Как делать схемы для Ваших дневников.

Предлагаю бесшовные фоны для ваших схем.
Ими пользоваться очень просто.
Нужно зайти в Настройки, затем Настройки вашего дизайна. Удаляете фоновую картинку страницы и загружаете любой из понравившихся фонов ( кстати все мои фоны я подогнала под размеры, потому что существует лимит размера изображений).
Потом вам нужно подобрать фоновую картинку сообщений (для этого нужно поискать на просторах интернета прозрачные фоны для дневников). Кстати у меня в разделе схемы можно найти прозрачные фоны, которые я в свое время делала для схем, может быть что-то там подберете.
Потом вам нужно изменить цвет текста, шрифт на свое усмотрение.
После этого даете название вашей схеме ( в меню предпросмотр), обязательно сохраняете её.
После этого идете в пункт Управление схемами, ищите в названиях вашу схему, копируете код схемы.
Публикуете её в дневнике, и все вы автор схемы.

Ангел - Хранитель по гороскопу

Согласно учению Каббалы, среди огромной плеяды ангелов, населяющих нашу вселенную, есть 72 ангела, которые заботятся о нас с момента рождения и которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Эти ангелы называются "офанимы" или "ангелы сфер и звезд". В книге Еноха можно найти упоминание о том, что офанимы, вместе с херувимами и серафимами, окружают трон Бога. Также офанимов называют ангелами зодиакального круга, поскольку каждый из них отвечает за пятиградусный сектор Зодиака и особо покровительствует людям, родившимся в период, когда Земля проходит через курируемую им зону. В то же время, офанимы могут оказать помощь любому человеку, обращающемуся к ним с просьбой.

Martina25

ДАЛЕЕ...

Симоронские ритуалы

 

Симоронские ритуалы

Появились бородавки? Не беда, мы излечим их раз и навсегда!

http://okudnik.ru/poyavilis-borodavki-ne-beda-my-izlechim-ih-raz-i-navsegda

Точечный массаж для снятия головной боли. Онлайн

С помощью массажа можно творить чудеса! Например, снять головную боль без всяких таблеток. Более того, регулярное использование точечного массажа улучшит кровообращение головы и вы забудете о том, что такое головная боль

 

http://4e4evica.ru

ХыЧИНЫ с сыром и зеленью

 

Читать далее...

Салаты. Подборка 11

Нажми на картинку

Женский салатик с ананасом! Отварить филе куриной грудки, охладить, порезать ее на мелкие кусочки в салатник. Консервированные ананасы порезать кубиками. Кочан капусты "Айсберг порезать кубиками. Заправить любимым майонезом.	Салат "Эдельвейс". Ингридиенты: помидоры 2 шт огурец свежий 1 шт кукуруза конс-ая 1 банка маленькая мясо курицы отварное 150 г лук зеленый по вкусу перец сладкий большой 1 шт сухарики по вкусу (самодельные) чеснок по вкусу соль и перец молотый по вкусу масло подсолнечное	Рецепт нежного праздничного салата. Салат делать слоями: 1-чернослив мелко порезать, 2-отварную курицу мелко порезать +майонез, 3-пекинскую капусту мелко порезать +майонез, 4-обжаренные шампиньоны с луком, 5-отварные яйца натереть на терке+майонез, 6-сыр натереть на терке, 7-орехи грецкие.
Салат с грибами и крабовыми палочками 750 г шампиньонов 400 г крабовых палочек 5 вареных яиц 4 свежих огурца майонез зелень петрушки 1-2 шт. репчатого лука	5 ВАРИАНТОВ САЛАТОВ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ.	САЛАТ "ВЕНЕЦИЯ" Ингредиенты: 400 г куриной грудки; 300 г шампиньонов; 200 г чернослива; 200 г сыра; 2-3 картофелины; 2-3 яйца; 1 огурец; майонез для заправки
Салатик с курицей, грибами и сыром отварная курица -1 грудка шампиньоны консервированные - 1 банка свежий огурец - 1шт. сыр горошек - 1 банка кукуруза - 1 банка майонез	"Салат с курицей и оливками "Metro"" грудка куриная (отварное филе) — 300 г оливки зеленые (без косточек) — 1 бан. яйцо (отварное) — 3 шт зелень (лук, укроп, петрушка) — 2 пуч. масло оливковое (или обычное растительное) — 3 ст. л. сок лимонный (или натуральный яблочный уксус) — 1 ст. л. горчица (французская) — 1 ст. л.	Закуска с ананасом
Скандинавский селёдочный салат 125 грамм филе сельди (у меня была в пряно-укропном соусе) – 1/4 небольшого кочана капусты – 1/2 пучка салата – 1/2 зелёного яблока – соль, СМЧП (перец лучше использовать белый) – зелень укропа	Картофельный салат с лососем и авокадо на 6 порций нам понадобится: 10 маленьких картофеля(сваренного в шкурке и почищенного) 2 средних авокадо порезанного на кубики 1 фиолетовая луковица порезанная полукольцами 1 острый перец мелко порезанный(не обязательно) половинку листьев пучка петрушки мелко порубить 100 г малосольного лосося отваренные перепелиные яйца (не обязательно)	Вкусный салат из печени трески Тресковая печень-1 банка Зеленый лук-1 пучок Кукуруза - 1 небольшая банка (около 150 гр) Майонез-немного. Вареное яйцо - 2-3 шт. Белый хлеб - 2-3 ломтика (или готовые пшеничные сухарики) Зелень
Салат с фасолью, тунцом и кукурузой Ингредиенты: Тунец – 1 банка (185г) Кукуруза – 200г Помидоры – 3 шт. Огурцы – 3 шт. Фасоль (отварная) – 200г Лук-порей (белая часть) – 1 шт. (можно заменить репчатым луком - 1/2 шт.) Болгарский перец – 2 шт. Соль, майонез, пучок петрушки	Салат из курицы с корейской морковью и киви	Салат "Астория" Ингредиенты: колбаса "Московская" - 200 г свежие шампиньоны - 300 г луковица - 1 шт. картофель - 4 шт. кукуруза консервированная - 1/2 банки болгарский перец - 2 шт. яйца - 2шт. майонез

