Очень странно осознавать это, но Италия, в отличие от того же Узбекистана, как-то не оставила мне «моментов жизни». Может в этом виноваты прошедшие три недели, но ощущения такие же непонятные и перемешанные, как вкусы, возникающие на границе шариков мороженого из местной джелатерии. Кстати, одну из них, чуть в стороне от туристических тропинок, я вам отчаянно рекомендую. Оно находится на Via Collina, 1-15.

Посему я, как это иногда бывает, сопру текст моей славной жены, а потом и вставлю туда кучу своих комментариев. Так что дальше по тексту правило такое: если в женском роде – это Ленка писала. А если матом – я.

***

В Рим прилетели из Риги. Ха-ха! Я всех обманула: когда просила у латвийцев визу, богом клялась, что из Риги ни ногой, а сама... Боже, храни открытые границы!

***

Когда первоочередные задачи были выполнены (мы добрались из Фьюмичино в город и заселились в гостиницу) и я позволила себе расслабиться, Рим тут же обрушился на меня всем своим великолепием, оглушил меня, так что некоторое время я ходила по городу с каким-то странным, туповатым выраженьем на лице и выпученными глазами. Наверное, с такими лицами по Москве ходят юноши и девушки, впервые приехавшие в столицу из далекой глубинки. Не то чтобы я сравнивала Москву с деревней, но... Все-таки есть в первом Риме что-то такое по-настоящему царственное и величественное, чего третьему Риму не достает.

***

Да, о заселении в гостиницу. Я вот, до приезда в Рим, не знал, что там нифига нет такого понятия, как «номер дома». Там «домом» считается любая дырка в стене: ворота, двери, окна, витрины магазинов, встроенные в стену банкоматы и даже вытяжки. Впрочем, по сравнению с Флоренцией, это, конечно цветочки. Там красные или коричневые номера указывают на коммерческие или государственные здания, а черные и синие номера обозначают частные дома. Хотя... В Венеции вот ещё больший пиздец. Нет, зря я придираюсь к римским номерам домов. Продуманная система.

***

Симпатичная маленькая гостиница на Via Collina. Не в самом центре, конечно, но не далеко. Там же, на Via Collina, прямо напротив нашей гостиницы - замечательная gelateria, или кафе-мороженое, возле которого каждый вечер собираются местные жители. Они громко бранятся, жарко спорят, сладко целуются, - и делают все это, не выпуская из рук стаканчиков с превосходным десертом. Такого вкусного, мороженого, как там, я не ела никогда.

***

Издевательства над знаками "Стоп" можно видеть по всей Италии. Во Флоренции увидели магазин, который торгует вот такими вот знаками. Не знаю, кто их покупает и кто устанавливает.

Всякая красотища и негры

На работе беспрерывно читаю ленту новостей. Самые замечательные, типа: "Полиция откопала автокран, закопанный ворами под Челябинском" кидаю знакомым. Сегодня потестировал и отправил шутку с башорга: "Владимир Путин посетил вновь открывшуюся обсерваторию московского планетария и обнаружил новый кратер на обратной стороне Луны". Купились пятеро из девяти.

***

Коллега1: Перезагрузка компа помогает. Всё опять летает, ничего не висит. Ах, если бы ещё и воздух вокруг менялся сразу на тот, что утром, свежий.
Коллега2: Да легко. Но знаешь ведь как это у нас бывает? Сначала откачают этот…

***

Коллега перед перерывом распечатала на принтере очень красивую картинку с тарелкой с супом. Сейчас пришел на кухню. Сидит, жрёт "Доширак". Читает рецепт супа и смотрит на картинку.

***

Разговор между коллегами:
- Есть хочется
- Возьми у меня половинку коржика
- А целый можно?
- Конечно можно. там всё равно только половинка.

Сходили на «Мастер-класс по еврейской кухне к Осеннему Новому году». Гершуни - лапочка. ;-)

Фотки Лёшины.

***

Идеальный завтрак по-бахаревски: Тост, печеночный паштет из куриной печенки, а сверху луковый мармелад a la Белоника. Обожаю.

***

Впервые с "того самого" концерта Жан-Мишеля Жарра 1997 года выбрался "в люди". Решили с Ленкой посмотреть салют на Васильевском спуске. Мдэ. Начиная с Лубянки выйти уже было нельзя. Народ ехал до Университета. Двери тупо не открывались от того количества людей, которые набили в вагон. Поехали назад. На Библиотеке выйти фактически нельзя. Мент пытаются держать толпу, но людей на платформе столько, что я удивлён, что никто не упал на рельсы. Плюнули. Поехали домой.

