Если лилии не хотят размножаться самостоятельно, то можно их заставить.
Самый простой способ размножения лилий это деление гнезда через 3-5 лет после посадки. А если сама лилия не даёт потомство, а нам хочется иметь много и сразу, то можно попробовать размножать лилии чешуйками. Хотя цветение придётся подождать от 3 до 5 лет в зависимости от сорта и конечно от ухода.
Я рискнула взять чешуйки у лилий, которые мне доставили по заказу из каталога. Это было в конце апреля. Причём в основном я брала поврежденные чешуйки, так как здоровые ломать было жалко, всё-таки молодые луковицы. Хотя в литературе рекомендуется брать чистые, здоровые чешуйки.
Я свои продёзинфицировало в растворе марганцовки, и замочила на 10 часов в стимуляторе «корневин», достала, обсушила и посадила в лёгкий грунт с добавлением песка, в не глубокую плошку. Пролила раствором «Максим». Поливала умеренно, а иногда забывала. Тогда через месяц – полтора, решила проверить есть ли что. И на своё удивление обнаружила некоторые чешуйки с маленькими горошинами, тоисть луковками.
Но всё таки большая часть чешуек пропала, так как они были уже больны изначально. А эти горошины, некоторые не отрывая от чешуйки, пересадила в цветник под дерево, где они выпустили листочки и росли. На осень, побоявшись морозов, пересадила в пластиковый стакан и забрала.
Поздней осенью стакан с посадками выносила на улицу, а на ночь убирала в сарай. Мороз всё-таки повредил надземную часть луковичёк, и мне пришлось забрать их в дом. Поставила в темное прохладное место, и забыла, а когда зимой проверяла луковицы гладиолусов, обнаружила, что луковички лилий проросли, и сильно вытянулись из-за теплой сырой погоды.
Тогда поставила на южное окно в кухне, пусть растут. Хотя сейчас сильные морозы и они как бы «дремлют». А весной высажу на постоянное место в сад. А луковицы, у которых брала чешуйки, росли и цвели.

Можно отделить чешуйки, от луковицы не выкапывая её из земли. Просто аккуратно разрыть с одной стороны и отделить крепкие не повреждённые, без каких либо пятен на чешуйках. Обмыть их, продезинфицировать и обработать янтарной кислотой (после обработки янтарной кислотой образовываются большее количество луковок).
Высаживать в лёгкую плодородную почву. Причём в ящиках за луковками легче ухаживать и не страшно, что их погрызёт медведка, или ещё какие-то вредители.
А если отделять чешуйки на осень, то тогда надо поместить чешуйки в пакет с влажным торфом или мелким мхом, и отправить в тёплое место. Можно под батарею на 1,5-2 месяца. Затем, когда образуются луковки переместить в холодильник на самую нижнюю полку до весны. А в апреле высадить в лёгкую почву под тепличку.


1.


2.

Лилии размножение семенами.

В основном лилии размножают семенами селекционеры, для вывода новых сортов. Но попробовать можно всем желающим, и кому это интересно.
Семена лилий способны прорастать сразу после сбора. Но лучше мне кажется, когда всему своё время. Собираем семена, когда семенная коробочка ещё не раскрылась, чтобы они не высыпались на землю. Собранные семена ложем в холодильник в дверцу нижнего ящика, и оставляем до января. Лилии из семян способны зацвести после всходов через полтора гада, а вернее через18 месяцев. Значит сеять надо уже в январе – феврале. Хотя лилии и прорастают в темноте, в проращивании в зимнее время сеянцы нуждаются в дополнительной подсветке.
Можно посеять и весной, чтобы не досвечивать всходы лилии, но тогда цветение придётся отложить ещё на год. А если хотите чтобы они зацветут на осень, то тогда нужно их выращивать теплице, или в горшках, и при необходимости спрятать от понижений температуры.
Для размножения семян лилий требуется лёгкий плодородный грунт, из песка, перлита дерновой и листовой земли, немного древесного угля или золы. Насыпаем подготовленного грунта на дренаж в ящик, и раскладываем семена по поверхности на расстоянии 1 см друг от друга, присыпаем песком.
Хороший результат будет если семена перед посевом обработать любым стимулятором). Хорошо проливаем, накрываем стеклом и ставим в тёмное места. Или же прикрываем газетой. Температура должна быть при прорастании семян 22-25град. Примерно, через дней 20 проклюнутся ростки, и нужно будет регулярно проветривать, и удалять конденсат и со временем приучать сеянцы к условиям без теплички. И конечно же использовать подсветку по 10-12 часов в день, и также нужно снизить температуру до 16-18град.

Лилия цветок размножение.

