Стеклянная лестница в доме

Прежде чем приступать к проектированию и изготовлению лестницы своими руками, следует разобраться с понятием «дизайн лестницы». Лестница является лицом любого здания, будь-то офис или уютный коттедж. Дизайн лестницы включает в себя материал, конструктивные особенности, цветовую гамму, но, прежде всего это стиль. При создании дизайна лестницы своими руками важно обеспечить гармоничное сочетание лестницы с общим интерьером помещения. Исходя из этого, нужно определиться, в каком именно направлении дизайна двигаться: классическом, нейтральном или современном.

Как правило, классический дизайн лестницы состоит из утонченных и насыщенных лепниной элементов. При таком дизайне могут быть включены практически любые элементы декора: статуи, колонны, лепка. Кстати, строгий стиль лестницы тоже относится к классическому дизайну. Как правило, классический дизайн включает в себя деревянные элементы.

Деревянная лестница в загородном доме

Нейтральный дизайн лестницы – это, пожалуй, самый универсальный стиль из всех возможных. Такой дизайн включает в себя самые разнообразные конструкции и материалы. Но, в любом случае лестница, изготовленная с нейтральным дизайном, должна быть консервативна и сдержана. Такая лестница, созданная своими руками, подойдет практически к любому интерьеру, и при смене мебели или гардины она всегда будет органично сливаться с общим интерьером. Хочется подчеркнуть, «нейтральный дизайн» совершенно не означает «дешевый» или «серый». Даже при минимальных финансовых затратах на создание лестницы можно получить произведение искусства.

Современный дизайн лестницы целиком и полностью определяется дизайном вашего жилища. Здесь могут быть реализованы самые смелые дизайнерские решения. В современном стиле лестницы могут гармонично сочетаться разнообразные материалы: камень, стекло, керамика, металл и многое другое.

Разобравшись с возможными вариантами дизайна можно приступать непосредственно к изготовлению лестницы. Лестница своими руками – это не так и просто. Сначала Вам необходимо знать, какие основные элементы конструкции лестницы. Ознакомимся с деталями, из которых будет состоять лестница. Все детали можно приобрести в строительных супермаркетах. Для полного комплекта Вам необходимы такие детали лестницы:

Структура лестницы для изготовления своими руками

- ступени;
- подступени;
- поручень;
- подперилок;
- тетива;
- опорные столбы;
- балясины;
- крепления;
- фитинги – дополнительные элементы лестницы.

Ступени лестницы

Если Вы планируете создать лестницу своими руками, то Вам необходимо знать, что самой главной составляющей лестницы есть ее ступени. Стандартная ступень имеет определенные размеры: ширина 300 мм, длина варьирует от 800 до 1200 мм, толщина от 30 до 40 мм. Вместе с тем толщина ступени может быть и меньшей, если облицовка или подступень будет изготовлена из бетона, в таком случае ступень может быть 20 мм. При отсутствии подступени возможны два варианта:

1. Ступень лестницы должна иметь ширину не больше 1 метра и толщину не меньше 25 мм, с усилением дополнительной планкой, которая придает большую жесткость конструкции.

2. Ширина ступени лестницы должна быть 1 метр, а толщина не менее 30 мм, косоуры сдвигаются в сторону центра, для равномерного распределения нагрузки.

Сама ступень по всей длине должна быть склеена из однородного бруса, который укладывается в строго определенном порядке.

Ступени закругленной лестницы

Таким образом, ступень не подвергается различного рода деформации, перекручиванию и короблению под воздействием переменной влажности. Лучше всего, чтобы ступень была изготовлена из цельного бруса древесины. При этом ступень лестницы можно сделать своими руками или приобрести в специализированном магазине. При этом надо учесть, что качественная сушка древесины проводится в течение нескольких лет и, конечно же, ступени из такого дерева будут стоить значительно дороже. Если дерево высушено быстро, то возможны всякого рода неприятности, от скрипа до растрескивания и т.д.

Подступеньки

Конечно, можно обойтись и без подступенек, если Вы решили делать сквозную лестницу. Но если Вы решили строить лестницу своими руками с подступенькой, ни в коем случае нельзя использовать пиловочник. Подступенька является несущей конструкцией и поэтому она должна обладать отличной прочностью, с определенным коэффициентом расширения и влажностью. Если не учитывать эти факторы, то вряд ли лестница будет служить долго. Подступеньки обычно выполняют толщиной от 18 до 20 мм, длиной от 800 до 1200 мм, шириной в пределах 180-200 мм.

Тетива

При создания неметаллической и небетонной конструкции обязательно должна быть тетива. Ее размер напрямую зависит от самой конструкции лестницы.

Опорный столб лестницы

Для прямой конструкции тетива должна иметь максимальный размер. К примеру, при высоте подъема 3 м нужны две тетивы, каждая из которых должна быть длиной 5 м. Чтобы рассчитать необходимое количество тетивы вспомните школу. Вычислите сумму квадратов катетов, а затем из полученного значения извлеките квадратный корень. Полученное число будет равно гипотенузе, то есть длине тетивы. В продаже можно найти тетиву со стандартными размерами – длина 3-4,85 м, ширина 28-35 см, толщина – 38-40 мм. Если у Вас нестандартные размеры, то тетиву лестницы надо изготовить своими руками.

При изготовлении тетивы своими руками сначала склеиваются брусья. По внешнему виду тетива лестницы похожа на длинную доску. Пропилы под ступеньки сделаете самостоятельно исходя из собственных расчетов. Если Вам не нравится вид склеенной тетивы, то ее можно оклеить шпоном под цвет понравившегося дерева.

Опорные столбы

Для жесткости конструкции и ограждения лестничной конструкции устанавливаются опорные столбы. При изготовлении опорных столбов своими руками надо как минимум две продольные части доски, которые склеиваются между собой. Если столб изготовлен из цельного куска дерева, то это не гарантирует, что столб не будет деформирован или не растрескается. В основном используется традиционная форма столба, который получается методом токарной обработки.

Длина плоской квадратной части столба должна быть достаточной, чтобы можно было присоединить поручни. Стандартные размеры опорного столба: высота 1000-1300 мм, поперечное сечение от 70х70 и до 120х120 мм. Поручень в точке смыкания со столбом не должен выходить за его пределы. Лучше всего покупать в комплекте поручни, балясины и столбы или все вместе сделать своими руками.

Балясины лестницы

Вертикальная часть ограждения лестницы называется балясиной. Лестничная балясина предназначена для преграды возможного падения. Поэтому расстояние между центрами балясин должно быть не меньше 150 мм.

Стальные поручни стеклянной лестницы

Толщина балясин может варьироваться в пределах от 30 до 80 мм, это зависит от дизайна и вкуса владельца. Крепления балясин должно быть жестким и осуществляться в двух местах, вверху и внизу. Вверху балясина крепится к поручню. Снизу балясины крепятся специальными метизами. Высота балясин от 800 до 900 мм, поперечное сечение в пределах 30-80 мм. Как и в предыдущих случаях, балясины лестницы можно изготовить своими руками или купить готовые.

Поручень лестницы

Поручень служит для опоры на него рукой. Поручен лестницы так же является элементом ограждения, который придает конструкции жесткость и прочность. Конфигурация поручня зависит от размеров балясин и опорного столба. Если длина поручня около 2-х метров, то его можно склеить вдоль всей длины. Если его длина больше 3 м, то возможно поручень придется делать из нескольких частей. Выборка, расположенная в нижней части поручня лестницы должна соответствовать размерам балясины. Для круглой балясины поручень будет без выборки. При этом поручень лестницы будет соединяться с балясиной через отверстием, что просверлено в нижней части самого поручня. Длина поручня может быть от 2,5 до 3,5 м.

Подперилок

Подперилок лестницы предназначен для крепления балясин внизу. Его используют как расширитель при установке балясины, которая по размерам больше ширины тетивы. Крепиться подперилок к балясинам так же, как и к поручню. Схема установки такова: сначала устанавливается подперилок, далее балясина, и в последнюю очередь поручень.

Беседки бывают разнообразной формы (круглой, прямоугольной, квадратной, шестиугольной и т.д.). Высота беседки от пола до навеса кровли должна быть 2,2-2,5 м. Пол беседки может быть выложен из мостовой плитки, из газона или покрыт деревянными досками (после заливки бетоном).

Для того чтобы начать строить беседку, вам следует вырыть ямы под столбы, которые в дальнейшем будут служить опорой для всей беседки. Подготовленные заранее столбы устанавливаются в ямы и на уровне 1,5 м в высоту фиксируются друг с другом поперечными планками. После чего ямы заливают бетоном.
Не забывайте о том, что фиксацию столбов необходимо сделать до наполнения ям бетоном. Устройство пола. Изначально необходимо соорудить опорную раму, которая включает в себя брусья с диаметром 40х40 мм. Они соединяются друг с другом в углах на «ус».

После изготовления такой конструкции, делаются выемки на углах с наружной стороны опорной рамы. Когда выемки будут сделаны – раму кладут на столбики из бетона. Благодаря такой установке, рама будет выше уровня грунта на 20 см. Далее на раму укладывают лаги на расстоянии 40 см друг от друга.

Следующим этапом будет – гидроизоляция. Кладут рубероидные листы внахлест в 7 см, а наверх них внахлест укладывается пленка из полиэтилена. Изготовление ступеней. Ступени необходимы для входа в беседку, так как она расположена выше уровня земли.

Для изготовления ступеней подойдет такой материал как: ель, лиственница, сосна, пихта. Их опорой будут деревянные столбики-стулья. Изначально необходимо сделать выемки в верхней части стула для лежней, а уж потом укладывается тетива, настил и брусок. После этого делаем разметку для входа в беседку. Такой вид конструкции ступеней подойдет к различным формам беседки для дачи, а главное, они не будут деформироваться в дальнейшем.

Беседка, которая будет застекленной, должна иметь вентиляцию. Это можно сделать при помощи зазора до 5 мм между дверью и порогом. Если же беседка будет полу открытой, тогда стены беседки закрываются щитами высотою 120 см. Расстояние между потолком и щитами можно закрепить прочной проволокой, для опоры вьющихся растений. Крышу беседки можно покрыть листовым металлом или шифером. Для декорирования беседки вы можете использовать кованные элементы.

Деревянные беседки могут быть круглые, прямоугольные, многогранные, в виде китайских пагод, античных построек, изящные, массивные и столь потом. Различие в данном случае допускает быть бесконечным.Самым лучшим и экологически чистым материалом, из того или иного изготавливаются беседки, представляется натуральное дерево. Помимо того, дерево – это не едва самоочевидный материал, но равно киноварный и долговечный. При строительстве садовой беседки самые что ни на есть ускоренно применяется сосна или прочие хвойные породы, а равно лиственница и дуб.

Продвинутые материалы, используемые для отделки беседок из дерева, дают потенциальность подобрать хоть какой цвет или его оттенок, а одинаково провести необходимую обработку древесины, для того, затем чтобы беседка не чуть продолжительно служила, но и сохраняла близкий увлекательный первый вид. Крышу чаще единственно покрывают черепицей, поликарбонатом, деревом и другими одобрительными материалами. Делать ли пол в беседке? Кой-какие считают, словно беседка должна стоять на земле или траве, но большинство предпочитает все-таки, затем чтоб в ней был пол.

Как правило, для изготовления пола в беседке можно использовать дерево, разные виды плитки, бетон или действительный камень. Можно подобрать до такой степени, чтоб материал пола совпадал с материалом, из какового сделаны дорожки в саду, забор и площадки.Внутренняя отделка садовой беседки вполне зависит от Вашей фантазии, а равным образом от того, как Вы собираетесь ее использовать. По возможности, очень будет обшить садовую беседку деревом и поставить традиционный набор мебели, состоящий из стола и стульев. А допускает быть, Вы захотите сотворить в беседке какой-нибудь нерядовой интерьер. В наше время при таком выборе проектов, строительных материалов и мебели можно из беседки сделать химеричный домик.

Такое популярное на сегодняшний день явление в садовой архитектуре, как бордюр, появилось как таковое не так уж давно, а именно в 19 веке вместе с возникновением английских газонов. До этого времени этот термин применялся больше среди швей, обойщиков и ковроделов. Затем поняли, что бордюры могут служить не только для оформления газонов, но и всего чего угодно, вплоть до грядки с петрушкой.

Само слово бордюр происходит из французского языка и переводится, как «кайма, полоса, окаймление». Бордюр является гармоничным и эффектным оформлением любой клумбы, газона или дорожки, конечно же, если он правильно и гармонично подобран.

Невыразительные переходы от клумбы к ландшафту подходят только для садов пейзажного (природного) стиля, в остальных же стилях бордюры уместны и даже необходимы.

Бордюр выполняет множество функций: как декоративную, так и защитную функцию от сорняков и прочих агрессивных многолетних растений, а также бордюр одновременно может служить и подпорной стенкой.

В различных странах техники создания и ухода за бордюрами несколько отличаются. Так, например, английские садоводы между газоном и цветником выкапывают Y-образную канавку, которую вместе со стеночками освежают с периодичностью в 2-3 недели. В этом случае сад смотрится очень эстетично, а цветник окружен изумрудным газоном. Стенку канавки, прилегающей к цветнику, делают с небольшим наклоном, а глубина ее зависит от почвы итого, насколько мощна корневая система газонной травосмеси.

Тайцы обрезают края газона вокруг клумбы секаторами, а изобретательные американцы придумали специальную машину, действующую как триммер для кошения.

