Самостоятельное изготовление новой рукояти спиннингового удилища.

Точнее не спиннингового, а кастингового, но это не важно...

Самостоятельное изготовление рукояти пришлось делать из-за того, что кастинговое удилище St.Croix PM70HF2 было для меня длинновато. Было решено укоротить ее с 2.10м.  до 1.95м. и при этом несколько изменить пропорции рукояти - укоротить реаргрип (заднюю часть ручки) при этом оставить длину форегрипа (передней части) прежней. Так как эта палка двухчастник, все работы производились только с одним коленом, снимать пропускное кольцо я не стал, т.к. решил для простоты делать монтаж "с жопы" - это не правильно, но морочиться с кольцом совсем не хотелось.... Заморачиваться с аккуратным снятием оригинальной пробковой ручки и катушкодержателя я не стал, боясь, что при отсутствии специального инструмента и навыков могу повредить бланк. Просто взял и срезал пробку с бланка сначала с помощью ножа, потом подчистил наплывы клея и прошкурил до графита. С катушкодежателем помучался - делать сверло-коронку не было возможности, по этому просто в нескольких местах распилил ее ножевкой и снял. Делать это нужно КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО, можно легко пильнуть бланк!

Все промерил еще раз и отпилил от бланка "лишний" кусок.

Вот, что у меня получилось.

Бланк зашкурил мелкой шкуркой (P-600)

Подсчитав необходимое количество пробковых колец и измерив диаметр бланка в месте крепления катушкодержателя я отправился в магазин и купил все необходимое - кольца двух видов (пробковые и резинопробковые(бурлы)), 5-ти минутный эпоксидный клей "Flex coat", катушкодежатель Fuji, по пути заскочил на строительный рынок и купил шпильку Ф6мм, два подшипника, десяток гаек и саморезов, толстую бобину малярного скотча и круглые шкурки разной зернистости.

Перед сборкой прикидываем как это будет выглядеть

Форегрип и часть катушкодержателя четко попали на фирменный деколь - пришлось все счистить. Теперь палка будет "no name", пока что... ;)

Для сборки рукояти мне понадобился отрезок шпильки соответствующей длины.

С идеальной ровностью я не заморачивался - "на глаз" ровненькая и ладно...
Для того, что бы пробка не приклеилась к шпильке ее (шпильку) нужно обмотать малярным скотчем. Я наматывал скотч не поперек, а положив шпильку на кусок нужной длины обернул вдоль - так ровнее.

Развел эпоксидный клей "Flex coat" в пропорции 1Х1. Можно юзать и нашу эпоксидку, но я "развелся" на фирменную...

Поставив на шпильку в качестве ограничителя гайку и подходящую фанерную шайбу (просто под руку попалась), начал постепенно набирать рукоять из смазанных клеем пробковых колец.

Так постепенно набралась вся рукоять, точнее одна ее часть - риаргрип (reargrip) - задняя.

Для обеспечения плотного прилегания колец я поджал заготовку второй фанерной шайбой с гайкой. Таким же образом на другой шпильке набираем форегрип (foregrip) - переднюю часть

Заготовки оставил сушиться на ночь - клей хоть и "пятиминутный", но полная полимеризация - около 16 часов...

Вот такие получились заготовки пробковых рукоятей.

Теперь приступим к обработке заготовок.

Понятное дело, токарного станка у меня не оказалось и пришлось выдумывать. Взял кусок дсп (какую-то мебельную запчасть), дрель с передней ручкой, два кусочка фанеры (10-ки), мебельные уголки, 2 подшипника, болты с гайками и саморезы и за 10 минут собрал некое подобие токарного станка. Общий вид "станка" на фото внизу.

Некоторые пояснения к конструкции: дрель закреплена на доске с помощью зажима передней ручки - пластиковую ручку снял, болт крепится снизу дсп гайкой.

Куски фанеры привинчены к дсп с помощью строительных уголков болтами с гайками. В фанере просверлены отверстия чуть меньше внешнего диаметра подшипника. Подшипник прижат к фанере головками саморезов таким образом, что закрепленная в подшипнике шпилька свободно вращается вместе с внутренней его частью, а внешняя часть неподвижна так как зафиксирована этими самыми головками саморезов. В общем, по фоткам можно понять...

Теперь стоит обратить внимание на крепление шпильки в подшипниках. Вообще, одним из главных и наиболее часто применяемых "приспособ"  для меня был малярный скотч. Именно с его помощью центруются все части рукояти (методом подмотки), он предотвращает нежелательное приклеивание частей, им можно быстро пометить взаиморасположение стыкуемых деталей и.т.д. - скотч нужен постоянно, всегда держите его по рукой.

Итак, для плотной, без люфта посадки подшипника на шпильку, на шпильку нужно подмотать необходимое количество скотча.

Одев подшипник на подмотку,

лишний скотч срезать и затянуть подшипник гайками с гроверами.

Теперь возьмем три вида шкурки - я использовал как грубую P-80, среднюю P-320 и мелкую P-600.

Включаем дрель и начинаем придавать пробке желаемую форму.

Нужно обязательно помнить, что рукоять должна как можно более идеально стыковаться с катушкодержателем, для чего во время работы постоянно контролируем диаметр штангенциркулем. Не следует доводить этот диаметр сразу, лучше сначала "приблизиться" к нему грубой шкуркой, а потом довести точно мелкой - так будет аккуратнее.

