Предыдущие дачные зарисовки были здесь

(c)

(c)

(c)

(с)

(с)

(с)

Leaf imprinted in a cement ball How beautiful…41Tabitha RozingNatuurlessen

(с)

(с)

(с)

The Front Porch-Concrete leaves fountain1ULUNAGARDEN

(с)

concrete leaves!пользователем woolly fabulous62Linda BarberGardening

DIY Garden Stones71Susan Le Fey დ§♥§დGarden Crafts ლڿڰۣღ

concrete leaves

Подошел к концу дачный сезон, но, дорогие мои дачники, это совсем не означает то, что нам теперь можно расслабиться и сидеть сложа руки. Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней готовиться.

В саду и огороде в октябре еще много работы. Потихоньку подготавливаем грядки, чтобы весной только засеять их, если вы все лето собирались посадить деревья или кусты, а только сейчас их приобрели — посадите, не тяните.

Продумывайте посадки и работы заранее, ведь потом переделывать себе дороже. В общем, еще нужен не один погожий денек, чтобы потрудиться и в огороде, и в саду.

В начале октября нас еще могут порадовать своей светлой негой теплые деньки золотой осени. Это время, когда с деревьев осыпается листва и пышным теплым ковром одевает остывающую землю.

А в конце месяца на грядки уже сыплется «манна» небесная. И тогда даже самым стойким дачникам захочется домашнего уюта. Лето было щедрым, тепла хватило и нам, и цветам, и урожаю. А теперь нам нужно успеть подготовить участки к зиме, чтобы мороз не испортил кусты и деревья, не погубил многолетники. Так что же необходимо нам сделать в саду и огороде в октябре, чтобы новый сезон порадовал отменным урожаем и как бы чего не упустить.

Октябрь - «месячник сада»

В саду танец падающих листьев. Как все таки мудро устроена природа! Чтобы в земле не зябли корни, деревья сами заботятся о том, чтобы им было хоть немного теплее.

Из этого наблюдения мы с вами, дорогие дачники, можем сделать очень полезный вывод: перед приходом зимы хорошо укрывать многолетние растения перинкой из опавших листьев. 

Снимаем последний урожай яблок и груш поздних сортов.

Чтобы дольше сохранить их, собираем плоды сухими, сразу после спада росы и обязательно с плодоножкой. Внимательно осмотрим собранный урожай и все плоды, которые не имеют механических и других повреждений, раскладываем в ящики, выстланные бумагой, пересыпаем опилками или же можно завернуть каждый плод в пергаментную бумагу или бумажные салфетки, что значительно улучшит режим хранения, так как если какой-то плод и загниет, то он не будет заражать остальные.

Советую ящики с плодами сначала поставить в сарай, а уже затем с наступлением холодов перенести в подвал, где они будут дальше храниться при невысоких положительных температурах.

Если мы сразу поставим снятые с дерева яблоки и груши в хранилище, то из-за разницы температур плоды могут отпотеть и вероятность их порчи повышается. В подвал ящики лучше всего ставить, когда температуры в подвале и на улице сравняются.

В начале октября завершаем уборку черноплодной рябины. Из ее ягод получается отличное варенье, а также джемы, соки и сироп.

Также заканчиваем уборку ремонтантных сортов малины.

Последней из плодовых культур убираем айву, так как созревает она довольно поздно — только в середине октября. Она малосъедобна в свежем виде, потому что мякоть очень жесткая, но все же есть любители, которым она очень нравится, особенно за свой неповторимый аромат.

Что можно приготовить из айвы читатйте тут

Саженцы плодовых деревьев в питомнике

Продолжаем посадку плодовых деревьев и кустарников, но стараемся завершить ее до середины октября, так как растения, высаженные позже, попадают в зону риска.

Осень является лучшим временем для покупки посадочного материала. В это время во всех питомниках проходит массовая выкопка саженцев, поэтому осенью имеется самый разнообразный и большой сортимент посадочного материала и, соответственно, лучшие возможности для выбора.

На весну же остается только тот посадочный материал, который не смогли продать осенью.

Если вы планируете провести омоложение или расширение сада, то саженцы приобретите именно сейчас, осенью. Зимостойкие сорта яблони, малину, смородину, крыжовник лучше всего сразу же посадить на постоянное место. А саженцы остальных менее зимостойких плодовых культур будет лучше прикопать для весенней посадки.

Многие садоводы-любители все же предпочитают покупать саженцы весной, потому что не знают, как их правильно сохранить до весны. А это не так уж и сложно.

Чтоб саженцы хорошо сохранились до весны, прикопайте их на своем участке, выбрав для этого хорошо прогреваемое высокое место, которое не будет ни весной, ни зимой во время оттепелей затопляться талыми водами.

Затем на выбранном участке копаем канаву по направлению с востока на запад глубиной около 50 см и шириной 100-120 см (размеры зависят от размеров саженцев).

Южную стенку канавы делаем наклонной, а выкопанную землю складываем на северную сторону. Укладываем посадочный материал наклонно в один ряд, так чтобы вся корневая система и треть ствола находились в канавке.

Крона же должна быть ориентирована на юг. Такое расположение намного уменьшает риск получения стволиками саженцев ожогов от яркого солнца в феврале-марте. Корни аккуратно расправьте по южной наклонной стене канавки.

Не забудьте только записать последовательность расположения сортов и количество каждого сорта по направлению с востока на запад. Тогда весной вы легко определите сортовую принадлежность каждого саженца. Для подстраховки можно еще на каждый саженец повесить этикетку из толстой фольги, с выдавленным на ней названием сорта.

Теперь можно засыпать саженцы землей, плотно притаптывая ее к корням. Если в это время стоит сухая погода, то землю надо хорошо полить.

Генеральная уборка газона.

Зимой труднее всего приходится газону, в связи с этим постараемся хорошо подготовить его к холодам.

Если после последней стрижки трава успела сильно отрасти, то необходимо ее подстричь, но только не слишком коротко, оставив высоту 5-8 см.

Подсыпаем семена на образовавшиеся «плешинки». Муравьи их уже не успеют растащить, а весной семена успеют взойти до первой стрижки.

Обязательно подкармливаем лужайку калийными удобрениями, благодаря которым наш газон сможет благополучно пережить даже сильные морозы. На газоне не место опавшим листьям, травяному войлоку и мусору, поэтому берем частые грабли и хорошенько «расчесываем» свой газон.

Если осень выдалась слишком дождливой, то необходимо проколоть дерн вилами на максимально возможную глубину. Это делается для того, чтобы отвести лишнюю воду в нижние слои почвы. В противном случае, как только ударят морозы, мокрый газон покроется ледяной коркой, а к весне на нем образуются некрасивые проплешины.

Октябрьская обрезка.

Есть растения, которые плохо переносят весеннюю обрезку. Это многие ягодники, в том числе и актинидия, у которых весной рано начинается сокодвижение.

Поэтому лучше их обрезать в начале октября, так как к этому времени у растений заканчиваются все процессы жизнедеятельности и они готовы к зиме. Но для заживления ран (до наступления устойчивых заморозков) еще есть время.

Работы в огороде

Огородники стараются к середине октября завершить все сезонные работы, ведь не у каждого хватило времени в сентябре, чтобы управиться с уборкой урожая и подготовкой огорода к зиме.

Уборка поздних овощей.

В начале месяца выкапываем остатки цветной, а затем, после Покрова, и поздней белокочанной капусты. Срубаем кочаны и уносим с огорода.

Если на верхушке листьев встречается подмерзшая вода со льдом, то удаляем кроющие листья, высушиваем кочаны и закладываем их на хранение.

А если есть очаги гнили, засыпаем их смесью песка, гашеной извести и мела. После белокочанной начинаем уборку поздней брюссельской капусты. Чтобы лучше и дольше сохранить брюссельскую капусту, рекомендуют выкопать ее с корнями и прикопать в подвале в большой глубокий ящик во влажный песок или же подвесить корнями вверх на перекладину. Температуру в подвале нужно поддерживать на уровне +1...+2 градуса.

Определив на хранение капусту, возвращаемся на участок и выкапываем все оставшиеся в земле кочерыги с корнями. Не оставляйте в земле ни одного корня!

И дело тут не только в чистоте участка (хотя это тоже очень важно), но и в том, что на корнях капусты зимуют личинки капустной мухи. И если мы не уберем кочерыги, то весной, едва оттает земля, эти личинки отогреются и на тех же корнях начнут пиршество, незаметное для нас дачников.

