https://daily-winegraph.livejournal.com/1006541.html

Мне самому был очень интересен ответ на вопрос из заголовка, тем более что существует не так много крымских сухих вин, а тем более столь старых, которые бы производились уже с середины 2000-х годов.

Поэтому когда Андрей Яруничев, управляющий винодельни "Солнечная долина" и Сергей Александров, бренд-амбассадор этой же винодельни, предложили мне собраться и попробовать все уцелевшие старые винтажи красного вина "Меганом", которое производится в течение многих лет (я лично помню его как минимум с 2003 года), а также и современные вариации Reserve и Select - я немедленно и с огромным удовольствием согласился.

Интересна судьба бутылок, которые попали в эту дегустацию - Андрей в течение многих лет складывал образцы "Меганома" в шкаф у себя в рабочем кабинете и там они и пролежали в течение многих лет без каких-то специальных условий. Самая старая бутылка была произведена из ягод урожая 2008 года и, соответственно, провела почти 10 лет в таком "сундучном хранении". Как вы думаете, жива ли она?

Сохраним интригу и начнем нашу дегустацию с самого молодого вина - урожая 2017 года.

Меганом красное, Солнечная долина, 2017, Крым

Очень ягодное, сливочное, молодое и сочное вино - много черных ягод, черники, ежевики. Очень аккуратные чуть шершавые танины, уверенная хорошая кислотность. Отлично, бюджетно, исключительно чисто.

15.5/20 (88/100)

Меганом Reserve красное, Солнечная долина, 2016, Крым

Богатое полное вино, очень много ягод, хорошая структура, сбалансированное по всем параметрам вино, дуб интенсивный, но не избыточный, сочно, ягодно, не джемово, очень хорошо, с большим потенциалом.

16+/20 (89+/100)

Меганом Select красное, Солнечная долина, 2015, Крым

Потенциал отличный, но вино ещё не сложилось, слишком молодо, много ягод, ванили, пряностей, очень чисто и в общей правильной стилистике, держать года 2-3 минимум. Отлично.

15.5+/20 (88+/100)

Меганом Select красное, Солнечная долина, 2014, Крым

Отличное наполнение, черные ягоды, ваниль, сочно, богато, пряно, сочно, отличный чистый дуб, очень хорошая структура, деликатные танины, очень хорошо и молодо. Вино имеет большой потенциал к развитию.

16+/20 (89+/100)

Меганом Reserve красное, Солнечная долина, 2014, Крым

Много мягкой карамели, пряностей, корицы, животных ноток - вяленое мясо, черные ягоды, черная смородина до легкой джемовости. Очень полно, выразительный новосветский характер, с заметным присутствием дуба, который несколько даже доминирует над сортовыми особенностями винограда.

15.5/20 (86/100)

Меганом красное, Солнечная долина, 2013, Крым

Пряный, коричный, смородиново-ягодный аромат, замша. Интенсивно и богато, сочно, чуть-чуть лакокрасочных тонов, эфирные нотки, очень приятные сладко-цветочные нюансы. Отлично. Развивающееся в бокале, красиво и одновременно полно и изящно.

16.5/20 (91/100)

Меганом красное, Солнечная долина, 2011, Крым

Весьма пряный аромат - корица, кардамон, белый перец, другие сладкие пряности, чуть смолисто, чуть дымно. Теплое южное вино, ягодное, гранатовое, полное,с выразительными бархатистыми танинами, слива, чернослив, все ещё с приличным потенциалом.

16/20 (89/100)

Меганом красное, Солнечная долина, 2010, Крым

Уставшая бутылка, этот год уже ушел, остатки ягод минимальны, третичка, тона оксидации, требуется другой образец, но и этот не фатально мертв, остатки вполне просматриваются

13/20 (72/100)

Меганом красное, Солнечная долина, 2009, Крым

Очень тонкий сладковатый аромат, очень живой, ягодный, деликатный, очень интересный. Свежая кислотность, изящное вино. Очень долгое, очень стойкое, нежное изумительно красивое. В развитии появляются то шоколадно-кофейные нотки, то смолисто-карамельные, интересно и богато.

17/20 (92/100)

Меганом красное, Солнечная долина, 2008, Крым

Весьма зрелое, по началу даже вызывающее ощущение, что вино слегка "за пиком", с большим количеством сухих черных ягод, землистые ноты, немного сырого подвала. После некоторой декантации в бокале вино оживает, появляются тонкие деликатные древесные нотки, лёгкая ваниль, клубничное варенье, очень аккуратные танины, свежая кислотность. Интересное, живое и зрелое вино.

15.5/20 (87/100)

Что можно сказать? Важнейший и самый главный вывод - старые урожаи Меганома просто поразили своей чистотой, изяществом,легкостью, которых совершенно не ожидаешь от сухого вина из такой жаркой зоны как та, в которой находится винодельня Солнечная долина. Не знаю как кто, а я положу с десяток бутылок современного Меганома на хранение и буду за ним наблюдать.

И второе - всем, кто не верит в возможность сделать в Крыму тонкие и деликатные сухие вина и его удел только сладкие и крепленые - пламенный привет!

https://daily-winegraph.livejournal.com/1006266.html

Продолжение лекции о винодельческом процессе.

00:00 введение
03:20 брожение вина в дубе
06:30 брожение белых вин в дубе
13:32 постферментационная мацерация
28:57 температурная мацерация
33:47 выгрузка мезги, слив самотека
37:45 прессование, пневматический прессование
40:00 шнековый пресс
43:40 конвейерное прессование
46:00 корзинный пресс
49:05 пневматический пресс
49:31 различия самотека и прессового вина
57:00 яблочномолочное брожение
1:06:27 выдержка
1:08:53 варианты выдержки в дубе
1:15:09 выдержка на осадке
1:21:21 сутираж
1:25:35 как делается сутираж
1:27:10 доливка
1:30:20 ассамбляж
1:38:20 эгализация
1:40:35 оклейка
1:47:00 холодная стабилизация
1:50:10 фильтрация
1:51:04 бутилирование
1:53:10 общая схема белого процесса
1:53:41 общая схема красного процесса
1:55:00 ответы на вопросы

https://daily-winegraph.livejournal.com/1005906.html

Продолжение лекции о технологии производства вина - от окончания алкогольной ферментации до бутилирования готового вина.

