Если Ангарск у иркутян считается городом процветающим, а показанное в прошлой части Усолье-Сибирское депрессивным, то Черемхово - страшным. "Любовь и голуби", чьи герой и сценарист были из этих краёв, конечно добрый фильм, но из общения с иркутскими знакомыми я понял, что кого в Черемхово не побили - тот, считай, в нём не был. Меня - не побили, но утренняя прогулка оставила изрядно подзабытое в России ощущение, что могли: Черемхово (50 тыс. жителей) - суровый город угольных шахт, самый дальний сегмент Большого Иркутска в 120 километрах от областного центра.

За Белой рекой, с моста через которую видны трубы Усолья-Сибирского, Большой Иркутск не то чтобы заканчивается, но резко разуплотняется. Непрерывные города и посёлки городского типа сменяются бескрайними полями и бесчисленными сёлами Ангарской пашни, большинство из которых стоят на своих местах четвёртый век. Ангара справа и Китойские гольцы Восточного Саяна слева уходят за горизонт, но примерно в 4 часах пути от Иркутска новые сюжеты вдруг вклиниваются в пейзаж:

2.


Тут и там, как прыщи на теле земли, торчат красноватые терриконы - верный признак угольного бассейна:

3.


На многие километры доминантой полей выглядит Касьяновская ЦОФ (1979), то есть Центральная обогатительная фабрика. Ещё есть Черемховский (с 1955) и Софроновский (с 1965) разрезы, дающие теперь всю дОбычу - последние шахты закрылись в 1977 году. Всё вместе - маленький, но гордый Черембасс, дающий в год 10-11 миллионов тонн угля из 400 миллионов общероссийской добычи. Штаб-квартира его, впрочем, не здесь, а на главной площади Иркутска - помимо Черембасса "Востсибуголь" владеет несколькими небольшими шахтами в других городах Иркутской области, Забайкалье, Красноярском крае и Туве.

4.


С ЦОФ перекликается разраставшаяся с 1932 года ТЭЦ-12, работающая на этом же угле:

5.


А между ЦОФ и ТЭЦ раскинулось Черемхово, которое в наши дни Московский тракт обходит стороной. Ярко-оранжевая стела с ковшом экскаватора встречает на 10-километровой дороге, соединяющей центр Черемхова с трактом, но ещё дальше я ездил по ней в Бельск - старинное село с самой сохранной в Сибири башней деревянного острога. Эта дорога - преемница старой тропы, соединившей на рубеже 17-18 веков Бельский острог с Балаганским острогом у Ангары, и на ней, у брода через речку Черемшанку, стоял первый дом будущего города - Бодановское зимовье. В 1743 году через него прошёл Сибирский тракт, брод сменился мостом, рядом вырос постоялый двор, и всё это должен был кто-то обслуживать... Так в будущем городе появились постоянные жители - старые ямщики Степан Кабаков, Никита Чижухин и Кирилл Гришин с семьями общим числов 20 человек. Пять лет спустя их соседями стали ещё 11 семей - и вот уже на тракте стояла Черемховская слободка. Проезжали её многие, и в том числе в 1771 году исследователь Иоганн Георги, в чьих отчётах впервые упомянут местный каменный уголь. Который тихо лежал в земле ещё сотню лет с лишним, но одна лишь весть о том, что с запада ползёт Транссиб, оказалась достаточной для угольного бума. Первые шахты были заложены в 1895 году, к 1897-му вся земля вокруг города была арендована углепромышленниками, а к 1906 году вокруг Черемхова работало уже 89 (!) мелких кустарных шахт, на которых трудилось 8 тысяч рабочих. Около 40% горняков пришли из окрестных сёл, остальные ехали со всей России. Транссиб, пущенный в 1899 году, открыл путь для завоза современного оборудования, чем воспользовался иркутский купец пермского происхождения Пётр Щелкунов, построивший в Черемхово завод и мастерские. В 1917 году Черемхово с населением 15 тысяч жителей стало городом, а впридачу и центром уезда вместо старого Балаганска. Само собой, всё это продолжилось советской индустриализацией, которую подстегнула эвакуация заводов в Великую Отечественную войну. Расцвет Черемхова выпал на 1950-е годы: тогда не было ещё Усть-Илимска, только-только проектировался Братск, а Ангарск строился на трофейном оборудовании из силезского Блехгаммера для производства бензина не из нефти (на которую АНХК перешёл лишь в 1960-е годы), а как раз-таки из черемховского угля. С населением 124 тыс. человек в 1956 году Черемхово было главным промышленным центром и вторым по величине городом Иркутской области. Но дальше пик сменился спадом: уже к 1989 году Черемхово потеряло почти половину населения, ужавшись до 75 тысяч жителей. Что удивительно, даже в постсоветскую эпоху убыль оказалась не столь велика, а в последние годы число жителей и вовсе почти стабилизировалось.

