее:

1. Затонировать сложную основу, чтобы приглушить ее цвета, или придать разным принтам более однородный вид.
2. Предварительно обработать поверхность перед окрашиванием.
3. Создать фактурную поверхность.

    В основном гессо используют мастерицы стиля миксд-медиа. Грунт отлично ложится на разные поверхности, в том числе и бумагу.

   Кстати, вы знали, что черный гессо можно использовать для создания эффекта школьной доски. Достаточно покрасить поверхность черным гессо, и вуаля, берите мел и рисуйте ♥

Серия сообщений "декупаж":
Часть 1 - Цветы. Старинные принты от Булгаковой Татьяны
Часть 2 - Слоновая кость. Как получить такой оттенок.
...
Часть 5 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
Часть 7 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
Часть 8 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 9 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 10 - Новогодние объемные панно от Островской Елены.

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 7 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
Часть 8 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 9 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
Часть 10 - Суккуленты из фоамирана от Надежды Коноваловой.
Часть 11 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

 

Художник Marjolein Bastin. Какая красота!

 

Иллюстрации размещены на сайте КлуКлу.Рукоделие: http://cluclu.ru/blog/skrapbuking/3247.html.

Очень много полезного и красивого. Спасибо им!

   Супер-позитивные, поднимут настроение каждому необычные динамичные иллюстрации художника Валерии Сусик.

   Здесь главные герои - очаровательные собачки.

   С помощью цветных карандашей и акварельных красок, благодаря прекрасно продуманному позиционированию, Валерия создает иллюзию того,что собачки действительно делают эти разные действа.

   Очень интересный эффект.

Сайт Клу Клу. рукоделие: http://cluclu.ru/blog/skrapbuking/3114.html

Серия сообщений "картинки":
Часть 1 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 2 - Готовимся к Новому году по-скандинавски. Красно-белое.
Часть 3 - Рисованые птицы. Художник Zeng Xiao Lian.
Часть 4 - Блокноты. Странички. И это всё для рукодельницы

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
Часть 7 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
Часть 8 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 9 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
Часть 10 - Суккуленты из фоамирана от Надежды Коноваловой.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "скрапбукинг":
Часть 1 - Замечательные открытки.
Часть 2 - Идеи для свадебного альбома от Алёны Шатохиной
...
Часть 12 - Открытка с лилиями.
Часть 13 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 14 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 15 - Весёлая новогодняя открытка-раскладушка от AnnaWonne
Часть 16 - Дыроколов много ? Куда применить ?
...
Часть 29 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 30 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 31 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете

Добрый день! Дорогие рукодельницы поздравляю всех с рождеством и дарю вам небольшой подарочек от себя :-) Мастер-класс по изготовлению листьев цинерарии. В зимних букетах они смотрятся просто божественно красиво)))

Необходимые материалы:
1. Фоамиран любого светлого оттенка (я беру светло-лимонный 003)
2. Масляные краски и губка
3. Маленькие ножнички
4. Утюг

Выкройки листьев.

Прикладываем выкройку к фоамирану, обводим любым острым предметом (зубочисткой, например) и аккуратно вырезаем.

Рисуем прожилки.

Смешиваем краски до нужного нам оттенка и губкой наносим краску на листик.

Затем берем белую краску и легкими движениями губкой, слегка касаясь, наносим белую краску, делая эффект серебристости цинерария.

Вот что получается.

Теперь нагреваем утюг и подносим на несколько секунд края листика, они немного загнутся внутрь, тем самым сделаем наш листик более живым.

Ну вот наша цинерария готова)) Теперь можно добавить эти листья в любую зимнюю композицию.

Спасибо большое за этот мастер класс Грациозной (Gratcioznaya).