03:20 брожение вина в дубе
06:30 брожение белых вин в дубе
13:32 постферментационная мацерация
28:57 температурная мацерация
33:47 выгрузка мезги, слив самотека
37:45 прессование, пневматический прессование
40:00 шнековый пресс
43:40 конвейерное прессование
46:00 корзинный пресс
49:05 пневматический пресс
49:31 различия самотека и прессового вина
57:00 яблочномолочное брожение
1:06:27 выдержка
1:08:53 варианты выдержки в дубе
1:15:09 выдержка на осадке
1:21:21 сутираж
1:25:35 как делается сутираж
1:27:10 доливка
1:30:20 ассамбляж
1:38:20 эгализация
1:40:35 оклейка
1:47:00 холодная стабилизация
1:50:10 фильтрация
1:51:04 бутилирование
1:53:10 общая схема белого процесса
1:53:41 общая схема красного процесса
1:55:00 ответы на вопросы

https://daily-winegraph.livejournal.com/1005813.html

В сети, в общем, и на Ютюбе, в частности, есть некоторое количество роликов про то, как делается вино. Но подавляющее их большинство - исключительно упрощенно, если не сказать утрировано. Я постарался изложить весь процесс от начала и до конца с максимальным количеством подробностей, с рассказом про то, что значат слова "пижаж", "уйяж", "сутираж" и всякий прочий "яж" :)

0:00 начало
04:00 Методы уборки урожая
07:33 Ручная уборка - достоинства и недостатки
18:00 Машинная уборка - достоинства и недостатки
31:18 Транспортировка
34:50 Приемка и переборка
38:15 Гребнеотделение
49:55 Фотопереборка
50:35 Сульфатирование
53:45 Назначение соединений серы
59:10 Другие продукты с соединениями серы
1:05:25 Дробление
1:08:20 Карбоническая мацерация
1:16:52 Холодная мацерация
1:27:52 Осветление сусла
1:35:10 Алкогольное брожение - виды емкостей
1:46:50 Дрожжи, микробиология, чистая культура дрожжей
1:54:20 Влияние температуры на ход ферментации
1:59:50 Образование "шапки" на бродящем вине, методы работы с шапкой
2:02:37 Пижаж
2:06:20 Ремонтаж
2:09:43 Делестаж
2:11:40 Брожение с погруженной шапкой
2:14:33 Брожение в роторных ферментаторах
2:15:47 Микрооксидация
2:17:45 "Кровопускание"
2:21:25 Термовинификация
2:27:00 Ответы на вопросы

https://daily-winegraph.livejournal.com/1005326.html

То, о чем пойдет речь - это мой личный, глубоко внутренний топ-30 тех российских вин, которые не то, чтобы набрали самую высокую оценку в каких-то моих дегустациях за последние годы (хотя отчасти это и так), но имеют и еще одну важную особенность. То что мы сейчас очень многие конкурсы и очень многие дегустации фиксируем в электронном формате и у нас остаются все протоколы, которые я в любой момент могу просмотреть и отобрать что-то по какому-то критерию, например по высоким оценкам, это очень удобно.

Честно скажу - я так и сделал. Я взял протоколы из Gustos.life (это программа оценки, которая использовалась на Национальном конкурсе вина и некоторых других состязаниях в которых мне довелось участвовать как судье), я взял данные из WineIncognito, взял свои заметки из персональных бумажных блокнотов и я поднял свои оценки российских вин из электронной программы Vivino. После чего сводную таблицу отсортировал по самым высоким оценкам и посмотрел на результат. И понял, что про некоторые вина я не очень знаю что сказать, я их дегустировал, но не очень помню, они не оставили во мне какого-то личного впечатления. А другие - наоборот, помнятся очень ярко.

В итоге те вина, которые я хочу представить - это те, каждая бутылка которых оставила у меня очень хороший след в памяти и мне комфортно говорить про них. В итоге из топ-50 или даже топ-100 вин с высшими оценками я отобрал 30 финальных в пяти различных категориях.

Игристые вина

• Esse Grande Cuvee 60 Brut, Сатера


• Темелион 60 брют, Лефкадия


• Grande Cuvee Brut, Усадьба Дивноморское


• Brut d’or Blanc de blancs, Абрау-Дюрсо


• Аристов Кюве Александр экстра брют, Кубань-вино

Молодые белые вина

• Совиньон блан, Семейная винодельня Гусевъ


• Моно Алиготе, Узунов


• Рислинг Высокий берег, Кубань-вино


• Мускат, Гай-Кодзор


• Кокур, Бельбек

Белые вина с выдержкой

• Бомонд, Chateau Cotes de Saint Daniel


• Pinot blans Reserve, Alma Valley


• Рислинг Семейный резерв, Сикоры


• Рислинг, Бельбек


• Петрикор Рислинг-Алиготе, Шумринка

Молодые красные вина

• Syrah Listva, Олег Репин


• Черное из черного, Мысхако


• Саперави, Gunko winery


• Семисам Саперави-Сира, Шумринка


• Cabernet, Vinabani

Красные вина с выдержкой

• Dolinnoe Kacha Valley, Сатера


• Лефкадия резерв, Лефкадия


• Сурб Геворг, Шумринка


• Фантом 50-50, Ведерников & Саркисян


• 100 оттенков красного Саперави, Фанагория

Десертные и крепленые вина

• Солнечная долина, Солнечная долина


• Riesling Ice Wine, Alma Valley


• Портвейн красный Южнобережный, Массандра


• Madere de Kuban Chateau Tamagne, Кубань-вино


• Севастополь 1994, Инкерман

Полную запись презентации можно посмотреть тут:

https://daily-winegraph.livejournal.com/1005116.html

Здравствуйте! Во многих источниках информации о вине написано, что Мукузани должно быть выдержано в дубе 3 года. А в магазинах на полках стоит Мукузани 2020 года. Как это получается? Это подделка?