Кирпичный бордюр

Традиционным материалом для оформления клумб являются кирпичи, установленные в виде зубцов. Но у этого материала есть свой недостаток – такие кирпичи в земле не очень долговечные по причине морозов, разрушающих их. Но в случае, когда нужно подчеркнуть возраст сада и вы можете позволить себе такое удовольствие материально, то такой вид бордюра является наиболее подходящим.

Блочный бордюр

Кирпич можно заменить и терракотовыми блоками, имитирующими кирпич. Такие блоки обычно кладутся горизонтально, но могут быть поставлены и вертикально, соприкасаясь друг с другом, как широкой или узкой стороной, так и торцами. В данном случае высота получившегося бордюра не должна превышать 5 см. Такие блоки устанавливаются на фундамент, поэтому дальнейшие изменения размеров или формы клумбы не представляются возможными.

Материалы, из которых делают бордюры, весьма разнообразны. Это и такие природные камни как гранит, мрамор, песчаник, известняк, ракушечник, и валуны, и различные искусственные материалы, такие как металл, дерево, пластик…

При выборе материала для бордюра лучше всего все же предпочесть природный камень, характерный для данной местности.

Бордюр из плит песчаника

Плиты песчаника хорошо подходят для выкладывания ими дорожек возле клумб. Такой бордюр предотвращает проникновение на клумбу песчаных злаков, кроме того, он удобен для прополки. Но, чтобы избежать зазоров между плитами, в которых любят прорастать сорняки, следует засыпать щели сухой цементной смесью и при укладке плит подстилать слой спанбонда (мульчирующего нетканого материала).

Укладывая бордюр из плит, хорошо устроить основание из щебня и песка: он быстрее высохнет после дождя или полива сада. Основание же станет выполнять функции дренажа.

Металлические бордюры

Бордюры из меди, стали, нержавеющего железа или алюминия в виде ленты прекрасно обрамляют цветники прямоугольной формы. Также такие бордюры хорошо отделяют щебеночную дорожку от газона. Также они предотвращают распространение корневищных многолетников с развитой корневой системой. Высота такой металлической ленты должна быть не более 2 см. Заглублять такой бордюр следует на 10-15 см.
Деревянный бордюр

Обычный деревянный бордюр устраивают из обыкновенных досок, но они быстро сгнивают, теряя эстетический вид и становясь благоприятной средой для обитания улиток и слизняков. По этой причине рекомендуют делать бордюры из предварительно обработанного специальными антисептическими растворами деревянного бруса.

Такой бордюр хорошо окаймляет декоративный огород, а также террасы в террасированном саду на пересеченном рельефе. Кроме бруса можно использовать чурбаки или половинки чурбаков, которые устанавливают вертикально. Чурбаки тоже можно приобрести в специализированных центрах, они уже пропитаны специальным составом против гниения и скреплены проволокой. Можно сделать бордюр и из толстых дубовых веток.

«Живой» бордюр

Можно окаймить клумбу и при помощи растений, которые станут так называемым «живым бордюром». Его создают при помощи низкорослых однолетних или многолетних декоративнолиственных или красивоцветущих растений. Также можно применять и низкорослые кустарники.

Используют такие растения, которые формируют плотные «стеночки», которые будут контрастными как по форме, так и по цвету с растениями в клумбе или цветнике. Ширина такого бордюра не должна превышать 30-40 см, а высота 50 см. Для живого бордюра старайтесь подобрать растения, которые долго сохраняют свою декоративность.
Пластиковый бордюр

Производитель представляет широкий выбор пластиковых бордюров, имитирующих различные природные материалы и окрашенных во всевозможные цвета. Однако при выборе такого бордюра необходимо обязательно учитывать стилистику сада, архитектуру дома.

Бордюр из бетонных блоков

Также бордюры делают из бетонных прямоугольных блоков, которые различаются по величине. Их укладывают как на широкую сторону, так и на ребро. Бордюр такого плана идеально обрамляет клумбы правильной геометрической формы, цветники, расположенные возле беседок и площадки для отдыха. Спустя некоторое время бордюр могут прикрыть листья цветов. Чтобы сделать бордюр более интересным и неординарным, между блоками можно оставить разные промежутки и засыпать их крупной галькой.

Установка бордюра – это не сложный процесс, но мелкие легкие детали, если таковые имеются, необходимо фиксировать раствором, чтобы обеспечить бордюру крепость и устойчивость.

Винтовая лестница — красивая и зрелищная часть дизайна дома или квартиры. Винтовая лестница обычно только дополняет основную маршевую лестницу. Почему - станет понятно чуть позже.

Винтовая лестница состоит из ступеней, центральной стойки и поручней. Ступени, ширина которых увеличивается от одного конца к другому, установленные на центральную стойку, располагаясь по кругу, и образуют винтовую лестницу. Вся конструкция крепится к полу нижнего этажа и к торцу перекрытия верхнего этажа, не требуя наличия несущей стены.

Винтовая лестница, как правило, занимает (по сравнению с прямой лестницей) меньшую (примерно в полтора раза) площадь, но она может увеличиваться при удлинении ступени. При разработке винтовой лестниц учитывают, что самый удобный путь передвижения проходит примерно по середине лестничного марша, и при этом должна быть обеспечена возможность опоры на перила - так что длина ступени в винтовой лестнице имеет конечные размеры.

Винтовая лестница своими руками имеет и недостаток - слишком малая ширина проступи на линии движения. Эта проблема решается выполнением ступеней без подступенков (вертикальной, поддерживающей части ступени).

Для ноги, которая расположена ближе к центральной стойке винтовой лестницы и, соответственно, опирается на участок ступени меньшей ширины, существует опасность соскальзывания, что особенно заметно при спуске вниз. Отсутствие подступенка позволяет части ступни размещаться за внутренней кромкой проступи при подъеме вверх. Все эти особенности и определяют преимущественно декоративно -дополнительную роль винтовых лестниц.

Существует несколько видов несущих конструкций для винтовых лестниц и, соответственно, способов крепления ступеней на них. Винтовая лестница может выполняться на основе тетив - опорных балок, расположенных по бокам от ступеней. В этом случае тетивы имеют изогнутую спиралевидную форму и выполняются из склеенных деревянных элементов.

Винтовая лестница может выполняться вообще без опорных балок - в такой конструкции забежные ступени соединяются друг с другом, а также с перилами, которые в свою очередь крепятся к балясинам (начальным и заключительным стойкам перил).

Но наиболее традиционный тип винтовой лестницы – с центральной опорной стойкой. Такая стойка является несущей основой в конструкции винтовой лестницы, поэтому наиболее рационально изготовление ее из толстостенной металлической трубы.

Центральная стойка винтовой лестницы должна располагаться строго вертикально – это контролируется с помощью строительного отвеса. Особое внимание уделяется креплению центральной стойки к полу, поскольку место крепления воспринимает нагрузки от веса самой винтовой лестницы и перемещающихся по ней людей. Опорная стойка может быть забетонирована в пол или зафиксирована с помощью анкерных болтов. Анкерный крепеж можно использовать и в случае крепления опорной стойки к деревянному полу.

Для размещения ступеней винтовой лестницы на центральной стойке в них заранее высверливаются отверстия, которые находятся в узкой части проступи и имеют диаметр, соответствующий диаметру центральной стойки.

Если винтовая лестница является наружной, то материалами для нее могут служить мрамор, рифленая сталь, плитка и др.

Ступени внутренней винтовой лестницы выполняются из прочной древесины (массив бука, дуба, клена) и имеют толщину, как правило, 40-50 мм, они обычно располагаются внахлест и при взгляде сверху частично перекрывают друг друга. Это позволяет устанавливать между задней кромкой широкой части нижней ступени и передней кромкой широкой части верхней ступени опорные кронштейны - для увеличения надежности винтовой лестницы. Кроме того, на широких концах ступеней предварительно высверливаются отверстия для установки ограждений.

Наконец, происходит сборка - в определенном порядке. После установки и закрепления центральной стойки на нее поочередно устанавливаются ступени. Затем их разворачивают на стойке веером, и они занимают свои места по окружности. Винтовая лестница может иметь направление подъема как против, так и по часовой стрелке – последнее предпочтительней. Особое внимание уделяется правильной ориентации первой и последней ступеней.

Далее между широкими частями ступеней закрепляются опорные кронштейны. Последними устанавливаются стойки перил и поручни винтовой лестницы, которые могут иметь криволинейное очертание или состоять из прямых брусков. Таким образом, винтовая лестница собрана, и готова к эксплуатации.

Многие люди покупают дачу или строят загородный дом с мыслью о том, чтобы попариться в бане, построенной собственноручно. Если у вас еще нет бани – не стоит отчаиваться из-за этого. В настоящее время можно построить как обычную «любительскую» баню, так «класса люкс».

Большинство современных бань возводятся из бревен и бруса. Дерево отлично держит тепло в помещении, оно «дышит», пропуская воздух и пар. Даже, если помещение не проветривается, в нем всегда будет приятный запах свежей древесины.

Для строителей-новичков, которые впервые приступили к строительству бани, приемы его, как правило, неизвестны. В этом небольшом обзоре мы поговорим о некоторых нюансах, которые необходимо знать перед тем, как построить баню своими руками.

Прежде чем начать строительство бани, решите для себя следующие моменты: на каком месте вы построите баню, каковы будут ее габариты, внешний вид, внутренний интерьер и оборудование. Бани строят методами, аналогичными строительству домов из бревен и бруса. Однако имеются некоторые особенности, которые позволяют построить более комфортную баню, сократив при этом расходы на ее строительство.

Правильное расположение входа в баню – одна из таких особенностей. Он должен быть расположен с южной стороны, так как зимой здесь будет меньше снежных заносов, они будут быстрее таять. Окна, по возможности, должны выходить на запад или юго-запад. Баню, чаще всего, топят вечером – лучи заходящего солнца будут светить прямо в окошки бани.

Фундамент для бани лучше закладывать ленточный либо столбчатый. Его глубина должна быть равна глубине промерзания почвы. Бани из бревен – наиболее лучшие из всех видов бань. Бревенчатые бани дольше сохраняют тепло, в отличие от бань из бруса. При возведении сруба бани между бревнами нужно уложить пеньку, войлок, мох или паклю. После того, как дом осядет, и древесина полностью высохнет, необходимо выполнить конопатные работы. Волокна при этом должны из пазов выступать более чем на 5 см. В первую очередь конопатят нижний паз по периметру всего здания, затем второй, третий и т.д. После выполнения конопатных работ, приступают к внутренней отделке. Покрытия бань бывают бесчердачные и чердачные. Чердачное покрытие, как правило, состоит из крыши и потолка. Потолок выполняется из любого материала, обладающего низкой теплопроводностью.

Крыши бань бывают односкатные и двускатные. В качестве главного несущего элемента, как правило, выступают стропила. Вид устанавливаемых стропил зависит от числа пролетов, а также от их величины. Двери, а также окна в банях, выполняют меньше, чем в домах. Делается это для лучшего теплосбережения. Высота дверей, как правило, равна 1,6 – 1,8 м (от пола), высота порога – 0,2 м, ширина порога – 0,7-0,8 м. Двери одностворчатые, открываются наружу. Для меньших потерь тепла, двери можно оббить каким-нибудь материалом, к примеру, можно взять линолеум.

Печи в банях бывают «холодные» и «горячие». Печи из кирпича бывают непрерывного нагрева и периодического. Также бывают электрические печи, размер которых относительно невелик: 170 см в высоту, 1 м? 1м. Электрические печи не требуют отвода дыма. Температура накала камней в таких печах равна около 650 градусов. Пол в предбаннике можно покрыть каким-нибудь современным напольным покрытием, например, отлично подойдет для этой цели ламинат.

Строительство бани из бревен – дело, конечно не из простых. Это нелегкое занятие требует наличия многих умений и знаний. Лучше, если строительством бани займутся профессиональные строители. Так, вы не будете, в будущем жалеть о потраченных в пустую деньгах, баня будет действительно радовать вас в течение не одного десятилетия, подарит вам здоровье и долголетие.