На входе в Ичан-калу продают билет на посещение всех местных музеев. Видимо, оно того не стоит. Я был всюду. Хоть какой-то интерес представляет лишь зоологический. Там обнаружил вот такой трупик.

В остальных нет вообще ничего. Причем  чаще всего в буквальном смысле: просто пустые комнаты. Такое ощущение, что все музейные экспонаты города давно распродали частникам. А вот внутренние дворики местных мечетей и медресе весьма красивы.

***

В Хиве избалованы иностранными туристами. На местном рынке тебя сразу облепляют менялы, предлагая курс, более, чем вдвое хуже "рыночного" (впрочем, о разнице курсов я ещё напишу). А торговцы завышают цены примерно в 10 раз. Например, за дыню, за которую я заплатил, в итоге, 1 000 сум (12 рублей) они изначально хотели 12 000.

***

А ещё двери в Хиве чудесные. Деревянные, резные, покрытые лаком, а местами разукрашенные.
Многие из дверей украшены кованными железными ручками, молотками, которыми можно вызывать хозяев, и, зачастую, огромными замками, которым с виду лет по 200.
 

Моя любимая дверь. Просто красавица.

 

 В центре Ичан-калы (старого города Хивы) расположена Джума-мечеть. Современное её здание датируется XVIII веком, но фундамент и нижняя часть стен, как предполагается, ещё X века. Поэтому Джума-мечеть местные жители зовут "тысячелетней".

Здание её очень интересное и совершенно не похоже на все виденные нами в Узбекистане мечети. Тут нет классического купола или порталов. По сути, это просто деревянный навес над площадью. Главное, чем интересна эта мечеть - многочисленные резные деревянные колонны, на которых держится этот "навес". Всего их, по разным источникам, от 210 до 213. Я не смог досчитать, сбился -)

Большинство колонн вырезано из целых древесных стволов в XVIII-XIX вв. Другие были собраны из разрушенных средневековых сооружений. Наиболее древние из этих колонн, считается, были взяты из погибшей в водах Аму-дарьи средневековой столицы Хорезма - города Кята. Двадцать одна колонна Джума-мечети относится к Х-ХII вв.

Вот, вроде, самая древняя из колонн. Ей почти тысяча лет.

Освещается мечеть через три потолочных люка: наискось всё помещение прошибают три столпа света, в которых кружатся пылинки. В этом антураже легко поверишь, что колоннам не то, что тысяча, а десятки тысяч лет.

Входные ворота-Джумы, вставленные в главный проем рядом с минаретом, кстати, тоже резные. Они считаются одним из шедевров резьбы по дереву в Хорезме.

Отдельно о минарете и поведении в Джуме. В самом здании (я, если честно, заходил туда раза три, восхищенный резными колоннами) дохрена китайцев, хотя в городе их немного. Я не знаю, почему именно это здание так трогают струны тонкой китайской души,  но они стоят там часами.

И ещё о душе. 33 метра, до смотровой площадки минарета нужно преодолевать по очень высоким ступенькам. Но их высота - это не основная проблема. Пока ты идёшь по круговой лесенке, примерно каждые 5-7 метров тебе надо протискиваться мимо стоящей на пути парочке. Местным ребятам откровенно негде встречаться. Трахаться на природе тут не принято, обжиматься по подъездам - все друг друга знают. А вот минарет - это лишенное глаз соседей и, что характерно, тёмное место. "А ничего не поделаешь. Молодым негде встречаться, вот и пускаю", -- объясняет местная билетерша глядя на меня так, будто признаётся ментам в содержании публичного дома.

Когда же вы доползете до площадки, вас ждут сидящие сверху узбекские гопники. Такие ребятки, сидят на окошках минарета, грызут семечки (sic!) и слушают рэп на мобильных телефонах. Да, кажется дикостью, но своими глазами видел.

Да, все фото из Узбекии - это смесь моих фоток и фотографий morozovmi Миши Морозова. Вот встречусь с Накладовой, что-нибудь и у неё возьму.