Действительно во многих русскоязычных источниках можно найти информацию о том, что вино Мукузани должно выдерживаться в дубовых бочках не менее 3 лет. Но если обратиться к классическим первоисточником, к книгам таких винных экспертов как Николай Апполонович Мехузла, который написал одну из самых полных книг о грузинском виноделии "Вина Грузии", то для вина с названием Мукузани мы находим там следующее определение: "Мукузани - занимает одно из первых мест среди лучших красных вин Грузии. Выпускается с 1888 года. Изготавливается из сорта Саперави, культивируемого в окрестностях сел Мукузани и Телиани в Кахетии. Вино отличается тёмно-гранатовой густой окраской, ярким сортовым ароматом с выраженными тонами вишневой косточки и чёрной смородины; во вкусе - полное, мужественное, экстрактивное. Обычно его выдерживают не менее 3 лет, в результате чего развивается сложный насыщенный букет и значительно смягчается терпкость, вино становится округлым и бархатистым."


Как мы видим обязательного срока выдержки в 3 года автор не упоминает, используя слова "обычно его выдерживают". Причем тип емкости для выдержки тоже не фиксирован - это может быть и нейтральная емкость и бутылка.

На практике даже в советские времена эта норма по выдержке, вообще говоря, не соблюдалось или соблюдалось далеко не всегда. Ели говорить шире - вино с выдержкой не слишком характерно для грузинского (кахетинского) виноделия: самой технологией производства вин в квеври диктуется необходимость для производителя выпивать (бутилировать) всё произведённое вино до наступления следующего урожая. Для того чтобы освободить ёмкость для нового винограда. В современном законе Грузии о вине, где прописаны все защищённые наименования грузинских вин, в отношении Мукузани (да и в отношении любого другого наименования грузинского вина) никаких норм и сроков по их выдержки не зафиксировано. Причём не только не зафиксированы сроки выдержки в дубовых бочках, но и вообще какие бы то ни было другие. Зафиксирован сорт (для большинства красных вин это Саперави), зафиксирована его предельная урожайность с гектара, зафиксирован регион его происхождения, но ни о какой выдержке речи не идёт в принципе.


Опять же, если обратиться к документальным источникам, а в качестве такого источника мы можем рассматривать фрагмент фильма Отара Иоселиани "Листопад" (посмотреть ролик можно тут - https://zen.yandex.ru/video/watch/625193ca3efd0d3d3a9b18c6), то можно увидеть, что что дубовая бочка как таковая не типична и не характерна для грузинского виноделия и исторически практически не использовалась. Бутылка, в некоторых случаях кувшин или даже бурдюк - да, бочка - нет.

Так что в том, что вы встречаете на полках винных магазинов вина географический защищённых наименований в том числе очень молодые, недавних лет урожая, нет никакой проблемы и противоречия - так вполне может быть. Никакой подделки, все законно.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1005024.html

Денис, на какие белые сорта от отечественного производителя стоит обратить внимание?

Начать, думаю, стоит с автохтона - в первую очередь я бы советовал обратить внимание на автохтонный сорт, который называется Кокур. Сорт показывает очень большое стилистическое разнообразие, хорошо себя проявляет как в виде игристых вин, так в виде лёгких белых, вин оксидативных, с бочкой. Очень хорошо себя показывает в десертной ипостаси. Поэтому его, конечно же, надо пробовать безусловно во всех вариантах, до которых можете дотянуться.


Из того что часто пробую и много раз отзывался очень позитивно - это француз, реализующий себя в России лучше чем на родине, это сорт Алиготе. Буквально на днях я пробовал вино, которое называется Бомонд от Шато Кот Де Сан Даниль, Алиготе с бочковой выдержкой, вино достаточно дорогое, но очень хорошего уровня, интересное. Алиготе давно, многие годы, мне очень нравится, его варианты от винодельни Узуновых, от Мысхако, Фанагории, Олега Репина. Тоже очень рекомендую пробовать максимально широко, сорт сильно недооценен.


Очень нравится как показывает себя Вионье - в отечественной ипостаси это достаточно ярко ароматные сочные вина, очень разноплановые. Для того, чтобы в этом убедиться достаточно попробовать "соседей" - вина от Гай Кодзора и Бюрнье. Если удастся найти старую Лефкадию - пробовать обязательно. Дивноморское - на усмотрение, цена все-таки.

В последнее время чем дальше тем больше становятся убедительными отечественные Совиньон Бланы, причём преимущественно из Предкавказской зоны - Гунько, Лефкадия, Сикоры. Единой общей стилистики у вин пока не видно, но привлекательные образцы уже совсем не редкость.


Также начинают нравится и аккуратно-дозированные дубовые вина из Шардоне. Это Галицкий и Галицкий, это собственно Алексей Толстой (Усадьба Маркотх), это Сатера, Рэм Акчурин, Альма Вэлли.

Несколько неожиданно только в пятую очередь вспомню Рислинг - уж очень он неровный от года к году у большинства производителей.

Донские сорта - Сибирьковый, Кумшацкий, Пухляковский пока яркого впечатления не оставили, ждем, но совсем бы я их со счета не сбрасывал. Также интересно развитие крымских Солдайи и Кок Пандаса. Я думаю, что нам ещё только предстоит в полной мере открыть для себя эти сорта.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1004299.html

У меня часто спрашивают в комментариях на Ютюб-канале и в соцсетях "А вот Россия хоть что-нибудь внесла вообще в мировое виноделие?.



