Чтобы рассада на новом месте быстро укоренилась и пошла в рост, ей надо немного помочь.

После высадки рассады ее две недели не подкармливают и не опрыскивают, а только поливают. Такой лечебный период необходим, чтобы рассада укоренилась и окрепла. Зато перед посадкой рассады в лунку полезно внести по щепотке суперфосфата. Он необходим для роста корней. 

После посадки рассаду полезно притенить. Это делают с помощью срезанных веток деревьев или с помощью газет, скрепленных скрепками и одетых на три колышка вокруг рассады. Притенение достаточно держать всего 3-4 дня, затем рассада привыкнет к открытому грунту. 

Еще сильнее ускорить укоренение можно, если полить рассаду с разведенным Корневином. Он стимулирует рост корней и способствует быстрому укоренению рассады. 

Ускорить рост рассады можно через две недели после высадки. В это время ее опрыскивают раствором Ридомила с Конфидором от болезней и вредителей. В этот «бульончик» полезно добавить 1 ст. ложку мочевины на 10 л воды. Она ускорит рост ботвы. 

Примерно в это же время проводят рыхление междурядий, под которое вносят немного золы – по стакану на погонный метр. Такая подкормка повысит устойчивость растений к заморозкам и болезням. 

У садоводов часто возникает вопрос – надо ли окучивать помидоры и капусту. Вопрос спорный, но окучивание позволяет получить ряд преимуществ: этот прием обогащает почву кислородом, стимулирует рост корневой системы, улучшает питание растений. В результате окучивания формируется бороздка, по которой удобно поливать рассаду. 

Чтобы меньше поливать растения, рассаду можно замульчировать. Для этого почву засыпают слоем мульчи толщиной 5-10 см. Особенно хорошо для этих целей подходят солома, опилки, торф… 

Первая подкормка проводится спустя три недели после высадки рассады. В это время выгоднее всего использовать аммиачную селитру. Она даст быстрый рост ботвы и позволит нарастить мощную листовую массу к моменту цветения.

Крайне важно вырастить не простую рассаду, а качественную. Толщина стеблей, количество листьев и высота растений должны соответствовать определенным стандартам. И для различных культур эти показатели разные.

Репчатый лук: оптимальный возраст 60 дней. Сеянцы должны быть с тремя настоящими листьями, высотой 20-25 см. Стебель должен быть толщиной не менее 5 мм. Если в этом возрасте усыхают кончики листьев, значит, луку не хватает питания или света – такая рассада для посадки годится. После высадки на постоянное место у нее пойдут в рост новые листья и признаки недуга исчезнут. 

Лук-порей: наилучший возраст рассады 70 дней. Растения должны иметь 3-4 настоящих листа, а также стебель толщиной 4-5 мм и хорошо развитые корни. 

Перец: высаживают на постоянное место в возрасте 55-60 дней с пикировкой или в возрасте 45-50 дней без пикировки. Растения должны иметь не менее шести листьев. Высота их должна быть не менее 25 см и стебель должен быть не тоньше 6-10 мм. Кроме этого, на растениях должно быть около 3-4 цветков, первый из которых нужно удалить. 

Огурцы: качественная рассада бывает только в возрасте 30 дней, при этом высота должна быть в пределах 20-30 см. Междоузлия должны быть укороченные, стебель прочный с 5-6 темно-зелеными листьями. Подсемядольное колено должно быть длинной не больше 5 мм и толщиной 0,5-1 см с зачатками корней. 

Не менее важно, чтобы корневая система огурцов была хорошо развита и плотно оплела ком земли. 

Томаты: возраст рассады должен быть 45-55 дней. На растениях должно быть по 5-6 листьев, а также по одному соцветию и стебли диаметром 0,5-0,8 см. Лучше приживаются коренастые экземпляры, но и вытянувшуюся рассаду можно посадить наклонно. 

Сельдерей: высаживается в возрасте 60-80 дней. Растения обязательно пикируют. Качественную рассаду определяют по розетке высотой 8-10 см и 5-7 настоящих, хорошо развитых листьев.

