Жизнь, здоровье...

 

Здоровье:

1. Пейте много воды.

2. Завтракайте по королевски, обедайте, как принц и ужинайте, как нищий.

3. Ешьте больше продуктов, растительного происхождения и ешьте меньше пищи, которая производится на заводах.

4. Больше играйте в игры.

5. Прочитайте больше книг, чем в 2010 году.

6. Посидите в тишине, по крайней мере 10 минут каждый день.

7. Сон - 7 часов.

8. 10-30 минут ходьбы в день. Во время ходьбы, улыбаться.

О личности:

1. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других. Вы понятия не имеете, что они пережили и не знаете весь их путь.

2. Не держите негативные мысли или вещи, которые вы не можете контролировать.Вместо этого вкладывайте свою энергию в положительное настоящего.

3. Не более чем просто делайте. Знайте свои пределы.

4. Не судите себя слишком строго.

5. Не тратьте свою драгоценную энергию на сплетни. 6. Больше мечтайте во время бодрствования.

7. Зависть является пустой тратой времени. У вас уже есть все, что вам нужно.

8. Забудьте проблемы прошлого. Не напоминайте вашему любимому человеку его/ее ошибки прошлого. Это испортит ваше настоящее счастье.

9. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на ненависть. Не ненавидьте других.

10. Никто не отвечает за ваше счастье, кроме вас.

11. Поймите, что жизнь - школа, и вы здесь, чтобы познать её. Проблемы - просто часть учебной программы, которые появляются и исчезают, как алгебра какого-то класса, но уроки, которые вы узнаете, запомнятся на всю жизнь.

12. Больше улыбок и смеха.

13. Вы не должны выигрывать каждый спор.

С людьми:

1. Чаще звоните своим родным.

2. Каждый день делайте что-то хорошее для других.

3. Прости за все, всех.

4. Проводите больше время с людьми старше 70 и моложе 6.

5. Попробуйте улыбаться по крайней мере тремя людям в день.

6. Что другие люди думают о вас - не ваше дело.

7. Ваша работа не будет заботиться о вас, когда вы больны. Ваши друзья - да. Оставайтесь на связи.

Жизнь:

1. Избавьтесь от всего, что не является для Вас полезным, красивым и радостным.

2. Хороша или плоха ситуация, она измениться.

3. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вставайте, одевайтесь и идите.

4. Лучшее еще впереди.

5. Где-то внутри вы всегда счастливы. Так что, будьте счастливы :)

Вторая половина.

 

50% мужчин и женщин сомневаются в своей второй половине.

Особенно нижней.

И особенно, когда выпьют...

Маленькие хитрости.

Японский сад Московского Главного Ботанического сада

 

 

 

Главный ботанический сад РАН, основанный 14 апреля 1945 года, расположен на месте лесных уникальных природных массивов на территории Москвы.

 

Ландшафтная экспозиция «Японский сад», находящаяся на его территории, была построена в 1983-87 гг. по проекту известного японского ландшафтного архитектора Кена Накадзимы, при участии архитектора Такео Адачи и японской строительной компании «Ватана-бэ-Томи» при организационной и финансовой поддержке посольства Японии, Японского фонда и Мемориальной Ассоциации Всемирной выставки ЭКСПО-70.

 

Каскады небольших водопадов, пруды с островами, павильоны в традиционном японском архитектурном стиле, тринадцатиярусная пагода и каменные фонари помогают посетителям поверить в существование гармонии природы и человеческой деятельности, наглядным примером которой и служит Японский сад.

 

 

 

На экспозиции произрастает более ста видов растений, многие из которых привезены с японского острова Хоккайдо – это знаменитая сакура, вяз Давида, рододендрон японский, клен моно и многие другие.

 

 

 

 

Японский сад красив в любое время года.

Настоящая весна начинается с цветения ярко-желтой форзиции и голубой брунеры. Любоваться цветущей сакурой – символом Японии – надо в конце апреля – начале мая. Вслед за сакурой цветут абрикосы и рододендроны.

 

Ирисы знаменуют цветением начало лета, передавая сине-фиолетовую эстафету серебристой лаванде и розовым щиткам спиреи японской. Цветы курильского чая, похожие на золотые монеты, сияют на кустах до глубокой осени.