Информация с сайта "Страна мам": http://www.stranamam.ru/post/8982166/

 

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - С чего начать заниматься скрапом? Первые шаги.
Часть 2 - Информация о ЛАКАХ с сайта любителей Декупаж.
...
Часть 5 - Открытка-трансформер от Марины Волковой.
Часть 6 - Неподражаемые работы польской мастерицы дкупажа Аскет
Часть 7 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
Часть 8 - Художник Валерия Сусик. Картинки для скрапа с животными.
Часть 9 - Gesso. Что же такое гессо? Декупаж.
...
Часть 33 - Малышам. Вяжем пинетки
Часть 34 - Клипарт. Картинки для оформления страничек о лете
Часть 35 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

Серия сообщений "мастер-классы":
Часть 1 - Переплёт от Леси Романовой с несколькими комментариям и поправками читателей.
Часть 2 - Мастер-класс. Цинерария из фоамирана.
Часть 3 - Суккуленты из фоамирана от Надежды Коноваловой.
Часть 4 - Кексы. Капкейки ... Идеи для скрапа.
...
Часть 11 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты.
Часть 12 - Красота из бумаги от мастера скрапбукинга Дороты. Продолжаем рассматривать работы.
Часть 13 - Пинетки спицами. Вяжем малышам

   Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

   Неинфекционные поражения

   Зимнее высыхание

   Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

   Вымокание

   Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме. 
   Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

   Солнечные ожоги

   Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

   Меры борьбы.

   Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

   Хлороз

   Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

   Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев – при нехватке калия.

   Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4–5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5–6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

   Недостаток азота

   Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания. 
    При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

   Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо). 
  При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

   Инфекционные поражения грибные болезни

  Пятнистости листьев

  Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками. 
   Церкоспороз  (возбудитель – Cercospora rhododendri) – пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

   Антракноз (возбудитель – Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) – бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

   Серая пятнистость (возбудитель – Pestalotia guepini) – пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

   Серая пятнистость (возбудители – Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) – пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

   Желто-коричневая пятнистость (возбудитель – Ramularia tumescens) – пятна на обеих сторонах листа: на верхней – желтовато-коричневые, на нижней – более светлые, часто почти белые.

   Септориоз (возбудитель – Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) – пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

   Меры борьбы.

   Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев – 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

   Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

   Меры борьбы. 

   Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

   Мучнистая роса (возбудители – Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

   Меры борьбы.

   Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2–3 обработки – через 2–3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

   Ржавчина(возбудитель – Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

   Меры борьбы.

   Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде – при влажном и холодном лете – достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2–3 обработки за сезон.

   Восковая болезнь, другие ее названия – экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

   Меры борьбы.

   Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной – до цветения и после цветения.

   Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители – Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

   Меры борьбы.

   Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

   Корневая гниль (возбудитель – Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

   Меры борьбы.

   Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

   Некроз (возбудители – Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

   Меры борьбы.

   Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3–5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3–5%.

   Вирусные болезни

   Мозаика листьев (возбудитель – вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

   Меры борьбы.

   Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

   Повреждения нематодами. Галловая нематода (Meloidogyne spp.). Паразитирует на корнях. Вызывает образование некрозов, галлов на корнях сеянцев и саженцев. Больные растения отстают в росте и развитии, при сильном заражении выпадают. Нематоды Deladenus sp., Rotylenchus robustus, Tylenchorhynchus spp., Trichodorus christiei уничтожают микоризу корней. Укорененные черенки отстают в развитии, хлоротичны, при сильном заражении погибают. Растения отстают в росте и развитии, усыхают и гибнут. 

Меры борьбы.

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

 

Информация с сайта «Магия природы»:  http://magia-naturalis.ru/page-66.html

http://www.paer.ru/stati_i_sovetyi/rododendronyi_vyibiraem_zimostoykie_vidyi_i_sorta/

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 14 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
Часть 6 - Hydrangea - Гортензия. Как их различить.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

"РОЗЫ", ЦВЕТУЩИЕ ВЕСНОЙ

   Насладившись однажды великолепием рододендронов в полном цвету, остаешься страстным поклонником этих растений на всю жизнь. Из года в год они не перестают поражать и зачаровывать нас щедростью цветения и непревзойденным разнообразием форм и окрасок своих цветков.

   Среди культивируемых вересковых первое место, как по декоративности, так и по распространению в наших садах принадлежит рододендронам. Шотландский коллекционер растений Роберт Форчун привез эти вечнозеленые кустарники в Европу из восточной Азии 160 лет тому назад. С тех пор благодаря неустанной работе селекционеров многое изменилось. Никогда еще сорта рододендронов не были столь многочисленны, как сегодня.

   Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.

   К сожалению, сейчас нередки случаи, когда владельцы загородных участков, покоренные красотой рододендронов и азалий, спонтанно приобретают для своего сада теплолюбивые гибридные растения, привезенные из более южных районов. Но высаженные на участке кусты через некоторое время могут полностью потерять декоративность и погибнуть.

парк рододендронов Hobbie. Автор PLANTFOTO

   Залог успеха при выращивании рододендронов — это выбор видов и сортов, зимостойких в средней полосе России, а также соблюдение общих правил посадки и агротехники для данной культуры. Агротехнические приемы достаточно просты и легко выполнимы, но, если, выбирая посадочный материал, не взять в расчет зимостойкость растений, то все усилия окажутся напрасными. После суровой зимы самая малая потеря — гибель цветочных почек (иногда сохраняются одиночные цветки на нижних ветвях), но можно потерять и весь куст. Чтобы избежать таких неприятностей, следует тщательно подбирать посадочный материал. Ассортимент рододендронов, выдерживающих климатические условия средней полосы России, достаточно велик и может удовлетворить запросы самого широкого круга садоводов.

  

парк рододендронов Hobbie. Автор PLANTFOTO

   Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

   ЛИСТОПАДНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ / АЗАЛИИ

   1. Видовые рододендроны и азалии.

   - Рододендрон камчатский(Rhododendron camtchaticum)

   Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2-5 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля более 20 дней. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5—5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт.

   Морозостойкий вид (до -28С), влаголюбив, светолюбив. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

   - Азалия понтийская (Rhododendron желтый, Azalea pontica, Rhododendron luteum)

   Листопадный раскидистый кустарник, 70 см-2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7—12 шт, распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае — июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную.

   Растет сравнительно быстро, требует влажные, богатые перегноем почвы, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль.  Растет на Кавказе и на Карпатах. Один из наиболее надежных и неприхотливых рододендронов. Хорошо растет на свету, на обычных слабокислых и нейтральных почвах с добавлением торфа или вересковой земли.
    Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на газоне, а также на опушках.

    Лавандер Принцесс(Ph. Lavender Princess)— фиолетовые шапки цветов.

   -Рододендрон японский (Rhododendron Japoniicum)

   Листопадный кустарник высотой 70-90 см. Родом с Японских Островов, где произрастает на солнечных склонах гор, на высотах до 2000 над у.м. Листья ланцетные длиной до 9-10 см и шириной до 3-4 см. Цветки воронковидно-колокольчатые диаметром 6-8 см, чаще всего оранжево-красные, иногда желтые, лососевые, кирпично-красные, с приятным сильным ароматом. Цветет необыкновенно ярко и обильно в мае, очень крупными цветками, одновременно с распусканием молодых листьев, в течение 25 дней. Зимостоек, неприхотлив, и хорошо растет на обычных влажных садовых почвах, в которые добавлен верховой торф.

   - Рододендрон канадский (Rhododendron Canadense)

   Листопадный кустарник высотой 60-80см. Цветки диаметром 3-4см, пурпурно-фиолетовые, иногда белые, с узкими, причудливо завитыми лепестками. Цветет в апреле-мае в безлистном состоянии в течение 20-25 дней.
Родина — Северо-Восток Северной Америки, где он произрастает на сфагновых болотах и в сырых лесах. Полностью зимостоек, светолюбив. Предпочитает влажные, кислые почвы с добавлением торфа. Входит в десятку самых неприхотливых видов. Рекомендуемых для средней полосы России.

   2. Гибридные листопадные азалии

   Серия гибридных сортов, произошедших от азалии понтийской (Azalea pontica). Представляют собой кустарники 1 – 1,5 м высотой и шириной. Цветки очень яркой окраски: белые, желтые, оранжевые, красные, розовые. Цветут одновременно или до распускания листьев. Зимостойки, выдерживают понижение температуры до -29 С.