Мадера - о'к, мадеры у нас делалось много, в Ставрополье, в Краснодарском крае, Крым, конечно, славился производством этого вина. Но Мадера - это первоначально вино из Португалии. Херес? Тоже делали много, в Молдавский ССР (Яловены), в Армении, но херес это исторически испанское вино, и как бы это уже такая "отечественная реализация". Портвейн вообще делали массово, практически повсеместно, в Азербайджане, в Грузии, в Армении, даже в Узбекистане. Но это опять же Португалия, классически. Крепленые мускаты? Тоже далеко не наша придумка - на греческих островах, в частности на Самосе, это вино делают более 100 лет. И часто спрашивают - "ну Россия хоть что-нибудь вообще сама придумала, хоть какой-то собственный вклад в мировое виноделие осуществила?


Не возьмусь утверждать, что крепленый десертный кагор был придуман в России, но в определённом смысле именно кагор - это то вино, которое сохранилось только в России и бывших советских республиках. Практически нигде больше в мире вина по этой технологии не делают. Дело в том, что у кагора есть одна принципиально отличительная черта, особенность в технологии производства, которая делает это вино совершенно самостоятельным и непохожим на все остальные крепленые вина мира.



В чем же состоит эта особенность? Кагор делается только из красных сортов винограда и только из свежесобранного винограда. Кагор нельзя сделать на "заводе вторичного виноделия" из чужого вина наливом. Почему? Потому что в действующем ФЗ№468 "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" четко указано: "кагор - крепленое вино из красных сортов винограда, при производстве которого брожению мезги предшествует ее тепловая обработка с последующим спиртованием". То есть законом установлена обязательная специальная технологическая операция перед началом брожения, проводимая на мезге. Поэтому если нет мезги, то и сделать кагор нельзя.


В чем состоит эта операция? Выглядит это так: после того как свежий виноград собрали, отделили ягоды от веточки (произвели гребнеотделение), раздавили ягоды чтобы выпустить (не отпрессовали сок, а просто раздавили ягоды, нарушили их целостность), берётся вся эта масса из сока, мякоти ягод, шкурок винограда и косточек и сильно нагревается (до 55-60, а иногда и выше, до 70 градусов по Цельсию) и держится в горячем состоянии несколько часов, чтобы шкурки отдали в сусло максимальное количество окраски и будущих ароматических веществ вина. Исторически кагор был церковным вином и Синодом требовалось, чтобы вино "для служб" имело максимально густую окраску. Это вино должно было символизировать кровь Христа и оно не могло, не должно было быть жидким и слабо окрашенным, насыщенность должна была доходить до черноты. Этого результата добивались именно вот этим долговременным нагревом, фактически, если угодно, подваривали сусло со шкурками. Официальных документов Синода не сохранилось, но по передающимся "из уст в уста" преданиям церковь требовала, чтобы вино для причастия могло выдерживать минимум пятикратное разведение водой - одна бутылка вина на четыре бутылки воды - чтобы после этого оно продолжало выглядеть как вино, и не выглядело совсем бледным.


Эта технология называется "термовинификация" - после долгого нагрева массу охлаждают, проводят брожение до снижения уровня сахаров до требуемого уровня, крепят спиртом. Дальше, в общем и целом, технология похожа на портвейн, но вот эта особая операция как раз и отличает кагор от всех остальных крепленых вин. И она очень сильно меняет ароматику вина, поскольку автоматически придаёт вину ароматы чернослива, шоколада, кондитерские оттенки, джемовые. Кагоры крайне редко бывают терпкими, потому что она же резко снижает количество танинов в вине. Третьим достоинством является то, что даже если виноград был не в полной мере зрелым, то всё равно вино не будет иметь травянистых, землистых и прочих "зеленых" ароматов.

Поэтому кагоры, в отличие от портвейна, не требуют долгой выдержки и могут выпускаться в продажу совсем молодыми, в возрасте до года. Тем не менее лучшие образцы способны к длительной выдержке, от года до 3 и более, в том числе в дубовых бочках. Старение кагоров в бутылке тоже протекает по своему особому пути и в возрасте они имеют свою собственную мало на что похожую ароматику.

Так что, говоря об отечественном вкладе в мировое виноделие, нам есть что вспомнить.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1004129.html

https://daily-winegraph.livejournal.com/1003809.html

Это может показаться невероятным, но появившиеся в достаточно глубокой древности, два древних земляных вала в южной Бессарабии, которые нам известны как Валы Траяна, до сих пор вызывают среди историков споры по поводу того, кто именно, когда именно и для каких именно целей их возвел. Первые детальные карты этих валов появились в начале 18 века и с тех пор вышло множество научных трудов, объяснявших их назначение, оборонительные качества и общее назначение. Однако, после того, как почти 200 лет спустя, была изобретена аэрофотосъемка и появились точные карты, выяснилось, что все это время ученые, спорившие о датировке, культурной принадлежности и функционале этих валов, порой не имели даже приблизительного представления об их общей топографии.


В значительной степени эти слова можно отнести и к современному молдавскому виноделию - на протяжении уже нескольких десятков лет отечественные любители судят о молдавском вине на основании каких-то смутных воспоминаний и книг советского времени, которые так же далеки от действительности, как карты начала 1700-х годов от современных.

При сравнительно небольших размерах страны климат Молдовы достаточно разнообразен, хотя в целом и характеризуется как умеренно-континентальный, меняется от прохладного (8.5 месяцев температур выше 0 градусов и суммарной эффективной температурой в 2700 градусов) на севере страны, до средиземноморского (10 месяцев и 3300 градусов, соответственно) на юге. Зима практически всюду умеренно теплая, а лето продолжительное и жаркое. Это позволяет выращивать качественный виноград различных сортов практически на всей территории страны и производить полный спектр вин, от легких игристых до плотных и мощных красных.


На сегодняшний день общий виноградник страны составляет порядка 130 тысяч гектаров (в том числе приусадебные участки), в промышленном использовании находится около 85 тысяч гектаров. При этом только около 10% всех посадок (8.6 тысяч га) зарегистрированы для производства вин с географическим указанием (IGP). Производство вин с этих виноградников контролируется Национальным бюро винограда и было начато в 2015 году. Всего в республике выделены три таких зоны - Valul-lui-Traian (находится на юге республике), Stefan-Voda (на юго-востоке) и Codru (в центральной части).