Лилия цветок – размножается как делением гнезда, чешуйками, так и семенами, пазушными лукавками-детками, которые называются бульбами, и даже стеблем, а некоторые виды даже листьями.Бульбоносные сорта встречаются среди азиатских гибридов, а также в группе тигровых.Бульбочки образовываются после цветения, обычно в средине лета. Собирать их надо когда они созреют – будут легко отделятся от стебля, но чтобы не осыпались.
Собранные бульбочки сортируем и сразу высаживаем в контейнер в подготовленный грунт (листовая земля + песок + горсть золы + перегной (3:1:1)), можно использовать универсальный для рассады, с добавлением песка, и золы.
Расстояние между луковками 4-5см и глубина посадки от 2 до 4 см в зависимости от размера луковки. У контейнера обязательно должно быть дренажное отверстие, так как лилии не вынося т застоя воды. Поливать умеренно, а через месяц после посадки можно подкормить азотным удобрением.
Контейнер можно прикопать в саду в полутени. Посаженные Бульбочки остаются в контейнере до весны, а на зиму их надо спрятать от морозов, или на холодном окне, или же прикопать в теплице и засыпать листвой и тд. И следить, чтобы они не попрели! Весной высадить на постоянное место в сад. Молодые цветы лилий, размноженные бульбочками, зацветают через 2-3 года.
Так же лилии размножают стеблем, после цветения и созревания семян или весной аккуратно выдернуть и сразу посадить в теплицу или в грунт, но не под прямыми солнечными лучами. Регулярно поливать и стебель быстро приживается и примерно через 1,5-2 месяца дает потомство в виде маленьких луковок. Затем как обычно с молодыми луковками рассаживаем, растим и храним до весны. Размножённые таким способом лилии зацветают уже через год-два.
Еще один метод размножение лилий вегетативно – размножение листьями.
Листья берутся у цветущей лилии в верхней части стебля, аккуратно отрываем у самого основания стебля, и высаживаются в контейнер, в лёгкую почву, под наклоном и заглубляем на половину листа. Поливаем и накрываем (импровизируем тепличку), периодически (каждый день) проветриваем и удаляем конденсат. Через полтора –два месяца образуются лукавки.
Весной, когда будет настоящих 2-3 листа, и образуется луковка с размером гречневой крупинки, аккуратно рассадить в грядки, на расстояние 5см и глубина 2-3см. И ухаживать за молодыми растениями, поливать, подкармливать, рыхлить почву и удалять сорняки. Обязательно не допускать попадания на молодые растения — солнечных лучей.
На осень образуются луковки с размером 2-3 см в диаметре, и их можно уже оставить на зиму в саду, но хорошо укрыть, листьями или торфом, или опилками.


1.


2.