А в июне, едва мы посадим свежую капустную рассаду, на нее нападут молодые, только что вышедшие на свет капустные мухи.

Выкапываем редьку, пастернак и сельдерей, а мелкие корнеплоды петрушки и сельдерея можно оставить под зиму, чтобы ранней весной уже можно было иметь на своем столе свежую зелень.

В конце месяца собираем клубни топинамбура. Часть клубней обязательно оставьте в земле на зиму — весной из них вырастут новые растения. На одном месте топинамбур хорошо растет не более 5 лет, затем его лучше пересадить на новое место. Хранить клубни лучше в подвале, переслаивая землей, чтобы они не высохли.

После наступления морозов можно выкопать хрен, ведь именно к этому времени растение накопило наибольшее количество питательных веществ и получается ароматным, сладковатым и не таким ядреным. Корни выбираем начисто, иначе хрен разрастется по всему участку, просушиваем их и сложим в холодильник в полиэтиленовом пакете.

Копать или не копать?

Еще одной обязательной осенней процедурой является перекопка земли. Хотя все чаще в последнее время говорится о сомнениях в ее целесообразности. Многие сторонники естественного земледелия уверены в том, что, перекопка почвы приводит к гибели полезных почвенных микроорганизмов и способствует росту семян сорняков. А наша попытка дать корням воздух, порой эти самые корни и губит.

Чтобы понять копать или не копать землю, конечно, лучше всего самим поэкспериментировать. Но при этом все-таки следует учитывать тип почвы. Так, например, тяжелые глинистые и неокультуренные почвы нуждаются в осенней перекопке. В то время как легким и рыхлым грунтам достаточно глубокого рыхления с помощью плоскореза.

К обработке почвы в огороде следует приступать сразу после уборки урожая, при этом тщательно удаляем сорняки и вносим необходимые удобрения.

А если все же мы решимся поэкспериментировать, то давайте возьмем для нашего эксперимента несколько грядок и, не перекапывая, обработаем их плоскорезом, а затем покроем толстым ровным слоем мульчи (сена и соломы), хорошо разровняем и утрамбуем.

Слой должен быть не менее 10 см. Это не так уж много, так как весной, когда растает снег, этот слой окажется не таким уже большим.

С самой осени и до весны под этим слоем действительно будут сохраняться идеальные условия для активного роста почвенной микрофлоры, которая будет тормозить развитие болезнетворных микробов.

Кроме того, будут «жировать» дождевые черви, которые в процессе своей жизнедеятельности дают питание почве и разрыхляют ее.

Сторонники естественного земледелия считают, что весной рассаду и семена следует сажать, не убирая слой мульчи, а лишь слегка разгребая мульчу и выкапывая ямки под рассаду.

А семена сеем таким образом: разгребаем мульчу, делаем борозды, в них закладываем семена, слегка присыпаем их землей, а затем возвращаем слой мульчи на место.

Под таким слоем мульчи хорошо сохраняется влага, поэтому семена и рассаду можно поливать реже, а в ранневесенний период вообще не стоит поливать, поскольку мульча хорошо сохраняет в почве снеговую влагу.

Также под мульчей создается благоприятный микроклимат, который способствует быстрому прорастанию семян и укоренению рассады.

И наконец, разложение мульчи обеспечивает отличную прикорневую подкормку. И все это с минимальными затратами на удобрение и полив. Да еще и силы свои сбережем, а это очень важно для любого дачника.

Готовимся к подзимним посевам

В первой половине октября на заранее подготовленные грядки сажаем озимый чеснок.

В районах с неустойчивой часто меняющейся погодой угадать сроки посадки очень трудно, а ведь растения должны успеть хорошо укорениться, но в тоже время не дать зеленых побегов, иначе они могут подмерзнуть. А более поздние посадки тоже могут пострадать от морозов, так как не успевают образовать корневую систему.

Лучше всего сажать чеснок в то время, когда среднесуточная температура воздуха уже не поднимается выше 10 градусов.

Для посадки используем зубки чеснока, бульбочки и однозубки. Сажаем зубки на глубину, равную трем диаметрам зубка или бульбочки.

После легкого промерзания почвы на посадках чеснока, их желательно замульчировать торфокомпостом или укрыть небольшим слоем опавших листьев.

С середины октября до начала ноября начинаем посев овощных культур под зиму: морковь, петрушку, укроп, салат, шпинат, редис, репу, брюкву, сельдерей, семена лука на репку.

Приступать к посеву лучше всего в предзимнюю пору, когда температура почвы понижается до 2-3 градусов, а опытные овощеводы сеют уже тогда, когда почва начинает промерзать на 2-5 см в глубину и лишь чуть-чуть оттаивает днем. Грядки, разумеется, мы приготовим заранее в сентябре и накроем укрывным материалом, чтобы бороздки не размывались дождями.

Очень важно, чтобы всходы не появились осенью, так как в этом случае они вымерзнут.

А вот если семена под зиму уйдут непроросшими, то ни зимние морозы, ни весенние похолодания пагубно на посеве не скажутся. И рано весной появятся более дружнее и ровные всходы, а урожай можно получить на 2-3 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Еще одним плюсом подзимнего посева является то, что у нас весной освободится время для проведения других работ и посева остальных культур в более благоприятные сроки.

Важно обратить внимание на следующие правила при подзимнем посеве:

• Выбираем высокие участки с рыхлой плодородной почвой, которые весной быстро просыхают, прогреваются, а самое главное, не затапливаются.
• Семена высеваем сухими.
• Норма высева должна быть больше, чем весной, так как могут взойти скорее всего не все семена.
• Присыпаем семена не землей, а смесью хорошего перегноя с песком, которую необходимо приготовить заранее. Сверху посадки можно еще укрыть сухими листьями.

Выкапываем полезные корешки

Выберем погожий денек в начале октября и займемся сбором корней лекарственных растений, которые растут на огороде или неподалеку от него. Это лучшее время для сбора корней одуванчика, лопуха, пырея ползучего, цикория, дягиля лекарственного и аира болотного.

Выкопанные корешки обмываем в проточной воде, промокаем салфеткой. Затем режем их на брусочки и высушиваем в хорошо проветриваемом помещении. Храним сухие корни в кухонном шкафу в плотно закрытой стеклянной банке не более трех лет.

  Важно также сделать:

Убираем и сжигаем растительный мусор

• Выкапываем (во второй декаде октября) старые, уже не плодоносящие деревья, при этом стараемся не оставлять в почве корней. Затем можно распилить их и сжечь. Далее необходимо обработать раствором медного купороса (2 столовые ложки на 10 л воды) почву в тех местах, где они росли и перекопать ее. На месте выкопанных старых деревьев плодовые культуры не сажают в течение 3 лет, а лучше посеять бобовые культуры(горох, бобы, люпин). Саженцы же можно выращивать рядом.
• Подкормим те растения, которые не успели подкормить в конце сентября, затем, если осень стоит сухая, проведем осенний влагозарядный полив ягодных и плодовых культур, декоративных многолетников.
• Ревень, щавель, спаржу, лук-батун и другие многолетние культуры пропалываем, обрываем старые листья, рыхлим и подкармливаем. Для этого лучше всего замульчировать их компостом слоем в 2-3 см. Можно вокруг растений, в бороздки, внести комплексное минеральное удобрение и сразу заделать в почву.
• Если ваш сад, расположен на склоне, то для того, чтобы предупредить смыв почвы, выкапываем глубокие прерывистые борозды поперек склона или делаем земляные валики.
• Подготавливаем ямы для посадки саженцев весной и заправляем их удобрениями.
• Подготовим почву на грядках под весенние посевы — вносим калий и фосфор, навоз, золу. Хорошо укрыть готовые грядки черной пленкой для защиты грунта и лучшего прогрева весной.
• Сильно заросшие сорняками грядки можно не полоть, а просто закрыть их темной пленкой и к сорняки с следующему сезону сами погибнут.
• Сливаем воду из сосудов, бочек, спускаем воду из труб, складываем шланги и занесем все в подсобное помещение.
• Убираем весь растительный мусор, сухие опавшие листья и ботву и закладываем все в компостные кучи.
• Очищаем канавы, желоба, дренажную систему от загрязнений. Если есть необходимость, ремонтируем дренажную систему, водопровод, дорожки, постройки.