   Сорта:

   Сесиль (Rh. Cecile) – Пряморастущий кустарник с раскидистой кроной, высотой 1,5-2 м. Медленнорастущий. цветки в бутонах – розовые, после распускания – светло-розовые. Более устойчива, чем вечнозеленые виды. Рекомендуется защищенное от ветра место, богатые, влажные почвы, чувствительна к засухе. Следует избегать рыхления приствольного круга, удалять отцветшие соцветия. Желательно укрытие на зиму, мульчирование. Зона зимостойкости 5;

   Кокцинея Специоза (Rh. Coccinea Speciosa) – Цветки небольшие, оранжевые с узкими лепестками. Медленнорастущий строго вертикальный кустарник высотой и шириной 1,5-2 м у старых растений ассиметричная воронковидная форма. Зона зимостойкости 5;

   Давиези (Rh. Daviesii) – Цветки кремово-белые с желтыми крапинками. Зона зимостойкости 5;

   Фейерверк (Rh. Feuerwerk) – Цветки оранжево-красные или ярко-красные. Зона зимостойкости 5;

   Файербол (Rh. Fireball) – Цветки насыщенно-красные. Зона 5;

   Гибралтар (Gibraltar) - Цветки интенсивно-оранжевые. Зона 5;

   Хомбуш (Rh. Homebush) – Цветки карминно-розовые, с узкими лепестками. Зона зимостойкости 5;

   Юанита (Rh. Juanita) – Цветки насыщенно розовые с оранжевыми пятнами. Зона зимостойкости 5;

   Клондайк (Rh. Klondyke) – Цветки золотисто желтые или желто-оранжевые. Зона зимостойкости 5;

   Персил (Rh. Persil) – Цветки белоснежные с ярко-желтыми крапинками. Зона зимостойкости 5;

   Сатоми (Rh. Satomi) – Цветки нежно бело-розовые. Зона зимостойкости 5;

   Аннеке (Rh. Anneke) - Зона зимостойкости 5;

   Кэннонс Дубль (Rh. Cannon’s Double) - Зона зимостойкости 5;

   Фанал (Rh. Fanal) - Зона зимостойкости 5;

   Фэшинг (Rh. Fasching) - Зона зимостойкости 5;

   Набуко (Rh. Nabucco) - Зона зимостойкости 5;

   Сильвер Слиппер (Rh. Silver Slipper) - Зона зимостойкости 5.

 

   ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ И АЗАЛИИ

   1. Крупноцветковые гибридные сорта

   Каннингемс Уайт (Rh. Cunningham's White) - Популярный сорт из гибридной группы кавказских видов рододендрона (вероятно, рододендрона кавказского и белоцветковой формы рододендрона понтийского), выведен в 1850 г. Д. Куннингамом. Вечнозеленый кустарник высотой до 2 м. Бутоны розоватые, цветки диаметром до 7 см, белые с желтовато-зеленым пятном. Цветет с первой декады мая до середины июня. Зона зимостойкости 5, без укрытия выдерживает морозы до -24 С.; 

   Розеум Элеганс (Rh"Roseum Elegans") - Гибрид рододендрона катевбинского, получен А. Ватерером в Англии в 1851 году. Вечнозеленый, сильнорослый кустарник до 3 м. высотой. Ежегодный прирост до 15 см. Крона широкоокруглая, снизу закрытая. Листья кожистые, овальные или узкоэллиптические, блестящие, 7 - 8 см длиной, 5 - б см шириной, при распускании часто красновато-коричневые, затем темно-зеленые. Цветки розовые с красновато-коричневым пятном, 7 см в диаметре, широко воронковидные, собраны в соцветия до 15 цветков, лепестки по краю слегка волнистые. Цветет в июне. Зимостоек при условии посадки растений в защищенные от ветра места. Выдерживает морозы до -27 С. Высаживают одиночно на газоне, группами на фоне хвойных или лиственных деревьев. В культуре живет долго, предпочитает плодородные, слабокислые почвы, выносит небольшое затенение. Зона зимостойкости 5;

Рододендрон  Nova Zembla

Рододендрон катевбинский Грандифлорум

   Лиз Дарк Перпл (Rh. Lee's Dark Purple) - Кустарник высотой 1,5 м, сильно разрастается в ширину. Листва блестящая, темно-зеленая. Цветки темные, пурпурно-фиолетовые с темно-желтым пятном, диаметром 4,5 см, большие, эффектные, раскрываются в июне. Зона зимостойкости 5, переносит морозы до -26С.

