Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

— волны-убийцы
— пять “S”
— молочные воды, кремниевые берега



Содержание:

Часть 1-я: приезд в Исландию; прогулка по Рейкьявику

Часть 2-я: аренда кемпера; Вестюрланд; карта всех кемпингов

Часть 3-я: полуостров Снайфедльснес; паром к Западным фьордам

Часть 4-я: Западные фьорды; дорога по северу Исландии

Часть 5-я: Нордюрланд-Вестра

Часть 6-я: Северо-восток; киты, каньоны, водопад Деттифосс, купальня Миватн

Часть 7-я: термальное поле Hverir; вокруг озера Миватн

Часть 8-я: восточная Исландия; водопад Hengifoss

Часть 9-я: Ледяная лагуна и Hofn

Часть 10-я: Юг; ледник Hoffell; нац. парк Skaftafell

Часть 11-я: водопад Свартифосс; кемпинг Thakgil



Часть 12-я. Маршрут: черный пляж Reynisfjara – пять “S” – Голубая лагуна – кемпинг Grindavik.

Самая холодная ночь в Исландии нисколько не помешала отлично выспаться. Вот оно, преимущество кемпера. С палаткой, по-любому, все было бы менее радужно. На завтрак вскипятили чай, традиционно съели сосиски и скир, и уже через полчаса катили назад, к побережью.

С утра 14 км грунтовки показались не такими сложными как накануне; все-таки от погодных условий зависит очень много.



Первой точкой сегодняшнего маршрута значился черный вулканический пляж Reynisfjara. Американский журнал “Islands” назвал его «одним из самых красивых нетропических пляжей на Земле».



Слева песчаную косу закрывает утес Gardar cliff, состоящий из базальтовых колонн, которыми в разных вариациях так богата Исландия. А справа из воды торчат базальтовые кекуры Рейнисдрангар. По мнению исландцев, это, конечно же, бывшие тролли, не успевшие найти укрытия до восхода солнца, и потому обращенные в камень.



Пляж Рейнисфьяра ведет печальную статистику, т.к. каждый год здесь тонет по несколько иностранных туристов (Читаем раз >>, читаем два >>). Виноваты во всем так называемые “sneaker waves” – бесшумные волны-убийцы, которые незаметно подкрадываются к ногам и утаскивают зазевавшихся в море.



Те, кто выжил, описывают свой опыт так: «как будто тебя простирнули в стиральной машине; ты не можешь плыть, не можешь встать, не можешь дышать, не знаешь, где низ, а где верх».

Отдел исландской полиции ICE-SAR (Search and Rescue – найти и спасти) выставил предупреждающие знаки перед выходом на пляж о том, что подходить к воде здесь опасно. Но люди все равно лезут «поиграть с волнами», как выразился глава местной полиции.



Какова причина этих чудовищных волн и сильного течения? Единственная земля напрямую к югу от Рейнисфьяры это… Антарктида, как ни странно. А потому, Атлантические течения берут неслабый разгон, прежде чем врезаться в Исландию.



Технически, самая южная точка материковой Исландии находилась неподалеку. Называется она Dyrh'olaey, и представляет собой уходящий в океан естественный каменный «мост» с аркой.



Не сказать, чтобы место нас сильно впечатлило, второй раз бы точно заезжать не стали. Но судя по количеству туристических автобусов из Рейкьявика, арку продвигают в массы.



До столицы отсюда было всего 180 км езды, на что указывало и количество народа – машин на Ring road явно стало больше.

Дальнейшие точки маршрута образовали у нас забавную аббревиатуру SSSSS. Названия всех пяти начинались с “S”, хотя по сути это были совершенно разные места, от водопадов до геотермального поля.

Через полчаса показался съезд к леднику S'olheimaj"okull. 5 км гравийки оканчивались парковкой, где даже работало кафе. Этот ледник (название в переводе означает «Солнечный дом») – боковое ответвление от более крупного Мирдальсйёкюдля, под которым находится активный вулкан Katla.



За Катлой сейчас особенно пристально наблюдают, т.к. извергается он с постоянной периодичностью в 90 лет, и как бы уже пора. Часто работает в паре с прославившимся на всю Европу Эйяфьятлайокудлем - сначала один, потом другой. По прямой между ними всего-то 20 км.