Из Бухары в Хиву, точнее в Ургенч (городок, откуда в Хиву можно попасть на такси) мы, по плану, должны были ехать на поезде. Проблема в том, что ни сайты расписаний, ни Азиз не могли предусмотреть, что поезд этот отменят аккурат к нашему приезду. Что такое "автобус" местные жители, по ощущениям, не знают. А ехать 600 километров. В результате, вечером встал вопрос: либо мы всё-таки ловим такси, либо забиваем на Хиву, чего не хотелось бы, потому что организаторы заранее купили нам билеты на самолёт "Ургенч-Ташкент". И чтобы эти билеты сдать, нужно было... короче, хреново их сдавать. Так что пришлось играть с местными таксистами в игру "кому больше надо, чтобы мы попали в Хиву". Игра была нечестная, на их поле, к тому же, в их команде было намного больше игроков. В конце концов, цена была сбита до 100 баксов за машину с условием, что едем всю ночь и приезжаем не в Ургенч, а сразу к гостинице в Хиве.

 

Перед началом пути Яшка, наш водитель, честно предупреждает, что дорога будет "немного плохая". На вопрос "Долго ли добираться до Хивы?" он, как и все местные, упорно отвечает: "Как повезёт". Оглядываясь назад, понимаю, что это единственный возможный ответ. И нам, черт возьми, реально повезло.

Ночь. Я лежу на заднем сидении автомобиля. Ярко-белый Млечный путь будто повторяет на небе нашу дорогу в Хиву. Иногда его заслоняют облачка: это пески Кызылкума бросаются под колёса. "Немного плохая дорога" - это большой комплимент грейдеру, по которому со скоростью 120 км/ч едет наш водитель. Медленнее, говорит он, нельзя: путь состоит из выбоин, обрывков асфальта и песчаных заносов, через которые машина может только перелететь. Ночь. Дорогу то и дело перебегают шакалы. Я ощущаю себя героем фильма про афганскую войну. Лежу на заднем сидении и всем телом ожидаю, что вот-вот где-то невдалеке начнут рваться фугасы. Ощущение усиливают несколько полицейских (военных?) кордонов, которые стоят по дороге. Яшка объясняет это тем, что тут ещё недавно кочевые банды грабили машины...

"Вставайте! Пойдём, я вам покажу, сфотографируете!", -- вырывает меня из сна водитель. Идём в темноту за нашим проводником. Вдали нарастает шум, похожий на рёв водопада. Откуда он в пустыне? Несколько шагов и мы оказываемся у... наверное, у вод Стикса. Или у океана, так как в полнейшей темноте другого берега не видно. Водитель что-то говорит и тянет за рукав. Справа виднеются какие-то балки. Подходим ближе. От балок через реку в ночь уходит, качаясь на ветру, подвесной мост. Его сделали местные жители из досок и скрученной проволоки. Но пора ехать дальше.

Где-то полпятого подъезжаем к деревне. Как? Это и есть Хива??? "Выходите. Пятьдесят метров вперед пройдете, там будут ворота. Пройдете через них - там ваша гостиница", -- говорит Яшка. Он прощается с нами и уезжает. Мы идём вперед. Лестница заканчивается маленькой площадью у городской стены. Над стеной высится минарет, над которым в звёздном небе появилась луна - классический мусульманский серп. Площадь наискосок пересекает черная тень огромного каменного старца, сидящего почти у ворот. Я был здесь во сне. Или видел все это в каком-то фильме...

В коморке у ворот дремлет стражник. Мы входим в древнюю Хиву. Не знаю, что тут поменялось со времен шелкового пути, но улочки города выглядят так, как представляешь себе селения из "1001 ночи". Минареты, узорчатые дома. И тишина, как бывает, когда ты в детстве ночью бредёшь по квартире или даче. Затаив дыхание, обходим улочки Хивы (она кажется какой-то очень маленькой), проскальзываем мимо открытых дверей, за которыми на полу спят люди, вдыхаем аромат пекущегося хлеба: в пекарне утро уже в полном разгаре. Наконец, слышим пение муэдзина вдалеке, за воротами "старого города". И замечаем, что по улочкам, тенями, заскользили люди в сторону мечети. Небо постепенно начинает розоветь. В Хиве светает.

Хива стала самой последней точкой "самостоятельной части" нашего путешествия. Однако именно этот кусочек, дорога из Бухары в Хиву, и утренний город запомнился мне больше всего.

Кстати, если вы сами захотите выбраться в Хиву, то советую выделять на неё максимум 1 день, а лучше чуть меньше. Больше там смотреть категорически нечего, даже включая «нетуристические» районы.

Вы знаете, я люблю стенсилы. Эти рисунки, являющиеся, как кажется, воплощением всех итальянцев, я увидел в Риме, недалеко от Ватикана.

Ну, и чтоб два раза не ходить, ещё немного римских граффити.

 

Да, это я увидел рядом с "устами Истины":

А вот это - почти у стен Ватикана:

Остальное, как обычно, здесь.
 