6.


В общем, по формальным признакам на умирающий город Черемхово тянет явно гораздо больше, чем Усолье-Сибирское. Но как я заметил ещё в Кузбассе, представление о шахтёрских краях как о филиалах ада на Земле здорово мотивирует местные власти на попытки это опровергнуть. Кемерово, Прокопьевск, Междуреченск своей опрятностью, ухоженностью и обилием ярких красок напомнили мне города Беларуси. В Черемхово, кажется, берут с кузнечан пример, но только ещё и в условиях куда меньших бюджетов. Так, одной из "фишек" Черемхова стали очаровательные автобусные остановки-срубы:

7.


Частью - ещё и с ажурными решётками в окнах:

8.


А частью - явно не типовые:

9.


Другим черемховским брендом стал фильм "Любовь и голуби", сценарий к которому написал театральный актёр Владимир Гуркин. Он родился в Пермском крае, играл в Омске и Благовещенске, но детство и юность провёл в процветавшем Черемхово 1960-х годов, и именно туда поселил своего главного героя - леспромхозника Васю Кузякина. Снимать кино, впрочем, московский режиссёр Владимир Меньшов решил где-нибудь поближе: роль Черемхова в итоге сыграл карельский Медвежьегорск. И если там прохожий мужик показывал мне невзначай места съёмок, то здесь весь город увешан хлёсткими цитатами из кино:

10а.


Помимо них по всему городу висят плакаты с историческими справками, при виде которых стоит лишь порадоваться, что ты не Тёма Лебедев - написаны они подчёркнуто красивым, но малочитаемым шрифтом.

10.


Уголь же напоминает о себе бурыми дымками над трубами изб и домовых котельных и мутным удушливым воздухом.

11.


Видимо та же угольная пыль крепко въелась в стены почерневшего вокзала (1980), который periskop.su в своё время назвал самым мрачным на всём Транссибе.

12а. фото Михаила mikka.


Но пару лет назад мрак отступил - я увидел вокзал ярким и чистым:

12.


Изнутри огромное здание смотрится гораздо интереснее, чем снаружи:

13.


С одной стороны от вокзала - тот нелепый птиц с вводного кадра, с другой - чёрная "лебедянка", построенная в Брянске в 1949 году и поставленная здесь в 1997-м. А вот фотографий дореволюционного вокзала мне, увы, не попадалось.

14.


От вокзала в центр ведёт улица Декабрьских Событий, которые разворачивались не в 1825 году в Петербурге, а в 1917 в Иркутске, где советская власть была установлена после кровавых боёв.

15.


Но белому Иркутску противолежало красное Черемхово, в декабре 1919 года получившее мощное подкрепление: местные партизаны задержали на станции и освободили тюремный эшелон, который вёз на расправу семёновцам 200 большевиков во главе с венгром Ференцем Патаки. Улицу открывает треугольный сквер с памятником (1924) на братской могиле (1921) двух десятков красных партизан, убитых в окрестных полях "белогвардейскими бандами".

15а.