Вредные насекомые

Молодые побеги роз очень любит заселять тля. Листья на розах становятся белыми и некрасивыми и часто искривляются. Размножаются они очень быстро, и если вовремя не обработать розы специальными средствами, можно остаться без цветков. Лучший способ борьбы с тлями — опрыскивание роз анабазин-сульфатом или никотин-сульфатом. Для большей эффективности можно воспользоваться тиофосом. Также против тли можно использовать и медный купорос, который применяется против мучнистой росы.
Розанная цикадка — это насекомое желтовато-зеленого цвета, которое прыгает по листьям и лакомиться высасывая листья с обратной стороны. Обнаружить ее можно по беловатым крапинкам на листьях и отпадшим листьям. Меры борьбы те же что и при тле, т.е. опрыскивать листья с обратной стороны растворами анабазин-сульфата или тиофоса.
Когда лето стоит очень жаркое и сухое лето кустах роз поселяются — паутинные клещики. Они высасывают листья с обратной стороны, которые буреют и отпадают.
Определить клещей можно по желтовато-серым пятнышкам на листьях роз, сплетенных легкой паутинкой. Очень действенным препаратом также является отвар из махорки или отбросов табака. Опрыскивание таким раствором проводят вечером. Также для борьбы с паутинным клещиком лучшим средством является тиофос.
Трипса, мелкое проворное летающее насекомое желтоватого цвета, от 1 до 2 мм длиной. Трипсы появляются как правило на нижней стороне листьев роз. Они сосут соки из тканей растения, поэтому листья становятся бесцветными. Они опасны для роз, как и паутинные клещи. С ними необходимо провести борьбу незамедлительно, как только заметили. Меры борьбы те же, что и с паутинным клещем.
Также на розах можно встретить гусеницы пяденицы, объедающие листья, и пчелы-листорезы которые делают полукруглые вырезы по краям листа. Личинки пяденицы и пчелы-листорезы особенно большого ущерба розам не приносят.
Кольчатый шелкопряд, как правило занимается откладыванием яиц вокруг стебля роз в виде светло-серого кольца. Для борьбы с гусеницами необходимо сразу уничтожить кольца с яичками. Если же вы не успели необходимо их сжечь прямо на побеге.
Листовертка – гусеница, зеленого цвета, которая свертывая листья роз, прогрызает их.
Также уничтожает она и распускающиеся бутоны.
Розанная, или золотистая листовертка – гусеница, оливкового цвета с бурой головкой, любит садовые сорта роз и шиповник. Появившись в мае, они лакомятся в первую очередь распускающимися почками, потом бутонами и листьями, скручивают их трубочки, где и окукливаются. Затем бабочка выкладывает яйца группами, которые остаются до следующей весны.
Розанная кистеносная листовертка – гусеница, грязно-коричневого цвета, с более светлой головкой. Занимается повреждением и скручиванием листьев в комок, как и предыдущая золотистая листовертка. Отложив яйца они преспокойно перезимовывают на побегах.
Розанный гребенчатоусый пилильщик – ложногусеница двадцатиногая, зеленая с более темной спинкой и рыжевато-бурой головкой. На ее теле находятся три поперечных рыжих бугорка с длинными волосками. Лучшим средством борьбы с ними является ручной сбор личинок по утрам.
Розовые бутоны повреждает и малиновый долгоносик, который прокалывает цветоножку бутона и откладывает в них яйца. Появившиеся из яиц личинки поражают бутоны и цветоножки.
Жуки оленки - имеют черно-матовую окраску крыльев с белыми войлочными пятнышками. Большого вреда эти жуки не приносят, но их необходимо собирать руками и уничтожать, желательно ранним утром.
Толстостенная орехотворка, которая в основном поражает побеги роз. Кладки яиц орехотворки образует округлое в виде ореха. В этом орехе перезимовывают белые личинки, которые весной выходят наружу.
Розанная орехотворка, которая откладывает яйца в виде кома, покрытого волосками.
Такие побеги необходимо срезать и сжигать. Орехотворки чаще всего поражают шиповники и парковые розы.

Болезни роз

Болезнь роз, которая имеет наибольшее, распространение называется мучнистая роса, которая возникает из-за паразитирующего грибка под названием сферотека (Sphaerotheca pannosa). Эта болезнь роз характеризуется тем, что на молодых стеблях, листьях, бутонах и цветоножках растений возникает мучнистый налёт белого цвета. Во время этой болезни розы выглядят угнетенными из-за ослабления фотосинтеза. Для молодого подвоя мучнистая роса опасна тем, что замедляется рост. Есть и ложная мучнистая роса, она характеризуется появлением жёлтых пятен, а позже беловатого налёта. Если не бороться с этим недугом, то растение может погибнуть с наступлением осени. При борьбе с этими болезнями нужно соблюдать санитарные условия. При высоких температурах (выше 25°) применяется серный цвет для борьбы с мучнистой росой. При низких температурах он не эффективный и не подходит для декоративных розариев из-за своего запаха и цвета. Достаточно широкое применение в борьбе с мучнистой росой получил препарат медного купороса. Его используют для опрыскивания облиственных растений. Когда проводят ранневесеннее опрыскивание роз, после того как удалена зимняя покрышка, используют трёхпроцентную бордоскую жидкость. Во время весеннего опрыскивания роз имеет достаточно большую эффективность трёхпроцентный раствор железного купороса, однопроцентный раствор которого в качестве удобрения подойдёт для борьбы с хлорозом роз. Серно-известняковая смесь или же полисульфид подойдёт для борьбы с паутинным клещом и с грибковыми заболеваниями роз, в частности с мучнистой росой.
Достаточно широко известно такое заболевание как ржавчина роз, которая вызывается грибком Fragmidium subcorticium, но он поражает не все виды роз. В особенности неустойчивы к нему некоторые формы шиповника обыкновенного, роза рубрифолия и розы, относящиеся к группе лютеа. Растения, поражённые ржавчиной, покрываются пятнами оранжево-бурого цвета, после чего листья опадают. В борьбе с этим паразитом тоже подойдут препараты медного купороса. Помимо этого весной, до того как распустятся листья, и поздней осенью проводят опрыскивание трёхпроцентным раствором железного купороса.
Черные пятна на листьях и однолетних побегах вызывается грибком Marssonina rosae. После пятен листья растений желтеют и опадают. Растение теряет красоту и плохо цветёт. Разные сорта роз имеют разную вероятность заболеть этим недугом. К группе риска относится чайно-гибридная роза Президент Герберт Гувер и несколько сортов группы лютеа. Для борьбы с этим грибком уничтожают заболевшие листья и на протяжении лета проводят опрыскивание бордоской жидкостью, препаратами серы и медно-мыльным раствором. Иногда на листьях роз появляются чёрно-бурые пятна, которые вызываются грибком Actinonetna rosae. Растение с этой болезнью сбрасывает листья, рост главных побегов значительно замедляется, а позже развиваются боковые побеги из пазушных почек. С церкоспорозом листьев (Cercospora rosicola), белой пятнистостью (Septoria rosea), бурой пятнистостью (Phyllosticta rosea) борются так же, как и с другими видами пятнистости, вызванными грибками.
Такая болезнь как фузариум, чёрная ножка, вызывается грибами Phoma,Pythium, Fusarium. При этой болезни поражаются всходы роз: корневая шейка растения вначале буреет, потом чернеет и гниёт. Для борьбы с этой болезнью протравливают семена перед посевом, соблюдают севооборот, прореживают густые посевы, применяют фосфорнокислые удобрения, осторожно поливают, незамедлительно уничтожают больные растения, опрыскивают розы 1%-раствором бордоской жидкости. Крайне вреден дляроз грибной ожог ветвей, который вызывается грибами Coniothyrium fuckeii и Coniot-hyriuin wernsdorffiae. Явный симптом – красноватые пятна на побегах, которые потом темнеют. Для предотвращения болезни используют бордоскую жидкость и вырезают больные побеги. Под зимней покрышкой может развиваться плесень или серая гниль, наибольшая вероятность возникновения под невентилируемыми покрышками. Для того, чтобы розы радовали глаз и душу, очень важно хорошо следить за этими дивными цветами. Именно здоровое растение сможет принести массу эстетического удовольствия вам и вашим близким.