источник

Приближается ответственная и долгожданная для многих дачников пора: совсем скоро подоконники городских квартир превратятся в мини-плантации для рассады перца, томатов, цветов. И одно из самых важных решений, которое предстоит принять в эту пору садоводу-огороднику, — выбор времени посева. 



У опытных растениеводов-любителей обычно есть уже проверенные годами ответы на вопрос: «Когда сеять?» Начинающие перекапывают груды журналов и книг, добывая подчас противоречивую информацию. Тем временем, на рынке появляются новые виды овощных культур и новые сорта привычных — и все нам хочется попробовать вырастить :) А новые растения — это новые сроки. Как рассчитать их? Хочется найти универсальную формулу, правда? :)) Ну так давайте попробуем!
 

Элементы формулы

Оптимальный срок посева на рассаду даже для одной и той же культуры может заметно различаться, поэтому я, например, весьма скептически отношусь к общим рекомендациям типа «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта». Универсальный срок посева, по моему мнению, назвать практически невозможно — слишком много индивидуальных факторов его определяют. Но его можно рассчитать, причем с большой точностью. 



Для этого нам нужно знать:

• продолжительность вегетационного периода для конкретной культуры;
• оптимальный для данного растения возраст рассады при ее высадке в грунт;
• требования растения к теплу;
• условия выращивания (теплица, парник, открытый грунт);
• желаемое время урожая;
• срок прорастания семян;
• климатические условия вашего региона.

На первый взгляд, много и сложно, да? Но давайте рассмотрим эти элементы будущей формулы поближе, и вы увидите, что все не так страшно))
 

Продолжительность вегетационного периода

Речь идет о том времени, которое проходит от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно, продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в наших широтах они просто не успеют дать урожай. 



Кроме того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. 

На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях — она-то нам и нужна. Ну а для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным культурам:

• томаты — от 80 до 140 дней;
• перец сладкий — от 90 до 140 дней;
• баклажан — от 100 до 150 дней;
• капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а то и в январе, а ранних — в марте-апреле. 
 

Оптимальный возраст рассады

Для пикировки, пересадки рассады и высадки ее в грунт у каждой культуры есть свой оптимальный возраст — именно в эту пору молоденькие растеньица легче всего переносят травматичную процедуру, быстрее приживаются и меньше болеют. Соответственно, нужно таким образом выбрать время посева, чтобы к моменту посадки рассада достигла самого подходящего возраста. 



Приведу для ориентира рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт:

• томаты раннеспелые — 40-50 дней;
• томаты среднеспелые — 55-60 дней;
• томаты позднеспелые — 70 дней;
• перец сладкий — 50-65 дней;
• баклажан — 45-60 дней.

Учтите: цифры эти ориентировочные; конкретные значения зависят, в том числе, от продолжительности вегетационного периода. Мы непременно подробнее поговорим об этом в статьях о выращивании рассады самых популярных овощей.
 

Требования растения к теплу

Большинство овощных культур, которые мы выращиваем рассадным способом, очень теплолюбивы. Исключение составляет, пожалуй, лишь капуста, которая хорошо переносит относительно низкие температуры. Почему для нас это важно? Потому что этот показатель, в конечном счете, отразится на времени высадки рассады в грунт. 



Допустим, если баклажан — исключительно теплолюбивый овощ, то спешить с его высадкой (даже под укрытие) мы не будем — подождем, пока минует вероятность поздних заморозков. А вот некоторые из новых сортов томатов и перца, выведенные селекционерами для северных регионов, отличаются невысокими (для своей культуры, разумеется) требованиями к теплу. Мороза не вынесут, но при хорошем укрытии их можно высадить на даче и пораньше теплолюбивых собратьев. 

Сразу оговорюсь: точной цифры, насколько «пораньше», вам никто не назовет. Тем более, и погода у нас все более непредсказуемая: то зимой дождь, то в мае снег)) Но принимать во внимание этот параметр, при прочих равных условиях, все же стоит. 
 