 

 

 

Удивительно красивое время в Японском саду – осень. Багряно-красные листья кленов, розовые коробочки бересклетов, темно-багровые листья рододендронов создают иллюзию повторного цветения.

 

 

Как и должно быть, сад имеет свое неповторимое очарование в каждый сезон года. Зимой он пустынен, выбелен, строг. Шапки снега лежат на крышах павильонов, пагоде и специально предназначенном для любования снегом фонаре Юкими-торо.

 

Сад приглашает всех, кому интересны культура и традиция Японии, на экспозицию с конца апреля до 15 октября ежедневно, кроме понедельника и четверга с 12.00 до 18.00. В субботу и воскресенье – с 12.00 до 20.00.

 

 

 

Ближайшая станция метро: Владыкино Телефон:             (499) 977-92-66        

 Открыт для посетителей с апреля по октябрь.

Часы работы: ежедневно, кроме понедельника и четверга с 12 до 18, в субботу и воскресенье – с 12 до 20 часов.

 

 источник

КЛАССИКИ ФОТОИСКУССТВА: РИЧАРД АВЕДОН

Ричард Аведон - мастер портретов. Трудно найти знаменитость, которая не позировала Ричарду Аведону. Среди его моделей Битлз, Мэрилин Монро, Настасья Кински, Одри Хепберн и многие другие звезды. Очень часто Аведону удается запечатлеть знаменитость в необычном для нее виде или настроении, тем самым открывая ее с другой стороны и заставляя по другому взглянуть на жизнь человека. Стиль Аведона легко узнать по черно-белому цвету, ослепляюще белому фону, крупным портретам. В портретах ему удается превращать людей в "символы самих себя".

Портреты, выполненные Ричардом Аведоном, обманчиво просты. Нейтральный, чаще белый, фон и незатейливая композиция мало объясняют гипнотизирующее воздействие, которое оказывают его работы на зрителя. Такого эффекта невозможно добиться одной лишь техникой - здесь нужна искренняя заинтересованность фотографа в своей модели. Ричард Аведон обладал кипучей энергией, редкой харизмой и удивительным человеческим очарованием. Фотографу удавалось принять участие в жизни каждого героя, внушить ему чувство собственной значимости. И человек, находящийся перед камерой, откликался - глазами, выражением лица, позой. Так зарождалась магия портретов Аведона, благодаря которой они стали классикой мировой фотографии.
 

Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. Отец мальчика был владельцем довольно популярного магазина женской одежды на Пятой авеню, поэтому, можно сказать, в мир моды будущий фотограф погрузился буквально с пеленок. Фотографией Ричард Аведон тоже увлекся очень рано. В десять лет замкнутый мальчик, которого мало привлекали уличные игры, принялся осваивать семейную камеру Kodak. Весьма примечательны первые модели юного фотографа - Сергей Рахманинов, который был соседом его деда, и младшая сестра, фотографируя которую, по словам самого Аведона, он и был «навсегда очарован женщинами». Умение передать на пленке женское очарование спустя много лет станет коньком мастера - так же, как и съемка портретов знаменитостей. Ну а пока Аведон делал первые шаги в фотографии - бродил в поисках натуры по Центральному парку Нью-Йорка и вступил в фотокружок.
В старших классах к увлечению фотографией добавилось увлечение литературой. В течение нескольких лет Ричард Аведон был редактором школьного литературного журнала «The Magpie» (где, естественно, публиковались и его собственные сочинения), а в 1941 году молодой человек стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Увлечение литературой оказало огромное влияние на стиль мастера. Позднее он говорил: «…Огромное влияние на меня оказала литература, чтение - великая вещь. Поведение персонажей книги настолько увлекает, что начинаешь изучать их характеры, взлеты и падения на социальной лестнице, полностью забывая о себе…» Разумеется, юноша продолжал жадно следить за творчеством ведущих современных фотографов. Особенно Аведона восхищали работы знаменитого фотографа Мартина Мункачи. «Это будет интересовать меня всегда» - писал Аведон в то время о фэшн-фотографии, признанным грандом которой был Мункачи.