Салаты. Подборка 10

http://www.liveinternet.ru/users/miss_sv/post261192153/

Малиновый пломбир с имбирем

Ну вот и настала календарная весна! Дни скоро длиннее, настроение веселее а погода теплее! Всех нас с чем и поздравляю(хотя зиму я очень люблю) Предлагаю сегодня этим десертом и отпраздновать сие событие!!!!
Малина и имбирь как по мне отличное сочетание. Решил утилизировать замороженую в сезон малину и завалявшийся имбирь - приготовил этот десет! Очень удачный эксперимент должен вам сказать) Рекомендую...

 

Читать далее...

Китайские зарисовки. Золотой петух стоит на одной ноге.

Упражнение «Золотой петух стоит на одной ноге» — простой способ предупредить серьезные недуги

Автор: Чжен Фучжун
Перевод с китайского Елены Буяновой

Представьте, что вы сёрфер, который несется на доске по бурному морю, спорит с ветром, взлетает на волне и падает вниз — как же трудно удержать равновесие! Если у вас хорошее воображение, вы сразу взбодритесь и согреетесь.

Читать далее...

100 рецептов на ужин

Читать рецепты на ужин

100 рецептов десерта

Читать рецепты десерта

Красивый пирог "Праздничный цветок"

И снова  я с Вами!!!

Читать далее...

Франкфуртский зеленый соус

 

Читать далее...

Салат "Венеция"



400 гp. куриной грудки
300 гp. шампиньонов
200 гp. чернослива
200 гp. сыра
2-3 картофелины
2-3 яйца
1 огурец
майонез для заправки
Читать далее

Как очистить КЭШ в разных браузерах


Кэш браузеров временно хранит изображения, сценарии и другие части веб-сайтов, загруженные вами во время работы в Интернете. Здесь описано как чистить кэш и куки в популярных и распространенных браузерах:

• FireFox
• Internet Explorer
• Opera
• Google Chrome
• Safari

Читать далее...

Блинный рулет с семгой к масленице!

Читать далее

http://eda-da.org.ua/articles_ru_recipe2110.htm

ЦИМБИДИУМ


Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура

Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат

Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив

В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка

У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь не брать очень большую посуду, т.к. по моему опыту вегетативный рост ограничен, зато цимбидиумы каждый год цветут. У меня 2 цимбидиума посажены в одном горшке - они разные по цветовой гамме и срокам цветения.