Условия выращивания

Это одна из важнейших переменных в нашей формуле: высадка растений в теплицы и в открытый грунт, как правило, по срокам различается весьма существенно. Так, для томатов, допустим, ориентировочное время высадки рассады в летние (без обогрева) теплицы в Подмосковье — начало мая, а в открытый грунт — первая декада июня, когда останутся позади все возможные заморозки. Естественно, в первом случае мы можем заняться посевами уже в феврале, а во втором — раньше конца марта лучше и не начинать. 



Не забываем: укрытие укрытию тоже рознь. И если возможные сроки высадки растений в открытый грунт определяются, главным образом, климатическими и погодными условиями, то посадка рассады в теплицу или парник во многом зависит от ваших возможностей. Какая именно у вас теплица? Чем она покрыта? Есть ли в ней обогрев? Можете ли вы в случае неожиданного похолодания дополнительно укрыть растения? На эти и многие другие вопросы знает ответ только сам растениевод-любитель. А потому даты и сроки, указанные в любимом журнале или на сайте, придется корректировать самостоятельно — с учетом имеющихся условий. 
 

Желаемое время урожая

Да, этот параметр будет весьма относительным: как бы мы ни хотели, получить на даче в условиях Средней полосы урожай томатов в мае, пожалуй, не сумеем)) Тогда каково его значение? Все просто: изменяя (в разумных пределах) сроки посева семян на рассаду, мы влияем на срок получения урожая, а значит, сделав посевы в несколько этапов, можем продлить период плодоношения. 

Хотим сверхранний урожай? Выбираем самые скороспелые сорта и сеем их на рассаду как можно раньше — с учетом прочих условий, конечно же. Посеем в несколько сроков — получим разновозрастную рассаду, которая и плодоносить начнет в разное время. Правда, высаживать ее тоже придется поэтапно — это надо учитывать. 
 

Срок прорастания семян

Вот об этой «мелочи» в расчетах нередко забывают. Между тем, у некоторых овощных культур период от посева до появления всходов может составлять 10-15 дней, а это, согласитесь, совсем не мало! 



Делая расчеты, всегда стоит учитывать, что срок прорастания семян может варьироваться даже для одной и той же культуры. И зависит он не обязательно от качества семян, но и от температуры почвы, влажности, глубины заделки семян — то есть условий, которые мы им создали. 

Обработка семян некоторыми препаратами (например, иммуноцитофитом или цирконом) может ускорить прорастание, сделать его более дружным. По-разному появляются всходы из сухих и предварительно намоченных семян. Словом, есть нюансы. Но ориентируемся мы, разумеется, опять же на средние показатели для выбранной культуры:

• томаты — 4-6 дней;
• перец сладкий — 12-15 дней;
• баклажаны — 8-10 дней;
•  капуста белокочанная — 4-5 дней.

Климатические условия

Этот фактор — ключевой: в нашей формуле он станет точкой отсчета. А ориентироваться проще всего, на мой взгляд, по схеме, которую предлагает автор системы Органического Живого Земледелия В.И.Кузнецов. В основе его метода расчетов лежат два основных срока:
 

• срок «ХОЛОД», или холодный срок посева — время, когда в открытый грунт высеваются холодостойкие культуры и высаживается рассада раннеспелой капусты, а в закрытый грунт (в парники и теплицы) можно высаживать рассаду теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, огурцов;
• срок «ТЕПЛО», или теплый срок посева — это время посева и высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых культур.

Примерные даты наступления этих сроков для разных широт приведены в таблице №1:


Но существуют и объективные признаки, позволяющие точно определить, что время пришло. 
 

Срок «ХОЛОД»

Он определяется температурой почвы и ее влажностью, а если точнее — физической спелостью. 



Если в дневное время температура почвы на глубине 8 см достигает +8 градусов, — этого достаточно для посевов. Как определить? При помощи обычного термометра и небольшой лопатки :) Выкапываем лунку и замеряем температуру почвы. 

Нет желания или возможности копать? Косвенным признаком того, что температура почвы достигла нужного нам уровня, служат распускающиеся на березе первые листочки. Если вы в эту пору работаете с землей, ее холод вы еще чувствуете, но руки уже не мерзнут. 