Климат республики, особенно её южных областей, обеспечивает винам богатый и насыщенный вкус и аромат, при этом они в полной мере сохраняют стилистику традиционных вин Старого Света. Дегустируя молдавские вина на конкурсе в Кишинёве, я неоднократно ловил себя на мысли, что эти вина прекрасно бы смотрелись в прямом сравнении со многими винами Центральной Италии, из Марке или Абруццо, их было бы любопытно сравнить в слепой дегустации с венгерскими или южно-австрийскими образцами, уровень вполне позволяет.



Основными сортами во всех зонах являются классические европейские сорта - Каберне совиньон занимает в зонах IGT более 1500 га, Мерло около 1100 га, Шардоне примерно 850 га, Совиньон порядка 800 га. Национальный колорит в палитру вносят четыре основных аборигенных сорта - Фетяска Алба, Фетяска Регала, Фетяска Нягра и Рара Нягра, также достаточно популярный сорт советской селекции - Виорика. Хотя посадки их и не так велики, всего около 400 гектаров, они первыми обращают на себя внимание знатоков - каждый из сортов имеет свой выразительный и узнаваемый ароматический профиль: Фетяска Алба в качественном исполнении дает красивые цветочно-степные в аромате вина, Фетяска Регала значительно более яркая, дюшесно-фруктовая, Фетяска Нягра сочно фруктовая дает вина с ароматом слив и черных ягод и, наконец, Рара Нягра проявляется большим набором сладких пряностей даже без использования дубовой бочки.

Несмотря на то, что рыночная коньюнктура заставляет виноградарей и виноделов Молдовы сегодня продавать большую часть своей продукции за границу наливом (более 70% от общего объема экспорта) в стране существует и развивается целый ряд очень ярких виноделен полного цикла. Среди лидеров можно назвать более десятка предприятий, которые регулярно участвуют в различных мировых выставках в Лондоне, Гонконге, Гуанчжоу, Амстердаме, Бухаресте - это такие винодельни как Purcari, Fautor, Chateau Vartely, Vinaria Tiganca, Albastrele, Castel Mimi, Vinia Traian, Minis Terios, Novak, Cricova и другие.

Разрешения на продажу вин в России есть у Cricova, Château Vartely, Bostavan, Vinuri de Comrat и ещё нескольких предприятий, однако встретить их вина можно лишь в некоторых сетях и отдельных магазинах, массово они не заметны. А жаль! Качество вин многих небольших виноделен этой страны весьма высоко, а в сочетании с демократичными ценами делает их весьма интересными для любителей вина.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1003664.html

https://daily-winegraph.livejournal.com/1003431.html

В самом деле, между креплеными винами португальской долины Дору и Крыма существует принципиальная разница, причем по нескольким пунктам сразу. Если быть совсем точным, то крымские вина не совсем должны называться "портвейн" - и не только потому, что "порто" это защищенное географическое наименование (причем одно из старейших в мире). Гораздо важнее отличия в технологии и их довольно много. Даже если оставить в стороне полное несходство в сортах винограда, отсутствие в Крыму террас, которые являются почти необходимыми для высококлассных португальских "порто" и совершенно различные почвы, на которых растут виноградники, различий по-прежнему будет очень много.

Важнейшее из них, о котором долгие годы не прекращаются споры между потребителями и виноделами - это то, чем крепят вино. Портвейн - вино крепленое, то есть вино в котором часть спиртов получена не брожением виноградного сусла, а добавлена в явном виде. Так вот в Португалии крепление осуществляется 77-градусным виноградным дистиллятом, который называется "агуарденте" - это спирт, получаемый при перегонке виноградного вина. Сейчас агуарденте можно покупать у любого производителя, не обязательно даже находящегося в Португалии, но он обязательно должен быть сертифицирован Институтом вин Дору и Порто. В Советском Союзе в соответствующее время по ряду причин для этой цели начали применять зерновой ректификат и эта практика до сих пор сохраняется значительной частью производителей Крыма.

Сторонники использования виноградного дистиллята считают, что он намного усложняет ароматы вина за счет целой гаммы различных веществ, которые входят в агуарденте помимо этилового спирта, сторонники ректификата в свою очередь полагают, что вина крепленые именно им сохраняют больше фруктовости. Я могу сказать , что обе стороны правы по своему - относительно молодые крепленые вина выглядят лучше и свежее на ректификате, в среднем возрасте - на дистилляте, а после 15 лет хранения уже практически невозможно сказать при дегустации, какой из спиртов использовался в производстве - он настолько хорошо "встраивается" в вино, что различия исчезают.

Второе важнейшее отличие состоит в финальной крепости вина - крымские вина с обозначением "портвейн" преимущественно имеют крепость от 16% до 18.5%: "Алушта" от Массандры - 17%, "Южнобережный" - 18%, "Ливадия" и "Массандра" - 18.5%. Коктебельские портвейны имеют содержание алкоголя в 17-17.5%. Для португальских портвейнов характерно содержание алкоголя от 19 до 22%, причем подавляющее большинство содержит около 20 объемных процентов спирта. Может показаться, что разница не слишком велика, но на самом деле она ощущается при дегустации весьма значительно - португальские портвейны выглядят более "строгими" и "брутальными", особенно если говорить о портвейнах стиля "руби".

Кстати о стилях - третье принципиальное отличие это сроки выдержки. У производителей Крыма практически отсутствуют портвейны с долгими сроками выдержки - почти все вина с таким названием выдерживаются не более чем 2-3 года в дубе. В Португалии же для вин стиля "тони", для тех из них, которые производятся из урожая одного года ("colheita"), установлен минимальный срок выдержки в дубе минимум 7 лет. На практике, конечно, в Крыму также можно найти "портвейны" с большой выдержкой, но только это "так получилось", а не "так требуется по регламенту". Фактически можно говорить о том, что крымские вина стилистически должны быть ближе к португальским портвейнам категории "руби", а серьезных "тони" очень немного, можно сказать почти нет.