Цветы роз для срезки весь период ее вегетации можно получать следующим образом: у одной части роз перед каждым цветением рекомендуется в течение целой недели в начале закладки пинцировать бутоны, у второй части – в самом начале проявления их окраски и у третьей части ничего не выщипывать, а дожидаться их раннего цветения тщательно подкармливая.
Рекомендуется выщипывать часть бутона у обильно цветущих и сильноветвистых сортов роз. Однако для умеренно цветущих сортов (Пуансетия, Глория Деи и др.) такой метод приведет к снижению продуктивности кустов.
Центральный бутон один оставляют на побеге, если розы выращиваются на срез. Это делается для того, чтобы он развивался более сильным и был в самых выгодных условиях питания. Оставляют в кисти роз 4-5 бутонов и удаляют наименее развитые бутоны у сортов группы флорибунда (Спартан, и Пламя Востока).
Чтобы получить позднеосеннее или ранневесеннее цветение роз в открытом грунте, необходимо их кусты укрыть пленкой из синтетики. Тоннели являются простейшим укрытием такого типа.
Опорная дужка из проволоки 10-12мм в диаметре будет основным элементом тоннеля. Длина тоннеля выбирается произвольно. Чтобы пленка не провисала, дуги устанавливают через 80-100 см, а сверху закрепляют шпагат, шнур или проволоку.
Еще один более удобный вариант конструкции. Проволоку натягивают и закрепляют на концах кольев, которые вбивают через 10 м друг от друга по центру рядов.
Дуги устанавливают через 0,8-0,1 м поверх проволоки.
Чтобы пленку, которую натягивают на изготовленный каркас, не срывало ветром, необходимо на тех же расстояниях поставить дуги. Пленку прикрепляют по краям тоннеля и присыпают землей или закрепляют штырями и планками.
Если в конце сезона пленку вымыть, высушить и намотать на бобины, а хранить в темном помещении, то она может прослужить еще года 2-3.

Насколько долго проживет куст розы, зависит от большого количества факторов. К ним стоит отнести биологические особенности определённого сорта, агротехнику, климат и почву, а также стоит учесть способ размножения, который использовался для получения этого куста. Для того, чтобы срок жизни розы увеличился, можно проводить специальную обрезку. Таким образом, каждый раз, когда вы удаляете старые или отмершие побеги, вы проводите частичное омоложение куста роз. Кроме того, обрезка производит стимуляцию отрастания новых молодых побегов, а они в свою очередь замещают старые. В том случае, если куст розы долгое время растёт на одном месте без пересадки, в месте, где срастаются подвой и привой, образуется большое количество «пеньков» от ранее срезанных черенков. Если у вас возникла такая ситуация, то вам нужно пересадить куст роз в хорошо удобренную землю, предварительно очистив от старых «пеньков». Можно обойтись и без пересадки, тогда нужно окопать корневую шейку растения и верхнюю часть корней, после чего удалить ненужные старые части розы. Ещё один способ омоложения – это небольшие надрезы на коре корневой шейки куста. При этом кора немного отгибается и засыпается хорошо удобренной землёй. На месте надреза со временем образуются придаточные корни.