   Блю Питер (Rh. Blue Peter) - Сорт выведен в 1933 г английским селекционером А. Вотерером. Цветки диаметром 4,8 см, светло-лавандово-голубые с темно-красным пятном на верхнем лепестке внутри цветка. Края лепестков венчика слегка гофрированные. Соцветия компактные, с 20 и более цветками. Цветет в конце мая-июне. Листья вечнозеленые, крупные. Умеренно растущий кустарник с широкой, раскидистой кроной, высотой 1,2 м. Требует более защищенного местоположения, выдерживает понижение температуры до -26 С ;

Рододендрон Calsap

Рододендрон якушиманский Arabella

   Нова Зембла (Rh. Nova Zembla)- Сорт получен в начале XX века в Нидерландах. Рослый кустарник с широкой кроной. Листья кожистые, крупные, продолговато-эллиптические, длиной до 16 см и шириной до 5 см, сверху темно-зеленые, блестящие, голые, снизу светлее. Цветки крупные, блестящие, малиново-красные с черными крапинками, собраны в компактные соцветия по 10 - 12 штук. Цветет с конца мая до второй половины июня. Переносит морозы до -29 С. Зона зимостойкости 5а. Высаживают одиночно или группами на газоне, вдоль дороги, на опушке лиственных и хвойных деревьев, в защищенных от ветра местах.

   2. Видовые рододендроны и их сорта

   - Рододендрон катевбинский (Rhododendron сatawbiense)
Вечнозеленый кустарник высотой около 1-2 м. Листья эллиптические длиной 6-12 см, кожистые, блестящие. Цветки красновато-сиреневые или пурпурные диаметром около 5 см, собраны в плотные многоцветковые соцветия по 15-20 штук. Цветет в мае-июне около месяца. Благодаря своей неприхотливости и зимостойкости является самым популярным из вечнозеленых рододендронов. Выносит открытое солнце, но лучше растет в рассеянной или боковой полутени. Предпочитает кислые, влажные торфянистые почвы. Имеет много сортов, в том числе гибридных, от скрещивания с другими вечнозелеными видами рододендронов.

   Сорта:

   Аль-бум Элеганс (Rh. Album Elegans)- ,

   АльбумНовум(Rh. Album Novum)- ,

   Катарактус(Rh. Caractacus)- ,

   Грандифлорум(Rh. Grandiflorum)- ,

   ПурпуреумЭлеганс(Rh. Purpureum Elegans)- ,

   ПурпуреумГрандифлорум(Rh. PurpureumGrandiflorum)- Раскидистыйполусферическийкустарник. Цветёт пурпурно-лиловыми с зеленоватым пятном цветками, собранными в соцветия по 15 шт. Цветение с начала июня. Зимостойкость до -30 С.

   Розеум Элеганс (Rh. Roseum Elegans)- Цветки розовые с красновато-коричневым пятном. Выдерживает морозы до - 27 С.

    Грандифлорум (Rh. Grandiflorum) - Получен в Англии в начале XIX века в результате отбора из сеянцев рододендрона катевбинского. Один из самых рослых сортов. Ежегодный прирост в высоту до 12 см. Листья темно-зеленые, длиной 10-15 см. Цветки 6-7 см. в диаметре, лилово-сиреневые с золотисто-коричневыми крапинками и зелновато-желтым пятном, без запаха, собраны в соцветия по 13-15 шт, распускаются в мае-июне. Очень зимостоек. Без укрытия взрослые растения выдерживают понижение температуры до -32 C. Лучше высаживать в полутенистых и защищенных от ветра местах - одиночно или группами на газоне.