Сделав печи барбекю своими руками, вы сможете в полной мере отдохнуть за городом, приготовив любимые блюда самостоятельно. Предлагаем Вашему вниманию некоторые секреты приготовления пищи на печи барбекю своими руками. А как же сделать печи барбекю своими руками?
Основа этого чуда человеческой мысли – обычная металлическая решетка для жарки мяса. В некоторых моделях нет ничего кроме этого этого. если есть возможность, лучше потратьтесь на заводскую модель, ведь там дополнительно предусмотрены щитки ветровой защиты и удобные ножки. Сложные представители этих устройств настолько видоизменились, что ее и не увидишь среди сонма духовок, полочек, вращающего гриля, специальных полочек для вилок и ножей и т.п. дополнительных удобств. Самые элементарные типы требуют установки на ровной поверхности с огнеупорными свойствами.
Барбекю одноразового использования – обычная решетка, которую ставят на поддон, достаточно неглубокий. В него укладывают древесный уголь. Яркий представитель этого класса – барбекю-чемоданчик. В пластиковый чемодан помещается простая прямоугольная жаровня с решеткой. Ее можно устанавливать на 2 высотах, что очень удобно при выезде на пикник на природу.
Хибачи – выполненная из чугуна жаровня с решеткой, которая можно регулировать оп высоте. Заводской вариант оснащен устойчивыми ножками и выполнен из листового железа. Жаровня как правило оснащена длинными ручками. Она может быть и круглой формы. При покупке следите, чтобы модель была оснащена специальным щитком, чтобы ветер не гасил огонь и на остужал тлеющие угли, и обладать повышенной степенью устойчивости. Обязательны дополнения: проволочная решетка, на которой подогревают готовую пищу, полка под жаровней для запекания. Хорошо, если жаровня оснащена механическим или ручным вертелом для мяса, рыба и птицы. Он хорош для шашлыка, но крупные куски могут быть сырыми внутри. Колеса у барбекю тоже не всегда несомненный плюс. Небезопасно перемещать жаровню, в которой еще горит огонь.
Предпочтите американское барбекю-котел: куполообразная крышка закрывается, превращая барбекю в отличную духовку. Она великолепно сохраняет тепло и позволяет приготовить мясо, птицу или рыбу крупными кусками или потрошеными тушками.
Барбекю-тележка, у которой есть в наличие складная или неподвижная рабочая поверхность, также очень удобна и мобильна.
Великолепно топить барбекю древесным углем, но можно приобрести модель на электричестве или природном газе, тут уж кому, что больше по душе. Если в качестве топлива используют газ, то в поддон кладу куски вулканической лавы, которые периодически заменяется на новые. Температуру в таких барбекю не сложно. Дополнительные плюсы: практически нет грязи, быстрый нагрев, долго держит тепло. Предпочтите модель на колесах, т.к. газовые барбекю очень массивны.
Сделать барбекю своими руками не сложно, см. картинку после статьи. Вам понадобятся огнеупорные кирпичи и металлическая решетка. В магазинах можно приобрести металлические части для барбекю, а очаг выложить методом сухой кладки. Сложите башню из кирпичей без применения раствора и установите решетку.

Сегодня поговорим о том, как сделать шкаф купе своими руками. Инструкция, чертежи и рекомендации, основанные на личном опыте прилагаются…
Где вы предпочитаете хранить белье и одежду когда все свободные шкафы и комоды уже забиты? Как ничто другое для экономии пространства и максимально эффективного и компактного хранения вещей подходит встроенный шкаф купе.

Стоит это удовольствие по нынешним временам довольно не дешево. Поэтому оптимальным для многих решением будет сделать шкаф самостоятельно. К слову, самодельные шкафы купе сделать вполне реально, если не впадать в панику и следовать четко намеченному плану Именно этим непростым делом мы и решили заняться вместе с моим отцом…

Для начала опишу место действия. Изначально, когда мы переехали, была у нас длинная кладовка, которая была смежна с большой комнатой. То есть, открываешь дверь и перед тобой предстает ряд стеллажей, который уходит куда-то там вглубь и непонятно что тебя ожидает в этой глубине

Короче сразу же у нас возникла гениальная мысль прорубить со стороны комнаты нишу и в ней собрать шкаф купе. Обстучав стену, мы поняли, что где-то на метр она деревянная (похоже дверь переносили). Понятно, что шкаф в метр шириной не очень вместительное хранилище. Решили продлить еще на пол метра. Соответственно надо резать стену. Дело грязное и тяжелое. Кое как с помощью болгарки, кувалды и матюгов управились.

Дальше, конечно, сели рисовать чертежи и схемы нашего будущего шкафа купе. Долго решали как и на коком расстоянии расположить полки, чтобы всем было удобно (всем – это мне с женой). Тем более, что зеркальные двери мы ставили не до самого потолка, так как через всю квартиру у нас проходит несущая балка и резать ее не было возможности. Соответственно хотелось использовать и пространство за балкой. В итоге получилось то, что получилось. Чертеж шкафа купе вы можете видеть на фото снизу. Не очень профессионально, но как уж вышло…

Чертежи готовы. Проем под балку тоже. Осталось дело за малым – заполнить эту балку и собрать наш шкаф купе по этим самым чертежам. Причем внимательно и АККУРАТНО. Далее инструкция…

Сначала внутренности. Под полки мы решили использовать простые ламинированные доски из ДСП. Цвет светлый. Крепить ДСП к стенам и друг к другу будем с помощью металлических уголков и саморезов. Предварительно все рассчитав (3 доски 1500Х600 по горизонтали, 2 – 2000Х600 по вертикали к стенам, 1 вертикальная нижняя перегородка 1350Х600, 3 вертикали под перегородки для полок 325Х600, 1 горизонтальную ДСП под полку за балкой 1500Х300 и 3 перегородки для этой полки 300Х400) поехали и закупились в строй магазине, причем распиловку сделали там же.

Начали… Для начала положили доску 1500Х600 на пол. Дальше закрепили две боковые доски. Крепили к стене и к нижней доске на дюбеля и уголками по два – три на каждую сторону. Затем снаружи сделали конструкцию из двух горизонтальных ДСП 1500Х600, одной поперечной вертикальной 1350Х600 и трех маленьких вертикальных поперечин 325Х600 под полки. Все накрепко скрепили уголками и саморезами. Потом все сооружение вставили в проем и опять же на уголки и саморезы к стенам и полу. Осталось только сконстралить верхние полки. Их делали тем же манером снаружи: к горизонтальной доске 1500Х300 прикрепили три вертикальные перегородки 300Х400 на расстоянии 500 см каждая.

Что в итоге вышло? Снизу два отделения под верхнюю одежду (рубашки, свитера, платья и т. д.). Далее для меня одна полка под нижнее белье, для жены естественно три полки Затем получается одна широкая полка, которая в глубине нашего шкафа-купе делится на три неглубоких полочки под остальную дребедень. Ну и на самой верхотуре, где никто не видит, длинная узкая полка, куда можно засунуть все, что не нужно, но жалко выбросить. На фото снизу все наглядно.

Сразу оговорюсь: я себя не обделил! Мне моего шкафного места хватает за глаза и за уши. И потом женщина же…

Осталась самая трудоемкая часть марлезонского балета: установка раздвижных зеркальных дверей на направляющие. Две двери вместе с направляющими нам подогнали по знакомству за довольно символическую цену. Повезло… На этом, как оказалось, везение закончилось…

Во-первых, размеры под будущие двери замерял наш знакомый сам. Причем замерил без всякого зазора по высоте проема. Естественно двери никуда не вписались и пришлось срезать сверху несущую балку на 3 см. Опять грязи по колено

Во-вторых, знакомый еще и обещал помочь их поставить. А так как я далеко не профи в этом вопросе, то на помощь очень рассчитывал. В итоге в ответственный момент знакомый пропал, а папочка заныл, что это надо доверить профессионалам и сами не справимся. У меня проснулось самолюбие и пошел на принцип. Короче стал ставить двери в шкаф купе САМ и без всякого опыта.

Для начала снизу и по бокам проема под двери закрепил узкие доски того же ДСП, типа облагородил проем. Далее аккуратно закрепил на саморезы нижнюю направляющую. Причем все по уровню, а не то, в случае малейшей кривизны, двери стали бы съезжать в сторону уклона. Это осилил. Осталось самое трудное… Так как проем мы сделали все же не достаточно высоким, следовательно при закреплении верхней направляющей двери просто было не вставить. Надо искать выход из ситуации… Пришлось ставить две двери вместе, надевать на них сверху направляющую и всю конструкцию вставлять в проем, причем попадая дверными колесиками на нижнюю направляющую.

Потом возникла другая проблема: верхнюю направляху я закрепил, все по уровню и ровно, двери ездят… Смотрю сбоку: КРИВО двери стоят! Нижнюю-то направляющую надо было крепить параллельно к верхней. Пришлось все разбирать и передвигать нижнюю вглубь на пару см. Вроде получилось… На фотографиях попытался запечатлеть.

Кстати, когда поставил двери, обнаружил, что с одной стороны образовалась некрасивая щель между дверью и стеной. Сначала так и оставил, хотя покоя она мне не давала долго… Потом добрые люди просветили, что регулировать двери можно с помощью специального эксцентрикового ключа. Отверстие для регулировки в самом низу сбоку. Отрегулировал: все стало ок, щель пропала.

Однажды, готовя котлован под фундамент, вы можете обнаружить, что по мере заглубления грунт становится всё слабее вместо того, чтобы уплотняться. Если вам, в конце концов, удается достигнуть твёрдого основания, то наиболее простым и наименее дорогостоящим решением было бы размещение подошвы ленточного фундамента на этой глубине. Но если слабый грунт находится ниже всяких разумных пределов, то выгоднее применить другие типы фундаментов. Одним из них является свайный фундамент своими руками.

Забивка свай свайного фундамента
Сваи для свайного фундамента в нашем случае представляли собой столбы длиной 7,5 м и 30 см на верхнем конце и 22,5 см - в основании. Поскольку предел прочности дерева на сжатие при условии осевых нагрузок (прямо вниз) составляет примерно 84,5 кг/см2, теоретически каждый столб мог нести нагрузку в 52 т. Однако большое число свай, забитых под каждый из домов, снижало эту нагрузку на каждую из них. Большая часть веса домов передавалась основанию за счёт сил трения между боковыми поверхностями свай и грунтом, так как сваи не достигали плотных почвенных слоев.
Для обеспечения достаточного запаса прочности свайного фундамента под каждый дом было забито по две дюжины свай. Инженер-проектировщик строительных конструкций принял решение установить сваи парами, на расстоянии 1,5 м между ними. Расстояние между парами составляет 4,5 м. Сваи были размещены парами под несущими стенами, углами и во всех других местах сосредоточенных нагрузок.
Для свайного фундамента, при забивке свай парами на небольшом расстоянии друг от друга глубина забивки второй колонны обычно немного меньше глубины забивки первой. Это происходит вследствие того, что первая свая при забивке прессует окружающий грунт, что в свою очередь увеличивает сопротивление грунта проникновению второй колонне.
После того как все столбы забили, их обрезали цепной пилой примерно на уровне грунта. Затем небольшим экскаватором вырыли траншею вокруг каждой пары. После этого была определена окончательная отметка высоты всех столбов с учетом горизонтальности и каждый столб ещё раз подрезали до окончательной отметки высоты, а над каждой свайной парой установили железобетонный ростверк.
Ростверк свайного фундамента
Железобетонный ростверк укладывают поверх . Ростверк помогает предотвратить повреждения столбов и образование трещин, расколов и закручивания, которые могут быть вызваны приложенными нагрузками. Он также предохраняет верхние концы свай от гниения. Толщина ростверка для наших свай составила 80 см, а ширина - несколько шире толщины свай.

Ростверки укреплены уложенными вертикально и горизонтально и соединенными друг с другом арматурными прутками. Проектом были предусмотрены четыре вертикальных прутка - два длинных и два коротких. Длинные прутки должны были служить в качестве штырей, соединяющих ростверк с ригелем, который укладывался выше ростверка - на уровне грунта.

Формирование ригелей на уровне грунта

В нашем проекте свайного фундамента ригели, устроенные на уровне грунта, служили в качестве ленточного фундамента под стену. Инженер-проектировщик предусмотрел для них минимальную ширину в 30 см и минимальную глубину - от 40 до 60 см. В тех местах, где высота грунта резко менялась, были использованы щиты из досок в качестве опалубки для укладки бетона. Большую же часть ригелей отлили в траншеях без опалубки. Во всех случаях, при подготовке свайного фундамента их усилили арматурными прутками 18 мм. Эти длинные прутки удерживались вместе с помощью хомутов, изготовленных из прутков 8 мм. Те и другие были соединены вязальной проволокой в единый арматурный каркас.

Ригели, как и любой иной несущий элемент, должны быть спроектированы и сделаны таким образом, чтобы бетон и сталь "действовали сообща". Сталь несёт главную нагрузку на растяжение и скручивание. Бетон в свою очередь должен быть достаточно объёмным, чтобы вмещать в себя арматуру, и достаточно прочным для противодействия силам сжатия.

Для обеспечения защиты от коррозии арматурные прутки должны быть полностью погружены в бетон. Поэтому во время укладки бетона они должны быть подняты над основанием при помощи небольших металлических или пластиковых опор, которые называют "стульями". Арматура ригелей была соединена по всему периметру для обеспечения целостности всей конструкции свайного фундамента.

При формировании свайного фундамента, в том случае, когда ригели выполняют одновременно функцию ленточного фундамента, их поверхности следует придать шероховатость для более прочного сцепления с расположенными выше кладкой или отливкой цоколя дома.

Вывод.
Если у вас дом на болоте, или на насыщенных водой грунтах, есть смысл заказать машину, которая делает в земле скважины крупного диаметра и вкопать сваи, чаще всего металлические или асбестоцементные трубы на значительную глубину. Нельзя точно сказать на какую - все зависит от веса дома, количества труб, или свай, и состояния грунта. Грунт можно идентифицировать при его сверлении.

В любом случае вы получаете следующие минусы.

Дороговизна строительства: машина, подъемный кран, специалист-прораб, рабочие, трубы, бетон для их заполнения.

Дом, построенный на высоком ростверке, будет находиться высоко от земли.
Устройство цоколя может представлять проблему

Можно ли разработать проект ландшафтного дизайна самостоятельно или в любом случае необходима помощь специалиста по ландшафтному дизайну?

Ухоженные деревья, ровный и сочный газон, розарии и альпийские горки, маленький пруд с розовыми кувшинками, увитые плющом стены дома, площадка для барбекю, маленькая беседка, спрятанная среди кустов жимолости.