Каждая садовая группа роз требует своих специфических правил обрезки. Но вместе с ними есть и некоторые общие правила.
Для обрезки кустов роз используются острый секатор, садовый нож или пилка. Необходимо, чтобы место среза было гладким и находилось над почкой в наклонном от нее направлении.
После срезки обычно в рост трогается наиболее развитая верхняя почка. Правильная обрезка очень важна для формирования куста. Над наружной почкой побега делается срез для того, чтобы куст не загущался, с таким расчетом, что новый вырастающий из почки побег устремится к периферийной части куста.
Летом необходимо срезать все отцветшие цветки и плоды, потому что их образование и созревание затрачивает много питательных веществ, что идет в ущерб росту куста и его следующему цветению. Исключением являются розы, которые выращивают для сбора семян, а также розы, плоды которых осенью придают кусту декоративность.
У чайно-гибридных и других менее морозостойких видов роз весной после того, как удаляют зимнюю покрышку, сразу же вырезают побеги, которые плохо перезимовали. При окучивании землей кустов за зиму отмерзают верхние части побегов и их приходится срезать до живой зеленой части над почками. Тут же вырезают и все слабые мелкие ветки, которые загущают куст.
Если весь куст за зиму сохранился, а это бывает при укрытии ящиками или досчатым настилом, то способ обрезки полностью зависит от группы роз.
При укорачивании побегов обрезка делится на сильную (короткую, считая от нижних почек), среднюю (умеренную) и слабую (длинную). Сильнорослые розы обрезаются слабо, более сильно обрезаются низкорослые. Побеги слаборослых чайно-гибридных роз укорачивают на две трети, а сильнорослых – наполовину.
У роз, которые цветут повторно, цветки появляются на протяжении вегетационного периода на побегах текущего года. Образование цветков сначала замедляет, а затем и полностью прекращает рост цветоносного побега. В этот момент пробуждаются спящие почки, из которых вырастают молодые боковые побеги. От того, из какой они развиваются почки, зависит длина побегов.
Самые длинные побеги образуются из почек всех частей куста (подземной, приземной и средней). Крупные цветки образуются из сильных побегов.
Эти особенности и необходимо учитывать при обрезке роз. Чтобы получить высокий куст, розы нужно обрезать над средней почкой, развившийся побег тогда будет выше того, который поднялся бы из верхних почек.
В тех местностях, где розы перезимовывают полностью без укрытия, часто допускают ошибку, оставляя побеги роз высотой до 70—80 см, ведь это приводит к тому, что оголенные снизу многолетние побеги, сверху обрастают тонкими ветками с мелкими цветками. В дальнейшем общая высота куста не изменяется, но сильно ухудшается его декоративность.
При средней обрезке побегов цветки роз бывают крупнее, чем при слабой, хотя по величине уступают цветкам, которые образовались на сильно обрезанных кустах. Но среди таких роз есть сорта со слабым, средним и сильным ростом и разной склонностью к пышности и ветвлению куста, поэтому обрезка их проводится, учитывая индивидуальные особенности каждого сорта.
Миниатюрные и полиантовые розы, которые высаживаются в бордюрах и для цветных пятен на больших массивах, могут быть и невысокими, но цвести должны обильно. Поэтому здесь даже желательны загущенность кустов и образование множества мелких цветоносных побегов. У этих роз обычно удаляют поврежденные части, отцветшие соцветия.
Самой простой обрезкой является обрезка морозостойких парковых роз и шиповников. У них удаляют старые, поврежденные части и побеги, загущающие куст. Такая обрезка делается обычно после перезимовки весной.
Чтобы получить длинные цветоносы у парковых и ремонтантных роз побеги иногда пригибают параллельно земле, из каждой почки на них тогда растут высокие вертикальные побеги.
Своими особенностями обладает обрезка плетистых роз. После цветения их обрезают, вырезают старые побеги, потому что хорошего цветения на них не получается. Остальные побеги укрывают на зиму, если морозы более 10°. Весной, удалив покрышку, вырезают все отмершие, заболевшие части и тонкие стебли, оставляя при этом несколько основных стеблей, на которых образуются боковые ветви.
Для того, чтобы успешно подготовить плетистые розы к перезимовке и к их обильному цветению на следующий год необходимо ограничить число основных побегов до 3—5.

Как вносить удобрения

При обустройстве земли для посадки роз, перед тем, как ее вспахивать, нужно по всей ее поверхности рассыпать либо конский, либо коровий навоз, количество которых должно соответствовать 6 ц на 100 кв. м, или шестьдесят г на один гектар. Позволяется в землю вкапывать навоз и других животных, таких как свиньи, кролики и домашние животные. Вносят в землю их при осенней вспашке в количестве от пятнадцати и до двадцати кг на участок 100 кв. однако стоит запомнить, что нельзя преувеличивать количество нужных удобрений, так как это может привезти к ожогам корней и полной погибели роз.