Особенное внимание стоит уделить местам где соединяются разные по своим свойствам материалы - обычная пробка и резинопробка (бурл), так как бурл обрабатывается раз в 10 хуже, можно легко запилить обычную пробку у стыка...

Когда желаемая форма рукояти достигнута берем мелкую шкурку и полируем до гладкого, чуть бархатного состояния, сравнивая мелкие заусенцы от более крупной шкурки.

 

При работе появляется довольно много пробковой пыли, ее удобно сметать кисточкой, а потом собрать в баночку и  использовать в качестве наполнителя  к шпатлевке для ремонта пробковых рукоятей.

Итак, реаргрип готов, теперь так же делаем форегрип...

Теперь выкручиваем из пробковых рукоятей шпильки, я выкручивал вручную, а можно просто зажать шпильку в дрель - вжжжиик и все...

 

Далее предстоит наиболее геморройный на мой взгляд процесс - расширение внутреннего отверстия в пробковой рукояти до диаметра бланка. Для этой цели используют римеры - конические трубки с абразивным напылением. Я, естественно, решил сделать все проще... Навинтил на шпильку пару гаек и взаимозатянул их на расстоянии 6-7 см от конца шпильки. Надфилем сделал надпилы на крайней гайке которыми она должна была "грызть" пробку, 6 сантиметровый конец выступал в качестве направляющей. Зажал шпильку в дрель, 5 минут и отверстие уже значительно расширилось! Но у меня не просто хлыстик, а настоящая джерковая дубина  - толщина бланка у рукояти 1.6 см!!! Как расширить еще? Взял шайбу, затянул ее с обоих сторон гайками, а торец пропилил надфилем сделав "зубья" - получилась шайба-сверло, точнее шайба-фреза... Обязательно нужно оставить конец шпильки (примерно 10 см) с гайкой - это будет направлять всю конструкцию точно по центру рукояти и не даст уйти "фрезе" вбок.

Вот так примерно это все происходило...

 

Ну и в завершении внутреннее отверстие подравнял шкуркой - накрутил ее на ту же шпильку и зафиксировал по краям малярным скотчем.

 

Ну вот, все необходимые части в наличии, можно приступать к сборке. Точно все прикинув и рассчитав, маркируем скотчем бланк - край скотча это то место где начнется форегрип. Скотч также предохранит бланк от случайного попадания клея.

 
 

Отрезав от скотча полосу шириной 1 см (это удобно сделать ровненько прорезав дизайнерским ножом всю бобину скотча по кругу) делаем подмотки под рукоять - арборы, они будут центровать рукоять относительно бланка. Разводим эпоксидный клей, густо промазываем бланк и арборы. Надвигаем рукоять на ее посадочное место слегка вращая, рукоять гонит перед собой валик лишнего клея - собираем его в баночку. Даем подсохнуть минут 15-20. Таким же образом приклеиваем катушкодержатель - подматываем арборы из скотча по внутреннему диаметру катушкодержателя, промазываем клеем, надвигаем на место... Так же поступаем с задней частью рукояти - риаргрипом. Теперь у нашего укороченного удилища новая рукоять!

Единственное что осталось сделать - закрыть отверстие в крайнем кольце (бурле) реаргрипа.

Сначала я думал просто вырезать кругляшок из такого же материала и вклеить в это отверстие, но потом решил слегка выпендриться - сделать баткап (buttcap) со своим "логотипом".

Из подходящей древесины у меня был только американский орех. Из него я и выпилил заготовку - кубик. Разметив карандашом и зажав его струбциной, напильником придал цилиндрическую форму.

Сверлом просверлил по центру сквозное отверстие, вставил в отверстие болт и затянул с другой стороны гайкой с гровером.

Вставил эту конструкцию в дрель и используя подручный инструмент (напильник, надфиль, сверло, фрезу-шарошку и шкурку) обточил, придавая необходимую форму и размеры.

Когда деталь была готова, я пропитал ее эпоксидкой (горячим методом для более глубокого проникновения - разогрел деталь в духовке и промазал эпоксидкой) для придания прочности и устойчивости к воде. Логотип сделал методом "накапывания" - распечатал логотип на принтере и вырезал ножницами. Вырезать нужно обязательно, т.к. если просто капать эпоксидку на распечатку эпоксидка обязательно растечется, а вырезанный кусочек бумажки удерживает эпоксидку от растекания.

Заделал в баткапе сквозное отверстие эпоксидкой с опилками и затем вклеил его в кукоять.

Вклеил логотип.

Rod№1 не "превосходная степень", а серийный номер палки... Баткап - единственный опознавательный знак этого удилища, фирменный деколь отсутствует, а свою роспись на бланке я делать не стал.

Благодаря конструкции баткапа, логотип утоплен внутрь на 2-3мм, что по идее должно предохранить его поверхность от сильных царапин. Но даже если он будет поцарапан - не страшно, в конце концов накапать новый дело 5 минут.

 

ЗЫ Конечно для мастеров родбилдинга эта статья будет смешной и наивной, я знаю, что многое сделал не правильно и может быть не рационально, но моей главной задачей было сделать палку для себя, ну и конечно просто хотелось попробовать - "зацепит" или нет... Зацепило! Теперь подумываю о полностью самостоятельной сборке удилища... При подготовке к работе было потрачено много времени на поиск разрозненной информации, надеюсь мой материал будет полезен начинающим родбилдерам и просто желающим перебрать свой спин.

И еще - на написание этого поста у меня ушло примерно столько же времени, что и на все описанные работы!