Материал подготовлен Григорьевой Л. А. http://orchidsby.h12.ru/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 22 - Стангопеи. Ракицкий С.Е.
Часть 23 - Стангопеи цветут охотно
Часть 24 - ЦИМБИДИУМ
Часть 25 - Мастер класс по лепке орхидеи
Часть 26 - Орхидея из мастики.
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Каттлея: условия цветения орхидеи


Каттлея: условия цветения орхидеи

автор Ирина Начесова, фото автора
Каттлея С. Angel Bells 'Suzie' AM/AOS

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи - самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда... Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.
О размере каттлеи, которая может зацвести

Прежде чем применять к какой-нибудь конкретной каттлее комплекс условий для стимуляции её цветения, нужно сначала определить её возраст - ведь зацвести может только взрослое и достаточно сильное растение.

Только в следующих случаях можно утверждать с вероятностью 100%, что ваше растение стало взрослым, достигло подходящего размера и потенциально готово к цветению:

- если орхидея была приобретена в цветущем виде и с живыми корнями (причём, целиком весь кустик, а не несколько отрезанных от него бульб);

- если на растении или его делёнке имеются живые корни и не менее 4-х бульб – причём, хотя бы одна из них с чехлом (пусть даже сухим) или уже отцветшая (на верхушке отцветшей бульбы, в основании листа, видны засохшие остатки чехла и цветоноса).

Во всех остальных случаях способность каттлеи к немедленному зацветанию можно поставить под сомнение. Например, если вам досталась делёнка каттлеи из двух и более взрослых отцветших бульб, на которой отсутствуют живые корни (или их очень мало), то не следует сразу рассчитывать на её цветение. Чтобы в дальнейшем зацвести, такой каттлее сначала придётся за счёт уже имеющихся бульб отрастить новую бульбу (скорее всего, меньшего размера, чем предыдущие). От этой бульбы затем отрастут новые корни, с помощью которых уже в следующем сезоне роста может сформироваться полноценная, готовая к цветению бульба.

Естественно, чем больше бульб имеется на делёнке каттлеи изначально, тем быстрее растение достигнет необходимого для зацветания размера. Считается, что каттлее для цветения достаточно иметь четыре взрослые бульбы и хорошо развитую корневую систему. Но на практике всё зависит от гибрида каттлеи и от общего состояния растения.

Или другая ситуация: вы приобрели довольно сильную, но ещё ни разу не цветшую каттлею с живыми корнями. Поставщик утверждает, что данное молодое растение уже достигло необходимого для цветения размера (F/S или B/S). Обычно на таком кустике каттлеи имеется не менее 5-6 бульб, начиная от первой (самой крошечной) и до последней (как бы взрослого размера). В этом случае остаётся только надеяться на добросовестность поставщика. Дорожащие своей репутацией орхидейные фермы, как правило, не присылают подрощенные сеянцы под видом взрослых растений. Поэтому, скорее всего, такая каттлея в подходящих условиях действительно зацветёт со следующего периода роста. Но нельзя исключать и вероятность получения растения, которое ещё нескоро достигнет по-настоящему взрослого размера, необходимого для цветения.

Из-за огромного многообразия гибридов каттлей очень трудно судить о взрослости растения по размеру его нецветших бульб и листьев. Весьма приблизительно могу сказать, что для большинства однолистных каттлей размер взрослой бульбы должен быть не меньше 8-10 см. Причём, у большинства однолистных гибридов бульбы гораздо крупнее - их размер запросто может достигать 15-20 см и более.

Но есть и исключения. Например, одна из моих однолистных лелиокаттлей (Lc. Haw Yuan Angel «Little Beauty») с виду совсем крошка: высота её бульбы около 5 см, лист примерно 8 см. На первый взгляд, она выглядит как маленький сеянец орхидеи. Но, на самом деле, это уже вполне взрослое растение, которое часто и охотно цветёт.

Что же касается возможности определить «взрослость» двулистных гибридов каттлей по их внешнему виду, то тут вообще очень легко «попасть пальцем в небо» - среди двулистных каттлей встречаются растения самого разного размера. Когда известно точное название гибрида, то лучше всего поискать информацию о его размере на зарубежных сайтах в Интернете.
Если же нужных данных не удалось найти, то, исходя из названия, можно сделать некоторые осторожные предположения. Очень часто гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) бывают небольшими: от совсем миниатюрных (бульба 4-6 см), типа Slc. Wendy»s Valentine «June», до растений среднего размера (бульба 8-12 см), например, Slc. Jewel Box «Scheherezade», или немного меньше — Pot. Burana Beauty. То же касается и всевозможных отаар, каттлейтоний, лелиокаттоний и т.д. Как правило, это миниатюрные растения с небольшими цветками. А вот двулистные каттлеи, лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи могут быть от совсем маленьких до огромных (как, например, Blc. Magic Meadow «Napoleon»).