   Боурзалт (Rh. Boursault) - Сорт возник в результате селекции рододендрона катевбинского. Цветки диаметром 5 см, фиолетово-лиловые с розовым оттенком, имеют зеленовато-желтое пятно на одном из лепестков венчика, раскрываются в июне. Цветки собраны в компактное соцветие, содержащее до 15 цветков. Молодые листья желто-зеленые, с возрастом темнеют. Зимостоек до -27 C. Рекомендуется высаживать в полутенистые, защищенные от ветра места.

   Kороткоплодный (Rh. brachycarpum)— вечнозеленый кустарник высотой 150-200 см с густой шаровидной кроной. Листья крупные длиной 8-20 см, продолговато-эллиптические, кожистые. Цветки кремово-белые с розоватым загаром, широко-воронковидные, диаметром 4-5 см, собраны в плотные кистевидные соцветия по 12-20 штук. Цветет в июне-июле 15-20 дней. Входит в десятку самых зимостойких вечнозеленых рододендронов. Светолюбив, но хорошо растет с северной стороны от строений и в сетчатой полутени. Благодаря плотной декоративной кроне, привлекателен с ранней весны и до самых морозов. Он пригоден даже для общественного озеленения. Особенно желателен для озеленения дворов, где может стать первым по-настоящему вечнозеленым кустарником. Своим присутствием он оживляет цветочно-кустарниковые композиции, привносит непривычный глазу субтропический колорит. Предпочитает легкие, хорошо дренированные, богатые гумусом, кислые супесчаные почвы.

   Гаага (Rh. Haaga) - Цвет цветка темно розовый. Морозостоек, выдерживает морозы до -36 С.

   Хельсинки Юниверсити (Rh. HelsinkiUniversity)- Наиболее известный гибрид финской селекции. Зимостойкий до - 39 С. Способен также выдерживать повышенную влажность и перепады температур. Теневыносливый, высотой 120 см. Цветёт с июня светло-розовыми с оранжевым пятном на верхнем лепестке и темно-бордовым крапом поверх него цветками. В соцветиях по 12-18 шт.

   Пи.Эм.Эй Тайгерстед (Rh. Р.М.А. Tigerstedt) - ;

   Миккел (Rh. Mikkel) - ;

   Рекка (Rh. Rekka)- ;

   Эльвира (Rh. Elviira)- ;

   Хеллики (Rh. Hellikki)- .

   - Рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное, с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук. Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22-26 C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.

   Сорта:

   Альмут (Rh. Almut) - Цветки белые;

   Анушка (Rh. Anuschka) – Цветки интенсивно-розовые, внутри розовато-белые;

   Арабелла (Rh. Arabella) – Цветки красные, внутри белые, гофрированный край розовый;

   Астрид (Rh. Astrid) – Цветки ярко-красные;

   Балкенегин (Rh. Ballkonigin) – Бутоны розово-красные, цветки светло-розовые;

   Блюреттия (Rh. Blurettia) – Цветки фиолетово-розовые с гофрированным краем;

   Эдельвейс (Rh. Edelweis) – Бутоны светло-розовые, цветки белые;

   Фелинг Сноу (Rh. Falling Snow) – Бутоны светло-фиолетовые, цветки белые;

   Фантастика (Rh. Fantastica) – Цветки снаружи красные, внутри светло-розовые;

   Флава (Rh. Flava) – Бутоны золотисто-желтые, цветки светло-желтые;

   Калинка (Rh. Kalinka) – Вечнозеленый кустарник полушаровидной формы. Достигает 90 см высоты и 130 см ширины. Листья темно-зеленые, блестящие. Цветки сперва в  бутонах красные, позднее рубиново-розовые, постепенно светлеют, с желто-зеленым рисунком. Зимостойкость до -26С.

