Как бороться с медведками на садовом участке и в огороде? |
Медведка – это довольно крупное насекомое из отряда прямокрылых. Тело медведки имеет каштановый окрас с шелковистым блеском, в длину вредительница достигает до 5 см. У насекомого твердый грудной панцирь, большие крылья и сильно развитые передние конечности.
Основная активность медведки начинается в мае, когда почва на глубине 20-30 сантиметров достигает температуры 10-15 градусов. В конце мая — начале июня, у медведок наступает брачный период.
Самки медведок строят земляные гнезда на глубине примерно 10-15 сантиметров.
За раз, самка откладывает до 500 яиц. 10-17 дней требуется для того, чтобы из яиц вылупились личинки и месяц, для того чтобы они выросли и на ровне со взрослыми рыли свои ходы.
Чем опасна медведка? Она многоядна – и не пожалеет вашу капусту, лук, помидоры, огурцы, и картофель. Эта вредительница повреждает корневую систему растения, что является причиной его дальнейшего увядания.
Выявить насекомое можно при обнаружении извилистых рыхлых земляных валиков, которые особенно хорошо заметны после дождя, а еще по отверстиям в земле и увядшим растениям.
В весенний период, до посадки какой либо рассады, вам следует перекопать всю почву в том месте где обычно у вас хранится компост и другие органические удобрения, соберите всех личинок, что вам удастся обнаружить.
Все обнаруженные гнезда с яйцами медведок, необходимо сжечь, (дело серьезное и халтурить здесь нельзя, т.к. одна пропущенная личинка способна произвести до 500 потомков, как говорилось ранее, так что перекопку следует производить с особой тщательностью).
Если прокопать весной участок у вас нет возможности, то не расстраивайтесь! Есть много других эффективных средств по борьбе с медведками на садовом участке!
Чтобы вредитель не заполз в парник, вы должны натянуть на земле вокруг теплицы бельевую веревку, пропитанную керосином или по всему периметру посадок, воткните ивовые прутики.
Помните, что такой вид защиты, действует только 2 недели, далее веревку снова нужно окунуть в керосин, а прутики заменить.
Так же, в качестве защиты парника, можно использовать листья чеснока и мяты. Разложите их по периметру гряды. Когда листья потеряют свой запах, то их следует поменять на новые.
Наверно, самым интересным и популярным методом борьбы с медведками это пиво! Да да пиво! Этот замечательный продукт известен своим хорошим влиянием на волосы и кожу головы, сможет вам сослужить хорошую службу в огороде!
В стеклянную пол литровую бутылку, вам нужно налить примерно 100 грамм пива и поверх горлышка бутылки повязать кусочек марли. Закапайте бутылку в землю под углом в 45 градусов и присыпьте сверху землей.
Медведки быстро клюнут на приманку, прогрызут бинт и заберутся в бутылку, только вот выбраться из неё они уже не смогут. В конце недели, откапывая бутылку, мы обнаружим, что она полностью забита маленькими любителями пивка.
Медведка так же хорошо ловится и на мёд. Чтобы устроить ловушку, вам следует взять стеклянную банку и обильно изнутри смазать её мёдом, а затем банку вкопать вровень с почвой. Сверху ловушку прикройте куском железа, газетой или картоном, и замаскируйте ловушку соломой. Медведка учует на мёд, свалиться на дно банки и не сможет из неё выбраться.
Медведка боится запаха хвойных растений. Поэтому, запаситесь иголками пихты, сосны, кедра, и при посадке растений, выройте несколько лунок и засыпьте в них иголок. Если растения уже посажены, а вредитель вдруг объявился, попробуйте присыпать грядку иглами и медведка отступит.
Медведка не переносит на дух запах протухшей рыбы. Когда будете сажать рассаду огурцов, помидор, картофеля или капусты, положите в лунку 1-2 небольших куска дешевой рыбы. Вполне можно использовать рыбьи головы, чешую, требуху и внутренности.
Рыба быстро загнивает, находясь под землей, и медведка ни за что не захочет заходить в то место. Грядки с незашедшими еще посевами, так обложите кусками рыбы, а за тем присыпьте их землей.
Семена успеют взойти к тому времени, как рыба испортиться. И медведка не сможет уничтожить ваши семена и всходы.
Если борьба народными средствами с вредителем вам не подходит или не помогает, то пришло время вспомнить о химических методах борьбы.
Корневая системам всей рассады перед высадкой в открытом грунте окунается в суспензию препарат «Актара 25 WG». Пропорция 1,5 грамма препарата на 1литр воды. Этого вполне хватает на обработку 250 растений. Температура не ниже 20 градусов, а экспозиция 90-120 минут.
Не менее эффективен престиж 290 FS, корни замачивают в суспензии препарата в пропорции: 100 миллилитров на 10 литров воды. Экспозиция 6-8 часов.
Еще, для защиты корней картофеля, помидор и капусты от медведки очень популярен — медведтокс-У (пропорция 300 грамм на 1 сотку).
Готовый препарат наносится на борозды глубиной 3-4 сантиметра по периметру гряды или между ними, сверху присыпается землей, а затем поливается водой из расчета 10 литров воды на 1 квадратный метр.
Опытные садоводы советуют обрабатывать корни именно этими препаратами, т.к. они наименее вредны для растений и очень эффективны для борьбы с медведкой.
Очень действенный современный способ борьбы с медведками. Найдите ходы и гнезда медведок и залейте их раствором керосина (пропорция 100 миллилитров керосина на 1 литр воды). Если не любите запах керосина, тогда можно залить ходы раствором стирального порошка или даже водой, но все же последнее будет не столь эффективным.
Метки: Как бороться с медведками |
Капельный полив через трубы и из пластиковых бутылок |
|
Аллергия и народная медицина |
В непростом деле борьбы с аллергией вам может помочь проверенный временем источник знаний - народная медицина. Прежде чем привести наиболее популярные рецепты, надо отметить, что аллергическую реакцию способно вызвать любое натуральное вещество. Поэтому будьте осторожны и при первых же признаках ухудшения прервите прием лечебного снадобья.
В том случае, если вы страдаете пищевой аллергией, у вас непременно имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, при синдроме раздраженного кишечника или язвенной болезни полезно есть чернику, эта целебная ягода обладает вяжущим и дезинфицирующим свойствами. Кроме того, уникальным свойством черники является ее способность выводить из организма радиоактивные элементы. Если свежей черники у вас нет, можно приготовить настой из сушеных ягод. Делается он так: 1 ст. ложку ягод заливают 1 стаканом кипятка и настаивают около 8 минут. Принимать черничный настой следует по 2-3 ч. ложки в день.
При склонности человека к аллергии, как правило, страдают его почки. Поскольку их выделительная функция снижается, происходит интоксикация всего организма. Очень полезно в этом случае принимать настой из листьев брусники или толокнянки. Оба эти растения обладают мочегонным и противовоспалительным воздействием, но толокнянка является более сильнодействующим средством. Для приготовления настоя нужно взять 1 ст. ложку измельченных листьев, залить их стаканом кипятка и дать настояться в течение 40 минут. Готовый отвар следует обязательно процедить. Обратите внимание, что отвар толокнянки или брусники можно принимать не более 2 месяцев. Затем необходим перерыв в лечении (4-6 месяцев).
При любых видах аллергии замечательным природным лекарством является мята. Она повышает адаптационные возможности организма, налаживает работу печени и кишечника. Особая ценность мяты в том, что ее можно смело принимать годами, благодаря нетоксичности этого растения. Просто добавляйте 1-2 свежих листика мяты в чай при заваривании, и вы получите вкусный, освежающий и целебный напиток.
Поможет смягчить проявления аллергии и ромашковый чай. Ведь ромашка очищает печень и снимает воспалительные явления. Положите на стакан обычного чая щепотку сушеных цветков ромашки. Пусть напиток постоит прикрытым 10-15 минут, после чего он готов к употреблению. Ограничений по приему такого чая нет. А если вас беспокоят аллергические высыпания на коже, попробуйте делать примочки из ромашкового чая.
Немного по-другому делают чай из череды, которая также обладает противоаллергическим действием:
1 ч. ложку череды заливают стаканом кипятка и затем настаивают не меньше 20 минут. Обратите внимание на цвет полученного настоя, - он должен быть золотистый. Мутный зеленоватый чай не пригоден к употреблению. Пить чай из череды нужно не менее 2 раза в день в течение 3-4 месяцев, после чего делается перерыв примерно на полгода.
Приятный способ борьбы с аллергией – добавление в салаты свежих листьев одуванчика. Ведь это растение не только подавляет аллергические реакции, но и очищает печень. Чтобы салат не был испорчен излишне горьким вкусом одуванчика, поместите его листья в подсоленную холодную воду. Через 20 минут ненужная горечь уйдет, и вы сможете сделать прекрасный витаминный салат.
Наконец, при любых видах аллергии народная медицина рекомендует употреблять мумие. Этот природный биостимулятор крайне эффективен и не имеет противопоказаний к применению. Мумие обладает общеукрепляющим и нормализующим обмен действием. Возьмите 1 гр. мумие, растворите его литре слегка теплой кипяченой воды и дайте постоять 16-18 часов. Проследите за тем, чтобы раствор был прозрачным и без осадка – это говорит о качестве мумие. Принимайте раствор по одной трети стакана 2-3 раза в день. Одного литра вам хватит примерно на 10 дней, но вы можете продлить лечение до 20 дней, приготовив еще один литр раствора. Имейте в виду, что приведенная схема приема годится только для взрослых. Детям дозу следует снижать, в зависимости от возраста: для детей 6-12 лет в 2 раза, 3-5 лет в 4 раза, а для малышей 1-2 лет в 8 раз. Хранить раствор мумие нужно в холодильнике. Проводить курс лечения вы можете весной и осенью, в течение нескольких лет. Используют мумие и наружно, при кожных высыпаниях, смазывая их более крепким раствором ( 1 г. на стакан воды).
Метки: Аллергия и народная медицина |
Аллергия у собак. Лечение и профилактика. |
По моему опыту в работе с Риджбеками ( более 7 лет) и с другими породами собак( более 12 лет) причин возникновения аллергии много.
Что может еще стать источником аллергии?
Для начала разберемся, что может стать источником аллергии у любой породы собак. Аллергия (от греч. allos - другой и ergon - действие) - это извращённая чувствительность организма к тому или иному веществу, т. н. аллергену.
Пищевая аллергия (пищевая гиперчувствительность) является иммунологическим ответом на один или несколько источников диетического белка. Это заболевание считается третьим по распространенности среди кожных гиперчувствительностей у собак и вторым у кошек. Клинические признаки преимущественно связаны с кожей и пищеварительным трактом. Аллергенами могут быть самые различные вещества - от простейших (йод и бром) до сложных белковых и небелковых.
Я перечислю их в порядке наибольшей "популярности" у риджбеков:
Пищевые продукты. Прежде всего: вареное и сырое мясо птицы, вареные и сырые яйца и рыба, молочные продукты, соя и изделия из нее, дрожжи, красные овощи и фрукты, цитрусовые, рыбий жир, растительные масла (соевое, льняное) и т.д. Особняком стоят сахар и шоколад, специи и соленые/копченые/жареные продукты, которые в принципе категорически противопоказаны любой собаке.
Лекарственые препараты. Могут вызвать аллергию: любые антибиотики, сульфаниламидные препараты, амидопирин (пирамидон), бутадион, барбитураты, хлоралгидрат, препараты наперстянки, морфина, хинин, вакцины и сыворотки, созданные на основе живых бактерий, новокаин, пчелиная/цветочная пыльца, альфальфа (экстракт люцерны), витамины на основе пивных дрожжей (часто - комплексы витаминов В), инъекции витамина В1.
Бытовая химия/косметика. Нередко после мытья шампунем у Риджбеков появляется зуд, перхоть и остальные признаки контактного дерматита (разновидность аллергии). Именно поэтому рекомендовано мыть Риджбеков только гипо-аллергенными шампунями. К другим аллергенам этой группы можно отнести бытовую химию, которой мы пользуемся. Однако, собаки имеют к ней доступ крайне редко.
Эпидермальные аллергены. Т.е. волосы, шерсть, перхоть животных. У некоторых Риджбеков может наблюдаться аллергия на собственную омертвевшую шерсть во время сезонной линьки.
Паразиты, насекомые. Блохи, клещи, пчелы, комары и т.д. - их укусы также могут спровоцировать аллергическую реакцию у собаки (не обязательно только у Риджбека).
Биологические организмы. А именно: болезнетворные и не болезнетворные бактерии, вирусы, грибки, гельминты (глисты и т.п.). Такую аллергию называют инфекционной.
Аутоаллергены. В редких случаях организм может сам вырабатывать аллергены. Как правило это уже связано с серьезными нарушениями иммунитета и развитием аутоиммунных заболеваний.
Каждый начинающий владелец собаки (не обязательно только у Риджбека) в той или иной мере сталкивался с этой проблемой. Специфика пищевой аллергии состоит в том, что у одних собак она может проявляться уже через несколько часов после приема нежелательной пищи, другим же понадобится несколько дней, недель, а иногда даже месяцев, чтобы возникли первые очевидные признаки аллергической реакции на продукт или корм. Это называется "аллергическая реакция замедленного действия", она работает по принципу "накопления впечатлений" - организм сначала "знакомится" с аллергеном, потом некоторое время успешно его подавляет, потом становится все более чувствительным к его действию, пока окончательно не сдается под его натиском.
Сигналы пищевой аллергии
Кожный зуд - собака довольно часто и интенсивно чешется, кожа под шерстью имеет ярко розовый цвет. Зуд может быть симптомом и других кожных проблем (чесоточный клещ, бактериальная инфекция, блохи и т.д.)
Перхоть, сухость кожи - собака словно обсыпана перхотью - чаще всего это признаки контактного дерматита, но могут сопровождать и пищевую аллергию.
Очаговые выпадения шерсти - собака начинает интенсивно терять шерсть, но не равномерно по всему телу, а в каких-то местах. В результате в шерстяном покрове образуются проплешины, которые могут прогрессировать. Внезапная и очаговая потеря шерсти может быть так же симптомом фолликулита, демодекоза, гипотериоза.
Запах - от собаки идет приторный, для многих неприятный сладковатый запах. В запущенных случаях он становится особенно острым и невыносимым, распространяясь на все жилище. Помните, что здоровый Риджбек не имеет запаха. Если Риджбек начинает пахнуть - это сигнал назревшей проблемы в организме. Чаще всего - различные проблемы с кожей.
Намокание подмышечных впадин, груди - собака как будто потеет. В запущенных случаях намокание столь интенсивно, что собака оставляет влажные пятна на подстилке. Помните, что собака не потеет в человеческом понимании этого процесса (слишком разное строение потовых желез, и слишком малое количество их на теле собаки не позволяют ей взмокать так, как это получается у нас). Поэтому в норме она не может ходить с влажными подмышками . Как правило эта мокрота - признак развития мокнущих экзем, сопровождающих сильную пищевую аллергию.
Проблемы с ушами - собака часто трясет ушами, пытается их чесать, а ушные каналы постоянно забиваются темными неприятно-сладковатыми выделениями, которые приходится очень часто вычищать. В запущенном состоянии уши словно "текут", внутренняя сторона ушной раковины выглядит воспаленной, собака практически не переставая трясет головой и не держит уши (они выглядят обмякшими, как это обычно бывает после сна). Все перечисленные признаки - симптомы отита, который очень часто является следствием пищевой аллергии. Слезотечение из глаз - собака словно постоянно "плачет", либо в уголках глаз постоянно (не только после сна) образуются мутные грязно-желтые сгустки слизи. Помимо аллергии это может быть симптомом энтропии.
Неприятный запах из пасти - как правило, запах подгнившей пищи. Часто это сопровождается появлением нарывов и воспалений на слизистой поверхности губ, в уголках пасти.
Если ваш Риджбек демонстрирует хотя бы часть из вышеперечисленных проблем - с 99% вероятностью можно утверждать, что у него развилась аллергия. Если у него присутствует все или почти все из перечисленных признаков - аллергия приобрела хронический характер.
В любом случае пугаться аллергии не нужно.
Я испробовала несколько методов лечения аллергии в течении 4 лет.
1. Первый метод.
Подбор диетического корма
Hill’s
Лечение сильной формы аллергии - фирма выпустила новые сухие корма : Prescription Diet Canine z/d и Feline z/d наиболее надежные продукты для лечения пищевой аллергии у собак.
Состав:
Canine z/d Allergen-Free, источник углеводов - кукурузная мука (<0,3% растительного протеина) и Canine z/d Low Allergen, источник углеводов -картофель
Практически полностью исключена возможность развития аллергической реакции на корм. Высокая усваиваемость корма. Собаки с удовольствием его едят.
Диеты при лечении средней формы аллергии
Prescription diet canine d/d
Кормление собак, склонных к пищевой аллергии.