Мульчирование почвы. Виды мульчи и мульчирующих материалов. Мульча своими руками. Что, как, когда и чем мульчировать

Тимьян ползучий (чабрец) – многолетний полукустарник с ползучим безлистным деревянистым стеблем. Встречается на песчаных местах, в сухих сосновых лесах. На Руси венок из чабреца надевали невесте, а в день праздника Успения Пресвятой Богородицы украшалась зелеными стебельками растения икона Божьей Матери. В средневековой Европе дамами вышивалась на рубашках рыцарей веточка этой волшебной травы, чтобы их избранники показывали храбрость в боях.

Еще в XIX веке врачи обнаружили, что при контакте с кожей йодный раствор способен действовать и как мощное противовоспалительное средство.

Как делать йодную сетку?

Йодовую сетку на кожу наносят при помощи ватных косметических палочек – тех же самых, что обычно применяются для чистки серы в ушах. Такую палочку нужно обмакнуть в 5%-ный раствор йода и нарисовать на теле решетку из вертикальных и горизонтальных полос. Величина "ячеек" идеальной йодной сетки обычно составляет около 1 квадратного сантиметра.

Проникая сквозь кожу в мышечные ткани и кровеносные сосуды, йод губительно действует на болезнетворные микроорганизмы, сворачивая их белки. Секрет сетки заключается в том, что благодаря "ячейкам" определенного размера группы бактерий оказываются оторванными друг от друга и стремительно погибают. Йод великолепно справляется именно с теми бактериями, которые проникают в организм через кожные поры.

Йодовая сетка при нехватке йода в организме

По статистике, едва ли не треть населения земного шара страдает от недостатка йода в организме, который становится причиной патологий щитовидной железы, а для беременных женщин может обернуться рождением физически и умственно неполноценных детей.

Для того, чтобы определить, хватает ли вашему организму йода из продуктов питания, необязательно сдавать анализы – достаточно нанести йодовую сетку. Лучше всего ее расположить на внутренней части бедра. Если уже через три часа от нее не останется ни малейшего следа, нужно срочно бежать к врачу и просить, чтобы выписал самые эффективные препараты для лечения йододефицита. Если йод успеет впитаться в кожу на протяжении 6-8 часов, это будет означать, что небольшие проблемы с поступлением йода в организм имеются, но их можно решить за счет включения в ежедневный рацион морской рыбы, морепродуктов, морской капусты и другой пищи, богатой этим элементом. У совершенно здоровых людей, не испытывающих недостатка йода, следы от сетки исчезают лишь по истечении суток.

Как делать йодовую сетку при кашле?

Какими бы ни были причины сухого кашля, йодная сетка поможет локализовать воспалительный процесс еще в самом его начале. Проникая в кожу и кровеносные сосуды, йод способствует усилению кровообращения, но делать противокашлевую сетку рекомендуется лишь тогда, когда температура тела не превышает 38 градусов.

Итак, как вылечить сухой кашель методами домашней йодотерапии? Сетку наносят либо на горло (при ангине), либо на грудь (при воспалении легких). У некоторых людей кожа на этих частях тела отличается особой чувствительностью. Поэтому для начала можно нанести всего лишь один небольшой штрих. Если в течение 10-15 минут не возникает жжения, зуда, дискомфорта, то можно приступить и к рисованию полноценной сетки. При кашле сетку на горле изображают два раза в день – утром и вечером.

Чем полезна йодовая сетка при насморке и простуде?

Для тех, кто ищет способы, как быстро вылечить насморк, йодовая сетка станет очень удобным решением. В данном случае ее наносят очень тонкими и аккуратными линиями на переносицу и крылья носа. Действовать желательно осторожно, поскольку на лице, так же, как и на шее, велик риск образования ожогов от йода: кожа покраснеет, облупится и облезет. При простуде имеет смысл расположить сетку на ступнях ног и в области икроножных мышц.

Йодовая сетка при ушибах
 

Если вы не знаете, как вывести синяк, то снова выручит та же самая универсальная йодная сетка. Правда, ею не стоит пользоваться в первые же часы после ушиба: рекомендуется делать это лишь через сутки после ушиба. Дело в том, что даже незначительная травма обычно сопровождается отеком тканей, а раздражающее действие йода отнюдь не будет способствовать его рассасыванию. Грамотный подход заключается в том, чтобы сначала воздействовать на ушибленное место холодом – куском льда, обернутым в ткань. И лишь на следующие сутки можно будет начать лечение йодом.

Источник

Самым известным старожилом наших плодовых садов считается куст смородины, и даже неважно какой — чёрной, красной или белой.

В моём саду около десятка разных видов и сортов этой полезной ягоды, за которыми нужен глаз да глаз. Ведь, как правило, мы вспоминаем о таких привычных плодовых кустарниках лишь в период поедания их вкусных ягод. А если на следующий год мы получаем мало ягод, то сетуем на плохую урожайность сорта, неважную погоду, да мало ли ещё какие причины приходят нам «на помощь» для оправдания своей невнимательности.

А на самом деле для поддержания здоровья и высокой урожайности смородины не нужно делать невероятные вещи, а всего-навсего своевременно производить санитарную обрезку плодового кустарника. Итак, если вы согласны со мной, что смородина не терпит к себе пренебрежения и нуждается в своевременном уходе, как, впрочем, и все остальные растения, то эта статья поможет сделать шаг навстречу к высоким урожаям! Мы поговорим о правильной обрезке чёрной и красной смородины.

Как понять, что ваш куст не ухожен и требует обрезки?

Среди большого обилия веток иногда теряешься, какие удалять, а какие оставить. Есть общее правило: ветки старше пяти лет подлежат удалению. Потому что до 4-х лет они «наращивают» урожай, а после пяти идёт спад плодоношения. Ничего не поделаешь, всякий живой организм имеет свой век. А если вы внимательный садовод, то и без всяких подсчётов можно заметить неаккуратность куста, его неоформленный и расхлябанный вид, требующий принятия срочных мер

Ветки старше пяти лет подлежат удалению.

Ветви будут торчать в разные стороны, иметь разный возраст и расположение. Молодые приросты будут тесниться с прошлогодними и засохшими ветками, что влечёт за собой загущение, в котором с удовольствием поселятся вредители.
 

куст смородины до стрижки и после

стимуляция урожая

Лучшим временем обрезки считается поздняя осень, когда куст входит в спящее состояние, это время выпадает примерно на середину ноября. Некоторые считают подходящим временем для обрезки весну, но есть риск не успеть до начала сокодвижения. Смородина просыпается очень рано, едва сойдёт снег и пригреет солнышко. И ещё плюс осенней обрезки в том, что ваш график садовых работ не так загружен, как весной, когда надо столько всего успеть сделать, что про обрезку смородины можно просто забыть.

Правила обрезки куста чёрной смородины

Что такое побеги «нулевого порядка»? Это те побеги, которые вырастают из прикорневой части куста в текущем году. Всё лето побег растёт и развивается, а на следующий год, пройдя зимовку, он перейдёт в ранг ветви первого порядка. Вот такая арифметика. Теперь мы научимся считать возраст ветвей, потому что без понимания возраста сложно приступать к обрезке, так как вы не будете знать, какая ветка старая, а какая находится в самом расцвете плодоношения.

Определяем возраст веток смородины

Подсчёт возраста всегда ведётся с верхней части ветви. Ветвь нулевого порядка мы уже описали выше. Т.е., это длинный побег светло-коричневого цвета, на котором есть плодовые почки. Считаем дальше. Верхний прирост заканчивается одним колечком, как бы связующим звеном с продолжением ветви. Это ветвь первого порядка. На первой ветке, соответственно, развиваются ветви второго года и так далее. Рост ветвей первого и третьего года жизни очень буйный, прирост внушительных размеров, от 25 до 50 см. А вот уже после трёх, к годам пяти, идёт затухание. После пяти лет происходит окончательный спад, и мы можем наблюдать прирост за год не больше 5 см. Будущий урожай у ветвей такого возраста, в отличие от молодой ветки, расположен на концах, очень маленький, в несколько плодовых почек.
 

возраст веток смородины

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка. Причём, в идеале длина их должна быть 30-40 см. Обильный урожай может быть и на ветвях второго и третьего порядка ветвления, но качество ягод существенно пострадает. Побегов и ветвей любого порядка в идеале должно быть 15 -20 штук.

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка.