Кому-то нравятся на участке сосны, а кто-то любит вишневый сад, кому-то импонируют ровные открытые площадки со строгим английским газоном, а кто-то хочет по утрам выбегать босиком на цветущий луг с маками и васильками.

Перечислять вещи, которые могут сделать людей счастливее и добрее, можно до бесконечности, и в их числе – гармония с окружающим пространством, с природой.

Создать такую гармонию на участке собственного загородного дома можно самостоятельно или с помощью профессионального ландшафтного дизайнера. Создание ландшафта – это ведь не только посадка понравившихся растений и уход за ними, эту процедуру умеют выполнять многие. Садить деревья, кустарники, цветы и поливать их умеют практически все. Но немногие понимают, что современный ландшафтный дизайн своими руками это, прежде всего, правильный и точный расчет, который должен обеспечить в течение многих лет предсказуемый результат от всех произведенных на участке работ.

Например, выбирая деревья для посадки на участке, кроме личных предпочтений, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Какими будут эти растения через несколько лет? Возможно, в виде саженцев они имеют очень привлекательный вид, но пройдет пять-семь лет, и их внешность радикально изменится?

- Каким образом нужно формировать кроны посаженных деревьев, для того чтобы через несколько лет получить ожидаемый результат? Что будет, если посаженные деревья не подвергать формирующей обрезке?

- Где посадить деревья так, чтобы они не затеняли цветочные клумбы и другие солнцелюбивые растения?

- Подходит ли выбранным культурам местный климат? Насколько они капризны в приживаемости и последующем уходе? И подходит ли им почва на участке? Например, для хвойных деревьев, таких как ель и сосна, климат Украины подходит отлично. А, к примеру, для решения задачи: ландшафтный дизайн Киев и приживаемость рододендронов? Вероятно, для успешного выполнения последней вам понадобятся некоторые дополнительные знания и умения в выращивании экзотических теплолюбивых культур в нашем климате.

И это только маленькая часть всех вопросов, на которые следует знать ответ прежде, чем вы решите отправиться за покупкой понравившихся вам деревьев и кустарников.

Для того, чтобы оценить объем работ, которые предстоит сделать при обустройстве участка и принять решение, будете вы это делать самостоятельно или с привлечением специалиста ландшафтного дизайна, мы перечислим основные этапы создания ландшафта:

1. Ландшафтное проектирование: этап, на котором составляются несколько основополагающих планов и чертежей, на основании которых и происходит затем процесс реализации: генеральный план с обозначением всех построек и зеленых насаждений, план с указанием всех зеленых насаждений и местом расположения их на участке (дендрологический пла), план полива, чертежи посадки зеленых насаждений, план полива, схемы прокладки дорожек и др.

2. Ландшафтный дизайн, при котором будут проработаны до мелочей все детали участка: наличие и внешний вид малых архитектурных форм: беседок, лавочек, пергол и др., определено соответствие состава почвы выбранным для посадки растениям (при необходимости – частичное изменениие состава почвы) и др. Этап ландшафтного дизайна должен завершиться полным пониманием и визуализацией того, каким будет ваш участок после завершения всех работ.

3. Собственно этап реализации всех планов, перечисленных на этапе ландшафтного проектирования и дизайна: подготовка участка и приведение рельефа в соответствие с планом общих уклонов, коррекция почвы для посадки различных по требованиям к составу грунта зеленых насаждений, рытье траншей и ям под посадки крупномеров, высадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, посев газоно, строительство пергол и беседок и множество других работ.

И если вы все же имеете массу свободного времени и огромное желание самостоятельно создавать гармонию на собственном участке, этому можно научиться на специальных курсах ландшафтного дизайна, который даст необходимые знания и поможет получить специальность «Ландшафтный дизайнер».

Беседка представляет собой легкую закрытую, полузакрытую или открытую постройку. К закрытым относят застекленные беседки, которые больше напоминают маленький домик. При строительстве стационарных беседок укладывается бетонный фундамент, поэтому сама конструкция такого домика может содержать даже тяжелые стальные элементы. Утепленные беседки для дачи строят из дерева или бетона. Полностью открытые используют только летом, они удобны только для сухой, безветренной погоды. Сейчас можно купить разборные варианты летних беседок.

Они защищают от прямого солнечного света, при наличии москитной сетки от не прошенных кровососущих насекомых. Если вы хотите построить летнюю беседку, в которой было бы комфортно при любой погоде, то следует выбрать вариант полуоткрытой. В ней вам будет не страшен ни ветер, ни дождь. Есть разборные варианты полуоткрытых беседок, но такие беседки для дачи не подойдут, очень сильный ветер или дождь они не выдержат. Поэтому предпочтительней стационарные варианты.

По местоположению дачные беседки бывают отделенные и пристроенные. Отделенные строят посередине или в углу дачного участка, а пристроенные примыкают вплотную к загородному дому. Их самым главным преимуществом является то, что вы можете попасть в беседку прямо из дома, а это очень удобно, когда на улице дождь или сильный ветер. По форме беседки не имеют ограничений. Форма беседки может быть круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной или любой другой. Как будет выглядеть ваша беседка зависит только от вашей фантазии.

Как построить беседку своими руками

Беседка сделанная своими руками будет притягивать к вам гостей, как магнит. А строительство беседки своими руками само по себе очень интересно. Итак, как построить беседку из дерева у себя на даче. Перед тем, как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить с какой стороны и с какой силой дуют ветра. Также не стоит забывать о солнце. Конечно, любая беседка будет служить защитой от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, но как же время рассвета и заката. В это время солнечные лучи самые полезные, да и просто приятно провести время наслаждаясь прекрасным видом.

Когда вы строите садовые беседки своими руками, то помните, что любое строительство, даже легкой деревянной беседки для дачи, должно обязательно начинаться со строительства фундамента. Беседка имеет не очень значительный вес, поэтому под нее прекрасно подойдет столбчатый фундамент. Столбчатый фундамент построить своими руками довольно просто. Для того, чтобы под беседкой не скапливалась влага убираем верхний плодородный слой. На расчищенной площадке отмечаем контур будущей беседки.

Погружаем столбы фундамента на глубину замерзания. Столбики могут быть сделаны как из кирпичей, камней, дерева, так и из асбестоцементной трубы. Правильно подготовленные, обработанные антисептиком деревянные столбики могут простоять до 10-15 лет. Фундамент должен стоять прямо, не отклоняясь ни на градус, поэтому при установке проверяйте столбики уровнем. По верх всех столбиков для гидроизоляции прокладываем слой рубероида.

Основанием для беседки будет служить брус 100 на 100, который укладываем на подготовленные столбы. По периметру к основанию закрепляем вертикально столбики. Сверху столбов делаем пропилы под будущее крепление.
Основание для крыши подготавливаем на земле. Для этого соединяем по середине доски из бруса, для придания большей прочности основанию дополнительно укрепляем место соединения. По краям делаем пропилы, чтобы основание вошло в вертикальные столбики. Устанавливаем получившееся основание крыши.

Собираем из бруса крышу и крепим ее к основанию. С внутренней стороны крышу можно оббить вагонкой. Покрывать крышу беседки из дерева можно черепицей, шифером, кровельным покрывалом или кровельным камнем. Каркас беседки готов.

Пол беседки делаем из бруса. Стены дачной беседки можно делать решетчатыми или сплошными. Как и какими их делать решать вам. Если вы строите беседку рядом с кустарниками, которые будут защищать вас от ветра, то можно выбрать решетчатые стены, в остальных случаях лучше отдать предпочтение сплошным стенам.

Наиболее распространенные и сравнительно дешевые беседки - это деревянные, изготовленные своими руками. Некоторые из типовых предлагаю вашему вниманию.
Садовые беседки. С односкатной и двускатной крышами, куполообразные и многоскатные.
Рассмотрим, как изготовить самую простою из всех конструкций деревянных беседок. Это четырехугольная, то есть с четырьмя опорными столбами и двускатной крышей.

Чтобы крыша не рухнула, когда кто из гостей ненароком попытается своротить один угол, добавим по трем сторонам еще по одному столбу.

Еще проще - беседка с односкатной крышей, но не до такой же степени все упрощать!
Итак, потребный материал, как и при строительстве всех легковесных сооружений, когда обходимся "плавающим" фундаментом из обычных пескоцементных блоков.

Оптимальные размеры садовой беседки - 3 метра на 3 метра. При таких размерах компания в десяток - полтора десятка человек комфортно может разместиться в садовой беседке. Для приятного времяпровождения.

Хотите сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками? Для профессионалов в своем деле это довольно легко. Монтаж потолка из гипсокартона у ремонтных рабочих чаще всего доведен до автоматизма. А вот если вы новичок, то самостоятельный монтаж подвесных потолков из гкл будет для вас довольно непростым занятием.
Но потолок из гипсокартона имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, в итоге получается очень ровная поверхность. Гипсокартон скроет любые неровности и трещины вашего потолка. Под такой потолок очень удобно прятать коммуникации и провода.

Далее, дизайны потолка из гипсокартона довольно многочисленны и разнообразны. Вы всегда можете сделать подвесной потолок из ГКЛ по своему вкусу. Как известно, полет фантазии и может быть безграничен. Одноуровневые, многоуровневые потолки из гипрока, различная цветовая гамма. В конце концов, можно нанять дизайнера. Не забудьте про светильники. Если вы хотите поэкспериментировать со светом в помещении, то навесной потолок из гипсокартона позволит вам расположить сами светильники и направление света по вашему вкусу.

Потолок из гипрока пригоден для любых помещений. Даже в ванне вы можете обработать гипсокартон специальным водоотталкивающим составом и бед не знать.

Итак, приступим к операции под названием «наглядный монтаж потолка из гипсокартона». Как делается потолок из гипсокартона? Давайте смотреть…

Рис. 1
1- начальный (стартовый профиль)
2- основной (несущий профиль)
3- продольный профиль

Основополагающих технологий по монтажу гипсокартона (не только потолков, но и стен, фигурных конструкций) в природе существует две. Это технология Кнауф
и технология Гипрок. Вы можете посмотреть и оценить обе самостоятельно. Опытные мастера с недоверием относятся к Кнауф и предпочитают технологию Гипрок. Сходятся все в одном: отечественные подвесы и профиля (направляющие), из которых состоит несущая конструкция потолка и на которые крепятся листы гипсокартона , мягко говоря не дотягивают до европейских стандартов. Проще говоря чтобы качественно произвести монтаж потолка из гипсокартона надо всячески изворачиваться и включать сооброжалку.

Какой в первую очередь должна быть конструкция потолка из ГКЛ? Правильно, прочной. Вернее максимально прочной. Следовательно, все несущие части (подвесы и крепления) должны быть максимально закреплены к основанию так и на таком расстоянии, чтобы не дать провиснуть гипрочным листам. Именно провисание гипсокартона (вернее креплений к основанию) может привести к трещинам между стыками и некрасивым буграм. Соответственно под крепление гипсокартонных листов подбираем качественные и технологичные материалы.

Основные материалы и инструменты, необходимые для монтажа потолка из гипсокартона…

Это, прежде всего специальные подвесы, которые крепятся к основанию (на фото справа). Для их прочного крепления используют специальные металлические дюбель-гвозди или металлические анкер-клины. Важно: не крепите подвесы на пластиковые дюбеля. Их использование при монтаже потолка из ГКЛ чревато постепенным вылезанием самореза и провисанием крепежа.

К подвесам крепятся профиля (направляющие) шириной 70 мм.

Далее идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм фирмы Gyproc. Некоторые советуют еще и листы шириной 9,5 мм. Споров по этому поводу множество. 12,5 мм все же более предпочтительнее за счет большей прочности, сопротивления на изгиб и соответственно меньшего провисания. По длине можете выбрать сами. Здесь 2,5 м. Также если необходимо, то есть влагостойкие и огнеупорные листы гипсокартона. Дело в цене.

Не скупитесь и потратьтесь на лазерный уровень. Также не забудьте про необходимые в таких случаях рулетку и карандаш. Ну и конечно перфоратор и шуруповерт.

Рассмотрим монтаж простейшего одноуровневого потолка.

Прежде всего, намечаем линию для начального профиля нашей конструкции, с помощью лазерного уровня на нужном нам расстоянии от потолка (10 – 20 см). Берите в расчет такие детали, как необходимость скрыть за конструкцией потолка электропроводку, коммуникации и др.Уровень ставьте на возвышение. Отмечаем контур этой линии карандашом по стене. Далее крепим направляющие по периметру комнаты по этой горизонтальной линии дюбелями шагом 400 – 600 мм.

Следующий этап – это разметка потолка под наши основные несущие направляющие. Проводим параллельные линии с шагом чуть больше 1250 мм (половина листа гипсокартона). Почему чуть больше? Листы гипсокартона мы будем крепить с небольшим зазором между ними, чтобы при шпатлевании можно было вдавить в него смесь для заделки швов. То есть основные профиля будут проходить посередине листа и по краям. По этим линиям закрепляем подвесы на металлические анкер-клины с шагом 400 мм.

Теперь берем наши несущие профиля (направляющие) и вставляем их в стартовый каркас, который закреплен по периметру помещения. Главное вставляйте не впритык к стене, а оставляйте небольшой зазор, чтобы впоследствии избежать деформации потолка от всяческих непредвиденных обстоятельств в виде температурных расширений. Соответственно вставляем направляющие и в наши подвесы.

Направляющие к подвесам крепятся саморезами по металлу по два с каждой стороны профиля. Горизонтальность несущих профилей проверяйте или уровнем или для полной уверенности опять же лазером.