Корм для щенков "ягненок с рисом"
Для щенков от 0 до 1-1,5 лет, беременных и кормящих сук.
Корм предназначен для щенков до 9 (мелкие породы) - 18 месяцев (крупные породы). Canine Growth идеально обеспечивает растущего щенка всеми необходимыми и жизненно важными питательными веществами: кальций и фосфор помогают развитию крепких костей и зубов, полноценный белок необходим для развития сильной мускулатуры, а ненасыщенные жирные кислоты способствуют развитию здоровой шерсти. Щенкам необходимо больше этих веществ, чем зрелым собакам. Используя Canine Growth Вы сформируете крепкое здоровье малыша на всю последующую жизнь.
Canine Growth рекомендуется также для кормления беременных и кормящих сук. В этот период им требуются повышенный уровень питания для нормального роста и развития щенков, а высокая энергетическая ценность корма поможет самкам поддерживать свой вес в норме.
Корм содержит: ягнятина минимум 46%, рис минимум 10%
Корм для взрослых собак "ягненок/рис"
Для взрослых собак с 1 до 5-7 лет.
Корм олицетворяет собой философию компании Hill's. Основным принципом которой является постоянный строгий контроль за соблюдением научно обоснованного баланса всех питательных веществ корма, что и является главной отличительной чертой кормов компании Hill's от других производителей. Canine Maintenance обеспечивает все потребности взрослой собаки в питательных веществах: ненасыщенные жирные кислоты необходимы для здоровой и блестящей шерсти, высококачественный протеин - для поддержания в отличном состоянии мускулатуры, а оптимальное содержание кальция и фосфора - для крепких костей и зубов. В то же время, поскольку компания Hill's полагает, что избыток определенных питательных веществ может быть вредным, уровень фосфора в данном корме, например, тщательно контролируется.
Корм содержит: ягненок минимум 41%, рис - минимум 10%.
Корм для пожилых собак "ягненок/рис"
Для пожилых собак с 5 (крупные породы) - 7 лет (мелкие породы). В корме снижено содержание жира и увеличено содержание некоторых витаминов и цинка. Установлено, что у пожилых собак снижается полноценное функционирование почек. Поэтому чрезмерное потребление с кормом фосфора может стимулировать заболевания почек, а повышенное содержание в корме натрия способствует развитию сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. Вот почему в корме Science Plan Canine Senior уровень содержания этих веществ строго контролируется, а тщательно подобранный баланс всех питательных веществ способствует сохранению здоровья Вашего питомца еще на протяжении многих лет.
Корм содержит: ягненок - минимум 17%, рис - минимум 4%
Правильная смена кормов после лечения кормами Hill’s - очень важный момент. В течение семи дней следует смешивать новый продукт с предыдущим кормом. Каждый день пропорция старого корма должна уменьшаться, а нового увеличиваться до тех пор, пока новый корм не составит 100%.
Рекомендуемые корма:
В еду нужно добавлять лактобифид - для снижения стресса 1 таб. на 10 кг веса 2 раза в день 7 дней.
2. Второй метод. Натуральное кормление.
Кожный зуд или диарея в таких условиях чаще всего означают, что у собаки аллергия на один из потребляемых в пищу белков. Т.е. пес, возможно, дает аллергическую реакцию на яйца, или курицу, или индейку, или говядину - на что угодно. Наша задача - выявить этот аллерген, т.е. точно установить, на какой из белков возникает аллергическая реакция. Большинство собак дают аллергию на белок, которым они питались или с которым были в контакте довольно продолжительное время. Наиболее распространенным аллергеном является куриный белок, поскольку этот продукт присутствует в подавляющем большинстве собачьих кормов, витаминов, лакомств, подкормок.
Первое, что вы должны сделать для своей аллергичной собаки - это выбрать принципиально новый для нее источник белка. Т.е. это должен быть такой источник белка, который собака никогда не ела раньше, либо он был добавлен в ее рацион совсем недавно. Например, индейка, или кролик, баранина, или утка.
Этот единственный источник белка и составит рацион собаки на ближайшее время. Остальные продукты, содержащие животные белки, должны быть полностью исключены из диеты. Овощи (с низким индексом гликемии, не содержащие крахмал, не красные) и повседневные витамины (С, Е, В) остаются теми же, что и раньше.
На такой диете собаку нужно продержать не меньше трех недель, лучше - 2 месяца. За это время нужно пронаблюдать - есть какие-то изменения в лучшую сторону. Если положительных сдвигов нет, переведите собаку на другой источник протеина (требования к нему те же - новый или совсем недавно введенный в рацион продукт). Так до тех пор, пока не найдете тот, что не вызывает проблем.
Когда такой источник белка будет найден, зафиксируйте прогресс - оставьте рацион собаки без изменений и добавлений еще на месяц. Затем начинайте постепенно добавлять новые компоненты - не более одного за раз, с интервалом в неделю. Добавив новый продукт в меню, смотрите за реакцией собаки в течение недели (не поддавайтесь на искушение добавить что-то еще в этот период), и при первых симптомах аллергии уберите его из рациона. Так постепенно вы придете к полноценному рациону, состоящем из тех продуктов, которые подходят вашей собак и не вызывают у нее кожного зуда, диареи и т.п. неприятностей.
Я не могу сказать, что я сторонница кормления собак натуральним питанием или наоборот сухим кормом, самое главное это сбалансированный рацион. Каждый хозяин в праве выбирать сам, что лучше его собаке.
Сбалансированный рацион - это рацион, обеспечивающий всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения суточных потребностей животного, а также энергией, обеспечивающей протекание жизненных процессов. При использовании такого рациона не происходит ни потерь, ни накопления питательных веществ. Роль сбалансированного рациона заключается в том, что он способствует поддержанию долгой и здоровой жизни питомцев и снижает их восприимчивость к болезням.
Применение домашних кормов, особенно если они плохо сбалансированы, может способствовать возникновению различных заболеваний. Даже при тщательном выполнении всех рекомендаций, домашние рационы, как правило, остаются несбалансированными. В домашние корма нужно добавлять различные минеральные вещества и витамины. Существует еще один недостаток домашней пищи - это то, что ее не надо жевать. При этом зубы не очищаются от налета и камня. Поэтому необходимо регулярно осматривать ротовую полость питомца и предлагать что-нибудь для очистки зубов.
Использована информация: Из статей с Ветеринарного Европейский лекционный тур 2002-2003 : Пищевая аллергия у собак и кошек.
Профессора Александрас Кутинас
Профессор Александрас Кутинас возглавляет кафедру Медицины Мелких Домашних Животных и является действующим руководителем Образовательного Госпиталя (медицинский раздел) Ветеринарного Факультета Университета Аристотеля в Тесалониках. Он закончил постдипломное образование по медицине мелких домашних животных и ветеринарной дерматологии Пенсильванского Университета и Корнелевского Университета.
Д-р Кутинас является автором более 110 греческих и международных научных статей, а также опубликовал одну книгу по медицине и дерматологии мелких домашних животных. Он активно читает лекции по этим темам.
С сайта
"Валта Пет Продактс",
официального представителя Hill’s в России.
3. Третий метод. Использование ступенчатой гомеопатии в лечении пищевой аллергии.
1. Энгистол (регуляция венозного кровообращения)
Показания:
2. Траумель (регенерация поврежденных клеточных структур)
Показания:
3. Эхинацея композитум.
Показания:
4. Нукс вомика-Гомаккорд
Показания:
5. Кардус композитум (нормализация детоксикационной функции печени)
Показания:
6. Коензим композитум (восстановление активности клеточных ферментов)
Показания:
7. Мукоза композитум (тканевая терапия).
Показания:
Все комплексные биологические препараты выпускаются в ампулах по 5 мл (ампулы уже подпилены и легко открываются). Рекомендуемый способ введения этих лекарств - Подкожное введение. Самым удобным местом является область шеи или холки животного. Это место выбрано потому, что здесь даже неумелой рукой Вы не причините вреда больному. Надо оттянуть кожу и ввести иглу в основание образовавшейся складки. Препараты не вызывают болезненных ощущений или местного раздражения. Доза зависит от размера животного.
ОПИСАНИЕ ВИДОВ АЛЛЕРГИИ.
1. Акантокератодермия (синдром сине-черной кожи)
Акантокератодермия - это аномальное потемнение участков кожи. Это преимущественно собачье заболевание, хотя иногда встречается и у кошек. Выделяют две формы этого заболевания: первичную и вторичную. Первичная акантокератодермия - генетическое заболевание, преимущественно встречающееся у такс. Вторичная акантокератодермия вызывается целым рядом причин и не зависит от породы собаки и ее возраста. Во вторичной акантокератодермии повинен особый пигмент - меланин - который активизируется в местах хронического воспаления/механического повреждения кожи (как правило - безволосой или облысевшей). Именно скопление меланина и придает коже такой синюшный вид.
2. Первичная акантокератодермия
Первичная форма акантокератодермии, как правило, проявляется на первом году жизни собаки. Симптомы: кожа в определенных местах темнеет и утолщается, появляется перхоть (себорея), далее на этих участках может возникать секундарная бактериальная или грибковая инфекция. Постепенно число участков с темно-синей кожей становится все больше. К сожалению, первичная акантокератодермия не лечится. Состояние кожи у больной собаки можно поддерживать на более-менее постоянном уровне при помощи стероидных препаратов, инъекций мелатонина и частого мытья шампунями от себореи. По счастью, первичная акантокератодермия встречается редко, и диагностируется она только на основании биопсии и истории болезней предков собаки.
3. Вторичная акантокератодермия
Довольно распространенное заболевание у собак. Причин аномального потемнения кожи несколько:
4. Помимо сильного потемнения кожи для вторичной акантокератодермии характерна хроническая потеря шерсти. К этому могут добавиться кожный зуд, вторичные бактериальные и грибковые инфекции и другие кожные проблемы. При обнаружении первых признаков вторичной акантокератодермии, необходимо точно установить ее причину, т.к. от этого зависит исход лечения. В любом случае лечить нужно будет прежде всего причину: в случае ожирения собаку надо будет сажать на диету, в случае гормонального нарушения назначается поддерживающая гормонотерапия, а в случае аллергической реакции прежде всего нужно найти и устранить источник аллергии, т.е. аллерген. В критических случаях - при сильном воспалении кожи - применяются стероидные (гормональные) препараты в малых дозах. Они способствуют подавлению воспалительного процесса, однако увлекаться ими без особой необходимости не следует, т.к. введение дополнительных гормонов в организм нарушает гормональный баланс в нем, поэтому неоправданно частое использование стероидов (например, популярного у ветеринаров "Дексофорта") чревато серьезными эндокринными проблемами в будущем.Нередко очень действенным оказывается дополнительное введение в рацион собаки, страдающей вторичной акантокератодермией, витамина Е. Как правило, при точном установлении причин, вызвавших вторичную акантокератодермию, и их устранении (или компенсации, если речь идет об эндокринном нарушении), состояние кожи заметно улучшается вплоть до полного восстановления.
5. Собака проявляет явные признаки аллергии - кожный зуд, отит, слезоточивость? Но, что бы вы ни делали, какие бы меры ни применяли - все бесполезно? Ни подбор питания, ни рисовая монодиета не дают ни каких результатов? Тогда, возможно, аллерген находится не там, где вы его ищите, а аллергия, которую вы пытаетесь лечить называется "атопический дерматит".
Атопический дерматит (атопия) - это генетическое воспалительное заболевание. Получение потомства от собак-аллергиков - вот первоисточник этой проблемы у современных собак. Суть атопии в том, что собака оказывается восприимчивой к аллергенам окружающей среды, таким как пыль (и паразиты, живущие в бытовой пыли), пыльца, плесень, ароматические вещества и т.д. При атопическом дерматите аллергены могут попадать в организм через легкие или через кожу, т.е. минуя желудочно-кишечный тракт.
Самое печальное, что атопию не возможно вылечить обычным для аллергии способом. Единственный способ справиться с нею - перевезти собаку в такое место, где было бы как можно меньше аллергенов, на которые она реагирует. Если место обитания будет подобрано грамотно, аллергия уходит, и собака "выздоравливает", т.е. не испытывает воздействия аллергенов. Я знаю реальные случаи, когда, у помещенных в совершенно иную среду обитания собак полностью исчезали все признаки аллергии. Например, страдающий сильной аллергией РИДЖБЕК, проведя с хозяином месяц загородом далеко от Москвы, перестал чесаться и терять шерсть, полностью оброс и выглядел абсолютно здоровым. Однако, стоило вернуться в атмосферу города, как аллергия проявилась с новой силой.
Наиболее явным признаком атопического дерматита является кожный зуд. В следствие постоянного расчесывания кожи могут возникнуть различные повреждения и нарушение пигментации. Повреждение кожи может сопровождаться вторичной инфекцией - бактериальной или грибковой (то же самое характерно и для затянувшейся пищевой аллергии, к слову). У некоторой части собак, страдающих атопией, развиваются дополнительные симптомы, такие как хронические инфекции ушей, насморк, диарея. По сути симптомы атопического дерматита часто похожи на пищевую аллергию, поэтому не удивительно, что собак долго и безуспешно (естественно) пытаются лечить именно от нее.
Как же понять, что это именно атопия? Во-первых, атопический дерматит не редко носит сезонный характер. Во-вторых, часто симптомы все-таки ограничиваются только зудом, при чем внешне кожа выглядит вполне нормальной. Однако, у части собак со временем все же возникают вторичные инфекции - в следствие постоянного расчесывания кожи. Кожа приобретает ярко-розовый или красный оттенок, либо вовсе меняет пигментацию - становится синеватой (темно-синей) или бронзовой. Синяя пигментация называется "гиперпигментацией". Это результат постоянного травмирования кожи и воспаления. Например, у собаки, которая на протяжении длительного периода расчесывает уши, кожа за ушами теряет шерсть и приобретает иссиня-черный цвет. Зуд при атопии может иметь различную интенсивность - от легкого почесывания, до умеренного и острого зуда.
Согласно исследованиям др. ветеринарных врачей, истинная пищевая аллергия, вопреки распространенному мнению, встречается у собак чрезвычайно редко. Не более 10% от всех случаев "аллергии" у собак имеют пищевую основу. И если ваша собака чешется, но кожа и шерсть при этом выглядят нормально, возможно, вы столкнулись со случаем атопии. При пищевой аллергии кожный зуд носит интенсивный характер, при этом у большинства собак облегчение не наступает даже при использовании типичных противовоспалительных и противозудневых стероидных (гормональных) препаратов. Кроме того, пищевая аллергия обязательно сопровождается вторичными секундарными бактериальными и грибковыми инфекциями (а атопия - не обязательно). В решении проблемы пищевой аллергии самый эффективный путь - исключающая диета. В проблеме атопии диета не играет роли, хотя, по мнению вет.вр., натуральное питание может от части компенсировать проблему повышением иммунитета и общим оздоровлением организма. Согласно данным вет.вр, пищевая аллергия практически всегда является следствием потребления пищи, не соответствующей потребностям организма собаки (в частности - сухого корма).
6. Острый мокнущий дерматит
Чаще всего мокнущий дерматит возникает в следствие локальной аллергии на специфический антиген. Укусы насекомых, особенно блох, - наиболее распространенная причина подобной локальной аллергической реакции. Кроме того, мокнущий дерматит может возникнуть на почве атопии, пищевой аллергии, клещевой инвазии (саркоптоз и т.п.), ушной инфекции, ненадлежащего ухода за шерстью, раздражения кожи колючими растениями.
Острый мокнущий дерматит может возникнуть также на почве дисплазии, артрита, других дегенеративных заболеваний суставов, и даже в следствие закупорки и воспаления анальных желез. Мокнущий дерматит обычно возникает на голове, возле коленных суставов и на боках собаки. Внешне это выглядит как облысевшие, влажные, воспаленные пятна (экземы) на коже приблизительно круглой формы. Как правило, они довольно болезненны для собаки и сильно ее беспокоят. Собака постоянно разлизывает, выкусывает или чешет эти места, что только усиливает раздражение кожи, и способствует разрастанию проблемных пятен. Собственно говоря, во многих случаях мокнущий дерматит можно назвать
"пиотравматическим дерматитом", т.к. собака сама способствует возникновению и развитию мокнущих экзем, постоянно травмируя кожу в попытках облегчить кожный зуд. Если позволить собаке делать это, мокнущий дерматит может принять катастрофические размеры за очень короткий период времени.
Это заболевание редко встречается в холодное время года, в основном это весенне-летняя проблема. Многие собаки подвержены острому мокнущему дерматиту на протяжении всей жизни. Но, несмотря на это, его нельзя отнести к хроническим длительным заболеваниям: возникающий внезапно мокнущий дерматит лечится не больше недели, после чего он может появиться у той же собаки через пару месяцев, через год, через два, либо больше не возникнуть никогда.