Поодаль - памятник Петру Щелкунову (2013), скромно сидящему на стуле посреди двора. Он три года сосуществовал с другим памятником этому купцу - Черемховским машзаводом имени Карла Маркса за путями вокзала. Основанный в 1901 году как мастерские Щелкунова и пополнившийся в 1941 году оборудованием и штатом ещё одного завода с Луганщины, Череммаш выпускал оборудование для нескольких отраслей промышленности, но в итоге обанкротился и был закрыт в 2016 году.

16а.


Дальше по улице - музыкальная школа (1949) такого вида, будто учат в ней играть doom, trash и немного хип-хопа про гетто.

16.


В непарадных районах Черемхово мрачно, а по дворам его ходишь, оглядываясь:

17.


Пятиэтажки здесь интересны узорами на торцах, а рядом с ними начинаются резные домики Старого города:

18.


Один из домов, срубленный в 1887-м году и сюда перевезённый в 1912-м, ещё в 1946 году стал Никольской церковью...

19а.


...над которой лишь в 2012 году подняли купола и колокольню. Ещё в своём обзоре храмов, построенных в атеистическом СССР, я отмечал, что как-то особенно часто такое происходило именно в шахтёрских посёлках.

19.


В старом Черемхово Казанская церковь (1891) стояла ближе к вокзалу, но дореволюционным фотографам попала в кадр лишь на задний план. По старым фото можно понять, что Черемхово начала ХХ века было уже вполне состоявшимся городом:

20а.


Уцелел, однако, из всего этого великолепия лишь магазин Щелкунова, вытянутый вдоль Первомайской (прежде Большой) улицы, в которую улица Декабрьских Событий упирается под прямым углом.

20.


В основном же на ней пятиэтажки да торговые центры, и только памятник основателю города ямщику Степану Кабакову (2012) хоть как-то напоминает о прошлом.

21.


Большая улица вела к тому самому мосту через Черемшанку, который теперь не так-то просто разглядеть. Нагляднее выдаёт реку то, что в какой-то момент дорога круто идёт в гору:

22.


Район с кадров выше - по сути дела Старый город с дореволюционной историей, а наверху встречает Новый город 1930-50-х годов.

23.


Первомайскую сменяет улица Ленина, которую невозможно представить ни под каким другим названием.

24.


Холодный пафос сталинской архитектуры разбавляют неказистые новые памятники и инсталляции:

25.


Среди которых патриарх - Пушкин (1937) у школы его же имени и видимо примерно тех же лет:

26.


Напротив - стадион "Шахтёр" (1952) с красивой аркой:

27.


И местный "университет" - Черемховский горно-технический колледж (1930):

28.


Кадр выше снят у Черемховского драмтеатра, который образовался в 1939 году, а в 1980-м сгорел и переехал во Дворец культуры Черемховского угольного разреза:

29.


На площади перед ним - два памятника. Слева Шахтёры (2008) с цитатой Льва Толстого "Мы живы не потому, что бережём себя, а потому что делаем дело жизни". Но тяжёлая индустрия - это и техническая интеллигенция, часто склонная к творчеству в свободное время, и многочисленные профессиональные организаторы, а в советское время - ещё и поддержка зрелищ для трудящихся. Поэтому индустриальные гиганты почти всегда ещё и культурные центры, державшиеся на паре-тройке имён, организаций или клубов. Ангарску повезло с энтузиастами музейного дела (музей часов и музей Победы), а символом Черемхова стали Три Драматурга, памятник которым поставили в 2012 году. Слева направо это уже знакомый нам Владимир Гуркин, руководитель местного театра Михаил Варфоломеев и известный по школьной программе Александр Вампилов - полубурят из Кутулика, он появился на свет в черемховском роддоме, хотя кроме этого факта его с шахтёрским городом не связывало больше ничего.

30.


Театр стоит на опушке парка, а поодаль из-за деревьев глядит ещё один памятник - лётчику Роману Филиппову, сбитому 3 февраля 2018 году над сирийским Идлибом. Он катапультировался, но на земле был окружён боевиками, и вместе с ними подорвал себя гранатой, крикнув "Это вам за пацанов!" - что и засняли боевики, надеявшись потом бахвалиться расправой. Уроженец Воронежа, служивший на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, к Черемхову Филиппов не имел никакого отношения, а памятник ему поставили вроде как по инициативе студентов горного техникума.