Подъем на ледник осуществляется только с гидом. За все время, что мы провели возле Соуля, мимо прошло не менее 5 тур групп по 20 человек в каждой.



Все в шлемах, ботинках с шипами, и с ледорубами. Детей берут в походы начиная с 10 лет, поэтому на тот момент для нас это был не вариант.



Выстроившись гуськом, люди долго карабкались наверх по ледяному каньону, присыпанному черным. Там наверху лед был почище, насколько смогли разглядеть в теле фото линзу, но все равно разница в цвете с другими ледовыми полями существенна.



Тут я обернулась на резкий хлюп. Это дочка как-то соскользнула ногой с тропы, умудрившись зачерпнуть половину резинового сапога ледниковой воды. А минут через 10 уже муж провалился в грязь по щиколотку. Так что до машины мы понеслись на всех парах, скорее переодеваться в сухое. Для профилактики сходили в то самое кафе на парковке, где взяли три порции горячего куриного супа. Тьфу-тьфу, никто не заболел.



За следующей “S” скрывался водопад Skogafoss. Вот если проводить конкурс красоты среди исландских водопадов, то Скоугафосс точно занял бы первое место.



Очень складный и красивый, Sk'ogafoss – один из самых больших и красивых водопадов Исландии, шириной 25 метров и высотой падения воды 60 метров. Если есть солнце, то практически со 100% вероятностью можно гарантировать наличие радуги, а то и двух.



Расположенный на реке Sk'og'a, этот мощный каскад хорошо виден с трассы 1, и является отличным местом для остановки во время путешествия по южному побережью Исландии. Река под Скоугафоссом содержит большое количество лосося, поэтому притягивает рыбаков летом.



К водопаду ведет совершенно плоская тропа, подойти вплотную можно без особых усилий. Побочный эффект – сухим оттуда не выбраться. На Sk'ogafoss также можно посмотреть и сверху, поскольку крутая лестница забрасывает на смотровую площадку над каскадом.



Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон - первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел кольцом (кольсссооо!), ныне хранящемся в Скоугарском музее.

Прогулялись к самому подножию водопада. Ощущения очень необычные; даже удивительно, как эта многометровая мощь так спокойно гасится рекой, не расплескиваясь по краям.



Под третьей “S” зашифровался еще один водопад – Seljalandsfoss, расположенный в получасе езды от Скоугафосса.



Главная изюминка Сельяландсфосса – глубокий отступ позади, который позволяет свободно передвигаться за водопадом, наблюдая его со всех сторон.



Особенно рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение становится более насыщенным.



Посетители должны быть готовы к тому, что слегка намокнут (с водопада постоянно летит водная кисея во все стороны), и что за водопадом очень даже скользко. Высота падения воды – те же 60 метров.



В 2017 году было объявлено, что рядом с водопадом построят туристический павильон. Местные землевладельцы выступили против идеи, заявив, что центр значительно изменит естественный вид водопада. На данный момент проект полностью ни одобрен, ни отменен.



Разбавить ледниково-водопадный день мы решили… лангустами. На сцене появилась четвертая “S” – рыбацкая деревня Stokkseyri и ее знаменитый ресторан Fj"orubordid. В конце 9-й главы я описывала, как нам не удалось отведать лангустинов в Хофне, второй шанс появился здесь.

Ребята из ресторана клянутся, что их лангустовый суп – самый-самый, ради которого люди приезжают аж из самого Рейкьявика. Но шутки в сторону, и взглянем на меню. В нем два пункта: first course и main course. Первое – это лангустовый суп, а второе – лангустины с гарниром. Стоит недешево, $23 за миску супа. Но оказалось, что это с добавкой. После того, как официант принес глубокие тарелки с насыщенным кремовым супом розовато-оранжевого цвета, на стол он еще поставил литровую кастрюлю с поварёшкой.

- Это вам добавка. Гарантирую, что понадобится.



И ведь оказался прав. Не надо было никаких гарниров, никаких картошек фри, лишь бы супа, да побольше. Он не похож на lobster bisque, что делают в Америке, какие-то другие ароматы и специи.
Заехали бы второй раз? Да, однозначно. А это о многом говорит.



Отсюда до Рейкьявика было уже рукой подать. Но у нас был несколько другой маршрут, который вел вдоль самого побережья полуострова Рейкьянес, к заключительной “S”.