 

21051 просмотров

Последний этап расширения внутреннего отверстия для бланка в пробковой рукояти - шкуркой накрученной на шпильку.

Параллельно экспериментам по изготовлению глаз методом накапывания, пробую сделать глаз по другой технологии - литья из эпоксидной смолы. Вот какой глаз получился

Нельзя сказать что я очень доволен результатом... Несмотря на это, технологи вполне рабочая и эксперименты будут продолжены.
Если интересен процесс создания  - смотрите фотки и комментарии процесса

© 2009 pikefisher.ru
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна!
 

 

Делаем свимбейт своими руками (handmade swimbait)

Данный пост является переводом этого материала.

Будем делать вот такого красавца

Читать весь материал

pikefisher.ru - как сделать самодельный свимбейт от начала до конца.

Изучив строение глаз рыб и покопавшись в сети,  пришел к выводу, что описанная ниже технология изготовления глаз для приманок или для таксидермии самая простая и эффектная.
Для получения естественного эффекта глбины, необходимо отлить из эпоксидки или любого другого (желательно менее желтого) литьевого пластика или компаунда заготовку глаза. Модель для формовки можно выточить из дерева, а форму сделать из силикона, как это делается можно найти в более ранних постах. При изготовлении модели нужно постараться придать ей форму показанную на рисунке.

Форма для изготовления глаза "в разрезе".

Раскрашивать глаз нужно изнутри, таким образом, после раскраски, глаз полностью готов к монтажу на приманку. Вот как будет расположена краска на заготовке (в разрезе).

Вот фотографии последовательности действий при окраске искусственного глаза изнутри. При работе удобно использовать не только кисти, но и аэрограф - он позволяет делать плавные и естественные переходы цвета.

Итак приступим. Переворачиваем заготовку и приступаем к работе

Первым делом намечаем зрачок

и закрашиваем его черной краской

наносим тень на радужке (лучше это сделать аэрографом)

берем желтоватую краску и красим всю внутреннюю поверхность. Краску лучше взять с эффектом перламутра - так будет более естественно выглядеть.

В принципе глаз готов, но для полного сходства нужно его чуть доработать снаружи.
Залепив радужку кругляшком из пленки нужно окрасить боковые части глаза серебрянкой (имитируя белок), а затем, взяв темно-зеленую краску  аккуратно дунуть аэрографом сверху глаза.

Граница белка и радужки получилась заметной (из-за пленки) и ее нужно сгладить.
Берем аэрограф и очень аккуратно  обводим радужку коричневатой краской.

Искусственный рыбий глаз готов!

 

www.pikefisher.ru - самодельные глаза придадут неповторимый и выразительный вид вашим самодельным приманкам.

 

Невыразительность нарисованных глаз сподвигла на очередные эксперименты... Задача - сделать глаз с эффектом глубины и объема, при этом не делая его чересчур выпуклым. Решение пришло сразу - глаз нужно сделать впуклым, т.е. выпуклым, но во внутрь. Внутренюю часть оклеить фольгой, что бы ее блеск преломляясь в смоле создавал нужный эффект.

Первым делом выточил модель-давилку из дерева. Вместо токарного станка юзал дрель, вместо резца - напильники и шкурку.

Модель закрепил на ровной поверхности, нанес разделительный слой и обмазал силиконом.

Повторил обмазывание несколько раз пока не нарастил достаточный слой силикона.

Приступаем к изготовлению глаза. Берем фольгу, силиконовую форму и модель - давилку...

Кладем на фольгу на форму и продавливаем давилкой, чуть вращая ею. Вынимаем давилку. Подложка глаза из фольги готова.

Смешиваем эпоксидную смолу с отвердителем и заливаем в получившуюся "формочку". Даем полимеризоваться.

Когда эпоксидка полимеризуется делаем любым способом зрачок - можно нарисовать маркером или кистью, можно просечкой выбить кругляшок из подходящего материала. В завершении капаем сверху эпоксидкой (можно и не капать - приманку все равно лаком покрывать). Получается вполне прилично.

Единственная допущенная ошибка это слишком глубокая форма - наша эпоксидка весьма желта и чем ее больше тем эта желтизна заметнее. Но сама технология самостоятельного изготовления глаз для приманок вполне рабочая.

www.pikefisher.ru 2009

 

 

 

 

Полностью самостоятельное литье твистеров из силикона.

Данный пост раскрывает технологию самостоятельного изготовления твистеров (hand made twister, homemade grub) от А до Я, т.е. от создания прототипа (модели) до самой отливки готового изделия. Если имеется готовый образец для снятия с него формы, процесс несколько упростится, но достать приманку необходимого вида и размера иногда бывает довольно сложно, на поиски может уйти время. При полностью самостоятельном изготовлении можно также дать волю фантазии и сделать что-то новое и необычное, что наверняка оценит рыба. Стоит заметить, что таким образом можно лить приманки любых других типов - виброхвостов, свимбейтов, червей...

Для начала нужно определиться с общими размерами и пропорциями. Для изготовления "тела" я применил дерево, но если возиться нет желания, можно просто вылепить из пластилина колбаску подходящего размера - рыбе на все эти изыски абсолютно наплевать...
Я взял деревяшку и закрепив в дрели придал необходимую форму с помощью напильника. Если есть доступ к токарному станку лучше использовать его.

Наметил карандашом канавки.

С помощью надфиля проточил канавки, придавая им одинаковый вид.

