Приснилось, что я присутствую на докладе некоего "музыкального историко-астрологического общества". Короче, эти ребята долгое время изучали европейскую и американскую музыку и обнаружили, что вся мировая история прошлого столетия каким-то удивительным образом перекликается с песнями и альбомами Майкла Джексона. Буквально можно проследить любое крупное и не очень событие, просто препарируя песни. Мало того, по мнению этих ребят, Джексон предсказал и более поздние события, в частности, аварию на Фукусиме. Так вот, в докладе, посвященном парижским терактам, председатель этого общества рассказал, что они с коллегами смогли вычислить, что у Джексона примерно в 1988 году должен был быть записан ещё один альбом. И в нём как раз должны быть предсказания событий 2015 года. И если его найти, можно заранее понять, где будут очередные взрывы.

Сначала важный совет для тех, кто нашел эту запись случайно, разыскивая что-нибудь о достопримечательностях вокруг Кутаиси. Итак, у вас есть 1 день. Вы знаете, что вокруг есть пещеры и каньоны. И узнали, что есть такое место - заповедник Сатаплия. И что там, вроде, и каньон, и пещера, и смотровая площадка, да ещё и динозавров покажут. Так вот, даже не думайте, езжайте в пещеру Прометея, а вечером гулять по городу. Если у вас не один день, а два, то тогда сначала – в пещеру Прометея, а потом по каньонам. И вот только если у вас есть три дня, вы не хотите по монастырям, то можно на третий день в Сетаплия. Да и то, лучше второй раз в Прометея. ) И да, если на улице дождь или туман, не надо туда вообще ездить. Тогда вы ничего не увидите.

Заповедник существует очень давно, туристы здесь появились ещё в советские времена. Это, в целом, не особо удивительно, так как он находится всего в нескольких километрах от Кутаиси, автобусом сюда попасть весьма просто.

Говорят, что при Саакашвили он был сильно перестроен, в частности, построены все павильоны.

Короче, что тут смотреть. 1. Павильон с «сохранившимися следами динозавров». Лектор рассказывает, что следы эти выдавлены в известняке мелового периода. Тут почему-то любили шастать динозавры. При извержении вулкана известняк стал мягким, звери прошли, потом следы завалило вулканическим пеплом, потом известняк затвердал. А поскольку следы были в два слоя, то такая вот трансформация проходила дважды. Почему при этом сохранились нижние следы, непонятно.

Ну вот как-то всё тут было, пока в 30-е годы прошлого века какой-то школьный учитель случайно обнаружил эти следы. Не знаю, пластиковые макеты снаружи павильона смотрятся как-то достовернее.

2. Пещера. Ну да, пещера. Симпатичная. 300 метров длиной. Хуже Прометея. Зато вменяемый экскурсовод, который не хочет сбежать отсюда прямощас.

Самое интересное, что тут есть – это вот такое образование

Кутаиси уютен и мил. Здесь несколько откровенно туристических улочек, но они не раздражают, так как не портят даже «центральную» часть города. Нет ощущения того, что ради них уничтожили что-то настоящее, здесь всё гармонично сочетается. Вероятно потому, что основные посещаемые достопримечательности не в центре.

Точнее не так. Тут «центр» не в центре. Это сложно объяснить, это на карте надо видеть, но весь основной город находится с другой стороны реки и довольно далеко от того, что принято считать «центром».

 

Да, кстати, посмотрите на Кутаиси на картах «Яндекса». Я попробовал, сильно поразился. Не смог найти место, где мы жили. Присматриваюсь, втыкаю минут 10. И понимаю, что я не узнаю город. И только потом доходит, что у местных картографов руки растут из жопы. Нет, это просто кошмар же. Вот сами посмотрите. Они просто взяли и стёрли ластиком половину города. Причем по только им понятным контурам. Будто вот, идут улицы, дома с одной стороны, а с другой стороны дороги упала ядрёна бомба. И стёрла нахуй весь район. А рядом ещё район. Стоит такой Храм Баграта, а вокруг как смерч прошел.

Короче, мы жили в чудесном хостеле. Там, в вымершей зоне. В 3 минутах от старого города и с офигенным видом. С троих за весь номер взяли 1200 рублей. Если что поедет, мяучьте, я дам координаты. Если вы не боитесь жить в месте, которого нет. Да, пару мест, где там можно есть, я тоже могу назвать.

Куда бы ты здесь ни шел, придёшь к реке

За несколько лет Минск из состояния «Как, и это всё?» превратился в симпатичный местами город, где часов пять даже можно погулять. Как Саратов, примерно. Ну, из-за чемпионата мира по хоккею, говорят.
За это же время цены в местных кафешках и магазинах из «Как, и это всё?» превратились… Ну, в саратовские, примерно. Из-за чемпионата мира по хоккею, говорят. Как поднялись тогда, так и не опустились.
Интересно, хоккей из любого города делает Саратов?