Навоз, который разложился, к примеру, из парников, либо сгнившийся компост вкидывают в землю, когда перекапывают ее землёй. Количество данного удобрения должна быть на треть меньше обычной. Такого рода удобрения положительно влияют на землю. Они делают ее рыхлой, и улучшает ее структуру.
Известь, которую добавляют к удобрениям, делает благоприятный климат для того чтобы размножались бактерии и разлагались органические вещества. Она хорошо влияет на безопасность растений и предотвращает появление их грибных болезней. Вкладывают известь в количестве от двадцати до сорока кг на 1000 кв. м. в виде мелкого порошка.
В почву также вкладывают минеральные смеси. Примерная норма пятьдесят кг азота и примерно около девяносто кг фосфорной кислоты на участок в размере 1 га. При применении лишь минеральных удобрений дозу повышают на третью часть.
Но в каждой почве находится разное количество органических веществ. По этой причине стоит для каждого участка определять норму вклада удобрений. При этом используется агрохимические картограммы почвы, которые указывают на вместимость в ней элементов питания растений, находящихся в открытом виде. Удобрения, которые вносят в землю, когда происходит закладка питомника либо розариума, каждый год нужно подкармливать.
Для внекорневых подкормок роз опробовали раствор, в котором содержится: аммиачная селитра — 0,3%, суперфосфат 1,0, а многохлористого элемента калия 0,2 и много других веществ.
Также эту подкормку совмещали вместе с процедурой опрыскивания роз бордоской жидкостью для того, чтобы они не болели. И поэтому уменьшилось количество денег требуемое для этой процедуры.
Во время использования бордовской жидкости, содержащей медный купорос, в подкормку его не добавляли.
Проводить внекорневую подкормку стоит либо пасмурным днём, либо вечером. Если ее проводить в такое время она не только отлично повлияет на рост растений, их цветение, но и предостережёт их от болезней.
Когда выращивание роз длится продолжительный период на одном участке, то нужно очень внимательно наблюдать за наличием и количеством полезных веществ имеющихся в почве. Спустя несколько лет, после того как розариум был заложен, следует провести анализ почвы а также узнать всех ли элементов в ней хватает а если нет то каких именно. После этого нужно их внести, совместив с органическими удобрениями и минеральными смесями. В некоторых случаях бывает такое, что требуется заменить почву, находящуюся возле растений.

Розы недолжны голодать

Розам, особенно белым розам, необходимо большое количество питательных веществ, для их нормального развития. Основу питательных смесей составляют вещества в виде - азота, фосфора, калия и кальция.
Азот, который входит в состав белков растительного происхождения, растениями извлекается непосредственно из почвы. Высшим растениям не дано усваивать его из еще неразложившегося остатка от растений или животных ( органического соединения). Исключение составляет аспарагин и мочевая кислота. Содержащиеся в почве усвояемые растениями азотные соединения, происходят из минерализации имеющихся органических остатков. Основная часть азота потребляется как аммиак и азотнокислые соли. Азот превращается из органических соединений в аммиак при помощи воздействия гнилостных бактерий, плесневых грибов и актиномицетами. Воздействующие нитрофицирующие бактерии аммиака окисляют в азотистую, а после в азотную кислоту. Та затем, способствует образованию в почве азотнокислых, усвояемых растениями солей, в виде - Са(NОз)2, NaОз, KNO3, Са(NОз)2. Эти соединения в воде быстро растворяются, а песчаные почвы, пропуская быстро воду, бедны на усвояемые соединения азота. Сероземные почвы содержат мало в своем составе азота. Почвы чернозема, богаты на гумус, имея достаточную влажность, в них и содержание азота на много больше.
Особенно азот необходим розам во время роста кустов. Недостаток азота вызывает явное угнетение в росте развивающихся побегов, листьев. Растения становятся желтыми или имеют красноватый оттенок. Листья у таких роз на много мельче, чем у развивающихся нормально кустарниках роз.
Избыток азота усиливает рост побегов, нанося ущерб цветению кустов роз. Тогда кусты роз на много хуже могут переносить засуху и легко повреждаются морозами.
Фосфор, играющий одну из важных ролей в жизни растений, имеется в составе белковых веществ. Фосфор содержится в почве - в органических и минеральных соединениях. Главное место отводится солям ортофосфорной кислоты. Щелочные почвы фосфор переводят в нерастворимое состояние, и является недоступным для питания растений. Что требует внесения фосфорных удобрений в почву. Признаками недостаточного количества фосфора в почве является наличие мелких листьев роз, их серовато-зеленая окраска и красноватые пятна на них. При этом цветение роз резко ухудшается - цветы мелкие, окраска очень бледная.
Калием оказывается непосредственное влияние на рост молодых развивающихся клеток кустов. Если на участке, выбранном под посадку кустов роз, продолжительное время возделывались иные культуры (клубни, луковичные), то в почве происходит снижение концентрации калия. В таком случае необходимо внести удобрения содержащие калий. Растения, у которых проявляется нехватка калия, края листьев имеют коричневую полоску и такого же окраса пятна на цветоножках возле бутонов.
Кальций очень необходим для нормального развития роз. Признаками его недостатка могут служить отмирающие вначале края листьев, а после и весь лист. Обнаружив кальциевое голодание у роз, в почву необходимо внести известь. Эффективно воздействие такого удобрения при рН почвы с показателем ниже 5. Избыток в почве кальция очень пагубно для нормального развития роз, что ведет к снижению усвоения ими других необходимых веществ.
Для развития роз необходимы микроэлементы в виде - железа, марганца, бора, цинка и других элементов. Железо используется для синтеза в растении хлорофилла. И голодание растений при недостатке железа может привести к их гибели. Признаками нехватки железа в растении являются так называемые проявления хлороза — происходит окрашивание в беловато-желтый цвет листьев роз. Обнаружив недостаток железа в растениях, их опрыскивают приготовленным раствором солей железа или внося эти соединения непосредственно в почву.