Еще, бывает, встречаются на кустах смородины, так называемые, ветви — «волчки». Причиной тому может быть сильная запущенность и загущенность куста, а также сильная обрезка. Это побеги, резко направленные вверх. Они загущают крону, и, хотя, на таких побегах тоже имеются плодовые образования, их, как правило, надо удалить. Так как они живут пару лет и менее продуктивные.
 

очистите куст  от опавшей листвы

ветка укрыта лишайником

угол среза 45 градусов

Начинаем обрезку

— Выгребаем листву под кустом, очищаем зону вокруг. Потому что часто в этих местах образуется рассадник патогенной зоны для всяких вредителей и грибковых заболеваний.

— Первыми удаляем нижние низко наклоненные ветки, которые находятся параллельно от земли. Производим санитарную чистку куста. Убираем все сухие и поломанные ветки, которые также направлены вниз. Они не представляют для нас никакой ценности. Если на сухой ветке растёт маленький свежий побег, то не тешьте себя пустой надеждой, что она даст вам хороший урожай. Её необходимо удалить вместе со старой веткой, так как побег на такой ветке изначально слабый и нежизнеспособный.

— Удаляем старые ветки – они непродуктивные и не зимостойкие. Отличительной особенностью таких веток является присутствие на них мха и лишайника. У основания вырезаем эти ветки секатором и убираем. Если ручной секатор не справится, то воспользуйтесь более мощным садовым секатором. Когда удаляется ветвь снизу, не оставляйте пенёк! Его сердцевина выгнивает, и туда внедряется вредитель стеклянница, после чего пробирается в куст. В середине июля мы можем замечать на такой ветке увядание листвы и усыхание.

— Удаляя старую ветку, посмотрите внимательно, нет ли там побега замещения? Побег замещения – это ветка, соединённая с основной и имеющая преимущество, которое выражается в более молодом возрасте или в количестве плодовых почек. Нужно выбрать самую сильную и продуктивную, с большим количеством плодовых почек. Чтобы они не конкурировали между собой и нормально плодоносили, не делясь жизненным пространством и соками.

— Верхушки некоторых с виду здоровых веток могут иметь сухие концы, которые тоже подлежат удалению.

— Если ветка дала сильный прирост, надо её укоротить, чтобы не было голой ветки. Количество и качество урожая зависит не от количества веток образования, а от количества пробужденных  почек. Для того чтобы вызвать этот процесс, необходимо укоротить одну треть побега.

вариант №1 — верный срез «на почку»

омолаживаем на 1/3 побега

Как правильно обрезать прирост?

Очень важно правильно обрезать побег, чтобы не нарушить плодовую почку и не вызвать усыхание всей ветки.

— Ветка всегда обрезается в определённом месте «на почку». Что это значит? Это когда на побеге на 5 миллиметров от почки делается косой срез под углом 45-50 градусов. Если обрезать намного выше почки, то побег подсохнет и будет, как спичка, торчать на ветке. Также вероятен риск, что почка может не распуститься, а ранка на срезе будет плохо заживать. Если обрезать очень низко, то почка может не дополучить питательных веществ и будет плохой урожай.

— Ещё важный момент! На какую строну делать срез, т.е., где оставить почку —  на внешней или внутренней стороне куста? Правильно делать срез от почки на внешнюю сторону. Почему? Так мы, во-первых, избежим загущение кроны, во-вторых, дадим возможность нашей почке получать больше солнечного света и дать после хороший урожай ягод.

Красная смородина

Ухаживать за кустами красной смородины гораздо легче, чем за черной. Красная смородина намного реже подвержена болезням и нападкам вредителей. Ещё она более засухоустойчива. У кустов красной смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное. Поэтому красная смородина нуждаются в обрезке меньше.

Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины.

красная смородина не требует частой обрезки в отличии от чёрной смородины

Особенности обрезки красной смородины.

— Отличительная особенность обрезки красной смородины состоит в том, что на верхушках приростов закладываются плодовые почки, и весь урожай идёт на однолетних приростках. Поэтому при обрезке красной смородины, ни в коем случае не укорачивают однолетние побеги. Можно удалять побеги нулевого порядка и с 6-7 летней ветви.

— У красной смородины самые плодоносящие — это 3-5 летние ветви. Когда растение достигнет 6-8 летнего возраста, проводят омолаживающую обрезку.

— В кусте должно быть 25-27 веток. Из них молодые нулевые побеги – 3-4 ветки, далее 2-3 летняя древесина, 4-5, и так до 9 лет.

— Любую обрезку нужно начинать со счёта годовых колец. У красной смородины ветки сохраняют способность активного плодоношения до возраста 9 лет. Поэтому молодые ветки регулируются непосредственно в самом кусте, чтобы не происходило загущение.

— Обрезать можно и нужно поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями). Когда убираем старые ветви, нужно учитывать, что убирать более 5-6 веток за один приём нежелательно. Открытые раны, и понижается устойчивость в зимний период.

Конечно, для усиления урожайности смородины, сложно обойтись одной её санитарной обрезкой. Существует комплекс мероприятий по уходу за смородиной, начиная от полива и заканчивая профилактическими мерами, обеспечивающими ей комфортные условия произрастания. Помните, что смородина, не смотря на свой статус «местного жителя», заслуживает к себе самого пристального внимания и нуждается в заботе не меньше экзотических любимчиков в вашем саду.

Иван Яровой, Источник

Жизнь меняется ежесекундно.

Если вы уже какое-то время чувствуете, что топчетесь на месте, то это только ваш выбор.

Это не шанс, это именно выбор, который решает судьбу человека.

Путь к переменам может быть долгим, но он всегда есть.

Как сказал Лао Цзы, древнекитайский философ, "даже путь в тысячу миль начинается с первого шага".

Если вы не в восторге от пути, по которому идёте сегодня, у вас всегда есть возможность всё поменять. В действительности ради себя самого вы просто обязаны поменять траекторию движения.

Но самое первое, что вы должны сделать, - это шаг вперёд, первый шаг.

Чтобы справиться с самыми трудными жизненными периодами, вы должны заново учиться идти вперёд, и если сегодня вы застряли на одном месте, то, скорее всего, потому что…

Личностный рост: как идти вперёд

1. Вы не берёте ответственность за сложившуюся ситуацию на себя

Очень многие люди обвиняют судьбу, или говорят о неудаче, когда ошибаются. И лишь некоторые в состоянии признать, что ситуация, в которой они оказались, - это результат их собственного выбора.

Это именно то, что нужно исправить для движения вперёд. Вы обязаны принять ситуацию, извлечь урок, внести необходимые исправления и двигаться дальше.

2. Вы поддаётесь своим страхам

Если вы делаете великие дела, следуете к своим целям, то непременно окажетесь в ситуациях, которые будут вас пугать и выбивать из состояния комфорта.

Что же делать? Не терять энтузиазма. Не забывайте о том, что страх, которому мы порой разрешаем управлять свей жизнью, это нечто ужасающее и абсолютно ненужное.

Особенно, если принимать во внимание один очень важный аспект: страх – это плод нашего воображения.

3. Вы упорно игнорируете своё предназначение

Осознаёте вы или нет, но то, что вы постоянно ищете, это ощущение, что вы живёте, и проживаете свой путь, свою жизнь.

Вы не обязаны удовлетворять кого-то. Вам всего-то нужно найти то, во что вы верите, то, что даст вам силы и окажет помощь в движении вперёд, невзирая на действия и мнение окружающих людей.

Лучше прожить свою собственную жизнь с ошибками, чем постоянно имитировать чью-то безупречную жизнь.

Что тормозит развитие личности

4. Негатив – ваше привычное состояние

Дело вовсе не в том, под каким углом вы смотрите на вещи, а в том, что вы при этом видите. Самая большая преграда, которую вам предстоит преодолеть, - это барьер, существующий в вашей голове.

Либо вы контролируете своё сознание и мышление, либо оно контролирует вас. Негативные мысли как сорняк. Если не вырвать их с корнем, они будут снова и снова прорастать.

Поэтому возьмите свою судьбу в свои руки, и просто поверьте в тебя. Не смотрите на тех, из-за кого вы лишаетесь уверенности в себе.

Бегите от мест, людей, привычек и вещей, которые делают вашу жизнь негативной. Не позволяйте негативу проникать в вашу жизнь и не сдавайтесь.