Ну и, наконец - большинство португальских вин это вина без года урожая - они получаются путем смешивания вин разного возраста для получения из года в год одного и того же вкуса и аромата, присущих портвейну той винодельни, которая указана на этикетке. В купаже португальских "тони" дорогих линеек (типа "30 years old") может быть использовано до 10-15 вин, различных лет урожая. Крымские же портвейны, все без исключения, имеют фиксированный год урожая - они все "винтажные", вне зависимости от фактического качества и стиля. Если для Португалии "винтажный портвейн" - это самый максимальный уровень качества, такие вина делаются только с лучших виноградников и только в хорошие годы, для Крыма это не более чем "общее место".

Поэтому различия "портвейнов" Крыма и долины Дору далеко не только "географические", это просто совсем разные вина. Которые, по-хорошему, не следует даже пытаться сравнивать друг с другом.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1003084.html

Правда ли, что до России не доезжают самые лучшие вина мира?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/pravda-li-chto-do-rossii-ne-doezjaiut-luchshie-vina-mira-60403f380ea3ae5d4cc97bef

Что сегодня происходит с молдавским виноделием?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/chto-segodnia-proishodit-s-moldavskim-vinodeliem-6045ea12b8613c1dbbb86121

Купил вино, а на сайте производителя такого вина нет! Это подделка?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/kupil-vino-a-na-saite-proizvoditelia-takogo-vina-net-eto-poddelka-60452ec444edc666816d93e1

Хорошие ли вина получаются из винограда сорта Молдова?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/horoshie-li-vina-poluchaiutsia-iz-vinograda-moldova-603a87ed2d4e6e7971ac0011

Что такое "абсолютный брют"?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/chto-takoe-absoliutnyi-briut-603abb9f6cd9133fa66f5e3b

Правда ли, что настоящее вино - только нефильтрованное?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/pravda-li-chto-nastoiascee-vino-tolko-nefiltrovannoe-604672ec9e9a5735c1c8c91d

Может ли через 50 лет портвейн снова стать популярнее обычных некрепленых вин?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/mojet-li-let-cherez-piatdesiat-portvein-snova-stat-populiarnee-suhogo-vina-603db8128c22e678cffaa5ed

Почему вина в бочках хранятся годами, а в початой бутылке портятся в первые же дни?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/pochemu-vina-v-bochkah-hraniatsia-godami-a-v-pochatoi-butylke-portiatsia-v-pervye-je-dni-6048996eccf0986d3970e434

Что такое сепаж, купаж и ассамбляж - в чем различия этих терминов?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/populiarnye-voprosy-o-vine-chto-takoe-sepaj-kupaj-i-assambliaj-v-chem-razlichiia-etih-terminov-6023cdda9eeef76a69323846

Куда пропало болгарское вино?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/kuda-propalo-bolgarskoe-vino-60065fc4e0a5593cf72006a8

Какие сорта винограда самые древние?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/kakie-sorta-vinograda-samye-drevnie-6047b01ad9fb5535c6773a7a

Какими автохтонными сортами могут похвастаться виноделы из стран Нового Света?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/v-evrope-sotni-a-kakimi-avtohtonnymi-sortami-vinograda-mojet-pohvastatsia-novyi-svet-6048254804378d7ce504799c

Какой смысл дегустировать вино в самолете, может ли оно на высоте стать лучше?
https://zen.yandex.ru/media/daily_winegraph/kakoi-smysl-degustacii-vina-v-samolete-mojet-li-vino-na-vysote-stat-luchshe-603ea27d063b6456b198e286

https://daily-winegraph.livejournal.com/1002919.html

Если Вы не фанат Ютюба и "больше насчет почитать", то один из зрителей Ютюб-канала сделал полный дословный транскрипт ролика про Риоху, который вышел 3 дня назад.






Возникновение и развитие многих винодельческих регионов мира напрямую связано с наличием у них крупных и хороших торговых путей. Для таких регионов как долина Роны, долина Луары или Бордо, это были крупные реки с хорошими морскими портами. У Риохи такого порта не было - для Риохи история началась в 1863 году, когда через местную винодельческую столицу деревушку Аро была проложена железная дорога до порта Бильбао. Именно порт Бильбао обеспечил возможность местным виноделам продавать свое вино в большом количестве.


Эпидемия грибковых заболеваний и филлоксеры на виноградниках Франции и Германии привела к подписанию между Францией и Испанией соглашения о пониженных таможенных платежах на вино, что дало мощнейший стимул для развития виноделия на окрестных землях. Практически сразу же, уже с 1877 года, около путей и станции начали массово появляться винодельческие и виноторговые компании, а также производители бочек - емкостей, которые на тот момент служили основным транспортным контейнером. Одной из первых становится винодельня R. Lopez de Heredia. Позднее возникает компания Vinicola del Norte de Espagne, позже появляются винодельни Gomez Cruzado и La Rioja Alta. За 40 лет возникает более 30 крупных виноделен, которые и создают региону славу и известность.


Испания — это страна рельеф которой довольно далек от равнинного - большая часть территории лежит на высотах от 600 до 1200 м над уровнем моря. Практически повсеместно находятся горы, горные массивы, нагорья, на севере находятся Сьерра Кантабрия и Пиренеи, чуть южнее находится массив Сьерра де ла Деманда, дальше лежит центральная Мессета и на юге расположилась Кордильера Бетика. И только сравнительно небольшие долины рек Эбро, Тахо, Дуэро представляют собой места, которые достаточно комфортны и удобны для выращивания винограда и производства вина. Риоха располагается в одном из таких мест — это долина реки Эбро. Винодельческая зона Риоха при этом имеет одно важное отличие от всех остальных: на всей территории царит умеренно-континентальный, местами горный, местами средиземноморский и субтропический климат. Небольшое понижение горной стены в промежутке между массивами Сьерра Кантабрия и Пиренеи дает возможность прохладным северо-западным ветрам из Бискайского залива проходить к виноградникам Риохи, потеряв при этом, однако, значительную часть влажности над Страной Басков и принося только приятную прохладу, существенно снижая температуру. В то время как в соседней Сарагоссе дневная температура может подниматься до 36-38 градусов, в Логроньо она редко поднимается выше 32 даже в самые жаркие месяцы. Это обеспечивает местным виноградникам очень хорошие условия для роста и созревания ягод без избыточного накопления сахаров и потери кислотности.