Посадка роз в домашних условиях производиться как весной, так и осенью. Сроки посадки роз весной – апрель и до 20-х чисел мая, а осенью – с начало сентябрь, и до 10-15 октября.Это конечно примерные сроки посадки, ведь у нас на юге розы садим ещё и в ноябре. Главное чтобы стояла благоприятная погода. Ведь при осенних посадках корешки роз должны немного отрасти, и укрепится, а это происходит примерно через 12-15 дней после посадки, видно что роза принялась. На зиму я прикрываю все свои розы, вернее окучу, присыпаю землёй корневую шейку на 20-25см, а весной постепенно раскрываю.
Место для посадки выбираю солнечное, почва плодородная. Перед посадкой роз в домашних условиях хорошо вспушу землю вилами, выкапываю лунку и добавляю немного перепревшего перегноя и песка, древесной золы(1стакан) и хорошо перемешиваю. Затем, в лунку наливаю 1 ведро воды и жду пока впитается, потом в лунку насыпаю немного подготовленной почвосмеси, и только тогда сажу кустик розы, расправив корни, и так чтобы корневая шейка была в земле на 10см, и присыпаю остальным грунтом. А при весенней посадке корневую шейку присыпаю на 4-5см. хорошо уплотняю и поливаю.
Расстояние между кустами роз надо соблюдать в зависимости от сорта и физиологических особенностей. Я предпочитаю сажать в шахматном порядке, так света им достаточно и легче ухаживать. А слишком густые посадки ведут к грибковым заболеваниям, особенно в дождливое лето. Уход за весенними посадками роз, в домашних условиях, заключается в основном в регулярном поливе, и обработкой препаратом против вредителей-насекомых. Почва должна быть всегда влажной, но без застоя воды. Подкармливать молодые саженцы не стоит, если конечно была подготовлена и насыщена богатой органикой почва.
В конце июля сокращаем полив для молодых саженцев роз, и обрываем бутоны, чтобы хорошо вызрели побеги и приготовились к зиме.

Болезни лилий встречаются не так часто, но некоторые очень опасны для растений, и если их не «лечить» то болезнь может запросто погубить растение. Болеют лилии в основном в холодное, дождливое, время. Луковица ослабляется и легко заражается, если не правильно хранилась в период покоя. Больная луковица может быть мягкой, на ней образовывается плесень, такая луковица может просто сгнить.
Болезни лилий поражают как подземную часть, луковицу, так и верхнюю часть, листья и стебель.

СЕРАЯ ГНИЛЬ (БОТРИТИС) – появляется весной в холодную погоду с высокой влажностью. Поражение начинается с нижней части черешка и молодые листья выглядят, словно ошпаренные кипятком. Заболевшие бутоны искривляются и опадают. Также серая гниль поражает намокшие листья в конце лета. Наиболее устойчивые к этой болезни лилии ОТ- и ЛА-гибриды. А сильно восприимчивы гибриды лилий белого цвета.
Для защиты надо опрыскивать медьсодержащими фунгицидами, или бордоской жидкостью, в дождливое лето – через каждые 10 дней по сухим листьям.