Геотермальная зона Seltun очень похожа на своего северного «земляка» - геотермальное поле Hverir, которое мы посетили возле озера Миватн (см. 7-ю главу). Те же сольфатары, фумаролы, грязевые котлы и горячие источники.



Почва окрашена в ярко-желтые, красные и зеленые цвета из-за окислов железа и самородной серы. В 18-19-м веках здесь разрабатывались месторождения серы, которая экспортировалась в Европу для использования в военных целях.



Немецкий ученый Роберт Бунзен (да, тот самый, который про горелку и противоядие от мышьяка) посетил Селтун в 1845 году. На основе проведенных на месте исследований, он разработал и предложил гипотезу об образовании серной кислоты в природе.



Все природные пыхтелки можно обойти за полчаса по круговой тропе. Запах сильный; для чувствительных носов хорошо помогает прихваченный заранее лимон.



Причина геотермальной активности Селтуна кроется в его расположении прямо в зоне трещины Срединно-Атлантического хребта, который проходит через полуостров Рейкьянес. В этой области расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты. Хотите пересечь хребет и пройти пешком из Северной Америки в Европу? Это можно сделать по мосту Bridge between the Continents (Мост между материками). Хотя следует отметить, что переход метафорический; тектонические плиты разделены на несколько километров, а каждый год удаляются друг от друга еще на пару сантиметров.



Вот поэтому Исландию и трясет временами. Совсем недавно опять началось. После почти 800 лет бездействия, на полуострове Рейкьянес стартовала движуха в феврале 2021 года. Эксперты National Geographic предсказывают, что это только начало большой вулканической активности.



Как всегда, в местах с нестабильной почвой следует проявлять особую осторожность. В одном из горячих источников на геотермальном поле Gunnhver (45 км от Селтуна в сторону аэропорта) заметили остатки старых деревянных мостков. А видимый на кончике полуострова маяк Reykjanesviti, построенный в 1878 году, того и гляди сползет с утеса из-за эрозии.



Завершался большой автомобильный круг по Исландии. И нам показалось, что очень символично будет заглянуть в одно из самых известных мест страны – Blue lagoon. Очиститься от дороги, так сказать, перед новым витком путешествия.



Всего 5 км, и мы на месте. Бронь сделали заранее (за день) на поздний 10-часовой сеанс (после 8 вечера посещение дешевле, по 50 евро; дети бесплатно). От большой парковки пробитый в лаве коридор вывел прямо к инфо-центру. Любезные девочки-регистраторы выдали всем на руки браслеты, которые являлись и входными билетами, и ключами от шкафчиков в раздевалке. Порадовало табло, на котором высвечивались свободные – не надо было бегать искать пустые.

В отличие от купальни на озере Миватн, тетеньки стремились прикрываться полотенцами, хотя в душ, конечно, заходили голышом. Быстро натянули купальники, и на свободу. По ощущениям территория побольше Миватна. Много закоулков, мостиков, запруд, гротов, которые интересно исследовать, а не просто нудно сидеть в воде. Обнаружили грязевой бар, где можно было намазаться белой грязью бесплатно, или водорослевой кашей за денежку.

В торце одного из гротов устроен уже самый настоящий бар, с низкой - почти у самой воды, стойкой. Пиво 1100 ISK ($9), ягодный смузи – 650. Сканируют браслет, что очень удобно.



В такой поздний час народу было совсем мало; над водой стелился белесый туман вперемешку с паром. Несмотря на романтический ареол вокруг Голубой лагуны и ее широкую раскрученность, по сути она – пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции Svartsengisvirkjun. Температура воды составляет в среднем 38-40 градусов. В воде содержатся минеральные соли и обитают сине-зелёные водоросли. Концентрация кремния достигает 140 мг/кг. Его молекулы преломляют лучи света, что и придаёт воде знаменитую голубоватую окраску.



Нежились мы в молочных водах и на кремниевых берегах аж до 12 ночи; потом долго сушились и приводили себя в порядок перед заездом в кемпинг.

Grindavik camping находился всего в 7 км от Blue lagoon, и был практически полон. Мы нашли буквально последнее свободное место на дальнем кольце, и разморенные теплой водой, тут же забрались по спальным мешкам.

Это была последняя ночевка в кемпере в Исландии. Завтра его сдаем, и улетаем в Гренландию.

Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

https://foto-trip.livejournal.com/7869065.html