Определение «взрослости» каттлей важно, потому что возраст и общее состояние растения являются основными условиями для их цветения, которое возможно лишь на достаточно сильном, взрослом растении. Сеянцы орхидей и молодые растения перед цветением сначала должны достичь необходимого для данного гибрида размера. Слабые делёнки каттлеи должны нарастить достаточную биомассу для достижения размера цветения
Основные условия цветения каттлеи

Разобравшись с возможными размерами взрослых гибридных каттлей, перейдём к главному – к комплексу основных условий содержания, который, по моему глубокому убеждению, наиболее оптимально способствует цветению орхидей. Сразу хочу заметить, что, в основном, речь пойдёт об условиях содержания каттлей в весенне-летнее время (т.е. в период их активного роста). Ведь именно во время роста орхидей закладываются главные предпосылки к цветению формирующейся псевдобульбы.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью - лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.
орхидеи на балконе

Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче - тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами - возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно - это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом - обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно - лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день - естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 - днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон - как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации - буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) - в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае - зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений - элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста - для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую - в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей - это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.
Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая - начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).
Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха - хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.



Ирина Начесова
www.orchis.ru







после светлого, но прохладного и сухого отдыха, когда Каттлея проснется, то поливать ОЧЕНЬ АККУРАТНО ПО КРАЮ ГОРШКА мы начнем только тогда, когда молодой рост будет не меньше 1/3 предыдущего роста ( в сантиметрах назвать размер невозможно, т.к. все Каттлейники разные). Когда этот рост достигнет 1/2 роста матери, то вводим азотные удобрения или сбалансированные (раз в неделю или каждый второй полив). Рост подрастает до 2/3 материнского - вводим фосфорно-калийные удобрения или продолжаем кормить сбалансированным (раз в неделю или каждый второй полив).
А вот дальше - ВСЕ КАТТЛЕИ РАЗНЫЕ. Кто-то цветет без чехлов, кто-то из чехла, кто-то до отдыха, кто-то после оного, некоторым необходимо два периода покоя, некоторые без сокращенного светового дня никогда не зацветут.

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
Часть 3 - Целогина Кристата
Часть 4 - КАТТЛЕЯ
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Размножение орхидей задними или единичными бульбами.

Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их из одной задней, часто безлистной, бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая, и данная статья должна оказать помощь в этом не легком деле.

Из задних бульб можно выращивать практически любые орхидеи, не имеющие жёсткого периода покоя. А применив к ним интенсивную культуру, в течение нескольких лет, можно получить полноценное растение. Хуже обстоит дело с орхидеями, имеющими жёсткий период покоя. В настоящее время проводится опыт с Одонтоглоссумом гранде, и результаты обнадёживают. Автор проверил этот метод на онцидиумах, каттлеях, стангопеях, а так же на теплолюбивой целогине не определенного вида (похоже фласцида, но полной уверенности нет).

Первое, на что необходимо обратить внимание, это наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками листьев или пленочных влагалищ. Если почки почернели не всё потеряно. Дело в том, что почка покрыта большим количеством чешуек, защищающих её от воздействия внешней среды. Нужно очень осторожно плоским острым инструментом удалить темную поверхностную часть, не повредив, находящейся внутри, почки. Если потемнел лишь кончик почки, то можно все так и оставить. Сохранившаюся почка, должна быть светло зеленой или чуть желтоватой.

Инструментом для удаления сгнивших частей может быть небольшая отвертка, например часовая. Можно так же использовать сломанное и затем плоско заточенное шило или что-нибудь похожее. Вся процедура требует аккуратности и внимания. Место операции необходимо затем просушить несколько дней. Остальную часть бульбы можно обернуть, на это время, влажной ватой, для сокращения поверхностного испарения и периодически смачивать. Некоторые старые бульбы могут быть повреждены, например, слизнями или иметь подгнившие места. Места повреждений нужно подчистить, покрыть серой и высушить. Покрывать садовым варом их не надо, часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу так же нельзя.