Дальнейший монтаж потолка из гипсокартона своими руками предполагает разметку продольных профилей. Компания Gyproc рекомендует при поперечном монтаже листов гипсокартона шаг направляющих 600 мм, а при продольном – 400 мм. Смотреть спецификацию. Вы можете сами выбрать вариант конструкции. Здесь рассматриваем поперечное крепление. Продольные профиля без проблем можно нарезать из направляющих ножницами по металлу нужной вам длины. Вставляем продольные профиля между направляющими также с шагом примерно 500 мм (600 многовато). Почему примерно? Продольные профиля должны располагаться так, чтобы не попадать концами на места крепления направляющих профилей с подвесами.

Крепятся продольные профиля к направляющим с помощью специальных крабов, как показано на фото справа. Для более прочной конструкции народные умельцы придумали и с успехом используют другую конструкцию для крепления продольных профилей. Просто к несущему профилю крепят два отрезка стартового профиля и вставляют в них продольный.Фото справа. Такой способ значительно укрепляет конструкцию, да и «крабы», купленные в магазине могут быть бракованные, а сделанные своими руками… Далее необходимо закрепить продольные профиля с помощью все тех же подвесов для большей надежности по середине каждого.

К сожалению, термин «бракованный» в нашей стране можно применить не только к «крабам», но и к подвесам. Со временем они просто могут начать провисать под весом листов гипрока и не исключено появление трещин на потолке. К счастью такие неприятности заставляют все больше применять народную смекалку… Так и для подвесов многие мастера используют народный метод. Для более крепкого и качественного крепления профилей к потолку применяются эти же самые профиля, только загнутые букой Г, как показано на фото. Так называемые «башмаки». Данный способ хорош еще и тем, что подвесы можно сделать любой длины, а соответственно и потолок можно опустить или приподнять на любое нужное расстояние.

Итак, основной несущий каркас для потолка из ГКЛ готов. Теперь обшиваем его листами гипсокартона. Предварительно необходимо каждый лист обработать специальной грунтовкой Aquastop производства Эстонии для лучшей гидроизоляции с двух сторон. Проверенное средство. От стены отступаем пару мм, чтобы гипсокартон «дышал». Листы крепим поперек продольных профилей и вдоль несущих в шахматном порядке. То есть первый лист крепим от стены, а следующий, начиная с первого продольного профиля. Расстояние между стеной и продольным профилем заделываем половиной листа гипрока. И так весь потолок. Листы гипсокартона крепятся ко всем профилям саморезами по металлу с шагом 200 мм. Шляпки саморезов не утапливаем, они должны быть заподлицо. Для этого при вворачивании саморезов лучше использовать шуруповерт с ограничителем глубины вкручивания самореза. Между листами оставляем зазор в 2 – 3мм.

Теперь остается только заделать стыки между листами и зашпаклевать потолок целиком. Для заделки стыков лучше использовать специальные смеси для заделки швов. Как то: SEMIN CE 86, Vetonit Gyproc Siloite, KREISEL 601. На нанесённую на швы смесь накладывается специальная армирующая сетка из стекловолокна. Далее разравниваем все широким шпателем. После высыхания зашкуриваем участок стыка мелкой шкуркой. Таким же макаром обрабатываются и зазоры между стеной и листами гипрока. Целиком потолок шпаклюется обычной Шпаклевкой LR.

Далее можете делать с вашим потолком все, что душе угодно: красить, клеить обои и т. д. Если вы все сделали правильно, то потолок из ГКЛ прослужит вам очень долго.

После написания этой статьи я и сам много нового узнал про потолок из гипсокартона и про правильный и качественный его монтаж . Надеюсь и у вас не осталось вопросов.

Все.

Наверное, нет таких людей, которые не хотели бы облагородить территорию своего сада. Красивым украшением для него, может стать искусственный водопад.

Прекрасный вид имеют водопады в водоемах. Для их формирования можно использовать грунт, который остался после создания водоема в саду. Эффект падения воды, достигается путем создания на пути вытекания, нескольких небольших уступов, высотой от 15 до 30 сантиметров. Последний уступ внизу водопада сооружается таким образом, чтобы он превышал уровень поверхности воды водоема на 30 сантиметров. Общая высота искусственного водопада, обычно составляет 1,5 метра.

Уступы в водопаде, изготавливаются из различных материалов, начиная от натурального камня и заканчивая стеклопластиком. Но более удобным и естественным материалом является песчаник. Его легче обработать и придать требуемую форму. Обычно водопады и водоем изготавливают из одного материала. Таким образом, вся конструкция будет выглядеть естественней.

Во время сооружения водопада, во избежание утечки воды, применяется гидроизоляция. Для этого, под камнями делают уплотнение из герметичных материалов или пленки. Первоначально осуществляют извлечение грунта для уступов. Необходимо учесть, что слегка изогнутая траектория движения воды вниз, придает водопаду максимальный декоративный эффект. Перед уступами создают небольшие углубления. При протяженности водопада более двух метров, необходимо предусмотреть укрепление грунта в его русле, с целью предотвращения разрушений. Каждый уступ должен иметь опору из камня или бетона.

Для поступления воды к вершине водопада, применяют насосы подачи воды. При его выборе, необходимо рассчитать мощность. Так, при высоте водопада около одного метра, понадобится насос мощностью от 30 до 35 л / мин. Для подачи воды, шланг глубоко не прячут. Это позволит в случае необходимости, произвести быстрый ремонт. Вода подается из-под камня, что напоминает природный источник.

По окончанию основных работ, водопад своими руками украшают камнями различных видов и размеров, тем самым, придавая ему естественный и эффектный вид.

Предлагаю Вашему вниманию статью об устройстве искусственного водоема на своем дачном участке. Здесь речь пойдет более о декоративных прудах. Темы прудов непосредственно для рыбалки мы коснемся позднее. Конечно, только этой статьи будет мало, чтобы полностью построить свой пруд. Но если эта тема Вам интересна – данная статья может дать очень неплохое представление о вопросе.

В наше время практически каждый желающий может обустроить небольшой искусственный пруд на своем участке. Искусственный водоем может отличаться как по предназначению, так и по способу исполнения. Предназначение искусственного водоема на современном участке носит в основном декоративный характер, в средние века, водоемы находили более практичное применение, в них выращивали рыбу. Искусственный пруд созданный определенным способом, мог стать крепостным рвом и служить дополнительным укреплением вдоль крепостной стены, декоративную функцию, такие водоемы выполняли в основном у богатых людей в особняках и дворцах.

Водоем на даче может быть со стоячей водой или с проточной. Водоемы со стоячей водой составляют подавляющее большинство. Чтобы содержать такой водоем необходимо знать некоторые принципы сохранения биологического равновесия в закрытой экосистеме водоема. Под этой фразой я подразумеваю, умение поддерживать в водоеме чистую прозрачную воду, не имеющую неприятного запаха, иначе, Вы рискуете получить вместо украшения Вашего участка, зловонное болото...

Вот основные моменты, которые Вы должны помнить:

Когда Вы создадите свой первый искусственный водоем, Вы нальете в него воду. По началу все будет выглядеть превосходно, вода будет прозрачной как стекло. Но по прошествии нескольких дней Вы заметите, что вода мутнеет. Что же происходит, задумаетесь Вы. Дело в том, что Вы залили чистую воду, не содержащую того количества микроорганизмов и водорослей, которые присутствуют в природных водоемах. Начинается заселение вашего водоема. Хорошо организованный искусственный водоем, помутнев, через несколько дней должен вновь стать чистым и прозрачным.

Что же влияет на установление биологического равновесия? Биологические и химические процессы, происходящие в воде, являются следствием жизнедеятельности ее обитателей. Бактерии разлагают животные и растительные остатки, делая их пригодными для усвоения другими участниками экосистемы. Кислород окисляет органические вещества, выделяемые животными и растениями, и тем самым способствует лучшей переработке их растениями. Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий, очищая воду. Так при правильном соотношении рыб и растений в водоеме устанавливается биологическое равновесие – состояние, при котором продукты жизнедеятельности животных, растений и остатков пищи разрушаются и усваиваются.

Основное правило искусственных водоемов - чем больше водоем по объему, тем легче поддерживать в нем биологическое равновесие. Рассмотрим на примере глубины водоема: если водоем будет очень мелким, то солнечные лучи будут пронизывать его насквозь, вызывая бурный рост зеленых простейших водорослей и, говоря по-простому, вода зацветет. Кстати, если такое произошло с Вашим водоемом один из способов избавиться от цветения - затемнить его на пару дней, после чего вода вновь станет прозрачной. Но этот способ подойдет только если у Вас нет рыб. В процессе затемнения, растения поглотят свободный кислород и зеленые водоросли погибнут. Если же Вы планируете выращивать, к примеру, кувшинки и оставлять их на зиму, то тут тоже важнейшим фактором выступает глубина водоема, а точнее глубина промерзания. В малом по объему искусственном водоеме температура воды будет меняться скачкообразно, что также негативно скажется на его обитателях.

Для обеспечения необходимого биологического равновесия водоему необходимы растения. Причем основную роль в вырабатывании кислорода играют те растения, которых не видно на поверхности, т.е. подводные. Для того, чтобы подробно осветить этот вопрос понадобится отдельная статья, поэтому отметим лишь, что они делятся на три группы: подводные растения, растения корни у которых находятся под водой, а верхняя часть над водой и растения живущие на поверхности, но корни которых нуждаются в заболоченной почве.

Нужны ли искусственному водоему рыбки? Ответ на этот вопрос мы получили в процессе эксплуатации. Дело в том, что по прошествии нескольких месяцев, мы стали замечать усиленное нашествие комаров, а т.к. лес находился не очень близко к участку, то мы стали искать причину. Оказалось, что наш ненаглядный водоем стал прекрасным местом размножения этих кровососов. Выход оказался очень простым, вместо того, чтобы лить в воду новомодную химию, мы запустили несколько маленьких карасиков. Они за несколько дней уничтожили всех личинок комаров и добавили веселья местным детям. Была изготовлена удочка, но без крючка, на леску налепливался кусочек манки и дети кормили рыбок. Не стоит заводить экзотические виды рыб, наши местные рыбки прекрасно приспособлены к климату и имеют иммунитет ко всем местным болезням, чего нет у иностранных подводных жителей.

Прежде чем Вы решите построить искусственный водоем своими руками у себя на участке, Вы должны хорошенько усвоить - водоем требует периодического ухода, только в этом случае он будет радовать глаз!

Хорошую службу для искусственного водоема может сослужить фонтан. Кроме очевидной красоты, он обогащает воду кислородом, который так необходим ее обитателям. Ту же функцию может выполнить искусственный ручей, в котором вода из водоема с помощью насоса поднимается, например, на миниатюрную скалу и оттуда стекает маленькой горной речкой. Вы можете включить фантазию и построить миниатюрную водяную мельницу и т.д., но тут надо знать меру и не загромождаться поделками.

Практически всех вышеперечисленных трудностей лишены водоемы с проточной водой, в них вода постоянно обновляется либо с помощью природного ручья, либо водоочистительной системой с помощью системы фильтров. В таких водоемах можно обойтись совсем без растений и не стараться добиться биологического равновесия..

Не сажайте вблизи водоема деревьев, иначе Вы рискуете получить обильный урожай листьев, которые постепенно осядут на дно. Лучше всего сделать берег каменистым, чтобы никакие внешние растения не могли навредить Вашему водоему.

Создавая искусственный водоем, помните о технике безопасности. Особенно если у Вас есть маленькие дети. Практика показала, что водоем притягивает их как магнит: то камешки побросать, то испытать новый кораблик. Тут каждый поступает по-разному. Некоторые попросту огораживают зону с водоемом невысоким заборчиком, пока дети не подрастут. Если Вы оборудовали водоем насосом, подсветкой или другим устройством использующим электричество, то лично я, будучи по образованию инженером электронной техники, очень рекомендую подводить только пониженное напряжение, например 12в. Т.е. блок питания ставите в доме или хозяйственной постройке, а провод прокладываете, например, под землей в ПНД трубе. Трубу лучше использовать цельную, чтобы уменьшить вероятность попадания влаги и на выходе загерметизировать смолой.

Так же можете просмотреть Искусственный водоем фото.

Фонтаны издревле служили украшением, как для домов знати, так и для украшения городских улиц и парков. Самым известным в России считается ансамбль фонтанов Петродворца. Это не только уникальное архитектурное сооружение небывалой красоты, но и исторический памятник. Конечно, на дачном участке никто сооружать такие ансамбли не планирует, однако журчащая серебристая струйка сможет оживить любую, пусть даже очень небольшую водную поверхность.

К сооружению фонтана нужно подойти аккуратно и вдумчиво. Но для начала, стоит выбрать какой именно фонтан, вы хотите видеть на своём садовом участке. Фонтаны делятся на несколько видов в зависимости от формы струи и силы напора воды. Конечно, такое деление довольно условное, потому как элементы одного вида фонтана могут с успехом применяться для сооружения фонтанов других видов.

Если у вас большой ухоженный сад с регулярной планировкой, вам подойдет классический (скульптурный) фонтан, в центре которого расположена скульптура. Если же сад и пруд небольшие, то особую романтическую атмосферу создаст фонтан, выливающийся откуда-нибудь, – к примеру, переполненная чаша или лежащий на боку большой живописный кувшин. К слову, такие фонтаны очень почитаются приверженцами китайского учения фэн-шуй, потому что символизируют щедрость (образ переполненной чаши) и приносят в дом изобилие.