Лечение
Необходимо остановить разрастание экзем и выявить причину их возникновения. В большинстве случаев источником экзем оказываются блохи, но поражения кожи за ушами часто указывают на ушные инфекции, а влажные красные лысеющие пятна кожи на бедрах и в районе ануса, скорее всего, говорят о воспалении анальных желез, и т.д. Какова бы ни была причина возникновения мокнущего дерматита, пока вы ее не устраните, лечение экзем будет безрезультатным.
Как же справиться с самими мокнущими экземами? Первым делом необходимо выстричь шерсть вокруг пораженного участка, чтобы обеспечить доступ воздуха к воспаленным тканям и заодно упростить процесс лечения. Поверхность пораженного участка кожи следует обработать противовоспалительным раствором (в этом качестве может выступать настой зверобоя, календулы, алоэ вера, либо медикаментозные препараты - димексид, нолвасан и т.д.). Далее экземы обрабатывают с помощью подсушивающих средств (цинковой мази, присыпок на основе цинка, талька и т.п.). В случае, если собаку сильно беспокоит зуд на пораженных участках кожи, ей следует дать седативное средство (тавегил, супрастин, димедрол и т.д.). В особо сложных ситуациях по решению врача собаке прописывают курс антибиотиков (перорально) и дают обезболивающее и противовоспалительное средства. Обычно в таких случаях собаке дается аспирин (только не пытайтесь проделать это с кошкой!). В исключительно тяжелых случаях собаке могут быть прописаны стероидные (кортикостероидные) препараты (т.е. гормональные), например, Дексофорт. Это крайняя мера, к которой не следует прибегать "на всякий случай" или для того, чтобы поскорее снять проблему. Применение гормональных препаратов имеет массу побочных эффектов (прежде всего, связанных с нарушением гормонального фона в организме путем введения в него дополнительных гормонов), и решив с их помощью одну маленькую проблему, вы рискуете получить в будущем много больших.
Во время лечения часто необходимо исключить возможность дополнительных травм пораженных участков, т.е. сделать все возможное, чтобы собака перестала чесать и разлизывать язвы. Если проблемные пятна локализованы на морде, за ушами, то оптимальным будет надеть на собаку "Елизаветин воротник" (такой надеваемый на ошейник пластиковый конус, который не дает собаке чесать лапами морду и уши). На лапы, в случае, если проблема локализована там, можно надеть носочки или аккуратно перебинтовать проблемные зоны, чтобы перекрыть доступ к ним собачьему языку и зубкам.
Профилактика
Собак, которые страдают появлением мокнущего дерматита сезонно, на лето, следует коротко стричь и часто мыть с медикаментозными шампунями. Важно так же помнить о защите собак от блох и клещей. Снижает риск образования мокнущих экзем профилактическая чистка анальных желез (у собак, которые утратили навыки самоочистки этих желез; помните, если ваша собака может это делать сама, то ваше вмешательство крайне не желательно), регулярный осмотр и чистка ушей.
7. Импетиго у шенков (Щенячья пиодерма или Ювенильный пустулярный дерматит)
Эта кожная проблема наиболее распространена у щенков до года. Чаще всего пораженными оказываются область живота и/или подбородка. Как правило, причиной щенячьей пиодермы является стафилококковая инфекция.
Симптомы щенячьей пиодермы
Импетиго у собак - это небольшие облысевшие и инфицированные участки кожи, в основном на животе. Сначала на коже можно обнаружить небольшие пустулы (гнойнички). Затем эти пустулы лопаются, и в этих местах образуются круглые участки облысения, покрытые чешуйками или коростой.
В чем опасность этого заболевания?
В сущности, щенячья пиодерма довольно локализована и редко, когда приобретает генерализованный характер - как правило, все ограничивается несколькими местами на коже. Эта болезнь не относится к разряду опасных для жизни собаки, и в большинстве случаев сама постепенно сходит на нет даже без лечения. Но в редких случаях инфекция может распространиться по всему телу и стать более глубокой. Поэтому все же не рекомендуется пускать ее на самотек. Тем более, что лечение не требует больших усилий.
Как лечить?
ри щенячьей пиодерме прекрасно помогают следующие средства: гидроген пероксид, хлоргексидин или бензил пероксид. Местное (наружное) применение одного из этих препаратов два раза в день, как правило, решает проблему ювенильного импетиго без следа. Наиболее эффективный способ справиться со щенячьей пиодермой - частое мытье бензил пероксидным шампунем. В случае осложнения течения этой кожной болезни, необходимо принимать антибиотики - таблетки перорально или мази - прямиком на проблемные участки кожи.
Большинство щенков "вырастают" из этой проблемы так же, как подростки "вырастают" из периода угрей и прыщей. Однако у многих пород собак шар-пеев, бульдогов, боксеров и доберманов пинчеров, риджбеков импетиго может сохраниться и в зрелом возрасте.
Что же делать, если ваша собака действительно страдает от АЛЛЕРГИИ.
Я рекомендую -
1. Использовать следующие добавки :
незаменимые жирные кислоты (Омега 3 и Омега 6)- РЫБИЙ ЖИР, энзимы, антиоксиданты (витамины С и Е, С - в больших дозировках)ГАМАВИТ, коэнзим Q10, препараты из желёз (из щитовидки животных, например, тирамин, тироксин), зеленые овощи (особенно - темные листовые).
2. Все эти добавки даются курсами (железы, энзимы и коэнзим Q10) или на постоянной основе (антиоксиданты и кислоты). Важную роль в поддержании собаки с атопическим дерматитом, играют сырая натуральная пища, гомеопатические препараты (Траумель, Энгистол, Нукс Вомика Гомаккорд), акупунктура (иглотерапия).
3. Антигистаминные препараты тоже облегчат жизнь собаке с атопией(СУПРАСТИН). Однако, прежде, чем решить, что собака действительно подвержена атопическому дерматиту, проверьте ее на гормоны щитовидной железы. Дело в том, что многие кожные проблемы напрямую связаны с дисфункцией щитовидки, точнее - с гипотиреозом. Помните так же, что собака, страдающая атопией (и уж тем более - гипотиреозом) не должна быть допущена к разведению, т.к. атопия (и гипотиреоз) наследуется генетически от родителей к детям.
4.Необходимо собаке давать в течении 1-3 недель препататы для выведения аллергенив из организма. Например ЭНТНРОСГЕЛЬ.
5. Бифидобактерии - ЛАКТОБИФИД.
6. СЕРА МЕДИЦИНСКАЯ ( ветеринарная)
7.ЭКЗЕКАН-сахарные кубики
В состав ЭКЗЕКАНА входит противовоспалительный компонент сильного действия с витаминами и аминокислотами, поддерживающими восстановительную функцию печени. ЭКЗЕКАН активен при экземе и при ее вторичном воздействии на клетки печени.
Я долго в течении нескольких лет подбирала методы лечения пищевой аллергии у Риджбеков и у других пород собак и сейчас довольна результатами.
У многих моих клиентов собаки полностью избавились от аллергии.
С уважением. Ветеринарый врач Евгения.
Метки: Аллергия у собак Лечение и профилактика. |
Размножение цитрусовых |
Рассмотрим один из быстрых способов размножения цитрусовых черенкование, конечно можно попытаться вырастить растения из семян, но ждать цветения придется довольно долго, можно купить уже цветущие растения в цветочном магазине, но приятнее вырастить растение самому. 1. Черенкование 2. Прививка цитрусовых 3. Формирование кроны цитрусовых 4. P.S. 1. Черенкование (размножение цитрусовых) Черенкование - самый быстрый и простой метод размножения. Можно также посмотреть о размножении лимонов здесь....Для укоренения черенков необходима температура 20-25С (но не выше 30С). Черенкование лимонов наиболее удачно происходит в апреле - июне. Для укоренения берут горшок размером 7-9 см. и сажают в него 4-5 черенков. Для укоренения можно использовать следующую смесь: в нижнюю часть емкости насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху песок слоем 4-5 см. В такой смеси растеньице получит минеральное питание сразу же после образования первых корешков. Некоторые садоводы советуют поверх дренажного слоя положить в горшок слой мха (около 1 см.), на который уже насыпают грунт - садовую землю и речной песок. Черенки берут от здорового плодоносящего растения. Молодые, интенсивно растущие вегетативные побеги, срезанные "с пяткой" (кусочек прошлогодней ткани) после окончания первой волны роста и вызревшие, нередко образуют более мощную корневую систему. Черенки срезают с однолетних побегов (веточек, которые легко сгибаются, потому что древесина еще не огрубела). Черенки очень молодых побегов, несколько сплюснутые с обеих сторон, укореняются хуже. При весеннем черенковании черенки берут от веточек осеннего прироста, при осеннем - от весеннего. Черенок должен иметь 3-5 листиков при длине в 8-12 см. Нижний "прямой" срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний "косой" - в 5 мм. над последней почкой. Необходимо удалить только нижнюю листовую пластинку, т.к. она может загнить, остальные трогать не нужно. Нижние срезы черенков припудрить толченым древесным углем и погрузить на 1,5-2 см. во влажный песок, уминая его вокруг черенка. Некоторые садоводы перед посадкой черенков замачивают их на 12 часов в 0,001% растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования. Черенки после посадки опрыскать водой и закрыть банкой. Температура воды для опрыскивания должна быть на 4-5 градуса выше комнатной температуры. В дальнейшем надо опрыскивать черенки утром и вечером, вода при этом попадает на песок, и его можно не поливать. Укоренение проводят в горшках, накрытых банкой, в тепличках или просто в воде. Для укоренения необходимо хорошее освещение, но прямые солнечные лучи противопоказаны. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется опухолевидный наплыв - каллус, а потом из него появляются белые толстенькие корешки. Пересаживать саженец в горшок с землей рекомендуется не раньше, чем через 1-1,5 месяца. Перед посадкой саженец приучают к комнатному воздуху. Для этого в течение нескольких дней приподнимают банку сначала на 2-3 часа, а потом - на 3-4. Через 2 недели укрытие можно убрать совсем. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения черенки осторожно, чтобы не повредить молодые корни, пересаживают в горшки размером 10-12 см. не заглубляя ниже, чем было при укоренении. Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. В течение первого года молодые растения переваливают 3 раза - весной, в начале июля и во второй половине августа. Земляной ком при этом необходимо сохранить в целости. Растения из черенков плодоносящего лимона могут принести первые плоды уже на 2-3- год. После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:15). Существует еще 2 забытых способа черенкования растений. 1-й - "перетяжка", 2-й- "прокол". При перетяжке берут хорошо сформированный побег, желательно вызревший, убирают с нижней части 2-3 листика, и перетягивают побег мягкой проволочкой чуть ниже почки. При проколе, просто прокалывают, побег чуть ниже почки (там где перетягивают проволочкой). После проделанной той или иной процедуры, берут горсть хорошо промытого в кипятке мха или торфа, чуть чуть добавляют садовой земли 100 к 1 и капают несколько капель стимулятора образования корней (гетероауксина). Эту смесь увлажняют, берется целлофановая лента, размером так 10 на 20 см, на нее кладется торфяная смесь, и на перетяжку накладывается торфяная смесь и забинтовывается целлофаном наподобие как накладывается гипс на руку. Получается своего образом кокон из торфяной смеси, вокруг прокола или перетяжки. Т.к. сделана перетяжка или прокол, то на этом месте нарушается сокодвижение которое идет от листьев к корням, растение борется с инородным телом или раной, и на этом месте начинается образовываться наплыв ткани. На этом утолщении через 2-3 месяца начинают образовывать корешки. Через 4 месяца, весь комок торфа пронизан тонкими корешками. Тогда можно отрезать побег от стволика, осторожно размотать целлофан, и пересадить побег в горшок. Верхушку побега прищепнуть. И накрыть побег стеклянной банкой. Очень скоро побег пойдет в рост и выкинет новые листики. Далее все как при черенковании, смотри выше. 2. Прививка цитрусовых Ускорить плодоношение можно и помощью окулировки, т.е. вставки почки от плодоносящего лимона в кору подвоя. При окулировке в разрез Т-образной формы на подвое вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. В качестве подвоя хорошо подходят 2-3-х летние сеянцы, толщиной с карандаш. К моменту прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением. Окулировку желательно производить во влажный, пасмурный день. Во время окулировки глазок надо держать только за черешок листа. Место для прививки выбирают на расстоянии 5-10 см. от земли. Сначала делают одним движением поперечный разрез (не более 1 см.), затем продольный (2-3 см.). После чего косточкой окулировочного ножа поддевают кору и немного раздвигают. Кору сразу же возвращают на исходное место, оставляя небольшое отверстие в самом верху. Именно в него будет вводиться глазок. Глазок нужно срезать со щитком - корой и тончайшим слоем древесины. Срез производят следующим образом: ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место под выбранным глазком. Делают два поперечных неглубоких надреза (на 1см. выше и на 1,5 см. ниже глазка). Устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и одним движением сверху-вниз и слева-направо отделяют щиток с почкой. Во время среза прямо под почкой небольшим поворотом лезвия углубляют нож в черенок, затем лезвие постепенно подводят к его поверхности. Срезанный глазок подхватывают левой рукой за черешок и, отводя косточкой ножа прямоугольные надрезы коры, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое. После этого заокулированное место плотно бинтуется ПВХ лентой снизу-вверх, чтобы не затекала вода. Если через 2-3 недели черешки желтеют и опадают - все в порядке, если остаются на месте и усыхают - прививка не удалась. Примерно через месяц срезают всю верхнюю часть подвоя в два этапа - сначала на 10 см. выше прививки, чтобы не вызвать усыхания глазка, а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним. Одновременно снимают повязку. Черенки для прививки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели, завернув во влажную тряпку и упаковав после этого в полиэтиленовый пакет. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки над почками. 3. Формирование кроны цитрусовых При формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают - плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи. Для формирования низкоштамбового лимона верхушку обрезают перед началом новой волны роста на высоте 15-20 см., оставляя 4-7 листов. После этого из боковых почек развиваются новые побеги. Из них нужно оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны - это как раз побеги первого порядка. Когда побеги полностью вырастут, у них так же обрезают верхушки, оставляя по 3-5 почки в пазухах листьев. При этом последняя почка должна "смотреть" не внутрь куста, а наружу. Из боковых побегов будут расти ветви второго порядка. В дальнейшем растеньице обрезают до тех пор, пока не образуются ветки 4-5 порядка. Для ускорения формирования кроны можно не ждать полного окончания роста побегов, а прищипывать их после 7 листа, обрезая после окончания роста. На фото показана правильно сформированная крона цитрусового деревца. Основная задача при формировании - создание незагущенной кроны с небольшими, но хорошо облиственными ветвями. В дальнейшем обрезку и прищипку можно проводить только для поддержания правильной формы. У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо. При любой формовке необходимо строго следить, чтобы на нижней части ствола и внутри кроны не появились жирующие побеги ("жировики" или "волчки"): они быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. "Волчки", при их появлении, необходимо удалить. Другой вариант - "превратить" их в обычные побеги. Для этого верхушечная почка удаляется, а сам побег с помощью нитки притягивается к краю горшка или опоре так, чтобы он принял горизонтальное или даже слегка наклонное вниз положение. Через некоторое время, когда побег вызреет и одревеснеет, нитку можно убрать - побег сохранит горизонтальное положение. Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, - это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищепнуть.
Метки: Размножение цитрусовых |
Лимон из косточки. Часть I. |
Кто из нас, хотя бы раз, не пытался посадить косточку лимона? Наверное, мало найдется таких, ведь косточки лимона (мандарина, апельсина, грейпфрута), похоже, обладают какой то магической силой, которая подталкивает сделать это, и мы втыкаем косточку в первый попавшийся цветочный горшок. Когда проклевывается росток – радости нет предела. Правда она проходит, как только мы узнаем, что плодов нам не видать лет так 10. Считается, что лимон, выращенный из косточки, зацветет не раньше. Так ли это? Ведь хочется пораньше. И деревце растет здорово, и листики зелененькие. Неужели так долго ждать лимон из косточки? Правда ли это? Так вот…
От части, это правда. Лимон из косточки, посаженной в первый попавшийся горшок и растущий «сам по себе», даже при регулярных поливах и подкормках, начнет плодоносить лет так через 10-15 (а может, и этого не быть). Но если иметь большое желание и приложить небольшие усилия, то «урожай» цитрусовых можно получить уже через 4-5 лет. Не верите? А зря. В массовом выращивании лимонов (и других цитрусовых), в основном практикуется посадка именно семенами. Конечно, это в условиях субтропиков, поэтому, нам и потребуется применение некоторых «хитрых» приемов.