Второе, на что необходимо обратить внимание, это состояние той части корневища, с которым отрезана бульба. Оно должно быть плотное, на срезе светлое, часто желтое, но не темное. Потемнение корневища на срезе свидетельствует о загнивании(иногда это потемнение проявляется не сразу, а через 20-30 минут после разреза). Обычно инфекция в корневище проникает через старые, вовремя не удаленные корни, и потемнение начинается с перефирии корневища(по периметру). Следует удалить потемневшую часть (лучше с некоторым запасом), а места среза присыпать активированным углем и подсушить в течение нескольких дней(для большого куска корневища это не страшно, а для маленького нужно уменьшить время подсушки). Для гарантии лучше осмотреть все корневище на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если такие есть, то потемнение тяжа корня обычно проникает всего на несколько мм вглубь корневища, и его можно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Когда срезы на корневище полностью высохнут, уголь можно удалить, а срезы замазать садовым варом. Избегайте заменителей - садовых замазок на основе нефтепродуктов!!! Строго говоря садовый вар не гарантирует сохранность остатка корневища, и иногда под ним начинается повторное гниение. Однако если почка на корневище, то альтернативы нет. Корневище просто высохнет, а незащищенное корневище увлажнять нельзя. Результат часто зависит от состояния корневища на момент отделения от растения. Если материнское растение было слабое, то может быть и большое разочарование. Далее придётся периодически осматривать срезы для контроля. Быстрое потемнение места среза свидетельствует о продолжении процесса гниения в корневище. В этом случае процедуру придётся повторить. Задняя часть старого корневища иногда может быть темной и твердой как дерево. Эту часть лучше не обрезать, а оставить, как есть - гниения там обычно не бывает, но со временем эта часть корневища трухлявеет.

Если бульба сморщена, можно попробовать напитать её влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него бульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто бульба всасывает достаточное количество раствора, если с корневищем все впорядке. Лучше это получается с бульбами из середины растения или конечными. Естественно, перед посадкой корневище надо подсушить.

После такой подготовки, бульбу надо посадить следующим образом. Берется стаканчик от сметаны, и раскаленным гвоздем в дне делаются отверстия для слива лишней воды. На 2/3 стакан заполняется крупными кусками коры, в которые помещается бульба таким образом, чтобы почка выступала над корой примерно на 1см. Остальная часть стаканчика заполняется сфагнумом. Бульбу от каттлеи желательно закрепить мягкой проволокой, чтобы не шаталась. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Этим достигается оптимальный микроклимат. С одной стороны пробуждаемая почка находится во влажной атмосфере, а с другой стороны корневище находится в относительно сухой коре и не гниет.

Стаканчик с бульбой лучше поместить в теплое место. Пробуждение почки у орхидей без периода покоя происходит в течение месяца. Размножение лелий и их гибридов таким способом лучше проводить весной или летом, но не зимой из-за наличия периода покоя. То же относится и к Одонтоглоссуму гранде. При пониженных температурах во сфагнуме может образоваться плесень. На время проростания почки растение надо держать в самом теплом месте. Если вы имееете электополотенце, то можно создать импровизированную тепличку из дух-пяти литровой пласмассовой бутылки с отрезанным дном. В крайнем случае можно тепличку сделать из электроплитки запитав ее от понижающего трансформатора. Температуру нужно держать в пределах 25 градусов. Этого хватает для пробуждения. Бутылка хороша тем, что открыв пробку можно вентилировать эту импровизированную тепличку. Если делать так, то сфагнума вокруг почки много не надо. И опрыскивать растение часто не нужно. Лучше изнутри опрыскивать саму бутылку и пусть влага со стенок испаряется. А можно поставить горшок на блюдце и все это накрыть бутылкой, а в блюдце подливать по мере надобности немного воды для испарения.

Особо следует отметить специфику содержания растений на начальной стадии развития. Так как корней нет, то поливать их бессмысленно. Растения следует опрыскивать, но по-разному. Например, у каттлей, молодой лист из чехла выходит плотно сжатый и полное опрыскивание ему на начальной стадии развития не вредит. А вот листья стангопей и одонтоглоссума гранде в чехле многократно сложены и за счет этого имеют капиллярный эффект. Попадание влаги на лист недопустимо. Может пропасть весь молодой рост. Это относится так же и к онцидиумам, молодые листья, которых очень нежны. Попадание влаги между молодыми листьями или внутрь сложенного листа может привести к загниванию. Поэтому опрыскивать надо только поверхность мха и старую бульбу, если на ней нет повреждений и больших темных пятен.