5. Вы совсем не цените то, что у вас есть

Остановитесь, сделайте глубокий и медленный вдох. Затем выдохните и почувствуете всю красоту своего дыхания. Скажите вслух: «Спасибо!».

Может быть, вы сегодня проснулись с головной болью, но всё-таки проснулись! Наверняка у вас бывали дни и получше, но точно были и хуже.

И пусть сегодня у вас нет всего того, что вы хотите, но зато есть всё то, что может помочь вам двигаться вперёд. Жизнь, безусловно, несовершенна, но она однозначно прекрасна.

6. Вас не оставляют мысли о прошлом

Сегодня вам не станет лучше, если вы постоянно будете думать и переживать о том, чего уже не вернёшь. История не терпит сослагательного наклонения.

Сегодняшний день для того, чтобы жить. Это вполне нормально, что в вашем распоряжении сейчас нет ответов на все вопросы. Впрочем, вы никогда их и не узнаете.

Просто нужно продолжать жить, концентрироваться на настоящем, прикладывать максимум усилий к тому, что вы делаете, и довериться развитию событий.

7. Вы не ищите счастья внутри себя

Просветление – это вовсе не накопление большого количества знаний, это осмысление того, кем вы являетесь. Подлинное богатство не имеет ничего общего с материальными объектами.

Это добровольный отказ от всего того бесконечного изобилия, которое существует в окружающем мире. То, что вы так усердно ищете, находится рядом с вами.

Чем активнее вы ищите счастье в окружающем мире, тем дольше оно будет играть с вами в прятки. Остановитесь, успокойтесь, подумайте о своих самых заветных желаниях и позвольте им реализоваться.

8. Вы по-прежнему ищите максимально лёгкий путь

Когда-нибудь вы посмотрите назад и поймёте, что для получения всего самого ценного, что у вас есть сегодня, вы приложили максимум усилий.

Это нормальное течение жизни, потому что жизненные сложности готовят обычного человека к успеху. Любая сложность даётся для того, чтобы извлечь урок и получить опыт. Великий путь лёгким быть не может.

9. Отпустите ситуацию и двигайтесь вперёд

Иногда наш единственный правильный выбор – это быть сильным и идти вперёд. В жизни каждого человека существуют такие вещи, к которым полностью привыкнуть невозможно.

Лучшее, что можно сделать в таких ситуациях, - это спокойно пройти, и это нормально. Борьба за будущее стоит такой цены, потому что впереди ещё очень много прекрасного.

http://www.infoniac.ru/news/Pochemu-vy-zastryali-na-meste-i-...

 

Все чаще ландшафтные дизайнеры оформляют сады в виде естественных природных уголков, которые позволяли бы “отдохнуть глазу” и дарили умиротворение. Например, сад, в котором со всеми нюансами повторяется природный облик гор и демонстрируется флора альпийских высокогорий принято называть альпийской горкой(альпинарием). Центром композиции, как правило, является эффектный, фактурный, массивный камень, который символизирует горный пик. В зависимости от размеров участка, на котором альпийская горка располагается, композиция может выглядеть и как обнажившийся выход горной породы, и как несколько каменистых холмов с растениями строго высокогорного происхождения, или хорошо их имитирующими. Например: различные почвопокровные растения, коврики-седумы, травянистые засухоустойчивые многолетники, маки и тюльпаны.
 
Расположение альпийской горки.

Альпинарий сооружают в таком месте, где он будет вписываться в ландшафт, не нарушая общей планировки территории. Все альпийские растения нуждаются в свете, поэтому каменистые горки рекомендуется располагать на солнечном месте. Желательно использовать склоны, расположенные на восточной, юго-восточной и юго-западной сторонах. На северной стороне альпинария и в тени крупных камней хорошо будут расти неприхотливые, теневыносливые растения. Большинство из них требуют повышенной влажности в условиях сухой горной породы. Это создает определенные трудности в уходе за растущими там растениями. Наиболее подходящими для северных тенистых склонов горки будут многие виды примулы, хосты, бадана, живучки. Неплохо будет расти барвинок малый, а у подножия можно посадить даже папоротники.


Особенно гармонично впишется, в уже существующий ландшафт, горка, плавно переходящая в цветник из почвопокровных растений. Он послужит своеобразным связующим звеном между горкой и любой другой растительной композицией или малыми архитектурными формами, находящимися поблизости. Рядом с горкой прекрасно смотрятся сады-пустоши, в которых высаживают верески, эрики, низкорослые формы рододендронов, образующие плотный куст. Не менее интересны миниатюрные водопады, каскады прудов, “сухие ручьи”, болотца со специфической береговой растительностью. 

 
Так как альпийская горка ,как правило, состоит из мелких элементов: камней, невысоких горных растений, то разумно предусмотреть удобные подходы к ней. Расположенные рядом плоские камни, гравийная или галечная отсыпка, в виде обрамляющей дорожки, помогут приблизиться к островку нетронутой природы и в деталях его рассмотреть.

Какие растения выбрать?

Для того, чтобы наслаждаться прекрасным горным ландшафтом долгое время, важно хорошо знать условия произрастания растений, которые вы хотите поселить на альпийской горке.

 
Светолюбивые и засухоустойчивые растения.

Их располагают на южных, юго-восточных, юго-западных склонах альпинария. Для них важно не только освещение, но и хороший дренаж. Это некоторые виды адониса, молодил, декоративных луков и видовых тюльпанов, ирисы дикий и луковичный, тимьян. Лаванда особенно декоративна. Она не только отлично будет себя чувствовать в таком каменистом саду, но и наполнит пространство вокруг цветом и изысканным ароматом. При этом требуется только защитить ее от холодных ветров. Для сухих альпийских горок,залитых солнцем большую часть дня, также подойдут различные виды тысячелистников и бурачков, бессмертники, зверобой олимпийский, душица, альпийский мак, прострел, кошачья лапка, песчанка, армерия, альпийская астра, ясколка, гвоздика, дрок, солнцецвет, мыльнянка, разнообразные очитки, молодило, смолевки, тимьяны, некоторые виды вероник.


Универсальные растения.

Многочисленная группа, в которую входят растения прекрасно чувствующие себя как на солнечных сухих участках, так и в полутени. С их помощью оформите и северный склон горки. К универсальным относятся: флокс шиловидный и растопыренный, мускари, сцилла, крокус и другие мелколуковичные, многочисленные виды очитков, фиалка рогатая и трехцветная, колокольчик карпатский, мыльнянка, алиссум, арабис, декоративные злаки, почвопокровные и т. д. На более влажных горках и в полутени лучше растут живучка ползучая, ветреница, водосбор, резуха, всевозможные герани и гравилаты, кислица, флокс шиловидный и его сорта, примула, лютики и фиалки. Так как для высокогорной флоры не характерны растения с крупными эффектными цветками, добавьте красок в ландшафт с помощью вечнозеленых и пестролистных форм растений. А продлить декоративность каменистой горки легко, если подбирать их по срокам цветения.

 
Из хвойных культур для альпийской горки больше подходят компактные формы можжевельника виргинского, горизонтального, казацкого и среднего, карликовые формы туи западной и сосны горной. Широкий выбор хвойных культур с различной окраской хвои поможет создать интересный ландшафт. Именно кустарники и хвойные культуры позволяют продлить декоративный эффект альпинария. Поливать горку следует сильно распыленной струей, причем небольшими порциями так, чтобы вода успевала впитываться в почву.Потоки, стекающей с горки воды, вымоют почву и быстро сведут на нет ваши усилия.

Как разместить растения?

Для того, чтобы придать создаваемому высокогорному ландшафту максимальное сходство с естественным уголком природы, для оформления выбирают несколько основных растений. Их не должно быть слишком много, а также, в сочетании с камнями они должны смотреться органично и правдоподобно. При заселении альпинария, следует учитывать также сроки и продолжительность цветения растений, окраску цветков. Разные виды растений обычно сажают довольно большими группами, получая красочные пятна необходимых размеров и очертаний, чтобы избежать пестроты и хаоса на альпийской горке. При этом, использование растений с серебристой, серой или сизой листвой поможет смягчить переходы между цветовыми пятнами, добиться гармонии красок или подчеркнуть контрасты. Выглядеть высокогорный уголок должен максимально естественно и натурально. 