Сначала небольшое отступление. Чтобы не запутаться, я буду писать именно о лимоне. Но эта технология годиться для выращивания из косточки не только лимона, а и любого другого цитрусового дерева. Перво-наперво, надо выбрать косточку. Косточки для посадки лимона, должны быть крупные и свежие. Сажать их надо сразу после извлечения из плода. Сажать, лучше сразу несколько, что бы в последствии, выбрать самый лучший сеянец (или несколько). Извлеченные косточки лимона высаживаем в отдельные емкости (идеально подходят «разовые» стаканчики 100гр.). Предварительно косточки лимона желательно обработать препаратом для корнеобразования, например, выдержав 12 часов в растворе корневина, гетероауксина или гуманата натрия. В стаканчике обязательно делаем дренажное отверстие и засыпаем дренаж, например – вермокулит. Земля для посадки косточек лимона, должна быть достаточно питательной и легкой, рыхлой. Для этого можно взять по одной части перегнойной и дерновой земли с добавлением части торфа, хотя возможны и другие варианты, на этой стадии выращивания лимона из косточки.
Проращивать семена лимона можно как в тепличке, так и без нее. Определить, какой из сеянцев самый качественный, мы сможем, когда они подрастут до 7-10 см. высоты (от 3 до 6 месяцев). Качественные сеянцы лимонов, имеют изначально кустистую крону и максимальное количество почек на ветках, отсутствуют короткие иголки, а листья крепкие и не опадают. Именно по этим признакам и выбираем самое качественное растение, которое и продолжаем развивать. В этот период, сеянцы переваливаются в большую емкость (7 см. горшок), в который добавляем биогумус (он свободно продается в цветочных магазинах). Формировать кустик, надо начинать уже в это время. Для этого верхушку растения прищипываем, чтобы простимулировать рост боковых побегов, которые в свою очередь тоже надо прищипывать, когда на них будет не меньше трех листочков. Освещение для лимона играет очень важную роль. И для получения равномерной кроны, она должна и освещаться равномерно, но в условиях квартиры этого добиться не просто. Поэтому, необходимо периодически поворачивать растение (я это делаю раз в 10 дней), но не более чем на четверть оборота (маркером нарисуйте на горшке меточку и по ней ориентируйтесь). Следует отметить, что растет лимон «волнообразно», это значит, что у него в году есть только максимум 5 периодов роста, перерыв между которыми составляет приблизительно 3 месяца. Именно в эти периоды и следует уделять максимум внимания формированию куста. Повторюсь. Молодые лимоны, выращенные из косточки, привитые или посаженные черенком, не обрезаются! Для цитрусовых, важен каждый листочек. Поэтому крона, формируется только прищипыванием. Правильно сформированный куст основа качественного плодоносящего лимонного дерева. Конечно, это далеко не все. Но это уже другая история. Об уходе и некоторых техниках выращивания лимона из косточки я расскажу в следующей статье.
Продолжаем выращивать наш лимон из косточки. Крону мы сформировали и продолжаем формировать в процессе роста дерева. Но это конечно не все, что требуется для ускорения плодоношения лимона из косточки. Основную роль, здесь играет правильный уход за лимоном и применение кое-каких технологий .
Как я уже писал в прошлой статье, можно добиться цветения и плодоношения лимона выращенного из косточки, уже на четвертый-пятый год (в течении этого срока, к слову, зацветает и лимон посаженный черенком). Для этого, при уходе за ним надо приложить дополнительные усилия. Лимон, растение светолюбивое, и для нормального, а тем более интенсивного развития, ему надо много света. Даже в самой светлой комнате, в периоды вегетации, а в особенности, когда он выпадает на периоды короткого дня (осень-зима) наши лимоны из косточки надо подсвечивать. Делать это лучше специальными фитолампами, в крайнем случае – лампами дневного света (подойдет и энергосберегающая лампа 18-20 Вт. с любым самодельным рефлектором). Кстати, об освещении. Для того чтобы понять, как правильно и эффективно освещать комнатные растения, совсем не обязательно идти в оранжерею. Достаточно сходить в обычный продуктовый магазин. Способ освещения морозильных ларей-витрин вполне подойдет и нам. Тем более, что само устройство такой витрины — это комнатная тепличка. А изготовить ее элементарно. Вторая важная составляющая для успешного получения плодов от лимона из косточки, это влажность воздуха. Лучше, если это будет электроувлажнитель (их сейчас огромный выбор). К слову. Электроувлажнитель улучшит и Ваше самочувствие тоже.
Считается, что лимон пересаживать часто нельзя и, что он любит тесную посуду. И это конечно верно. Но не в нашем случае. Для успешного достижения нашей цели необходимо две пересадки в год, одна в феврале, вторая в июне. Так как растение растет интенсивно, каждый последующий горшок надо брать на 3-4 см. больше предыдущего. Чтобы не повредить нежные корешки деревца, весь ком с них лучше не снимать, а произвести т.н. «частичную пересадку». Земля для лимона, должна быть очень питательной. Поэтому, лучше будет, если Вы ее приготовите сами. Для этого надо запастись перепревшими листьями липы или клена (в лесу, парке, и т.д), дерновой почвой (почва, на которой густо растет трава) и навозный перегной (вот это, для горожанина сложнее, но все равно
решаемо). Затем все это смешивается в равных частях. Если есть возможность раздобыть конский навоз, то четверть навоза, добавленная в обычную огородную (но рыхлую!) землю, тоже сделает ее пригодной для посадки лимона. Но даже такие частые пересадки не в состоянии обеспечить наш лимон из косточки всем необходимым питанием. Те вещества которые содержаться в землесмеси, могут кормить наше деревце не больше пяти месяцев, и то это уже крайний срок. Поэтому важной составляющей ухода за лимоном, является его подкормка удобрениями. Этому моменту необходимо уделить особое внимание. Какие применять удобрения – минеральные или органические, выбирать не приходится. Применять надо и те и другие. Чередовать. Перерыв между подкормками должен быть – минимум неделя, максимум 10 дней (в период вегетации, в перерывах можно чуть реже). Удобрения вносить только в жидком виде (никаких палочек или поверхностных гранул!). Максимальная доза комплексного минерального удобрения – 2 грамма. При передозировке можно сжечь корни. Органику можно применять покупную (их полно в магазинах), но все же лучше пользоваться настоями коровяка или птичьего помета (слабые растворы). Летом очень полезно будет добавлять в воду для полива настой крапивы (настаивать можно в любой закрытой емкости, просто залив крапиву водой на две недели), на литр воды, добавляем 50 гр. настоя. На четвертом году, после начала выращивания лимона из косточки в воду для полива, можно добавлять и настой яичной скорлупы (запах ужасный но эффект великолепный, рекомендую применять для всех цветущих растений). Ну и наконец – механическое воздействие на деревце, которое поспособствует скорейшему зацветанию нашего лимона из косточки. На четвертом же году, необходимо произвести, т.н. «кольцевание» нашего растения. Для этого, центральный ствол деревца, у самого основания туго перетягиваем медной проволокой, слегка заглубив ее в кору. Делается это для того, что бы на месте перетяжки образовался наплыв, который поспособствует накоплению необходимых для цветения веществ. Через 6-10 месяцев (максимум год) кольцо надо снять, во избежание передавливания растения. След от ранки смазать садовым варом и закрыть изолентой.
Если все делать правильно, то через 4-5 лет Ваши усилия будут вознаграждены цветением и плодоношением лимона выращенного из косточки. При этом, следует заметить, что лимон выращенный из косточки, более приспособленный к домашним условиям, чем купленный в магазине (оранжерее, рынке, т.д.). А плоды, как правило, больше и вкуснее «материнских». Правда с началом плодоношения надо соблюдать правило пропорциональности завязей к листьям. Это очень важно для молодых растений. По этому поводу есть много советов и рекомендаций. Одни советуют оставлять одну завязь на 25 листьев, а есть такие, что и на все 50. Лично я, для себя выбрал золотую середину – одна завязь на 30 листьев, остальные удаляю, хотя и очень жаль. Но если оставить больше, дерево будет не в состоянии их прокормить и как результат – истощенное деревце и мелкие плоды. На лето, деревце лучше вынести на свежий воздух, оно будет Вам очень благодарно. А в доме, где есть дети, ему самое место в детской! Он великолепно обеззараживает воздух. А вот от людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями его лучше держать подальше.
Метки: Лимон из косточки |
Диета Протасова |
Диета Протасова : ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:
Прежде чем сесть на диету - внимательно прочитайте ее суть (рекомендуется распечатать описание, нужное-важное подчеркнуть).
вы прочитали содержание:
-если по каким-то параметрам она вам не подходит (вы не любите кисломолочные продукты или сырые овощи либо вам чего-то нельзя) значит, вы ее не воплотите в жизнь.
-если у вас проблемы с желудком, аллергия на вышеописанные продукты – однозначно диета не для вас.
если по каким-то причинам вы решили заменить разрешенные продукты на неразрешенные или диета не подходит вам по срокам…это уже не диета Протасова, соответственно, нелогично отписываться в этой темке.
Диета описана ниже. Сама диета длится 5 недель, выход из нее также 5 недель (это связано с тем, что выход из диеты должен равняться по продолжительности самой диете).
в период диеты ОБЯЗАТЕЛЬНО:
а) принимайте витамины для компенсации дефицита микроэлементов.
б)необходимо набирать в день минимум 1200-1500 ккал.
если во время диеты возникает дискомфорт, болезненные ощущения, нарушения цикла - прекращаем диету и немедленно обращаемся к врачу.
Приветствуются занятия спортом….
Содержание диеты в авторском виде
Диета диете рознь
Десять кило за пять дней теряют, не про нас будет сказано, в холерных бараках, а в нормальной жизни такое снижение веса невозможно.
Диета, с которой я хочу вас познакомить, приятна, и несложна и \"на первый взгляд как будто не видна...\". То есть окружающим не придёт в голову, что вы соблюдаете диету. А эффект фантасмагоричен!!! За пять недель вы похудеете ровно настолько, насколько вам это полезно.
Итак, внимание! Протяженность диеты ПЯТЬ НЕДЕЛЬ.
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, а так же второй, третий и так всю неделю вы едите ТОЛЬКО сырые овощи, в также сыры и йогурты пятипроцентной жирности (не больше, но и не обезжиренные). Количество ЛЮБОЕ! Позволено одно варёное яйцо в день. Время дня ЛЮБОЕ! Смысл этой прогрессивной диеты в том, чтобы съесть как можно больше овощей и сколько влезет пятипроцентных молочных продуктов. Чай, кофе можно в любом количестве (конечно без молока и сахара, не стоит увлекаться сахарозаменителем), а воду в обязательном порядке два литра в день. Вам стало чуть грустно? Так и быть, лично от себя я разрешаю вам ещё три зелёных яблока. Что? Не стоит благодарности, на здоровье.
Причем продукты вы вольны употреблять в любом сочетании. Хотите - грызите огурцы, посыпая их болгарской брынзой (5 %), хотите - макайте помидоры и болгарские перцы в йогурт, а хотите - создайте огромную порцию салата из всевозможных овощей, порежьте туда варёное яйцо и посыпьте всё сыром.
И только посмейте пожаловаться, что вы голодны! Спокойно ешьте утром, днём, вечером, ночью - целую неделю. И точно так же - ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ.
Удивительно, но со второй недели у вас пропадает охота есть что-либо, кроме овощей, сыра и подаренных мной яблок. Многие даже отказываются от варёного яйца, которое с жадностью поедают в начале диеты. К концу второй недели вы почувствуете необычайную лёгкость во всём теле и в... мыслях. Не отягощенный жиром, мясом и сладостями организм потребует живости поступков, и вам придётся приложить усилия, чтобы не удариться в адюльтер.
С начала ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛИ вы обязаны присовокупить к овощам и сырам кусок (300 грамм) вареного, приготовленного на пару или жареного (без масла!) мяса, птицы или рыбы. Пожалуйста, немного сократите сыры и йогурты. Овощи, сыры, мясо, яйцо и яблоки вы едите ещё ТРИ НЕДЕЛИ. И ВСЁ!!! Через три недели после начала диеты вы приметесь просто таять на глазах изумлённых коллег и домочадцев.
Две последние недели происходит самое интенсивное сбрасывание веса.
Приготовьтесь к тому, что, когда диета будет завершена, вы, госпожа, похожая на гибкую лань, и, вы, господин, напоминающий гнущийся под лёгким ветерком тростник, не сумеете немедленно наброситься на всевозможные яства. Вам придётся приложить немало усилий, чтобы заставить себя съесть хлеб с маслом, жареную картошку или пельмени.
Я советую, раз в год всем, даже тем, у кого нет лишнего веса, посредством такой необременительной и нетяжелой диеты очищать свой организм.
Повторю суть предлагаемой мною диеты:
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ НЕДЕЛИ
Сырые овощи. Всевозможные сыры и йогурты пятипроцентной жирности. Одно варёное яйцо. Три зелёных яблока. Кофе, чай, вода. Не забывайте, что ЭТО ВСЁ! В любом количестве и в любое время суток.
ТРЕТЬЯ, ЧЕТВЁРТАЯ, ПЯТАЯ НЕДЕЛИ.
Всё то же самое плюс кусок мяса, птицы или рыбы. Несколько сократить сыры и йогурты.
Комментарии к диете
Прежде чем покупать продукты, изучите нижеизложенное:
Еда должна быть наиболее простая, для того, что бы организм очистился.
Количество овощей и кисломолочных продуктов должно быть примерно одинаковым.
МОЖНО:
Яйцо (1 шт. в день).
Кисломолочные натуральные продукты жирность до 5 % включительно( т. е те, в которых нет консервантов, сахара, добавок, стабилизаторов и прочей химии) - это кефир, йогурты, ряженка, ацидофилин, мацони…….(все молочные продукты, изготовленные при помощи закваски). Совсем обезжиренные продукты нельзя это может привести, к нарушению цикла.
Сыры жирностью до 5%-Чечил 4%(закручен улиткой), полар(«Валио»)4%, брынза до 5% жирности.
Творог зерновой «Сыр домашний» производство «Карат» 4%, Валио-2-4%, «Домик в деревне» 5%.(продаются в пластиковых стаканах).
Овощи только сырые и некрахмалистые. )
Консервированные овощи лучше ограничить (они всё же НЕ свежие), есть не чаще 1-2 раз в неделю - и то, если очень хочется... Но ЛУЧШЕ обойтись БЕЗ них!
Соль можно, даже нужно, бессолевые диеты чреваты нарушением водно-солевого обмена, работы почек, мозга, сердца... Но соль потреблять в разумных количествах! Лучше йодированную (если нет противопоказаний!)...
Квашеную капусту, соленые огурцы, помидоры, если при их приготовлении не использовался сахар.
Яблоки ( 3 шт. в день)-зеленые(ничем заменять НЕЛЬЗЯ).
Добавлять в еду натуральные приправы и пряности.
Чай (в основном зеленый, т. к. от черного происходит обезвоживание организма), настои трав, кофе (без сахара и молока) и свежевыжатые соки, негазированную-малосольную минералку,
Можно заправлять салаты и добавлять в чай лимонный сок.(мякоть лимона нельзя)
С 3 недели:
Рыба, морепродукты, мясо, субпродукты -тушеные, вареные, жареные без масла!!!(на антипригарной посуде).
Мясные и рыбные консервы в составе которых только вода, соль, рыба\\мясо.
Рыба соленая, мясо валенное, приготовленное без запрещенных продуктов
НЕЛЬЗЯ:.
Сахар, сахарозаменители так же нежелательны.
Крабовые палочки, колбасу, сосиски.
Корейскую морковку и другие салаты, приготовленные не самими, если вы не уверены, что в их составе нет запрещенных продуктов.
Мясные бульоны, овощные бульоны и вареные овощи.
Сою и соевые продукты
Кисломолочку с добавками( фрукты, мюсли…..). йогуртеры и др. производные….
Соки из пакетов НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ!!! Это живой сахар и пустые калории, плюс красители! Хотите похудеть - ЗАБУДЬТЕ О СОКАХ ИЗ ПАКЕТОВ! Только свежевыжатые из яблок или овощей (для Протасовки в частности).
ЗЫ: Что касается молока - сам Протасов молоко не запрещает, но многие отказываются от него на период диеты. В любом случае, если вы решите оставить молоко в рационе оно должно быть не больше 1.5 % и количество молока не должно превышать 300 мл в день.
Выход из диеты:
Должен быть медленным, равномерным, постепенным.
Жирность смотрим по таблицам (например, http://www.eda-server.ru/kkal/index.html).
1. часть молочных продуктов (не все!) берем совсем обезжиренные (0,5-1%
жирности), и в компенсацию добавляем растительное масло в салаты. На день
- не больше 15 г растительного масла (это 3 чайных ложки). То есть часть
животных жиров замещаем на эквивалентное количество растительных. Для
сведения: в трех маслинах полтора грамма хорошего жира, в трех крупных
штуках миндаля тоже полтора. Соответственно, если поели маслинок или
орешков, то уменьшаем количество масла. Все время считаем жиры! Не более
30-35 г в день за все - про все, включая жиры, что в молочном, мясном,
рыбном, в салате, в жарке-парке и в яйцах (в желтке 4-6 г жира);
2. два яблока из трех заменяем на какие-то другие фрукты (но не очень
сладкие и, конечно, не бананы, не манго и не сушеные финики);
3. утром вместо овощей едим кашу (желательно из грубого геркулеса) из
расчета
1-2 стол. ложки сухой крупы на соответствующий объем воды. Объем порции –
до 250 мл. К каше – нежирный творог, плюс овощной салат;
4. заменяем часть молочных продуктов на самое постное мясо, курицу и
другие источники белка попостнее.