В начальной стадии старая бульба или молодой рост могут вырастить несколько коротких корешков, даже если по биологии этому виду следует растить корни после окончания развития нового побега. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития и не долговечны. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.

В практике автора был случай, когда каттлее для развития вполне хватало двукратного ежедневного опрыскивания в течение года, и она не желала развивать корни. Пришлось лишить её опрыскивания на две недели, чтобы корни начали развиваться. Для быстрого получения взрослого растения необходимо применить интенсивную культуру. То есть растить растение некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием достаточной для развития конкретного вида орхидеи температуры, влаги и освещения. Зимой приходится применять люминесцентную лампу для получения приемлемого уровня освещения. Первые два побега будут очень маленькие. Это нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Обычно четвертый или пятый побег будет нормального размера, а на следующий год растение зацветёт.

Подкармливать удобрениями первый год не желательно, так как корней у таких растений мало и можно испортить субстрат. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.

http://www.orhide-i.info/orh823.php

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 32 - Лепка орхидей
Часть 33 - Мастер-класс - орхидея cattleya от тайских мастеров
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Серия сообщений "ЦВЕТЫ":

Часть 1 - мастер-класс по керамофлористике
Часть 2 - Цветочная магия.
...
Часть 7 - МК орхидея Фаленопсис
Часть 8 - Уроки Фимо. Цветы
Часть 9 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 10 - Как слепить пион
Часть 11 - Как приготовить Холодный фарфор для цветов
...
Часть 26 - Как слепить пион
Часть 27 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 28 - МК лепка Калифорнийский мак

"Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html



Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))

НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.

Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.

Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)

На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.

Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе постоянное бездумное подстёгивание поливами и удобрениями может в конце концов привести к деградации и вырождению растения.

Ещё очень важный нюанс, который я хочу дополнительно подчеркнуть. Никто вам часто точно не скажет - в какой момент у вашего гибрида или вида (с видами в этом плане ясней) - закладываются цветочные почки. В целом есть два критических момента, и если соблюдать некоторые нехитрые правила - почки обязательно будут заложены.
1) Ни в коем случае не надо в само начале нового роста проводить регулярные и частые поливы. Именно по этой причине часто может не заложиться цв.почка у некоторых каттлей и гибридов. Да и вообще - на данном этапе развития - орхидее просто не нужно большое количество воды.
2) Когда достаточно резво росший до этого побег вдруг замирает и "задумывается" (примерно на месяц +\- ). Это случается, когда побег достигает приблизительно половины своей величины, когда на его вершине лист (или листья) - тоже показались примерно наполовину. И частый полив уже начиная с этого периода - тоже легко может помешать цветению.
Именно с этого момента у орхидеи плавно должен начинаться "сухой" период её жизни, вплоть до появления самих цветоносов (а не чехлов!!!)

РАЗБОР ПОЛЁТОВ по косточкам.

1) новый рост, выглядящий ещё как «почка»

поливать нечасто, давая орхе постоять полностью сухой между поливами не менее 3 дней, не торопиться, не усердствовать, Но уже можно использовать некорневую подкормку раз в 10-15 дней, желательно с пока невысоким содержанием азота. Ещё возможна чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё СОВСЕМ высохло за 3 дня – поливаем на 6 день) минимальное "сухое стояние" = 3 дня

2) активный рост побега

Поливать по мере высыхания всего субстрата и корней полностью. Каттлеи и подобные гибриды обязательно нуждаются в полной просушке корней между каждым поливом, даже когда очень активны. Продолжать удобрение, можно начинать чередовать некорневую с корневой.
Ещё возможна в самом начале чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё высохло за 3 дня – поливаем на 4 день) минимальное "сухое стояние" = 1-2 дня

3) побег достиг 1\2 величины от нормального размера (у однолисток – вырос наполовину единственный лист, чехла не видно; у двулисток – наполовину вырос уже 2-ой лист, и часто уже виден чехол (хотя его может и не быть, неважно)

Необходимо обеспечить орхе уже полноценное освещение и значительно… сократить полив!
(наблюдательный человек легко заметит, что растение как раз в это время само сильно «притормаживает» рост, возобновляя его резко только примерно через 3 недели)
Подсушиваем растение между поливами и держим до следующего сухим полностью не менее 5 дней. Кормить прекращаем пока.
(пример полива– если всё высохло за 3 дня – поливаем только на 8 день ) минимальное "сухое стояние" = 5 дней

