На пике популярности сегодня пучковые огурцы и это неудивительно.  

Ведь урожай можно собрать не с целой грядке, а всего с нескольких кустов. И приобретают чудо семена в пакетиках огородники, хотя стоят они немало.

Но вот что получается, вырастает всего один из дружной семейки и от этого становится очень обидно. А причина кроется в особенностях выращивания пучковых огурцов.

Получение пучковых огурцов стало настоящим прорывом в селекции.

Формируется сразу несколько завязей на гибридах ,выведенные  учеными. Можно собирать намного больше плодов с одной и той же площади, и не страшны им болезни, которыми болею обычные огурцы.

Теоретически эти гибриды можно выращивать, как в открытом грунте, так и в закрытом, есть партенокарпические и пчелоопыляемые. Но условия выращивания пучковых огурцов создаются лучше в теплице, чем в открытом грунте.

Самый длительный период плодоношения у хорошо ветвящихся огурцов, но  за гибридами с ограниченным ветвлением уход проще, потому что меньше времени уходит на прищипку боковых побегов.

ПОСТ ПОСТОЯННО РЕДАКТИРУЮ И ДОБАВЛЯЮ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Читать далее

Серия сообщений "Телицин Владимир":
Часть 1 - Технология, агротехника выращивания томатов и перцев Владимира Ивановича Телицына из Нижнего Новгорода. Сорта. СУПЕР!!!!
Часть 2 - Владимир Телицин. Публикации.
Часть 3 - Владимир Телицин. Посев семян. Общие советы.
Часть 4 - Владимир Телицин. Посев семян сладкого перца.

6 видов посадки картофеля

На гребнях

Схема посадки — дедовская (70×30 см). Участок перекапывают, а потом делают по шнуру ровные бороздки глубиной 5 -1 0 см. В каждую бороздку через 30 см вносят пол-лопаты перегноя и столовую ложку золы. На эту «подушку» раскладывают картофель и засыпают землей с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8-10 см и шириной 18-22 см. Клубень оказывается чуть выше или на уровне почвы как раз в ложбинке буквы «М». В процессе роста картофель постепенно окучивают землей и одновременно уничтожают сорняки. Гребни постепенно повышаются и достигают высоты 27 — 30 см . Весенние дожди клубням неопасны: вода уходит в межу или вглубь — в рыхлую, только вспаханную землю. А если осадки выпадать перестанут, гребень защитит влагу от испарения. Окучивание проводят всего один раз. Дожди в конце сезона при такой посадке тоже не повредят, ведь картофель остался незаглубленным, а вот межа, наоборот, углубилась, ведь из нее земля ушла на окучивание. Так что вода будет скатываться по гребню в межу, что даст картофелю созреть до конца.

Преимущества способа такие. Сажать можно раньше. Гребень на солнце прогревается быстрее. И картофель развивается в хорошем темпе. Кусты мощные, сильные. Убирать клубни с гребней очень легко и приятно, они лежат почти на поверхности. Урожайность повышается на 15-25%.

Закладывание холмов имеет преимущества по сравнению с обычными плоскими грядками. Создаются зоны с разным микроклиматом, которые в зависимости от расположения к солнцу и направлению ветра подходят для разных растений. В глубоких слоях грядок вода сохраняется, в то время как холм быстро высыхает - так появляются влажные и сухие места. Холмы быстрее прогреваются, что в холодном климате или на высокогорье особенно важно.

Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях (Телепов О.А.)



Посадка картофеля долями клубней.

Одно из писем картофелеводов содержало текст: «Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не гонюсь за рекордами, я пытаюсь составить к весне четкий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий. Хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».

Эти три поста для тех, кто хочет выращивать такой же урожай, как на выложенных фотографиях. Успехов вам!Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях (Телепов О.А.)

Об урожайности

Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях (Телепов О.А.)

Приближается новый сезон, а вместе с ним у огородников-картофелеводов возникают новые вопросы о выращивании любимой ими культуры. Они ищут на них ответы, обращаются к опытным картофелеводам. Часто обращаются и ко мне.

Необычный способ посадки клубней картофеля, ускоряющий и увеличивающий урожай (Телепов О.А.)

За несколько лет общения с картофелеводами–любителями в Омском клубе картофелеводов мне пришлось отвечать на множество вопросов. Чаще всего садоводы интересовались схемами посадки клубней.
Они спрашивали: «Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду?» Эти вопросы очень важны для любой культуры и, конечно же, для картофеля тоже. Ведь данные параметры определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а, значит, и урожайность.

Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)

Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях

По-моему, чеснок озимый – самая простая в возделывании культура и, кроме того, требующая наименьшего количества труда. Для того чтобы оценить «трудоемкость» чеснока, я однажды записывал время, потраченное на возделывание одной сотки этой культуры. В сумме вышло около двух рабочих дней (по 12 часов) работы одного человека, включая сбор листвы для мульчирования.

Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)

Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях

Публикаций о выращивании чеснока уже было немало. Думаю, не стоит все снова повторять. Хочу лишь расставить некоторые акценты, которые мне кажутся важными. Особенно это касается выращивания озимого чеснока.

На гребнях

Схема посадки — дедовская (70×30 см). Участок перекапывают, а потом делают по шнуру ровные бороздки глубиной 5 -1 0 см. В каждую бороздку через 30 см вносят пол-лопаты перегноя и столовую ложку золы. На эту «подушку» раскладывают картофель и засыпают землей с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8-10 см и шириной 18-22 см. Клубень оказывается чуть выше или на уровне почвы как раз в ложбинке буквы «М». В процессе роста картофель постепенно окучивают землей и одновременно уничтожают сорняки. Гребни постепенно повышаются и достигают высоты 27 — 30 см . Весенние дожди клубням неопасны: вода уходит в межу или вглубь — в рыхлую, только вспаханную землю. А если осадки выпадать перестанут, гребень защитит влагу от испарения. Окучивание проводят всего один раз. Дожди в конце сезона при такой посадке тоже не повредят, ведь картофель остался незаглубленным, а вот межа, наоборот, углубилась, ведь из нее земля ушла на окучивание. Так что вода будет скатываться по гребню в межу, что даст картофелю созреть до конца.

Как выращивать сладкий , болгарский перец
 

http://weerkust.ru/archives/63

Виноградный куст состоит из двух систем: подземной и надземной.

В подземной различают штамб с головой в верхней его части и корни на нем. Голова всегда толще штамба по причине ежегодной обрезки куста.

В надземной системе выделяют: надземный штамб (он имеется в неукрывной форме выращивания винограда); рукава, отходящие от головки, плодовые лозы (стрелки) на концах рукавов, однолетние побеги на плодовых стрелках, на рукавах и от подземного штамба.

В зоне укрывного виноградарства головка куста должна быть несколько ниже уровня почвы. Это необходимо для лучшего и менее трудоемкого укрытия куста на зиму.

Подземный штамб - это бывший черенок, посаженный для выращивания куста. В нижней части черенка развились корни,а из верхних 2-3 глазков выросли побеги. Длина подземного штамба всегда равна длине высаженного черенка. Штамб и рукава после первого года жизни растут только в толщину. Но непроизвольное удлинение рукавов происходит за счет смены сучков замещения, обрезаемых ежегодно обычно на 2-3 междоузлиях (снизу), и удаления отплодоносившей стрелки.

Развитие корней происходит на узлах черенка и дополнительно на междоузлиях. На узлах они развиваются быстрее. В своем развитии корни уходят вниз и в стороны под разными углами, и особенно в сторону, где больше больше влаги. Это характерно для корней саженца, выращенного из черенка. У кустов, выращенных из черенков, молодые корни образуются на узлах и из любой точки междоузлий. Они на междоузлиях возникают из корнеродного слоя клеток черенка и из сердцевидных лучей и называются придаточными.

От любых основных корней отходят боковые корни различных порядков ветвления. По вертикали подземного штамба, считая снизу, различают корни – пяточные, серединные и верхние ( так называемые росяные), а по горизонтальному развитию – скелетные и всасывающие- мочковатые. На концах мочковатых корней располагаются молодые, белого цвета корешки, которые своей поверхностью всасывают воду с минеральными веществами из почвы.

Период покоя у корней гораздо менее выраженный, чем у надземных органов. Наиболее сильный рост корней наблюдается в весенне- летний и осенний периоды.

Надземный штамб куста – это вертикальный стебель, продолжение подземного штамба над поверхностью почвы. Короткий надземный штамб (10-15 см) может образоваться при ошибочно завышенной посадке саженца, что не должно допускаться в укрывной зоне виноградарства.

В укрывной зоне головка куста должна быть ниже поверхности почвы, в лунке. Высота же надземного штамба, формируемого, как правило, в южной зоне искуственно, различна – от 30 до 150 см.