***

Внезапно тут нет своего сыра с белой плесенью. Вот сейчас по-идиотски звучит, да? Я о чем. В Украине за последние несколько лет стали активно производить бри. И он прямо весьма вкусен. Я вариантов пять разных пробовал. И почему-то был уверен, что в Беларуси даже больше разнообразие. Ан нет.

***

За всё время я один раз слышал «на улице» белорусскую речь. Может мне не повезло.

***

Сбор денег беженцам из Украины в местом костёле

Каньон Окаце возле деревушки Гордии. Ещё одна природная достопримечательность, которая стала «туристической» совсем недавно, при Саакашвили. По словам нашего водителя, раньше он сам не ездил в эти края, так как просто не было дороги до всех этих небольших деревень.

Стоит отметить, что попасть сюда на общественном транспорте, конечно, возможно, но... лучше этого не делать. Убьёте день. Не ходят здесь автобусы.

Таксист подъезжает к стоянке, от которой до самого каньона километра четыре по милому такому парку. Можно и на машине, но на местной, тут очень специфическая дорога, туда обычный водитель ехать не захочет. Знаете, мы назад прошли этой «дорогой для таксистов». Короче, вам туда не надо. Либо опять по парку, либо машиной. Это тропинка, которая в какой-то момент идёт почти вертикально.

Парк странный. Когда-то давным-давно тут был дворец грузинских князей Дадиани. Развалины даже еще сохранились. И, по идее, этот дворец разрушился лет 100 как. Однако, я бы не удивился, если узнал, что годах в 60-х тут был какой-нибудь санаторий и парк. А пару лет назад тут заново проложили дорожку, больше ничего не тронув. Такая внезапно появившаяся извилистая дорожка из желтого кирпича.

Слушайте, ну сами посудите: Мы довольно далеко от крупных городов, у небольшой деревушки, сюда не было дороги. Здесь такой лесной массив, птички поют, коровы бродят (ну нормально, деревня рядом), но постоянно ощущение, что ты пришел в какой-нибудь парк, причем не современный, а такой, исхожено-советский, с голой землей и лавочками.

Зато лес вокруг похож на рисунки к детской сказке о непослушных мальчиках, попавших в злую страну. Не знаю, что произошло с местными деревьями, но они все вот такие.

Итак, 30-40 минут прогулки и перед тобой трёхкилометровый каньон

«Мы скорбно посмотрели на карточку. Обед N 1, обед N 2, обед N 3, обед N 4. Динер намбр уан, динер намбр ту, динер намбр три, динер намбр фор! Обед номер четыре стоит вдвое дороже обеда номер два. Но это не значит, что он вдвое лучше, - нет, он просто вдвое больше. Если в обеде номер два блюдо под названием "кантри сосидж" состоит из трех обрубленных сосисок, то в обеде номер четыре этих обрубленных "сосиджей" будет шесть, но вкус останется тот же самый». (Ильф, Петров, «Одноэтажная Америка»)

Каньон Гочкадили, он же Мартвили. По нему течет река Абаша. Сам каньон не особо длинный, всего два с половиной километра примерно. И осмотреть его, увы, можно только с воды. Сверху, наверное, тоже как-то можно, вот только мост на «ту сторону»... Ну, он какой-то такой, да. -) Зато внизу, у начала, точнее, формально у конца, каньона, стоят услужливые ребята, которые готовы отвести на лодке.

Место офигенное. Во всяких списках «лучших достопримечательностей Грузии» он обязательно упоминается. И не зря, в целом. Тут ты чувствуешь себя как в огромной каменной скорлупе. Не хватает эльфийских лучников на уступах и половинки рога Боромира на дне лодки.

Здесь очень сильное течение. Такое, что часть пути нужно идти у самой стеночки каньона, хватаясь за выступы на нём. И тащить лодку.