30а.


За сквером - тоскливая силикатная контора Черемховского разреза:

31.


От которой Парковая улица спускается к мемориалу Победы на фоне Транссиба и станционных построек. В центре монумента - танк "Черемховский шахтёр", построенный в 1943 году на пожертвования местных жителей. Не знаю, подлинник это или какая-то другая "тридцатьчетвёрка" - скорее второе, так как он был установлен здесь лишь в 1981 году.

32.


Вдоль танка проходит улица Некрасова, над которой с другой стороны эффектно нависает квартал послевоенных многоэтажных сталинок:

33.


Ещё десяток интересных зданий сталинский эпохи хаотично раскиданы по косогору вдоль Парковой:

34.


Тут есть и конструктивизм:

35.


И бараки с каменными вставками:

36.


Хаотичной эта часть города была отнюдь не всегда - на карте улицы Белинского и Ференца Патаки образуют отчётливый серп-и-молот. На другой его стороне - главная площадь, и в сгибе серпа высится усайдингованный ДК "Горняк" (1981) со стадом какой-то смирной, как мерины, волы и боровы, военной техники в загоне.

37.


Напротив через площадь - здание, ныне занятое управление образования. У меня записана городская администрация 1939 года постройки - может быть, это она?

38.


Нынешняя администрация между зданиями с двух прошлых кадров была сдана в 1954 году, и своим огромным размером напоминает о том, какое место в Иркутской области занимало тогдашнее Черемхово. Ниже - целая гирлянда инфостендов больше о Сибирском тракте, чем о городе, и явно нетрезвый Ильич (1960) на симпатичном постаменте:

39.


Он глядит на какие-то инсталляции, расставленные по весьма обширной (170 на 70м) и заметно наклонной площади:

40.


Это при том, что низ площади заняла пара новодельных кафешек. С деревянным домиком соседствует деревянная юрта, напоминающая о том, что чуть раньше русских, в 17 веке, в эту степь пришли буряты хонгодорского племени. С другой стороны красуется огромная вывеска ТЦ "Бульвар Гуркина" - как я понимаю, это полуофициальное название площади.

41.


Вокруг бульвара Гуркина много построенных на замену "ветхому жилью" симпатичных новых малоэтажек, но задний план по-шахтёрски суров:

42.


В конце улицы Патаки - памятник "Любовь и голуби" (2011):

43.


Рядом с мрачным довоенным зданием детдома:

44.


Оно глядит фасадом на знакомую нам улицу Ленина, ведущую к тому самому выезду у террикона с кадра №3. С 2009 года известный как пик Патриотов, отвал остался от шахты №7, и эти одноэтажные домики, видимо, были её посёлком:

45.


46.


А в боковых улицах всё те же суровые виды рабочей сибирской глубинки под мутным от угольной пыли небом позднего октября:

47.


Но подводя итог, мне Черемхово неожиданно понравилось, или точнее говоря - от этого мрачноватого городка осталось неожиданно хорошее послевкусие. В нём есть свой дух, колорит, атмосфера, и как ни странно - даже особый уют, как в грязноватой и прокуренной, но хорошо натопленной избе, куда заходишь с лютого мороза. Вот только гулять по Черемхову лучше правда в первой половине дня...

47а.


На чём и закончу рассказ о Большом Иркутске и о всём сибирском путешествии 2020 года. А вот что будет в следующей части - я пока не определился.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020).
Обзор и оглавление (2021).
Большой Иркутск
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Декабристские сёла. Тельма и Бельск.
Ангарск. Колорит, промзоны и музей часов.
Ангарск. Старый город.
Ангарск. Микрорайоны.
Усолье-Сибирское.
Черемхово.
Ангара и Байкал
Перевальная линия Транссиба.
Олхинские скальники.
Иркутск - Большие Коты.
Большие Коты.

https://varandej.livejournal.com/1124495.html