Высокоштамбовые кусты формируют при культуре зимостойких сортов для данной зоны (высокоштамбовая культура). Такие кусты формируют с прямостоячим стволом и горизонтальными плечами с плодовыми короткими рожками на них.

Одно из самых необходимых условий правильного формирования виноградного куста и ежегодной его обрезки на плодоношение - знание его органов и назначения каждого из них.

Это распространяется и на название сортов, которые недопустимо изменять ни на один письменный знак как в письме так и в беседе. Рукава (плечи, лапы) – это многолетние лозы длиннее 35 см, отходящие от головы

сформированного куста.

Рожки – укороченные рукава ( короче 35 см).

Многолетняя лоза – лоза старше двух лет (рукава). На концах рукавов располагаются ежегодно обновляемые (заменяемые) плодовые лозы (стрелки) – это побеги, развившиеся на лозе обязательно предыдущего года. Они несут на себе весь урожай. Это надо особенно твердо усвоить, чтобы не допускать ошибок рпи обрезке на плодоношение.

Сучек замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2-3 глазка и расположенная непосредственно ниже плодовой лозы (стрелки), но не в нижней части куста. Сучек заменяет своими будущими побегами отплодоносившую стрелку. Но такая же лоза, расположенная у основания куста и обрезанная на 4-6 узлов, называется сучком формирования ( для нового рукава). Оставляется при необходимости замены устаревшего или дополнительного формирования недостающего рукава; в противном случае – вырезается.

Звено плодоношения состоит из одной плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. На мощных многолетних кустах могут формироваться усиленные плодовые звенья (из двух плодовых стрелок и одного сучка). При любой формировке виноградного куста оно является важнейшей частью плодоносящего куста.

Пасынки – молодые побеги, развившиеся из пазух листьев основных побегов,их

называют еще боковыми побегами. При удалении верхушки пасынка (пасынкование) из пазух его листьев в свою очередь развиваются пасынки второго порядка. На них могут возникнуть пасынки третьего порядка и т.д. Их удаляют как неустойчивые к мильдью.

Годичная лоза - это побег прошлого года, из глазков которого в данном сезоне вы растут зеленые побеги, с гроздьями и без них. Поэтому отплодоносившей лозой считается та плодовая стрелка, которую осенью удаляют при обрезке. Однолетняя лоза (или зеленый побег), толщина которой на 8-м междоузлии более10 мм, независимо от места ее возникновения называется жирующей.

Узлы – это утолщения на побегах и лозах, располагающиеся на определенном расстоянии один от другого. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, иногда с пасынком, а напротив – усик или соцветие, а иногда внепазушный побег (вместо усика).

Междоузлия – это промежутки между узлами, которые бывают: короткими-3-4см; нормальными- 5-8см и длинными- 18-20см и более.

Коронка – верхушка растущего зеленого побега (2-3 см). Расцветка коронок является признаком сорта или группы сортов. Точка роста- это самая верхушечная часть каждого побега, продолжающего рост. При интенсивном росте побегов их верхушки вместе с коронками изгибаются. При затухании роста побега его верхушка выпрямляется (конец августа).

http://sornjak.ru/formirovanie-molodogo-sazhentsa-vinograda-opyilenie-vinograda/

Выбор саженца винограда

Для саженца винограда существуют определенные стандарты. Однолетний корнесобственный саженец должен иметь следующие параметры: длину от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50 см. Однолетний прирост должен быть светло-коричневого цвета с 4-5-ю вызревшими глазками, длиной 15-20 см., диаметр побега не менее 5 мм.Свежий срез в верхней части однолетнего прироста светло-зеленого цвета. Саженцы не должны быть подсушенными, иметь механические повреждения, наросты и некротические пятна. Корней на пятке должно быть не менее трех, расположенных с разных сторон. Важно знать: - Виноград плохо переносит соседство с грецким орехом, тополем и другими древесными породами с мощной корневой системой, сильно иссушающими почву. Да и рост у этих конкурентов такой, что он грозит виноградному кусту затенение. - Виноградная лоза хорошо уживается с мелкокоренящимися культурами, как смородина, крыжовник, земляника. - Винорад не дружит с высокостебельными растениями (кукуруза, подсолнечник, томаты ). Не позволяйте на винограднике расти сорным травам, как молочай и полынь, вьюнок, крапива и щетинник,бодряк и овсяница, пырей ползучий, пижма и подорожник, паслен, мятлик. К антагонистам относятся также салат-латук, лук-порей, просо куриное. Советуют высаживать под кусты винограда петрушку. Замечено, она оберегает виноград от заражения филоксерой.