Шкурим, прикладывая мелкую шкурку. Тело будущей приманки готово.

Приложив тело к листу картона намечаем контур хвоста. Картон нужно взять такой толщины, какой хочется иметь у готовой приманки.

Вырезаем хвост по контуру. Заглаживаем торцы.

В принципе можно снимать форму, но я выпендрился и сформировал из пластилина рельефный логотип

Готовим подложку - в подходящем куске пенопласта выковыриваем углубление, помещаем туда модель погрузив до середины. Выравнивая, обмазываем по периметру пластилином.

Делаем опалубку из картона, промазывая стыки пластилином или строительным силиконом.

Заливаем гипс или алебастр. Даем подсохнуть, разбираем. Получается половинка формы.

Делаем сверлом пару углублений - направляющих для точной стыковки полуформ. Обмазываем все разделительным слоем - жидким мылом, разжиженным силиконом или чем-нибудь еще. Делаем опалубку и заливаем сверху гипсом. Даем подсохнуть, разбираем - форма из двух половинок готова.

Даем форме окончательно просохнуть поместив на батарею на пару дней или аккуратно нагрев в духовке - гипс должен стать легким и очень светлым. Теперь нужно пропитать форму эпоксидкой. Без этого можно и обойтись, но так лучше.
Нагреваем гипсовые формы в духовке и горячими обмазываем эпоксидкой (соотношение отвердитель Х смола - 1Х7) используя кисточку. смола будет впитываться - нужно мазать пока впитывание не прекратится. Такая форма становится не только глянцевой, но и становится более крепкой.

Даем всему этому хозяйству как следует полимеризоваться и можно приступать к литью.

Плавим силикон (точнее резину) в микроволновке до состояния киселя. Не перегрейте - едкая вонь не дающая дышать, очень стойкая!!!
Заливаем в одну половинку, даем чуть остыть. Наливаем во вторую и пока она жидкая прикладываем сверху первую (чуть остывшую, чтоб не вылилось при перевертывании). Даем остыть минут 5-7 и разбираем. Если есть облой можно обрезать его маникюрными ножничками.
Приманка готова к монтажу.

Самодельные приманки из силикона, точнее из специальных резин с низкой температурой плавления, изготовленные с помощью данной технологии ничем не хуже серийных.

© pikefisher.ru 2009
 

 

 

Самодельный пуллбейт, а точнее джигбейт! :)

Начало работы над данным проектом было начато несколько недель назад. Проект двигается очень медленно - много работы, а свободные дни хочется провести на рыбалке. Но, тем не менее, в свободные минутки удалось чуть-чуть продвинуть - на данный момент приманка склеена, но не собрана. Следующим шагом будет огрузка (приманка будет тонущая), а также решение проблемы с окраской и финишем - приманка составная и красить эти детали нужно по отдельности, а потом собирать.

Пуллбейт своими руками.
 

Самодельный пуллбейт, а скорее джигбейт.

Самодельный Suick

Сохнет последний слой лака на самодельном джерке а-ля Suick.
Размер 9", вес хз. Без огрузки.

Окраска "под щуренка".

В ближайшее время попробую соблазнить какую-нибудь каннибалку...

 

Самодельные джеркбейты. Огрузка.

Продолжение...


Напомню, что джерки получились одинаковыми по форме и размеру, однако, по задумке, своими свойствами они должны различаться - решил делать один плавающим, а другой очень медленно тонущим, почти суспендером.
Арматуру решил не делать, а вкрутить на эпоксидке подходящие по размеру колечки-шурупы.


За неимением подходящего сверла, отверстия под колечки сверлил обкусанным гвоздем.

По форме джерки получились слегка похожими на бастер джерк от страйк-про, и систему огрузки решил позаимствовать у них. На фотографии прозрачного джеркбейта buster jerk,


найденой на форуме сайта jerkbait.ru, хорошо видна система огрузки и по ее подобию в самодельных приманках были просверлены отверстия.


Перед всеми действиями, деревянные заготовки были 2 раза покрыты яхтовым тиккуриловским лаком разбавленным на половину с уайт-спиритом и хорошенько высушены.

Огрузку (свинец) решил в отверстия не заливать, а отлить отдельно и забить в отверстия.


Тем сверлом которым сверлил отверстия в приманках просверлил сквозное отверстие в застывшем (сухом) куске алебастра и лил расплавленный свинец туда.


Таким образом, через 10 минут у меня было около десятка ровненьких свинцовых стерженьков того же диаметра, что и отверстия для огрузки в приманках.


Пока ванна наполнялась водой решил сделать погремушки - в отверстия, которые изначально были в деревяшке поместить шарики и заклеить жестяными кругляшками. В качестве акустических шариков решил использовать пластиковые шарики из водочных булькалок.


Только оказались они не маленькими - отверстия пришлось сильно расширять.


Из банки в которой плавил свинец вырезал четыре жестяных кругляшка и вставив шарики внутрь заклеил отверстия с боков этими кругляшками. Клеил моментальным клеем под названием "Очумелые ручки"..


Так как ванна уже наполнилась, а клей еще не высох окончательно, дополнительно замазал кругляшки пластилином и повесив на кольца приманок подходящие тройники приступил к огрузке.