Наиболее частыми обитателями альпинариев являются стелющийся можжевельник, карликовая горная сосна, туя западная и кипарисовик. Некоторые лиственные растения: кизильник, стелющаяся ива, низкорослые формы рододендронов и бересклет, тоже впишутся в идею высокогорного сада. Верески дополнят эту умиротворяющую картину. Важно правильно определить зоны освещенности и влажности, перегрева и переохлаждения, приготовить почвенные смеси, ориентируясь на индивидуальные особенности декоративных культур, которые вы собираетесь разместить на альпийской горке. Выбирая участок для посадки растений, учитывайте возможность их разрастания в будущем и предоставьте пространство.

 
Организация горки.
Наиболее удачный вариант – сооружение альпийской горки без применения цемента, кирпичной кладки и прочих трудоемких строительных работ. Это не только облегчает работу, но и позволяет в дальнейшем без проблем реконструировать ее. Оптимальная высота альпинария от 0,5 до 1,5 м.

 
Производим разметку будущей горки. Снимаем слой грунта на глубину 15–25 см. Выбранный плодородный слой аккуратно складываем в стороне. Его мы будем использовать для высадки растений. Тщательно выбираем корни многолетних сорняков.

Создаем дренажный слой: трамбуем котлован, набивая его щебнем, гравием, битым кирпичом слоем 10-15 см, песок 5-10см. В основание альпийской горки можно заделать строительные отходы и мусор. Все проливаем водой для усадки грунта. По контуру альпинария вкапываем бордюрную ленту. Для того чтобы на горку или рокарий не попали «посторонние» растения, по периметру лучше сделать щебеночную или гравийную отсыпку по плотной полиэтиленовой пленке. Уплотненное дно котлована засыпаем грунтом вровень с участком. Грунт также трамбуем и хорошо проливаем водой для усадки.

Формируем общий рельеф: в первую очередь укладываются самые крупные камни, которые составят основу объемно-пространственной структуры горки. Для них формируем опору из щебня,бетона или плит. Устанавливаем камни на созданные опоры и укрепляем подсыпкой и уплотнением земли. Камни должны быть заглублены в грунт не менее, чем на 1/3 и не более, чем на 2/3. Насыпаем и уплотняем подготовленный растительный грунт слоем 15-20см.

 
Высаживаем крупные растения: древесно-кустарниковые и крупные многолетники. Укладываем и укрепляем мелкие камни. Высаживаем небольшие растения (почвопокровные, мелкие многолетники, летники, луковичные). Мульчируем посадки для защиты от пересыхания и перегрева почвы и проливаем высаженные растения. Для верхнего яруса выбираем наиболее эффектный камень, ведь он будет виден со всех сторон.

 
Камни и валуны.

Расположение камней в горке должно выглядеть гармонично, как бы создавая эффект естественного обнажения горного ландшафта. Направление выпирания камней из земли должно совпадать, иначе естественность такого объекта будет под сомнением, а выглядеть горка будет неопрятно и напоминать груду хаотично набросанных камней. Также учитывайте расстояние между камнями - оно должно быть достаточным для нормального роста и развития растений. Кому-то нравится, когда камни доминируют, кто-то предпочитает, чтобы они играли исключительно роль фона. На деле, решение, что именно акцентировать, часто принимается в зависимости от качества имеющихся материалов. Если вы имеете эффектные растения, сделайте их солистами, подчеркните их красоту, привлеките к ним внимание. В случае, если у вас в арсенале припасены валуны и камни фактурные, необычной формы или расцветки, тогда представьте их на горке во всей красе. Очень хорошо в альпинарии смотрятся камни с прожилками и вкраплениями иных пород, с выемками и щербинками, в которые можно посадить растения. Недостаточное количество камней может привести к сглаживанию склонов, а в отдельных случаях и к сползанию грунта во время сильных дождей.

 
Помимо камней, выполняющих эстетическую функцию, в устройстве горки применяются камни функциональные. Они имеют плоскую поверхность и укладываются так, чтобы по ним можно было передвигаться по горке для ухода за ней и за высаженными растениями.

Подсветка.

Великолепное зрелище альпийская горка будет представлять не только днем, но и ночью, если разместить между валунами, возле интересных по форме или цвету растений подсветку или светонакопительные фонарики. Сейчас часто используется светящийся в темноте декор: шары, валуны, камешки. Секрет свечения прост: камни обработаны фосфорицирующим составом, что позволяет им «накапливать» свет днем, а затем излучать его ночью.


Виды альпийской горки.

«Скалы» и «утес»-эффектный объект ландшафтного дизайна в качестве самостоятельной альпийской горки. Скалы служат имитацией природного выхода горных пород.Таким способом идеально оформлять крутой склон, используя очень крупные валуны и глыбы.

 
 
«Горный склон» – сложный ландшафтный сад. Представляет собой горную осыпь, закрепленную группами карликовых сосен. Наилучшее местоположение — на крупном покатом склоне.

«Горная долина» — пейзажный каменистый сад, создающий образ высокогорной долины. Является художественной композицией.

«Альпийская лужайка». Такая альпийская горка должна создавать впечатление равнинного альпийского лужка и обеспечивать максимально комфортные условия для жизни растений.

«Ущелье» создают между склонами холмов. Стены ущелья выкладывают камнем. Высота стенок, как правило, имеет разную высоту для наилучшего освещения и просмотра.

«Водный каскад», «горный ручей» — самостоятельные художественные композиции, но на больших пространствах могут быть и частью высокогорного ландшафта. Натурально выглядит каскад водоемов с ручьем и водопадом только на фоне крупной альпийской горки или при использовании особенностей рельефа местности. Сооружение не должно быть громоздким, а камни должны иметь естественную форму.

источник

http://gardenmy.ru/post337292907

Не буду пускаться в пространные и долгие объяснения, что такое черные точки на лице и откуда они берутся. Просто дам вам три рецепта, как от них избавиться. Рецепты разного действия: механическое извлечение сальной пробки, раскрытие и очищение пор, растворение жира.


Желатиновая маска
 
Сразу предупрежу, что этот метод вовсе не годится для кожи с куперозом или очень чувствительной. Потому что это практически механическая чистка, правда, не очень травмирующая кожу.  
 
После душа или ванны, когда кожа распарена, я быстренько готовлю такую маску: столовая ложка молока, половина чайной ложки желатина, таблетка активированного угля и когда-никогда капля эфирного масла.
 
В керамическую пиалку я наливаю молоко, засыпаю желатин и растолченную таблетку активированного угля. Перемешиваю ложкой и ставлю в микроволновку на 10 секунд. Желатин должен раствориться, но смесь не должна закипеть!
 
Смесь хорошенько перемешиваю, пару минут остужаю, капаю капельку кедрового масла или чайного дерева. Ее раз перемешиваю. Маску накладываю на нос, чуть заходя на щеки, в общем, на те места, где расширенные и забитые поры.
 
Когда первый слой чуть схватывается, наношу второй. Жду полного высыхания, в это время нельзя болтать и жевать – маска толком не схватится, толку будет ноль. Снимаю маску одним слоем, движением снизу вверх – от губ ко лбу.
 
Сбрызгиваю кожу термальной или цветочной водой, наношу сыворотку.

Распаривание пеной или гелем для бритья
 
Этот способ я подсмотрела у косметолога. В душе я умываюсь теплой водой, затем беру мужской гель для бритья. Вспениваю и наношу плотным слоем на нос, середину лба и подбородок.
 
Гель отлично распаривает кожу и открывает поры. Через пару минут я умываюсь и наношу нежный скраб. После скраба умываюсь прохладной водой – поры сокращаются. Способ менее травматичный, чем предыдущий. Использую его не чаще раза в неделю.

Растворение маслом
 
Об этом способе избавления от черных точек я узнала совсем недавно. А он прост до невозможности – жир растворяет жир!
 

СМИ2

Яичница по-мексикански. Почему наши хозяйки до такого не додумались?

Кто следующий? Польша потеряла российский газ

Сына Александра Градского спасают врачи

На чистую кожу наношу масло, подойдет для этого любое, а моя кожа любит оливковое. Делаю легкий массаж, если масло впитывается – добавляю. Дальше кладу на лицо теплое влажное полотенце минут на 10.
 
Поры расширяются, масло растворяет забившийся в них кожный жир. Влажной салфеткой снимаю с лица масло, умываюсь теплой водой с мылом или пенкой для умывания, затем холодной водой.
 
Можно обойтись без теплого полотенца, если процедуру проделывать лежа в горячей ванной.