Цветение винограда

Цветение винограда, как правило, приходится на первую половину июня. Начало цветения сопровождается опадением колпачков цветков, их можно заметить на земле под кустами. Цветки в это время уже открыты, но распускаются бутоны в соцветии не все одновременно. Цветение начинается у основания куста и только затем через несколько дней наступает полное цветение всего куста. Опыление происходит при помощи ветра. Самое лучшее время для этого с 8 утра до 12 часов дня. Слишком сильные ветра, дожди и туманы не дадут хорошо опылиться. Если осыпание цветков и завязей появляется в период цветения, значит опыление прошло плохо. В период дождей желательно укрывать цветущий виноград и проводить дополнительно опыление вручную. Для этого подойдет пуховка или меховой пумпон, который необходимо закрепить на небольшой палочке. Опылять каждую гроздь. Желательно удалить листья над соцветиями, мешаюшие опылению. После опыления цветка начинается развитие ягоды. В ней находится несколько семяпочек. Оплодотворение хотя бы одной семяпочки стимулирует быстрый рост завязи. Не все зявязи соцветий могут развиваться в ягоду. Большая часть их осыпается. Только 20-40% бутонов дадут ягоды, это считается нормой. Для стимуляции цветения и плодообразования используйте препараты: Завязь и Бутон. Ими опрыскивают кусты винограда в период массового цветения и завязывания ягод из расчета 3 г. препарата на 2 л. воды. Такого раствора достаточно для опрыскивания цветущих кустов на площади 50 кв.м. Препараты укрепляют растения, повышают их сопротивляемость болезням и стрессам, сокращают сроки созревания на 5-6 дней. Перед цветение и после него проведите внекорневую подкормку Растворином или Кемирой Люкс.

Формировка молодого саженца

Главная задача предстоящего сезона при выращивании укрывного винограда вырастить за лето один, но мощный побег, а не два-три тонких и коротких. С началом распускания почек и ростом из них молодых зеленых побегов необходимо выламывать лишние побеги в самой начальной стадии развития с достижением их размеры 2-5 см.При выломке оставляем один побег наиболее развитый, отдавая предпочтение тому побегу, который располагается в лунке ниже уровня земли на 10-15 см.Для чего это делается? Впоследствии этот зеленый побег превратится в можный рукав (многолетний побег), который легче будет укрыть после осенней обрезки на зиму.Основание молодого зеленого побега-голова куста, откуда будут расходиться рукава для формирования в будущем куста. Побегу обязательно потребуется шпалера, на первое время можно вбить рядом колышек и подвязывать растущий зеленый побег к нему. На высоте 0,9-1м. от поверхности земли и выше по длине побега периодически производить обрезку пасынков, которые образуются из пазух листьев на основном побеге. На каждом из пасынков после обрезки оставлять 1-2 листочка. Нижние пасынки (ниже 0,9-1м.) выламывать полностью до основания в молодом возрасте. В основание головки куста при сильном росте основного побега можно оставить расти еще один побег, который следует периодически «подстригать» и оставлять на нем не более 2-3 листочков, не позволяя ему расти ввысь, иначе он не даст полноценно развиться основному побегу. Некоторые мощные отборные однолетние саженцы в год посадки могут выбросить несколько соцветий. Из них следует оставить только одно, а остальные выломать, чтобы не ослаблять развитие куста и не оттягивать срок вступления в плодоношение. На оставленном соцветии удалить большую часть, оставив 2-3 ягодки, когда их величина достигнет спичечной головки. Отборные саженцы способны отрастить за летний период лозу до 3 метров в длину, поэтому в конце первой-начале второй декады августа следует провести чеканку зеленого прироста( отрезать верхушку побега на 10-15% от общей длины побега). На саженцах, давших прирост меньше 80 см. нужно провести не чеканку, а прищипку,т.е отломить верхушку побега с 2-3 молодыми, только начавшими развиваться зелеными листиками. С наступлением сентября зеленый побег следует уложить на землю и посредством проволочных дуг накрыть пленкой для лучшего вызревания лозы. Когда начнется его одревеснение, приобретение коричневого окраса с этого момента зеленый побег становится однолетней лозой. В середине октября после листопада производится обрезка укрывных сортов, удаляется невызревшая зеленая часть лозы. После этого молодой куст укрывается на зиму.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Девчонки!!! Я просто не могу сдержать эмоциии... Это действительно клубничный рай,который каждый из нас может создать на земле)))  Я как то уже видела продавали саженцы,которые можно формировать в пирамидку. Но тогда что то дорого оказалось,я так и не купила..а потом забыла.. А сейчас в группе вконтакте нашла такое чудо и не могу глаз отвести..Кто знает,кто делала - прошу напишите!!! Меня больше всего интересует такой вопрос -если в комнате посадить - получится урожай?