ФУЗАРИОЗНАЯ ГИЛЬ (АЗАЛЬНАЯ ГНИЛЬ – ГНИЛЬ ДОНЦА).
Поражение начинается из донца луковицы. Появляются жёлто-коричневые пятна и вдавленные язвочки. Корни загнивают, и она распадается на части. Растение заражается через корни и в местах механического поражения.
Признаки этого заболевания – пожелтевшие нижние листья и постепенное усыхание всего растения. Болезни сопутствует высокая температура и повышенная влажность и внесение не перепревшей органики. Растения с таким заболеванием, зимой скорей всего погибают.
Сильно поражённые растения выкапывают и выбрасывают. Эффективно протравливать Зв 1-2 до посадки фундазолом в течении 30мин. А весной надо разбросать по поверхности почвы известь-пушонку.

СКЛЕРОЦИАЛЬНАЯ ГНИЛЬ – ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
Растение стают низкого роста, мельчают листья – при достаточной плодородной почве.
Болезнь можно обнаружить только при выкопке луковицы, они загнившие. Заболеванию способствует сильная влажнось и кислотность почвы. Слабо поражённые луковицы лечат медьсодержащими препаратами и пересаживают на новое место. Нельзя загущать посадки, так как болезнь проявляется очагами.

ФИТИУМ ИЛИ КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ – ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
Заболевшие растения отстают в росте, мельчают и опадают листья, не завязываются бутоны. При выкопке луковица здорова, а вот корни покрыты мелкими бурыми пятнами. Развивается болезнь при переувлажнении почвы. Лечение – почву проливают 0,2%-ным
Раствором фундазола, по 8-10литров на 1кв.м. Луковицы перед посадкой для профилактики обрабатывают фунгицидами.

РЖАВЧИНА ЛИЛИЙ.
На листьях появляются бесцветные мелкие пятна, затем увеличиваются в размерах, и листья желтеют и усыхают. Больные листья собирают и уничтожают, а растение обрабатывают медьсодержащими препаратами (2-3 раза), и чаще подкармливают калийно-фосфорным удобрением.

ПИНИЦЕЛЛЕЗ – ГРИБКОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ.
При тёплой и влажной погоде цветки, цветоносы и луковицы загнивают и покрываются зелённым налётом. Нужно опрыскивать любым фунгицидом, содержащий цинк или медь, или марганцовкой малинового цвета.

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИЛИ МОКРАЯ ГНИЛЬ.
Поражает луковицы, цветоносы и листья. Ранней весной на листьях появляются коричневые овальные пятна, которые потом загнивают. Болезнь развивается из-за переувлажнения почвы и избытка азота. Во время хранения луковицы на чешуйках появляется неприятно пахнущее вдавленное пятно. Такую луковицу ликвидируют. А при проявлении болезни во время роста, каждые 10 дней опрыскивают фунгицидами.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

МОЗАЙКА ЛИЛИЙ.
Определяется по бледно-зелёным пятнам на молодых листьях, и полосам вдоль прожилок листа. Приостанавливается рост растения, деформируются листья, бутоны и цветы. Болезнь передаётся соком больного растения, через насекомых, например – тлю, и механическим путём.

При РОЗЕТОЧНОСТИ ЛИЛИЙ цветонос деформируется и приобретает форму розетки, так как сильно тормозится его рост.

Вирусы ОГУРЕЧНОЙ И ТАБАЧНОЙ МАЗАЙКИ вызывают на листьях кольцевидные пятна и штрих.
Лилии желательно не высаживать рядом с тюльпанами и хостами, чтобы избежать заражения вирусом пестролепестности. Меры борьбы с этим недугом ещё не разработанные. Профилактическая мера – уничтожение тли как разносчика болезни. Более устойчивы к вирусным заболеваниям – Орлеанские гибриды.


ПРОСТЫЕ БОЛЕЗНИ.

ХЛОРОЗ – наблюдается пожелтение листьев между жилками — значит кислотность почвы выше нормы.

ПУРПУРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЛИСТВЫ – связанно с недостатком питания из-за подгнивания корней. Возникает на плохо дренированной почве в условиях переувлажнения.

ДЕФОРМАЦИЯ ЛИСТЬЕВ И СТЕБЛЕЙ (образования утолщений и пузырей) – происходит, когда весенние заморозки повреждают растение. Наиболее подвержены – трубчатые гибриды.

ФАСЦИАЦИЯ – срастание нескольких стеблей в один, при случайном повреждении точки роста. Это явление наблюдается только при хорошем уходе, когда лилия способна выпустить из луковицы несколько побегов. А на следующий год отрастает нормальный побег.

Бывает такое, что посаженая луковица не всходит в первый год, а лишь на следующий даёт росток. Такая луковица считается – заснувшая.