Многие считают, что делать красивый цветник, это очень сложно.Главное, было бы желание и участок земли, на котором можно было бы воплотить все свои фантазии.Это очень интересное, увлекательное и творческое занятие.А, когда все получиться, так как задумано, то не перестаешь любоваться красотой созданной своими руками.Вот разве можно этим не любоваться?

Работы Александра Ищенко из города Верхний Рогачик можно посмотреть 
здесь.
Это можно назвать произведением искусства,так красиво все сделано.






Ландшафтные работы Елены Сыроты из Днепродзержинска.ЕЕ мир цветов
можно посмотреть на этом сайте

 ТЕСТО ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПИЦЦЫ за 5 минут 

Очень тонкое и очень быстрое! 

В итоге мы получим очень тонкое, эластичное тесто, очень легко с ним работать. Поверьте, результат вас не разочарует, а готовится оно за 5-7 минут. 

Продукты: 
-500 гр. муки; 
-5 ч.л. оливкового масла (можно и любое другое, но без запаха); 
-100 гр. газированной минеральной воды. 

Приготовление: 
Муку высыпать на стол, добавляем и вмешиваем масло, затем минералку, вымешиваем до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к рукам, но не очень долго. 
ВСЁ!!! Берем сколько нужно для пиццы, если осталось тесто – в морозилку до следующего раза. 

Попробуйте, не пожалеете!!!

 

 Домашний Очаг

80 способов удаления различных пятен.

Добавляем себе на стену, чтобы не потерять!

КАК ОТСТИРАТЬ ПЯТНА от сока, крови, вина, пива, шампанского, травы, жвачки, томата, соусов, рыбы, консервов, ржавчины, йода, помады, яблок, малины, черешни, духов, губной помады, чернильные пятна, пятна от растительного масла, пятна жира….?

Мы знаем 80 способов удаления различных пятен.

1. Изделия из искусственных шелковых тканей нельзя сразу, без пробы, чистить такими средствами, как ацетон, перекись водорода, щавелевая, уксусная и лимонная кислота.

2. Пятна на изделиях из искусственной кожи нельзя удалять спиртом, бензином, ацетоном, а только теплой мыльной водой.

3. Пятна от фруктов и фруктовых соков можно удалить раствором глицерина и водки (в равных частях), а также, если держать ткань над посудой с кипящей водой и протирать пятно уксусом.

4. Старые пятна на одежде снять подогретым лимонным соком, держа изделие над посудой с кипящей водой.

5. Можно также удалить пятно лимонным соком, разбавленным пополам с водкой или денатуратом, затем протереть тряпочкой, смоченной раствором воды с нашатырным спиртом.

6. Свежие пятна от яблок, малины, черешни смоются тампоном, смоченным теплым молоком и мыльной водой.

7. Пятна от фруктового сока следует протереть нашатырным спиртом пополам с водой, затем все изделие постирать.

8. Винные пятна на платье из хлопчатобумажной ткани можно вывести кипящим молоком.

9. Свежие пятна от красного вина, фруктов нужно засыпать солью и промывать водой с мылом или протереть S-процентным раствором нашатырного спирта, а затем промыть.

10. Пятна от белого вина и шампанского протереть глицерином, подогретым до 40-50 градусов, потом промыть теплой водой.

11. Пятна от вина и пива с хлопчатобумажной скатерти можно вывести, если натереть их лимоном и подержать некоторое время на солнце. Затем скатерть прополоскать.

12. Винные пятна исчезают, если тщательно промыть их в теплом молоке, после чего прополоскать сначала в холодной, а затем в горячей воде.

13. Пятна от пива удаляют теплым нашатырным спиртом, затем простирывают ткань в теплой мыльной воде.

14. Свежие пятна от травы (зелени) можно удалить водкой, а лучше всего денатуратом. Можно также их снять раствором поваренной соли (1 чайная ложка на 1/2 стакана теплой воды). После удаления пятна ткань ополаскивается в теплой воде.

15. С белых тканей травяные пятна снимаются 3-процентным раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта.

16. Пятна от духов и одеколона на шелковой и шерстяной одежде смачивают винным спиртом или чистым глицерином, затем протирают ваткой, пропитанной серным эфиром или ацетоном.

17. Такие пятна на белых тканях смачивают сначала нашатырным спиртом, затем раствором гидросульфита (щепотка гидросульфита на стакан воды) и через 2-3 минуты - раствором щавелевой кислоты (щепотка кислоты на стакан воды).

18. Пятна от губной помады на шерсти и шелке легко выводятся чистым спиртом.

19. Пятно от краски для волос можно удалить раствором перекиси водорода с нашатырным спиртом или раствором гидросульфита (1 чайная ложка на стакан воды). Для этого раствор нужно подогреть до 60 градусов и ваткой, смоченной в нем, протереть пятно. Затем вещь постирать в теплой мыльной воде.

20. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия добавить в теплую мыльную воду немного нашатырного спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть пятно смесью водки и нашатырного спирта.

21. Пятна от пота на шерстяном изделии можно удалить тряпочкой, смоченной в крепко растворе соли; можно также протереть их спиртом.

22. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно еще мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потом очистить слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

23. Пятна от мороженого молока выводятся смесью, в равных частях глицерина, нашатырного спирта и теплой воды. Этой смесью протереть пятно, после чего постирать вещь в теплой воде.

24. Пятна от молока снимаются в прохладной мыльной воде или в воде с добавлением буры или нашатырного спирта.

25. Пятно от марганцовки исчезнет, если загрязненное место намочить в сыворотке или простокваше на 3-4 часа, затем вещь выстирать.

26. Пятно от марганцовки на белой ткани можно удалить раствором щавелевой кислоты. Одна чайная ложка на 1/2 стакана воды, после чего вещь промыть в горячей, затем в теплой воде.

27. Пятна от чая удаляются смесью глицерина с нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть нашатырного спирта). Старые пятна на белой ткани лучше удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 чайной ложки на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная ложка на 1/2 стакана воды). Затем вещь вычистить, выстирать в мыльной воде, добавив на 1 л воды 2 чайные ложки нашатырного спирта, и хорошо прополоскать.

28. Чайные пятна на белой ткани можно вывести перекисью водорода или несколькими каплями лимонного сока, после чего вещь постирать и прополоскать в теплой воде.

29. Пятна от кофе, какао удаляются нашатырным спиртом, наполовину разведенным водой. Особенно хороший эффект достигается, если сначала протереть пятно бензином.

30. Пятна от кофе, какао на тонких шелковых платьях можно вывести, если смочить пятно подогретым глицерином и оставить на 5 - 10 минут, затем прополоскать в теплой кипяченой воде.

31. Пятна от кофе и какао исчезают, если выстирать вещь в теплой соленой воде и прополоскать в холодной.

32. Пятна от кофе полностью удаляются перекисью водорода

33. Пятна от шоколада снимаются кипящей мыльной водой.

34. Пятна от плесени и сырости выводятся так: на хлопчатобумажных тканях - покрыть пятно слоем мелко истолченного сухого мела, сверху положить промокательную бумагу и провести несколько раз теплым утюгом; на шелковых и шерстяных тканях - пятно почистить скипидаром, затем покрыть тонким слоем сухой глины, положить сверху промокательную бумагу и прогладить теплым утюгом; с белой ткани - пятно смочить перекисью водорода, - затем простирать вещь и прополоскать в теплой воде; на цветных и окрашенных тканях - пятно смочить нашатырным спиртом. Но сначала нужно попробовать на отдельном кусочке, не влияет ли на окраску ткани.

35. Свежие пятна от плесени можно вывести, если протереть пятно несколько раз соком репчатого лука или сывороткой простокваши, а затем выстирать вещь в горячей воде.

36. Пятна от табака можно удалить так. Натереть его яичным желтком, смешанным с денатурированным спиртом, промыть ткань в теплой, затем в горячей воде.

37. Свежее пятно от яиц на шелковой и хлопчатобумажной ткани можно снять, если промыть его в холодной воде, затем потереть ваткой, смоченной в слабом растворе уксуса, после чего изделие постирать в теплой воде.