Другой важный фактор — физическая спелость почвы, ее готовность к посеву. Как ее определить? Проще простого: взять горсть почвы, сжать в кулаке и уронить комок с высоты около 1 метра, а затем оценить результаты:

• комок образуется, но при падении не рассыпается — почва еще слишком влажная, не спешите с посевами и посадками;
• комок не образуется, почва рассыпается в руках — время упущено, весенняя влага из почвы ушла, и перед посевом потребуется полив;
• комок образуется, а при падении рассыпается на части — почва достигла идеального уровня физической спелости, пора сеять.

Кстати, вопреки известному утверждению: «Сей в грязь — будешь князь», — В.Кузнецов категорически не рекомендует торопиться. По его мнению, основанному на многолетних наблюдениях, в почве, перенасыщенной влагой (а именно это и есть «грязь»), семена и корни высаженных растений задыхаются от недостатка кислорода. Если они и не сгниют, то болеть будут наверняка. 
 

Срок «ТЕПЛО»

Он определяется по дате окончания самых-самых поздних, последних весенних заморозков. Как его узнать? Конечно, прогноз погоды и метеосводки нам в помощь :) А еще — народные приметы и наблюдения за погодой. Так, В.Кузнецов ссылается на слова своего знакомого и коллеги, агронома с 50-летним стажем В.И.Корнилова: «Это время, когда птенец-скворчик выглядывает из своего домика, и отцветает последняя калина, когда ласточки прилетели — началось лето». 
 

Количество теплых дней

В системе В.Кузнецова есть еще один интересный расчетный показатель: количество безморозных дней. Именно он помогает определить, нужна ли вам вообще рассада той или иной культуры или вы можете сеять непосредственно в грунт в подходящие для этого сроки. 



Про длительность вегетационного периода мы с вами уже говорили. И понятно, что растению, чтобы оно могло развиться из семечка до урожая, необходимо тепло — особенно если речь идет о таких теплолюбивых неженках как баклажаны или перец. Соответственно, если количество безморозных дней на вашей широте заметно больше, чем длительность вегетационного периода выбранной культуры, рассада не потребуется — растению и так хватит времени, даже при посеве сразу в грунт. 

К сожалению, климат большинства наших регионов на такую возможность не позволяет рассчитывать, поэтому и занимаем мы ранней весной домашние подоконники многочисленной рассадой. Но посчитать для интереса количество безморозных дней в своей местности можно, это совсем не сложно: из ориентировочного срока первых осенних заморозков вычитаем срок «ТЕПЛО». Примерные данные для разных широт приведены втаблице №2:

 

Переходим к расчетам

Итак, все составляющие нашей универсальной формулы есть)) Что с ними делать дальше?

1. Исходя из своих климатических условий, выбираем ориентировочную дату высадки рассады (можно воспользоваться таблицей №1). В зависимости от условий выращивания, за точку отсчета мы можем принять срок «ХОЛОД» (для теплиц и парников) или срок «ТЕПЛО» (для открытого грунта).

2. Из этой даты вычитаем оптимальный возраст рассады выбранной культуры. При этом не забываем учитывать продолжительность вегетационного периода, указанную на пакетике семян, и при необходимости корректируем полученный интервал.

3. Из рассчитанной даты вычитаем срок прорастания семян — получаем примерные сроки посева. 



Этот базовый расчет мы можем уточнять и дополнять. Например, в зависимости отжелаемого времени урожая выбрать (в рамках своих возможностей) несколько сроков посева. Или немного сдвинуть (в более раннюю или более позднюю сторону) ориентировочную дату высадки рассады, в зависимости от требований к теплу, которые предъявляет выбранная культура. Ну а кто сажает и сеет по лунному календарю, непременно выберут из возможных дат посева ту, что наилучшим образом согласуется с фазами Луны. 

Важно одно: не торопиться. Ведь переросшая, слишком рано посеянная рассада не даст, вопреки ожиданиям, ранних и высоких урожаев. Так стоит ли мучить растения и мучиться самим? Кто пробовал получить раннюю рассаду, точно знает, что это не просто: света еще мало, тепла тоже не хватает, и усилий для выращивания требуется значительно больше! 
 