   Кохиро Вада (Rh. Koichiro Wada) – Цветки нежно розово-белые;

   Марракеш (Rh. Marrakesch) – Цветки светло-лососевые;

   Полярис (Rh. Polaris) – Бутоны карминные, цветки рубиново-розовые, внутри – светло-розовые;

   Шнеекроне (Rh. Schneekrone) – Бутоны нежно-розовые, цветки булые;

   Сильберволке (Rh. Silbrwolke) – Бутоны розовые, цветки белые с желтоватыми крапинками;

   Сильвер Леди (Rh. Silver Lady) – Бутоны розовато-красные, цветки белые;

   Татьяна (Rh. Tatjana) – Цветки интенсивно карминово-розовые, внутри – рубиновые, гофрированные

   - Рододендрон каролинский (Rhododendron carolinianum)
Вечнозеленый кустарник высотой 1 — 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические темно-зеленые, 6 -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Высокая зимостойкость. В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

   В США на основе рододендрона каролинского Е. Мезиттом получена группа зимостойких сотов:

   Пи.Джей.Эм.Элит  (Rh. P.J.М.Elite)– Цветки розово-пурпурные, цветет в мае.Отличается высокой зимостойкостью. Зона зимостойкости 4. Выдерживает морозы до -35 С;

   Пи.Джей.Мезитт (Rh. P.J.Mezitt)– Цветки пурпурно-розовые. Зимостоек;

   Регал (Rh. Regal)— Цветки пурпурно-красные. Зимостоек;

   Виктор(Rh. Victor)— Цветки лилово-розовые.

Рододендрон Пи.Джей.Эм.Элит

Рододендрон Helsinki University

    - Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)
    Листопадный, но иногда часть   листьев на верхушке остается зимовать на растении, сильно ветвистый кустарник от 70 см до 2 м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость до -32 C, но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Хорошо растет на обычной садовой почве, если в нее добавить верховой торф. В природе этот вид широко распространен по югу Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Именно его чаще всего называют «багульником». Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светло хвойных пород, например, лиственниц.

   Сорта:

- Эйприл Роуз (Rh. April Rose)– Цветки пурпурно-розовые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Дабл Уайт (Rh. Double White)– Цветки белые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Эприл  Джем (Rh. April Gem)– Цветки белые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Эприл Рейгн (Rh. April Reign)– Цветки светло-розовые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Рододендрон ржавый (Rhododendron ferrugineum).

   Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня около 30 дней. Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук. Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

   Сорта:

   - Тоттенгэм (Rh. Tottenham) – Высота растения около 30-40 см, цветки розовые, зона зимостойкости 5.

   - Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum)

   Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5—2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0—2,5 см в диаметре. Цветет в мае — июне, часто повторно в августе — сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.

   Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

   Сорта:

   Азурика (Rh. Azurika) – Цветки темно сине-фиолетовые, зона зимостойкости 5;

   Блю Тит (Rh. Blue Tit) - Высокорослый сорт, 1 м. Высотой, цветки голубые. Зона зимостойкости 5;

   Блю Тит Магор (Rh. Blue Tit Magor) – Высота до 1.2 м., цветки крупные, светло пурпурно-синие. Зона зимостойкости 5;

   Мойерхайм (Rh. Moerheim) – Цветки фиолетовые. Зона зимостойкости 5;

   Рамапо (Rh. Ramapo) – Густой, компактный кустарник высотой 60 см. Цветёт сиреневыми цветками, собранными в соцветия по 15штук. Цветение с середины мая. Зимостойкость до -29С. Зона зимостойкости 5;

   Луизелла (Rh. Luisella) – Цветки светло фиолетово-розовые. Зона зимостойкости 5.

   - Рододендрон малый (Rhododendron minus)

   Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму.

   - Рододендрон краснеющий (Rhododendron russatum)

   Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет в мае в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Зимует с легким укрытием. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

   Сорта:

   - Лауретта (Rh. Lauretta) – цветки фиолетово-синие;

   - Азурволк (Rh. Azurwolke) – цветки ярко насыщенно-синие, зимостоек;

   - Блауфедер (Rh. Blaufeder) – цветки ярко сине-фиолетовые.

   Выращивание рододендронов, почва, посадка и уход

   Дымо- и газоустойчивость некоторых рододендронов позволяет использовать их в озеленении городов и промышленных предприятий. Они выделяют в окружающую среду эфирные масла и фитонциды, тем самым очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов и способствуют оздоровлению окружающей среды. 