Безусловно, определившись с формой и предназначением, проще всего купить готовый фонтан и собрать его, следуя инструкции. В соответствии со схемой фонтан размещается в пруду, затем подключается электропитание. И всё, фонтан своими руками готов. Единственное, необходимо установить насос для фонтана на бетонный блок таким образом, чтобы он не соприкасался с дном бассейна. Распылительная труба устанавливается вертикально, а электропроводку нужно тщательно изолировать, чтобы не было соприкосновения с водой.

Если покупка готового фонтана вас не устраивает, его можно соорудить своими руками.

В первую очередь определитесь с размерами фонтана. Знайте, если выкопать для него маленький резервуар, то придётся менять воду часто и фонтан будет очень слабым. Так что лучше выкопать пруд побольше, выровнять стенки ямы, а потом покрыть его специальной плёнкой и заполнить водой.

Далее можно приступать к выбору насоса - сердца фонтана. От мощности фонтана зависит расположение насоса, например для слабого подойдёт насос, который погружен в воду, а для сильного и высокого фонтана нужен насос, расположенный на поверхности. Насос также следует подбирать, учитывая то, насколько он будет удалён от распылителя. Чем дальше будет находиться насос от распылителя, тем мощнее он должен быть.

Далее необходимо выбрать распылитель. Они бывают из бронзы, из керамики или стекло-волокнистой ткани. Как правило, для их изготовления используются морозоустойчивые материалы, для того, чтобы можно было использовать распылитель в течение нескольких лет.

Выбирая распылитель, подумайте и о том, какой растительностью планируется заселять, или уже заселен ваш пруд, ведь не все водные растения могут хорошо себя чувствовать под струями фонтана. Поэтому растения желательно размещать вдали от его струй. Если в пруду хочется разместить побольше водяных растений, то отличным решением будет выбор распылителя в форме гейзера или колокола. Рекомендуется отдавать предпочтение распылителям с крупными отверстиями, так как они не разбрызгивают воду, а формируют сплошной водяной купол.

После установки фонтана необходимо обустроить возле него удобное место отдыха. Это могут быть несколько скамеек по периметру, или увитая плющом пергола с удобным плетеным креслом, или просто усаженная цветами дорожка, по которой можно прогуливаться, неспеша наслаждаясь идущей от фонтана свежестью и прохладой. В любом случае фонтан на вашем участке – это не только способ избежать летней духоты и зноя, но и великолепный элемент ландшафтного дизайна, который не оставит равнодушным никого из ваших знакомых.

Соорудить туалет на даче своими руками не сложно, необходимо лишь соблюсти несколько правил и тогда эта постройка выйдет надежной и прослужит долго. Дачные туалеты редко строят внутри домов, более распространены уличные варианты. Они более легки в монтаже и не требуют для специального оборудования для очистки. В данной статье будут приведены три варианта туалетов для дачи.
Туалет с выгребной ямой
Наиболее распространенный вариант уборной. Прежде всего для такого туалета следует вырыть выгребную яму, при этом необходимо соблюсти некоторые правила. Если грунтовые воды на участке подходят довольно близко к поверхности (3-3,5 метра), то выгребную яму делать вообще не рекомендуется, а если все же принято решения о постройке такого типа туалета, то располагать его следует как минимум в 25-30 метрах от ближайшего колодца и в 15 метрах от дома.
Выгребную яму лучше сделать с гидроизолированными стенами и дном. Для этого ее выкладывают из бетона и оштукатуривают цементным раствором, а затем нанести еще один тонкий слой цемента и затереть его.
Затем изготавливают каркас из бруса сечением 100х100, а для сиденья берут брус 50х50. Стандартные размеры туалета: 150 см длиной, 100 см шириной и 210 см высотой. Брусья раскраивают по размерам и соединяются в полдерева, затем шлифуются и потом проверяется горизонтальность и вертикальность соединений. Чтобы туалет на даче был устойчивый, его заглубляют при помощи свай – отрезков из бруса длиной до 90 см.

Соорудить туалет на даче своими руками не сложно, необходимо лишь соблюсти несколько правил и тогда эта постройка выйдет надежной и прослужит долго. Дачные туалеты редко строят внутри домов, более распространены уличные варианты. Они более легки в монтаже и не требуют для специального оборудования для очистки. В данной статье будут приведены три варианта туалетов для дачи.
Туалет с выгребной ямой
Наиболее распространенный вариант уборной. Прежде всего для такого туалета следует вырыть выгребную яму, при этом необходимо соблюсти некоторые правила. Если грунтовые воды на участке подходят довольно близко к поверхности (3-3,5 метра), то выгребную яму делать вообще не рекомендуется, а если все же принято решения о постройке такого типа туалета, то располагать его следует как минимум в 25-30 метрах от ближайшего колодца и в 15 метрах от дома.
Выгребную яму лучше сделать с гидроизолированными стенами и дном. Для этого ее выкладывают из бетона и оштукатуривают цементным раствором, а затем нанести еще один тонкий слой цемента и затереть его.
Затем изготавливают каркас из бруса сечением 100х100, а для сиденья берут брус 50х50. Стандартные размеры туалета: 150 см длиной, 100 см шириной и 210 см высотой. Брусья раскраивают по размерам и соединяются в полдерева, затем шлифуются и потом проверяется горизонтальность и вертикальность соединений. Чтобы туалет на даче был устойчивый, его заглубляют при помощи свай – отрезков из бруса длиной до 90 см. Стульчак сооружается из листа фанеры, в котором вырезают отверстие, и прикручивают его к каркасу. Пол и стены туалета также обшиваются ДСП или фанерой, а для утепления можно приклеить пенопласт. Для удобства обшивают туалет до момента установки на яму. Крыша туалета сооружается из поперечных брусьев, а на них укладывается шифер или кровельное железо.
Пудр-клозет
Еще один вариант дачного туалета – пудр-клозет. Этот тип уборной можно совмещать с другими хозяйственными постройками или баней. Такой туалет устанавливают на слой из утрамбованной глины и щебня (10-15 см). Каракас обшивают Фанерой или досками, а внутренне помещение разделяют на две равные части. В одной сооружают стульчак, под который ставят металлическую емкость, а в другой части ставят ящик с крышкой для опилок, сухого торфа или земли.
Довольно удобным и гигиеничным туалетом для дачи является пудр-клозет. Если его правильно оборудовать и аккуратно использовать, то такой туалет покажется довольно необременительным, дешевым в эксплуатации и опрятным. Его можно будет совмещать с другими хозяйственными постройками или баней. После появления свежих отходов, их посыпают опилками. Торфом или землей, а когда емкость заполняется, ее вынимают через боковую дверцу и опорожняют в компостную яму.
Люфт-клозет
Этот вариант представляет собой комбинацию домашнего туалета и обычного деревянного. Такой туалет остается внутри дома, а выгребная яма сооружается на улице. На рисунке приведена схема люфт-клозета:1– дымоход;2 – люфт-канал;3 – деревянная крышка;4 – чугунная вытяжка;5 – вытяжка;6 – глиняный замок;7 – кирпич.
Помещение такого туалета строят из кирпича или бетона, а пол делают с железобетонным перекрытием толщиной 100 мм. Выгребная яма роется из расчета 0,5 куб. м. на одного человека. В ней делается люк размерами 70х80 см с двумя крышками. Первая крышка (чугунная) крепится на уровне земли, а вторая (деревянная) – над перекрытиями, пустоту между ними заполняют теплоизоляционным материалом. Важным условием люфт-клозета является хорошая вытяжная вентиляция.

Вольер своими руками
Как оказалось – вольер штука совсем не хитрая. Будка у нас уже была, поэтому все что было нужно – это обнести её забором, который ограничит перемещения нашего Шарика. Участок у нас большой, поэтому мы решили сделать такой вольер, чтобы у Шарика было место побегать. Собака у нас – доберман, и почему-то мы решили, что будет вполне достаточно небольшого заборчика высотой 1 метр. Соорудили мы элементарный деревянный забор, который оставил собаки примерно четверть лужайки перед домом. Довольные и счастливые пошли спать, будучи полностью уверенными, что нам удалось создать вольер своими руками. А надо было хотя статью прочитать про то, как делают вольеры для собак своими руками.
На следующее утро нашему удивлению не было предела, когда оказалось, что наш Шарик немножко покусал нового председателя, который пришел знакомится. Ничего страшного он не сделал, но хватанул зубами его ощутимо. Почему такое произошло? Да потому что ваш вольер своими руками не учел возможность прыжка нашего Шарика. Вольер тут не виноват – это мы не досмотрели. Пришлось все это в срочном порядке ломать, сажать Шарика на цепь и заказывать сетку. Мы решили, что раз Шарик у нас такой прыткий, то пускай сидит за 2-х метровым сетчатым забором. Купили мы эту сетку, купили металлические столбы длиной 4 м. Вбили столбы в землю, как сваи, а затем натянули сетку и отдельно сделали калитку.
Теперь можно было звать председателя, чтобы помириться и показать ему, что наш Шарик больше не опасен. Председатель пришел, хотя и боялся. Чашка вкусного чая, душевный разговор, и у нас установились очень хорошие отношения.
Если будите делать вольер своими руками, то помните о том, что собака умеет прыгать. А если собака крупная, то прыгать она будет очень высоко. Вообще 2-х метровый забор Шарик тоже может взять, поэтому мы позже приварили под углом еще 0,5 метра сетки. Теперь, если он прыгает – он упирается головой в сетку и взять забор не может. Один раз перепрыгнул над калиткой, тогда ты и там такую же сетку приварили.
Вот такой у нас получился вольер своими руками.

Став счастливым обладателем загородного дома, человек первым делом начинает задумываться о строительстве забора. Многие люди решают строить забор своими руками. Если вы относитесь к этой категории, то данная статья поможет Вам сделать правильный выбор.

Выбор современных заборов очень широк. Применяются везде-ограждение частных домов, дач, промышленных объектов, территорий, земельных участков.

Вы можете построить забор из профнастила, сварной забор, забор из дерева, кирпича, бетонных секций, металлической сетки, гранита. Если древние люди заборами защищали свою собственность от других людей или зверей, то современный человек пытается построить красивый, уникальный и неповторимый забор. Забор может быть легким и красивым, а также глухим и неприступным, с колючей проволокой сверху. Может быть стандартным металлическим, а может быть и оригинальным.

Строительство заборов своими руками весьма затратный и трудоемкий процесс. Но если вы решились строить забор своими руками то Вы должны четко представлять, какую сумму вы готовы потратить на строительство забора и какие функции он будет выполнять.

Забор из профнастила своими руками
Наибольшее распространенные получили заборы из профнастила. Срок службы забора из профнастила измеряется десятилетиями. Он имеет привлекательный внешний вид, низкую стоимость, высокую ремонтопригодность, долговечность, легкость и простоту конструкции, минимальный уход.

Профнастил получают методом прокатывания на прокатных станах из листового оцинкованного метала, покрытого цветной полимерной краской. Наибольшее распространение в Украине получили заборы из профнастила с покрытием полиэстр – покрытие полиэфирной краской. Профнастил очень удобен в транспортировке и монтаже. Выбор забора из профнастила – решение практичного человека.

Как построить такой забор? Сначала необходимо установить несущие столбы. Для этого используем садовый бур диаметром 15-20см, роем ямы на глубину 80-120 см (на глубину промерзания грунта) и устанавливаем несущие столбики, изготовленные из квадратной трубы сечением не менее 50х50мм (рекомендуемое сечение 60х60) на расстоянии 2-2,5м друг от друга.

Столбики выравниваем при помощи строительного уровня и заливаем бетоном. К несущим столбикам приваривается при помощи сварочного аппарата (электрод 3мм) две или три (в зависимости от высоты столбиков) поперечных трубы сечением 20х40мм, куда и будет крепится профнастильный лист . Далее переходим к покраске конструкции. Металлические трубы необходимо очистить от коррозии, обезжирить бензином или растворителем, нанести грунтовку и два слоя краски. Теперь можно приступать к монтажу профнастила.

Существует два способа крепления профнастила - саморезами по металлу и заклепками. При использовании саморезов по металлу нет необходимости сверлить отверстия, саморез просверливает отверстие и прикручивает профнастил за один проход. Вам нужен только шуруповерт с подходящей насадкой. В случае монтажа на заклепки необходимо сначала с помощью электродрели просверлить отверстия для заклепок, а потом с помощью заклепочного пистолета и заклепки закрепить профнастильный лист.

Забор из дерева своими руками
Заборы из дерева по праву считаются одними из самых древних видов заборов. К преимуществам таких заборов является доступность материала, невысокая стоимость и широкое поле для Ваших фантазий. Ведь в умелых руках даже самая простая необрезная доска может придать Вашему дому неповторимый шарм. К минусам деревяных заборов следует отнести недолговечность материала и необходимость регулярного ухода.

Как построить деревянный забор? Для начала необходимо установить несущие столбы на расстоянии 2-2,5 друг от друга. Для этого земляным буром сверлим отверстия на глубину 1м. Столбики выравниваем при помощи строительного уровня и засыпаем землей или же бетонируем. На установленные столбы с помощью саморезов по дереву или гвоздей устанавливается поперечный брус. Далее прибиваем или прикручиваем вертикальные доски. Симпатично также смотрится вариант с горизонтальным расположением досок.