Практическое знакомство среднестатистического городского жителя с геологией и почвами ограничивается довольно узким кругом предметов: это газонная земля, асфальт и, иногда, гранит и базальт в виде декоративных стенок. А почвы, их геология и происхождение, между тем, чрезвычайно важны для понимания вина и виноградников. Дело в том, что даже один и тот же сорт винограда растущий на разных почвах даст совершенно разные вина, совершенно разного стиля и характера. В этом отношении Риоха - очень интересный регион. Когда мы будем с вами спускаться с гор Сьерра Кантабрия в долину реки Эбро, перейдем ее и начнем подниматься на массив Сьерра де ла Деманда, то мы по дороге встретим как минимум три принципиально разных типа почв, которые дадут, даже для одного и того же Темпранильо, вина трех совершенно различных стилей и характеристик.

Риоха - это плодородная впадина в долине реки Эбро, реки, которая протекает через регион с запада на восток окруженная двумя горными хребтами — Сьерра Кантабрия на севере и Сьерра Камерос и Сьерра де ла Деманда на юге. Энолог и специалист по исследованию виноградников Мануэль Руес Эрнандес провел в 1990 гг исследования почв Риохи и составил детальную карту на которой показал, что за исключением сравнительно небольшого числа виноградников лозы здесь находятся на одном из трех типов почв: алювиальных (aluvial), т. е. на отложениях рек и ручьев, на больших участках глины с высоким содержанием железа (arcillo-ferroso) и глинах с высоким содержанием известняка (suelo arcilo-calcareo).



Пришествие бордосских негоциантов в Риоху не только изменило объемы производства вина в сторону их увеличения, но и сильно сказалось на их стилистике. Именно с конца XIX века в Риохе начинают активно использовать дерево — дуб. Такие вот дубы, старые 100-150-200 летние, дающие много рабочей древесины, подходящие для того, чтобы делать из них бочки. И именно в Риохе виноделы одними из первых начали применять бочки французского образца - 225-литровые баррики для выдержки своих вин. В то время как центральная Испания продолжала использовать для выдержки глиняные кувшины, т. н. "тиньяхас" риоханцы производили свои вина в дубе. Эта практика является настолько важной для региона Риоха и настолько сильно отличавшей ее от всех соседей в прошлом (хотя сейчас, конечно, эта практика уже немного выровнялась), что она внесена как обязательная в винодельческий кодекс региона для получения той или иной классификации. Если вы хотите, чтобы на вашем вине красовалась надпись Crianza, Reserva или Gran Reserva вы обязаны выдерживать свое вино в дубовых бочках объемом 225 литров и никаких других. Конечно, местные виноделы до сих пор предпочитают зачастую использовать американский дуб, а не европейский, тем не менее эта практика стала для Риохи революционной.


Система классификации: "косеча" (cosecha) — вино без регламентированной выдержки, "крианса" (crianza) - вино с выдержкой минимум 2 года, из которых не менее года в дубовых бочках 225 л, "резерва" (reserva) — вино с выдержкой минимум 3 года из которых не менее года в дубе 225 л и 6 месяцев в бутылке, "гран резерва" (gran reserva) – вино с выдержкой минимум 5 лет из которых не менее 2 лет в дубе 225 л и 2 лет в бутылке. Тогда как в других странах винодельческого мира на этикетках чаще будет указан конкретный сорт винограда, выделенный участок с собственным именем, местоположение виноградника, почвы или иные особенности лозы в Риохе все построено вокруг выдержки.


Вина Риохи всегда были купажными - в старые времена редко кто сажал весь виноградник одним сортом, ведь в случае неблагоприятных погодных условий на одном сорте можно было остаться без урожая, а второй или третий сорт могли спасти ситуацию, дав нормальный хороший урожай. Более того, зачастую белые и красные сорта росли вместе, вперемешку, и так же вместе отправлялись в бродильный чан. Эта практика широко применялась в итальянском Кьянти, где к Санджовезе для смягчения его кислотности добавлялось изрядное количество Мальвазии, также эта идея была известна в долине Роны во Франции, где к сорту Сира добавляли толику Вионье для смягчения его танинности и усиления его ароматики. Негоцианты Риохи пошли даже дальше — зачастую здесь крупные торговцы вином покупали у виноделов бочки вина разных лет урожая и смешивали их все вместе для сохранения и узнаваемости единого стиля дома. Сам по себе год урожая никакого существенного значения не имел.

Однако современность требует от винодела большей определенности, любитель вина хочет знать что именно и из каких сортов он покупает. Для производства в Риохе разрешено 5 красных сортов винограда: Темпранильо (87,7%), Гарнача тинта (7,5%), Грасиано (2,1%), Масуэло (2,0%), Матурана тинта (0,3%). Кроме того на исторических виноградниках, высаженных до принятия закона о защите названия Риоха разрешено использование других французских сортов, однако без права расширения их территории. Белых сортов, несмотря на то, что белого вина в зоне производится всего 8% от общего объема разрешено аж целых 9. Белые сорта: Виура (68,7%), Темпранильо бланко (12,6):, Вердехо (5,4%), Гарнача бланка (3,6%), Совиньон блан (3,3%), Шардоне (2,6%), Мальвасия (2,2%), Матурана бланка (0,6%), Туррунтес (0,1%) с теми же оговорками и дополнениями, что и в случае с красными сортами.