источник

Большой вред молодой рассаде приносят земляные раки или медведки. Многие огородники считают, что только химическими способами можно победить это страшное зло. Но это не так. Химия всегда небезопасна, а тем более в тех случаях, когда речь идет о выращивании продуктов питания.
Для эффективной борьбы с медведкой без химии нужно знать ее привычки, способы передвижения, размножения. На этом основано множество народных способов, которые проверены на практике многих огородников. Читайте также и тут.
Способ 1
Медведка попадает на наши огороды с навозом, который привозят для удобрения почвы. Навоз - излюбленное место зимовки и откладки яиц медведки. В навозе ранней весной можно обнаружить большие кладки яиц и сжечь их.
Способ 2
Весной, пока земляной рак не успел нанести вред вашим посадкам, разложите на огороде небольшие железные листы, фанеру или шифер. Под ними будет тепло и насекомое выползет греться. Соберите медведку и уничтожьте.

Огурец Китайский.

Еще один заморский гость на моем балконе этим летом.  Он во-вот появится, поэтому решила подковаться теоретически.

Оказывается эти мощные растения с длиной плодов до метра и больше также бывают разных сортов! И самые качественные по вкусовым и текстурным характеристикам -  китайские огурцы , у которых гладкая поверхность интенсивного темно-зеленого цвета  и нет  пупырышек... Мне повезло. У меня именно такие(такие изображены на упаковке с семенами).  Есть еще змеевидные, т. е. изогнутые или закрученные в спираль... Их тоже надо выбирать по гладкости поверхности плодов - чем более   гладкая поверхность, тем лучше.

А еще вычитала о хлебной подкормке. Навоз или куриный помет вряд ли буду использовать, а вот хлебная подкормка в городских "балконных" условиях - вполне приемлемо. Законспектировала. Чтоб не забыть. И маме расскажу. Она в последние годы увлеклась садоводством и огородничеством.

На картинке ниже огурец гладкий.

В статье рассказывается о том, как обогащать бедную почву.

Если почва на вашем огороде песчаная или бедная, то вырастить хороший урожай будет сложно. На подобных почвах очень часто свекла вырастает несладкой, а морковь даже горчит.

Самое интересное, что, если свекла вырастает сразу невкусная, то морковь начинает горчить после того, как полежит месяц-полтора. Конечно, не все корнеплоды, но их значительная часть.

Причина горечи моркови в том, что на песчаных почвах она накапливает меньше каротина, самого ценного витамина, содержанием которого она и славится. Поэтому первая задача садовода - «унавозить» бесплодную почву, внося ежегодно компост, перегной, лежалые опилки. Можно улучшить такую почву при помощи зеленого удобрения, вырастив и закопав в один из сезонов горох, бобы, люпин, горчицу.

А чтобы повысить сахаристость моркови и свеклы, подкармливайте ее в августе калийными удобрениями из расчета 1 столовая ложка удобрений на м² грядки (подкормку лучше совместить с поливом, на сухие удобрения морковь реагирует слабо).

Сделает корнеплоды более сладкими и подкормка поваренной солью, той, что вы пользуетесь для приготовления пищи. Но после подобного посола грядкам понадобятся в следующем сезоне усиленные дозы органики.

Заменяет соль безо всяких вредных последствий натриевая селитра. И урожай будет больше и вкуснее, и почву на грядке не испортите.

На ведро воды берут 0,5-1 столовую ложку соли. Вносят эту подкормку после полива или дождя. А вот селитры можно взять побольше, 1-1,5 спич. коробка на ведро и обязательно после внесения удобрения полить грядки - на поверхности это удобрение разлагается и эффективность снижается, хотя и в этом случае вкус корнеплодов улучшит.

http://www.hozvo.ru/newspaper551/rub4/art3863.html