Приехал. Это была мощнейшая поездка. Идеальная с рабочей точки зрения (сделаю последний текст для "Газеты" и покончим с этим), идеальная с "прогулочной". Спасибо моим компаньонам и всем организаторам. Отчеты будут как разберусь с делами.

20 лет назад покойная ныне Тамара вбежала в нашу с отцом комнату и прокричала, что Горбачёв ушел с поста, а в Таллинн введены танки. Я повернул голову к окну и увидел, как колонна идёт по шоссе в сторону центра.

Интересно, забуду ли я когда-нибудь этот момент?

Сегодня уже лечу в Ташкент. А там Бричмулла, Самарканд, Бухара, Хивы, с вероятностью Каракалпакия. Одна лишь мысль не даёт покоя. А вдруг мы прилетаем в Домодедово? Вот жопой чую, что в конце августа - начале сентября эти пидары ёбнут какой-нибудь самолёт на приземлении в Домодедово, чтобы начать очередной раунд присвоения Вексельергом, пардон, национализации этого аэропорта.

Ладно. Щасливо. Авось пока Ленка что-нибудь про Италию напишет. Солнце, это тебе намёк, если не поняла.

"Ну, что еще тебе сказать? Только и хочется говорить о небе да о Риме. Золотарев пробыл только полторы недели в Риме и, осмотревши, как папа моет ноги и благословляет народ, отправился в Неаполь осмотреть наскоро все, что можно осмотреть. В две недели он хотел совершить все это и возвратиться в Рим, досмотреть все прочее, что ускользнуло от его неутомимых глаз; но вот уже больше двух недель, а его все еще нет. – Что делают русские питторы, ты знаешь сам. К 12 и 2 часам к Лепре, потом кафе Грек, потом на Монте-Пинчио, потом к Bon goût, потом опять к Лепре, потом на биллиард. Зимою заводились было русские чаи и карты, но, к счастию, то и другое прекратилось. Здесь чай – что-то страшное, что-то похожее на привидение, приходящее пугать нас. И притом мне было грустно это подобие вечеров, потому что оно напоминало наши вечера, и других людей, и другие разговоры. Иногда бывает дико и странно, когда очнешься и вглядишься, кто тебя окружает. Художники наши, особливо приезжающие вновь, что-то такое… Какое несносное теперь у нас воспитание! Дерзать и судить обо всем, это сделалось девизом всех средственно воспитанных у нас теперь людей, а таких людей теперь множество. А судить и рядить о литературе считается чем-то необходимым и патентом на образованного человека. Ты можешь судить, каковы суждения литературных людей, окончивших свое воспитание в Академии художеств и слушавших Плаксина. – Дурнов мне надоел страшным образом тем, что ругает совершенно наповал все, что ни находится в Риме. Но довольно взглянуть на небо и на Рим, чтобы позабыть все это".

Гоголь – Данилевскому А. С., 1(13) мая 1838 г.

Кафе Греко существует до сих пор. На фотографии его вывеска. Его хозяева гордятся тем, что у них за все эти годы почти ничего не поменялось. Ну, разве что появилась миниатюрка с портретом Гоголя на стене одного из залов. =) От дома Гоголя дойти до кафе было очень просто. Нужно лишь спуститься по испанской лестнице и перейти испанскую же площадь мимо одного из самых известных римских фонтанов.

Прогулки с Гоголем

«Гоголь - моя большая и давняя любовь. Не только литературная, но и просто человеческая. Случилось так, что каждое новое произведение Гоголя не только рисовало в моем воображении образы созданных им героев, но и образу самого писателя добавляло новые интересные черты. И постепенно, по мере моего знакомства с его творчеством, для меня родился мой собственный Гоголь, живой Гоголь, стряхнувший с себя бронзовую скорлупу памятников и бюстов и прорвавшийся в мир сквозь страницы скучных учебников. Этот прекрасный человек, этот святой наивный ребенок, острый и злой на язык, не похож ни один из трех известных мне кинематографических образов Гоголя да и к реальному Николаю Васильевичу вряд ли имеет какое-либо отношение... (Впрочем, если Бог даст, последнее можно будет когда-нибудь проверить.)
В общем, ничего нет удивительного в том, что, приехав в Вечный Город, я решила пройти по следам так нежно любимого мною писателя, посмотреть на дом, где он жил, посидеть в том кафе, куда он часто захаживал и вдохнуть того самого римского воздуха, которым так легко дышалось когда-то Николаю Васильевичу...» (Ленка)
 

Дальше будет говорить сам Гоголь. Ну, с моими небольшими добавлениями. Заодно и ЖЖ-кат протестирую

"Когда я жил в Швейцарии, где, по причине холеры, я остался гораздо «долее», нежели сколько думал, я не мог дождаться часа, минуты ехать в Рим; и когда я получил в Женеве вексель, который доставил мне возможность ехать туда, я так обрадовался этим деньгам, что если бы в это время нашелся свидетель моей радости, то он бы принял меня за ужасного скрягу и сребролюбца. И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет".