38. Чернильные пятна можно вывести: раствором нашатырного спирта и питьевой соды (1 чайная ложка спирта и 1 - 2 чайные ложки соды на стакан воды); лимонным соком (для этого нужно выжать сок на ватку, приложить к пятну, вычищенное место промыть водой, затем насухо вытереть полотняной тряпочкой); с белых тканей - смесью перекиси водорода и нашатырного спирта (по одной чайной ложке на стакан воды); простоквашей (после чего изделие тщательно выстирать и прополоскать); с цветных тканей - смесью из глицерина и денатурированного спирта (2 части глицерина и 5 частей спирта); с полированной мебели - пивом (потереть пятно тряпкой, смоченной пивом, дать подсохнуть, затем смазать воском и почистить мягкой шерстяной тряпкой); на кожаных изделиях - теплым молоком; с клеенки - с помощью спичек. Для этого нужно намочить пятно водой и потереть головкой спички (при необходимости повторить).

39. Пятна от чернил и ржавчины на полотне и руках удаляет сок спелых помидоров.

40. Пятна от шариковой ручки выводятся с помощью денатурата.

41. Пятна от цветной туши удаляют водным раствором буры или нашатырным спиртом. Затем пятно промывают теплой мыльной водой с нашатырным спиртом.

42. Чернильные пятна с ковра удаляют кипящим молоком, лимонным соком или крепким раствором лимонной кислоты или уксуса.

43. Такие пятна можно также снять, если последовательно применять молоко и кислоту.

44. Свежие чернильные пятна на некрашеном полу прежде всего надо промокнуть ваткой или промокательной бумагой, а затем смочить лимонным соком, крепким раствором уксуса или щавелевой кислоты.

45. Чернильные пятна с линолеума удаляют наждачной бумагой или пемзой. После такой обработки на линолеуме остаются следы, которые нужно тщательно протереть растительным маслом (лучше всего льняным) или олифой, а затем хорошо отполировать шерстяной мягкой тряпкой.

46. Пятна от растительного масла можно снять керосином. Для этого нужно тряпочкой, смоченной в керосине, осторожно потереть запачканное место, затем постирать вещь в теплой воде с мылом.

47. Свежие жировые пятна на изделиях из шерсти или шелка можно вывести, если посыпать пятно тальком, накрыть промокательной бумагой и прогладить не очень горячим утюгом. Тальк можно оставить до следующего дня. Если же пятно не снялось, нужно потереть его ватой, смоченной очищенным бензином. Вату нужно время от времени менять. Обработанное место посыпать тальком и оставить на 1-2 часа для впитывания бензина. Вместо талька можно пользоваться мелом или зубным порошком.

48. Старые жировые пятна хорошо вычищаются, если покрыть их смесью, состоящей из 1 части нашатырного спирта, 1 части соли и 3 частей воды, затем повесить вещь для проветривания, после чего выстирать в чистой воде.

49. Мякотью теплого хлеба хорошо удаляются свежие жировые пятна.

50. Свежее жировое пятно можно вывести, если посыпать его солью и осторожно потереть. Сменять соль нужно несколько раз, пока пятно не исчезнет. Вместо соли можно применять муку.

51. Жирные пятна с ковров можно удалить смесью бензина и синтетического моющего порошка. Эту смесь нужно втереть в пятно, и оставить на несколько часов, затем промыть горячей водой. При старых пятнах чистку нужно повторять.

52. Пятна от воды или любой жидкости удаляют с дубовой мебели двумя способами: смесь растительного масла и соли наносят на пятно, затем через 1-2 часа смесь снимают, а пятно протирают сначала мокрой тряпкой, затем сухой и натирают воском; наносят на пятно пепел от папирос, смешанный с небольшим количеством растительного масла, затем полируют куском сухой шерстяной ткани.

53. Белые пятна на полированной мебели, появившиеся вследствие соприкосновения с горячими предметами, можно удалить, если натереть пятно куском парафина с воском, покрыть фильтровальной бумагой и придавить не слишком горячим утюгом. Спустя некоторое время протереть мягкой тряпкой.

54. Жирные пятна с мягкой мебели можно удалить, если положить на пятно глину, пропитанную уксусом.

55. Пятна "зеленки" со светлой полированной мебели можно свести обыкновенной школьной карандашной резинкой. Промокнув жидкость, потереть резинкой.

56. Свежие пятна от кислоты нужно сразу, же смочить нашатырным спиртом и затем промыть водой. Вместо нашатырного спирта можно применить двууглекислую соду, растворенную в воде (1 часть соды на 5 частей воды).

57. Пятна керосина можно удалить бензином, подложив кусок промокательной бумаги, затем посыпать жженой магнезией, прикрыть промокательной бумагой и положить под пресс.

58. Пятна от стеарина, парафина, воска с хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей различной окраски можно удалить бензином или скипидаром, предварительно осторожно соскоблив пятно.

59. Свежие такие пятна можно удалить следующим образом: пятно с лицевой и изнаночной стороны закрыть промокательной бумагой и прогладить теплым утюгом. Бумагу менять по мере ее засаливания. Оставшиеся следы пятен протереть денатурированным спиртом.

60. Пятна от йода несколько раз смочить водой, а затем натереть крахмалом.

61. Такое пятно можно вывести, если замочить его в растворе нашатырного спирта и воды (несколько капель нашатырного спирта на стакан воды). Затем простирать вещь в мыльной пене.

62. С цветных тканей пятна от йода выводят денатурированным спиртом или ацетоном.

63. Пятна крови сначала следует отмывать в холодной воде, а потом теплым мыльным раствором. Старые пятна протереть раствором нашатырного спирта (1 чайная ложка на стакан воды), затем - таким же раствором буры.

64. Пятна от крови с тонких шелковых изделий можно удалить густым раствором картофельного крахмала и холодной воды. Этой массой смазать пятно с лицевой и изнаночной стороны, дать хорошо просохнуть, стряхнуть и при необходимости выстирать одежду.

65. Пятна от ржавчины с белых тканей можно удалить раствором гидросульфита(1 чайная ложна на стакан воды). Для этого раствор надо подогреть до 60-70 градусов, опустить в него ткань с пятном на несколько минут, а затем сполоснуть в теплой воде.

66. Можно также применять раствор уксусной или щавелевой кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). Нагрев раствор почти до кипения, на короткое время опустить в него на несколько минут ткань с пятном, после чего тщательно промыть, добавив в воду немного питьевой соды или нашатырного спирта. Если же пятно не исчезнет, нужно повторить весь процесс обработки еще раз.

67. Для цветных тканей гидросульфит применять не рекомендуется, так как он обесцвечивает окраску.

68. Если пятно от ржавчины слабое, удалить его можно лимонным соком. Для этого надо смочить пятно несколько раз соком, затем слегка проутюжить, после чего промыть водой.

69. Есть специальные средства, которые помогут удалить пятна ржавчины, это порошок "Тарторен" и отбеливатель "Универсальный".

70. С цветных тканей ржавчину можно удалить смесью из равных частей глицерина, тертого белого мела и воды. Натереть этой смесью пятно, оставить на сутки, а затем вещь постирать.

71. Подпалины со светлых шерстяных изделий можно удалить водным раствором перекиси водорода и нашатырного спирта (на 1/2 стакана воды 1 чайная ложка перекиси водорода, несколько капель нашатырного спирта).

72. Можно еще смочить пятно соком репчатого лука и оставить на несколько часов, а затем изделие постирать.

73. Подпаленные пятна на шерстяных, хлопчатобумажных и шелковых тканях удаляют денатурированным спиртом.

74. Пятна от рыбы, консервов и супа можно удалить смесью из I чайной ложки глицерина, 1/2 чайной ложки нашатырного спирта, 1 чайной ложки воды.

75. С изделий из натурального и искусственного шелка эти пятна можно удалить смесью из 1 столовой ложки глицерина, 0,5 чайной ложки нашатырного спирта и 1 столовой ложки водки.

76. Пятна от рыбьего жира можно удалить слабым раствором уксуса.

77. Пятна от соусов исчезнут, если смочить их глицерином, подогретым до 35-40 градусов, оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой.

78. Пятна от томата нужно протереть 10-процентным раствором щавелевой кислоты, затем промыть водой.

79. Пятна от мух удаляют разбавленным нашатырным спиртом, после чего промывают водой. Изделия со старыми пятнами нужно замочить на несколько часов в мыльном растворе с небольшим добавлением чистого бензина, затем почистить щеткой, смоченной мыльным раствором.

80. Пятна от силикатного клея можно удалить горячим мыльным раствором с добавлением 1 чайной ложки соды или раствором 10-процентного фтористого натрия.