Управляющий комитет винодельческого региона Риоха (Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja) в 2017 году принял решение о введении в кодекс таких понятий, как "Вино зоны Риохи", "Вино коммуны Риохи" и "вино отдельного виноградника". Вино может быть промаркировано как вино зоны (из указанной зоны должно происходить минимум 85% винограда) Rioja Orienatal, Rioja Alavesa, Rioja Alta. Вино может содержать на этикетке указание коммуны, если виноград для производства данного вина минимум на 85% происходит из нее. Отдельный виноградник — 100% вина с указанного виноградника, ограниченная урожайность, минимальное прессование, виноградник определенного возраста, не менее 35 лет и дает вино стабильно высокого качества по оценке дегустационной комиссии. Для всех новых разновидностей риоханских вин разработана специальная классификация, региональный гарантирующий маркер, которая содержит явные указания на то, к какой категории относится то или иное вино.

https://daily-winegraph.livejournal.com/1002715.html

Во многих заметках на этом канале, а также на канале в Ютюбе, посвящённых наличию или отсутствию поддельных вин в современной розничной торговле я столкнулся с интересным явлением - очень большое число читателей и зрителей, которые оставляли под этими постингами свои комментарии не понимают или не делают разницы между двумя принципиально разными понятиями "контрафакт" и "фальсификат". Для подавляющего большинства людей эти два слова одинаковы и являются синонимами слова "подделка".

На самом же деле эти слова имеют принципиально разное значение. Давайте разберемся, что они значат и какое из этих слов должно употребляться в какой ситуации.

Вдумчивое чтение наших законов позволяет сделать вывод, что под определением "контрафакт" скрывается любой товар, произведенный по оригинальной (правильной) технологии или с ее нарушениями, который находится на рынке с нарушением торговых марок производителя, зарегистрированных наименований или с неправильно оформленными государственными сертификационными или акцизными знаками.

Что это значит в случае с вином и другим алкоголем? Представьте себе, что какая-то винодельня или спиртзавод производит и поставляет в розничную продажу свое вино или водку, но часть его регистрирует как положено, в системе ЕГАИС, а на другую часть клеит свою же "родную" этикетку, но акцизные марки клеит поддельные, например ксерокопии настоящих. Так вот первая половина продукции - легальное вино, вторая часть - контрафактное. При том, что все бутылки наливались из одной и той же емкости. Или другой вариант - российский производитель начинает имитировать какие-то импортные марки и клеить на свою продукцию "чужую" этикетку. По сути дела "контрафактный" товар может быть столь же качественным, как и легальный, но с него не уплачены акциз и прочие налоги, или у него ложная этикетка.

Самый яркий пример из нашего недавнего прошлого - это китайские имитации спортивной одежды и обуви с "брендами" Abibas, Adioas, Abidas и множеством похожих. Основным нарушением для этих товаров было "нарушение прав на торговую марку", поэтому эти вещи классифицировались как "контрафакт".

Так вот контрафакта на сегодняшний день у нас в магазинах нет - в связи с внедрением системы ЕГАИС и контролем акцизных марок мы можем быть уверены, что любая бутылка, которую мы покупаем в легальной торговле - сделана именно тем производителем, чья этикетка наклеена на бутылку и с этого алкоголя уплачены все соответствующие налоги и сборы. Контрафакта сейчас нет!

Теперь давайте поговорим о том, что такое "фальсификат". Законодатель называет этим словом любой товар, который произведен легально или нелегально с нарушением технологии производства товара той группы и класса, который указан на этикетке. Например - если в пачке с надписью "Сливочное масло" обнаруживается пальмовый жир, то это товар, произведенный по более дешевой технологии, выдающий себя за более дорогой. Это - фальсификат! Если производитель бренди выпускает в продажу не выдержанный в бочках виноградный спирт, а зерновой ректификат с добавлением ванили, карамели, с выдержкой на дубовых щепках - это фальсификат! Если на спирзаводе под своей этикеткой выпускают водку не 40%, а 36% или 38% - то это тоже фальсификат. Потому что основным признаком фальсификата является не нарушение правил оформления или торговых марок, а нарушение технологии производства!

И вот, что интересно - фальсификат, чисто теоретически, может попадать на полки алкогольных магазинов, поскольку он может быть произведен легальным производителем и с него могут быть даже уплачены все полагающиеся налоги. Но вот, что важно - этот фальсификат может быть сделан только на том самом "родном" предприятии, которому была выданна легальная акцизная марка. Много ли такого алкоголя у нас в продаже? Мой многолетний опыт показывает, что в сегменте "дороже 300-500 рублей" его тоже практически нет, а вот за более дешевые напитки я не столь уверен.

Тем не менее, будьте точны в терминах, правильно понимайте, что значат эти слова и правильно из используйте!

https://daily-winegraph.livejournal.com/1002467.html

Традиционный анонс! Вторник, вечер. Поговорим о винных мифах, причем не только о таких надоевших как "виноматериал - это порошок" (мимо него, конечно, не пройдем), но и гораздо более причудливых, до вычурности - за 15 лет в ЖЖ и Фейсбуке я накопил у себя в архиве таких фантастических верований, что Цирк дю Солей на этом фоне - сонное заседание чиновников, а не шоу. Планируйте и приходите! :)

https://daily-winegraph.livejournal.com/1002214.html

https://daily-winegraph.livejournal.com/1001881.html

Одолели меня в комментариях вопросами про Инкерман, мол "а вот Инкерман, чего вы за него молчите как рыба об лёд?". Был в Пятерочке, там обновка - сухенькое Алиготе от. Купил, куда деваться, раз спрашивают. И знаете что - это вполне пристойно. Ну, то есть, рублей за 320-350 было бы совсем "в деньгах", но и за 399 имеет право на существование. Не плотно, не густо, но чисто, аккуратно, без грязи, даже сортовые нотки, если знать какие они, можно обнаружить. На пикник в лес к костру - вполне можно. #вино #алиготе #инкерман

https://daily-winegraph.livejournal.com/1001491.html