В конце, точнее, в начале каньона - водопад

Анька нашла чудесный факт. Оказывается, Всемирная ассоциация бизнеса BASCAP, проверяя пару лет назад российский рынок на предмет фальсификата, нашла треть поддельных деталей для самолетов.
В связи с этим мне вспомнилась статейка, которую мы с Андрюшей писали ещё в 2009 году. Тогда шла речь о самолётах Ту-204.
Цитирую: "тормозные диски не выдерживают и трети срока эксплуатации, а стоят в четыре раза дороже американских аналогов, но коррупция такая, что производители не разрешают устанавливать чужие диски, постоянно ломаются системы охлаждения и кондиционирования воздуха, они не вырабатывают даже половины положенного ресурса, «сыплется» вспомогательная силовая установка. «Лопатки турбины двигателя сделаны с грубыми нарушениями, — говорит гендиректор Red Wings Сергей Тетерин. — Производим запил лопаток. Мы это делаем из-за деформаций в 27 раз чаще, нежели на аналогичном западном двигателе. Лопатки будто из пластилина сделаны». По словам Тетерина, «довести ПС-90 до ума невозможно, так же как сделать из «ГАЗа» «Мерседес»".
Помню, что я после беседы с чуваком из Red Wings чуть ли не полгода самолётами боялся летать.

Пещера Прометея в Кумистави. Находится рядом с городком Цкалтубо. Ещё одна «обязательная к осмотру» достопримечательность в стране. Названа в связи с тем, что, по мнению Саакашвили, Прометей был прикован к скале примерно в этом районе. Вот смех-смехом, а пещера была открыта для посетителей всего лишь 4 года назад. Именно при Саакашвили, если верить трем людям, которых я спрашивал (а я им верю) тут все обустроили и проложили хорошую дорогу к местным сёлам.

Гулять тут всего полтора часа. И находится она недалеко от нескольких других мест, каньонов, водопадов, храмов, так что можно было бы за день осмотреть всё. Но...
 

Не советую. Очень и очень не советую. Дело в том, что это место надо смотреть вместе со спокойной прогулкой по Кутаиси. Ибо у вас зашкалит мимимиометр. Просто не сможете больше ничего в этот день воспринимать. Там охуенно.

Опять же, я уже отошел от краковской Велички

•  Лучшие хинкали, на мой вкус, в ресторанчике Kaiser в Кутаиси. А ещё стоит выделить небольшое кафе в Батуми. Вроде бы Khinkali House No1, но могу ошибиться.
•  Лучший аджарский хачапури в (сюрприз!) кафе Adjara в Батуми.
•  Лучший имеретинский хачапури (сюрприз!) в Имеретии, в ресторанчике «Кацхи» у одноименного села. Там же прекрасное лобио.
•  Лучший хачапури на вертеле в странном и пафосном местечке «Аура» в Старом городе Кутаиси. Но упаси вас от местных хинкали.
•  Лучший шашлык в ресторанчике «Баграти» в Кутаиси. Вообще, это место стоит выделить. Оно совсем клёвое. Находится в местном военном городке, адрес «9 переулок», да вот такой адрес. Хрен вы сами туда дойдёте, это километров 7 от центра города, нам его показал местный таксист. 
•  Ещё гениальный шашлык (да и всё остальное) в ресторане "Старый город" в Тбилиси. Впрочем, там надо пробовать всё. Кроме рыбы. Она там совсем неудачна.
•  Лучший кебаб в кафешке Samikitno в Тбилиси. Впрочем, в Боржоми тоже совсем хорош, но не в центре, и я не смог запомнить название этого места, увы.
•  Лучшие чебуреки в небольшой тбилисской стекляшке, которую знает только Ия. И пока она сама вас туда не отведёт, вы её никогда не узнаете =)

В целом, обычно совсем хороший обед обходился в 400 рублей с человека с пивом. Если просто поесть, мне обычно хватает 8 хинкали. Это 120 рублей почти всюду.

Винодельня Хареба. Знаменита своим 7-километровым винным туннелем.

Была построена в советское время как бомбоубежище, но к 2004 году ее переделали в винохранилище.
Странное место. Мы ждали кучу времени, пока нас соизволят взять на экскурсию. В результате девочка-экскурсовод практически ничего не рассказывая провела нас 50 метров вдоль бутылок, дала нам попробовать 2 вида вина и быстро отвела назад, в магазин. В целом, не очень понятно, что это было. И, главное, зачем.

Один плюс – на входе там стоит такой чудесный корабль на колёсах

Направляемся в село Велисцихе. В погреб-музей «Хедениши».

Лет 10 назад хозяйка музея Нуну Каденахлишвили на своей усадьбе раскопала винный погреб XVI века. Сверху была достроена винодельня. Теперь тут в старинных пятитонных кувшинах квеври готовят вино, гонят свой коньяк и чачу. Всё из местного винограда. У семьи свои виноградники. Топят, кстати, лозой оных виноградников.

Кувшины реально большие. Обратите внимание, в одном из них стоит человек. Так вот, он там на табуретке.

Вино, впрочем, ногами не давят. Пресс, пластиковые вёдра. Сам прессующий поршень собирается из дощечек прямо в самом начале выдавливания вина.