   Рододендрон можно посадить одиночным кустом на газоне или под пологом деревьев. Можно высаживать их группами на опушке и рядами вдоль дорожек парка или сквера. Они будут прекрасно смотреться в композициях на альпийских горках, в “японских садиках”, в одиночных и групповых посадках, живых изгородях, декоративных композициях в садах, парках, скверах, лесопарках. Прекрасно подойдут они для ландшафтного оформления общественных зданий (гостиниц, офисов, вестибюлей, фойе театров и т.д.) и зимних садов. Это растение будет являться украшением верескового сада. Из него можно создавать прекрасные низкорослые и средней высоты бордюры. Подойдет рододендрон и в качестве почвопокровного растения.

   Почва

   Рододендроны предпочитают рыхлую, богатую перегноем, водо- и воздухопроницаемую кислую (pH 4,2 - 5,5) почву. Желательно добавить в нее хвойный опад и мелко раскрошенную сосновую кору.  Поскольку эти кустарники не переносят застоя воды, на дно обязательно закладывают дренаж - битый кирпич или песок, мелкий гравий слоем 15-20 см.

   Местоположение

   При выборе места посадки лучшим вариантом будет легкая полутень, которую создают в саду крупные деревья. Избегайте солнцепека и открытых участков, где дуют холодные ветра. Самое благоприятное время для посадки рододендрона - весна, а также, начиная с сентября.  
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».
    Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.

   Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – тоесть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.
   Посадочную яму, которая должна быть в 3 - 4 раза шире и вдвое глубже, чем размер земляного кома саженца, заполняют смесью: вынутая из ямы почва и торфяной грунт в соотношении 1 : 1.

   Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.

   Помните, что у этих кустарников компактная и поверхностная корневая система. При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, иначе саженец не убережешь от загнивания, ведущего к гибели. Высаживая растения, нужно следить, чтобы их корневая система находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. После посадки кустик поливают, а почву вокруг него мульчируют торфом, хвойным опадом или измельченной коры толщиной 3 - 5 см. Мульчирование не только препятствует испарению влаги, но и поддерживает нужную кислотность почвы.

   Если рододендронам удачно подобрать место, тщательно подготовить почву и замульчировать приствольные круги, то уход за ними - минимальный. Весной взрослые кусты полезно подкормить аммиачной селитрой или сернокислым аммонием, суперфосфатом (20-50 г на 1 м2).  Если на участке суглинистые и супесчаные почвы, то весеннюю подкормку совмещают с легким подкислением почвы слабым раствором щавелевой или лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды).

   Когда в жару листья становятся мягкими и слабо блестят, растения необходимо обильно полить. Нельзя допускать пересыхания корневого кома.

   Стрижкой рододендрона лучше не злоупотреблять, лишь в самых крайних случаях, проводят санитарную обрезку после цветения.

   Уход

   Прополка приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять три раза за сезон: 1 - перед цветением, 2 - сразу после него, 3 - в конце июля-начале августа.
    Во время первых двух подкормок под каждое растение вносят около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляют по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.

   Во время третьей подкормки вносят 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки полностью исключить азот и снизить долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.

   Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчируют сосновыми опилками, торфом, хвойным опадом или измельченной корой слоем 3 - 5 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков и поддержания кислотности почвы.
    Полив почвы в течении сезона регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста. Вернейший признак дефицита воды — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива Рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей.
   В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару, если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

   Подготовка рододендронов к зиме

   Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть мешковиной, которую натягивают на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце апреля - начале мая снимают укрытие постепенно, сперва проветривая кусты, затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник, чтобы избежать весенних солнечных ожогов. А еще через несколько дней можно убрать и его.
    Соблюдение этих требований, а также регулярные подкормки специалными удобрениями для рододендронов, помогут получить отличное цветение и здоровые кусты.

   Размножение

   Рододендроны можно  размножаеть как семенами, так и вегетативным способом (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта - чаще всего отводками и черенками.

   Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

   Но об этом в следующий раз.

Информация с сайта «Магия природы»:  http://magia-naturalis.ru/page-66.html

и сайта Садовый центр Паер+:  http://www.paer.ru/stati_i_sovetyi/rododendronyi_vyibiraem_zimostoykie_vidyi_i_sorta/

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.