Пример расчета

Для примера давайте рассмотрим расчет на конкретных данных. Например, посчитаем, когда сеять на рассаду томат популярного сорта 'Москвич' в условиях Средней полосы для посадки в открытом грунте. 

1. Несмотря на то, что этот сорт томата считается устойчивым к понижению температур, высадку в открытый грунт не следует начинать ранее срока «ТЕПЛО». Для Средней полосы (широта Москвы) это ориентировочно 10 июня (см.таблицу №1). 

2. 'Москвич' — раннеспелый сорт, продолжительность еговегетационного периода — 90-105 дней, поэтому оптимальный возраст рассады для высадки в грунт составит 40-50 дней. Вычитаем из даты высадки рассады этот срок — получаем период с 20 апреля по 1 мая. 

Проверим себя: исходя из продолжительности вегетационного периода (90-105 дней), этому сорту томата при высадке рассады в возрасте 40-50 дней потребуется еще 50-65 дней для формирования полноценного урожая. Количество безморозных дней в Средней полосе — примерно 90 (см.таблицу №2), а значит, растения в открытом грунте смогут успешно вырасти и порадовать нас. Хотя мы понимаем, конечно, что августовское похолодание и фитофтора могут заметно сократить этот срок — но то уже другая история))

3. Семена томатов прорастают, в среднем, около 5 дней. Вычитаем их из полученного срока — получаем ориентировочные даты посева: 15-25 апреля. 

Как видите, все действительно не так уж страшно :) Но возможно, у вас остались вопросы? Или вы с чем-то не согласны? У каждого из нас свой опыт, и если вам есть чем поделиться, непременно напишите об этом в комментариях. Единственно правильного для всех рецепта все равно не существует, и каждый по-своему использует полученную информацию. Но я буду очень рада, если мои подсказки окажутся вам полезными :) Удачных всем посевов и здоровой, крепкой рассады!

Прикорневая часть стебля на рассаде томата стала тонкой, потемнела, растения полегли, можно ли их спасти и что это за болезнь?

Эта болезнь – бич рассады томатов – черная ножка. К большому сожалению, спасти растения крайне сложно, а вот предотвратить возникновение этого заболевания можно.

Возбудителями черной ножки являются бактерии и грибы, содержащиеся в субстрате, они проникают глубоко в корневую шейку ослабленных растений, вызывая, чаще всего, их гибель. Иногда черная ножка проявляется не только на рассаде томата, но даже на более взрослых растениях высаженных в открытый грунт, однако это бывает довольно редко. Стебель взрослых растений в этом случае примерно на уровне почвы приобретает вдруг темно-коричневый цвет, а ткань становится как бы вдавленной. Растение довольно быстро теряет силы, прекращает рост, нижние листья желтеют и обычно опадают.

Когда растения заболевают в стадии семядольных листочков, то ростки обычно полегают и погибают, а вот если заболевает рассада, сформировавшая два либо три настоящих листочка, то образуется перетяжка стебелька, а уже это в свою очередь приводит к гибели всего растения.

Выжить томаты могут исключительно за счет возникновения дополнительной корневой системы выше места перетяжки стебля, однако даже в этом случае рассада очень долго болеет, отстает в росте и развитии и нормальных растений при этом получить не удастся. 

Активнее всего черная ножка развивается при повышенной влажности почвы, воздуха в помещении или в теплице. Развивается болезнь стремительно, если отсутствует вентиляция, а также аэрация грунта, если рассада растет слишком густо, а также в том случае, если применяются чрезмерно большие дозы удобрений и используется почвенная смесь, изготовленная без привязки к нормам. Способствует появлению черной ножки чрезмерно уплотненная почвенная смесь, которая не дренирует.

Для того чтобы болезнь не проявилась, либо на ранних стадиях ее появления, необходимо прорыхлить почву острым предметом, а если посадка сильно загущена, то сделать проколы почвы гвоздем либо зубочисткой до основания емкости. При этом в отверстия нужно будет насыпать песок, который оттянет лишнюю влагу из почвы. 