Примерный распорядок выхода из диеты:
Придерживаться его не обязательно, необходимо медленно вводить углеводы и считать жиры.
6 нед. как 5, но на менее жирной кисломолочке+ 2-3 ложки каши на воде.
7 нед как 6 заменяем яблоки на др. несладкие фрукты.
8 как 7 добавляем немного сухофруктов
9 как 8 добавляем вареные овощи+ заменяем часть молочки на мясо
С 10 начинаем вводить в рацион легкие бульоны и др. продукты повседневной жизни.
Сокращая постепенно количество диетических продуктов. В течение хотя бы 1-2 месяцев не включать в рацион (рис, макароны, хлебобулочные изделия)
Полезно так же практиковать разгрузочние дни.
В период самой диеты так же после нее сброс веса происходит в зависимости от индивидуальных особенностей каждого организма.
Может в начале много уйти и наоборот.
Это и есть основа модифицированного режима. Со временем лишние килограммы, если они остались, уйдут совершенно без надрыва. Бывает, что уже в первые недели модифицированного режима продолжают исчезать килограммы, а в еще большей степени – объемы.
Впервые заметка Кима Протасова \"НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА. Худая корова еще не газель\" с описанием диеты появилась в 1999 г. в майском выпуске газеты \"Русский израильтянин\".
Диета Протасова изумительно хороша тем, что НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЕДЫ, что очень хорошо с психологической точки зрения. Выдержать такую диету легче, чем многие другие.
Диета Протасова приводит в порядок обмен веществ, близко подводя его к оптимальному функционированию. Благодаря отсутствию углеводов с высоким гликемическим индексом нормализуется функционирование поджелудочной железы и пресекается тяга к сладкому.
Благодаря большому количеству молочных продуктов в организм поступает достаточное количество белка, а также кальция и лактозы. Это способствует потере жировой ткани при сохранении и даже наращивании мышечной.
Диета предписывает кушать большое количество некрахмалистых овощей, а это - витамины, минералы, микроэлементы, клетчатка. Сытно и полезно! Налаживает работу кишечника. Если, конечно, действительно употреблять овощи по максимуму. А то ведь \"отдельно взятые протасовки и протасовцы\" пытались выпивать по три литра кефира и съедать по паре кило белого сыра в день с жалким огурчиком-помидорчиком, да как-то так быстро и затосковали...
Содержание жира в диете Протасова ограничено, но жир как таковой не изгнан. Это очень правильно.
Почему в первые недели Протасов запрещает мясо? Видимо, из-за жиров. Даже в постном мясе жира порядочно, это видно из любых таблиц состава продуктов. Но в принципе, можно найти что-то совсем-совсем постное, типа грудки индейки или курицы, или постной рыбы. Жир рыбы, к слову, похудению не мешает, а помогает, но мы не об этом сейчас. Диета Протасова в первые недели многим не подходит своей монотонностью.
Чтобы совершить первоначальный рывок и освободиться от тяги к сладкому, диета Протасова может подойти. Если, конечно, Вы по своему внутреннему складу к ней расположены. Возможное решение - начать с третьей недели, а потом все-таки к яблоку добавить другие фрукты, растительное масло, что-то зерновое и превратить такой вариант в свою собственную модель питания. Или просто начать с этой самой собственной модели.
Как выходить из диеты Протасова? изменения надо вводить не все сразу, а постепенно. Не добавление сразу всей кулинарной книги, а замена чего-то на что-то для расширения ассортимента, удовлетворения вкуса, добавления витаминов, минералов, микроэлементов. И все это - при небольшом, если не нулевом, приросте калорийности. Это и есть основа выхода из диеты Протасова
http://www.diets.ru/post/37440/
Метки: Диета Протасова |
ФОТОСИНТЕЗ, ИЛИ ОЖИВШАЯ СКАЗКА О КОЩЕЕ БЕССМЕРТНОМ |
ФОТОСИНТЕЗ, ИЛИ ОЖИВШАЯ СКАЗКА О КОЩЕЕ БЕССМЕРТНОМ...
Это всего лишь моя точка зрения, с далеко идущими выводами. В этой статье я не буду описывать все тонкости этого загадочного процесса-ФОТОСИНТЕЗА, определяющего жизнь на планете. Лишь коротко коснусь этого, по нескольким причинам. И главная та, что это таинство природы- ФОТОСИНТЕЗ, до конца не изучен. Эта удивительная способность растений из неорганических веществ создавать органические- основу нашей биологической жизни, под действием солнечных лучей, остается под печатью секрета. И я считаю, что это к нашему с Вами счастью. Но об этом в конце статьи.
А пока поговорим о самом процессе ФОТОСИНТЕЗА. Что об этом известно ученым? А известно не так уж и много, при всем моем к ним уважении. И в этом повинны не они. А наши человеческие способности. Наши органы чувств даны нам человекам не для познания мира и его законов, а всего лишь как средство нашей адаптации к среде нашего обитания, то есть к окружающей нас среде.
Но человеки- существа любопытные, хотят знать устройство всего мира и его составных частей.. Им не хватает простого понимания того, что все, окружающее нас- это естественные природные процессы, которые не следует нарушать, иначе это может погубить саму систему биологической жизни на земле- БИОСФЕРУ, частью которой мы сами состоим. А началом всего этого многообразия жизни являются фотосинтезирующие растения. С их аппаратом фотосинтеза- зелеными
листочками. Дающими жизнь всему на планете, в том числе и нам.
Люди, как неразумные дети, пытающиеся эту жизнь раскурочить на запчасти, чтобы разглядеть что там внутри, ради своего собственного любопытства и тщеславия. Не думая, и даже не задумываясь о последствиях..
О чем это я? Станет понятно в конце этой статьи, когда вы прочтете её до конца и постараетесь переосмыслить то, о чем я вам скажу. Эта статья не только о явлении природы- ФОТОСИНТЕЗЕ, как основы жизни. Но и о нашем отношении к этому таинству природы и к самой жизни.
Как ни парадоксально, но размышления о растениях, о почве и используемых людьми агротехниках различного толка привели меня к таким выводам. Не о смысле жизни, вообще, как философской категории, а о жизни в прикладном её варианте, в конкретной жизни. К вопросам о том, что мы все вместе взятые люди- человеки с этой самой жизнью делаем. И так ли нам завещали поступать наши предки- древние предтечи?
А где об этом можно узнать, как не из их древних посланий- заветов. Сохранившихся в устном варианте в сказках, былинах и притчах. Дошедшие до нас из глубины веков, хотя и не в первозданном виде, но все же донесшие через аллегории персонажей истинный смысл вещей о самой жизни. И как с ней следует обращаться. Но это всего лишь мое видение проблемы, основанное на тех знаниях, которые я получил изучая предмет вопроса ФОТОСИНТЕЗА, как основы жизненного процесса, как истока жизни. По тем работам и трудам ученых современности, которых они достигли.
Кстати, тоже основанных на догадках и экспериментах, и частично инструментальными способами.
По вопросу Фотосинтеза много написано трудов. Основанных на разных предположениях. Но изо всех, я выделил бы основных два направления.
Одно- основанное на «духовности» процесса. То есть на передаче и перемещении энергий в процессе фотосинтеза. Эта теория ярко представлена академиком Н. Левашовым ( сайт http://www.levashov.info/articles.html#06).
И второе направление- материалистическое.. В которое входит большая группа ученых, описывающих процесс фотосинтеза с позиции наук химии и физики, то есть, как процессы превращения химических элементов, по химическим и физическим законам.
Это два крайне противоположных взгляда, один духовного, другой- материального плана процесса фотосинтеза, как его основы.
Есть и третье направление, объединяющее первые два. Описывающее это процесс фотосинтеза с точки зрения способностей воды к информационной передаче энергий разного плана: от воды – органическим соединениям при фотосинтезе. Происходящем в листьях растений, и их тканях. В тех химических превращениях веществ, которым они подвергаются при этом процессе. Это, своего рода среднее толкование процесса фотосинтеза, между первым и вторым вариантами..
Но это скорее не вопрос самого процесса образования глюкозы, а способ руководить этим процессом. Поэтому мы его рассматривать подробно не будем, а лишь коснемся в процессе изложения.
Я не стану высказывать своего мнения, отдавая приоритет той или иной
теории. Потому что, считаю, что правда не дуальна (двойственна), типа Да и Нет, а многомерна, как и сам окружающий нас мир. Только мы не способны это видеть, в силу уже названных причин- ограниченных способностей наших органов чувств, способных воспринимать лишь кажущееся нам реальным- обычное для нас трехмерное изображение «действительности».
Давайте теперь попытаемся рассмотреть основные, обозначенные выше теории описывающие процесс фотосинтеза. Очень кратко, чтобы не утомлять вашего внимания.
Итак, теория первая, предложенная академиком Н.Левашовым. Кстати, очень близкая моему восприятию. И чтобы не нарушить истинного смысла, сказанного этим великим человеком, и только из этих побуждений, я попытаюсь лишь процитировать его мысли по этому вопросу ФОТОСИНТЕЗА. Высказанные автором в его книгах и статьях, чтобы было понятно о чем идет речь. Выдержки из книг будут помещены в кавычки, мои комментарии и пояснения о чем речь, будут помещены в скобки и выделены синим цветом.
Обмен веществ и фотосинтез, по Н.Левашову- это вопрос «перетекания» энергий в сущность растений при образовании глюкозы- процессе фотосинтеза. Наполнение СУЩНОСТИ энергиями, это и есть процесс обмена веществ в растениях, открытый Н.В.Левашовым...
Почитайте внимательнее сами его работы и вы поймете…
Приведу лишь некоторые выдержки из его работ, подтверждающие это.
"Многообразию форм жизни мы обязаны тому, что покрытосеменные растения усваивают через листья, примерно, 10% падающего солнечного света. Чем больше этот процент – тем больше растительной биомассы синтезируется на нашей Мидгард-Земле и тем больше разных видов животных, как травоядных, так и плотоядных заполнят просторы суши"..
«Я решил создать поле, несущее в себе необходимые изменения и …накрыть этим полем территорию всего Советского Союза. Сказано - сделано. Созданным полем я накрыл, как колпаком, весь Союз и стал ожидать результатов".
"У меня родилась мысль создать постоянный генератор подобного поля и поместить его в недра земли под нашим Замком. Сказано - сделано".
"Итак, под нашим Замком (Шато) был размещён генератор поля, который изменял биологический коэффициент растений и не только растений, о чём будет сказано несколько позже".(см.ст. «Источник жизни» http://www.levashov.info/articles. html#06 ).
"Таким образом, создаваемое генератором поле накрывало несколько гектаров парка и сада магнолий, полностью повторяя их контуры.."
«Генератор поля, помещённый под нашим Замком, работает по принципу накопления и перераспределения, так называемых, первичных материй".
"Источник Жизни, помещённый Светлыми Иерархами в недра Мидгард-Земли в преддверии Ночи Сварога, о которой говорится в Славяно-Арийских Ведах, создан по такому же принципу".
"Сущность растения является той матрицей, которая определяет размеры взрослого растения".
"Принцип действия генератора поля, помещённого мной под нашим замком, в том, что он насыщает сущности растений соответствующими потоками, в результате чего, сущности растений начинают "расти". Они увеличиваются в размерах, а вслед за ними, увеличиваются и сами растения".
"Но "простое" увеличение размеров сущностей растений не приведёт к гигантизму растений, само по себе. Необходимо, чтобы объём растительной биомассы, создаваемый данным растением в единицу времени периода активного роста растения, соответствовал данным размерам сущности растения".
"Поэтому, чтобы было соответствие формы и содержания, генератор поля изменяет и биологический КПД растений в несколько раз. При этом, хромосомы растений изменяются минимально.."
"Растения весной и летом не только покрываются листьями, цветут и плодоносят, но и, при всём при этом, в эти времена года идёт активный синтез растительной биомассы. При этом, уровень обменных процессов у растений протекает на максимальном уровне. В результате чего, происходит и активное насыщение тел сущности растений потоками первичных материй, которые и обеспечивают фотосинтез. В течение весенне-летнего периода, происходит избыточное насыщение первичными материями сущностей растений"."К моменту впадения растений в зимнюю спячку, сущности растений достигают избыточного уровня насыщения первичными материями. Это избыточное насыщение сущностей растений, при весеннем потеплении, и создаёт поток первичных материй в физически плотные тела растений. Подобное дополнительное насыщение ускоряет обменные процессы у растений в то время, когда температура окружающей среды ещё очень низкая и именно это позволяет растениям "проснуться" после зимней спячки. Кроме того, это избыточное насыщение сущностей растений выполняет, во время зимней спячки, ту же роль, что и запасы жира у медведей. Медленное перетекание первичных материй от сущности растений к их физически плотным телам обеспечивает поддержание их жизни на минимально допустимом уровне. Этот зимний запас создаётся растениями за весну и лето. Чем более благоприятные погодные условия - тем солиднее запас "зимнего жира" у сущностей растений, тем выше степень избыточного насыщения сущностей растений".
(Вывод: самый последний абзац и отвечает на все вопросы разом: "Чем более благоприятные погодные условия, тем солиднее запас». Другими словами, энергии, созданные растениями на физическом плане перетекают на энергетический план-СУЩНОСТЬ, обеспечивая её насыщение избыточными энергиями. Еще конкретней, если биосинтез идет очень слабо (КПД менее 10%) никакого запаса энергий может и не образоваться, хоть включите "генератор" на полную катушку, запас образуется от избытка синтеза глюкозы на физическом плане. Генератор лищь стимулирует этот процесс, как кардиостимулятор стимулирует работу сердца, но не заменяет самого сердца. Все очень просто. Генератор- это стимулятор, не более того. Сам он ничего не синтезирует, никаких материй, и тем более, не передает их растениям.Он лишь стимулирует.То есть, сама система обеспечивает себя энергиями..Но система может обеспечивать себя энергиями в избытке и без генератора- стимулятора, а лишь стимулированием других подсистем системы почва: микромир: растения, или системы в целом. И не только энергетическими способами управления (стимулирования), но и физическими и др. Чего автор не отрицает, а напротив, указывает на это..)
А теперь посмотрим, как это происходит. Сам процесс фотосинтеза."В природе существует несколько элементов, имеющих по четыре валентных электрона, что позволяет им создавать соединения атомов в виде длинных цепочек из одного типа атомов... Элементы эти: углерод, кремний, фосфор... Самый активный из них - углерод, кстати, один из самых распространённых на Земле. Он и послужил основой органической жизни... ..ядра углерода создают канал между физическим и эфирным уровнем, даже больший, чем трансурановые элементы и, при этом, не распадаются..Таким образом, возникают условия для перетекания формы материи G с физического уровня на эфирный. Органические молекулы, такие как ДНК (?1ДНК) и РНК (?1РНК), сами не распадаются и формы материй, их образующие, не начинают перетекать на эфирный уровень. Что же происходит?!. ..формы материй, по каналам молекул ДНК и РНК начинают перетекать на эфирный уровень..» «И, чтобы организмы могли восстанавливать и сохранять свою структуру, необходим синтез простейших органических соединений внутри самих ..организмов. (Глюкоза) Колебания мерности микрокосмоса должны быть, по крайней мере, периодическими, чтобы возникли нормальные условия для синтеза органических молекул». «Для этого должны быть молекулы, которые бы изменялись при незначительных изменениях внешней среды и вызывали внутри …организмов нужные колебания мерности микрокосмоса». «Эти воздействия внешней среды (излучения) не должны, в то же самое время, разрушать сами …(растительные) организмы, но должны свободно попадать внутрь их мембран. Отвечающие всем этим требованиям, внешними факторами являются слабые тепловые и оптические излучения Солнца, в то время, как другая часть солнечной радиации для органических соединений и организмов (рентгеновское и гамма-излучения) является разрушающей. «Вода океана поглощает рентгеновское и гамма-излучения и пропускает тепловое и оптическое излучения Солнца»..(как и озоновый слой атмосферы). «Таким образом, для того, чтобы возник внутриклеточный синтез органических соединений, необходимы следующие условия:
а) наличие внутри организмов органических молекул, которые легко изменяют свою структуру в некоторых пределах, при изменении внешних факторов, что приводит к колебанию мерности микрокосмоса в диапазоне: 0 < ?? < 0,010101618...