Доски желательно обработать специальными защитными составами – это поможет продлить жизнь Вашему забору и придаст ему симпатичный вид.

Забор из металлической оцинкованной сетки с полимерным покрытием своими руками
Заборы из металлической оцинкованной сетки с полимерным покрытием появились на рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность благодаря невысокой стоимости, долговечности и привлекательному внешнему виду ( в отличие от сетки рабицы). К его плюсам следует отнести отсутствие тени на участке (особенно это касается дачных участков с небольшими участками земли для садоводства). Но в тоже время забор является прозрачным, пропускает с солнечным светом и взгляды прохожих.

Как построить такой забор? Сначала необходимо установить несущие столбы. Для этого используем земляной бур диаметром 15-20см, роем ямы на глубину 80-120 см (на глубину промерзания грунта) и устанавливаем несущие столбики (обычно поставляются вместе с секциями забора, при их отсутствии – используем квадратную трубу сечением не менее 50х50мм) на расстоянии 2-2,5м друг от друга. Столбики выравниваем при помощи строительного уровня и заливаем бетоном. Далее при помощи специального крепления, поставляемого вместе с полимерной сеткой, устанавливаем на столбы секции забора. Забор из металлической оцинкованной сетки с полимерным покрытием готов.

Забор из сетки рабицы
Забор из сетки рабицы является самым дешевым и простым в изготовлении забором. Он не создает тени, но является прозрачным для посторонних взглядов. Однако простота изготовления и дешевизна сделала его самым распространенным видом заборов для ограждения в тех местах, где эстетический момент не имеет значения. Для его изготовления необходимо минимум материалов и затрат.

На рынке присутствует большое многообразие всевозможных сеток - разной высоты и длины, с крупной и мелкой ячейкой, черных, оцинкованных или с виниловым покрытием. Советуем остановить свой выбор на сетке с гальваническим цинковым покрытием: ее не надо красить каждый год, она не теряет своего внешнего вида.

Для начала Вам необходимо приобрести сетку, металлические столбы, металлическую проволоку и крепежи. Для начала необходимо установить несущие столбы на расстоянии 2-2,5 друг от друга. Потом протягивается проволока и к ней крепится сетка рабица.

Также из сетки рабицы изготавливают секционные заборы. Из металлического уголка изготавливают каркас, а потом внутрь каркаса натягивается рабица. Готовые секции забора крепятся на несущие столбы.

Строим цокольный этаж
Цокольный этаж поможет расширить пространство вашего дома, здесь можно разместить что угодно: тренажерный зал, бильярдную, сауну или прачечную.

Цена вопроса
Из-за необходимости проведения землеройных работ и сложности инженерного обустройства стоимость строительства и оборудования цокольного этажа увеличится. Она превысит затраты на возведение надземных этажей в среднем на 25 %. Но эти вложения оправданы, поскольку речь идет о столь значительной экономии пространства. К тому же если верхнее перекрытие цоколя возвышается над землей не более чем на два метра, он определяется как подземный этаж и не учитывается при установлении общей этажности здания.

Конструкция цоколя
До того как вы начнете планирование фундамента и цоколя, следует провести геологические исследования, ведь от качества почвы и уровня грунтовых вод будет зависеть назначение подземной части дома и ее комфортная эксплуатация. При обустройстве подвала необходимо сделать все, чтобы он как можно меньше напоминал сырое подземелье. Полноценный подвал можно устраивать, если уровень грунтовых вод низкий. Если же они проходят близко к поверхности, то лучше сделать в цоколе мелкозаглубленное подполье. Что касается самого грунта, то он должен быть плотным, однородным, непучинистым, с минимальной просадочностью. Только в этом случае не образуются перекосы, а осадка фундамента и стен от собственного веса и нагрузок будет происходить равномерно.

Цоколь образуется стенами, ограждающими подпольное пространство дома, которые чаще всего становятся продолжением фундамента и соединяются с уровнем пола первого этажа. Конструкция цоколя может быть разной: западающей, выступающей или находящейся в одной плоскости с внешними стенами.

Стены для цокольного этажа

Материалом для стен цоколя в сухих и непучинистых грунтах могут стать кирпич, бетон, бутовый камень, бутобетон или железобетон. Иногда для повышения прочности стены, выложенной из блоков или кирпича, в каждые 30-40 см кладки (по горизонтали) прокладывают арматурную сетку. Дополнительно по верхней и нижней линиям периметра монтируют пояса из железобетона. Во влагонасыщенных пучинистых грунтах стены цоколя нужно сооружать исключительно из монолитного бетона или железобетона, причем располагаться они должны под наклоном, дабы зимой их не повело под действием сил морозного пучения. Толщина стен будет напрямую зависеть от глубины их залегания. Так, самым прочным и минимальным в ширину будет основание цоколя из железобетона (от 20 см на глубине двух метра). Наименьшая прочность у стен из кирпича - на той же глубине она должна начинаться от 64 см. Дополнительными опорами служат внутренние стены подвала, которые необходимо располагать на расстоянии не менее трех-четырех метров друг от друга.

В грунтах с повышенной влажностью, особенно если помещение плохо вентилируется, перекрытие над подвалом лучше сооружать из железобетона - он прочен и не подвержен гниению. Несущие балки цоколя, выполненные из дерева, лучше оставить открытыми, слой теплоизоляции располагается над ними.

Цокольное помещение постоянно будет подвергаться атакам влаги, которая содержится в грунте, соприкасающимся с внешними стенами подвала. Она проникает сквозь бетонные опоры ленточного фундамента и неизбежно приводит к сырости, причем не только в подвале, но и во всем доме. Поэтому помимо прочности опорных элементов нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции всего цоколя.

Гидроизоляция цоколя
Существует множество современных строительных материалов, которые обеспечивают качественную гидроизоляцию. Отметим, что в защите от влаги нуждаются как стены, так и пол цокольного этажа. Для горизонтальной поверхности применяют рулонные материалы, предотвращающие проникновение влаги, а для вертикальных (стеновых) материалы, которые наносятся в жидком состоянии.

Наиболее часто используются битумные покрытия (двойного слоя разогретого вещества вполне хватает на маловлажных грунтах). Оклеечная гидроизоляция (с применением рубероида или полиэтиленовой пленки) необходима в грунтах сильно увлажненных. А вот при устройстве подвала ниже уровня прохождения грунтовых вод возникнет масса сложностей. Помимо обязательных мер по гидроизоляции помещения под железобетонное основание нужно будет уложить бесшовный рубероидный ковер или сварное полиэтиленовое полотнище. Работы придется начинать с осушения затопленного котлована. Конечно, лучше попытаться избежать напрасных вложений и ограничиться в этом случае подпольем или мелкозаглубленным подвалом. Но если вы не можете отказаться от подвала, а уровень грунтовых вод достаточно высок, специалисты посоветуют вам в качестве гидроизоляции использовать жидкое стекло или геомембраны.

Кстати, выбранная конструкция цоколя может помочь гидроизоляционному слою справиться со своей задачей. Западающие стены цокольного помещения в этом отношении более предпочтительны, так как слой гидроизоляции, укрепляемый снаружи, окажется на одном уровне со стеной дома и будет защищен от атмосферных явлений и механических воздействий. Для такого вида цокольного помещения не потребуется отдельного устройства слива. Цоколь, стены которого расположены вровень со стенами дома, не пользуются особой популярностью. Это объясняется неприглядным видом открывающегося снаружи слоя гидроизоляции. При строительстве дома с полноценным отапливаемым цокольным этажом целесообразно обратиться к выступающей конструкции цоколя. При этом для строительства использовать рекомендуется кирпич, бетон или камень - надежные и прочные материалы. Ведь из-за большей ширины по отношению к наружным стенам такой цоколь становится открытым для всевозможных разрушающих факторов.

Пол цокольного этажа

Не менее важный этап в обеспечении гидроизоляции - обустройство пола подвального помещения. Тип почвы внесет свои коррективы в способ его подготовки. Если вы имеете дело с сухим грунтом, достаточно будет прямо на нетронутую поверхность земли (материковый грунт) утрамбовать щебень, гравий или кирпичный бой. В грунтах влажных подготовительным слоем для основания пола будет служить пропитанный битумом слой жирной глины или щебня. Он создаст дополнительную гидроизоляцию и предотвратит капиллярное поднятие влаги. Само основание во всех случаях рекомендуется сооружать из железобетона или монолитного бетона. В качестве завершающего покрытия можно использовать любые материалы: дерево, бетонные или керамические плитки. Но при выборе материалов для чистовой отделки пола на влажных грунтах от органических материалов стоит отказаться (дерево, полимеры), так как они больше подвержены гниению.

Еще один важный момент, если полы в вашем подвальном помещении будут дощатыми, то высота, на которой они будут укладываться на лаги, должна составлять 25 см от нижнего основания цоколя. Во избежание теплопотерь и промерзания пола пространство под ним нельзя оставлять полым. Его необходимо утеплить, проложив слой теплоизоляции (подойдет отсыпка, минеральная вата). Не стоит увеличивать высоту подполья - это приведет к ухудшению вентиляции и ускорению процессов гниения. Специальные решетки, оставленные в покрытии, также будут способствовать предотвращению этих факторов.

Теплоизоляция цоколя
Материал, обеспечивающий теплоизоляцию цокольного этажа, должен быть водоотталкивающим, устойчивым к изменяющимся атмосферным явлениям: морозу, перепадам температуры, изменениям влажности.

Теплозащитный слой обязательно нужно прокладывать снаружи поверх гидроизоляционного слоя, так стены не будут отсыревать и промерзать. Для теплоизоляции применяется шлак, керамзит, минеральная вата, плиты из пенополистирола, а также разные виды пенопласта - в общем, все материалы, обладающие вышеназванными свойствами. Кстати, пенопласт лидирует по своим характеристикам. Например, в сравнении с минераловатой он поглощает в 100 раз меньшее количество влаги и имеет в два-три раза меньшую теплопроводность.

Если же помещение предназначено для хозяйственных нужд, например, будет использоваться как овощехранилище, вам не придется проводить отопление. При правильном монтаже теплоизоляционного слоя температура в любое время года будет сохраняться на уровне 5-10° С.

Вентиляция цокольного этажа
Надежный помощник в борьбе с сыростью - вентиляция. Правильно организованный воздухообмен в подвальном помещении - залог комфортного микроклимата во всем доме. Приток воздуха в цокольное помещение может осуществляться двумя путями. Можно оставить по периметру цоколя специальные отверстия или окна, которые будут периодически открываться. Но оптимальное решение - провести в дымовентиляционных блоках специальные каналы, через которые будет осуществляться воздухообмен. В таких помещениях необходима приточно-вытяжная вентиляция: она будет подавать свежий воздух в помещение, заменяя им отработанный. Каналы вытяжной вентиляции располагаются у потолка подвала и уходят на крышу. Приток воздуха происходит через периодически открываемые специальные отверстия - продухи, которые располагаются в верхней части стен, либо путем открывания окон.

Особый случай, когда цокольный этаж - помещение с изначально повышенной влажностью - решено отвести под прачечную, бассейн или сауну. Здесь однозначно потребуется система принудительной вентиляции (забор воздуха будет осуществляться с помощью вентиляторов. Вполне вероятно, что в таком помещении потребуются еще и осушители воздуха. Они работают по принципу моноблочного кондиционера: вентилятор забирает влажный воздух и подает его на радиатор с пониженной температурой - испаритель, после чего воздух охлаждается, влага конденсируется и поступает в специальный поддон. Воздух, осушенный таким образом, поступает обратно в помещение.

Сауна, бильярдная или кинотеатр

Назначение вашего цокольного этажа может быть различным, главное, чтобы в процессе его возведения были учтены все особенности дальнейшей эксплуатации.

Бытовые помещения
Распространенная функция, которой наделяют цоколь, и при этом совершенно безопасная - подвал для хранения продуктов. Для них прохладное с повышенной влажностью - идеальная среда. К тому же большую часть времени здесь должно быть темно. Есть одно но: располагая рядом с подвалом благоустроенные комнаты, стоит позаботиться о его полной изоляции, даже вход желательно устроить извне или предусмотреть перед входом тамбур, который не будет отапливаться.

Довольно часто подземному этажу или его части отводят роль бытового помещения - инженерного, бойлерного или прачечной. Здесь может размещаться разнообразное оборудование, например, насосная станция, разводка труб водопровода, теплоснабжения и канализации. Среди них могут быть и потенциально опасные. Помещая в подвале котельную, стоит позаботиться о безопасности и оборудовать подвал автоматической системой пожаротушения. Оптимальным вариантом станет система порошкового тушения, которая в отличие от водяных и газовых установок не потребует отдельного помещения для установки емкостей с огнетушащим составом, ни прокладки подающих его трубопроводов.

Поскольку цоколь, как правило, лишен дневного света, там устраивают помещения, которые в этом не нуждаются. Например, кинотеатр или бильярдная, в которых используется искусственное освещение.

Бильярдная

В оборудовании каждой из этих комнат есть свои тонкости. Помещение для игры в бильярд должно вместить большой стол (стоит учитывать его длину плюс длину двух киев) - потребуется минимальная площадь 20 кв. метров. Профессионалы посоветуют мягкое напольное покрытие, например, ковролин, которое будет смягчать удары упавших шаров. Для приятного времяпрепровождения бильярдную можно оснастить холодильной камерой и баром. Учитывая замкнутость пространства, курильщикам придется позаботиться о мощной вытяжной установке.