Повторять эту операцию нужно после каждого полива рассады. 

Во избежание возникновения черной ножки почвенную смесь повторно лучше не использовать, ее следует заменить, а все детали парника и ящички в которых рассада выращивалась, следует обработать негашеной известью. Такая процедура у профессионалов именуется сухой побелкой.

Вообще это касается любой болезни – предотвращать ее гораздо легче, нежели лечить. Для профилактики рекомендуется ни в коем случае не загущать посевы, проводить периодические проветривания, а также обеспечивать посевы умеренным поливом и обязательно обрабатывать семена слабым раствором марганцовки перед посевом. 

Давайте поподробнее остановимся на поливе, ибо ввиду чрезмерного использования поливной воды чаще всего и возникает черная ножка. Сразу после посева семян в ящички, либо стаканчики, поливать нужно всю поверхность почвенного субстрата и так делать следует каждый день, однако выливая при этом незначительное количество воды, так, чтобы только можно было смочить поверхность почвы.

Сразу после появления массовых всходов, полив необходимо прекратить на пару дней, дождавшись, пока ростки окрепнут и достигнут высоты примерно двух сантиметров. Опасаться чрезмерного пересыхания почвы в этот период не стоит, обычно влаги в них хватает для нормального развития растений.

Если рассада у вас высажена в стаканчики, то поливать ее лучше из небольшой лейки, снабженной насадкой с мелкими отверстиями. Поливать в этом случае рассаду необходимо по периметру стаканчика. Рассаду, высаженную в ящички, поливать следует в бороздки, расположенные между рядками рассады.

Поливы нужно осуществлять так, чтобы стебельки растений и почва возле них были сухими. 

Не стоит затягивать и с прореживанием рассады, да и сам этот процесс следует производить как можно аккуратнее – ни в коем случае не выдергивать растение из почвы, а аккуратно выкапывать их из нее небольшой лопаткой.

Н.В. Хромов, источник

 Емкость получается 0,4 литра. Производительность - не менее100 шт. в час.Себестоимость одного стаканчика составляет примерно 3,3 копейки.

 
Фото 1
Для работы необходимо изготовить челнок шаблон, размер подобран опытным путем, материал ДВП.
Нарезать полоски бумаги, использую офисную для копирования.

 
Фото 2
Накручиваю пленку на челнок шаблон. Ложу полоску бумаги и провожу,слегка надавливая, плавно жалом паяльника по бумаге. 

 
Фото 3
Снимаю и передвигаю полоску дальше по шаблону.

 
Фото 4
Вот такой получился шовчик.Очень крепкий на разрыв.

 
Фото 5
Отрезаю основную пленку,отделяю от шаблона.

 
Фото 6
Передвигаю пленку по разметке шаблона на длину стаканчика.

 
Фото 7
Отрезаю по краю шаблона.

 
Фото 8
Получились одним заходом,5 штук - 5 минут.

 
Фото 9 
Вот такой получился стаканчик для рассады, надежный и крепкий - не ЕВРО и ЧИНА, но хорош,чисто по РУССКИ.

 
Фото 10 
Подготовка к зарядке стаканчиков почвой.Не курю и пиво "Кулер" не употребляю,Бутылки подошли по размеру,этикетка служит ориентиром для пленки.

 
Фото 11
Одеваем стаканчик на матрицу из бутылки.

 
Фото 12
Насыпаем немного почвы.

 
Фото 13
Уплотняем дно второй бутылкой. На горлышке бутылки специально сделано удобное утолщение под руку - против мозоли на ладони.

 
Фото 14
Туго набитое дно, нижние края подворачиваю.

 
Фото 15
Досыпал почву на необходимую высоту.

 
Фото 16 
Весь набор.
Пленка,паяльник 40 вт.,бумага офисная - полоски,размеченный челнок,ножницы,готовый стаканчик.

 
Фото 17
Набивка стаканчиков почвой - 80 шт.за 1 час.
 Утащила отсюда