Однако работа, которую удалось получить Ричарду Аведону после окончания школы, от фэшн-фотографии была весьма далека. В 1942 году юноша поступил на службу в фотоотдел Управления американским торговым флотом. Работая сначала помощником фотографа, а затем и фотографом, Аведон главным образом делал снимки новобранцев для различных документов. Но эта работа, которую лишь с большой натяжкой можно назвать творческой, стала для молодого человека отличной школой портрета. Фотографируя сослуживцев, он изучал строение лица, мимику и приемы портретирования. А сам тем временем готовился к большему.

Спустя два года фотографу-самоучке удалось уговорить управляющего отделом модной одежды крупного магазина «Bonwit Teller» одолжить ему несколько платьев для фэшн-съемки. Все небольшие сбережения фотографа ушли на найм профессиональной фотомодели. Но вложения окупились сторицей. Магазин приобрел работы фотографа и подписал с ним контракт, предложив дальнейшее сотрудничество.

Собрав портфолио, Аведон отправился получать специализированное образование. Он поступил в «Лабораторию дизайна» нью-йоркской Школы общественных исследований (New York's New School for Social Research). Именно там произошло знакомство фотографа со знаменитым дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем. Благодаря этому знакомству, в 1946 году фотографии Ричарда Аведона появились на страницах модного журнала «Harper's Bazaar», где Бродович работал выпускающим редактором.

Снимки Аведона произвели настоящую революцию. Его фотографии, на которых модели играли в чехарду или ловко передвигались на ходулях, представляли разительный контраст с «замороженными» формальными изображениями, которые прежде публиковали модные журналы. Сам фотограф признавался: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Новаторство оценили по достоинству. Аведон был принят в штат «Harper's Bazaar» и продолжал оттачивать свой стиль, а уже через год организовал собственную фотостудию.

Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper's Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет - с 1946 по 1966 год. Это были годы становления и расцвета фэшн-фотографии. Помимо Алексея Бродовича, Аведону посчастливилось работать с лучшими людьми «модной» индустрии того времени. Фотографу покровительствовали знаменитые редакторы модных журналов Диана Вриланд, Кармел Шоу, Марвин Израэл, его коллегами по цеху были Ирвин Пенн, Хиро и Бен Девидсон. Вместе с ними Аведон участвовал в создании нового лица журнальной иллюстрации и формировании современного образа модной фотографии. Аведон стоял у истоков жанра, предполагающего смешение фэшн-съемки c реальной жизнью. Он создавал образы посетителей бистро, игроков в казино, велосипедистов - а контекст реальной жизни лишь подчеркивал гламурный блеск персонажей.

В 1950 году Ричард Аведон развелся со своей первой женой, моделью Доркас Норвел (с которой прожил в браке около пяти лет) и женился на Эвелин Франклин. В 1951 году у фотографа родился сын Джон. Пятидесятые годы стали для Аведона расцветом. К этому периоду относятся многие шедевры Ричарда Аведона например, снимок любимой модели Кристиана Диора -Давимы (Davima) в платье от молодого Ива Сен Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.

Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». А в 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли. В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери (в исполнении Фреда Астера), прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем - коллегой по работе в «Harper's Bazaar».

Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов). При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими - дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», - с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.

В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper's Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке. Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан - список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.

Излюбленный прием фотографа при портретной съемке - нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон - только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».

 

Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура - ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.

К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона - выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона - ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.

Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) - строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.

Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии - как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.

С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.

Самолет бомба

 Военные секреты

Здравствуйте уважаемые читатели блога Утечки. Современное оружие постоянно улучшается: улучшаются его характеристики, меняется область применения, повышается сложность обнаружения за счет новых конструкционных материалов используемых при производстве этого оружия. О подобном мы уже писали в статьях “Деревянные бомбы” и “Авиабомбы США несут счастье детям противника”. Сегодня мы расскажем о разработке в США нового типа оружия, об этом нм стало известно от одного из сотрудников компании Lockheed Martin, ведущей этот проект.

Предварительное название этого оружия – “самолет бомба” или “самолетная бомба“. Возможно вы поняли из названия главную фишку этого оружия, бомба сама сможет двигаться в воздухе в разные стороны как ракета, а не только падать, будучи сброшенной с самолета. Так почему же эта разработка называется бомбой, а не ракетой ? Это мы попробуем вам разъяснить.