Один джеркбейт был огружен таким образом, что джерк ОЧЕНЬ медленно тонул без ярко выраженного дифферента на нос или корму, т.е. сохраняя строго горизонтальное положение.
Другой я огрузил так, что он получился плавающим, но не как пробка, а скорее как бутылка с небольшим количеством воздуха... В воде второй джерк также сидит строго горизонтально. При огрузке я старался учесть, что приманки после окраски и лакировки прибавят в весе.


Добившись желаемого результата, свинцовые стерженьки ударом молотка были загнаны в тело приманок,


отверстия зашпатлеваны эпоксидкой с опилками, на нее же, для прочности, посадил колечки-шурупы.
Пометив тонущий джерк (для дальнейшей РАЗЛИЧНОЙ раскраски), обе приманки были покрыты акриловым грунтом, а затем окрашены в два слоя акриловыми белилами.

7386 просмотров

Делаем топвотер гляйдер джерк своми руками

 

Handmade Jerk

Handmade Jerk. Или изготовление джерка из дерева своими руками. Для начала необходимо определиться с моделью, за изготовление которой предстоит браться. Я предпочитаю делать только то, что невозможно, либо затруднительно купить. 10 лет назад, когда никакой возможности приобрести джерковую приманку не было, я начинал с простого копирования тех или иных приманок. Сейчас копировать уже менее актуально, и я стараюсь реализовывать собственные задумки, тем не менее, встречаются весьма любопытные приманки, опробовать бы которые очень хотелось. Например, на сайте www.jerkbait.com мне попался любопытнейший джерк, Snackjerk Diver Wave 21 cm. Возможность доставки с этого магазина оказалась призрачной, а вот описание приманки весьма и весьма заманчивым, глубина до 5,5 метров, дайвер, работающий не только вверх- вниз, но и в стороны подобно глайдеру. Значительный размер 21см и не менее значительный вес 135 гр. Что же, стоит попробовать его изготовить. Сайт дарит нам два прекрасных вида приманки, этого вполне достаточно, чтобы составить первое впечатление о ее форме. Вес и размер нам уже известны. Однако описание данной модели начинается со страшной фразы о том что:  «эта приманка опыт 7 - летних разработок, модель «уравновешивается» вручную». Действительно огрузка приманки дело долгое, на практике приходится делать несколько отверстий, добавлять и убирать свинец, заменять, если нужно, свинец более легким оловом, и при этом постоянно пускать деревянную не законченную приманку в воду, сушить каждый раз, и так многократно. Вот несколько фотографий приманок изготовленных и огруженных мною именно таким практическим путем. Часть из них я взялся реставрировать, поэтому очень удачно видна огрузка. Кроме того, самый удобный водоем, имеющийся у нас под руками для таких экспериментов это ванна. Попробовать приманку в движении практически невозможно. Грузить удобно только плавающие модели, тонущие сразу ложатся на дно и понять как они огружены, правильно или нет трудно. Что же остается? Тратить на огрузку и эксперименты 7 лет? Когда-то давно я именно так и делал, 7 лет это конечно перебор, но процесс действительно утомительный. Да и таким резервом свободного времени я не располагаю, так что придется призывать на помощь высокие технологии (чуть не сказал НАНО..). Я строю 3D модель приманки, в ее натуральную величину. Программа позволяет мне вычислить объем приманки и ее центр тяжести, этих данных достаточно для расчета огрузки будущей тонущей приманки. С плавающей дела обстоят несколько сложнее, придется еще вычислить и ее центр плавучести, но это тоже пара пустяков. Конечно, необходим некоторый опыт, потому что для придания определенной игры приманке центр тяжести надо сместить, а решить за меня, куда его двигать  вниз или вверх, вперед или назад программа не может. Но поверьте мне, этот расчет уже стоит 5 лет из 7 заявленных, для пускания корабликов в ванной. Теперь можно приступать к изготовлению, и начать следует с выбора материала. Бесспорно, лучшим материалом будет твердое дерево, оно меньше прокусывается зубами и меньше вязнет в них при поклевках, твердая древесина более тяжелая и приманку придется огружать меньшим количеством груза, однако не стоит забывать о том, что дерево еще предстоит обработать. Поэтому для изготовления приманок сложной формы брать слишком твердые породы не стоит, может получиться, что обрабатывать придется как из стали. Из твердых пород отлично подойдут граб, клен, бук, дуб. Из более мягких пород, я предпочитаю липу, она легко обрабатывается и потом хорошо пропитывается защитным материалом, твердость ее при пропитке повышается. Древесина липы однородная, хорошо ведет себя со временем. Она не трескается. Ее не ведет и не коробит. Беру подходящую заготовку. Распиливаю ее вдоль на две планки. Удобный для этого инструмент ленточная пила,  которая пилит достаточно ровно и расход материала на толщину пропила небольшой. Лучше если есть такая возможность, выровнять планки по толщине на фуганке, тогда в последствие половинки приманки получатся одинаковыми. Иначе добиваться этого придется руками при помощи