4) побег резко пошёл снова в рост

Полноценное освещение, продолжаем подкормки (но теперь надо взять удобрение как минимум сбалансированное, или лучше - где преобладают фосфор и калий). Либо прекратить удобрение уже вовсе для верности.
Но полив всё равно не увеличиваем!!! Продолжаем сушить ещё как минимум 5 полных дней

5) рост побега ввысь завершился

Полноценное освещение, любые подкормки прекращаем полностью, полив не увеличиваем, а ещё сильнее сокращаем (полив близок к пункту 3-4, но даже ещё суше) минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

6) растёт, утолщается новая бульба, кроющие листья на ней приобретают «сухой» цвет и фактуру, идёт вызревание бульбы.
(потом часто у некоторых - "и вообще всё встало" :-))

не меняем ни-че-го!!! поливаем, но между выдерживаем минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

7) только-только показался цветонос! (как я уже упоминала выше - у разных растений он идёт с очень разной задержкой по времени, иногда очень длительной, не торопитесь и ждите)

не меняем в уходе резко ни-че-го!!! тем более не увеличиваем резко полив и не меняем местоположение! Освещённость может быть более низкая. Особенно нельзя допускать солнечного пригрева на орхидею, даже самого "ласкового" - это может вызвать преждевременный рост новых побегов вместо цветения.
Минимальное "сухое стояние" = 6-7 дней

8) бутоны выросли примерно на 1 см

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ постепенно увеличиваем частоту поливов, но просушивать между ними корни надо, опять поливать ни в коем случае не чаще, чем в пункте 2, плавно доводя минимальное "сухое стояние" до = 1-2 дней

10) отцвело (возможно покой, в покой естественно сокращаем полив уже само собой). Здесь следует помнить - что лишение растения нормального периода покоя - так же негативно отразится на возможности последующего цветения ну и дальше цикл по кругу...

Ещё надо знать, что каттлейные гибриды с толстыми бульбами и листьями необходимо просушивать между поливами более основательно, чем аналогичные растения с бульбами и листьями тонкими. Если у вас не получилось именно на "толстячках" - значит в следующий раз увеличьте по количеству дней все минимальные "сухие стояния" :-))
Кроме того - ОЧЕНЬ важный момент, насколько быстро просыхает субстрат между поливами. Для очень многих каттлей, лелий, гибридов - желательно его полное высыхание за часы. Максимум за день. Неприхотливые гибриды могут потерпеть и три... Так что выбирая субстрат для своего растения - не делайте его плотным и влагоёмким! Если каттлея у вас будет киснуть в горшке по неделе - то вам уже скорее всего не поможет никакая последующая просушка!!! Запомните как отче наш - каттлеи любят высыхать очень быстро!

У разных каттлей и гибридов – цветонос может выходить как ещё до созревания бульбы, так и только через три месяца спустя даже появления чехла (у некоторых видов этот интервал составляет даже 6 месяцев!)
Ни в коем случае не следует пытаться подстегнуть эти индивидуальные для каждого гибрида (и вида) процессы!!! Терпение и ещё раз терпение!
Лишний полив, особенно тёплой водой, тем более горячий душ или удобрение в это время – с огромной долей вероятности вызовут как раз не цветение – а только рост новых побегов. И в 90 случаях из 100, когда «каттлея» уже тронулась в рост – о цветении можете забыть!!! Поэтому все силы должны быть направлены как раз на то, чтобы этот преждевременный рост наоборот - сдержать и не вызвать!

Поливать «в ожидании цветов» надо очень редко и слегка, водой только комнатной температуры, а не тёплой. Желательно поставить растение прохладней и так, чтобы ему было светло, но на него не могло «припечь» даже ласковое солнце. Всё это поможет орхидее обстоятельно готовиться именно к цветению, а не срываться в рост.
Особенно в это время важно очень быстрое просыхание субстрата, именно по этой причине лично я держу каттлеи и гибриды только в крупной коре и никогда не использую мох. Так как при неадекватном поливе (да мало ли, рука дрогнет)) и невысоких температурах - корни в нём могут остаться влажными гораздо дольше, чем это будет необходимо.

И последнее – любителям ежедневно (и не очень ежедневно) опрыскивать поверхность субстрата помимо поливов (потому что «ой, бедные бульбы, ой бедное растение хочет водички»), а так же тем, кто считает «уже сухой» орхидею, у которой сверху высохло три кусочка коры – я успеха не гарантирую!