Для обустройства домашнего кинотеатра требуется возможность полного затемнения и хорошая акустика. Качественный звук поможет обеспечить тканевая или деревянная обшивка.

Винный погреб в подвале
Использование цоколя для винного погреба - классика жанра. Противопоказанный вину ультрафиолет в погреб не проникает. Правда, вам придется позаботиться о соблюдении температурного режима и сохранении влажности на одном уровне. Идеальными считаются температура - 12-14° C, уровень влажности 60-70 %. Сохранить эти показатели на нужном уровне можно при помощи системы вентиляции и отделочных материалов. Проветривать помещение можно, используя продухи (только не стоит открывать их в жару или сильный мороз). Существуют специальные двери-климатизаторы. Они оснащены кондиционером, регулирующим температуру в помещении, отвечающим за уровень влажности, очищающим воздух, а также устраняющий посторонние запахи, которые не терпят вина. Материал, из которого изготовлены стеллажи, тоже участвует в формировании микроклимата в подвале. Идеальными считаются полки из известняка, наименее подверженные колебаниям температур. Стеллажи из дерева не рекомендуются, так как больше подвержены образованию плесени. Натуральный камень (кирпич или плиточный камень) лучше использовать и в отделке стен - он также будет способствовать сохранению оптимальной температуры.

Тренажерный зал и сауна под домом

Для оборудования тренажерного зала, бассейна и тем более сауны необходимо оснащение мощной вентиляцией. Если для обычной жилой комнаты необходимо от трех до шести смен воздуха за час, то в помещении для активных занятий спортом он должен заменяться шесть-восемь раз за час. С одной стороны, система вентиляции будет способствовать выведению лишней влаги, с другой - обеспечит необходимый для занятий спортом приток кислорода.

Если вы решили обустроить в подвале сауну, то помимо оснащения вентиляционной системой придется позаботиться о том, куда отводить сточную воду. Поскольку слив обычно оказывается ниже канализационной системы дома, придется прибегнуть к принудительной откачке. Сточные воды направляются в канализацию либо в специальное очистное сооружение.

Бассейн на цокольном этаже
Наибольшую головную боль вы заработаете себе, если решитесь поместить в цоколе бассейн. Но оно того стоит, бассейн на выходе из сауны - приятнейшее дополнение к отдыху. Особенно тщательно здесь нужно осуществить гидроизоляцию. Чаша бассейна должна быть обеспечена дополнительным влагозащитным слоем. Для этого ее заливают специальным бетоном. Профессиональная бригада установщиков сориентирует вас по глубине залегания чаши и произведет монтаж. Некачественное устройство бассейна в таком помещении грозит подтоплением, а вследствие - разрушением фундамента и подтоплением садового участка.

К вышесказанному можно добавить, что каким бы сложным ни был процесс обустройства цоколя, игра все равно стоит свеч. Если все этапы строительства осуществляются профессионально, в четком соответствии с технологией подготовки грунта и произведения гидро- и теплоизоляционных работ, то вы получите то, к чему стремились: дополнительные квадратные метры и комфортные помещения.

Зимний сад

Люди по разным причинам хотят иметь зимний сад. Одна из них - возможность радоваться жизни. Круглый год быть баловнем солнца и света, упиваться великолепием и ароматом цветущих растений, ощущать комфорт, обогреваться солнцем и восхищаться окружающей свежей красотой - вот в чём прелесть зимнего сада, который можно сравнить с вечным солнечным праздником. Можно сидеть в зимнем саду глубокой ночью под загадочным звездным небом. Зимний сад на балконе может выполнять много самых различных функций. Вот что говорят о своих зимних садах их владельцы: "зеленый оазис", "жилье, пронизанное светом", "архитектурная необходимость", "свежий климат", "шаг навстречу солнцу и свету", "небывалый заряд энергии", "полёт фантазии"... Форма и оснащение зимнего сада должны максимально совпадать с его назначением. Кропотливая работа по проектированию, максимально точный расчет, скрупулезный выбор строительных материалов, изучение всех вопросов до мельчайших деталей должны предшествовать обустройству зимнего сада на Вашем балконе.

Давайте вместе, шаг за шагом, реализуем захватывающую идею.

Прежде всего мы должны выбрать материал, из которого будет изготовлена конструкция. Для того, чтобы зимний сад своими руками действительно стал логичным продолжением и украшением Вашего дома, нужны материалы, которые в первую очередь хорошо сохраняют тепло, имеют современный внешний вид. В настоящее время самыми популярными и соответствующими данным требованиям являются двойные деревянные рамы или рамы из ПВХ.

Деревянная конструкция зимнего сада создаст неповторимый уют. Дерево, являясь традиционным экологически чистым материалом, создаст атмосферу настоящего сада и свежести весеннего леса, а при минимальном уходе деревянные рамы прослужат Вам долгие годы.

Другим популярным материалом для изготовления зимнего сада является ПВХ. Пластиковые рамы практичны и удобны в применении, имеют современный внешний вид, и в течение многих лет не потребуют дополнительных усилий для поддержания их формы.

Обязательным условием для создания зимнего сада является утепление балкона, которое поддержит необходимую для выращивания растений, а также для тепла и уюта в Вашем доме температуру.

Долговечность конструкций гарантируется качественным изготовлением и квалифицированной установкой профессиональных и добросовестных специалистов.

Дорожки и мощение
Необходимой составляющей дачного участка являются дорожки в саду. Ни один дачный участок не обойдется без них. Дорожки на дачном участке должны соответствовать многим требованиям: быть удобны и практичны, соответствовать дизайну сада, быть красивым элементом, служащим дополнением общей композиции. Изготовление садовых дорожек – процесс ответственный; расположение дорожек в саду и виды мощений нужно продумывать заранее. Ландшафтный дизайнер поможет Вам выбрать, где и как расположить садовые дорожки, а также материалы для мощения. Впрочем, многие делают садовые дорожки своими руками. Поговорим о том, как сделать садовую дорожку и как избежать ошибок при этом.

Планирование дорожек и мощения

Проектирование дорожек включает в себя несколько этапов. Во-первых, типы мощений нужно согласовать со стилем сада, для того чтобы замощенная территория и дорожки вписывались в общий ландшафт. Исходя из стиля сада подбирают дизайн садовых дорожек: материал, очертания, фактуру дорожек, цвет материала и рисунок мощения. Так, в регулярных, итальянских и мавританских садах дорожки на дачном участке должны быть строгих геометрических форм, с четкими границами и правильным рисунком. В пейзажных и сельских садах дорожки лучше делать извилистыми, с плавными изгибами; цвет мощения не должен нарушать природную гармонию, а соединять на участке естественное и созданное человеком. В саду-модерн, наоборот, допустимы резкие переходы цветов, их контрастные сочетания, однотонные чистые цвета, сочетания разных фактур. Дорожки в японском саду не делают прямыми; цвет дорожек в восточных садах не должен быть ярким и кричащим, а наоборот, спокойным, дающим ощущение уюта, теплоты и гармонии. Строгие формальные дорожки хороши на больших по площади участках, а естественные, с плавными изгибами садовые дорожки зрительно увеличивают участок, поэтому хорошо будут смотреться в маленьких садах.

Проекты дорожек наносятся на общие чертежи, на них указывается площадь мощения, его тип, постройки и растительные композиции. Чертеж необходимо составить, чтобы продумать все детали и не переделывать ничего в дальнейшем.

О том, где прокладывать садовые дорожки, решать Вам; в частности, это зависит от дизайна всего сада и расположенных на нем объектов. Дачные дорожки выступают связующим элементом в садах, они соединяют находящиеся на участке постройки и композиции и придают саду законченность. Садово-парковые дорожки можно прокладывать по кратчайшему пути (между домом и баней или летней кухней, например) или наоборот делать длинные прогулочные аллеи, по которым можно пройтись и насладиться красотой сада; в этом случае садовые дорожки – это наш путеводитель по местности. Помимо стиля сада для мощения садовых дорожек важно учесть и будущую нагрузку на них. Поэтому в разных зонах сада используют разный материал для садовых дорожек. Так, например, в хозяйственной зоне и там, где дорожки используются чаще всего, нужно использовать наиболее прочные материалы для мощения. Дорожка, ведущая от калитки к дому, и тропинки, расположенные в парадной части сада, должны быть широкими и наиболее красиво оформленными; с комбинацией материалов или со сложными рисунками. Технология устройства садовых дорожек, которые используют реже, значительно проще; для их мощения можно использовать мягкие материалы.

Мощение на участке применяют в важных зонах сада: зоне отдыха, зоне барбекю или в летней кухне, спортивных и детских площадках, там, где устанавливаются тяжелые и массивные предметы, например, скамьи или скульптурные композиции, вазоны, фонтаны (во избежание вытаптывания газонов).

Материалы дорожек и мощения

Материалы для мощения очень разнообразны, их можно разделить на две большие группы: жесткие и мягкие. К жестким относятся монолитный бетон и тротуарная плитка, дерево, камень (плитняк, брусчатка, булыжник), клинкерный кирпич; к мягким – гравий, галька, щебень, песок, отсыпка (кора, опилки, древесная щепа), а также грунтовые садовые дорожки. Часто применяют комбинированные варианты мощения.

Садовые дорожки из камня очень популярны на современных дачных участках. Мощение камнем можно использовать в садах любой тематики, так как в современном мощении дорожек используют более десятка пород камня различных цветов и разной обработки. Для мощения камнем используют колотый и пиленый камень, а также необработанный камень – плитняк; поэтому поверхность дачных дорожек из натурального камня всегда выглядят по-разному (шероховатой или зеркально гладкой). Плитняк представляет собой пластины известковой или песчаной породы, легко разрезаемые на плиты. Плитняк широко используется в строительстве и ландшафтном дизайне.

Мощение брусчаткой (брусками из прочных горных пород – диабаза, гранита, базальта и проч.) – еще один распространенный тип мощения. Швы между плитками заполняют галькой, гравием или засевают травой. Мощение брусчаткой красиво смотрится, поэтому часто используется на дачных участках.

Мощение булыжником (округлыми натуральными камнями диаметром более 2,5 см) применяют крайне редко. Его не используют в качестве покрытия для подъездных путей, кроме того, по нему неудобно ходить (поэтому применение его ограничено на участке, где живут пожилые люди или дети). Тем не менее, булыжник декоративен, и его можно укладывать отдельными вставками, в качестве узора.

Садовые дорожки из монолитного бетона очень прочны и долговечны. Чаще бетон используют для мощения площадки перед гаражом или для парковочной зоны, так как садовые дорожки из бетона выглядят обыденно, строго, хотя они очень практичны, надежды и достаточно дешевы.

Мощение тротуарной плиткой часто используется для пешеходных дорожек, расцветка и формы плитки сильно варьируются (плитку делают из бетона с добавлением различных красителей), поэтому мощение тротуарной плиткой выглядит аккуратно, но не скучно и нравится многим владельцам дачных участков. Есть два вида бетонной плитки – вибролитая (хорошо переносит большие нагрузки) и вибропрессованная (менее прочная, но более декоративная). Бетонная плитка для мощения дорожек имеет множество преимуществ: она экологична, долговечна, морозоустойчива, нуждается в минимальном уходе.

В мощении применяют и клинкерный кирпич. Садовые дорожки из кирпича обойдутся достаточно дорого, так как тип покрытия дорог сам по себе, и укладка такой дорожки – трудоемкий процесс. Помните, что в строительстве садовых дорожек такого типа можно использовать только специальный тротуарный кирпич (обычный кирпич подвержен воздействию погодных условий и быстро придет в негодность).

Наиболее органично в садах (особенно природных стилей) будут смотреться садовые дорожки из дерева. Они выглядят очень естественно и соединят сад с окружающим ландшафтом. Правда, мощение деревом наименее долговечно; если Вы все-таки решили использовать этот вид мощения, то выбирайте качественно обработанные породы. И, тем не менее, садовые дорожки из дерева не рекомендуется применять для мощения сырых мест.

Садовые дорожки с мягким покрытием значительно легче сделать, чем установить жесткое садовое покрытие. К мягкому покрытию можно отнести мелкие камни (галька, гравий и щебень), песок и мульчу (кору, опилки). Садовые дорожки из материала меньшей фракции более удобны для ходьбы. Покрытие кладется тонким слоем, каждый из которых тщательно трамбуется. Мягкое покрытие для садовых дорожек может быть и цветным (с применением подкрашенных опилок, например). Мягкое покрытие смотрится более просто и естественно, чем жесткое. Грунтовые дорожки и тропинки делают по разным технологиям (с добавлением в грунт песка, цемента, глины или гравия). Подобные садовые дорожки – самые дешевые.

Комбинированное садовое покрытие имеет ряд преимуществ: оно используется в эстетических целях, обеспечивая плавный переход от жесткого покрытия к газону и избавляя от монотонности. Такие дачные дорожки визуально лучше воспринимаются и выглядят интересно и не так обыденно. Кроме того, мягкое покрытие прекрасно замаскирует дренажную трубу или само выступит в качестве дренажа.

Хорошо смотреться на участке будут дорожки «через шаг». В изготовлении садовых дорожек такого типа используют плиты, которые располагают на некотором расстоянии, таким образом, что пространство между ними заполнено травой. Такие дорожки не нарушают природное равновесие, поэтому часто их прокладывают в рокариях или других сложных растительных композициях.