шкурки, но с липой это не проблема. Распечатываю изображение профиля приманки из 3D программы, в натуральную величину, вырезаю его грубо по контуру и наклеиваю на  одну из половинок обычным клеящим карандашом. Надо зафиксировать половинки между собой, но соединение должно остаться разъемным. Выравниваю половинки, и сверлю половинку с наклеенным изображением так, чтобы сверло вошло во вторую половину будущей приманки на 4-5мм. Глубже не надо. Забиваю в отверстие подходящий по диаметру шип, в качестве которого можно подобрать подходящую по диаметру палочку для барбекю, лучше из березы, а не из бамбука. После установки первого шипа, аналогично устанавливается второй. Состыкованные шипами заготовки выпиливаются по контуру. Можно выпилить вручную лобзиком. Я пилю на той же ленточной пиле. Это занимает 1-2 минуты. Бумагу с изображением можно ободрать, выступающие шипы сошлифовать. Приманка разбирается на две половины, и снова собирается. Все четко и ровно. Теперь надо облагородить форму. В ход идут рубанок, нож, напильник и на последней стадии шкурка. После того как приманка обрела внешнюю форму, я перехожу к ее внутреннему наполнению. Выгибаю арматуру, вставляю ее между половинками приманки, сдавливаю, чтобы проволока оставила след, затем по полученным следам делаю канавку. Канавка прорезается ножом, а на выходе колец из приманки сверлом, также можно пройтись по канавке зубным бором. Хочу погремушку! Для создания внутри приманки полостей под погремушку и огрузку я использую вот такие фрезы-шарошки. Будущая полость под погремушку размечается на одной из половин, сверлится отверстие сверлом 0.8-1мм на глубину полости, в отверстие вставляем остро заточенный  кусок проволоки такого же диаметра, так чтобы он чуть торчал над поверхностью. Половинки складываются, заточенный шип намечает соосное отверстие на ответной части заготовки. Сверлим его также сверлом 0.8-1мм. Дальше отверстия рассверливаются, сверлами 2-3мм, 5-6мм, 10-12мм, после чего можно воспользоваться фрезой-шарошкой и придать полости окончательную форму. В качестве шарика для погремушки отлично подходит стеклянный шар из не булькующей бутылки, я брал от водки ;) В итоге внутренности приманки становятся такими. Настало время покрывать приманку защитным составом. Один из многочисленных советов - развести эпоксидку ацетоном 1:1, приманку нагреть и нагретую покрывать этим составом, пока смола не перестанет впитываться. Так и поступаю. Липа отлично впитывает этот состав. Ни при каких соблазнах не грейте повторно не просохшую приманку, смола будет выдавлена наружу из приманки! Я покрывал по такой технологии воблер два раза, и третий раз уже готовую приманку тонким слоем по поверхности, хотя, пожалуй, уже со второго раза впитывания почти не происходило. Так что можно ограничиться одним покрытием и одним финишным, после которого можно испытывать приманку перед покраской. Последующая механическая обработка показала, что твердость дерева на поверхности существенно повысилась и стала практически такой же, как у просто эпоксидной смолы. Но вот вглубь этот состав проник не очень глубоко. Если до глубины 1-2мм приманка обрабатывалась как натуральный пластик, то глубже уже стала проявляться волокнистая структура древесины. Однако даже 1мм твердого покрытия для щучьих зубов защита уже приличная, а будет еще и слой лака сверху, краска и снова лак. Теперь надо переходить к огрузке. Ради эксперимента, намечаю расчетную точку центра масс, и подвешиваю приманку на нитке с иглой. Как видите, расчеты не врут. Дальше необходимо вычислить необходимый вес груза и места его установки. Заготовка взвешивается вместе с шариками и арматурой, это вес вычитается из желаемого веса готовой приманки и вычитается вес крючков с кольцами (каждый крючок №2/0-3/0 весит 3-4 грамма в зависимости от модели, лучше сразу считать вес тех крючков, которые будете устанавливать). Затем я вычисляю все моменты сил для каждого груза огрузки, шарика погремушки и крючка. Выбираю из расчета места установок и веса грузов. Учитывая свои собственные пожелания, смещаю центр тяжести, куда мне хочется. Если сместить вперед приманка будет тонуть носом, и тем более выражено, чем дальше смешен центр, ну и так далее исходя из своего опыта и желания. Вот внутренности приманки в законченном виде. Остается склеить аккуратно две половины. Чтобы клей не попал в погремушку его необходимо стереть тряпкой с обоих половин примерно на 5мм от углубления, жирно мазать клей также не стоит. Половинки стягиваются струбцинами до окончания просушки приманки, хотя бы на ночь. Приманка готова, вот несколько ее видов, остается только испытать и покрасить. Испытания прошли вполне успешно, и показали, что ни разу не погрузив приманку в воду, пользуясь только расчетами можно добиться желаемой огрузки приманки, ну или хотя бы к ней значительно приблизиться. Окончательный вердикт приманке выносить будет щука в будущем сезоне. Дмитрий Лучин (Dmitry) Самара. 2008 г. Источник http://www.jerkbait.ru/