PS: Придерживайтесь этой схемы так же, если вы хотите чтобы цвели и близкие родственники каттлей – лелии, брассаволы и даже кроха-ЛЕПТОТЕС. Он нуждается в достаточно сухом и долгом периоде покоя ПЕРЕД цветением (как многие весеннецветущие видовые каттлеи). Без предоставления этого покоя - лептотес биколор будет постоянно растить лишь "иголки"
Ещё раз напоминаю - преждевременный новый рост часто хоронит все надежды на цветение. Избегайте всего, что может специально его вызвать!
Рост в принципе должен идти за цветением, или даже одновременно с ним (у гибридов), а никак не наоборот. Эти растения таковы, что априори не могут хорошо расти и вдруг при этом зацвести одновременно - для них это слишком разные процессы. Ещё хочу упомянуть, что тем не менее есть и виды, и гибриды - дающие два прироста подряд друг за другом в вегетативный сезон - и процветающие с обоих приростов только лишь осенью или зимой, иногда - весной.

Помните, что потинары и оттары типа приснопамятной Бураны Бьюти нельзя назвать каттлеей даже с очень большой натяжкой, так как в подобных гибридах намешано не менее 4 разных РОДОВ, где каттлея - всего лишь один представитель на общем фоне. Подобные гибриды часто легко прощают даже неимоверные косяки в уходе, и без проблем цветут.
Но чем "проще" гибрид - тем он сложнее :-)) Далеко не все гибриды Blc, Lc, Slc - "поймут" такой подход, что у вас успешно "прокатывал" с потнарой. И естественно, очень строгого придерживания правил требуют видовые каттлеи либо грексы типа Мэйкай Маюми и тому подобных. С ними "шутя" и как попало - вряд ли выйдет. Хотя и среди видовых каттлей есть несколько весьма неприхотливых созданий

http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html




...Полив с просушками :-))
Каттлеи и подобные - не надо содержать "всё время влажненькими", они в этом не нуждаются, они даже от этого страдают. Такая у них природа - неужели так сложно это понять? Зачем переть против истинной природы растения вместо того, чтобы дать то, в чём оно нуждается?
Ну поливайте тогда, чтоб всё влажненько было постоянно и никогда не просыхало, если это доставит вам радость. Что это доставит радость каттлеям - я очень сомневаюсь :-((...

...ЭТА схема у меня ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для гибридных "каттлей", и она зависит не от времён года - а ТОЛЬКО от стадий развития этих растений, это же очевидно по написанному! :-))

Сколько раз говорить - ТУПО сушить ничего не надо, в большинстве случаев это делают только к концу вегетации (причём это "когда" надо вот именно знать)!
Слишком же длительные просушки в начале активного роста в большинстве случаев - скажутся на растениях наоборот негативно!

Лавировать надо в поливах, всегда лавировать и балансировать, то увеличивать, то уменьшать, при этом обязательно ЗНАЯ - ЧТО и ЗАЧЕМ ты делаешь, с любой орхидеей... эх....ОДИНАКОВО - по умному если - ничего не "ухаживают" из мне известного... но большинство людей вычитает какой-нить "уход" и начинает именно по нему - одинаково, наплевав на все стадии развития. Ещё хуже - когда ещё и "по календарю". Растюха растёт, а её "по календарю" сушат, ведь так "на календаре написано" или на бутылке с удобрением...и наоборот :-)) Ну где глаза-то у людей, в каком месте, чтоб не глядеть, что с растением в данный момент происходит? У меня ни одна "по календарю" не живёт. Возможно, орхи просто не читали наши календари :-))...

...Относится к весеннецветущему типу. При культивировании подобных ВИДОВ - зимой её долгого держат в прохладном и сухом покое с редким и лёгким поливом (перед цветением) - зацветает она весной, летом надо стараться, чтобы она росла не быстро, и очередной прирост вызревал бы только к осени.После появления чехла и вызревания бульбы - опять покой прохладный и сухой, чтобы не вызвать рост - до самого весеннего цветения. Если режим не соблюдать - подобный вид цвести не будет, а со временем будет только вырождаться. Поэтому уход за видовой каттлеей требует определённого опыта. Виды не прощают того, что спокойно терпят гибриды.
Растению-подростку - "взрослый" режим ещё не нужен, ему просто надо наращивать необходимую массу до взрослости. ...
http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":

Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
Часть 37 - Дендробиум- фаленопсис
Часть 38 - Керамическая флористика урок - по лепке фаленопсиса
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!