б) наличие внешних факторов, которые могут вызывать нужные изменения структуры этих молекул, не разрушая молекулы, как и сами … организмы (слабые тепловые и оптические излучения Солнца). В ходе эволюции, возникла нужная для этого молекула – молекула хлорофилла. Молекулы хлорофилла, поглощая часть оптического и теплового излучения, изменяют свою структуру, создавая новые соединения, в свою очередь, очень неустойчивые, причём, поглощение происходит порциями, так называемыми, фотонами. Эти соединения распадаются, как только прекращается действие теплового и оптического излучения, и именно это вызывает нужные колебания мерности микрокосмоса, которые так необходимы для возникновения процесса синтеза внутри .. организмов. Синтез происходит с поглощением из окружающей среды углекислого газа (СО2) и, как побочный продукт, выделяется кислород (О2). Происходит, так называемый, фотосинтез, загадку механизма действия которого, мы только что рассмотрели.
Следовательно,.. организмы, в ходе эволюционного развития (благодаря молекулам хлорофилла), приобрели способность, поглощая солнечный свет, сами синтезировать органические соединения, которые необходимы для восстановления их структуры и жизни. Скорость роста (растительных организмов) ..определяется биологическим КПД (Коэффициент Полезного Действия). Другими словами, КПД определяет, какая часть солнечного света, падающего на единицу поверхности, поглощается и используется для синтеза органических веществ. Для того, чтобы экологическая система могла существовать долгое время, необходимо выполнение следующего условия: растительная биомасса, воспроизводимая в единицу времени на данной площади, должна быть больше или равной количеству растительной биомассы, потребляемой..»
(Вывод: это как раз подтверждает мою точку зрения, описываемую в статьях о природном земледелии,что растения производят растительную биомассу, а сапрофиты микромира почвы поглощают её в виде листового и травяного опада..Это и есть мера обмена веществ в природе. И это главное условие в Биотехнологии природного земледелия, предлагаемой нами: возврат на почву органических остатков в виде мульчи для питания предствавителям микромира. Тогда созданная экоагросистема будет долго и устойчиво существовать.) Далее, по теме. В процессе фотосинтеза, поглощается углекислый газ, и выделяется, как побочный продукт, кислород. «..при любом расщеплении органических соединений, поглощается кислород и, как побочный продукт распада, выделяется углекислый газ. Экологическая система есть ни что иное, как баланс между всеми формами и типами живых организмов, и их средой обитания... ..растительные формы жизни являются фундаментом любой экологической системы. Для любой экологической системы основными определяющими признаками являются следующие:
а) мощность солнечной радиации (её оптическая часть) падающая на единицу поверхности в единицу времени (при превышении допустимой мощности солнечной радиации, живые организмы гибнут).
б) биологическим К.П.Д. растительных организмов, т.е., какая часть солнечного света поглощается растениями и используется, при синтезе органических соединений. Качественным отличием живой материи от, так называемой, мёртвой, являются особенности строения органических молекул, образующих клетки любого организма. Эти молекулы изменяют мерность микрокосмоса клетки до такой величины, когда качественный барьер между физическим и эфирным уровнями исчезает, и происходит перетекание форм материй с физического уровня на эфирный. И все клетки многоклеточного организма создают сбалансированную систему, единый организм из множества простейших организмов - клеток, в котором все функции этих простейших организмов согласованы между собой.
Условием нормальной жизнедеятельности является сбалансированность процессов между физическим и эфирным телами организма.. Не имея физического тела, сущность остаётся без постоянного активного источника энергии. То, что сущность может усвоить своими телами на других уровнях, достаточно лишь для сохранения целостности этой сущности..Источником для возникновения жизни может служить не только плотность потока солнечного света W(s), как это произошло на планете Земля, но и любой другой поток материй, что, естественно, приведёт к появлению других форм жизни.
( Вывод, самый главный: на Земле не возможна жизнь без солнечного света. Источником жизни может быть поток и другой формы материи, но это уже будет не углеродная жизнь..Значит, солнечный свет- определяющий фактор жизни а земле. А процесс ФОТОСИНТЕЗА- основа всей жизни . А повышение КПД- лишь способ управления системой..О чем утверждает автор).
"Это даёт ключ к управлению эволюцией экологической системы, возможность искусственного создания качественно новых экологических систем, решения многих экологических и других проблем, котрые возникли у человечества!" Вот, примерно, так. Я ничего не добавил, а лишь использовал это в своих выводах, не более того. А привел точку зрения ученого в виде цитат из его работ еще по одной причине, чтобы никто не заподозрил меня в кривотолке столь деликатной темы- духовности и наличии у растений энергетической «Сущности». Может быть автор и более подробно описывает процесс фотосинтеза в своих работах, но это все, что мне удалось обнаружить, и хоть как-то осмыслить. Но эта точка зрения описана ученым и человеком понимающим в этих вопросах. И обладающим мощной энергетикой экстрасенса высшего класса. О чем красноречиво говорят его опыты, имеющие реальное воплощение описанного им, непосредственно в жизни его растений. В виде их гигантского роста и сверхурожайности. (см. фотографии на указанном выше сайте). И даже процессы роста, цветения и созревания у растений происходят со сдвигом фаз в необычное «неурочное» время летнего сезона, то есть, точне, сезона с положительными температурами воздуха, даже ниже обычного уровня. Этот опыт опровергает все досужие рассуждения о первичности материального…
А что же материалисты. В чем отличие их теорий? Попытаемся это рассмотреть. Все их, конечно, в рамках одной статьи рассмотреть невозможно. Да и не нужно, следует сказать саму суть вопроса.. Много теорий, догадок, утверждений, целых направлений, в этой области науки. Но ни одна из них не описывает процесс просто и понятно, от начала и до конца. Мало того, ученые только приблизились к пониманию того, что же при этом процессе ФОТОСИНТЕЗА происходит на самом деле. Как рождается молекула глюкозы- основа жизни представителей трех царств- растений, грибов и животных (питания- за счет растительной массы). Как солнечный свет, его энергия, из волновой превращается в химическую- в виде простого, и вместе с тем сложного химического соединения- глюкозы.. Состоящей всего из трех химических элементов- углерода (С), кислорода (О) и водорода(Н). Точнее из первичного соединения, газа атмосферного воздуха- углекислого газа (СО2), путем простого преобразования этого газа в первичное органическое вещество- первичные сахара, затем в устойчивую форму- глюкозу. И преобразование это происходит в зеленой части листьев растений- под действием хлорофилла. Где к молекуле углекислого газа присоединяются атомы водорода, полученные от расщепления воды… Все это очень сложные вопросы биохимии, описывающей эти процессы. Где одни вещества последовательно превращаются в другие под действием гормонов- катализаторов биохимических процессов, специальных автономных органов растительной клетки- зерен хлорофилла, молекул ДНК и РНК, специальных комлексов для расщепления молекулы воды, типа марганцевого, и т.п. структур и управляющих систем. Это очень и очень сложные вопросы. Понять их без специальных знаний и предварительной подготовки невозможно, даже если я попытался бы их описать. Да и нет в этом необходимости, так как все равно до конца эти вопросы не изучены и не описаны. Но все же для очень любознательных посоветую отыскать их самим в сети по ключевому слову ФОТОСИНТЕЗ, для более подробного изучения вопроса, по работам и публикациям ученых. Это очень интересно, прочитать в первоисточнике новое по этому вопросу Фотосинтеза.
Для общего понимания достаточно того, что такой процесс существует. И происходит он в зеленой части листьев растений, специализированной для этого. И что в результате получаются первичные органические соединения, дающие возможность поддержания жизни растений. Жизни, как процесса, требующего постоянного притока энергий, её обмена и утилизации. И все это возможно благодаря энергии Солнца, «законсервированной» в молекуле гюкозы. Но следует сказать, освещая вопрос фотосинтеза, еще об одном современном открытии ученых. Которое стало возможным с изобретением сверхмощных микроскопов, позволяющих увидеть строение этих комплексов в растительной клетке, отвечающих за фотосинтез. На их молекулярном уровне, в виде пространственных структур. И что же вы думаете они обнаружили? Марганцевый комплекс, по строению напоминающий швейную иглу… Жизнь на Земле держится всего на четырёх атомах марганца…образующих комплекс в виде иглы. Где происходит расщепление воды на водород и кислород. Но как это происходит, ученые разглядеть не могут. Пока..Природа ещё хранит в тайне самый ответственный момент в этом многоступенчатом процессе фотосинтеза-расщеплении молекулы воды. Разгадать этот секрет пытаются биохимики из американской национальной лаборатории Беркли (Berkeley Lab). Но пока это тайна за «семью печатями»…
Когда я об этом узнал, меня поразила сама мысль…Вот она разгадка связи процесса ФОТОСИНТЕЗА и сказки о Кощее Бессмертном, заявленной в заглавии статьи. И как эта связь мне видится. Как мы только что выяснили, оказывается, расщепление молекулы воды при ФОТОСИНТЕЗЕ происходит на специальном маргациевом коплексе, имеющим пространственную форму обыкновенной швейной иглы с ушком. И на кончике этой иглы и происходят реации расщепления молекулы воды на водород и кислород. Кислород пополняет атмосферу (этим газом мы дышим). Молекулы водорода используются растениями в Фотосинтезе- образовании первичных сахаров. Одновременно происходит перенос информации с иноводородных связей кластеров воды, сначало на энергетическую молекулу АТФ, затем на первичные сахара и их ионоводродные связи (как и в молекуле воды, ведь в молекулах сахаров тоже присутстует кислородная молекула). В этом и кроется секрет передачи от молекулярных ассоциативов воды- КЛАСТЕРОВ, молекулярным ассоциативам органической природы- углеводам и белкам. И вся заданная воде характеристика, при её поступлении в организм растений, передается через водород, и его связи всей водной среде растительного организма, и в итоге органическим веществам, сначала при фотосинтезе углеводов, затем при синтезе белков- ДНК и РНК, уже в тканях растений. Ведающих всеми основными свойствами организмов и процесами обмена веществ и синтеза других органический соединений, в том числе и активностью синтеза глюкозы, то есть, процессом ФОТОСИНТЕЗА. На этом же энергоинформационном переносе основано симбиотическое взаимо- выгодное сосуществования растений и грибов при создании микоризы. Благодаря микоризе и микоризообразующим грибам значительно повышается фотосинтетическая активность растений. И не только благодаря механическому оттоку глюкозы от растений грибам. И благодаря этому оттоку снижается концентрация глюкозы в тканевых жидкостях растений. ( То есть это снимает блокировку процесса фотосинтеза, которая происходит в растениях от перенасыщения и переизбытка глюкозы в тканевых жидкостях. Когда образовавшаяся глюкоза не успевает усваиваться растениями). Но и благодаря своеобразной системе обмена информациями: от грибов- растениям, и от растений- грибам. При этом грибы, находящиеся с растениями в тесном симбиозе посылают, что-то вроде сигнала бедствия «SOS». Сами ведь они не способны вырабатывать глюкозу. И поэтому посылают сигнал растениям, чтобы те активнее вырабатывали глюкозу, путем повышения фотосинтетической активности. А растения посылают грибам встречную просьбу- команду, о нехватке химических элементов при корневом питании, например фосфора и микроэлементов, а также воды. Грибы охотно выполняют просьбу растений, и поставляют все, что им требуется, получая взамен в достатке глюкозу. Это очень упрощенная схема, имеющая под собой теоретическую основу свойств и способностей воды к энерго-информационной передаче. Именно благодаря свойствам воды такого рода, и возможна передача информации от растений грибам и от грибов растениям. Безо всякого умственного анализа ситуации, присущего людям. Там все проще. Грибы добывают воду глубоко из недр земли. Как мы знаем из статьи о «Воде в жизни растений», эта вода охлажденная и особым образом структурирована и не содержит никакой информации, кроме программы жизни. Но проходя через тела грибов, эта всосавшаяся вода из недр земли, и имеющая структуру кластеров, присущей родниковой природной воде, в дальнейшем преобразуется. И несет уже информацию об организме грибов и их потребностях… Возвращаясь вновь из растений к грибам, в виде растворов сахаров, вода, прошедшая через организм растений, приобретает кластерную структуру, характерную для данного растения, и содержащая информацию о потребностях данного растения. Так просто идет обмен информации между организмами- симбионтами: растениями и грибами, посредством тесного контакта в микоризе. По сути, это единый организм, знающий о потребностях частей, его составляющих, и работающий на обеспечение этих потребностей. И эта информация передается и распространяется благодаря воде- универсальной энергоинформационной системе. Так все просто устроено в природе. И это еще очень важное качество и свойство симбиоза грибов и растений: благодаря воде, передавать друг другу информацию о своих потребностях; и незамедлительно их выполнять. Отсюда конкретный вывод по теме ФОТОСИНТЕЗА. И пожалуй, самый главный практический вывод по теме.
Микоризообразующие грибы-симбионты стимулируют растения к повышенному фотосинтезу и выработке глюкозы, а соответственно, как результат этого, к повышенной продуктивности… Это имеет огромное практическое значение в повышении урожайности, благодаря применению препаратов, содержащих споры микоризообразующих грибов- симбионтов, типа МИКОПЛАНТА. (см. статью «Биопрепараты в биотехнологии природного земледелия»). Это очень сложные процессы обмена информации, как и процессы ФОТОСИНТЕЗА. Но они имеют ряд вопросов практического применения. Через которые можно и должно управлять жизнью растений в нужном человеку направлении. Например, в повышении продуктивности. За счет усиления как самого процесса фотосинтеза и выработки глюкозы. Так и за счет повышения скорости усвоения глюкозы. О чем мы говорили выше, при рассмотрении теории фотосинтеза по Н.Левашову. Ускорение процесса фротосинтеза можно добиться самыми разными способами. От управления этим процессом через пси-поле (Н.Левашов «Источник жизни), до обеспечения растений всеми необходимыми условиями активного протекания этого процесса. Например, бесперебойным обеспечением первичных составляющих элементов: углекислым газом и водой. Это вопросы и листового и корневого питания, и температура почвы и воздуха и т.д. А также путем изменения генетического аппарата –молекулы ДНК, отвечающей за эти процессы в растениях. Это вопросы генной инженерии. Можно и снять «систему блокировки», тормозящую и останавливающую процесс Фотосинтеза, при переизбытке глюкозы в тканевых жидкостях растений, путем более активного усвоения, за счет скорости усвоения (синтез белков). Можно, и просто, разрушить механизмы блокировки фотосинтеза. Изменением строения молекулы ДНК, отвечающей за этот процесс. Генными инженерами уже созданы такие растения- мутанты, с процессами безудержного фотосинтеза. И т.д. и т.д. Так и за счет заражения симбионтами, забирающими до 50% синтезируемой растениями глюкозы, и стимулирующими выработку глюкозы и сам процесс ФОТОСИНТЕЗА. Забирая у растений глюкозу, симбионты, во-первых уменьшают её концентрацию в тканевых жидкостях растений. Вследствии чего процесс фотосинтеза не тормозится от переизбытка. Во-вторых, грибы симбионты, через микоризу поставляют растениям напрямую все необходимые гормоны и элементы питания, необходимые для синтеза белков. И передают информацию о повышенной потребности в глюкозе, благодаря воде и её энерго-информационным свойствам. В этом и состоит обоюдная выгода от симбиоза.
Но самым простым и доступным способом стимулирования процессов ФОТОСИНТЕЗА, а через это значительного повышения урожайности, является применение микоризы. Этот простой природный процесс симбиотического питания может быть использован любым садоводов, не обладающим никакими особыми сверх способностями. И при том абсолютно доступно и просто применяя его в повседневной практике выращивания растений. Не задумываясь даже над тем, что и как там происходит с физиологией растений, с биохимическими процессами, энерго-информационными потоками и т.п. сложными вопросами жизни растений и грибов. Достаточно создать условия для симбиоза, плюс условия для протекания процесса ФОТОСИНТЕЗА: наличия углекислого газа в приземном слое воздуха (вначале в почвенном воздухе и почвенной конденсрованной воде), достаточной солнечной освещенности и температуры воздуха, и влагообеспеченности растений через симбиотическое питание. И успех высокой продуктивности обеспечен. Это всё, что требуется знать садоводу о ФОТОСИНТЕЗЕ и способах его повышения КПД, в повседневной практике, и неукоснительно выполнять эти условия.
Но ученые бъются над разгадкой самого процесса расщепления молекулы воды при фотосинтезе. И им пока это не удается, слава Богу. Их целью является вовсе не стремление помочь растениям накопить больше глюкозы, и эффективней использовать энергию Солнца. А совсем другие, корыстные цели- поиск «альтернативных» дешевых способов получения энергии. Путем получения водородного топлива, от расщепления молекулы воды на водород и кислород, малозатратным способом, аналогичным при процессе фотосинтеза в растениях. Мало им других альтернативных способов. Им хочется разрушить воду- основу и среду органической жизни. И если это им удастся, это будет окончательной катастрофой на планете. Потому что тогда от неконтролируемого процесса разрушения воды –среды энергетической передачи, нарушатся все естественные природные процессы обмена энергий. Ведь вода- это не только химическое соединение двух химических элементов кислорода (О) и водорода (Н), но и информационная среда для передачи энергий между всеми участнивами биосферы. Исчезнет, или качественно изменится среда, автоматически изменится или перестанет существовать вся биосфера планеты. Это серьезней, чем кажется на первый взгляд. Я не химик и не физик, и потому не могу выдвинуть веских аргуметров против таких попыток ученых. Но даже те немногие знания в этих областях науки позволяют мне делать такие далеко идущие выводы. И рассудить правоту этих двух точек зрения: ученых- ищущих альтернативных источников энергий, и моей точки зрения о том, что этим нельзя шутить, может только время.
|
Природное земледелие – объединяющее понятие |
Природное земледелие – объединяющее понятие.