Самодельные джеркбейты.

Джеркбейты выглядят очень просто. Именно такими они, собственно говоря, и являются, хотя стоят при этом довольно дорого, поэтому Герт Ян Мегенс сам делает джеркбейты. Кстати, это не очень сложно.

Джеркбейты - одни из самых лучших, но и самых дорогих приманок для ловли щуки, и поэтому я их предпочитаю делать сам. Когда начинаешь изготавливать что-то самостоятельно, то скоро замечаешь, что это довольно просто и для этого требуется не так уж много принадлежностей: доска из мягкой еловой древесины (никакой твердой древесины), шплинты со строительного рынка, стальные грузила и лак. Стальные (рузила делаются из отходов металлоперерабатывающего завода. Потребуются дрель, тиски и несколько простых инструментов: плоскогубцы, молоток, нож, напильник, наждачная бумага. Вот, пожалуй, и все. Если при изготовлении первых джеркбейтов вы обнаружите, что тот или иной специальный инструмент облегчает работу, можете доукомплектовать свое оснащение. Лишь один момент может вначале создать проблему, поэтому я на нем остановлюсь подробнее. Речь пойдет о размещении грузил. Сколько грузил следует поместить в теле джеркбейта и в каких точках -это решающий вопрос. Начните лучше с такого распределения грузил, какое показано на фото. Предусмотрите для джеркбейта длиной 10 см и высотой 4 см стальные грузила общей массой от 45 до 50 г. Окончательная масса джеркбейта в этом случае составит около 65 г. С такой огрузкой он будет плавать, а при медленной подмотке нырять. При желании придать следующему джеркбейту иные свойства придется варьировать огрузку. Возьмите более легкое грузило, когда нужно, чтобы приманка была более плавучей, и более тяжелое, когда потребуется ее глубокий ход. Если джеркбейт должен занимать другое положение в воде, сместите грузила несколько дальше вперед или назад. При этом необходимо записывать, какой массы грузила размещены на джеркбейте и где они находятся. Только в этом случае в следующей модели можно произвести целенаправленные изменения и добиться желаемого эффекта.

Составные части.


Джеркбейт составляют из следующих материалов: две одинаковые заготовки из еловой древесины (толщиной 12 мм); цилиндрические грузила; три шплинта, ушки которых служат для крепления тройников и лески.

1. Нарисовать контуры


С помощью шаблона рисуют на дощечке из еловой древесины контуры, поскольку джеркбейт составляют из двух заготовок. Обе заготовки аккуратно выпиливают.

2. Просверлить отверстия


В тех местах, где должны быть расположены грузила, сверлят отверстия только в одной из заготовок. Вставляют грузила и делают на второй заготовке метки для сверления отверстий.

3. Вставить грузила


Грузила вставляют в обе заготовки на одинаковую глубину, чтобы джеркбейт был сбалансированным. Для грузил длиной 16 мм сверлят в каждой половинке отверстия глубиной 8 мм.

4. Закрепить шплинты


Грузила одновременно служат и для того, чтобы удерживать шплинты для крепления крючков и лески. Поэтому грузила следует располагать правильно. Шплинты вдавливают в мягкую древесину.

5. Склеивание


Грузила вставляют в отверстия на одной стороне, накладывают шплинты и наносят толстый слой эпоксидного клея. Накладывают вторую половинку, и все это зажимают между двумя дощечками в тисках. Обе половинки джеркбейта должны быть плотно прижаты друг к другу.

6. Обработка рашпилем и шлифовка


После того как клей затвердеет (данные о его свойствах указаны на упаковке), заготовку джеркбейта обрабатывают рашпилем и наждачной бумагой. Следите за тем, чтобы металлические ушки не погнулись.

7. Раскраска


Джеркбейт можно по желанию раскрасить в разные цвета. Можно это делать вручную, но более аккуратно получается с использованием шаблонов. С их помощью всегда можно наносить один и тот же рисунок на обе стороны заготовки.

8. Нарисовать глазки


По желанию, джеркбейт можно снабдить глазками, которые продаются в магазинах для рукоделия или просто нарисовать их. Некоторые рыболовы верят в привлекающее действие таких глазок на рыбу.

9. Лакировка


Обработанные заготовки готовы к лакировке. Лучше всего лакировать заготовку за одну операцию. Для этого джеркбейт подвешивают на проволоке и тщательно покрывают лаком из распылителя. В случае необходимости наносят второй слой лака.

Самодельный джеркбейт готов и привлекателен для рыбы не меньше чем заводской!

Kingfisher - самодельные спиннинговые приманки.



 

Делаем своими руками
тонущий безлопастный составник

Берем деревяшку, намечаем контуры будущей приманки. Выпиливаем.

Распиливаем заготовку вдоль на две части.

Выгибаем из подходящей проволоки колечки. Размечаем места под установку колечек.

Отпиливаем у заготовок переднюю часть, размещаем арматуру.
С задней частью поступаем аналогично.

Все собираем и склеиваем.


Получается, что-то на подобие этого...

Составник должен быть тонущим, а он пока плавает. Ставим крючки, запускаем в ванну, подбираем вес свинцового груза.


Сверлим отверстия (с обоих сторон) под огрузку.


Заливаем свинец, зашкуриваем.

Теперь ДЕКОР!
Обклеиваем фольгой (на эпоксидку). Поролоновым кусочком тампоним брюшко белым, а спинку черным. Краска - акрил.


Кистью прокрашиваем переднюю вогнутую часть и торцы у сочленения красным.

В принципе, можно покрыть лаком, почистить колечки, установить крючки и ловить.. :))
Но я еще над ним поработаю...

Окончательный вид в следующем посте.

 

З.Ы. Такая огрузка тоже рабочая...

 

Так как загубить столь длительную работу собственным "декором" было весьма вероятно, решил опять обратиться к специалисту по росписям Виталию. Он должен был справиться с моими настойчивыми пожеланиями и я очень надеялся, что результат, в который раз, будет радовать мой (и конечно щучий) взгляд...
 Надежды полностью оправдались! Вот что я получил от мастера:


По словам Виталия, сделал он это чудо так:
1. Обклеил фольгой для запекания.
2. Затемнил спинку и высветлил брюшко акриловыми красками с помощью кусочка поролона (тампонил).
3. Нарисовал чешую и все остальное черным маркером для CD.
4. Покрыл 1 раз лаком для ногтей с блестками.
5. 2 раза покрыл все лаком (Unica Super)

Джерк "плотвичка" готов! Сейчас почищу колечки от краски и лака, оснащу тройниками Owner №2 и вперед, удивлять и соблазнять пятнистую!