Гоголь – Балабиной М. П., Апрель 1838 г.

Гоголь жил на Via Felice, которая теперь называется Via Sistina. В доме № 126. На третьем этаже. Видите, там, где флаг Италии сейчас. Не надо удивляться, что он подписывал адрес как "ultimo piano", тогда он и вправду был последним. Ещё три достроили значительно позже.

"Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы – эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе. Тот же чистый воздух, та же ясная даль.

 

 

Прогулки с Гоголем

Хорошая у меня новая работа. Выбивает любую Италию за день. И заёбывет так, что приходишь домой, и, мягко говоря, не до отчётов об отпуске. Хочется жрать, спать и сдохнуть.

Всё. Прилетели. Это была огромная, насыщеннейшая поездка. Из тех, после которых отдыхаешь на работе. Я отлично понимаю, что стандартный маршрут "Рим-Флоренция-Римини-Венеция-Милан" проделывало большинство, читающих этот дневник. Поэтому писать буду немного, особенно учитывая то, что через неделю поездка в Узбекистан, которая вымоет из памяти большинство Италии. А ещё специально выучусь, как оформлять записи так, чтобы у ЖЖ-шников они тоже убирались под кат. Хотите - читайте. Не хотите - нет. А пока буду разбирать шмотки, оставив вас один на один с Альпами.

 

И ещё. Мы на обратном пути будем 11 часов в Дюсселе. Никто не знает, что там смотреть и где жрат?

Ну что же. Отпуск начинается. Завтра уезжаем в Ригу, оттуда в Италию.
А сегодня, на прощанье, сходил на корпоротив SUP. Весь коллектив ЖЖ отрывался там настолько по полной программе, что закрались сомнения: а не завалили ли ЖЖ свой сервис три дня назад, чтобы под шумок получить возможность сегодня побухать на Пироговском водохранилище?

Маленькие наблюдения:
1. Увидел, как двое в жопу бухих журналистов в присутствии дам меряются друг перед другом толщиной... своей визитницы. Перекидываясь фразами, типа «А зато у меня мобильный Керимова есть!»
2. Пью пиво. Понимаю, что что-то меня сильно раздражает. Как лейбл «Единой России» на майке какого-нибудь чечена в метро. И вроде пиво вкусное. И вокруг ничего такого неприятного нет. Ну, показалось, видать. Продолжаю пить пиво. Опять что-то неприятное ощущается. Приглядываюсь. Оказалось, что сквозь дно пластикового поллитрового стакана виднеется лейбл «Интеко». Они, оказывается, всё ещё производят пластиковые стаканы.

А ещё поиграл вчера весь день в мини-гольф. Слушайте, а это категорически прикольное занятие. Даже не ожидал.

Щасливо!

Козьмодемьянск. Город вне времени. В меру советский, в меру ещё дореволюционный. Резной, весёлый и очень тихий.

 

Как и прежде, тротуары тут деревянные. А в подъездах обычных, с виду каменных домов (честно, заглянул в первый попавшийся) - деревянные лестницы и внутренние стены.

Вот советский герб города. На доме, который построил некий купец ещё до революции. На первом этаже дома - магазин. Говорят, он остался почти неизменным с 19 века по сей день. Рядом, на центральной площади, Ленин, как и прежде, показывает светлый путь через Волгу.

А через Волгу плывёт паром. Долго, минут 20. Выполняет для местных сельчан роль клуба. Они сидят на скамеечках, все: водители грузовиков с песком и торговки с местного базара, какие-то рабочие и их дети. Они едят семечки и активно обсуждают мировые новости.

Главная достопримечательность города - памятник 12 стульям, зарос травой. И лишь изредка вокруг собираются группки туристов, чтобы порисовать тут свою версию картины сеятеля. -)

И ещё. Мне всегда было интересно, чем должны разбивать стёкла при пожаре. На корабле для этого висят маааааленькие молоточки. С мой палец, примерно.

Свидетелям знаменитого ковровского граффити "ШОПЕН - ЧМО!" посвящается:

И коронное: 

Прекрасный пример видео, которое на 100% передаёт всё настроение от поездки. Так всё и было.