В своей первой статье о Природном земледелии, само определение этого понятия я отдал на откуп самим читателям, что породило массу толкований, по сути верных (Ансимов В.И. и др.), но все же «узкопрофильных».
Написанием этой статьи хочу исправить допущенную ошибку. Хочу попытаться показать читателям, что понятие «Природное земледелие» гораздо шире, чем принято считать, сводя его лишь до понятия «Органическое».
Природное земледелие – это объединяющее понятие, включающее в себя все альтернативные системы ведения земледелия и сельского хозяйства: биодинамическое, органическое и его разновидности, с использованием гумусовых препаратов(гуматов), дождевых червей(вермикультура, или червекомпостирование – получение биогумуса с использованием компостных червей: калифорнийского, «старателя» и др.), сидератов (выращивание растений на зеленое удобрение), мульчи(органической и неорганической), ЭМ- биотехнологии(с использованием микробных препаратов) и других, исключающих использование минеральных удобрений и глубокую перепашку земли.
По сути, и по значению, все эти направления верны, и каждое является лишь частью одного общего и объединяющего их понятия- Природное земледелие. Этого не хотят, или не желают понять и допустить, сторонники перечисленных направлений. Изощряясь в терминологии, взятых в отдельности процессов, одного общего и целого – почвенной жизни, мудро придуманной самой Природой. Человеку не под силу придумать что-либо более совершенное, чем создано самой Природой. Человек лишь на разных этапах своего развития изучает эти процессы почвенной жизни по частям, выстраивает на своих догадках и открытиях «теории», и в силу свой ограниченности, «зацикливается» на этом. Считая свою теорию самой важной и неопровержимой, отвергая все другие, не понимая, что его «догадка» и выстроенная на основе её «теория», является лишь частью единого целого процесса в Природе, под названием «Жизнь». А «теории» строятся всего лишь на догадках, гипотезах, по научному.
И вот эту свою точку зрения, я попытаюсь, на примерах, показать читателям. Чтобы, наконец, указать путь объединения усилий в этом направлении, а не разъединения на отдельные теории.
Цель одна- найти объединяющее звено, свести все разрозненные теории и понятия воедино, как оно есть в самой природе.
И этим связующим звеном может стать понимание процессов и природных законов почвенной жизни. Только полное представление общей картины почвенной жизни, во взаимодействии с силами природы(космической и земной энергиями), может стать объединяющим фактором сторонников отдельных альтернативных направлений ведения земледелия и сельского хозяйства.
Я не пытаюсь взвалить на себя столь непосильную ношу- описать в деталях эту «картину» жизни, лишь попытаюсь указать путь, который приведет ко всеобщему пониманию и согласию.
А начнем мы свою экскурсию с того, что лишь на некоторых примерах, взятых из отдельных теорий, я попытаюсь показать вам их неразрывную связь между собой, и самой почвенной жизнью.
Давайте начнем с самого сложного, для понимания простого обывателя , с понятия «Биодинамического земледелия и сельского хозяйства». Коротко напомню читателям что это такое.
Родоначальником этой философии в сельском хозяйстве является Рудольф Штейнер, возникшей в Германии в 1924 году, как альтернативное направление, в противоположность минеральной с её отрицательными последствиями. Суть этой теории сводиться к тому, что все живые существа на планете, включая человека, животных, растения, и микромир почвы, подвергаются воздействию космических и земных энергий. И что этим процессом воздействия на живые организмы можно управлять посредством предложенных «препаратов», которым была присвоена определенная нумерация: 500-507. Кроме того, их подразделили на «полевые» и «компостные». Все они применяются в таких минимальных количествах, что не могут служить источником веществ для растений. Полевые препараты названы так потому, что действуют непосредственно на растения и стимулируют обмен веществ, а также «исправляют» неблагоприятные факторы (засуху,например). Кроме того, внесенные в мельчайших дозах на поля они активизируют почвенную жизнь, усиливают гумусо образование(а мы уже знаем, что это такое), а в итоге – питание растений. Компостные препараты используются для стимулирования процессов компостирования и направление этих процессов в нужном направлении(под действием их исключаются процессы гниения).
Для ясности, следует вспомнить, что это такое «биодинамические препараты», и из чего их делают.
Препарат 500(другое название- роговой навоз). Коровий рог заполняют свежим коровьим навозом, осенью закапывают в плодородную почву на глубину 60 см и оставляют до весны. В течение зимы навоз подвергается действию земных «сил» (энергий), которые особенно активны зимой (?). К весне навоз превращается в хорошо разложившуюся темную массу с приятным запахом земли. Препарат 500 активизирует земные силы (энергии).
Препарат 501 – роговой кремнезем, активизирует космические энергии. Это полевые препараты.
Компостные препараты готовят из динамических растений: цветки тысячелистника (препарат 502), цветки ромашки лекарственной(503), двудомная крапивы(504), кора дуба(505), цветки одуванчика(506), цветки валерианы(507).
Сторонники этой теории сводят все, к действию «биодинамических препаратов» через регуляцию и активизацию земных и космических сил(энергий), в нужном для садовода и земледельца направлении. При этом, они утверждают, что действие этих препаратов не имеет эффекта, если применяются минеральные удобрения. Кроме того, вместо минеральных удобрений должна применяться органика в виде компостов. И при этом же, некоторые сторонники отрицают активную роль в этом микромира почвы, акцентируя лишь на энергетике процесса активизации питания растений (Михаела Глёклер). Другие, напротив, считают, что биодинамические препараты, как полевые, так и компостные, активизируют почвенную жизнь червей и микробов, и по сути являются биостимуляторами, а не удобрениями и добавками(И.С.Исаева). Некоторые допускают частичное применение удобрений, типа, фосфоритной муки (Жирмунская М.Н.). Все это вводит сумятицу в головы неискушенных растениеводов, создает впечатление «запредельной» науки, которая вроде бы хороша, да трудновыполнима на практике, потому что непонятна.
А вся эта теория не более чем часть Природного земледелия. Мне сейчас многие могут возразить: «Где вы в Природе встречали биодинамические препараты? Это «рукотворные» препараты». Позвольте не согласиться с такими доводами. Мы забываем о естественных силах природы, проявляемых в повседневной жизни. Например, всем известно «стимулирующее» воздействие на семена, укореняемые черенки, и сами растения талой воды. или по-другому, энергетически чистой, в активной фазе, «кластерного» состояния. Это же состояние имеет «святая» вода, и действие её аналогичное. Внесенная в минимальной дозе в большой объем, мгновенно превращает воду этого объема в «кластерное»- энергетически заряженное состояние.
А динамические растения? Это ведь ни только ромашка и валериана. Есть масса других примеров энергетического воздействия растений своей энергетикой на человека, животных и другие растения. Кроме того, есть другие препараты, обладающие точно такими же стимулирующими и активизирующими свойствами, как классические «биодинамические препараты», и таковыми являются на самом деле. Например, препарат «Биостим», различные отвары, настои и вытяжки растений, или компостной жидкости. Эм-пластик, ЭМ-керамика., и т.п.
Но все они малоэффективны без основного фактора – почвенной микрофлоры и фауны. То есть, без сапрофитов и симбионтов почвы, и их почвенного пищеварения. Это всего лишь «стимуляторы» и «активаторы» почвенной жизни, или микромира почвы
Кроме того. С таким же успехом, можно активировать и аккумулировать земную и космическую энергию, с помощью различного сочетания и строения, биодинамических конструкций: пирамид, полусфер, оргонных аккумуляторов и т.п. Эффект везде одинаковый- активизация роста растений и защита их от болезней. Основа одна- воздействие прямое, или опосредованное- через активизацию всей экосистемы, включающую в себя и микромир почвы.
И совсем не важно, посредством чего мы будем воздействовать- «биодинамическими препаратами», естественными силами природы, или биодинамическими конструкциями, и растениями. В понимании этого вопроса, важнее не воздействие энергиями, а восстановление самой почвенной жизни и её поддержание, используя знания природного земледелия. Потому что если нет самой системы обмена веществ, по типу природной, но нечем будет и «управлять», не на что воздействовать «биодинамическими препаратами». Таким образом, биодинамическое земледелие- это всего лишь часть Природного земледелия.
С другими теориями, дела обстоят еще проще.
Мало кто станет возражать, что органическое земледелие - это всего лишь часть природного земледелия. Природное, не может быть ничем иным, как только органическим. Органическое земледелие, это и есть естественное природное. Но только лишь его часть.
Что тут может быть проще. Смотри, как органические остатки, в виде листового, или травяного опада, или коровьей «лепешки», в окружающей нас природе, превращаются в саму почву, и её питательную составляющую-Гумус. Копируй это на своем участке. Это не только накормит наши растения, но и оздоровит почву и саму экосистему, в которой мы живем вместе с нашими растениями.
Какие тут могут быть «рецепты», о чем меня многие спрашивают после написания статей? Природное земледелие – это процесс творческий, важнее понять суть этого понятия, чем запомнить конкретную «рецептуру». Ведь почвы разные, климатические условия разные. Источники органики тоже разные. И при том, еще и теории сторонников органического земледелия, тоже разные. Как же разобраться во всем этом многообразии? Ответ простой- быть внимательнее к себе, к своим растениям, к окружающему нас миру.
Ведь во всех этих «теориях» и методах суть одна – обеспечение почвенной жизни, как основы самого почвообразования, так и питания растений, через «деятельность» микромира почвы. Производящего гумус- источник самого «умного» и сбалансированного питания растений по природной технологии. Образование почвы- это ферментативный процесс разложения органического опада, прошедший путь до минерализации (образования Гумуса).
И это главный момент. Природное питание растений, хотя и естественное, но двоякое. Первый вариант, за счет процесса ферментации, сразу, то есть за счет активной фазы почвенного пищеварения. Это активное питание, или динамическое. И второй вариант, за счет запасов почвы- Гумуса. Оно может быть автономным (пассивным), или симбиотическим (активным). Это основа понимания питания растений, по природным почвенным процессам обмена веществ.
Давайте разберем все по-порядку.
Гумусовые препараты(различные гуматы). Это ведь ничто иное, как вытяжка из почвы или биокомпоста, в концентрированном виде. У вас есть лишние деньги, чтобы платить за гумус в виде консервов? Или вы не желаете сами этого сделать, непосредственно на своих участках? К чему такая расточительность? Их применение оправдано только для горшечных культур, как источник питания пассивного питания (автономного).
Биокомпост, дождевые черви и верми культура. Это очень дорогой биокомпост, полученный с использованием дождевых (компостных) червей, если его покупать в готовом расфасованном виде. При том, что его очень просто получить самим на своих участках или дома, в любое время года, из тех органических остатков, что есть в наличие. И при этом, не обязательно покупать калифорнийских червей, или «Старателя»- простых разновидностей навозных(компостных) червей. Достаточно сходить к любой близко расположенной ферме, и набрать там местную популяцию этих червей, если хотите использовать в компосте навоз. Или собрать в лесу, лесопарке подстилочных червей, если на компост используются другие источники органики. Эти черви «принесут» с собой и полезную микрофлору, которая поможет им «приготовить» качественный компост.
И при том, не надо забывать, что дождевые (имеется ввиду все кольчатые земляные) черви – это всего лишь часть почвенного микромира, в Природном земледелии. Понимая это, легко можно применять их на практике.
Сидераты- это использование на «зеленое» удобрение различных растений, или в уплотняющих посадках, или когда убран основной урожай, и на пустующих участках выращиваются любые культуры. Которые позже подрезают и оставляют на месте, в виде зеленой мульчи. Это разновидность органической мульчи, выращенной на своем участке, т.е. не принесенная из вне. Кому нравиться этот способ, или нет другой возможности пополнить органикой участок, можно с успехом использовать. Понимая, что в данном случае, скошенная трава является аналогом травяного опада в природе, не более того.
Мульча, или по-другому, почвенное покрытие, может быть самого различного происхождения и состава, как органической, так и неорганической природы.
Начнем с неорганической. Это и различные пленки, рубероид, резина, брезент и т.п., все, что полностью или частично удерживает влагу в почве. В чем и состоит её роль, удерживать влагу. И тем самым создавать для обитателей почвы комфортные условия, не допуская её пересыхания. Другая роль такой мульчи- энергосберегающая, препятствуя испарению влаги с поверхности земли, сохраняет и накапливает тепло солнечной энергии, и корректирует температурный режим почвы. Особенно актуально это на северных холодных почвах, как энергосберегающий фактор. Неорганическая мульча, это всего лишь «дом» для почвенных обитателей.
Органическая мульча имеет другое свойство, это и дом и пища для микромира почвы. И второе её свойство, она, наоборот, укрывает землю от палящих лучей солнца, препятствуя перегреву почвы, что особенно актуально на теплых южных почвах. Что с органической мульчей происходит, и во что она превращается, в процессе переваривания её червями, микробами и грибами-сапрофитами. Мы рассматривали в предыдущих статьях. Следует лишь уточнить, что мульча (органическая) это лишь элемент Природного земледелия, не более того.
Еще одна составляющая часть Природного земледелия- это микробы, имеется ввиду бактерии и другие переходные формы почвенного микромира. На основе микробов создано множество биопрепаратов и даже «технологий».
Яркий пример, ЭМ-технология. Многих это непонятное буквосочетание ЭМ завораживает, или зачаровывает, до полного поклонения, как единственной «панацеи». А расшифровывается это словосочетание просто- «эффективные микроорганизмы». Да, самые обычные почвенные микробы, взятые из природы, которых разводят на питательных средах на биофабриках, фасуют по флаконам, и продают за большие деньги. И никакое это не удобрение, а обычная взвесь обычных почвенных микробов, используемая как почвенная «закваска», не более того.
Для чего её используют? Как и всякую закваску, чтобы внести культуру микробов в среду. Например, кефирную в молоко, винную в сусло, пекарские дрожжи в тесто и т.п. А ЭМ, в данном случае, как почвенную закваску, в почву. Вот и вся премудрость. Но производители на все лады «стращают» бедных (в прямом и косвенном смысле) покупателей- огородников и садоводов. Что без ЭМ- препаратов, просто, никуда, иначе- беда. ЭМ- это всего лишь часть микромира почвы, как и другие биопрепараты. У кого есть лишние деньги и желание получить микробов в пробирке, как почвенную закваску, пожалуйста, я никого не отговариваю это делать. Тем более не говорю, что это плохо. Наоборот, это хорошо, но уж очень дорого, оттого и мало применяется населением.
Но помня, что ЭМ и другие биопрепараты- это всего лишь часть микромира почвы, создающего плодородие, есть совершенно бесплатные способы использования ЭМ. И они подарены нам самой природой, а не производителями биопрепаратов. Стоит помнить об этом. Где их взять? Мы уже касались этой темы, в самой природе. Но применяя ли ЭМ из пробирки, или из природы, помните об одном, они не принесут прибавки урожая и не повысят плодородия почвы, хоть залейте растворами, их содержащими, всю почву в саду и огороде. Они там не приживутся, если вы не создадите для них дом- мульчу, и не накормите их органикой. Только в этом случае, живя на ваших грядках и в саду, вместе с червями и грибами они создадут питание для растений из органики и накормят растения досыта, по самой совершенной Природной технологии.
В завершении лишь хочу добавить, кто не хочет понять, что Природное земледелие- это «колыбель» всех альтернативных теорий и приемов земледелия и, вместе с тем, объединяющее понятие, глубоко заблуждается. У меня нет никакого желания спорить с ними по этому поводу. Для тех же, кто хочет видеть свой сад и огород процветающим, а окружающую природу здоровой. Советую, применяйте любую агротехнику из перечисленных альтернативных, как элемент природной. И вы неизбежно придете к пониманию, что и мы сами – часть этой природы, которую пытаемся разорвать на части, и, незаметно сами для себя, гибнем от своего невежества.
Пора объединить усилия в этом единении, а не наоборот.
Желаю всем прочитавшим понимания. И надеюсь увидеть вас в рядах сторонников Природного земледелия.
Александр Кузнецов.
09.01.2006
Метки: Природное земледелие |
Биотехнология земледелия по природному типу |
Просто, о «Биотехнологии земледелия по природному типу».
В этой статье я попытаюсь простыми словами и в простой схеме рассказать о Биотехнологии природного земледелия (Биотехнологии земледелия по природному динамическому типу).