Оснастив крючками и попробовав джерк в деле, оказалось, что необходима весьма внушительная дополнительная огрузка (около 8 грамм) нижней части брюшка.
Найдя ценр тяжести, просверлил два отверстия с каждой стороны и залил туда свинец. Затем вынул свинцовые грузики и обмазав эпоксидкой вклеил их обратно. После высыхания зашкурил.






Покрыв водостойким лаком и вновь оснастив крючками, отправился тестировать приманку на ближайший пруд.
После утяжеления общий вес стал около 30 грамм (по ощущениям) - кстати, надо точно взвесить!... Приманка ведет себя совершенно не предсказуемо! Благодаря постоянному смещению ценра тяжести (причем в двух плоскостях) джерк весьма оживленно рыскает из стороны в сторону, иногда чуть заныривая. В течении 15 минут мне так и не удалось выяснить как им управлять!... В принципе, именно этого я и хотел добиться - хаотического и непредсказуемого поведения. Оставшись довольным результатом, я приступил к художественному декору. Но об этом в следующей части...

Очередную свободную минутку решил посвятить изготовлению джерка. Мне нужен был джерк 12 или даже более сантиметров, далеко летящий, очень шумный, с рабочей глубиной до 30 сантиметров, с естественной окраской под плотву. Ничего похожего в продаже не нашлось. Заморачиваться с формами и литьем не стал и решил делать из дерева. Деревяшка выточенная по форме плотвички давно ждала своего часа. В первую очередь было просверлено сквозное отверстие диаметром около 8 мм в боку приманки. Затем рыбка была распилена поперек, ровно по центру отверстия. В хвостовой части, ровно по центру было просверлено отверстие длинной около 6 сантиметров, предназначенное для балансировочных шариков. Смещаясь при забросе в хвостовую часть шарики способствуют увеличению дальности заброса. Поместив в отверстие 3 шарика подходящего диаметра, отверстие заклеил деревянной пробочкой. Склеил головную и хвостовую части. Поместив в сквозное отверстие шарик, заклеил с боков кругляшками вырезанными из пивной банки. Сделал продольный пропил в нижней части для арматуры. Арматуру выгнул из куска подходящей проволоки и вклеил в пропил. После высыхания выровнял все неровности и прогрунтовал под покраску.


Схема самодельного джеркбейта







Джерк после ошкуривания и грунтовки. Готов к покраске.

А вот, кстати, как Виталий сделал роспись воблера (Мой мелководный фэт из эпоксидки)



ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕМУ ЗА ЭТО!!! ОЧЕНЬ КРУТО! ИМЕННО ТАК Я И ХОТЕЛ! :)

Уезжаю с Виталием на Сенеж. Ни хвоста нам, ни чешуи!

Воблер из эпоксидки своими руками
или как сделать объемную копию с любой модели

Для клонирования нам понадобится изготовить форму для отливки. Форму будем делать из силикона ("Момент"). Я использовал белый, но удобнее прозрачный. Итак, берем воблер, который хотим клонировать, снимаем крючки и кольца. На данном этапе нужно решить,  устраивает вас свойства модели или нет. Меня не устраивала глубина погружения - форму и угол наклона лопасти нужно менять, по этому я снимал форму только с тела воблера, без лопасти. Покрываем воблер с помощью кисти жидким мылом - чтобы форма не прилипла. Берем силикон и зубной палочкой начинаем аккуратно, тонким слоем обмазывать воблер.  После высыхания (3-5 часов) - второй слой, потом третий... Толщина стенок должна получиться около 4-5мм.
Получившийся кокон, разрезаем острым скальпелем или дизайнерским ножом вдоль - от хвоста по спинке и по брюху. Разнимаем половинки, вынимаем воблер. Кладем половинки на оргстекло срезом вниз. Лепим из пластилина 4 конуса - напавляющих - чтобы части формы четко сходились друг с другом. Обмазываем всю конструкцию 4-5-ю слоями силикона. Разбираем - половинка формы готова.
Внутри воблера существуют полости, обеспечивающие ему плавучесть. Заливаем в нашу половинку гипс. Когда гипс застынет и высохнет (1-2 дня), ножом или другим удобным инструментом вырезаем пустоты. Нужно заложить технологические пустоты для крепления переднего колечка и колечков для крючков, а также пустоты обеспечивающие плавучесть. На рисунке красным отмечены технологические, а остальные пустоты для обеспечения плавучести. Покрываем жидким мылом, даем высохнуть. Обмазываем тонкими слоями силикона с просушками, пока толщина не станет 4-5мм. Разбираем. Получились 2 взаимные формы идеально состыкованные друг с другом. Теперь нужно придать формам жесткость. Делаем опалубку из пакета от сока, склеиваем скотчем. Заливаем гипс.
Когда гипс высохнет все разбираем. Обмазаваем гиповые торцы силиконом, чтобы эпоксидка, выдаливаясь, не слепила части формы друг с другом. Форма Готова! Точнее только одна половинка... Также делаем вторую. Труды окупаются простотой дальнейших операций - просто заливаете эпоксидку и складываете части формы - ВСЕ!!! Через 24 часа у вас готовое изделие под оснащение и покраску!
ВНИМАНИЕ!!!
При перепечатке ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!