Сам процесс, впрочем, будем честными, выглядит как-то не особо аппетитно

12 лет назад. Кир. 10 лет назад. Юра. Вечная им память.

Выезжаем в Алазанскую долину. Красотень, виды, всё такое. В деревнях постоянно натыкаемся на группы людей, которые хмуро стоят у дороги. Это своеобразная биржа труда. Раз в какое-то время очередной хозяин виноградника выбирает людей и везет их собирать виноград. Боря, наш водитель, говорит, что работают сборщики «день и ночь», при этом приличной зарплатой является 25 лари в день. Это 750 рублей. Работы другой все равно нет, если что. Для сравнения: кило винограда на рынке – 1,5-2 лари, хлеб – 1 лари, домашний сыр – 10, молоко в магазине – 4. Впрочем, на молоко тут какие-то конские цены. Не знаю, почему, коров же много.

***

Кстати, изначально мы думали, что снимем машину и посадим Таню за руль, как в Исландии. Выяснились две тонкости: 1. Зарубежные прокатные компании выставляют ценник в 60 баксов в сутки, что как-то овердохуя. 2. Местные прокатные компании, конечно, существуют. И цены в них ниже. Но все говорят, что там машины такие, что лучше забить. Поэтому лучше найти знающего местность водителя. В этом есть много минусов, конечно, но есть и польза -)

***

Кроме того, местные водители не поменялись с советских времен. С первого дня тут вырабатываешь в себе вьетнамскую привычку идти вперед, не обращая внимания на то, что кто-то едет. Пусть объезжают. Ибо водителям как-то срать на то, что ты переходишь дорогу по зебре на зеленый. Реально могут чуть ли не сбить тебя и орать на тебя же при этом. Во Вьетнаме как-то безопаснее, там мы видели 0 аварий за 10 дней, а тут штуки три.

***

Монастырь Бодбе недалеко от Сигнахи. Тут похоронена Нино Каппадокийская, крестительница Грузии. По легенде (да, я люблю все эти религиозные легенды, они смешные), она завещала похоронить себя именно здесь. А потом царь Мириан захотел перенести ее тело в столицу, в Мцхету. И никакие усилия не могли сдвинуть ковчег с мощами Нино с места. Но мы будем ждать, что когда физики придут-таки к власти, они изучат это явление и попробуют повторить эксперимент царя Мириана. Может быть, он даст ключ к теории антигравитации. Да, на всех иконах она изображена со своим крестом из виноградных лоз. И обычно выглядит очень мило. Как здесь, согласитесь, что мимими? Да, рядом - Святой Георгий. Тут был его храм, но не сохранился.

Сигнахи

Водитель Яндекс.такси требует оплатить крюк в 4 километра (подбирали Петю с Таней) как отдельную поездку. С посадкой и высадкой, как положено. 4 километра - 250 рублей, маленькая Швейцария).

***

Долгое ожидание в бориспольском аэропорту. Брали билеты с пересадкой в 4 часа «а вдруг что», в результате практически всё время просидели у выхода. Объявили на посадку рейс до Тель-авива. По залу почему-то строго по двое чинно бродят ортодоксальные евреи в своих шапках. Я понимаю, что этот кадр где-то видел. Просто один в один, что-то с детства знакомое. Наконец щелкает. Первые минуты Коли Герасимова в аэропорту! Его встреча с какими-то пришельцами то ли с Сириуса, то ли еще откуда. Вот один в один!

***

В Киеве очень холодно. А я перед поездкой специально выложил вообще все хоть чуть-чуть теплые вещи. В результате сидел и с местного вайфая пытался понять, что ждёт в Грузии. +5-+9 и дождь несколько дней. А на обратном пути придется гулять по Киеву 11 часов. Где будет ещё холоднее. Охохонюшки.

***

У Тани персонажа в некой игрушке зовут "Выспись". Прекрасное имя же. Гораздо живее, чем "выхухоль" даже. Сразу представляешь характер: "хищная, даже агрессивная, чуть пизданутая, вечно хочет спать". Блин, паре моих знакомых оно бы подошло...

***

В самолете Киев-Тбилиси информацию оглашают на двух языках. Английском и русском. Какие бы Россия усилия не прикладывала, чтобы ее язык не использовался, хрен там. Впрочем, Грузия – единственная страна из постсоветских республик, где ну почти все на улицах говорят по-грузински. Даже в Тбилиси. Всюду, в том числе в Прибалтике, русская речь не умолкает. В Грузии ухо радуется. Здесь говорят на чудесном суржике, вплетая русские слова и фразы в длинные грузинские речи.

О подлете к месту становится ясно сильно заранее