Это попытка ответить на многочисленные вопросы, типа: «Как применить на практике все то, о чем Вы, Александр, рассказываете в своих статьях о природном земледелии?» (Все статьи размещены на сайте www.sadincentr.ru).
Все очень просто. В основе этой технологии - использование органической мульчи, как в Природе. Это не обязательно, и вовсе не навоз. Для мульчи подойдет любая не прелая, не гнилая органика. То есть, ранее не ферментированная никак. Свежая. Это, и трава, и листья, измельченные ветки, хвоя, остатки зернового производства и т.д., и даже опилки. Это первый момент.
Второй момент. Ту органику, которую мы уложим под растения, должен кто-то «скушать» из почвенных обитателей. Они называются сапрофиты. Это могут быть микробы (бактерии и т.д.), грибы и почвенные животные - черви дождевые и т.п. Для чего?
В этом и смысл «Биотехнологии» - использовать ферменты почвенных обитателей, для ферментации, или по другому, «биологического окисления» органики. Чтобы питаясь органикой мульчи, они накормили наши растения. Как это? Все просто. Микробы и грибы выделяют свои пищеварительные соки содержащие ферменты (энзимы) наружу. То есть в окружающую среду, в ту мульчу, которую мы уложим под растения. Этот процесс переваривания уложенной нами мульчи сапрофитами почвы и будет тем самым «почвенным пищеварением», которое кормит растения в Природе. Мы лишь используем эту схему. Усиливаем её поддержанием процесса «пищеварения». Чтобы он был непрерывным и активным, а значит и питание растений.
В этом вся простота технологии. Все происходит автоматически, с помощью почвенных обитателей и их «почвенного пищеварения». Ни о чем больше не нужно заботиться, как только о том, как поддерживать этот процесс. И это обеспечит питание растений по самой совершенной Биотехнологии природного земледелия и растениеводства. И, кроме того, создаст здоровую почву, а значит, исключит болезни растений. Ведь сапрофиты (почвенные обитатели)- это ПРОБИОТИКИ почв (поддерживающие жизнь).
Но сами «полезные», или «эффективные» сапрофиты (ЭМ) в почве не окажутся, если их там давно уже нет, если раньше почва перекапывалась, или пахалась. Значит, их надо внести под мульчу. Как это сделать? Есть несколько способов.
Первый, и самый простой, способ. Можно под растения в саду насыпать по почве (не перекапывая) свежий навоз здоровых травоядных животных. Совсем немного, нетолстый слой, из того наличия и возможностей, что у Вас есть. Навоз травоядных - это источник почвенных сапрофитов. По сути - это природная «закваска» для почвы. А уже поверх этого слоя, следует уложить мульчу из любой органики. А дальше - только полив. Уточнение. Такие сапрофиты будут состоять из местных популяций. И они останутся в почве надолго.
Так же, как в Природе. Где активными «переносчиками» микробов могут быть, и являются - почвенные «животные». Различные личинки и сами насекомые, земляные черви и т.д. Например, в природе, основными «разносчиками» навоза животных, являются жуки «навозники». Как почвенной закваски . Они активно поедают навоз на месте, до 70-90 его %, в объеме. Того, что падает в виде «лепешек» слонов, антилоп и зебр, в естественных экосистемах «национальных парков». А 10-30% навоза «разносят» по всей территории, в виде маленьких комочков - катышков, которые сами и «лепят» из навоза. А потом «катят», укатив, закапывают неглубоко в почву.
То же самое предлагают делать японцы, при «ферментации кухонных отходов», с последующим их внесением рано весной, под мульчу, небольшими порциями. Чтобы не упустить начало возобновления процесса «пищеварения», при весеннем повышении температур.
Я, то же самое, предлагаю делать со свежим, ранее не ферментированным навозом «травоядных животных. А «здоровым» навоз будет у тех животных, у которых не нарушен процесс пищеварения. Но это отдельный разговор.
Второй способ. Это применение ЭМ - препаратов, типа «Сияние», «Восток», «Байкал» и т.п. биопрепаратов, в основе которых все те же сапрофиты почвы. Только это готовые биопрепараты. Их применение и приготовление очень простое и описано в прилагаемых инструкциях. Во всем этом многообразии биопрепаратов, в их использовании, следует понимать два момента: первый - они живые, и второй - это, просто, закваска для почвы. И от них не следует ожидать большего. Если вы создадите условия для их «почвенного пищеварения», они вас порадуют прибавкой урожая ваших растений. Если польете ими голую почву, вы «выбросите деньги на ветер», и получите одни разочарования. Ещё один момент по ЭМ - препаратам. Их следует вносить несколько раз за сезон.
Уточнение. Популяции микробов (штаммы, всего 84), входящих в состав ЭМ – препаратов не приживутся в северных холодных почвах. Они неизбежно со временем будут вытеснены местными формами. Но при том, они, выполнят свою роль. Они активизируют работу местных форм микробов – сапрофитов. Это основная их роль – активизировать процесс «почвенного пищеварения» и направить его в нужном направлении. Чтобы органика расщеплялась (переваривалась) по кислородному ферментативному типу - до полного распада, до углекислого газа СО2 и воды Н2О. Что и является основой питания растений: углекислый газ СО2 и водород воды, это 78% от всего сухого вещества в питании растений. При корневом всасывании этих веществ, для последующего ФОТОСИНТЕЗА (листового питания).
А не по гнилостному, до продуктов полураспада. Которые, не являются питанием для растений, к тому же токсичны для всего живого. А сами гнилостные бактерии и плесени – являются рассадником болезней растений и человека.
По сути, ЭМ – препараты, это биостимуляторы для почвенного пищеварения. Хотя и сами участвуют в нем. Почему стимуляторы? Потому, что это ассоциативная группа микробов - сапрофитов, имеет большой силы общее биополе. Именно это энергоинформационное воздействие такого мощного биополя целой группы микробов (ассоциации) вызывает активность почвенных процессов всех полезных микробов. И подавляет развитие патогенов в почве. Как и их выделения, подавляющие гнилостные процессы. В этом роль сапрофитов, как пробиотиков.
В связи с применением ЭМ - препаратов, часто задают вопросы:
«А мы не переборщим с применением ЭМ - препаратов, если внесем в дозе, большей, чем написано в инструкции?».
Ответ простой и очевидный. С этим невозможно «переборщить». Рекомендации даны для минимальной активной дозы. Меньше - неэффективно, больше - лишняя трата денег. Но худа от этого не будет, ни растениям, ни почве. Закваска, она и есть закваска. Это не химикат, это живые микробы. И все, что они умеют делать - это «кушать» органику мульчи.
Разновидность этого способа применения ЭМ. Это применение ЭМ – компоста вместо навоза травоядных животных. Также, рассыпать ЭМ - компост под растения, затем уложить мульчу. Как его готовить, тоже описано и в инструкциях, и в статьях.
Но об ЭМ - компосте следует сказать и запомнить вот что. ЭМ - компостирование нужно не для полной гумификации, в компостной куче. Вопрос «ферментации домашних отходов», при помощи ЭМ, в том и состоит: чтобы, в органических отходах, накопить достаточное количество ФЕРМЕНТОВ сапрофитов. Для «пищеварения» (переваривания) органики. Такой, «ферментированный», но не гумифицированный (переваренный окончательно) ПОЛУ-компост, можно заготовить впрок замораживанием. А весной, рекомендуется вносить под мульчу, как только оттает почва. Так рекомендуют и поступают японцы, создавшие эту технологию. Её и следует придерживаться, и не вносить свои «усовершенствования», без понимания процесса, и для чего это нужно.
А для чего нужно? Для того, что внесенные кухонные отходы, «ферментированы» заранее, то есть, запущен процесс пищеварения. Когда он проходил (начинался), при активной жизнедеятельности микробов, в условиях комнатной температуры, то есть, в тепле. Но временно, приостановлен охлаждением («замораживанием»). А продолжаться он будет под растениями. И весь углерод, окислится до СО2 непосредственно под растениями. И все переваренные органические вещества полностью используются микромиром и растениями.
И в этом приеме главная роль отводится не самим микробам, а их ферментам. Которые, при замораживании (охлаждении) не разрушаются, а лишь временно приостанавливают свою активность. Их роль проявляется, как катализаторов окисления углеродных соединений. То есть, «переваривания» органических отходов. В данном случае кухонных, по - другому, их ферментативного биологического окисления. Но тут следует заметить, что в природе существует два основных способа окисления органики. Первый – температурный, термический (огневой). Он быстрый, потому и ощутимый, и выделяемое тепло вполне осязаемо.
Второй – «биологического окисления», то есть ферментативный процесс «пищеварения». Он, в свою очередь, может быть кислородным, и безкислородным. Безкислородный - до продуктов полураспада органического вещества. Так получают «биогаз», в основе его - метан СН4. Потому он и «горит», что активно «окисляется» при подаче кислорода. Кислородный - до конечного окисления углерода, до СО2. В основе всех этих явлений, простая «химия» и «биохимия» процессов: «дыхания», «окисления», «пищеварения», «разложения», «анализа» и т.д. И все это одно явление, которое представляет собой обратный процесс СИНТЕЗА, АНАЛИЗ. Проще и понятней – пищеварение.
Но и активность микробов, как и их ферментов, зависит от температуры окружающей среды. Повышается температура, вместе с ней повышается и активность, понижается температура, понижается и активность. Температура оптимальной активности самих микробов от +20 до +35*С. А их ферментов, от +5, до 40*С. Ниже они неактивны, выше разрушаются.
Третий способ. Как направить почвенное пищеварение органики в нужном нам направлении. Для этого можно использовать «динамические препараты». О них много написано. Это могут быть и «роговые препараты», «Биостим», ЭМ-керамика, и другие. Но приготовить их самостоятельно трудно. Принцип и основа их действия, одна и та же – энергоинформационное воздействие на живые организмы через препараты «неживой материи», содержащие в основе кремний и его соединения. Все они описаны в статьях о биопрепаратах, применяемых в растениеводстве.
Уточнение по третьему способу, с использованием биодинамических препаратов: Эм - керамики, «Биостима», роговых биодинамических препаратов и т.п. Сами ЭМ - препараты (жидкие культуры микробов) при этом можно и не применять. А применять лишь их «биополе», путем использования «заряженных» гранул порошка ЭМ – керамики, «Биостима», и др. Которые, при однократном внесении на почву, будут «работать» как «батарейки - генераторы», несколько лет, непрерывно и постоянно. То есть, использование их с одновременным внесением ЭМ - препаратов (жидкой закваски) вовсе не обязательно. Но вполне возможно и желательно там, где почвы «болезнетворные» (по классификации биологической активности). Где почвы здоровые, применение энергоинформационного поля ЭМ – керамики и «Биостима» активизирует деятельность местных форм и популяций почвенных микробов - сапрофитов.
Четвертый способ. Использование в качестве сапрофитов шляпочные грибы, или микроскопические, типа Гломус (препарат Микоплант). Для чего, и в каких случаях? В случае, когда для мульчи используются органические остатки, состоящие из трудно перевариваемых полимеров: из лигнина, целлюлозы и т.п. Такую органику способны «скушать» только грибы. О грибах сапрофитах и симбионтах (сожителях) растений написаны отдельные статьи. Повторяться не стану. Лишь уточню к обзору по теме, как их поселить под растения. Просто. Можно замочить «шляпки» грибов, а затем этой водой полить мульчу. Через год - два под растениями вырастут плодовые тела грибов. Но если даже этого не произойдет, сами грибы, их «грибница» будет активно переваривать опилки и другую тяжелую органическую мульчу.
Применение Микопланта, в соответствии с инструкцией.
Это основные способы. Очень коротко.
Теперь о том, как поддерживать процесс почвенного пищеварения в активном состоянии. Это ещё проще. Двумя путями, или условиями. Поддержанием тепла в почве, и поддержанием оптимальной влажности мульчи.
От тепла зависит активность ферментов. Температурный предел оптимальной активности ферментов +20 +30*С. Если Вам удастся любыми способами поддерживать температуру почвы не ниже этого предела, почвенная активность будет наивысшей. А значит питание растений активным, и полноценным. Какие способы «согревания» почвы? Их много, можно использовать любые доступные. Можно поверх органической мульчи уложить пленку. Это ещё сохранит и влагу в почве и мульче. А также сохранит высокую концентрацию углекислого газа - основного источника питания растений. Можно насыпать поверх органической мульчи песок. Уложить по междурядьям пластиковые рукава и бутылки с водой и т. д. Можно сделать пленочное укрытие закрытого грунта. Напрягите свою фантазию и соизмерьте с возможностями, тот вариант и используйте. Важен результат, а не технические средства исполнения.
От влажности зависит растворимость питательных веществ в почве, и активность микробов. А также питание растений. Все питательные вещества растения всасывают только корнями, и только в растворенном виде с водой. В том числе, и углекислый газ для фотосинтеза. Водное голодание приводит к неизбежному голоданию растений. Потому как вода - это основной и единственный источник питания для растений. Её водород 8%, растворенный в ней углекислый газ 70%, и минералы в виде коллоидных растворов 7%, плюс нитраты 15%, от общего объема питательных веществ корневого, и единственно возможного пути поступления питания для растений, по природному типу.
Лучше мульчу поливать меньше, но чаще, чтобы не было перерывов в подаче воды. Для этого существуют автоматические системы полива. Но и сама органическая мульча дольше сохраняет влагу. Как поддерживать постоянно во влажном состоянии мульчу и почву, это технический вопрос. Главное, следует понимать важность этого момента.
Вот и все. Никаких удобрений, «сдабриваний» опилок и мульчи азотными удобрениями, применять не требуется и не следует. Все, что нужно растениям содержится уже в органической мульче. И доставку этого всего произведут микробы почвы, называемые сапрофитами, путем ферментативного расщепления органики. И, кроме того, обеспечат растения витаминами, ферментами, гормонами, интерферонами иммунитета, и много ещё чем. И пресловутого «азота» дадут вдоволь, потому как сами и состоят из него (белок их тел). И все это происходит в процессе почвенного пищеварения. Потому мы и назвали, предложенную агротехнологию природной, но динамического типа. Потому что растения питаются за счет динамики процесса. А не за счет запаса почвы - гумуса. Гумусовое питание растений - это запасное, на случай голода, хотя тоже природное. Оно используется растениями в экстремальных случаях, когда нет органики и сапрофитов в почве, или они не «работают».
Динамическое питание растений за счет активного почвенного пищеварения самое эффективное и самое активное. И в природе - основное для растений. Именно в таких условиях активного питания проявляются сортовые свойства и генетические способности растений. И возможно получение самых высоких урожаев, обусловленных этим.
А также полностью исключаются болезни растений грибкового, бактериального и вирусного происхождения. Почему? Потому что именно активное питание по сбалансированному природному динамическому типу, и обеспечивает ЗАЩИТУ растений от патогенов и болезней. Как? Двумя путями.
1. Наполнением энергетического поля (биополя) растений до высоких пределов. В процессе активно протекающего ФОТОСИНТЕЗА (о чем отдельный разговор, в статье о ФОТОСИНТЕЗЕ). Это препятствует, в свою очередь, активности ферментов патогенов. Они не могут «работать» в активном биополе растений. Биополе растений, когда оно активно, подавляет активность ферментов патогенов, до совершенного минимума. Но при том, активизирует ферменты симбионтов. Слабое биополе растений приводит к болезням, потому что не может противостоять патогенам.
2. Выработкой сапрофитами и симбионтами растений, веществ, которые обеспечивают иммунитет. И поддерживают его в напряженном состоянии (о чем более подробно в главе САПРОФИТЫ-ПРОБИОТИКИ)
Но высокие уражаи – это не самоцель, в использовании Биотехнологии земледелия и растениеводства по природному динамическому типу. Важнее, в этом вопросе то, что плоды растений, выращенных при этом, не просто будут экологичными, но и полезными, и даже лечебными. Как по полноценному химическому составу, так и по энергетике. Что уравнивает их с «лекарственными растениями».
Кроме того, применяя агротехнологии Природной экологической направленности, вы создадите на своих участках «пространство Любви», то есть пространство, с энергетикой Гармонии. Это будет вашим посильным вкладом - творить вокруг себя пространство живое, на благо Вселенной. У Вас крошечный участок земли, но на нём оживет земля, и родится там новая Вселенная, новая Реальность, Ваша реальность Гармонии с Природой. В этом спасение жизни на планете Земля.
Надеюсь, эта простенькая статья поможет вашему пониманию сложного материала, изложенного в предыдущих статьях по теме Природного земледелия. И поможет освоить на практике, простую, надежную и жизненно необходимую агротехнологию: «Биотехнологию земледелия и растениеводства по природному динамическому типу».
Удачи Вам в Ваших садовых и огородных делах.
Александр Кузнецов. 1.02.09.
Метки: Биотехнологии земледелия по природному типу |