Возьмем, к примеру, простую бомбу – это по сути взрывчатка с детонатором заключенная в металлическую оболочку. У нее есть как свои достоинства, так и недостатки. Ее трудно поразить наземным средствам защиты, но достаточно просто поразить самолет доставляющий эти бомбы (бомбы сейчас в основном используются при подавляющем преимуществе в воздухе). Ракету же наоборот сегодняшним средствам защиты легче поразить, однако это безопаснее для атакующих. И вот американская военщина создать новое оружие объединив достоинства ракеты и бомбы.

Самолет бомба – какая она ?

Незаметность обеспечивается корпусом из нового сверхпрочного пластика, а чтобы он выдержал температуру и перегрузки оказываемые на корпус при сверхскоростях, эти скорости попросту отменили. И это еще одно ноу-хау самолета бомбы, теперь из-за заметного уменьшения веса бомба может планировать в воздухе, благодаря имеющимся выдвижным крыльям.

Итак, применение самолетобомбы будет выглядеть примерно так: с самолета не так далеко от цели, но все же в безопасной зоне, выбрасывается N-ое количество бомб, они открывают крылья, за счет имеющегося небольшого электромотора и аккумулятора, и планируют в точку бомбежки, которую отслеживает нанокомпьютер, он же иногда меняет положение крыльев для лучшего планирования и включает имеющийся винт для коррекции курса. Самолетобомбы планируют в высоких слоях атмосферы, где всегда дуют сильные ветры, поэтому за месяц они могут облететь вокруг Земли.

Над целью, по спутнику, ей передается конечная точка бомбежки, тогда бомба складывает крылья и начинает пикировать на цель. Уже запущенные, но ненужные, или отработавшие свой ресурс, бомбы можно передислоцировать и сбросить где-нибудь над морем. Так, подсчитано, что за те же деньги вместо миллионного томагавка на цель можно обрушить сотни самолетных бомб, это все объясняется дешевизной и качеством современных материалов. Ведь самолет бомба может находится в воздухе годами, а это уже угроза всему миру.

Знаки зодиака и характер ребенка

Картофелина

Сад кактусов (Jardin de Cactus) на о.Лансероте

Греческий отель Mystique Resort

 

Греческий отель Mystique Resort располагается на острове Санторини на побережье Эгейского моря. Предлагаю "посетить" это незабываемое место и вдохновиться на неповторимый летний отдых...

Все номера этого отеля отделаны вручную материалами из дерева, камня и стекла.

 

Отель расположен на живописных склонах скал, спускающихся к прозрачным водам Эгейского моря, и полностью соответствует своему названию: уникальные строения из белого местного камня, сверкающая гладь бассейна, подступающего к краю скалы, уютные террасы с захватывающим видом на мистические вулкан и кальдеру острова Санторини.
 

Jeremiah Stermer. Настроение воздуха.

Серия сообщений "картины":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Фантастические работы
...
Часть 25 - Женское очарование...
Часть 26 - Натюрмортное|Ann Morton
Часть 27 - Jeremiah Stermer. Настроение воздуха.
Часть 28 - Цветы в живописи ( Роман Стрельцов)
Часть 29 - Радостная осень Леонида Афремова
Часть 30 - Потрясающе красивые работы
Часть 31 - Любители и ценители прекрасного (3) | Подборка живописи
Часть 32 - Волшебные пейзажи! Художник Andre Kosslick

1.

Когда я просто на тебя смотрю, то за тебя судьбу благодарю.   Когда твоя рука в моей руке, то все плохое где-то вдалеке.   Когда щекой к твоей я прислонюсь, то ничего на свете не боюсь.   Когда я глажу волосы твои, то сердце замирает от любви.   Когда гляжу в счастливые глаза, то на моих от нежности слеза.   Как то, что чувствую, пересказать? Ты мне жена, сестра, подруга, мать.   Не существует безупречных слов, что могут передать мою любовь.   И оттого, что рядом ты со мной, я добрый, я хороший, я живой.   Стих этот старомоден, неказист и слишком прост, но искренен и чист.   С улыбкой светлой на тебя смотрю, и жизнь, что вместе мы, благодарю. Эльдар Рязанов Natalinka

 

Жанна Бичевская-Как по Божией горе..mpg

Жанна Бичевская - Радость моя

ОТОЙДИ, ГРУСТЬ-ПЕЧАЛЬ (стихи иеромонаха Романа)